[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Flix20]

NoepZor schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 13:47:
[...]


Het wordt een slaap/hobbyruimtem, dus een nette afwerking is een pre. Mijn langste oppervlak is een schuin dak van 340x410 cm. Daar moeten dus in de lengte 2 platen boven elkaar en in de breedte heb je sowieso kopse naden. Is het dan raadzaam om voor 4xAK platen te gaan? Deze zie ik bij bijv. de Gamma niet staan. Het meeste is RK of 2xAK.

Zou sowieso niet naar de Gamma gaan.
Mijn ervaring is dat je dan de helft van die gipsplaten stapel kan doorspitten voordat je 10 fatsoenlijke platen hebt.
Om maar niet over het hout wat je voor je regelwerk nodig hebt te spreken.

[NoepZor]

Er was hier enige tijd terug een discussie over Gyproc vs Siniat. Bij de plaatselijke bouwmaterialen verkopen ze Siniat platen. Hout had ik zelf van de Bauhaus, wel wat kromme in de bossen panlatten maar viel nog mee. Bij sommige bouwmarkten zijn het net wokkels.

[CurlyMo]

Ten behoeve van de CV ketel zit er in mijn dak een concentrische rookgasafvoer met adapter.


Nu ik over ben op een warmtepomp heb ik dat ding eigenlijk niet meer nodig. Nu vroeg ik me af of ik dat kanaal ook voor andere doeleinden kan gebruiken. Kan ik daar bijv. een mechanische ventilatie op aansluiten of de aan- en afvoer kanalen van mijn warmtepompboiler?

[Impry]

NoepZor schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 13:59:
Er was hier enige tijd terug een discussie over Gyproc vs Siniat. Bij de plaatselijke bouwmaterialen verkopen ze Siniat platen. Hout had ik zelf van de Bauhaus, wel wat kromme in de bossen panlatten maar viel nog mee. Bij sommige bouwmarkten zijn het net wokkels.

Is Hornbach dan nog wel acceptabel? Die zit vaak wel in een andere categorie dan Gamma/Karwei/Praxis.
Of Bouwmaat?

[NoepZor]

Impry schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 15:44:
[...]

Is Hornbach dan nog wel acceptabel? Die zit vaak wel in een andere categorie dan Gamma/Karwei/Praxis.
Of Bouwmaat?

Daar kom ik zelf niet, net te ver weg. Ik heb wel het idee dat het bij een bauhaus een veel hogere omloopsnelheid kent. En alles ligt ook in stellingen ipv in van die rechtoprekjes. Moet zeggen dat de lokale Hubo ook wel redelijk hout heeft, maar daar betaal je best veel.

[Den_S85]

Impry schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 15:44:
[...]

Is Hornbach dan nog wel acceptabel? Die zit vaak wel in een andere categorie dan Gamma/Karwei/Praxis.
Of Bouwmaat?

Ook bij Hornbach moet je zelf checken welke latten en platen je wel en welke je niet wilt hebben. Over het algemeen is het wel rechter dan bij de Gamma/Praxis, maar er zijn ook zat latten en platen die vol met noesten zitten.

[barry86]

NoepZor schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 13:47:
[...]


Het wordt een slaap/hobbyruimtem, dus een nette afwerking is een pre. Mijn langste oppervlak is een schuin dak van 340x410 cm. Daar moeten dus in de lengte 2 platen boven elkaar en in de breedte heb je sowieso kopse naden. Is het dan raadzaam om voor 4xAK platen te gaan? Deze zie ik bij bijv. de Gamma niet staan. Het meeste is RK of 2xAK.

Ideaal is 4x AK maar moeilijk verkrijgbaar en onbetaalbaar (in mijn ogen).

[Flix20]

Den_S85 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 15:51:
[...]


Ook bij Hornbach moet je zelf checken welke latten en platen je wel en welke je niet wilt hebben. Over het algemeen is het wel rechter dan bij de Gamma/Praxis, maar er zijn ook zat latten en platen die vol met noesten zitten.

Dat geldt denk ik wel overal.
Ook bij bouwmaat heb ik latten in m'n handen gehad dat ik dacht hmm, mooi om een ton mee te maken, maar zeker geen rechte wand.
Maar voor de 2x4's bevallen de vingergelast balken me prima!

[Impry]

Voordeel van Bouwmaat is dat je daar nu wel gewoon binnen kunt lopen en even de boel vast kunt houden.
Bij de Hornbach natuurlijk alleen op bestelling, dan moet je bij het afhaalpunt alles controleren.

[Wuursj]

Impry schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 16:17:
Voordeel van Bouwmaat is dat je daar nu wel gewoon binnen kunt lopen en even de boel vast kunt houden.

Bij de bouwmaat ben je nu als particulier ook met pas niet welkom in de winkel.

Pre-corona was besteld materiaal bij Hornbach ook vaak krom, krommer dan in de winkel. Alsof ze de restantjes die blijven liggen in de online bestellingen stoppen.
Jongeneel wel redelijke ervaringen mee qua recht-heid maar zelfs bij de beste houthandel van de stad wel eens getordeerde balken gehad. Dat is niet grappig bij 540cm 221x71 balken.

[NoepZor]

barry86 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 15:53:
[...]


Ideaal is 4x AK maar moeilijk verkrijgbaar en onbetaalbaar (in mijn ogen).

Die kosten inderdaad meer dan 10 euro per plaat, dan maar verticaal monteren en 2AK nemen. Dan heb ik de minste kopse naden. Alleen dus de keuze tussen Siniat's van 3,95 bij de Bauhaus of Gyprocs van 4,49 via de Gamma. Bij de Gamma hebben ze de AK platen wel in 9,5mm, die hebben ze volgens mij niet overal. Of kan het schuine dak ook prima met 12,5mm platen?

[RobNemoo]

NoepZor schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 16:52:
[...]


Die kosten inderdaad meer dan 10 euro per plaat, dan maar verticaal monteren en 2AK nemen. Dan heb ik de minste kopse naden. Alleen dus de keuze tussen Siniat's van 3,95 bij de Bauhaus of Gyprocs van 4,49 via de Gamma. Bij de Gamma hebben ze de AK platen wel in 9,5mm, die hebben ze volgens mij niet overal. Of kan het schuine dak ook prima met 12,5mm platen?

Fermacell heeft ook nog maatje 10mm. Sterk genoeg want verzelversterkt.
Prijsvergelijk heb zo niet voor je, maar zo'n plafond wil je er wel voor 10-tallen jaren in laten zitten lijkt me,dus dan is een beetje meer uitgeven wellicht wat waard.

Ik ga voor mijn zolder voor Fermacell.

[Asteroid9]

Een plafond met fermacell doen lijkt mij niet echt nuttig, een stuk zwaarder en duurder met als voornaamste voordeel dat het stootvast is. Persoonlijk stoot ik weinig tegen mijn plafond aan!

Een plafond kan gewoon met 9mm gips normaal gesproken, 12.5mm kan ook met als voordeel dat het wat minder snel breekt met monteren. Maar als je in je eentje lange platen wil monteren is een zwaardere plaat wel weer meer een risico.

Nog even over Fermacell: zelf ben ik momenteel in gesprek met wat stucadoors en die mopperen nogal over de Fermacell platen die ik tegen mijn voorzetwanden heb staan.
Kennelijk willen ze er geen garantie op geven en wil Knauf er ook geen pleister voor garanderen. Nogal vervelend verhaal en ik twijfel nu of ik de andere kamers ook met Fermacell ga doen. Stucadoors hebben werk zat en ik heb er nu al 2 die zeggen dat ze dit niet willen stucen

[NoepZor]

Fermacell ken ik idd, is mooi spul maar best zwaar spul en ook 3x de prijs van gips. Hele volksstammen timmeren de boel af met gipsplaten, dus dat is voor nu ook mijn plan

[Wuursj]

Hier doe ik de wanden ook met 10mm fermacell met de lijm-naad-methode. Ook de schuine wanden.
Maar voor het plafond twijfel ik juist nog. Het is toch een stukje zwaarder en de stoot-vast-heid is niet echt nodig.

Maar... de gelijmde fermacell platen vindt ik wel een stukje strakker af te werken dan AK gips. Teveel gipsen plafonds gezien die niet zo strak zijn geworden als ik toelaatbaar vind.

Ik twijfel dus nog.

@Asteroid9 Knauf heeft zelf ook een gipsvezelplaat in hun gamma, Vidiwall. Oa. verkrijgbaar bij Bouwmaat en qua prijs nagenoeg gelijk Doen ze dan ook moeilijk over stuccen met knauf?

[Perseus]

Kort klein vraagje waar ik geen antwoord op kan vinden en te klein voor een eigen topic: Ik ga een deurkozijn plaatsen in een houten scheidingsmuur. De houten balken komen direct met slagpluggen op de verdiepingsvloer, maar moet het kozijn daar ook directop, of enkele mm's van de grond af?

[Asteroid9]

@Wuursj Daar zit ik ook al aan te denken, maar eerst even een gesprek met een andere stucadoor afwachten. Wel vervelend en zeker iets om rekening mee te houden als je ze wil laten stucen!

[-DarkShadow-]

CurlyMo schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 14:55:
Ten behoeve van de CV ketel zit er in mijn dak een concentrische rookgasafvoer met adapter.
[Afbeelding]

Nu ik over ben op een warmtepomp heb ik dat ding eigenlijk niet meer nodig. Nu vroeg ik me af of ik dat kanaal ook voor andere doeleinden kan gebruiken. Kan ik daar bijv. een mechanische ventilatie op aansluiten of de aan- en afvoer kanalen van mijn warmtepompboiler?

