[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5

[gekke-gerrit]

Draait de ventilatie dan ook op maximale toeren?

Ik denk dat het een combinatie is van beiden, slechte hechting en vocht.

Heb je het beton voorbehandeld? zodat de structuurverf beter hecht?

Persoonlijk zou ik het volgende doen.
Of alles eraf halen, en opnieuw beginnen. (in plaats van repareren) (spack laten aanbrengen door een mannetje)

Of een verlaagd plafond erin. met dimbare spotjes etc, een upgrade voor je badkamer. Als je dat zelf doet is dat wel te doen voor een euro of 300 (4m2)

[Martinusz]

gekke-gerrit schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 09:53:
Draait de ventilatie dan ook op maximale toeren?

Nee die draait 1 stand

Ik denk dat het een combinatie is van beiden, slechte hechting en vocht.

Heb je het beton voorbehandeld? zodat de structuurverf beter hecht?

Nee de eerste keer repareren heb ik niet voorbehandeld, achteraf stom.

Persoonlijk zou ik het volgende doen.
Of alles eraf halen, en opnieuw beginnen. (in plaats van repareren) (spack laten aanbrengen door een mannetje)

Ik ga het zelf proberen te herstellen, het probleem is echt die plek, de spack eromheen krijg je de plamuurmes niet eens tussen, dus die hecht nog prima.

Of een verlaagd plafond erin. met dimbare spotjes etc, een upgrade voor je badkamer. Als je dat zelf doet is dat wel te doen voor een euro of 300 (4m2)

We gaan binnenkort verhuizen

Ik ga dus eerst voorstrijk halen, even goed kijken welke ik nodig heb en eerst dat aanbrengen.

[gekke-gerrit]

Lijkt me een goed plan! Is je structuurverf wel semi-waterbestendig? (voor vochtige ruimtes?)

[Martinusz]

gekke-gerrit schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 10:01:
Lijkt me een goed plan! Is je structuurverf wel semi-waterbestendig? (voor vochtige ruimtes?)

Dat zal ik ook even dubbel checken, ik vermoed van niet, dus dan moeten we daar ook meteen goede voor meenemen!

[zonoskar]

Ben aan de werkbank begonnen. Ik heb van een vriend een paar platen van 30mm multiplex gekregen en ik had zelf nog wat balken over. Ik wou er eigenlijk een bak in maken waar de afkortzaag kan staan, maar de werkbank is niet diep genoeg Dan moet ik dat maar maken tegen de wand waar de rommel nu staat (rechts op de foto) en dan een dieper blad nemen. Maar dan kan ik max balken van 3m breed zagen (met alle deuren dicht).

Ideeën om hem verder af te maken? Ik dacht aan wat lades en een paar opslagplanken er onder, links moet een spoelbak komen. Ik heb al wat inspiratie opgedaan bij April Wilkerson (youtube, erg prettig om naar te kijken).

[Anoniem: 93986]

zonoskar schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 11:12:
Ik heb al wat inspiratie opgedaan bij April Wilkerson (youtube, erg prettig om naar te kijken).

Ja, die heeft altijd wel een paar pluspunten.

[Tehh]

Martinusz schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 09:48:
[...]

Er zit meganische ventilatie, maar het is wel vochtige badkamer idd, vaak na douchebeurt ff raam stukje open voor extra ventilatie.

Raam open zetten na douchen werkt volgens mij juist averechts. De lucht is buiten (meestal) een stuk kouder dan binnen. Koude lucht kan minder vocht dragen dan warme lucht. Door de lucht snel af te laten koelen (raam open) krijg je condensvorming. Het LIJKT dan minder vochtig, maar alle vocht is gewoon op muren/plafon geslagen.
Beter doe je na het douchen even de ventilatie een standje hoger voor twintig minuten. Een raam dat open kan in de badkamer is alleen voor de grote voorjaarsschoonmaak nuttig.

Ik heb zelf de ventilatieroosters in de badkamer niet eens open staan, d.m.v. mechanische ventilatie die 24/7 aan staat wordt de lucht in de badkamer voldoende geventileerd (wel zorgen voor minimaal 2 cm ruimte onder je badkamerdeur / rooster onderin de deur) zodat er (warme) droge lucht binnen kan komen.

[Martinusz]

Tehh schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 12:28:
[...]


Raam open zetten na douchen werkt volgens mij juist averechts. De lucht is buiten (meestal) een stuk kouder dan binnen. Koude lucht kan minder vocht dragen dan warme lucht. Door de lucht snel af te laten koelen (raam open) krijg je condensvorming. Het LIJKT dan minder vochtig, maar alle vocht is gewoon op muren/plafon geslagen.
Beter doe je na het douchen even de ventilatie een standje hoger voor twintig minuten. Een raam dat open kan in de badkamer is alleen voor de grote voorjaarsschoonmaak nuttig.

Ik heb zelf de ventilatieroosters in de badkamer niet eens open staan, d.m.v. mechanische ventilatie die 24/7 aan staat wordt de lucht in de badkamer voldoende geventileerd (wel zorgen voor minimaal 2 cm ruimte onder je badkamerdeur / rooster onderin de deur) zodat er (warme) droge lucht binnen kan komen.

Ah goede tips moet zeggen dat raam ook vaak niet open gaat hoor, zeker als het koud is buiten niet. Wel zetten we vaak de deur van de badkamer open na gebruik.
Maar ventilatiestand hoger is stap 1, de schakelaar zit beneden, maar we moeten er gewoon even aan denken om dat ding op hoogste stand te zetten als we gaan douchen. Voor de herrie daarna weer op laagste stand, maar dan is het grootste gedeelte in ieder geval gedaan.

[Hulkkonen]

Tehh schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 12:28:
[...]
Ik heb zelf de ventilatieroosters in de badkamer niet eens open staan, d.m.v. mechanische ventilatie die 24/7 aan staat wordt de lucht in de badkamer voldoende geventileerd (wel zorgen voor minimaal 2 cm ruimte onder je badkamerdeur / rooster onderin de deur) zodat er (warme) droge lucht binnen kan komen.

