/u/34659/crop65d886fa2535b_cropped.png?f=community)
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
:strip_icc():strip_exif()/u/624395/crop61f010b1afc94_cropped.jpg?f=community)
/u/581763/crop671d464e1d270_cropped.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/587657/crop63505371a7fbc_cropped.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/410362/crop5dba9cda00d45_cropped.jpeg?f=community)
Even inhaken hier
Een accu kan 'theoretisch' zeer oud worden als er geen factoren zijn die dit verpesten:
Van de 1000 Flyers zal er maar een deel na 8 jaar nog een redelijke accucapaciteit hebben. Het zal eerder exemplarisch zijn dan een wet. Door dit soort zinnen zal een tweedehands koper zich fixeren op die accu. Dit kan misleidend zijn want veruit de meeste accu's (zo niet bijna allemaal) halen niet de 8 jaar.
Bij nieuwkoop weet je niet of een accu in goede staat is (maw, matchen alle cellen) en daar kom je pas achter na zo'n 2 jaar als dit gaat tellen. Laat staan als we kijken naar zo'n 8 jaar verder. Iemand die altijd op de eco-stand fietst en die zijn accu goed onderhoud kan na 8 jaar nog best een eindje rijden. Ga je dan op de turbo-stand rijden dan is de pret bijzonder snel over. Dit zien mensen vaak over het hoofd.
Een accu die uitvalt bij koude heeft last van een verhoogde interne weerstand en dan hoeft de accu nog niet per definitie slecht te zijn. Als je de fiets uit een koude schuur pakt en de accu is door en door koud dan heeft hij te maken met een fikse interne weerstand. Als je dat even op turbo-stand weg wilt fietsen komt van een koude kermis thuis. Door de interne weerstand daalt het voltage bij vermogen onder de grens en dan kapt het BMS de stroomvraag af want als dit niet zou gebeuren rijd je de accu meteen naar zijn grootje. Dit systeem moet dus ook in orde zijn. Bij zulke omstandigheden moet een BMS di-rect ingrijpen omdat het voltage dan zeer stijl daalt. Ga je in ondersteuning terug dan kun je weer verder (ligt ook aan het BMS).
Een hoog vermogen met een koude accu en met een kleine accu is het recept voor een mooie cut-off. Je ziet dit bij kleine accu's in de koude en let wel, daarvoor hoeft een accu niet eens oud te zijn!
De trend om met minder cellen een hoge capaciteit te kunnen bereiken heeft een prijs en daarvoor heb je dan cellen nodig met een hoge capaciteit welke weer een hogere interne weerstand hebben. Nu zijn de huidige NMC cellen goed, maar door de hoge capaciteit vul je vlug een accu. 40 cellen kunnen een 500 Wh accu maken, maar bij ouderdom of koude moet je meer opletten dan accu's met LiFePO4 cellen want die trekken je fiets met gemak naar de 25 km/h bij -20 graden, maar die cellen kunnen hooguit 100 Wh/kg vasthouden, dus voor 500 Wh heb je een accu van 5 kilo. Met NMC kun je af met 2,2 kilo. Dit laatste is waarvoor gekozen wordt en dat heeft zijn prijs en zeker over jaren gebruik
Ketting en tandwielen moet je de volgende keer laten vervangen, dat zijn de kosten niet en je gaat nu wel heeeel ver boven de levensduur uit.
Qua banden doe je het beter dan ik, maar ik denk dat dagelijks een kind achterop niet echt helpt (ik sloop de wang van mijn band na 10k).
Logisch.=> Wij hebben een Yamaha 395wh accu van 6 jaar en 50k. Dat die aanzienlijk minder is dan de nagelnieuwe is evident, maar kind achterop (2x8km), doorfietsen naar werk (2x4km) en sporthal (2x10km) haalt ie op 1 lading en dat zijn Amsterdamse stadskilometers.
Bierviltje:
Yamaha Dinsdag: 60km op Turbo is behoorlijk conservatief (Yamaha was watt/km altijd al heel zuinig).
16500/60=275 cycles, maar dat is het ideale scenario. Maar als we uit gaan van 4-500 cycles is die accu nog prima.
Of jij 8 jaar gaat halen is zoals altijd koffiedikkijken en wordt spannend, maar gezien ons kilometrage is het zeker niet onmogelijk.
In mijn expertise gaat het niet alleen over fietsaccu's, maar over bijna alles waar batterijen inzitten
Ik ga inderdaad uit van worst case want te optimistisch zijn kost me de nek. Toch blijk ik er niet vaak langs te zitten en kan mijn theorie nogal eens benauwd aanvoelen en kloppen.Maar laten we eens de gemiddelde consument nemen en dan niet de Tweakerd of de fanatiekelingen die weten hoe ze met hun spullen moeten omgaan. Laden en fietsen en geen gedoe over accu's, slappe bandenspanning, roestige ketting en vaartje van 25 km/h op constant de hoogste stand. Dan haal je mijn aanbeveling in kilometers niet eens.
Ook die mensen vertrouwen op wat ik de leverancier leer over het berekenen van de actieradius. In mijn vak moet je behoedzaam zijn en alles over een kam scheren als het gaat over e-bike accu's. Geloof me dat 50% niet goed omgaat met hun accu's. Het enigste wat ik in mijn achterhoofd haal zijn slechte cellen. Dit gebeurt regelmatig en dat gaat je niet in de koude kleren zitten want 2 rotte cellen kunnen je dagtochtje behoorlijk vergallen.
En ja, jouw bierviltje heeft 2 kanten. Aan de ene kant jullie Tweakers die een best kloppende berekening kan neer schrijven, maar Piet die gewoon wilt fietsen op de hoogste stand pakt de andere kant van dat bierviltje en als je daar het gemiddelde van berekend kom je op mijn waarden uit
Mensen zijn zich helemaal niet bewust wat er in die accu zit en dat ik dit tot op de atoom kan beschrijven is mijn kennis niet relevant voor ene Piet. Jullie zijn je bewust hoe om te gaan met je e-bike en dat vind ik enerzijds fijn om te horen. Ook vind ik het fijn dat ik te pessimistisch ben voor Tweakers' begrippen. Dan doen jullie het netjes en dat mag ook gezegd worden.Ook als 'woordvoerder' moet ik rekening houden met de gemiddelde consument en ik trek Tweakers dan over een kam als ware Tweakers, maar tegelijkertijd moet ik ook ene Piet gerust stellen. Ik moet een gemiddelde nemen. Dat is professie.
Zo zit dat ongeveer
Altijd goed om hierover een slag om de arm te houden , zeker als inside (en dat ben jij wel, en ik niet).
Alleen is het markant hoezeer mijn ervaringen niet stroken met jouw voorspelling.
Ik rij 99 procent turbo, heb er kinderen mee achterop genomen en wagens aan gehangen en hoewel ik hem nooit naar 0 rij gaat hij als ik de volgende dag niet ga halen gewoon laden tot hij vol is. En dat met twee fietsen... Hoe bijzonder is het dat die kleine accu doet wat jij bijkans onmogelijk lijkt te vinden?
Het is allemaal anekdotisch, maar ondanks mijn gebruik en kilometers heb ik geen accu qua cellen gesloopt. Dat is toch wel heel erg tegen de verwachtingen in. Je ziet ook dat het bierviltje verassend lijkt aan te sluiten wat anderen ervaren.
Aan de andere kant zijn veel mensen die een e-bike kopen bezig met zijn accu, het publiek is wat dat betreft behoorlijk gewaarschuwd en krijgen het mee van de fietsenmaker. Het is heel lastig in te schatten of je stelling echt zo zwart wit als je denkt. Het is volgens mij een van de eerste vragen die mensen stellen, zowel hier als in de winkel.
Het probleem is dat jij ervan uit gaat dat iemand continue laadt, terwijl als hij laadt wanneer nodig die 8 jaar verre van irreëel is. De eerste groep is waarschijnlijk meer de groep waar je klanten zich oprichten... Maar hoe representatief is dat?Vermoedelijk ligt het dus ergens daartussen in
En dan komen we weer uit bij de FM. Als je een fiets verkoopt en hij is eerlijk dan is de staat van de accu heel duidelijk... En als je na thuiskomst een lege accu hebt kan je echt wel terug. En stennis schoppen, daar zit een FM ook niet op te wachten.