1 van de 2 aansluitingen kun je gebruiken. Echter zou ik de toeter van het dak halen en vervangen voor een ventilatiepan. Ziet er een stuk beter uit.

[Roy]

Wuursj schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 17:08:
Hier doe ik de wanden ook met 10mm fermacell met de lijm-naad-methode. Ook de schuine wanden.
Maar voor het plafond twijfel ik juist nog. Het is toch een stukje zwaarder en de stoot-vast-heid is niet echt nodig.

Maar... de gelijmde fermacell platen vindt ik wel een stukje strakker af te werken dan AK gips. Teveel gipsen plafonds gezien die niet zo strak zijn geworden als ik toelaatbaar vind.

Ik twijfel dus nog.

@Asteroid9 Knauf heeft zelf ook een gipsvezelplaat in hun gamma, Vidiwall. Oa. verkrijgbaar bij Bouwmaat en qua prijs nagenoeg gelijk Doen ze dan ook moeilijk over stuccen met knauf?

Hier drie jaar geleden een hele bovenverdieping (4 kamers + overloop) gemaakt met fermacell (4ak) op de wanden (met nog 9mm multiplex achterhout) en voor het plafond 12.5mm 4ak gipsplaten. Materiaal gekocht bij Raab Karcher, en dat viel dan nog wel mee qua prijs. Ik heb de naden zelf dichtgesmeerd (ik geloof met Knauf Uniflott), en daarna egaal glasvlies erover. Is nu nog steeds compleet strak zonder hobbels of scheuren.

[CurlyMo]

-DarkShadow- schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 17:57:
[...]

1 van de 2 aansluitingen kun je gebruiken. Echter zou ik de toeter van het dak halen en vervangen voor een ventilatiepan. Ziet er een stuk beter uit.

Welke van de twee dan? En waarom niet allebei?

[barry86]

NoepZor schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 16:52:
[...]


Die kosten inderdaad meer dan 10 euro per plaat, dan maar verticaal monteren en 2AK nemen. Dan heb ik de minste kopse naden. Alleen dus de keuze tussen Siniat's van 3,95 bij de Bauhaus of Gyprocs van 4,49 via de Gamma. Bij de Gamma hebben ze de AK platen wel in 9,5mm, die hebben ze volgens mij niet overal. Of kan het schuine dak ook prima met 12,5mm platen?

Ik pak voor plafond ook gewoon 12.5mm
En werk altijd met 60x260. Is voor mij het meest praktisch.
Mensen beweren dat Siniat minder stug is en daardoor een nadeel. Ik vind het juist een voordeel en werk er graag mee.

[Impry]

Hoe kan het eigenlijk dat bijna alle gipsplaatschroef-bitjes slechte reviews scoren.
En het lijkt bijna gewoon dat die dingen per 10 verkocht worden.
Deze van Knauf komt er nog het beste uit:
https://www.hornbach.nl/s...even/4051379/artikel.html

Iemand andere tips?

[ Voor 20% gewijzigd door Impry op 04-03-2021 20:40 ]

[g00gle]

Impry schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 20:39:
Hoe kan het eigenlijk dat bijna alle gipsplaatschroef-bitjes slechte reviews scoren.
En het lijkt bijna gewoon dat die dingen per 10 verkocht worden.
Deze van Knauf komt er nog het beste uit:
https://www.hornbach.nl/s...even/4051379/artikel.html

Iemand andere tips?

Moet eerlijk zeggen dat ik ze nooit gebruik. En zelfs met een slag schroefmachine. Nooit problemen met dat ik door de plaat heen ga.

[Twijfels]

Impry schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 20:39:
Hoe kan het eigenlijk dat bijna alle gipsplaatschroef-bitjes slechte reviews scoren.
En het lijkt bijna gewoon dat die dingen per 10 verkocht worden.
Deze van Knauf komt er nog het beste uit:
https://www.hornbach.nl/s...even/4051379/artikel.html

Iemand andere tips?

Omdat de hobby klusser van Nederland gemiddeld genomen blijkbaar niet echt een idee heeft over hoe die bitjes horen te werken (ze moeten uiteindelijk wel eruit slippen om niet te diep te verzinken). Bovendien, wie gaat er nou reviews schrijven over bitjes behalve wanneer het troep is?

Heb zelf deze: https://www.hornbach.nl/s...&trackArticleCrossType=vv en die zijn prima. Praktisch geen enkele schroef dieper hoeven te boren bij een tussenwand plaatsen hier op zolder.

[NoepZor]

Of gewoon de slip van de machine gebruiken. Hele volksstammen die het ding op de boorstand zetten en de “slip” die ze gebruiken is de kop van de schroef die er uit wordt gedraaid. Liefst PZ2’s natuurlijk want torx is eng. Voor gips is het natuurlijk deels afhankelijk van waar je de schroeven in zet, dat geeft meer weerstand dan de plaat zelf.

[Impry]

Goede tips. Ook mbt de slip intstellen.
Die Wiha kwam ik ook al vaker tegen, best een gerenomeerd bitjes-merk, dus vond het al gek als deze ineens dramatisch zou zijn.

[FRANQ]

Weet iemand een goede matte of ultra matte lak voor buiten?

Het is voor een trap.

Dacht zelf een 2k polyurethaan lak maar ik zie overal bij staan dat het voor binnen is.


Heb deze afgelopen weekend gemaakt, en zojuist geplaatst bij mijn zwager.

[ Voor 6% gewijzigd door FRANQ op 04-03-2021 21:36 ]

[Wuursj]

FRANQ schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 21:35:
Weet iemand een goede matte of ultra matte lak voor buiten?

Het is voor een trap.

Dacht zelf een 2k polyurethaan lak maar ik zie overal bij staan dat het voor binnen is.

DD lak van De IJssel. Dat is een 2k polyurethaan scheepslak die ook in mat of zijdeglans te krijgen is. Wel wat lastiger aan te brengen dan de hoogglans omdat de lak minder vloeit vind ik.

Of hoogglans en dan een laagje zijdeglans blanke lak er over heen. Dat deed ik toen alleen de hoogglans nog bestond.

Edit:
ah je bedoelt blanke lak. Die bestaat bij DD lak alleen in zijdeglans volgens mij, niet in volledig mat. Eerst een paar lagen hoogglans (goedkoper en sterker) en alleen die laatste laag zijdeglans. Meerdere lagen zijdeglans gaat toch weer glanzen.

deze schijnt ook goed te zijn.

Op werk (superjachtbouw) hebben we ook vaak de vraag voor ultra matte afwerkingen van hout zodat het eigenlijk onbehandeld blijft. Maar dat is nog steeds een probleem al schijnt er nu wel een product te zijn waar ze/we nu wel garantie op willen geven. Ik zal eens navragen..

[ Voor 39% gewijzigd door Wuursj op 04-03-2021 22:03 ]

[FRANQ]

Wuursj schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 21:48:
[...]

DD lak van De IJssel. Dat is een 2k polyurethaan scheepslak die ook in mat of zijdeglans te krijgen is. Wel wat lastiger aan te brengen dan de hoogglans omdat de lak minder vloeit vind ik.

Of hoogglans en dan een laagje zijdeglans blanke lak er over heen. Dat deed ik toen alleen de hoogglans nog bestond.

Edit:
ah je bedoelt blanke lak. Die bestaat bij DD lak alleen in zijdeglans volgens mij, niet in volledig mat. Eerst een paar lagen hoogglans (goedkoper en sterker) en alleen die laatste laag zijdeglans. Meerdere lagen zijdeglans gaat toch weer glanzen.

deze schijnt ook goed te zijn.

Op werk (superjachtbouw) hebben we ook vaak de vraag voor ultra matte afwerkingen van hout zodat het eigenlijk onbehandeld blijft. Maar dat is nog steeds een probleem al schijnt er nu wel een product te zijn waar ze/we nu wel garantie op willen geven. Ik zal eens navragen..

Bedankt voor je uitgebreide antwoord

Als je het wilt navragen graag.

[nokiaan958GB]

Perseus schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 17:31:
Kort klein vraagje waar ik geen antwoord op kan vinden en te klein voor een eigen topic: Ik ga een deurkozijn plaatsen in een houten scheidingsmuur. De houten balken komen direct met slagpluggen op de verdiepingsvloer, maar moet het kozijn daar ook directop, of enkele mm's van de grond af?

Denk dan je moet redeneren vanuit de deur en hoe hoog hij is. Je zult even uit moeten rekenen hoe hoog het kozijn moet als je wilt voorkomen dat je de deur later moet inkorten vanwege de hoogte van ondervloer en vloerbedekking.

Kijk trouwens uit met slagpluggen in een verdiepingsvloer. In de vloer kunnen leidingen liggen..............

[LED-Maniak]

Impry schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 20:39:
Hoe kan het eigenlijk dat bijna alle gipsplaatschroef-bitjes slechte reviews scoren.
En het lijkt bijna gewoon dat die dingen per 10 verkocht worden.
Deze van Knauf komt er nog het beste uit:
https://www.hornbach.nl/s...even/4051379/artikel.html

Iemand andere tips?

Iets duurdere kopen.

Ik had eerst bitjes van een 'schroevenspecialist'. Lekker goedkoop. Maar in de boormachine wiebelde het kapje alle kanten op.