Tegenwoordig zit er (bij nieuwbouwwoningen) vaak niet eens een ventilatierooster in het raam van de badkamer, juist om die buitenlucht buiten te houden.

[kaboom1555]

Martinusz schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 12:38:
[...]

Ah goede tips moet zeggen dat raam ook vaak niet open gaat hoor, zeker als het koud is buiten niet. Wel zetten we vaak de deur van de badkamer open na gebruik.
Maar ventilatiestand hoger is stap 1, de schakelaar zit beneden, maar we moeten er gewoon even aan denken om dat ding op hoogste stand te zetten als we gaan douchen. Voor de herrie daarna weer op laagste stand, maar dan is het grootste gedeelte in ieder geval gedaan.

Je kan er afstandsbedieningen voor kopen, hebben wij ook en die ligt in de badkamer. Ideaal.

[twain4me]

Martinusz schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 12:38:
[...]

Maar ventilatiestand hoger is stap 1, de schakelaar zit beneden, maar we moeten er gewoon even aan denken om dat ding op hoogste stand te zetten als we gaan douchen. Voor de herrie daarna weer op laagste stand, maar dan is het grootste gedeelte in ieder geval gedaan.

Heb je nog een ac- motor in de mvunit?
Zo ja? Dan gewoon vervangen voor een moderne dc variant met een extra draadloze bediening voor in de badkamer. De kosten vallen mee en verdien je terug doordat DC veel zuiniger is
vocht sensor of vanzelf terug schakelen naar lagere stand na bepaalde tijd behoren ook allemaal tot de mogelijkheden.

Hulkkonen schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 12:55:
[...]

Tegenwoordig zit er (bij nieuwbouwwoningen) vaak niet eens een ventilatierooster in het raam van de badkamer, juist om die buitenlucht buiten te houden.

Dat heeft meer te maken met het ventilatie systeem, ventilatie systeem D heeft helemaal geen roosters en systeem C heeft de roosters doorgaans in slaapkamers e.d. en de afvoer juist in de badkamer. Een aanvoerrooster in de badkamer zou er voor zorgen dat er geen onderdruk wordt veroorzaakt en dus de slaapkamers e.d. ook niet verversen

[Martinusz]

twain4me schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 13:10:
[...]


Heb je nog een ac- motor in de mvunit?
Zo ja? Dan gewoon vervangen voor een moderne dc variant met een extra draadloze bediening voor in de badkamer. De kosten vallen mee en verdien je terug doordat DC veel zuiniger is
vocht sensor of vanzelf terug schakelen naar lagere stand na bepaalde tijd behoren ook allemaal tot de mogelijkheden.


[...]


Dat heeft meer te maken met het ventilatie systeem, ventilatie systeem D heeft helemaal geen roosters en systeem C heeft de roosters doorgaans in slaapkamers e.d. en de afvoer juist in de badkamer. Een aanvoerrooster in de badkamer zou er voor zorgen dat er geen onderdruk wordt veroorzaakt en dus de slaapkamers e.d. ook niet verversen

kaboom1555 schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 13:10:
[...]


Je kan er afstandsbedieningen voor kopen, hebben wij ook en die ligt in de badkamer. Ideaal.

We gaan verhuizen, dus gaan niet meer investeren in dit ventilatiesysteem (ding is 20 jaar oud)

[twain4me]

Martinusz schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 13:17:
[...]


[...]

We gaan verhuizen, dus gaan niet meer investeren in dit ventilatiesysteem (ding is 20 jaar oud)

In dat geval: Vast tapen op stand 2 en oordoppen in doen.

[Goudvis]

Black-Death schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 09:26:
Ik ben op zoek naar advies met betrekking tot een slimme thermostaat / temperatuurregeling in mijn huis. Hopelijk kunnen jullie me helpen.
We hebben een cv-ketel hangen op zolder, en 6 ruimtes met verwarming (manuele ventielen).
- woonkamer (2 verwarmingen, waarvan 1 convectorput en 1 normale verwarming).
- hal beneden
- slaapkamer 1
- slaapkamer 2
- slaapkamer 3
- badkamer

In totaal dus 7 verwarmingen. De thermostaat hangt nu in de woonkamer.

Ik ben op zoek naar een oplossing waarmee ik, liefst via een app op telefoon/tablet, de temperatuur per kamer kan reguleren.

Simpel: jouw oplossing is Honeywell's EvoHome. Heb het zelf, al is het wel aan de prijs. Tweedehands scheelt, is het uiteindelijk wel te scoren met een opgeslagen Marktplaats-zoekopdracht. Je moet er snel bij zijn.

In ons jaren '30-huis was mijn vrouw sceptisch, maar uiteindelijk toch tevreden met de aankoop. Vooral omdat we "veel meer comfort" hebben (hiervoor waren we te zuinig met verwarmen, vandaar).

Bedenk wel dat je één of twee radiatoren altijd open laat, en daar dus geen knop voor nodig hebt. Waarom? Voor het geval dat de EvoHome maar voor één radiator warmte vraagt, zal je ketel waarschijnlijk niet genoeg kunnen terugschalen. Bij ons is dat de radiator in de aanbouw-keuken en die in de hal beneden (verwarmt ook de hal boven). Nog vragen? PM gerust.

[ Voor 4% gewijzigd door Goudvis op 11-10-2019 13:43 ]

[T.Kreeftmeijer]

Ik heb twee probleempjes:

De eerste is ontstaan doordat de keuken geplaatst is.

De keukenkast is half voor de inbouwdoos geplaatst. Deze is niet direct nodig en kan dus ook wel afgedicht worden. De muur is al behangen en geverfd. Verder wil ik wel graag deze later nog eens kunnen gebruiken. Ook een netwerkaansluiting maken, kan. In ieder geval moet ik iets met dit ding.

Zo'n ding heeft in ieder geval niet de voorkeur:

Iemand tips?

---

Bij de tv-hoek een vergelijkbaar probleem.