Want ik geloof dat er een deel van de discussie wordt gemist... Tweedehands via de FM. Het risico is dan niet extreem, en je hebt dan een betere fiets dan een fiets van 1000 euro (zie ook je angst voor slechte cellen).
Tot slot een kleine zijsprong naar een stokpaardje die in actieradius vragen vaak wordt onderbelicht TOV de capaciteit van de accu...actieradius wordt maar voor een verassend klein deel bepaalt door de accu. Sleutel is en blijft aerodynamica. Je verdubbelt je verbruik ruim tussen de 20 en 25 kmpu. Je stuur lager zetten heeft een dramatisch effect (evenals een fladderende jas). En zoals je stelt telt dat door .. je motor trekt minder vermogen uit de batterij en hoeft minder hard te draaien (slijtage).
Ik heb al vaker gezegd dat de web-calculator van Bosch echt bijzonder conservatief is... Fabrikanten als Bosch en Yamaha zijn behoorlijk eerlijk over wat je kan verwachten.
Alleen is het markant hoezeer mijn ervaringen niet stroken met jouw voorspelling.
Ik rij 99 procent turbo, heb er kinderen mee achterop genomen en wagens aan gehangen en hoewel ik hem nooit naar 0 rij gaat hij als ik de volgende dag niet ga halen gewoon laden tot hij vol is. En dat met twee fietsen... Hoe bijzonder is het dat die kleine accu doet wat jij bijkans onmogelijk lijkt te vinden?
Het is allemaal anekdotisch, maar ondanks mijn gebruik en kilometers heb ik geen accu qua cellen gesloopt. Dat is toch wel heel erg tegen de verwachtingen in. Je ziet ook dat het bierviltje verassend lijkt aan te sluiten wat anderen ervaren.
Aan de andere kant zijn veel mensen die een e-bike kopen bezig met zijn accu, het publiek is wat dat betreft behoorlijk gewaarschuwd en krijgen het mee van de fietsenmaker. Het is heel lastig in te schatten of je stelling echt zo zwart wit als je denkt. Het is volgens mij een van de eerste vragen die mensen stellen, zowel hier als in de winkel.
Het probleem is dat jij ervan uit gaat dat iemand continue laadt, terwijl als hij laadt wanneer nodig die 8 jaar verre van irreëel is. De eerste groep is waarschijnlijk meer de groep waar je klanten zich oprichten... Maar hoe representatief is dat?Vermoedelijk ligt het dus ergens daartussen in
En dan komen we weer uit bij de FM. Als je een fiets verkoopt en hij is eerlijk dan is de staat van de accu heel duidelijk... En als je na thuiskomst een lege accu hebt kan je echt wel terug. En stennis schoppen, daar zit een FM ook niet op te wachten.
Want ik geloof dat er een deel van de discussie wordt gemist... Tweedehands via de FM. Het risico is dan niet extreem, en je hebt dan een betere fiets dan een fiets van 1000 euro (zie ook je angst voor slechte cellen).
Tot slot een kleine zijsprong naar een stokpaardje die in actieradius vragen vaak wordt onderbelicht TOV de capaciteit van de accu...actieradius wordt maar voor een verassend klein deel bepaalt door de accu. Sleutel is en blijft aerodynamica. Je verdubbelt je verbruik ruim tussen de 20 en 25 kmpu. Je stuur lager zetten heeft een dramatisch effect (evenals een fladderende jas). En zoals je stelt telt dat door .. je motor trekt minder vermogen uit de batterij en hoeft minder hard te draaien (slijtage).
Ik heb al vaker gezegd dat de web-calculator van Bosch echt bijzonder conservatief is... Fabrikanten als Bosch en Yamaha zijn behoorlijk eerlijk over wat je kan verwachten.
[ Voor 27% gewijzigd door roffeltjes op 12-09-2021 00:47 ]
En daar gaat het vaak mank als we alle e-bike rijders bij elkaar nemen. Nu moet ik meegeven dat de moderne fietsen het beter doen dan een jaar of 10 geleden. Wat je niet benoemd is de bandenspanning welke een groot deel van je actieradius kan opslokken en veel e-bikers rijden met veel te zachte banden, met een wapperende jas gewoon 25 km/h rijden waarbij de rechtop zit dominant is.:
Altijd goed om hierover een slag om de arm te houden , zeker als inside (en dat ben jij wel, en ik niet).
Alleen is het markant hoezeer mijn ervaringen niet stroken met jouw voorspelling.
Ik rij 99 procent turbo, heb er kinderen mee achterop genomen en wagens aan gehangen en hoewel ik hem nooit naar 0 rij gaat hij als ik de volgende dag niet ga halen gewoon laden tot hij vol is. En dat met twee fietsen... Hoe bijzonder is het dat die kleine accu doet wat jij bijkans onmogelijk lijkt te vinden?
Het is allemaal anekdotisch, maar ondanks mijn gebruik en kilometers heb ik geen accu qua cellen gesloopt. Dat is toch wel heel erg tegen de verwachtingen in. Je ziet ook dat het bierviltje verassend lijkt aan te sluiten wat anderen ervaren.
Aan de andere kant zijn veel mensen die een e-bike kopen bezig met zijn accu, het publiek is wat dat betreft behoorlijk gewaarschuwd en krijgen het mee van de fietsenmaker. Het is heel lastig in te schatten of je stelling echt zo zwart wit als je denkt. Het is volgens mij een van de eerste vragen die mensen stellen, zowel hier als in de winkel.
Het probleem is dat jij ervan uit gaat dat iemand continue laadt, terwijl als hij laadt wanneer nodig die 8 jaar verre van irreëel is. De eerste groep is waarschijnlijk meer de groep waar je klanten zich oprichten... Maar hoe representatief is dat?Vermoedelijk ligt het dus ergens daartussen in
En dan komen we weer uit bij de FM. Als je een fiets verkoopt en hij is eerlijk dan is de staat van de accu heel duidelijk... En als je na thuiskomst een lege accu hebt kan je echt wel terug. En stennis schoppen, daar zit een FM ook niet op te wachten.
Want ik geloof dat er een deel van de discussie wordt gemist... Tweedehands via de FM. Het risico is dan niet extreem, en je hebt dan een betere fiets dan een fiets van 1000 euro (zie ook je angst voor slechte cellen).
Tot slot een kleine zijsprong naar een stokpaardje die in actieradius vragen vaak wordt onderbelicht TOV de capaciteit van de accu...actieradius wordt maar voor een verassend klein deel bepaalt door de accu. Sleutel is en blijft aerodynamica. Je verdubbelt je verbruik ruim tussen de 20 en 25 kmpu. Je stuur lager zetten heeft een dramatisch effect (evenals een fladderende jas). En zoals je stelt telt dat door .. je motor trekt minder vermogen uit de batterij en hoeft minder hard te draaien (slijtage).
Ik heb al vaker gezegd dat de web-calculator van Bosch echt bijzonder conservatief is... Fabrikanten als Bosch en Yamaha zijn behoorlijk eerlijk over wat je kan verwachten.
Die groep moet ik ook meenemen in mijn bevindingen. Ook rolt de ene fiets soepeler dan de ander en is er moeilijk een pijl op te trekken.
Ook de factor meetrappen is van groot belang. Nu zal jij geen moeite hebben om 100 watt trapvermogen te geven, maar vele reiken niet eens de 50 watt en dan heb je al een aftrekpost van 50 watt.
Het is mooi dat de fiets je zo goed bevalt en ik gun iedereen een actieradius van minimaal 100 km, maar ik hoor vaak de slechte dingen zoals een defecte accu of ander ongemak. Bij mij komt dat binnen in mijn expertise en dat drukt de voorspelde actieradius enorm.
Ik moet alles meenemen en een gemiddelde trekken, maar het is juist goed dat ik wat conservatief ben want dat behoed mij van veel narigheid.
Dus eigenlijk werpen mijn posts in dit draadje zijn vruchten af want ik zie hoe ver jullie kunnen komen. Daar doe ik het ook voor.