Uiteindelijk gyproc bitjes gebruikt. Die zijn prima.

[barry86]

LED-Maniak schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 04:23:
[...]

Iets duurdere kopen.

Ik had eerst bitjes van een 'schroevenspecialist'. Lekker goedkoop. Maar in de boormachine wiebelde het kapje alle kanten op.

Uiteindelijk gyproc bitjes gebruikt. Die zijn prima.

Nou je het zegt....
Ik snapte de discussie niet hierboven over kwaliteit gipsplaatbitjes.
Ik gebruik er meerdere random kwaliteit maar ze wiebelen/slingeren allemaal bij de kop.
Ik dacht; irritant, maar het werkt wel...
Maar bij betere kwaliteit heb je dat dus niet!?

[Tjark]

Ik heb juist deze voor gipsplaat gebruikt: https://www.hornbach.nl/s...even/7758831/artikel.html
Die heeft een metalen schraag ipv plastic bij die van wiha. Werkt perfect met zowel schroef- als impact-machine. Gipsplaats PH2 schroeven moeten juist slippen natuurlijk en nu kun je blind snel doorschroeven: schroef er op, drukken en vol gas erop: nooit door 't papier heen.

[Tjark]

Kwam nog een mooie oplossing/alternatief tegen voor die lelijke plakplinten op laminaat/parket, als je geen echte hoge plinten wil (of kan):

(geen aandelen in)

[_Arthur]

Ik ga binnenkort een Bosch GTB 12V-11 met Bosch MA 55 gebruiken voor de gipsplaten hier.

YouTube: TEST Cordless Drywall Screwdriver Bosch GTB 12V-11 with Bosch MA 55

[Djmaddox]

_Arthur schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 08:37:
Ik ga binnenkort een Bosch GTB 12V-11 met Bosch MA 55 gebruiken voor de gipsplaten hier.

YouTube: TEST Cordless Drywall Screwdriver Bosch GTB 12V-11 with Bosch MA 55

Wat voor achterconstructie ga je die Bosch op gebruiken?

Mag hopen dat het niet zo'n gebeun wordt als op de video

[_Arthur]

Djmaddox schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 08:41:
Wat voor achterconstructie ga je die Bosch op gebruiken?

Mag hopen dat het niet zo'n gebeun wordt als op de video

Is een random videotje van het boze interpret

Maar ik gebruik metalstuds.

[LED-Maniak]

barry86 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 07:20:
[...]


Nou je het zegt....
Ik snapte de discussie niet hierboven over kwaliteit gipsplaatbitjes.
Ik gebruik er meerdere random kwaliteit maar ze wiebelen/slingeren allemaal bij de kop.
Ik dacht; irritant, maar het werkt wel...
Maar bij betere kwaliteit heb je dat dus niet!?

Door het wiebelen gaan de schroeven minder gecontroleerd de plaat in. De duurdere hebben dat inderdaad niet.

[FRANQ]

Impry schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 20:39:
Hoe kan het eigenlijk dat bijna alle gipsplaatschroef-bitjes slechte reviews scoren.
En het lijkt bijna gewoon dat die dingen per 10 verkocht worden.
Deze van Knauf komt er nog het beste uit:
https://www.hornbach.nl/s...even/4051379/artikel.html

Iemand andere tips?

Omdat die dingen super snel verslijten omdat de bit gaat slippen op de schroef.

Die van knauf is wat beter omdat je de diepte kan corrigeren waardoor je een stuk langer met je bit doet.

Het scheelt qua slijtage ook een hoop als je je schroef machine zo instelt dat hij doorslipt wanneer de schroef erin zit. (Een beetje met de standen spelen)

Zelf schroef ik ze (met een slagschroefmachine zelfs) met normale bits en heb ondertussen de feeling dat ik op tijd stop.

[NoepZor]

Nog een snelle vraag: waarmee kan ik het beste de naden van AK gipsplaten dichtsmeren? Is Knauf stucpasta daar prima geschikt voor of kan ik beter kijken voor een alternatief?

[LED-Maniak]

NoepZor schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 10:03:
Nog een snelle vraag: waarmee kan ik het beste de naden van AK gipsplaten dichtsmeren? Is Knauf stucpasta daar prima geschikt voor of kan ik beter kijken voor een alternatief?

Papierband met flott45 of fill&finish of iets vergelijkbaars. Of met gaasband.
Vele mogelijkheden.

[NoepZor]

Daar ben ik inderdaad achter gekomen, vandaar dat ik ook twijfel

[ralpje]

Ik heb een Ikea sta/zit bureau. Dat blad zelf is, zoals Ikea betaamt, niet super stevig. Ik wil een PC onder het bureau monteren (zodat ik ook geen gedoe met kabels heb als het bureau in sta-stand gaat). Ik heb daarvoor een https://www.megekko.nl/pr...els/Newstar-CPU-D050BLACK. Dat ding heeft aan de voor- en achterzijde drie schroeven, maar in de praktijk blijken de meegeleverde schroeven niet echt geschikt te zijn voor dit bureau, het spul komt gewoon weer naar beneden.

Ik wil nu zorgen dat het stevig hangt en denk aan een combinatie van lijm (polymax ofzo?) om de beugel aan de onderzijde van het bureau te lijmen en daarnaast ook weer de zes schroeven te plaatsen. Is dat logisch? En wat voor type schroeven zou ik het beste kunnen gebruiken in een standaard Ikea bureaublad?

[breinonline]

Die standaardbladen zijn fineer met karton ertussen. Niet schroeven werkt het beste. Je zou ook een wel massief blad kunnen kiezen (als in spaanplaat vulling want het mag alsnog niet te zwaar worden).

[loeberce]

ralpje schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 11:03:
Ik heb een Ikea sta/zit bureau. Dat blad zelf is, zoals Ikea betaamt, niet super stevig. Ik wil een PC onder het bureau monteren (zodat ik ook geen gedoe met kabels heb als het bureau in sta-stand gaat). Ik heb daarvoor een https://www.megekko.nl/pr...els/Newstar-CPU-D050BLACK. Dat ding heeft aan de voor- en achterzijde drie schroeven, maar in de praktijk blijken de meegeleverde schroeven niet echt geschikt te zijn voor dit bureau, het spul komt gewoon weer naar beneden.

Ik wil nu zorgen dat het stevig hangt en denk aan een combinatie van lijm (polymax ofzo?) om de beugel aan de onderzijde van het bureau te lijmen en daarnaast ook weer de zes schroeven te plaatsen. Is dat logisch? En wat voor type schroeven zou ik het beste kunnen gebruiken in een standaard Ikea bureaublad?

Geen frame onder je bureaublad waar je het aan kan maken? Of anders een plank met veel schroeven onder je bureaublad schroeven/lijmen en dan de beugel(s) met 6 fatsoenlijke schroeven aan je bureau maken?

[ralpje]

Dat frame schuift (in ieder geval de staanders) schuift deels over elkaar (ivm de hoog/laag functie) en kan ik dus niets aan bevestigen.
Er loopt wel van links naar rechts een ijzeren balk waar (deels) het blad op rust. Ik zou inderdaad eens kunnen kijken of ik daar nog iets mee kan.

[phYzar]

Zou een rampamoer werken of is het blad té kartonnig? Hiermee heb je wel een beter grip dat een gewone schroef zonder dat je hele schroef gelijk enorm groot hoeft te zijn en je bij los/vast niet steeds je blad uitwoont.



https://www.zwenkwielen.n...mpamoeren-inschroefmoeren

[Flix20]

En 18mm dik multiplex op maat maken van dat ophang frame, onder je bureau met montage kit vastlijmen en daar dan in schroeven?

[ralpje]

Flix20 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 11:28:
En 18mm dik multiplex op maat maken van dat ophang frame, onder je bureau met montage kit vastlijmen en daar dan in schroeven?

Wat zou dan de meerwaarde zijn ten opzichte van dat frame gewoon direct tegen het blad verlijmen?

[loeberce]

ralpje schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 11:30:
[...]


Wat zou dan de meerwaarde zijn ten opzichte van dat frame gewoon direct tegen het blad verlijmen?

Groter oppervlak om te lijmen en je kan bv 20 schroeven gebruiken om het vast te schroeven.

[vincent_1971]

Heb een houten serre deur. Deze is 40mm dik. Zit nu nog enkel glas in. Wil dit vervangen door dubbelglas. Is zoiets mogelijk?
Zit wel op diverse (glas) sites te kijken. Maar zie door het bomen het bos niet meer hoe dik zo'n dubbelglasruit nu precies is.

[bbbrumbrum]

vincent_1971 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 11:39:
Heb een houten serre deur. Deze is 40mm dik. Zit nu nog enkel glas in. Wil dit vervangen door dubbelglas. Is zoiets mogelijk?
Zit wel op diverse (glas) sites te kijken. Maar zie door het bomen het bos niet meer hoe dik zo'n dubbelglasruit nu precies is.

Wat had je zelf al gevonden? Waarom twijfel je? Geef eens wat meer info, zoals een foto van je huidig kozijn en afmeting van buitenkant glas tot buitenkant kozijn.

[Flix20]

ralpje schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 11:30:
[...]


Wat zou dan de meerwaarde zijn ten opzichte van dat frame gewoon direct tegen het blad verlijmen?

Groter draagvlak van de lijm.
En met de juiste lijm weet je zeker dat het blad blijft zitten. Metaal lijmen is altijd wel een ding.
Daarnaast kan je het frame er op een lager punt nog een keer afhalen wanneer je deze in een houten plaat schroeft.