De linker doos zijn twee WCD's. De rechter doos worden UTP en/of COAX aansluitingen. Dat zijn vier eenheden naast elkaar. Het probleem, de dozen zitten te dicht bij elkaar om 2x2 raampjes te gebruiken en te ver uit elkaar om 1x4 te gebruiken. Wat waarschijnlijk wel kan is de linker WCD van de twee los zoveel mogelijk links plaatsen me teen enkel raam en dan een andere lossen WCD zoveel mogelijk rechts met de UTP/COAX dozen weer zoveel mogelijk links. Met alleen WCD's gaat dat wel (ziet er niet uit), maar zo'n COAX of UTP doos is een stuk groter, dus ik denk niet dat dat dan nog past...

Ook hier weer de vraag, heeft iemand nog een idee hoe dit netjes op te lossen?

Het betreft trouwens nieuwbouw…

[TheJVH]

Goudvis schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 13:41:
[...]


Simpel: jouw oplossing is Honeywell's EvoHome. Heb het zelf, al is het wel aan de prijs. Tweedehands scheelt, is het uiteindelijk wel te scoren met een opgeslagen Marktplaats-zoekopdracht. Je moet er snel bij zijn.

In ons jaren '30-huis was mijn vrouw sceptisch, maar uiteindelijk toch tevreden met de aankoop. Vooral omdat we "veel meer comfort" hebben (hiervoor waren we te zuinig met verwarmen, vandaar).

Bedenk wel dat je één of twee radiatoren altijd open laat, en daar dus geen knop voor nodig hebt. Waarom? Voor het geval dat de EvoHome maar voor één radiator warmte vraagt, zal je ketel waarschijnlijk niet genoeg kunnen terugschalen. Bij ons is dat de radiator in de aanbouw-keuken en die in de hal beneden (verwarmt ook de hal boven). Nog vragen? PM gerust.

Tado kan ook, die heeft ook radiatorknoppen. Vind ik zelf erg fijn, apparaten zien er strak uit en de mobiele interface is snel, simpel en duidelijk. Geeft ook support hier op Tweakers ergens .

[Purzelbaum]

Youk schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 20:23:
Ik ben op zoek naar 4 wieltjes voor mijn pingpongtafel/tafeltennistafel. Zoals op de foto hieronder te zien zijn deze nogal versleten. Ten gevolge hiervan rolt het nog amper en is de tafel dus nog moeilijk te verplaatsen.

Ben nu al geruime tijd aan het zoeken, maar kan iets gelijkaardig niet vinden. Het liefst vind ik iets bij onze Chinese vrienden aan een hele lage prijs. Waarom? De tafel is al dik 25 jaar oud, niet meer in perfecte staat en we zijn nog aan het twijfelen of we ze gaan houden of niet. Dus moest ik dit voor onder de €10 incl. verzending kunnen vinden zou het helemaal super zijn. De wielen hebben een diameter van 100 mm (incl. band) en een breedte van 25 mm. Wieltjes alleen zou al perfect zijn. Dat is even deze as eruit boren en vervangen door een boutje.

Iemand een gouden tip? Of een specifieke naam voor dit soort wieltjes?

Als het al in de buurt zit wat betreft de afmetingen, dan zijn het meestal wieltjes voor steps of skeelers die ik tegen kom. Juiste diameter is wel van belang anders staat de tafel niet meer mooi vlak als ze opengeklapt is.

[Afbeelding: Wieltje]

www.indi.nl wel een stuk duurder dan de action...

[Hulkkonen]

T.Kreeftmeijer schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 14:44:
Ik heb twee probleempjes:

De eerste is ontstaan doordat de keuken geplaatst is.
[Afbeelding: Loze Leiding keuken]
De keukenkast is half voor de inbouwdoos geplaatst. Deze is niet direct nodig en kan dus ook wel afgedicht worden. De muur is al behangen en geverfd. Verder wil ik wel graag deze later nog eens kunnen gebruiken. Ook een netwerkaansluiting maken, kan. In ieder geval moet ik iets met dit ding.

Zo'n ding heeft in ieder geval niet de voorkeur: [Afbeelding]

Iemand tips?

---

Bij de tv-hoek een vergelijkbaar probleem.

[Afbeelding: Tv aansluitdoos]

De linker doos zijn twee WCD's. De rechter doos worden UTP en/of COAX aansluitingen. Dat zijn vier eenheden naast elkaar. Het probleem, de dozen zitten te dicht bij elkaar om 2x2 raampjes te gebruiken en te ver uit elkaar om 1x4 te gebruiken. Wat waarschijnlijk wel kan is de linker WCD van de twee los zoveel mogelijk links plaatsen me teen enkel raam en dan een andere lossen WCD zoveel mogelijk rechts met de UTP/COAX dozen weer zoveel mogelijk links. Met alleen WCD's gaat dat wel (ziet er niet uit), maar zo'n COAX of UTP doos is een stuk groter, dus ik denk niet dat dat dan nog past...

Ook hier weer de vraag, heeft iemand nog een idee hoe dit netjes op te lossen?

Het betreft trouwens nieuwbouw…

Wanneer is de woning opgeleverd?

Aangaande loze leiding keuken: welke van de twee is verkeerd geplaatst, de keuken of de loze leiding? Ik kan me niet voorstellen dat het zo oorspronkelijk op tekening stond.

Aangaande 2x dwcd: zaten er bij oplevering van de woning afdekplaatjes op? En hoe zat het dan?

Wat voor wanden heb je? Beton of kalkzandsteen?

[rinuspw]

Youk schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 20:23:
Ik ben op zoek naar 4 wieltjes voor mijn pingpongtafel/tafeltennistafel. Zoals op de foto hieronder te zien zijn deze nogal versleten. Ten gevolge hiervan rolt het nog amper en is de tafel dus nog moeilijk te verplaatsen.

Ben nu al geruime tijd aan het zoeken, maar kan iets gelijkaardig niet vinden. Het liefst vind ik iets bij onze Chinese vrienden aan een hele lage prijs. Waarom? De tafel is al dik 25 jaar oud, niet meer in perfecte staat en we zijn nog aan het twijfelen of we ze gaan houden of niet. Dus moest ik dit voor onder de €10 incl. verzending kunnen vinden zou het helemaal super zijn. De wielen hebben een diameter van 100 mm (incl. band) en een breedte van 25 mm. Wieltjes alleen zou al perfect zijn. Dat is even deze as eruit boren en vervangen door een boutje.