Ook hoor ik veel over de speed pedelec markt en daar is de actieradius wel een dingetje. Snelheid is een grote vijand voor je accu want die cellen werken op het randje van hun specificaties en als zo'n accu 3 jaar oud is neemt de actieradius dramatisch af. Iemand die op een moderne e-bike lekker 20 km/h kachelt en zelf ook wat doet komt verbazend ver. Dan zit je onder de 5 Wh/km wat al een hele nette score is.De som: rechtopzit, wapperende jas, slappe banden, slecht afgestelde naaf, 25 km/h, weinig eigen inspanning maakt het verbruik al heel snel boven de 7-8 Wh/km.
Voor jullie een makkelijke som want jullie fietsen met kennis over de techniek en als je zuinig om gaat met je fiets heb je er heel lang lol van.
@roffeltjes Jouw kennis over fietsen is een kleine druppel op een gloeiende plaat en ik moet met iedereen rekening houden. Laat wel zijn dat dit voor jou en andere hier gunstig uitpakt, maar voor de rest pakt het ongunstig uit want de flow van defecte fietsaccu's is enorm (volgens collega).
Verwijderd
Nee, daar gaan we ook niet uitkomen waarschijnlijk. Ik redeneer natuurlijk vanuit mijn eigen perspectief, als fietsenkoper (die inmiddels ervaring heeft in zowel de niche als budget markt). De fietsen zijn niet vergelijkbaar, net als je een nieuwe Dacia niet met een jong gebruikte Mercedes Benz kunt vergelijken. Maar ik ga dus niet stellen dat die gebruikte Mercedes Benz "hoe dan ook de beste keuze is", want dat is gewoon niet zo. Mijn fiets is niet belangrijk. Er zit garantie op en als ik hem dan een paar dagen moet missen als er iets mee is: geen probleem. We hebben hier ook gewoon een driewieler bakfiets met ondersteuning voor de deur staan en met zo'n afgetrapte leenfiets zonder versnellingen met terugtraprem kom ik ook wel waar ik moet wezen.
Daarnaast snap ik heel goed, dat een fietsenmaker vanuit zijn eigen perspectief redeneert: er valt geen brood te verdienen aan de verkoop van goedkope fietsen vanuit een kleine zaak. Zit gewoon te weinig marge op, want de grote jongens verkopen ze gewoon met een lage marge als commodity good. Die richt zich dus op de "non commodity" markt (meer niche). Want daar valt wel marge te draaien. De grote jongens richten zich namelijk op massa en dat is niet echt combineerbaar met "niche".
Zolang je maar niet verwacht 50k kilometer te kunnen maken op een budget fiets zonder hoge onderhoudskosten. Over een poosje verkoop ik mijn e-bike gewoo met 20k kilometer op de teller en dan kijk ik wel weer wat we dan gaan doen. Kom ik tot de conclusie dat ik de komende jaren heel veel kilometers ga maken (wat best eens mogelijk zou kunnen zijn, fiets nu recreatief richting de 1000 kilometer per maand, maar dat is natuurlijk wat gekleurd omdat ik deze fiets ergens eind mei of eerste week van juni heb opgehaald), dan zou het best eens kunnen zijn dat ik een wat duurdere (nieuwe) fiets aan ga schaffen. Waar ik dat doe, dat gaat afhangen van mijn ervaringen met de fietsenmakers hier lokaal. Ik woon hier nog geen jaar, dus die kan ik de komende 2 jaar eens rustig "uitproberen" met onderhoud aan onze 2 Decathlon fietsen én de bakfiets.
De beste fiets die ik overigens ooit gehad heb, was een Gazelle uit 1997. Die heb ik 2 maanden geleden voor 10 euro verkocht aan iemand die een stationsfiets / schoolfiets zocht. Ding heeft niet meer gehad dan zo nu en dan een keer een beurtje.... niet stuk te krijgen. Heb die fiets van de opa van mijn vrouw gekregen, toen ik zelf op zoek was naar een stationsfiets. 3 versnellingen, trommelremmen en verder "geen gedoe".
Maar ik heb ook jaren op Halfords fietsen gereden. Ze verkochten veel troep, maar hadden ook best betaalbare "fatsoenlijke" fietsen. Wat wel hielp, was dat ik daar een bijbaantje had en zo nu en dan ook bij de fietsenwerkplaats meedraaide. Ik wist dus wel wat je beter niet kon kopen (en dat waren meestal de fietsen die ook gewoon echt té goedkoop waren). Heb mijn Halfords ATB een jaar geleden weggegeven aan de zoon van een vriendin van mijn vrouw. Die heeft er samen met pa nieuwe tandwielen + ketting en nieuwe remblokken opgezet en de boel een keer goed schoongemaakt en gesmeerd.... en het ding was gewoon weer prima in orde. Knul was er echt superblij mee. (Pa en ma ook, want zoonlief had iets leuks te doen en die fiets heeft ze alleen maar de aanschaf van een paar onderdelen gekost.) Die Halfords ATB heb ik goede herinneringen aan. Dat was nog in mijn jongere jaren en toen fietste ik regelmatig van Amersfoort (daar werkte ik toen en ik had er een kamer in een personeelsflat) naar Utrecht: lekker wielrenners op iets hogere leeftijd irriteren door met van die brede noppenbanden met 35/40 km/u achter ze te blijven hangen. Zag er ook vast wel grappig uit: wielrenner strak in het pak met helm op en dan zo'n knul met grote rugzak en petje op een ATB erachteraan.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2021 11:14 ]
Volgens mij zegt niemand dat... maar dat een Lidl fiets (zeker in dit scenario) niet snel de beste keuze is.
Nogmaals, een Decathlon fiets is voor mij een heel ander beestje dan een Lidl fiets, zeker eentje die anderhalf keer zo duur is als de Lidl fiets (en ook navenant beter afgemonteerd is). Decathlon heeft een lange reputatie van fietsen (tot aan prof-ploegen) en heeft gewoon een technische dienst die er over 5 jaar ook nog is.
Ik kan me ook direct voorstellen dat de FM helemaal niet zo slecht afsteekt tegen de fietsenboer om de hoek (daar zit namelijk ook nog wel kaf tussen het koren).
Klopt, maar de originele vraag was 25km woon-werk. dat is zeker met andere ritjes erbij al heel snel 5000 km (en dan neemt je af en toe auto of OV). Dat is in 4 jaar 20.000km en dat doe je op geen enkele fiets zonder onderhoud
Helemaal terug, 1000 euro voor een e-bike voor woon-werk is gewoon niet reëel, tenzij je rekening houdt met kosten. En die kosten heb je ook met een nieuwe (pak hem beet) Riese und Muller, al heb je dan wel meer betrouwbaarheid en een dealer om tegen te mopperen
Banden, blokjes, valpartijtje, fietsenrek... het is niet klaar na de aanschaf.
Verwijderd
Ik verwacht de komende jaren een klein kapitaal kwijt te zijn aan onderhoud. Daar ga ook ik niet aan ontkomen.:
[...]
Volgens mij zegt niemand dat... maar dat een Lidl fiets (zeker in dit scenario) niet snel de beste keuze is.
Nogmaals, een Decathlon fiets is voor mij een heel ander beestje dan een Lidl fiets, zeker eentje die anderhalf keer zo duur is als de Lidl fiets (en ook navenant beter afgemonteerd is). Decathlon heeft een lange reputatie van fietsen (tot aan prof-ploegen) en heeft gewoon een technische dienst die er over 5 jaar ook nog is.
Ik kan me ook direct voorstellen dat de FM helemaal niet zo slecht afsteekt tegen de fietsenboer om de hoek (daar zit namelijk ook nog wel kaf tussen het koren).
[...]
Klopt, maar de originele vraag was 25km woon-werk. dat is zeker met andere ritjes erbij al heel snel 5000 km (en dan neemt je af en toe auto of OV). Dat is in 4 jaar 20.000km en dat doe je op geen enkele fiets zonder onderhoud
Helemaal terug, 1000 euro voor een e-bike voor woon-werk is gewoon niet reëel, tenzij je rekening houdt met kosten. En die kosten heb je ook met een nieuwe (pak hem beet) Riese und Muller, al heb je dan wel meer betrouwbaarheid en een dealer om tegen te mopperen
Banden, blokjes, valpartijtje, fietsenrek... het is niet klaar na de aanschaf.