[brokenp]

vincent_1971 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 11:39:
Heb een houten serre deur. Deze is 40mm dik. Zit nu nog enkel glas in. Wil dit vervangen door dubbelglas. Is zoiets mogelijk?
Zit wel op diverse (glas) sites te kijken. Maar zie door het bomen het bos niet meer hoe dik zo'n dubbelglasruit nu precies is.

Ik mijn ervaring zijn er 2 dingen om rekening mee te houden
- dikte glas: vaak kan er een hoop als ze ofwel gaan frezen ofwel losse glaslatten op de deur zetten ipv in het kozijn.
- gewicht glas: het gaat hier over een deur, als daar flink wat glas in zit neemt het gewicht toe. Het is de vraag of de deur , scharnieren en het kozijn sterk genoeg zijn.

Een fototje helpt, en anders gewoon een glasboer voor een offerte uitnodigen

[Boudewijn]

barry86 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 07:20:
[...]


Nou je het zegt....
Ik snapte de discussie niet hierboven over kwaliteit gipsplaatbitjes.
Ik gebruik er meerdere random kwaliteit maar ze wiebelen/slingeren allemaal bij de kop.
Ik dacht; irritant, maar het werkt wel...
Maar bij betere kwaliteit heb je dat dus niet!?

ik heb een overpriced bij bouwmaat gekocht van Milwaukee. Werkt prima icm Grabber gipsplaatschroeven.

De hoogte van het omhulsel kan je verstellen, en je machine heeft natuurlijk een slipkoppeling. Die combinatie werkt als een trein. En inderdaad de slipkoppeling iets eerder laten activeren dan de pz2 die zich eruit draait.

[ Voor 6% gewijzigd door Boudewijn op 05-03-2021 12:10 ]

[ps4mm]

Zijn er hier Tweakers met ervaring met het hangen van (garage)deuren, die mijn plan willen bekritiseren of tips kunnen geven?
Komende week wil ik een metalen kiep-garagedeur gaan vervangen voor 2 openslaande deuren. Reden is dat de kiepdeur veel kieren heeft/slechte isolatie, en de constructie aan het garageplafond veel ruimte inneemt zodat m'n busje niet naar binnen kan (te hoog). Daarom heb ik 2 stuks 54mm Alutherm platen uitgezocht welke ik in een kozijn met tochtwering wil plaatsen, zodat de isolatie stukken beter is, en de bus naar binnen kan

Huidige situatie:


Maten zijn ze binnenmaten van de ruimte tussen de 2 steens muren links/rechts, en de 2 betonnen randen boven/onder.



Ik wil links en rechts tegen de steens muur 2 hardhouten 50mm kozijnprofielen zetten, met aan de binnenkant randjes waar 2 staande tochtstrips op zitten waar de deur tegenaan sluit. Boven en onder heb ik helaas geen ruimte voor een kozijn i.v.m. hoogte van de bus die er onderdoor moet, maar wil daar wil ik lage (hard)houten latjes monteren op de betonnen liggers, ook weer met tochtstrips, waar de deuren dan tegenaan kunnen vallen.

Hier een tekening, horizontale dwarsdoorsnede (de breedte van de deuren klopt niet, gaat vooral om de plaatsing kozijn en de tochtwering)



Vervolgens de platen alutherm, ze zijn beide zo'n 2.5m2 wat neerkomt op ±30kg. Het lijkt me handig om 4 gelagerde 89x89 RVS scharnieren per deur te doen, of is 3 genoeg? 2 met dievenklauw en 2 (of 1) zonder?
De platen krijg ik binnen met een afmeting van 2170x1190, die moet ik dus na het stellen van de kozijnen op maat zagen voor de opening. Ze moeten dus binnen de L/R kozijnen vallen, maar tegen de onder/boven latten. Hoogte lijkt me vrij gemakkelijk, ik las her en der 3/4mm onderkant vrijlaten, en 2 mm boven. Dan kan ik de draaiende deur ook gelijk arm zagen op 3 graden aan de slotkant. Moet de passieve deur ook arm gezaagd worden?

Speling tussen de staande kozijnen en de kier tussen de deuren, werd aangeraden om 2mm tussen de scharnierende delen te houden, en 3mm tussen de sluitende kant. Sluiting gebeurt met een cilinderbediend meerpuntsslot in de rechter draaiende deur, de linker zet ik vast met 2 profielschuiven of een espagnolet. Ter tochtwering wil ik 2 staande latten monteren, op de linkerdeur aan de binnenkant, op de rechterdeur aan de buitenkant, met tochtband, zodat ze goed tegen elkaar sluiten. Voor de sier wil ik nog verticale groefjes infrezen aan de buitenkant van de platen, om de 15-20cm of zoiets. De toplaag van het alutherm is in te groeven tot een diepte van 1.2 - 2.5mm. Daarna de hele zwik natuurlijk gronden/lakken.

Paar vragen waar ik nog niet 100% uit ben:
- Speling links/recht 2mm, en tussen de deuren 3mm, kom je daarmee weg bij Alutherm?
- Moet de passieve deur ook arm gezaagd worden, of kan die haaks blijven?
- Ik zie allerlei varianten Meranti kozijnhout, maar wat ik in m'n hoofd had (zie tekening) staat er niet tussen. Wat zou het beste werken voor deze situatie?
- Buitenkant wil ik een vaste klink, cilinder met kerntrekbeveiliging e.d., binnen een gewone klink en zo'n draaiknop in plaats van een sleutelgat. Werkt dat in combinatie met die cilinderbediende meerpuntssluitng?
- Hoe diep het kozijn te plaatsen, 5cm vanaf de rand van de muur? De bovenste betonnen rand is iets verzonken, misschien dat ik daar voor de zekerheid een aluminium waterslag op zet.
- Ik doe in steen/beton altijd alles met pluggen, nog nooit een kozijnschroef gebruikt. Wel aan te raden?
- Voor die staande latten met tochtband, eventueel beter tongnaalden gebruiken?

Geen idee of ik verder nog iets mis of over het hoofd zie. Heb alle spullen hier wel voor huis maar tot nog toe alleen ervaring met het maken van kastjes, meubetjes, dat soort spul. Alvast hartelijk dank voor het meedenken

[Pixeltje]

ps4mm schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 13:46:
Zijn er hier Tweakers met ervaring met het hangen van (garage)deuren, die mijn plan willen bekritiseren of tips kunnen geven?
Komende week wil ik een metalen kiep-garagedeur gaan vervangen voor 2 openslaande deuren. Reden is dat de kiepdeur veel kieren heeft/slechte isolatie, en de constructie aan het garageplafond veel ruimte inneemt zodat m'n busje niet naar binnen kan (te hoog). Daarom heb ik 2 stuks 54mm Alutherm platen uitgezocht welke ik in een kozijn met tochtwering wil plaatsen, zodat de isolatie stukken beter is, en de bus naar binnen kan

Huidige situatie:
[Afbeelding]

Maten zijn ze binnenmaten van de ruimte tussen de 2 steens muren links/rechts, en de 2 betonnen randen boven/onder.

[Afbeelding]

Ik wil links en rechts tegen de steens muur 2 hardhouten 50mm kozijnprofielen zetten, met aan de binnenkant randjes waar 2 staande tochtstrips op zitten waar de deur tegenaan sluit. Boven en onder heb ik helaas geen ruimte voor een kozijn i.v.m. hoogte van de bus die er onderdoor moet, maar wil daar wil ik lage (hard)houten latjes monteren op de betonnen liggers, ook weer met tochtstrips, waar de deuren dan tegenaan kunnen vallen.

Hier een tekening, horizontale dwarsdoorsnede (de breedte van de deuren klopt niet, gaat vooral om de plaatsing kozijn en de tochtwering)

[Afbeelding]

Vervolgens de platen alutherm, ze zijn beide zo'n 2.5m2 wat neerkomt op ±30kg. Het lijkt me handig om 4 gelagerde 89x89 RVS scharnieren per deur te doen, of is 3 genoeg? 2 met dievenklauw en 2 (of 1) zonder?
De platen krijg ik binnen met een afmeting van 2170x1190, die moet ik dus na het stellen van de kozijnen op maat zagen voor de opening. Ze moeten dus binnen de L/R kozijnen vallen, maar tegen de onder/boven latten. Hoogte lijkt me vrij gemakkelijk, ik las her en der 3/4mm onderkant vrijlaten, en 2 mm boven. Dan kan ik de draaiende deur ook gelijk arm zagen op 3 graden aan de slotkant. Moet de passieve deur ook arm gezaagd worden?

Speling tussen de staande kozijnen en de kier tussen de deuren, werd aangeraden om 2mm tussen de scharnierende delen te houden, en 3mm tussen de sluitende kant. Sluiting gebeurt met een cilinderbediend meerpuntsslot in de rechter draaiende deur, de linker zet ik vast met 2 profielschuiven of een espagnolet. Ter tochtwering wil ik 2 staande latten monteren, op de linkerdeur aan de binnenkant, op de rechterdeur aan de buitenkant, met tochtband, zodat ze goed tegen elkaar sluiten. Voor de sier wil ik nog verticale groefjes infrezen aan de buitenkant van de platen, om de 15-20cm of zoiets. De toplaag van het alutherm is in te groeven tot een diepte van 1.2 - 2.5mm. Daarna de hele zwik natuurlijk gronden/lakken.