Iemand een gouden tip? Of een specifieke naam voor dit soort wieltjes?

Als het al in de buurt zit wat betreft de afmetingen, dan zijn het meestal wieltjes voor steps of skeelers die ik tegen kom. Juiste diameter is wel van belang anders staat de tafel niet meer mooi vlak als ze opengeklapt is.

[Afbeelding: Wieltje]

Wellicht op zwenkwielen.net of wielenoutlet.nl

[T.Kreeftmeijer]

Hulkkonen schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 15:04:
[...]

Wanneer is de woning opgeleverd?

Aangaande loze leiding keuken: welke van de twee is verkeerd geplaatst, de keuken of de loze leiding? Ik kan me niet voorstellen dat het zo oorspronkelijk op tekening stond.

De leiding was er eerst, de keuken is er later getekend en geplaatst (afgelopen week, daar was ik niet bij). De keuken is wel 70 cm diep en niet de standaard 60 cm (zoals ook op de tekening staat, bij 60 cm, was de leiding goed uitgekomen). In ieder geval vermoed ik dat het daar is misgegaan.

Aangaande 2x dwcd: zaten er bij oplevering van de woning afdekplaatjes op? En hoe zat het dan?

De linker was een aangesloten DWCD, de rechter een dubbel doos, links met leiding, rechts opgevuld. Rechts heb ik leeggehaald om te kunnen gebruiken. Er zat op de linker doos zo'n rond afdekplaatje, deels onder de WCD afdekraam.

Wat voor wanden heb je? Beton of kalkzandsteen?

De dubbele WCD wand is gestort beton, verder inmiddels helemaal afwerkt (gestuct enzo).

De keukenwand is kalkzandsteen, verder ook gestuct en geschilderd.

[ Voor 15% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 11-10-2019 15:37 ]

[Hulkkonen]

T.Kreeftmeijer schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 15:34:
De leiding was er eerst, de keuken is er later getekend en geplaatst (afgelopen week, daar was ik niet bij). De keuken is wel 70 cm diep en niet de standaard 60 cm (zoals ook op de tekening staat, bij 60 cm, was de leiding goed uitgekomen). In ieder geval vermoed ik dat het daar is misgegaan.

Kun je bij de keukenleverancier niet om uitleg vragen waarom er niet conform tekening geplaatst is?

De linker was een aangesloten DWCD, de rechter een dubbel doos, links met leiding, rechts opgevuld. Rechts heb ik leeggehaald om te kunnen gebruiken. Er zat op de linker doos zo'n rond afdekplaatje, deels onder de WCD afdekraam.

[...]

De dubbele WCD wand is gestort beton, verder inmiddels helemaal afwerkt (gestuct enzo).

De keukenwand is kalkzandsteen, verder ook gestuct en geschilderd.

Het valt allemaal wel aan te passen, maar dan moet je wel hakken en breken. En omdat alles al is afgewerkt, wordt het er niet fraaier op. Je had dit beter kunnen constateren toen er nog niet gestuct was

[mddd]

T.Kreeftmeijer schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 14:44:
De keukenkast is half voor de inbouwdoos geplaatst. Deze is niet direct nodig en kan dus ook wel afgedicht worden.

Als hij voorlopig niet nodig is zou ik hem afdekken/opvullen en afwerken zoveel mogelijk op dezelfde manier als de rest van de muur. Kun je er nog net een dekseltje in krijgen? Ik bedoel niet zo een die je laat zien maar de ronde deksel die bij de inbouwdoos hoort. Dan kun je daaroverheen wel glad maken en behangen.

Het probleem, de dozen zitten te dicht bij elkaar om 2x2 raampjes te gebruiken en te ver uit elkaar om 1x4 te gebruiken.

Het mooiste zou zijn om de dozen te verplaatsen zodat ze strak tegen elkaar zitten. Dat moet hier nog wel mogelijk zijn. Eventueel met het slopen van twee dozen en twee nieuwe erin zetten. Zal wel wat hakken worden, want de aanvoer tuiten zitten natuurlijk in de muur dus je moet ook een stukje onder de dozen openmaken. Maar dan kun je ze wel netjes 4 naast elkaar maken.

Alternatief is inderdaad kijken of je smalle ramen kunt gebruiken zodat 2 en 2 net naast elkaar passen. UTP of Coax moet in principe gewoon in eenzelfde raampje kunnen als je stopcontact dus het gaat er puur om of je twee raampjes naast elkaar kwijt kunt.

Zwaktebod alternatief: 1 van de dozen niet gebruiken, deksel erop, gladstrijken. Als geen zin hebt in meer werk.

Vraag: hoe staat dit getekend? Als het als een 4-voudige rij getekend was, dan is dit gewoon fout aangelegd en zou ik het laten veranderen als dat nog kan. Als het 2 en 2 is getekend is het iets lastiger maar ook dan mag je wel verwachten dat je normale raampjes van 2 en 2 moet kunnen plaatsen toch!

[T.Kreeftmeijer]

Hulkkonen schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 15:42:
[...]

Kun je bij de keukenleverancier niet om uitleg vragen waarom er niet conform tekening geplaatst is?

Tja, die hebben conform tekening geplaatst, en de bouw heeft dat ongeveer ook gedaan (locaties op tekeningen waren indicatief). De bouw en de keukenleverancier werken trouwens samen.

[...]


Het valt allemaal wel aan te passen, maar dan moet je wel hakken en breken. En omdat alles al is afgewerkt, wordt het er niet fraaier op. Je had dit beter kunnen constateren toen er nog niet gestuct was

Ja dat ik zeker eerder kunnen constateren (en ook wel gedaan als iets opmerkelijks). Ik ben er toen maar vanuit gegaan dat het naast elkaar zou passen. Bij de dubbel WCD: Eventueel kan ik proberen de rechterdoos eruit te krijgen, iets mishandelen (dat de buis past. en dan zoveel mogelijke links terugplaatsen. Als ben ik bang dat ik het stucwerk dan sloop...

Voor de keuken eigenlijk hetzelfde verhaal...

mddd schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 15:43:
[...]