:strip_icc():strip_exif()/u/295343/crop635f8fc8a6e32_cropped.jpg?f=community)
Ik heb toch een vraag over die 25km/u(maximum bij mij 27). Op mijn intuvia display is de mate van ondersteuning af te lezen aan het aantal streepjes dat getoond wordt, 10 volgens mij. Staan die streepjes ook daadwerkelijk ergens voor?
Om de maximum snelheid, binnen de ondersteuning te halen bij mijn fiets(Batavus Finez power sport), moet ik(wanneer ik op het display af ga
) toch echt zelf de meeste energie leveren. De mate van ondersteuning neemt gewoon af wanneer ik de maximum snelheid nader. Er is dan meestal ook nog maar 1 streepje, of zelfs geen, te zien op het display. Mij lijkt het dat de motor en accu op dat moment maar weinig werk hoeven te verrichten. Is dat ook echt zo? Of is 1 streepje ondersteuning in tour bv. heel anders dan 1 streepje in turbo?Ik kan de motor wel zichtbaar meer laten werken, maar dan moet ik 1 versnelling naar beneden, en dan trap je je echt het schompes om die max te halen., maar je hoeft dan zelf, veel minder kracht te zetten. Ga ik vervolgens rond de 20km/uur zitten in een lagere versnelling, dan worden er juist meer streepjes getoond op het display.
Ik fiets meestal een mix van tour/sport/turbo. En ik weet na 5 weken nu ongeveer wel wat de ideale versnelling is en welke ondersteuningsniveaus het mooiste fietsen. En het valt mij op dat er eigenlijk maar 2 versnellingen echt bruikbaar zijn, de 7 en 8(Shimano Deore 10x) En bij die 2 versnellingen hoort een bepaalde cadans (minimum) Omdat anders de motor, voor mijn gevoel, zenuwachtig begint te doen. Bij die cadans is de snelheid wel hoog, maar lijkt de ondersteuning minimaal.
Verder accelereer ik in lage versnellingen om de motor zoveel mogelijk te ontlasten, de fiets staat thuis altijd binnen(bijkeuken/berging). En op het werk gaat de accu mee naar binnen. Ik laad altijd tot vol. Ik laad pas op wanneer ik de volgende dag niet ga halen in "tour". Wat bij mijn 625Wh accu neerkomt op maximaal 4 dagen x 46km.
Ik kom dus niet eens in de buurt van de genoemde 7-8Wh/km, dat zou toch positief moeten zijn voor de levensduur van zowel motor als accu?
Ik reset na elke rit alle info, misschien moet ik eens gaan bijhouden hoeveel echte km's ik kan maken in mix . En dan eens een keer bijna helemaal leeg rijden.
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
Dat is inderdaad hoe ik fiets. Er is ook gewoon amper spierkracht nodig om die fiets op 25km/uur te houden.
Vanmiddag nog even geprobeerd, maar dat is geen fietsen. En constant het gevoel dat de motor je sneller wil laten trappen.
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
Net mijn ervaring.:
[...]
Dat is inderdaad hoe ik fiets. Er is ook gewoon amper spierkracht nodig om die fiets op 25km/uur te houden.
[...]
Vanmiddag nog even geprobeerd, maar dat is geen fietsen. En constant het gevoel dat de motor je sneller wil laten trappen.
Als ik samen met de vrouw op zondag een tourtje lekker ontspannen rij aan 22-24 km/h dan staat mijn motor ofwel uit, ofwel op eco.
Turbo gebruik ik alleen als het windkracht 4 op de kop is, of als er een helling van 10% beklommen moet worden. Of als ik ergens wil aankomen zonder één druppel zweet.
Op vlakke weg vind ik turbo gewoon te brutaal. De motor trekt je dan onmiddelijk naar de 25, en bv in de sta dis dat onaangenaam.
Als het goed vlak is, en geen tegenwind, dan rij ik ook regelmatig 26-27, maar mijn naaf is waarschijnlijk iets minder efficient (enviolo). Daar komt wel wat zweet en hijgen aan te pas.
Sony A7 iv en wat recycled glas
Ik zal je even helpen
De tweede vraag is anders. Bij de Active Line Plus werkt de motor met procenten van ondersteuning.
eco = 40%
tour = 100%
sport = 180%
turbo = 270%
Als je op eco 100 watt trapkracht levert dan levert de motor 40 watt (2 streepjes). Als je op sport maar 50 watt levert dan doet de motor daar 90 watt bij. Dus bij 1 streepje op het display levert de motor 20 watt.
Als je de ondersteuning hoger zet dan zie je ook meer streepjes en als je rustig een viaduct op kachelt dan is die balk al over de helft vol<>motor moet meer zeilen bijzetten.
Op turbo hoef je maar weinig kracht bij te zetten om de 250 watt die de motor mag leveren ook te krijgen. Nog geen 100 watt eigen kracht. Dus die streepjes zijn de kracht die de motor levert.
Ik weet wat je bedoeld, maar als je meer toeren maakt met de pedalen dan wordt de kracht meer verdeeld over het aantal omwentelingen. Je zet dan 'netto' toch net wat meer kracht. De motor reageert hier juist heel goed op om je toch goed te helpen. Ook een puur koppel verhaal.
Ja, het zijn 12 streepjes die elk ongeveer 20 watt aan vermogen weergeven.
2 vragen in 1 en om te beginnen is het juist wenselijk om de ondersteuning af te bouwen als je de 25 km/h benadert. Vroeger zag je dit nog veel sterker en begon het afbouwen al bij 16 km/h. Bosch wil voorkomen dat je ineens tegen een muur moet optrappen en dit is juist een stukje comfort.Om de maximum snelheid, binnen de ondersteuning te halen bij mijn fiets(Batavus Finez power sport), moet ik(wanneer ik op het display af ga
De tweede vraag is anders. Bij de Active Line Plus werkt de motor met procenten van ondersteuning.
eco = 40%
tour = 100%
sport = 180%
turbo = 270%
Als je op eco 100 watt trapkracht levert dan levert de motor 40 watt (2 streepjes). Als je op sport maar 50 watt levert dan doet de motor daar 90 watt bij. Dus bij 1 streepje op het display levert de motor 20 watt.
Als je de ondersteuning hoger zet dan zie je ook meer streepjes en als je rustig een viaduct op kachelt dan is die balk al over de helft vol<>motor moet meer zeilen bijzetten.
Op turbo hoef je maar weinig kracht bij te zetten om de 250 watt die de motor mag leveren ook te krijgen. Nog geen 100 watt eigen kracht. Dus die streepjes zijn de kracht die de motor levert.
Als jij zelf moet fietsen dan trapt een zware versnelling ook merkbaar zwaarder. Dit geld voor de motor evenzeer. Ook heeft dit met koppel te maken. Dit is natuurlijk gedrag en ik vind dit zelfs heel goed.
Ik weet wat je bedoeld, maar als je meer toeren maakt met de pedalen dan wordt de kracht meer verdeeld over het aantal omwentelingen. Je zet dan 'netto' toch net wat meer kracht. De motor reageert hier juist heel goed op om je toch goed te helpen. Ook een puur koppel verhaal.
Ook dit heeft met het koppel van de motor te maken. Een te laag toerental vind de Bosch niet fijn en hij geeft dat aan met een pijltje naar beneden logo links bovenin het display.
Je doet het prima. Die 7-8Wh/km is dus als je in zware omstandigheden vertoeft (zie mijn uitgebreide post boven). De Bosch kan het vaak af met 5Wh/km als je het netjes doet
Hier ben ik veel zekerder over
Ja en nee. Als je 100watt levert bij een bepaalde snelheid maakt het verzet niets uit.
50x12 met 100 watt gaat net zo hard als 40x20 met 100 watt (even uitgaan van gelijke mechanische verliezen). Alleen zal je bij het eerste verzet heel langzaam trappen en zal het tweede aanzienlijk prettiger zijn. In theorie lever je in beide scenario's gewoon evenveel vermogen.