Paar vragen waar ik nog niet 100% uit ben:
- Speling links/recht 2mm, en tussen de deuren 3mm, kom je daarmee weg bij Alutherm?
- Moet de passieve deur ook arm gezaagd worden, of kan die haaks blijven?
- Ik zie allerlei varianten Meranti kozijnhout, maar wat ik in m'n hoofd had (zie tekening) staat er niet tussen. Wat zou het beste werken voor deze situatie?
- Buitenkant wil ik een vaste klink, cilinder met kerntrekbeveiliging e.d., binnen een gewone klink en zo'n draaiknop in plaats van een sleutelgat. Werkt dat in combinatie met die cilinderbediende meerpuntssluitng?
- Hoe diep het kozijn te plaatsen, 5cm vanaf de rand van de muur? De bovenste betonnen rand is iets verzonken, misschien dat ik daar voor de zekerheid een aluminium waterslag op zet.
- Ik doe in steen/beton altijd alles met pluggen, nog nooit een kozijnschroef gebruikt. Wel aan te raden?
- Voor die staande latten met tochtband, eventueel beter tongnaalden gebruiken?

Geen idee of ik verder nog iets mis of over het hoofd zie. Heb alle spullen hier wel voor huis maar tot nog toe alleen ervaring met het maken van kastjes, meubetjes, dat soort spul. Alvast hartelijk dank voor het meedenken

Mooi project zo. Een paar opmerkingen van mijn kant;
- kozijnschroeven ben ik geen fan van, ik zou werken met pluggen.
- speling tussen deur en kozijn lijkt me ruim voldoende, zeker gezien de scharnieren aan de buitenzijde zitten heb je maar weinig nodig voor de draaibeweging, je speling gebruik je voor de thermische vervorming van de platen (direct zonlicht vooral gaat hard).
- je vraag over de paniekknop op de cilinder snap ik niet, zolang de cilinder in de deur past (let op dat deze niet uitsteekt aan de buitenzijde ivm inbraakgevoeligheid) maakt het niet uit op welke manier je de cilinder aan de binnenzijde bediend. Je kunt erover nadenken dat je de sluiting van je espagnolet niet op dezelfde hoogte monteerd als de paniekknop ivm bewegingsvrijheid.

[Pepper92]

Ik heb een bijkeukentje waar vroeger een douche zat. Ik zit alleen nog met een opening met ventilatieventiel. De ventilatie is niet meer nodig (geen douche, er wordt niet gekookt, en de stroom ernaartoe is doorgehaald), maar er komt enorm veel koude lucht naar beneden.

Hoe isoleer ik het gat het beste? Purschuim erin spuiten? Opvullen met glaswol?

[miicker]

Weet iemand waar ik kunsstof L profielen op maat kan bestellen voor een beetje een acceptabele prijs? Ik heb 1 lange kant nodig van +-20 cm en een korte kant van +- 3-4 cm. Het profiel moet 5 meter lang zijn, maar mag ook 2 x 2,5m lang zijn bijvoorbeeld. Ik heb er op gezocht, maar de enige profielen die ik vond waren alsnog een soort vaste maten.

[marc1111]

NoepZor schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 10:03:
Nog een snelle vraag: waarmee kan ik het beste de naden van AK gipsplaten dichtsmeren? Is Knauf stucpasta daar prima geschikt voor of kan ik beter kijken voor een alternatief?

Heb het hier gedaan met gaasband en uniflott. Droog geschuurd met schuurblok en super strak geworden. Niet te lang proberen het strak te krijgen, met schuren krijg je een wereld van verschil.

Heb de RK met papiermand gedaan. Dat gaf meer problemen met blaasjes van het papier bij de tweede laag.

[NoepZor]

Ik had de Bauhaus aan de lijn, knauf jointfiller plus hadden ze niet. Uniflott hadden ze als suggestie dus dat meebesteld. je antwoord bevestigt het verhaal in ieder geval!

[LED-Maniak]

Uniflott wil ook best snel dik worden en uitharden, maak dus liever meerdere kleine beetjes aan dan in een keer zo'n heel zakje.

De fill & finish en vergelijkbare producten vind ik dan ook fijner in gebruik als je net begint omdat je véél langer de tijd krijgt om te corrigeren(gezien het geen chemische reactie met water is zoals uniflott maar gewoon uitdroging).

Uniflott is door zijn toevoegmiddelen dan wel weer sterker en zou je zelfs zonder gaasband kunnen gebruiken als je RK platen hebt.

marc1111 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 20:40:
[...]

Heb de RK met papiermand gedaan. Dat gaf meer problemen met blaasjes van het papier bij de tweede laag.

Kan heel goed zijn dat de uniflott te droog was, heb ik hier ook gehad met een aantal naden die ik met uniflott heb gedaan. Dan kan papier nat maken helpen, maar ook dan heb je weer risico dat het papier scheurt.

Met andere producten geen problemen met het papier gehad(alle naden in de kamers zijn nu met papier gedaan). Zolang je maar niet te droog werkt en het papier nasmeert met een laagje mud.

[ Voor 38% gewijzigd door LED-Maniak op 05-03-2021 21:51 ]

[GodDamage]

marc1111 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 20:40:
[...]


Heb het hier gedaan met gaasband en uniflott. Droog geschuurd met schuurblok en super strak geworden. Niet te lang proberen het strak te krijgen, met schuren krijg je een wereld van verschil.

Heb de RK met papiermand gedaan. Dat gaf meer problemen met blaasjes van het papier bij de tweede laag.

De papierband eerst natmaken voorkomt blaasjes. Overigens kun je ook prima de schuurmachine gebruiken om de naden vlak te schuren. Je gaat niet snel door het papier van de plaat heen en je kunt dan de stofzuiger aansluiten. Scheelt een hoop stof!

[sloth]

@GodDamage ik ga binnenkort ook naden schuren. Zou je dit met deze goedkope schuurmachine al kunnen? Kan blijkbaar ook met afzuiging gebruikt worden.

https://www.lidl-shop.nl/...-schuurmachine/p100309340

[GAEvakYD]

Ik ben mijn deurbel aan het automatiseren maar loopt toch best een stom probleem aan. Ik krijg het kapje /deksel van de beltrafo niet los. Ik heb er met beleid maar toch aardig kracht aan getrokken en zitten wrikken. Ook heb ik met een schroevendraaier in de gleuf aan de onderkant van geprobeerd.

Online kan ik niets van dit type of soortgelijke beltrafo's vinden hoe dat kapje eraf gaat. Hopelijk heeft iemand hier een tip.

[bbbrumbrum]

GAEvakYD schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 22:32:
Ik ben mijn deurbel aan het automatiseren maar loopt toch best een stom probleem aan. Ik krijg het kapje /deksel van de beltrafo niet los. Ik heb er met beleid maar toch aardig kracht aan getrokken en zitten wrikken. Ook heb ik met een schroevendraaier in de gleuf aan de onderkant van geprobeerd.

Online kan ik niets van dit type of soortgelijke beltrafo's vinden hoe dat kapje eraf gaat. Hopelijk heeft iemand hier een tip.

[Afbeelding]

Andere kant van de gleuf.

[Wuursj]

Over naden vullen: ik gebruik Uniflott EN fill&finish.
Uniflott als eerste sterke laag met papier. Dan schuren en dan met een dun maar brede laag kant en klare Fill & Finish direct uit de pot er over heen voor de final touch.
Na wat proberen geeft dat het beste combi tussen sterkte, verwerkbaarheid, strak eindresultaat en snelheid. Joint filler kost wat minder dan uniflott (de helft?) maar is duidelijk minder sterk.
Dat zijn knauf merknamen, er zijn er meer die er op lijken.

sloth schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 22:02:
@GodDamage ik ga binnenkort ook naden schuren. Zou je dit met deze goedkope schuurmachine al kunnen? Kan blijkbaar ook met afzuiging gebruikt worden.

https://www.lidl-shop.nl/...-schuurmachine/p100309340

Het kan vast. Maar ideaal is het niet. Maar een ideale oplossing is ook niet te verwachten voor 25 euro. Ik heb er twee van die dingen 'versleten' (wat wel erg snel ging) en toen besloten om voor iets beters te gaan. Binnen de garantie termijn je klus afmaken dus

Eigenlijk is de stofafzuiging belangrijker dan de machine zelf. Als je jointfiller / uniflott / fill&finish gaat schuren met een machine komt daar een enorme partij stof bij vrij. Veel meer dan gewoon hout schuren oid. Echt veel meer. Zonder afzuiging sta je in no-time in een wolk gips te inhaleren. Als je dat een beetje leefbaar wilt houden moet je een goede stofzuiger er aan kunnen hangen. Ik zelf vind een bouwzuiger aan zo'n ding dan niet de beste oplossing. De meer profi apparaten gaan daar wat beter mee om.

Kijk ook even of de machine zacht genoeg kan. Bij veel goedkope machines is de snelheidsregeling matig en gaat het alleen langzaam als er druk op staat. En je wilt niet te hard op je net mooi strak gesmeerde naad Lidl ding doet minimaal 14000 rpm. Mijn Rupes 4000...

Ik doe het ook machinaal maar gebruik een rupes met 150mm schijven (groter=strakker) op de allerlaagste toeren (en dat is doorgaans een stuk lager dan andere machines) met een festool stofzuiger. Wellicht wat overdreven en duur voor een klus maar dergelijke dingen zijn ook te huur.