Als hij voorlopig niet nodig is zou ik hem afdekken/opvullen en afwerken zoveel mogelijk op dezelfde manier als de rest van de muur. Kun je er nog net een dekseltje in krijgen? Ik bedoel niet zo een die je laat zien maar de ronde deksel die bij de inbouwdoos hoort. Dan kun je daaroverheen wel glad maken en behangen.

Dat is inderdaad altijd nog een optie, maar alleen als laatste redmiddel.

[...]


Het mooiste zou zijn om de dozen te verplaatsen zodat ze strak tegen elkaar zitten. Dat moet hier nog wel mogelijk zijn. Eventueel met het slopen van twee dozen en twee nieuwe erin zetten. Zal wel wat hakken worden, want de aanvoer tuiten zitten natuurlijk in de muur dus je moet ook een stukje onder de dozen openmaken. Maar dan kun je ze wel netjes 4 naast elkaar maken.

Dat moet eigenlijk nieteens zo heel veel breekwerk opleveren. Buiten buizen lopen naar onderen, dus dat is maar een klein stukje, zeker als ik alleen de rechter onder handen neem.

Alternatief is inderdaad kijken of je smalle ramen kunt gebruiken zodat 2 en 2 net naast elkaar passen. UTP of Coax moet in principe gewoon in eenzelfde raampje kunnen als je stopcontact dus het gaat er puur om of je twee raampjes naast elkaar kwijt kunt.

Zwaktebod alternatief: 1 van de dozen niet gebruiken, deksel erop, gladstrijken. Als geen zin hebt in meer werk.

Dat moet dan de linker zijn, maar daar zit nu net de buis. Geen optie vind ik.

Vraag: hoe staat dit getekend? Als het als een 4-voudige rij getekend was, dan is dit gewoon fout aangelegd en zou ik het laten veranderen als dat nog kan. Als het 2 en 2 is getekend is het iets lastiger maar ook dan mag je wel verwachten dat je normale raampjes van 2 en 2 moet kunnen plaatsen toch!

Overal is het zo ingetekend waar een loze leiding komen, allemaal zodanig dat het een los afdekraam wordt en ook overal dat het naast elkaar past (10 cm ertussen ofzo).

Martinusz schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 15:56:
2x 2 raam plaatsen en deze bewerken aan de rand? (lees inkorten)

Misschien is dat inderdaad nog wel de makkelijkste oplossing, Het zien er nog steeds niet goed uit, maar beter dan een 3 en 1 combinatie en waarschijnlijk komt er wel iets voor.

Ja wit, deze: https://www.busch-jaeger....67d719e47497b725ba5d7efe5

Nieuw idee voor de keuken:

De vaatwasser (laten weghalen, de plaat die er zit weg. Aansluiting realiseren/afdekplaatje maken, nu kan je er niet bij want er zit nog stuwerk over de doos heen achter die plaat. Plaat terug met uitsparing voor de aansluiting, vaatwasser terug.

Dan pak ik gewoon een dubbele netwerkaansluiting en die dan 90 graden gedraaid.

[ Voor 62% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 11-10-2019 16:08 ]

[Martinusz]

2x 2 raam plaatsen en deze bewerken aan de rand? (lees inkorten)

edit: weet niet of je witte afdekramen neemt, anders zou je het nog wel netjes kunnen afkitten
Hier thuis ook zitten knutselen met raam, maar die zit dan ook in een hoekje die je niet echt ziet.

[ Voor 61% gewijzigd door Martinusz op 11-10-2019 16:00 ]

[mddd]

Knutselen met raampjes is lastig om echt strak te krijgen in mijn ervaring.

Update Vooral met die afgeronde raampjes zoals je laat zien, dat is haast niet netjes naast elkaar te krijgen als je er een stukje vanaf moet halen.

Als het mijn keuze was en ik had maar 1 doos nodig rechts, dan zou ik het zo maken:

[  ][  ]   [  ]

Dus de derde doos van links afdoppen en wegpleisteren. En dan een raampje 2 en raampje 1 met een stukje leeg ertussen, dat ziet er niet raar uit vind ik.

Maar als je ze beide nodig hebt dan is het inderdaad wellicht wel de moeite waard om een beetje te breken en schuiven tot het op de juiste plek zit. En dan een mooi raampje 4 erop.

@T.Kreeftmeijer Ik zou niet iets gaan veranderen aan dat zijpaneel. Een gat/uitsparing in een strak paneel, dat is lastig om er knap uit te laten zien. Dan zou je wellicht beter het paneel weghalen en de doos óf wegstucen óf een stukje naar rechts verplaatsen. In kalkzandsteen is dat niet zo'n moeite, met een gatenzaag heb je zo een mooi gat. Klein stukje stucwerk gladstrijken moet je sowieso.

[ Voor 36% gewijzigd door mddd op 11-10-2019 16:36 ]

[DoeEensGek]

Even een tussenstandje.


Goed, hele vloer is er dus uit. Ook de onderste rij tegels zijn eraf, dit omdat afdichtingslaag ook hieronder moet komen. Beitelen gaat als een fluitje. Gelijk maar een mooi net recht afvoergootje gehaald.
Onderste tegel tegen de muur, wordt dezelfde als de vloer tegel. Ondertussen is het klusje toch aardig gegroeid. De vorige eigenaar heeft er een potje van gemaakt. Je merkt goed wat hij zelf heeft gedaan, en wat een ander heeft gedaan. De muren zitten bijvoorbeeld rete strak en netjes. Heel ander verhaal dan de vloer.

Plafond in de wc eronder ook maar eruit gehaald. Hier zat namelijk de zwanenhals verstopt en het plafond stond ons toch al niet aan. Al was de bedoeling dit pas volgend jaar mee te nemen.

[hammy87]

DoeEensGek schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 21:10:
Even een tussenstandje.

[Afbeelding]
Goed, hele vloer is er dus uit. Ook de onderste rij tegels zijn eraf, dit omdat afdichtingslaag ook hieronder moet komen. Beitelen gaat als een fluitje. Gelijk maar een mooi net recht afvoergootje gehaald.
Onderste tegel tegen de muur, wordt dezelfde als de vloer tegel. Ondertussen is het klusje toch aardig gegroeid. De vorige eigenaar heeft er een potje van gemaakt. Je merkt goed wat hij zelf heeft gedaan, en wat een ander heeft gedaan. De muren zitten bijvoorbeeld rete strak en netjes. Heel ander verhaal dan de vloer.