Maar dat dat het vermogen aan de weg is, is ook weer niet helemaal alles zeggend, namelijk je motor reageert anders op de pedaaldruk, meestal is het zo dat bij hogere druk (dus zwaardere versnelling) hij meer toevoegt. Bij 50x12 of 40x20 zal je ongetwijfeld een heel ander aandeel zelf moeten leveren van die gevraagde 100 watt.
En dan zal een Yamaha net weer andere getallen opleveren dan een Bosc Active line die weer net ander ondersteunt dan active line plus die weer net even ander ondersteunt dan een performance line.... etc. etc.
Dat is volgens mij waarom een motor in het achterwiel zo fijn voelt, die heeft het hele aandrijvings "probleem" niet, omdat hij aan het einde van de lijn zit. . Een middenmotor gebruikt een formule om vermogen af te geven en bij een hele hoge/lage cadans gaat het niet helemaal goed, terwijl de fietser eigenlijk evenveel vermogen zou moeten afgeven, ongeacht de cadans.
Dat gezegd hebbende, ik vind moderne middenmotors prima fietsen
Een naaf motor (zowel voor als achter) heeft ook zo zijn eigenaardigheden. Ik heb er zelf 2 mogen ervaren.:
[...]
Dat is volgens mij waarom een motor in het achterwiel zo fijn voelt, die heeft het hele aandrijvings "probleem" niet, omdat hij aan het einde van de lijn zit. . Een middenmotor gebruikt een formule om vermogen af te geven en bij een hele hoge/lage cadans gaat het niet helemaal goed, terwijl de fietser eigenlijk evenveel vermogen zou moeten afgeven, ongeacht de cadans.
Dat gezegd hebbende, ik vind moderne middenmotors prima fietsen
1.
Bij lage snelheid zijn naafmotoren niet bij de les. Je moet toch een bepaalde minimale snelheid hebben om iets van de ondersteuning te kunnen merken. Waarbij soms de ondersteuning ook sterker wordt naarmate de snelheid hoger wordt. Dit is best wel nadelig als je een sterke tegenwind hebt.
2.
Middenmotoren reageren vrij direct op de input van de fietser behoudens het aandrijvingsprobleem wat je beschrijft. Naafmotoren bieden een veel gelijkmatigere ondersteuning maar gaan daarnaast wel soort van hun eigen weg waardoor de input van de fietser zelf niet zo veel invloed heeft als bij middenmotoren.
:strip_icc():strip_exif()/u/37815/bmw_logo60x60.jpg?f=community)
Zal is even zoeken, test op electricbike review dacht ik. De oude deed iets van 640 580watt op piek maar de nieuwe was helemaal bizar. Mijn 750watt tongsheng voelt minder sterk dan de cx4 van een vriend van me in zijn Cannondale mtb.
Kan alleen de oude vinden, heb ergens laatst een nieuwe versie gevonden waar de cx over de 800watt ging.
[ Voor 22% gewijzigd door charrel op 12-09-2021 22:01 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/5755/crop5f800803c69da_cropped.jpeg?f=community)
Eindelijk is dan de tijd gekomen voor mijn tweede review van de Rabeneick TX-E. Eind vorig jaar had ik de eerste omgeruild voor het 2020/2021 model omdat daar een aantal voor mij belangrijke minpunten verbeterd zouden zijn. Oude review van 2019 model. .
Helaas heeft sinds dit jaar Rabeneick geen Nederlandse distributeur meer. Mijn FM moet nu direct contact opnemen met de Duitse leverancier, wat blijkbaar heel stroef gaat. Vermoedelijk is dat ook de reden dat je dit merk zelden meer ziet bij onze grotere fietsenwinkels. Levertijd is vanwege tekort aan onderdelen (Corona) zeer lang en ik vermoed dat de Duitse markt voor hun op dit moment voldoende is.
Dit is nu mijn huidige TX-E in een frisse kleur (meerprijs van € 100,00).
Wat ze hebben verbeterd:
- PAS Controller onthoudt de laatst ingestelde ondersteuningsstand na uit- en aan-zetten.
- Nieuw ondersteunings-algoritme zorgt voor een nog grotere actieradius. (zal dit nog verduidelijken)
- Accu is van een veel betere kwaliteit en niet meer van een onbekende Chinese fabrikant (zitten nu Panasonic cellen in). Mijn eerdere accu bleef na 15 laad cycles op zo'n 6.2 Ah hangen (deze is toen zelfs vervangen zonder noemenswaardige verbetering. Het nieuwe model blijft lekker rond de 7.2 Ah zitten na opladen.
De rest is vrijwel hetzelfde gebleven. Al met al is deze fiets voor mij alleen maar beter geworden.
Wat betreft de ondersteuning hebben ze een slimme truuk bedacht om de actieradius te vergroten: Als je boven de max. ondersteuningssnelheid trapt ( 27+) en daarna langzamer gaat rijden terwijl je doortrapt (strakkere wind tegen of licht heuveltje op) zal de ondersteuning niet direct weer oppakken bij bijv. 25km/u wat ik gewend was. Die gaat pas weer vermogen leveren als je onder de +/- 22km/u komt. Je wordt een beetje geforceerd om wat harder mee te trappen voor je gevoel. Wil je direct vermogen dan zal je de pedalen even moeten lossen. Was even wennen in het begin, maar uiteindelijk haal ik nu 80-100 km met die 250W accu.
Rijdt meestal in stand 1 of 2 wat voor mij voldoende is voor de vlakke wegen en stand 2 is al OK voor een flinke puist in de duinen. De Bafang HB400 motor heeft een geweldig koppel vanaf zeer lage snelheid.
Ook in standje 1 met hulp van de krachtsensor geen probleem om weg te komen (is een fixie met 2.75:1 tandwielverhouding), dus heb geen versnellingen.
Helaas heeft sinds dit jaar Rabeneick geen Nederlandse distributeur meer. Mijn FM moet nu direct contact opnemen met de Duitse leverancier, wat blijkbaar heel stroef gaat. Vermoedelijk is dat ook de reden dat je dit merk zelden meer ziet bij onze grotere fietsenwinkels. Levertijd is vanwege tekort aan onderdelen (Corona) zeer lang en ik vermoed dat de Duitse markt voor hun op dit moment voldoende is.
Dit is nu mijn huidige TX-E in een frisse kleur (meerprijs van € 100,00).
Wat ze hebben verbeterd:
- PAS Controller onthoudt de laatst ingestelde ondersteuningsstand na uit- en aan-zetten.
- Nieuw ondersteunings-algoritme zorgt voor een nog grotere actieradius. (zal dit nog verduidelijken)
- Accu is van een veel betere kwaliteit en niet meer van een onbekende Chinese fabrikant (zitten nu Panasonic cellen in). Mijn eerdere accu bleef na 15 laad cycles op zo'n 6.2 Ah hangen (deze is toen zelfs vervangen zonder noemenswaardige verbetering. Het nieuwe model blijft lekker rond de 7.2 Ah zitten na opladen.
De rest is vrijwel hetzelfde gebleven. Al met al is deze fiets voor mij alleen maar beter geworden.
Wat betreft de ondersteuning hebben ze een slimme truuk bedacht om de actieradius te vergroten: Als je boven de max. ondersteuningssnelheid trapt ( 27+) en daarna langzamer gaat rijden terwijl je doortrapt (strakkere wind tegen of licht heuveltje op) zal de ondersteuning niet direct weer oppakken bij bijv. 25km/u wat ik gewend was. Die gaat pas weer vermogen leveren als je onder de +/- 22km/u komt. Je wordt een beetje geforceerd om wat harder mee te trappen voor je gevoel. Wil je direct vermogen dan zal je de pedalen even moeten lossen. Was even wennen in het begin, maar uiteindelijk haal ik nu 80-100 km met die 250W accu.
Rijdt meestal in stand 1 of 2 wat voor mij voldoende is voor de vlakke wegen en stand 2 is al OK voor een flinke puist in de duinen. De Bafang HB400 motor heeft een geweldig koppel vanaf zeer lage snelheid.
Ook in standje 1 met hulp van de krachtsensor geen probleem om weg te komen (is een fixie met 2.75:1 tandwielverhouding), dus heb geen versnellingen.