[ Voor 4% gewijzigd door Wuursj op 05-03-2021 23:17 ]

[Bakema]

Hier ook 1 zon schuurmachine van de lidl versleten met gipsplaten schuren. Heeft het 2 avondjes volgehouden... idd retour gestuurd en geld terug gekregen. Werkte best prima icm schuurgaasjes

[GodDamage]

Ik heb twee van die Parkside schuurmachines gekocht maar was er snel klaar mee; je hand krijgt meer vibraties dan de schuurpad te verwerken. Daarna een Bosch Professional gekocht en die werkt naar volle tevredenheid. Met korrel 180 en de machine op volle snelheid ben ik zo klaar met de naden schuren.

[florizla]

Schuurgaas in combinatie met een 'handvat' ("handschuurder") werkt trouwens ook heel goed.

Dat geeft iets minder stof dan machinaal schuren; de partikels zijn wat dikker en vallen zo op de grond.

Gaas van 3M is beter dan dat van Gyproc; en ook voor de handschuurder zijn er betere modellen te vinden dan dat van Gyproc.

Voor 1 of 2 ruimtes zou ik er geen machine voor kopen.

[basjuuhhh]

GAEvakYD schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 22:32:
Ik ben mijn deurbel aan het automatiseren maar loopt toch best een stom probleem aan. Ik krijg het kapje /deksel van de beltrafo niet los. Ik heb er met beleid maar toch aardig kracht aan getrokken en zitten wrikken. Ook heb ik met een schroevendraaier in de gleuf aan de onderkant van geprobeerd.

Online kan ik niets van dit type of soortgelijke beltrafo's vinden hoe dat kapje eraf gaat. Hopelijk heeft iemand hier een tip.

[Afbeelding]

In dat gat aan de onderkant moet je een schroevendraaier steken, en dan naar je toe bewegen. Dan gaat dat klepje open. Heb je al geprobeerd zie ik, maar dat is toch echt zoals het moet lukken.

[ Voor 3% gewijzigd door basjuuhhh op 06-03-2021 08:11 ]

[De_Bastaard]

Als ik een voorzetwand en verlaagd plafond wil maken met metal stud, dan klopt mijn aanname toch dat ik eerst het plafond maak en dan de voorzetwand bevestig tegen het plafondprofiel toch ?

[_ferry_]

ps4mm schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 13:46:
Zijn er hier Tweakers met ervaring met het hangen van (garage)deuren, die mijn plan willen bekritiseren of tips kunnen geven?
Komende week wil ik een metalen kiep-garagedeur gaan vervangen voor 2 openslaande deuren. Reden is dat de kiepdeur veel kieren heeft/slechte isolatie, en de constructie aan het garageplafond veel ruimte inneemt zodat m'n busje niet naar binnen kan (te hoog). Daarom heb ik 2 stuks 54mm Alutherm platen uitgezocht welke ik in een kozijn met tochtwering wil plaatsen, zodat de isolatie stukken beter is, en de bus naar binnen kan

Huidige situatie:
[Afbeelding]

Maten zijn ze binnenmaten van de ruimte tussen de 2 steens muren links/rechts, en de 2 betonnen randen boven/onder.

[Afbeelding]

Ik wil links en rechts tegen de steens muur 2 hardhouten 50mm kozijnprofielen zetten, met aan de binnenkant randjes waar 2 staande tochtstrips op zitten waar de deur tegenaan sluit. Boven en onder heb ik helaas geen ruimte voor een kozijn i.v.m. hoogte van de bus die er onderdoor moet, maar wil daar wil ik lage (hard)houten latjes monteren op de betonnen liggers, ook weer met tochtstrips, waar de deuren dan tegenaan kunnen vallen.

Hier een tekening, horizontale dwarsdoorsnede (de breedte van de deuren klopt niet, gaat vooral om de plaatsing kozijn en de tochtwering)

[Afbeelding]

Vervolgens de platen alutherm, ze zijn beide zo'n 2.5m2 wat neerkomt op ±30kg. Het lijkt me handig om 4 gelagerde 89x89 RVS scharnieren per deur te doen, of is 3 genoeg? 2 met dievenklauw en 2 (of 1) zonder?
De platen krijg ik binnen met een afmeting van 2170x1190, die moet ik dus na het stellen van de kozijnen op maat zagen voor de opening. Ze moeten dus binnen de L/R kozijnen vallen, maar tegen de onder/boven latten. Hoogte lijkt me vrij gemakkelijk, ik las her en der 3/4mm onderkant vrijlaten, en 2 mm boven. Dan kan ik de draaiende deur ook gelijk arm zagen op 3 graden aan de slotkant. Moet de passieve deur ook arm gezaagd worden?

Speling tussen de staande kozijnen en de kier tussen de deuren, werd aangeraden om 2mm tussen de scharnierende delen te houden, en 3mm tussen de sluitende kant. Sluiting gebeurt met een cilinderbediend meerpuntsslot in de rechter draaiende deur, de linker zet ik vast met 2 profielschuiven of een espagnolet. Ter tochtwering wil ik 2 staande latten monteren, op de linkerdeur aan de binnenkant, op de rechterdeur aan de buitenkant, met tochtband, zodat ze goed tegen elkaar sluiten. Voor de sier wil ik nog verticale groefjes infrezen aan de buitenkant van de platen, om de 15-20cm of zoiets. De toplaag van het alutherm is in te groeven tot een diepte van 1.2 - 2.5mm. Daarna de hele zwik natuurlijk gronden/lakken.

Paar vragen waar ik nog niet 100% uit ben:
- Speling links/recht 2mm, en tussen de deuren 3mm, kom je daarmee weg bij Alutherm?
- Moet de passieve deur ook arm gezaagd worden, of kan die haaks blijven?
- Ik zie allerlei varianten Meranti kozijnhout, maar wat ik in m'n hoofd had (zie tekening) staat er niet tussen. Wat zou het beste werken voor deze situatie?
- Buitenkant wil ik een vaste klink, cilinder met kerntrekbeveiliging e.d., binnen een gewone klink en zo'n draaiknop in plaats van een sleutelgat. Werkt dat in combinatie met die cilinderbediende meerpuntssluitng?
- Hoe diep het kozijn te plaatsen, 5cm vanaf de rand van de muur? De bovenste betonnen rand is iets verzonken, misschien dat ik daar voor de zekerheid een aluminium waterslag op zet.
- Ik doe in steen/beton altijd alles met pluggen, nog nooit een kozijnschroef gebruikt. Wel aan te raden?
- Voor die staande latten met tochtband, eventueel beter tongnaalden gebruiken?

Geen idee of ik verder nog iets mis of over het hoofd zie. Heb alle spullen hier wel voor huis maar tot nog toe alleen ervaring met het maken van kastjes, meubetjes, dat soort spul. Alvast hartelijk dank voor het meedenken

Als ik de tekening zie zou ik neigen on de tochtstrip tussen kozijn en deur te doen, niet tussen lat en deur. Want als de deur open draait schuurt hij met de hoek langs de tochtstrip, wat de levensduur niet ten goede komt. Vooral als hij geplakt zit, wordt ie er waarschijnlijk af geschraapt.

[zonoskar]

Weet iemand waar je zulke schroefjes kan kopen (middelste 2). Zitten oa. bij de Pax kasten van Ikea om ze aan elkaar te koppelen. Ik dacht aan patentbouten, maar die hebben niet zo'n mooie flens.

[lizard87]

zonoskar schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 18:17:
Weet iemand waar je zulke schroefjes kan kopen (middelste 2). Zitten oa. bij de Pax kasten van Ikea om ze aan elkaar te koppelen. Ik dacht aan patentbouten, maar die hebben niet zo'n mooie flens.

[Afbeelding]

Bij Ikea kun je onderdelen nabestellen. Weet niet of je echt de Ikea versies nodig hebt of gewoon iets in die richting, maar de moeite waard om te proberen (link)

[M0i]

zonoskar schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 18:17:
Weet iemand waar je zulke schroefjes kan kopen (middelste 2). Zitten oa. bij de Pax kasten van Ikea om ze aan elkaar te koppelen. Ik dacht aan patentbouten, maar die hebben niet zo'n mooie flens.

[Afbeelding]

Zelf heb ik laatst deze gekocht het moertje moet je er los bijkopen.
https://www.toolstation.nl/hafele-schroef/p59861

[Joost.B]

zonoskar schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 18:17:
Weet iemand waar je zulke schroefjes kan kopen (middelste 2). Zitten oa. bij de Pax kasten van Ikea om ze aan elkaar te koppelen. Ik dacht aan patentbouten, maar die hebben niet zo'n mooie flens.

[Afbeelding]

Patent-schroef (ipv bout) of verbindingsschroef ook geprobeerd? Zie er dan wel wat voorbij komen!

[Waypoint]

Waypoint schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 18:44:
Iemand al eens scheuren in een loodslab gerepareerd door er een stuk lood met ms polymeerkit op te plakken ?

Kwam dat hier tegen;
https://weekendproject.nl/loodslab-repareren-de-beste-manier
Met een jaar of 2/3 wil ik het geheel laten vervangen maar ik heb nu al een aantal scheuren .

Of kan ik beter dit https://www.werkenmetmerk...OIal2caAugWEALw_wcB#17523 gebruiken ?

Nav mijn vraag heb ik maar gewoon loodband gekocht en erop geplakt . Eerst goed ontvet en zoveel als mogelijk gelijk gemaakt. Toen er opgeplakt en voorzichtig met de föhn warm gemaakt en aangerold. Anders blijft het niet goed zitten vond ik. Ligt wellicht ook aan de temperatuur, het was ca 7 graden.