Goed bezig, beter in één keer goed doen

Is dit de douche? Hoezo zit daar vloerverwarming?

[Teijgetje]

hammy87 schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 22:08:


Is dit de douche? Hoezo zit daar vloerverwarming?

Waarom niet in de douche als je vloerverwarming hebt?

[DoeEensGek]

@hammy87 Ja dit is de douche. Dat is gedaan door de vorige eigenaar en beviel prima.

Die rode buis is de vloerverwarming waarbij de rechte buis onder de retour is. De witte leiding rechts boven zijn voor de douche aanvoer. Bij de rolmaat lopen ook nog buizen die voor aanvoer van wasbak zijn en de verwarming. Alles komt zover ik kan zien uit die koof rechts onder op de foto. Op 2e foto is links dezelfde koof maar dan vanuit de wc eronder te zien. De afvoer met rode dop op de eerste foto loopt naar beneden over in de witte zwanenhals te zien op 2e foto.

Onze nood douche bevalt prima dus dan maar in een keer goed doen en de tijd nemen.

[ Voor 4% gewijzigd door DoeEensGek op 11-10-2019 22:31 ]

[wmeester]

DoeEensGek schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 21:10:
Even een tussenstandje.

[Afbeelding]
Goed, hele vloer is er dus uit. Ook de onderste rij tegels zijn eraf, dit omdat afdichtingslaag ook hieronder moet komen. Beitelen gaat als een fluitje. Gelijk maar een mooi net recht afvoergootje gehaald.
Onderste tegel tegen de muur, wordt dezelfde als de vloer tegel. Ondertussen is het klusje toch aardig gegroeid. De vorige eigenaar heeft er een potje van gemaakt. Je merkt goed wat hij zelf heeft gedaan, en wat een ander heeft gedaan. De muren zitten bijvoorbeeld rete strak en netjes. Heel ander verhaal dan de vloer.

Plafond in de wc eronder ook maar eruit gehaald. Hier zat namelijk de zwanenhals verstopt en het plafond stond ons toch al niet aan. Al was de bedoeling dit pas volgend jaar mee te nemen.

[Afbeelding]

Lekker bezig. Kun je gelijk een Douche warmte terug winner installeren!

[Raymond]

Ik ben op zoek naar een primer/voorstrijk die geschikt is voor een vochtige muur. Mijn keldermuur is vochtig. Niet zozeer omdat er water doorheen komt (dat is niet het geval, het is een spouwmuur en er staat geen water in), maar omdat er condens op neerslaat.
Ik heb de muur een jaar geleden met sigma voorstrijk behandeld en daarna met sigma superlatex gesausd. Op sommige plekken ontstaat er nu alweer schimmel en begint het te "vlokken".

Dus ik zoek een voorstrijk die hier tegen kan, zodat de muur wat langer mooi blijft.

[einz]

Raymond schreef op zaterdag 12 oktober 2019 @ 01:22:
Ik ben op zoek naar een primer/voorstrijk die geschikt is voor een vochtige muur. Mijn keldermuur is vochtig. Niet zozeer omdat er water doorheen komt (dat is niet het geval, het is een spouwmuur en er staat geen water in), maar omdat er condens op neerslaat.
Ik heb de muur een jaar geleden met sigma voorstrijk behandeld en daarna met sigma superlatex gesausd. Op sommige plekken ontstaat er nu alweer schimmel en begint het te "vlokken".

Dus ik zoek een voorstrijk die hier tegen kan, zodat de muur wat langer mooi blijft.

Wat bewaar je in die kelder? Ik heb een kleine kelder hier in huis maar verder 0.0 bergruimte, bij aankoop was die kelder echt een puinhoop (oude fietsen deuren etc) dus maar opgeruimd en omdat het droog was ook een beetje schoongemaakt en net gemaakt door wat van die goedkope stellingkasten te plaatsen met mdf dragers. Dat was niet zo'n goed idee want er komt toch wel wat vocht bij oke prima kan gebeuren.

Maar dus de vraag, wat kun je dan wel/niet bewaren in de kelder? Ik kan me voor van alles wel bedenken dat vocht niet wenselijk is dus nu alles maar weer eruit gehaald. Maar dat zou zonde zijn van de pak hem beet 6m2 die ik toch heb om zooi te dumpen

[Raymond]

Mijn kelder is 65m2 en 2m35 hoog. Ik gebruik hem als klusruimte en opbergruimte. Ik heb er continu een lichtdroher in draaien, om luchtvochtigheid laag te houden.

Aangezien keldermuren koud zijn, zijn ze altijd iets vochtig en daardoor worden ze vanzelf weer lelijk.

Daarom zoek ik nu een wat betere oplossing dan de standaard voorstrijk die ik nu heb gebruikt

[DJ^]

Ik heb ook een tip nodig mbt lokaliseren van een leiding.

Eerst even de aanleiding. We hebben besloten een quooker aan te schaffen. Deze gaan we alleen aansluiten op de koud water leiding. De cv ketel zit erg ver van de keuken en de warm water leiding kunnen we zo afsluiten met weer een beetje vermindering van gas verbruik.

Om stilstaand water te voorkomen moet de warm water leiding direct bij begin worden afgedopt. En dat is het probleem.
Uit de cv ketel komt 1 warm water leiding en deze verdwijnt in de muur. Zie foto.



Daarna zal ergens een splitsing zijn naar badkamer en naar keuken. Na deze splitsing moet de keuken leiding worden afgedopt. Maar deze plek weet ik niet. Ik heb ook geen tekening waar dit staat beschreven. De woning betreft hsb.
Ik heb zelf al bedacht om de tekening bij gemeente op te vragen maar geen idee of dat wat oplevert.

Wellicht hebben jullie een goed idee hoe dit aan te pakken. Alvast bedankt.