PSN-id: Chrasher
Een nominale waarde is de waarde die het langste voorkomt en wordt vaak als rekenwaarde gebruikt.:
[...]
bosch cx line gen4 doet pieken tot 860watt....
bv Bij accu's 36V nominaal houdt in een waarde tussen minimaal 30V en maximaal 42V
Bij een elektromotor is nominaal vermogen het vermogen waarbij de temperatuur niet oploopt voor een bepaalde tijd.
Het is het vermogen wat het langste aangehouden kan worden, daarom ook wel continu vermogen genoemd.
Het maximale vermogen is meer dan alleen een korte piek.
Het is het vermogen wat geleverd kan worden, maar korter dan de vastgestelde tijd die voor het nominaal vermogen is vastgelegd, voordat de temperatuur oploopt.
Deze waarde en tijd is niet gespecificeerd, waardoor er flinke verschillen kunnen zijn tussen verschillende 250W motoren. Afhankelijk van de motor dimensionering en koeling kan de temperatuur langzaam of snel oplopen, maar hoeft niet meteen schadelijk te zijn.
Dit is bv waardevol voor gebruik in heuvelachtig terrein, waarbij je bergop wat meer en langer een hoger vermogen kan aanhouden.
Zoals in de grafieken te zien is, van een aantal 250W (nominaal) motoren, zitten er flinke verschillen bij het maximaal te leveren vermogen. (320W tot 580W). Bij Brose is duidelijk te zien dat het maximaal vermogen waarschijnlijk door de controller wordt bepaald en zal daardoor waarschijnlijk langer kunnen aanhouden voor de temperatuur begint op te lopen.
Wat soms verwarring oplevert, is dat de EN15194:2017 een maximum nominaal vermogen van 250W voorschrijft.
"Maximum" heeft in dit geval een andere betekenis dan "maximaal".
“electrically power assisted bicycles of a type which have a maximum continuous rated power of 0.25 kW, of which the output is progressively reduced and finally cut off as the EPAC reaches a speed of 25 km/h, or sooner, if the cyclist stops pedalling.”
Feitelijk is (naar mijn mening) de hoogte van het motorvermogen van onderschikt belang, want die is slechts met speciale apparatuur te bepalen. Veel belangrijker is dat de snelheid zodanig is begrensd dat de 25km/h niet overschreden kan worden.
Ik kan me namelijk voorstellen dat bergop bv 2kW nominaal voordelen biedt tav de ondersteuning, hoewel dit natuurlijk wel gevolgen heeft voor de ontlaadtijd van je accu en het bereik.
Ter info:
De Tongsheng controller is begrensd op 18A maximaal
De relatief kleine 36V Tsdz2 motor zou dus in theorie 42x18= 756W maximaal en een 48V motor 54x18= 972W maximaal kunnen leveren met volle accu.
Alleen laat de koeling van de Tsdz2 nogal te wensen over, zodat dit zonder aanvullende maatregelen tbv de koeling niet aan te raden is om lang aan te houden, om demagnetiseren van de motorstator te voorkomen.
Demagnetisatie heeft een sterke vermindering van het motorvermogen tot gevolg, waardoor je in een negatieve spiraal je motor om zeep helpt en uiteindelijk slechts hitte opwekt ipv beweging.
[ Voor 29% gewijzigd door elinx op 13-09-2021 14:24 ]
Bonus review!
Kon voor een kleine prijs een Watt New York van een vriend overnemen die hij wegens omstandigheden niet meer gebruikte. Fiets was maar een aantal keer gebruikt en stond stof te happen in zijn schuur.
Merk wel dat er zeer goedkope onderdelen op deze fiets zitten. is gelukkig wel allemaal standaard spul, dus makkelijk te vervangen. Fiets kostte mijn vriend toen €1200
Waren wel een aantal dingen die ook erg slecht gemonteerd waren, zoals: Ketting stond snaar strak, accu zat los in frame (rammelde)., balhoofd stond veel te strak aangedraaid (draaide zeer stroef) en het display stond zo afgesteld dat de controller al uitviel (low Voltage shut-down) als hij aangaf dat je nog 2 streepjes (van de 5) acculading over had.
Heb dus zelf alles nog eens nagelopen, vastgezet of gelost en de fiets voorzien van nieuwe handvatten, bidonhouder, zadeltasje, bel, etc. Helaas zijn de velgremmen ZEER SLECHT.
Zit een kleine hoogtoerige electromotor in de geared hub met alleen een rotatiesensor. Motor heeft weinig kracht op lage snelheden en komt pas tot leven boven de 20 km/u. Lijkt mij meer een hub gemaakt voor kleinere diameter wielen. Zit wel een 380W accu in volgens de specs. Ondanks die accu is hij ook in stand 1 niet opgewassen tegen de actieradius van mijn Rabeneick. Dat is het nadeel van alleen een rotatiesensor.
Pluspunten:
- Retro look bevalt mij wel, maar dat is natuurlijk persoonlijk.
- Zeer licht (15 kg)
- Via controller met display (op stuur) is de max. snelheid in te stellen (tot 40 km/u). Is een fixie dus staat nu op 28km/u anders trap ik me rot.
- 380W accu
- Er zitten blijkbaar remmen op ?
Minpunten:
- Alleen rotatiesensor, dus niet energiezuinig
- goedkope onderdelen, waarvan ik me af vraag hoelang dit heel blijft. (alles voor zijn prijs natuurlijk)
- Geen spatborden, licht en ook geen punten voor een bidonhouder (heb er nu een met een band gemonteerd)
- Display geeft zeer slecht de accu status aan. Zit je op 2 streepjes, zet de fiets uit voor 10 min., doe hem weer aan -> accu zit weer vol. Gelukkig kan je per streepje het minimale voltage instellen, dus dit heb ik een stuk hoger gezet om low-voltage drop-outs voor te zijn. (laatste streepje stond op 30,5V )
- Remmen?, welke remmen?
Ga nog wel andere remblokjes laten monteren.
Uiteindelijk ben ik toch wel tevreden met deze fiets. Actieradius is nog OK (haal hier ook 75km mee in stand 1 of 2, maar met een 380W accu is dat niet veel..
Kon voor een kleine prijs een Watt New York van een vriend overnemen die hij wegens omstandigheden niet meer gebruikte. Fiets was maar een aantal keer gebruikt en stond stof te happen in zijn schuur.
Merk wel dat er zeer goedkope onderdelen op deze fiets zitten. is gelukkig wel allemaal standaard spul, dus makkelijk te vervangen. Fiets kostte mijn vriend toen €1200
Waren wel een aantal dingen die ook erg slecht gemonteerd waren, zoals: Ketting stond snaar strak, accu zat los in frame (rammelde)., balhoofd stond veel te strak aangedraaid (draaide zeer stroef) en het display stond zo afgesteld dat de controller al uitviel (low Voltage shut-down) als hij aangaf dat je nog 2 streepjes (van de 5) acculading over had.
Heb dus zelf alles nog eens nagelopen, vastgezet of gelost en de fiets voorzien van nieuwe handvatten, bidonhouder, zadeltasje, bel, etc. Helaas zijn de velgremmen ZEER SLECHT.
Zit een kleine hoogtoerige electromotor in de geared hub met alleen een rotatiesensor. Motor heeft weinig kracht op lage snelheden en komt pas tot leven boven de 20 km/u. Lijkt mij meer een hub gemaakt voor kleinere diameter wielen. Zit wel een 380W accu in volgens de specs. Ondanks die accu is hij ook in stand 1 niet opgewassen tegen de actieradius van mijn Rabeneick. Dat is het nadeel van alleen een rotatiesensor.
Pluspunten:
- Retro look bevalt mij wel, maar dat is natuurlijk persoonlijk.
- Zeer licht (15 kg)
- Via controller met display (op stuur) is de max. snelheid in te stellen (tot 40 km/u). Is een fixie dus staat nu op 28km/u anders trap ik me rot.
- 380W accu
- Er zitten blijkbaar remmen op ?