Ben benieuwd hoe lang het blijft zitten maar ach erger wordt het niet. Ik had trouwens niet verwacht dat het zo zou glimmen maar t wordt vast vanzelf doffer

[ps4mm]

Pixeltje schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 15:38:
[...]


Mooi project zo. Een paar opmerkingen van mijn kant;
- kozijnschroeven ben ik geen fan van, ik zou werken met pluggen.
- speling tussen deur en kozijn lijkt me ruim voldoende, zeker gezien de scharnieren aan de buitenzijde zitten heb je maar weinig nodig voor de draaibeweging, je speling gebruik je voor de thermische vervorming van de platen (direct zonlicht vooral gaat hard).
- je vraag over de paniekknop op de cilinder snap ik niet, zolang de cilinder in de deur past (let op dat deze niet uitsteekt aan de buitenzijde ivm inbraakgevoeligheid) maakt het niet uit op welke manier je de cilinder aan de binnenzijde bediend. Je kunt erover nadenken dat je de sluiting van je espagnolet niet op dezelfde hoogte monteerd als de paniekknop ivm bewegingsvrijheid.

Thx voor de tips! Als kozijnschroeven verder geen extra voordelen heeft dan hou ik het gewoon bij schroeven+pluggen
En die paniekknop/draaiknop: je ziet ze bijna nooit bij woonhuizen, wel regelmatig bij bedrijven of kantoren.. wat is er op tegen om zoiets thuis te gebruiken? Ik wil i.v.m. verhuizen sowieso alle sloten vervangen, is het een probleem om aan de binnenkant overal draaiknoppen te zetten?
Goeie tip over de espagnolet, nemen we mee

_ferry_ schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 08:34:
[...]

Als ik de tekening zie zou ik neigen on de tochtstrip tussen kozijn en deur te doen, niet tussen lat en deur. Want als de deur open draait schuurt hij met de hoek langs de tochtstrip, wat de levensduur niet ten goede komt. Vooral als hij geplakt zit, wordt ie er waarschijnlijk af geschraapt.

Ik ga voor opgeschroefde alu strips met rubberen randje, zit hier in alle deuren zo, gaat al jaren goed. De deur sluit er gewoon tegenaan, qua draaien ertegen en slijtage ervan valt het best mee. Met geplakte bandjes is het idd beter om ze op het kozijn te plakken. De alu strip op het kozijn moet je dan verzinken/infrezen, is best veel extra werk.

[Pixeltje]

ps4mm schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 20:50:
[...]


Thx voor de tips! Als kozijnschroeven verder geen extra voordelen heeft dan hou ik het gewoon bij schroeven+pluggen
En die paniekknop/draaiknop: je ziet ze bijna nooit bij woonhuizen, wel regelmatig bij bedrijven of kantoren.. wat is er op tegen om zoiets thuis te gebruiken? Ik wil i.v.m. verhuizen sowieso alle sloten vervangen, is het een probleem om aan de binnenkant overal draaiknoppen te zetten?
Goeie tip over de espagnolet, nemen we mee

Ik denk dat die dingen voor bedrijven handiger zijn dan een sleutelplan en bijhouden wie welke sleutels heeft. Voor zover ik weet is er geen mechanisch of ander nadeel aan paniekknoppen. Alleen de cilinder is anders aan de binnenzijde.

Ik zou er ook wel eentje op de voordeur willen; mocht er iets zijn hoef je niet naar een sleutel te zoeken maar kan je de deur altijd open maken.

Come to think of it.. zou voor bedrijven of bedrijfspanden verplicht kunnen zijn om deuren die geen officiële nooduitgang zijn toch makkelijk bedienbaar te kunnen maken, maar het is een tijdje geleden dat ik me in het bouwbesluit heb verdiept.

[ Voor 11% gewijzigd door Pixeltje op 06-03-2021 21:15 ]

[ps4mm]

Ja precies, dat lijkt me ook. Ik kan verder ook geen nadelen bedenken qua inbraakgevoeligheid oid. Dus waarom niet, hoef je nooit meer naar sleutels te zoeken als je binnen bent
En ik wil toch alle cilinders vervangen na verhuizing/verbouwing.

[Maeslant]

Pixeltje schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 15:38:
[...]


Mooi project zo. Een paar opmerkingen van mijn kant;
- kozijnschroeven ben ik geen fan van, ik zou werken met pluggen.

Ik zou wel even goed nadenken. Kozijn schroeven hebben namelijk de eigenschap om het kozijn niet tegen de muur aan te trekken. Ze houden het kozijn op zijn plaats ipv dat ze zoals een plug / slag plug het geheel naar muur trekken.

Anders trek je het kozijn uit het lood. Tenminste zo is het mij uitgelegd door mijn timmerman / aannemer.

ps4mm schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 21:18:
Ja precies, dat lijkt me ook. Ik kan verder ook geen nadelen bedenken qua inbraakgevoeligheid oid. Dus waarom niet, hoef er je nooit meer naar sleutels te zoeken als je binnen bent
En ik wil toch alle cilinders vervangen na verhuizing/verbouwing.

Ik heb het al jaren, echt ideaal. Mijn vader en broer hebben het nu ook. Hoevaak je niet even de tuin in loopt of naar de afvalbak, is echt fijn.

Nadeel is volgens menig een, dat als ze een ruit ingooien om in te breken dat ze makkelijk naar buiten kunnen. Maar als ze een ruit ingooien heb ik toch wel een probleem.

[ Voor 37% gewijzigd door Maeslant op 06-03-2021 21:21 ]

[David DC]

@zonoskar dat zijn meubelschroeven M4, ze bestaan in verschillende lengtes en je kan ze noŕmaal in de meeste DHZ winkels vinden, maar ook bij winkels die meubelbeslag verkopen. Ook online bij Bol.com kan je vinden. Succes.

[Pixeltje]

Maeslant schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 21:19:
[...]


Ik zou wel even goed nadenken. Kozijn schroeven hebben namelijk de eigenschap om het kozijn niet tegen de muur aan te trekken. Ze houden het kozijn op zijn plaats ipv dat ze zoals een plug / slag plug het geheel naar muur trekken.

Anders trek je het kozijn uit het lood. Tenminste zo is het mij uitgelegd door mijn timmerman / aannemer.

Ah, dat is wel handig om te weten. Zit het wel vast dan?

Nadeel is volgens menig een, dat als ze een ruit ingooien om in te breken dat ze makkelijk naar buiten kunnen. Maar als ze een ruit ingooien heb ik toch wel een probleem.

Hmmja, als er een ruit ingegooid wordt zijn ze praktisch al binnen, dan lijkt me de cilinder of het mechanisme om die te openen ondergeschikt.

[Fuel_80]

zonoskar schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 18:17:
Weet iemand waar je zulke schroefjes kan kopen (middelste 2). Zitten oa. bij de Pax kasten van Ikea om ze aan elkaar te koppelen. Ik dacht aan patentbouten, maar die hebben niet zo'n mooie flens.

[Afbeelding]

Verbindingsschroeven als ik het zo zie: https://www.meubelbeslago...KpPK9h33ykcIaAptLEALw_wcB

[Wild Chocolate]

zonoskar schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 18:17:
Weet iemand waar je zulke schroefjes kan kopen (middelste 2). Zitten oa. bij de Pax kasten van Ikea om ze aan elkaar te koppelen. Ik dacht aan patentbouten, maar die hebben niet zo'n mooie flens.

[Afbeelding]

Ik denk dat dit wel in de buurt komt, alleen inbus.

[NeutraleTeun]

Wij hebben achter een overkapping (alu) en nu wil ik een stuk dicht maken met een houten schutting, vanuit het huis t/m de alu staander.
Ipv een balk in de grond te zetten, dacht ik eraan om de houten balk tegen de alu staander te monteren.

Hoe kan ik dit het beste doen.
Hout voorboren en dan (speciale?) zelftappers voor alu?

Verder, ik wil het douglas hout graag beitsen zodat het zo'n mooie diepe kleur/gloed krijgt. Maar kan nergens voorbeelden vinden.
Iemand een idee waar ik op doel?

[Koptelefoontje]

Het is gelukt met de loze verwarmingsbuizen inde grond, losgekoppeld en leeg gezogen. Een einddop op de verdeler en uiteindelijk de hele slangen uit de vloer getrokken. Viel mee!

Tweede project schiet ook aardig op, idee was om een berg zolder te maken zodat de garage gewoon lekker overzichtelijk blijft. Nu de vloer platen er nog in en natuurlijk de afwerking.


Beneden word binnenkort een visgraat vloer gelegd over de tegelvloer met vloerverwarming. Wat mij nu veel zorgen geeft is dat ik gemerkt heb dat er veel druk verlies is op de ketel. Als ik hem tot 2 bar bijvul is hij een dag later al op 1.8. Toen ik het huis kreeg stond hij op 1.1 bar terwijl in november nog ketel onderhoud was uitgevoerd en ook was bijgevuld.

Grote vraag is dus waar dit nu lekt. Als dit de vloerverwarming blijkt te zijn dan is het natuurlijk een ramp als ik daar een vloer van 7000,- overheen leg en het daarna weer kan slopen..
Vloerverwarming is uit 2000 en heeft grijze buizen:

Wel wat corrosie te zien op 1 van de groepen, maar verder niet vochtig of nat. Waar begin ik nu met zoeken?