[bonzz.netninja]

zonoskar schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 11:12:
[Afbeelding]

Ben aan de werkbank begonnen. Ik heb van een vriend een paar platen van 30mm multiplex gekregen en ik had zelf nog wat balken over. Ik wou er eigenlijk een bak in maken waar de afkortzaag kan staan, maar de werkbank is niet diep genoeg Dan moet ik dat maar maken tegen de wand waar de rommel nu staat (rechts op de foto) en dan een dieper blad nemen. Maar dan kan ik max balken van 3m breed zagen (met alle deuren dicht).

Ideeën om hem verder af te maken? Ik dacht aan wat lades en een paar opslagplanken er onder, links moet een spoelbak komen. Ik heb al wat inspiratie opgedaan bij April Wilkerson (youtube, erg prettig om naar te kijken).

Ik weet niet hoe ver je al bent, maar toen ik mijn werkbank in elkaar heb geknutselt heb ik uiteindelijk gekozen voor een oplossing waardoor ik geen poten nodig had (dus alles aan de muur). Die poten leken mij in de weg zitten, ook met dingen eronder schuiven enzo


Wat betreft het werkblad, ik heb ook multiplex (ik denk ook 30mm) maar dat is in retrospectief ongeschikt als werkbankblad. Uiteindelijk is het te dun waardoor het veert als je er met een hamer op mept. Je loopt er niet direct tegenaan maar als ik iets echt wil vast meppen merk je het wel. Het andere deel van de werkbank (niet op foto) is 3 cm dik beuken. Dat deel is wel massief

[ Voor 12% gewijzigd door bonzz.netninja op 12-10-2019 10:48 ]

[Martinusz]

bonzz.netninja schreef op zaterdag 12 oktober 2019 @ 09:40:
[...]

Ik weet niet hoe ver je al bent, maar toen ik mijn werkbank in elkaar heb geknutselt heb ik uiteindelijk gekozen voor een oplossing waardoor ik geen poten nodig had (dus alles aan de muur). Die poten leken mij in de weg zitten, ook met dingen eronder schuiven enzo
[Afbeelding]

Wat betreft het werkblad, ik heb ook multiplex (ik denk ook 30mm) maar dat is in retrospectief ongeschikt als werkbankblad. Uiteindelijk is het te dun waardoor het veert als je er met een hamer op mept. Je loopt er niet direct tegenaan maar als ik iets echt wil vast meppen merk je het wel.

Dan zijn poten eronder wellicht toch beter

[bonzz.netninja]

Martinusz schreef op zaterdag 12 oktober 2019 @ 09:43:
[...]

Dan zijn poten eronder wellicht toch beter

Nee dat maakt niet zo veel uit. Een grote plank multiplex 30mm is gewoon niet star genoeg. Uiteindelijk heb ik een deel opgelost door een frame onder het blad te maken met balken.

Ik had er nooit over nagedacht maar toen ik wat onderzoek deed naar kant-en-klare werkbanken zie je ook dat die bladen altijd flink dik zijn

[ Voor 17% gewijzigd door bonzz.netninja op 12-10-2019 10:07 ]

[DoeEensGek]

wmeester schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 23:48:
[...]

Lekker bezig. Kun je gelijk een Douche warmte terug winner installeren!

Heb ik lang over nagedacht... Maar nee die komt er niet.
Enigste oplossing zou dan een horizontale versie zijn. en daar zie ik er maar 1 van eigenlijk. Eigenlijk zou ik een verticale in de koof in de wc moeten plaatsen. Maar ik ga die niet slopen. Dus nee ik denk dat ik het zo laat.

[zonoskar]

bonzz.netninja schreef op zaterdag 12 oktober 2019 @ 10:06:
[...]

Nee dat maakt niet zo veel uit. Een grote plank multiplex 30mm is gewoon niet star genoeg. Uiteindelijk heb ik een deel opgelost door een frame onder het blad te maken met balken.

Ik had er nooit over nagedacht maar toen ik wat onderzoek deed naar kant-en-klare werkbanken zie je ook dat die bladen altijd flink dik zijn

Ik heb nog zo'n blad, misschien er ook nog op maken? Poten vind ik wel handig, want ik wil er lades onder maken.

[bonzz.netninja]

zonoskar schreef op zaterdag 12 oktober 2019 @ 14:45:
[...]

Ik heb nog zo'n blad, misschien er ook nog op maken? Poten vind ik wel handig, want ik wil er lades onder maken.

Ik zou er even extra op letten als je de boel afmaakt en niet direct alles omgooien Dat is ook weer zonde.

Kijkt of het werkblad voldoet en zo niet, fix het door bijv. een plaat erop (eronder) te maken.

[DoeEensGek]

Nou dekvloertje ligt erin.

Vrouw had de hele week YouTube filmpjes gekeken, dus ik heb het aangemaakt en zij (op advies) de rest gedaan.
Nu tijd om ff de oogjes te knijpen.

[Thy...]

Raymond schreef op zaterdag 12 oktober 2019 @ 01:22:
Ik ben op zoek naar een primer/voorstrijk die geschikt is voor een vochtige muur. Mijn keldermuur is vochtig. Niet zozeer omdat er water doorheen komt (dat is niet het geval, het is een spouwmuur en er staat geen water in), maar omdat er condens op neerslaat.
Ik heb de muur een jaar geleden met sigma voorstrijk behandeld en daarna met sigma superlatex gesausd. Op sommige plekken ontstaat er nu alweer schimmel en begint het te "vlokken".

Dus ik zoek een voorstrijk die hier tegen kan, zodat de muur wat langer mooi blijft.

Ik had veel last van een muffe lucht en schimmel in mijn kelder-trapkast. Vorig jaar volledig in dit spul gezet: Kelder-Epoxy sindsdien geen muffe lucht en geen schimmel meer

[Raymond]

⁷

Thy... schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 14:39:
[...]


Ik had veel last van een muffe lucht en schimmel in mijn kelder-trapkast. Vorig jaar volledig in dit spul gezet: Kelder-Epoxy sindsdien geen muffe lucht en geen schimmel meer

Thanks!
Ik zal dat eens op een muur proberen, kijken wat het doet

[skai21]

Ziet er netjes uit!
Hoeveel mm drain\afvoer heb je genomen? In mijn vorige huis had ik een easydrain van 30mm, die zat altijd half verstopt. Nu heb ik in mijn nieuwe huis 50mm easydrain, en heb ik nooit meer ergens last van :-)

DoeEensGek schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 14:26:
Nou dekvloertje ligt erin.
[Afbeelding]
Vrouw had de hele week YouTube filmpjes gekeken, dus ik heb het aangemaakt en zij (op advies) de rest gedaan.
Nu tijd om ff de oogjes te knijpen.