Minpunten:
- Alleen rotatiesensor, dus niet energiezuinig
- goedkope onderdelen, waarvan ik me af vraag hoelang dit heel blijft. (alles voor zijn prijs natuurlijk)
- Geen spatborden, licht en ook geen punten voor een bidonhouder (heb er nu een met een band gemonteerd)
- Display geeft zeer slecht de accu status aan. Zit je op 2 streepjes, zet de fiets uit voor 10 min., doe hem weer aan -> accu zit weer vol. Gelukkig kan je per streepje het minimale voltage instellen, dus dit heb ik een stuk hoger gezet om low-voltage drop-outs voor te zijn. (laatste streepje stond op 30,5V
)- Remmen?, welke remmen?
Ga nog wel andere remblokjes laten monteren.Uiteindelijk ben ik toch wel tevreden met deze fiets.
Actieradius is nog OK (haal hier ook 75km mee in stand 1 of 2, maar met een 380W accu is dat niet veel..
PSN-id: Chrasher
Mooie fiets qua uiterlijk.
Dingen waar ik aan denk:
- rekvrije kabels installeren. Shimano is prima, Sram en Campa zijn ongetwijfeld ook uitstekend.
- andere blokjes.
-remhoeven zijn misschien knudde. Lastige is dat je dan in een stukje voodoo komt, ik durf namelijk niet meteen "Shimano 105 of Campa Centaur" te roepen omdat:
- Misschien klopt de cablepull tussen hendel en hoef niet. Vervangen door een ander merk is dan weer een gok omdat ik geen flauw idee heb of dat dan wel zou werken. Erger, bij Shimano is er de laatste tien jaar wel wat geschoven qua pull ratio en ik heb echt geen flauw idee of de nieuwste 105 hoef nog goed werkt met een Shimano flatbarlever
=> Tot en met Dura-Ace 7900, Ultegra 6700, 105 5700 and Tiagra 4600 kan je met een Shimano flatbar lever wel uit de voeten, maar hoe het daarna zit is op zijn best "vaag". Ik heb niet het gevoel dat Shimano nog een nieuwe flatbar hendel heeft uitgebracht, voor dat soort fietsen is het tegenwoordig allemaal schijfremmen.
@Foxhill weet jij precies hoe dat allemaal met elkaar matcht?
Kan je een frontaal fototje maken van beide remmen? Een goede Dual pivot kan echt kneiter-hard remmen als het droog is (dat kan elke wedstrijdrenner je vertellen). Als het nat is is het helaasch niet geweldig.: Helaas zijn de velgremmen ZEER SLECHT.
Dingen waar ik aan denk:
- rekvrije kabels installeren. Shimano is prima, Sram en Campa zijn ongetwijfeld ook uitstekend.
- andere blokjes.
-remhoeven zijn misschien knudde. Lastige is dat je dan in een stukje voodoo komt, ik durf namelijk niet meteen "Shimano 105 of Campa Centaur" te roepen omdat:
- Misschien klopt de cablepull tussen hendel en hoef niet. Vervangen door een ander merk is dan weer een gok omdat ik geen flauw idee heb of dat dan wel zou werken. Erger, bij Shimano is er de laatste tien jaar wel wat geschoven qua pull ratio en ik heb echt geen flauw idee of de nieuwste 105 hoef nog goed werkt met een Shimano flatbarlever
=> Tot en met Dura-Ace 7900, Ultegra 6700, 105 5700 and Tiagra 4600 kan je met een Shimano flatbar lever wel uit de voeten, maar hoe het daarna zit is op zijn best "vaag". Ik heb niet het gevoel dat Shimano nog een nieuwe flatbar hendel heeft uitgebracht, voor dat soort fietsen is het tegenwoordig allemaal schijfremmen.
@Foxhill weet jij precies hoe dat allemaal met elkaar matcht?
Foto gaat effe wat lastig, want hij staat nu in de "winterstalling" bij familie. Heb zelf maar plek voor 2 fietsen. Zonder licht en spatborden is het vooral een zomer en mooi weer fietsje. Kan je het niet zien als je doorklikt? Originele foto is klikbaar. Heb alles wel goed gesmeerd, behalve de remblokken en velgen natuurlijk.:
Mooie fiets qua uiterlijk.
[...]
Kan je een frontaal fototje maken van beide remmen? Een goede Dual pivot kan echt kneiter-hard remmen als het droog is (dat kan elke wedstrijdrenner je vertellen). Als het nat is is het helaasch niet geweldig.
Ben niet van plan er veel extra geld of moeite in te steken. Je komt nu tot stilstand (wel heel hard knijpen), maar een noodstop zit er niet in. Zitten vrij harde blokken onder, dus dat kan met raceblokjes nog wel uitmaken. Mechanisch kan je ze nog redelijk makkelijk dichtknijpen, maar verder is er weinig thuis.
PSN-id: Chrasher
:strip_icc():strip_exif()/u/47011/images.jpg?f=community)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/8GP5Npxxt1mGj2HWnU4ndGP1.jpg?f=user_large)
Review Gazelle Ultimate c8+ CHB belt
Na 2 maanden bezit en 1048 kilometer hier een review.
Omdat mijn oude Qwic Premium MN330 al de nodige kilometers heeft gehad begon het te kriebelen onder mijn bips. Deze mooie fiets stal mijn hart en hoe dit kwam?
Begin dit jaar raakte mijn FM (fietsenmaker) failliet en stuurde zijn vaste klanten naar een alternatieve winkel. Deze winkel reageerde nergens op en ik was op zoek naar een nieuwe winkel. Deze werd gevonden en daar kwam mijn Qwic Premium MN330 in onderhoud. Het beestje had er al 20.000 kilometer opzitten en de Brose motor begon toch tekenen te vertonen van ouderdom. Uiteindelijk heeft de fiets een goede tweede leven gekregen. Bij de stand van 20.500 kilometer besloot ik hem in te ruilen omdat ik wel een heel mooi model tegen kwam; de Gazelle.
Na 3 maanden wachten was het model er. Ik bestelde framemaat 53 en daar moest ik 5 maanden op wachten. Toen ik daar was voor een beurt van mijn Qwic kregen ze toevallig net op dat moment een model binnen welke ik besteld had, maar in maat 49. Deze paste precies en toevallig had mijn Qwic ook maat 49. Dus de fiets meteen kunnen claimen en fysiek al aangeraakt; 2 weken voordat deze in mijn bezit kwam.
Ik kreeg een uiterst net inruilgedrag terug. Ze zeiden dat ik dit verdiende omdat de Qwic altijd goed in onderhoud is geweest en er goed voor gezorgd was.
-frame
Het is een damesframe met de accu in de schuine buis. Ik vind dit er erg mooi uitzien. De accu is zeer vlot en eenvoudig uit te nemen en het terugplaatsen gaat erg soepel. De donkerblauwe anthracite kleur valt erg mooi. Door zijn riem ziet de fiets er erg simpel uit. De draden zijn redelijk netjes weggewerkt en er kan ook niet zoveel aan kapot. Uiteraard zit er 2 jaar garantie op en was de eerste beurt gratis, de 2e met hoge korting en de 3e en 4e beurt voor de helft van de prijs. Omdat dit een erkende fietsenmaker is met wie het goed klikt zijn de aftersales goed. Wie een fietsenmaker zijn marge gunt is er doorgaans zeker van dat de aftersales goed zijn. Dit is erg belangrijk want pech aan je fiets kan iedereen overkomen. Dit moet je goed gedekt hebben.
-rijgedrag
De fiets is stabiel te noemen. Shimmyen doet dit model niet. Het frame is stijf en het stuurgedrag is ook redelijk strak. De schijfremmen doen goed hun werk en remmen gedoseerd en erg krachtig. Erg hard knijpen in de remhendel is niet aan te raden, daarvoor zijn de remmen te sterk. Ook lopen ze niet aan en ik kijk regelmatig of de wielen vrij lopen, dit is dik in orde.
De banden staan achter op 4 bar en voor op 3 bar. De Energizer Plus banden (maat 47) lopen erg lekker en soepel met toch een anti lek laag die er toe doet. De fiets loopt erg soepel en zelfs zonder ondersteuning is er mee te fietsen. Dit merk je ook aan de motor en actieradius die dik voldoende zijn.
Aan de Nexus 8 naaf moet ik wennen. ik kom van NuVinci af en ik vind de Nexus 8 niet 100% glad lopen. Doorslaan doet de naaf helemaal niet en is verder in orde. Binnenkort laat ik deze een oliebad geven. In sommige versnellingen lijkt het of de naaf droog staat, maar dat kijk ik nog even aan tot na het oliebad. Schakelen gaat verder goed en trefzeker.