[edsandje]

Koptelefoontje schreef op zondag 7 maart 2021 @ 08:44:
Het is gelukt met de loze verwarmingsbuizen inde grond, losgekoppeld en leeg gezogen. Een einddop op de verdeler en uiteindelijk de hele slangen uit de vloer getrokken. Viel mee!

Tweede project schiet ook aardig op, idee was om een berg zolder te maken zodat de garage gewoon lekker overzichtelijk blijft. Nu de vloer platen er nog in en natuurlijk de afwerking.
[Afbeelding]

Beneden word binnenkort een visgraat vloer gelegd over de tegelvloer met vloerverwarming. Wat mij nu veel zorgen geeft is dat ik gemerkt heb dat er veel druk verlies is op de ketel. Als ik hem tot 2 bar bijvul is hij een dag later al op 1.8. Toen ik het huis kreeg stond hij op 1.1 bar terwijl in november nog ketel onderhoud was uitgevoerd en ook was bijgevuld.

Grote vraag is dus waar dit nu lekt. Als dit de vloerverwarming blijkt te zijn dan is het natuurlijk een ramp als ik daar een vloer van 7000,- overheen leg en het daarna weer kan slopen..
Vloerverwarming is uit 2000 en heeft grijze buizen:
[Afbeelding]
Wel wat corrosie te zien op 1 van de groepen, maar verder niet vochtig of nat. Waar begin ik nu met zoeken?

Hoe oud is het expansievat?
En de cv ketel?

[Koptelefoontje]

edsandje schreef op zondag 7 maart 2021 @ 08:56:
[...]

Hoe oud is het expansievat?
En de cv ketel?

Ketel is uit 2009, expansievat ziet er niet nieuw uit dus gok dat deze ook uit 2009 is.

[breinonline]

Ik weet niet of je de mogelijkheid hebt om de vloerverwarming in het geheel af te sluiten? Als dat zo is (en het dan niet te koud wordt in huis) dan kan je met een (halve) dag misschien uitsluiten of het in het circuit van de vloerverwarming zit.

[groggy]

Koptelefoontje schreef op zondag 7 maart 2021 @ 09:22:
[...]

Ketel is uit 2009, expansievat ziet er niet nieuw uit dus gok dat deze ook uit 2009 is.

Vervang je expansievat dan maar

[A13X]

Koptelefoontje schreef op zondag 7 maart 2021 @ 08:44:
Het is gelukt met de loze verwarmingsbuizen inde grond, losgekoppeld en leeg gezogen. Een einddop op de verdeler en uiteindelijk de hele slangen uit de vloer getrokken. Viel mee!

Tweede project schiet ook aardig op, idee was om een berg zolder te maken zodat de garage gewoon lekker overzichtelijk blijft. Nu de vloer platen er nog in en natuurlijk de afwerking.
[Afbeelding]

Beneden word binnenkort een visgraat vloer gelegd over de tegelvloer met vloerverwarming. Wat mij nu veel zorgen geeft is dat ik gemerkt heb dat er veel druk verlies is op de ketel. Als ik hem tot 2 bar bijvul is hij een dag later al op 1.8. Toen ik het huis kreeg stond hij op 1.1 bar terwijl in november nog ketel onderhoud was uitgevoerd en ook was bijgevuld.

Grote vraag is dus waar dit nu lekt. Als dit de vloerverwarming blijkt te zijn dan is het natuurlijk een ramp als ik daar een vloer van 7000,- overheen leg en het daarna weer kan slopen..
Vloerverwarming is uit 2000 en heeft grijze buizen:
[Afbeelding]
Wel wat corrosie te zien op 1 van de groepen, maar verder niet vochtig of nat. Waar begin ik nu met zoeken?

Die linkse koppeling met dat groene heeft gelekt of is lek... Een lek kan zich ook pas boven een bepaalde druk vormen. Expansievat kun je op tikken met iets hards boven zou een stuk doffer moeten klikken als onder.

Je kunt je vloer ook eens nameten met een vochtmeter, is een plek veel vochtiger als de rest zou dat een indicatie voor een lek kun neem zijn. Als is de kans op een lekke vloerverwarmingsleiding uit 2009 klein. Dat zal eerder in een koppeling zitten, of een door werkzaamheden beschadigde leiding.

Zo te zien heb je wel 2 afsluiters zitten, je kunt hem dus afsluiten van de rest van de installatie.

[ Voor 11% gewijzigd door A13X op 07-03-2021 09:46 ]

[Koptelefoontje]

A13X schreef op zondag 7 maart 2021 @ 09:32:
[...]


Die linkse koppeling met dat groene heeft gelekt of is lek... Een lek kan zich ook pas boven een bepaalde druk vormen. Expansievat kun je op tikken met iets hards boven zou een stuk doffer moeten klikken als onder.

Je kunt je vloer ook eens nameten met een vochtmeter, is een plek veel vochtiger als de rest zou dat een indicatie voor een lek kun neem zijn. Als is de kans op een lekke vloerverwarmingsleiding uit 2009 klein. Dat zal eerder in een koppeling zitten, of een door werkzaamheden beschadigde leiding.

Zo te zien heb je wel 2 afsluiters zitten, je kunt hem dus afsluiten van de rest van de installatie.

Oké dus de afsluiter van de retour dicht en dan de thermostaat van de vloerverwarming ook op 0?

(Vloerverwarming is van 2000 trouwens)

Expansievat zal ik nog eens bekijken.

Btw ik woon er nog niet dus de zaak afsluiten is niet zo’n probleem.

[ Voor 3% gewijzigd door Koptelefoontje op 07-03-2021 09:56 ]

[sypie]

Dat expansievat moet je even "bekloppen" om te luisteren hoe het klinkt. Aan de klank kun je herkennen of die lek is. YouTube: Tips & Trucs #9 Hoe vervang je een expansievat...

[breinonline]

Koptelefoontje schreef op zondag 7 maart 2021 @ 09:55:
[...]


Oké dus de afsluiter van de retour dicht en dan de thermostaat van de vloerverwarming ook op 0?

(Vloerverwarming is van 2000 trouwens)

Expansievat zal ik nog eens bekijken.

Btw ik woon er nog niet dus de zaak afsluiten is niet zo’n probleem.

Afsluiter retour en aanvoer het liefste dicht. En de thermostaat mag aan blijven staan, wel de radiatoren elders in het huis aanzetten zodat de ketel daar door blijft stoken en alles op druk houdt.

[breinonline]

sypie schreef op zondag 7 maart 2021 @ 10:03:
Dat expansievat moet je even "bekloppen" om te luisteren hoe het klinkt. Aan de klank kun je herkennen of die lek is. YouTube: Tips & Trucs #9 Hoe vervang je een expansievat...

Dat is ook een bruikbare tip

[edsandje]

Koptelefoontje schreef op zondag 7 maart 2021 @ 09:22:
[...]

Ketel is uit 2009, expansievat ziet er niet nieuw uit dus gok dat deze ook uit 2009 is.

Grote kans dat je expansievat lek is.
Er tegen kloppen/tikken zegt niet alles, eerste indicatie is vaak bijvullen. (als je meer dan 1 a 2x per jaar moet bijvullen is er vaak iets mis)
Een voordrukmeter zal de gemiddelde klusser/tweaker niet hebben, andere manier om te testen is de ketel koud vullen tot 2.0 bar. Daarna vol vermogen stoken tot retour 60-70 graden is. Is de druk dan niet hoger of een paar tienden? Dan is het vat nog wel goed. Loopt de druk op naarmate de cv warmer wordt? Dan is het vat kapot.
Controleer ook het overstortventiel, als deze aangesloten zit op de afvoer zal je ook niet zien als deze lekt.
Welk merk en type ketel heb je?

[Koptelefoontje]

edsandje schreef op zondag 7 maart 2021 @ 11:18:
[...]

Grote kans dat je expansievat lek is.
Er tegen kloppen/tikken zegt niet alles, eerste indicatie is vaak bijvullen. (als je meer dan 1 a 2x per jaar moet bijvullen is er vaak iets mis)
Een voordrukmeter zal de gemiddelde klusser/tweaker niet hebben, andere manier om te testen is de ketel koud vullen tot 2.0 bar. Daarna vol vermogen stoken tot retour 60-70 graden is. Is de druk dan niet hoger of een paar tienden? Dan is het vat nog wel goed. Loopt de druk op naarmate de cv warmer wordt? Dan is het vat kapot.
Controleer ook het overstortventiel, als deze aangesloten zit op de afvoer zal je ook niet zien als deze lekt.
Welk merk en type ketel heb je?

Expansievat klinkt goed, maar dat zegt inderdaad niet alles.

Ketel is een Intergas kompakt HRE 36/30.

Ik heb even gevoeld en de zwarte flexibele slang had een aantal druppels hangen.
Kan het dat zijn? Zo ja wat doe ik eraan?



Bedankt allemaal, deze hulp word enorm gewaardeerd

[edsandje]

Koptelefoontje schreef op zondag 7 maart 2021 @ 12:05:
[...]


Expansievat klinkt goed, maar dat zegt inderdaad niet alles.

Ketel is een Intergas kompakt HRE 36/30.

Ik heb even gevoeld en de zwarte flexibele slang had een aantal druppels hangen.
Kan het dat zijn? Zo ja wat doe ik eraan?

[Afbeelding]

Bedankt allemaal, deze hulp word enorm gewaardeerd

Zwarte slang is van de condens afvoer. Waar zit het overstort ventiel?