-accu
Dit is een 500 Wh accu welke 40 cellen bezit. Ik ga nu niet diep in op de accu (zie mijn eerdere posts over de accu) en deze accu is goed voor minimaal 100 kilometer fietsplezier. Als ik veel op de eco-stand fiets dan kom ik ver over de 100 km heen, maar ik fiets toch wat meer op de tour-stand en dan is 100 km range reëel. Dit is dan wel met een nieuwe accu en in de zomer. In de winter als het koud is en meer waait ben ik tevreden met een range van 60-70 km. Dit is dan een reële waarde op de tour-stand. Ook rijd ik de accu niet helemaal plat. Als ik 2 streepjes van de 5 over heb gaat deze aan de lader. Omdat de accu zo makkelijk eruit te halen is laad ik hem binnen op en je ziet aan de ledjes op de accu precies hoeveel er nog geladen moet worden. Ik kan redelijk precies schatten hoe lang het laden nog duurt. Als het 5e ledje knippert is het nog 1 uur laden.
De oplader is een 4A lader en dat betekend dat de accu van leeg naar vol in 3,5 uur vol is. Dit is een hele nette tijd en eigenlijk is het iets te snel.
-remgedrag
Het remmen is fijn op deze fiets. Goed doseerbaar en krachtig.
-afwerking
De fiets is heel netjes afgewerkt en ziet er oerdegelijk uit. Het is een lust voor het oog.
-conclusie
Het is een fijne degelijke iets die niets af doet vergeleken met een kunstwerkje. Hij rijdt soepel en plezierig en het stuur staat precies goed. Dit is wel een dingetje want je moet 6 bouten lossen die onder de bedrading zit. Dit is een secuur werkje. De koplamp is krachtig en je kunt prima uit de voeten in het pikdonker. De lamp zit direct onder het stuur en is makkelijk af te stellen. Het achterlicht zijn 2 leds die ook fel schijnen. De koplamp en het achterlicht hebben een lichtdoorlatende gedeelte zodat je meteen ziet dat ze ook branden.
Let op: zet zo'n fiets goed in het zicht en zet hem altijd op slot, waar je ook bent. Ik heb al meegemaakt dat iemand jaloers is en spuugde op de fiets. Geen stijl, maar daar bleef het ook bij (goed at ik dit niet gezien had want anders zou ik die persoon aangesproken hebben. Ik werk er ook hard voor.)
Klopt. Ik woon in de buurt van de fabriek en daar heb ik ook een proefrit gemaakt, maar hier in de regio was er geen fietsenhandel die ‘m op voorraad had. Vanuit de fabriek werd week 32 in 2022 al datum aangegeven. In Limburg heb ik toen een Bike Totaal gevonden die ‘m nog wel op voorraad had.
Dank voor de uitleg. Ik zie wel wat boutjes zitten maar ga er toch liever niet zelf aan sleutelen. Ga dan liever even langs de lokale fietsenmaker.
Ben ook met de fietsenmaker uit Limburg in contact en heb wat filmpjes gedeeld en ben benieuwd wat zij voorstellen.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/TRC07L6FmurnUHyv6BrOiePD.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/CncBWMeQy6EImOgbYYujIFjD.jpg?f=user_large)
Die Suntour NCX vork lijkt inderdaad niet verkrijgbaar en het zou ook nog eens drie maanden kunnen duren...
Dat is dus niet eens Cube, maar Suntour.
Vraag je FM of hij een Rockshox Paragon kan inbouwen, die lijkt beter verkrijgbaar.
:strip_icc():strip_exif()/u/892237/crop630a6bab7d2b7_cropped.jpg?f=community)
Ik wil even melden, mocht iemand ooit een Amslod fiets overwegen. Doe het niet. De service is zeer slecht en ze zijn vrijwel nooit bereikbaar. Echt spijt van onze aankoop. Maar wellicht is dat al bekend hier, zou me niks verbazen
Ik ben van Amslod overgestapt naar Dutch ID omdat ik na 5 jaar toe was aan een echte fiets.:
Ik wil even melden, mocht iemand ooit een Amslod fiets overwegen. Doe het niet. De service is zeer slecht en ze zijn vrijwel nooit bereikbaar. Echt spijt van onze aankoop. Maar wellicht is dat al bekend hier, zou me niks verbazen
Heel verhaal over Kiox vs. Nyon net gelezen.
Bij Riese und Muller kon je tijdens het bestellen kiezen voor Intuvia, Kiox of Nyon. De Nyon was 150 euro duurder dan de Kiox. Niet veel merken kiezen voor de keuze optie.
De Nyon past niet op de houder van de Kiox. Zeker als je nu de Kiox hebt, kan je de (eventueel zelf) de boel ombouwen naar Nyon. Die is als complete losse kit te koop.
Nyon vs. Kiox
- Groter scherm
- Maximaal 6 velden zichtbaar per scherm
- Ook onzinnige velden als het weerbericht zijn beschikbaar.
- Volgens meer veld opties vanwege het grotere scherm.
- Standalone offline navigatie. Gratis kaarten voor de hele wereld. Dit zijn Open Street Map kaarten die door Bosch aangeleverd worden. Dit zou in de toekomst een dingetje kunnen worden. Dat is afwachten.
- Goede integratie met Komoot (voor de navigatie)
De Nyon is vooral een grotere Kiox aangevuld met offline navigatie.
Ik ben zeer te spreken over de navigatie mogelijkheden en de stabiliteit ervan. GPS ontvangst kan diep in de bossen er soms wat naast zitten of wat vertraagt reageren maar de navigatie hersteld zich snel.
Navigeren kan ook met een app op je smartphone maar ik de voeding van de telefoon dan wel een dingetje. Navigeren kost namelijk veel energie voor je telefoon. Waardoor deze het niet de hele dag volhoudt op de accu.
Ook vind ik de Nyon cleaner op het stuur.
Als ik in Komoot een route maak en sync mijn Nyon vervolgens met de Smartphone, staat de route uit Komoot ook in de Nyon. Dit syncen loopt ook heel soepel. Enige voorwaarde dat is dat je de Bosch E-bike connect app een keer gestart hebt op je smartphone. Dit moet na iedere herstart van je smartphone.
Bij Riese und Muller kon je tijdens het bestellen kiezen voor Intuvia, Kiox of Nyon. De Nyon was 150 euro duurder dan de Kiox. Niet veel merken kiezen voor de keuze optie.
De Nyon past niet op de houder van de Kiox. Zeker als je nu de Kiox hebt, kan je de (eventueel zelf) de boel ombouwen naar Nyon. Die is als complete losse kit te koop.
Nyon vs. Kiox
- Groter scherm
- Maximaal 6 velden zichtbaar per scherm
- Ook onzinnige velden als het weerbericht zijn beschikbaar.
- Volgens meer veld opties vanwege het grotere scherm.
- Standalone offline navigatie. Gratis kaarten voor de hele wereld. Dit zijn Open Street Map kaarten die door Bosch aangeleverd worden. Dit zou in de toekomst een dingetje kunnen worden. Dat is afwachten.
- Goede integratie met Komoot (voor de navigatie)
De Nyon is vooral een grotere Kiox aangevuld met offline navigatie.
Ik ben zeer te spreken over de navigatie mogelijkheden en de stabiliteit ervan. GPS ontvangst kan diep in de bossen er soms wat naast zitten of wat vertraagt reageren maar de navigatie hersteld zich snel.
Navigeren kan ook met een app op je smartphone maar ik de voeding van de telefoon dan wel een dingetje. Navigeren kost namelijk veel energie voor je telefoon. Waardoor deze het niet de hele dag volhoudt op de accu.
Ook vind ik de Nyon cleaner op het stuur.
Als ik in Komoot een route maak en sync mijn Nyon vervolgens met de Smartphone, staat de route uit Komoot ook in de Nyon. Dit syncen loopt ook heel soepel. Enige voorwaarde dat is dat je de Bosch E-bike connect app een keer gestart hebt op je smartphone. Dit moet na iedere herstart van je smartphone.