[DoeEensGek]

skai21 schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 20:25:
Ziet er netjes uit!
Hoeveel mm drain\afvoer heb je genomen? In mijn vorige huis had ik een easydrain van 30mm, die zat altijd half verstopt. Nu heb ik in mijn nieuwe huis 50mm easydrain, en heb ik nooit meer ergens last van :-)

[...]

40mm hier. Had je geen 32mm? Al lijkt me dat zeker te klein!
Zat een verloop 40/50mm bij maar alles was al 40mm en liep perfect.

[skai21]

Nope, ik had de 70-30, en nu de 80-50

En op de hoeken zit dit spul:

En daar zit zo'n soort van stoffen band / tape onder. Heeft mijn tegelzetter gedaan, hoef je schijnbaar niet meer te kitten.

DoeEensGek schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 20:35:
[...]

40mm hier. Had je geen 32mm? Al lijkt me dat zeker te klein!
Zat een verloop 40/50mm bij maar alles was al 40mm en liep perfect.

[ Voor 12% gewijzigd door skai21 op 13-10-2019 20:42 ]

[LED-Maniak]

Is het acceptabel om de aan- en afvoerbuis van vloerverwarming in de muur in te frezen en dan weg te smeren zodat ik de verdeler/pomp op een andere locatie kan plaatsen(verdieping hoger op zolder)?

[skai21]

In de muur wordt wel vaak geïsoleerde buis gebruikt, anders verlies je alle warmte al voor het in je vloer komt.

LED-Maniak schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 20:48:
Is het acceptabel om de aan- en afvoerbuis van vloerverwarming in de muur in te frezen en dan weg te smeren zodat ik de verdeler/pomp op een andere locatie kan plaatsen(verdieping hoger op zolder)?

[Kalevandaal]

Teijgetje schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 22:13:
[...]


Waarom niet in de douche als je vloerverwarming hebt?

De vloerverwarming zorgt er voor dat het douchewater sneller opdroogt met als gevolg kalkafzetting.
Mijn mening is dan ook dat je snel genoeg warme voeten krijgt door het douchewater

[skai21]

En het kan er ook voor zorgen dat je putje opdroogt, en dat dus alles naar riool gaat stinken.

sbruynis schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 07:32:
[...]


De vloerverwarming zorgt er voor dat het douchewater sneller opdroogt met als gevolg kalkafzetting.
Mijn mening is dan ook dat je snel genoeg warme voeten krijgt door het douchewater

[Goudvis]

skai21 schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 20:41:
Nope, ik had de 70-30, en nu de 80-50
[Afbeelding]
En op de hoeken zit dit spul:
[Afbeelding]
En daar zit zo'n soort van stoffen band / tape onder. Heeft mijn tegelzetter gedaan, hoef je schijnbaar niet meer te kitten.

[...]

Die pasta wordt ook wel kimband genoemd geloof ik.
Tip: smeer die troep tot ca 30cm op de muur boven de grond, en niet alleen in de hoeken.
Ook heb ik nooit eerder gehoord dat dit de noodzaak voor kit wegneemt. Je wilt nog steeds niet dat er water tussen je tegels en vloer komt. De kimband is (afaik) een laatste barrière.

[skai21]

Kan vermoedelijk nooit kwaad idd, ik heb in mijn smeervloer in de douche nog een toevoeging zitten die het geheel ook iets waterafstotender maakt (dicht wil ik het niet noemen )

Goudvis schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 08:41:
[...]


Die pasta wordt ook wel kimband genoemd geloof ik.
Tip: smeer die troep tot ca 30cm op de muur boven de grond, en niet alleen in de hoeken.
Ook heb ik nooit eerder gehoord dat dit de noodzaak voor kit wegneemt. Je wilt nog steeds niet dat er water tussen je tegels en vloer komt. De kimband is (afaik) een laatste barrière.

[Hulkkonen]

DJ^ schreef op zaterdag 12 oktober 2019 @ 09:30:
Ik heb ook een tip nodig mbt lokaliseren van een leiding.

Eerst even de aanleiding. We hebben besloten een quooker aan te schaffen. Deze gaan we alleen aansluiten op de koud water leiding. De cv ketel zit erg ver van de keuken en de warm water leiding kunnen we zo afsluiten met weer een beetje vermindering van gas verbruik.

Om stilstaand water te voorkomen moet de warm water leiding direct bij begin worden afgedopt. En dat is het probleem.
Uit de cv ketel komt 1 warm water leiding en deze verdwijnt in de muur. Zie foto.

[Afbeelding]

Daarna zal ergens een splitsing zijn naar badkamer en naar keuken. Na deze splitsing moet de keuken leiding worden afgedopt. Maar deze plek weet ik niet. Ik heb ook geen tekening waar dit staat beschreven. De woning betreft hsb.
Ik heb zelf al bedacht om de tekening bij gemeente op te vragen maar geen idee of dat wat oplevert.

Wellicht hebben jullie een goed idee hoe dit aan te pakken. Alvast bedankt.

Ik heb pasgeleden de posities van de slangen van de vloerverwarming opgezocht met een Flir warmtecamera (sluit je aan op je telefoon) welke ik via Peerby gehuurd had. Werkte perfect!

[kr4t0s]

Heb al heel wat websites afgezocht maar ik kan het niet vinden.
Weet iemand hoe deze stop van de wasbak heet? En hoe het deel van de wasbak los kan? Er zit geen schroef ofzo in het midden zoals normaal.

Heb het schoon gemaakt plastic chrome bovenkant eruit. En witte dop van de onderkant eraf gedraaid, maar nu lekt het bij de zwarte ring.

Clickable:




Stuk verchroomd plastic is nogal goor dus hopelijk kan ik die nieuw kopen.

[ Voor 6% gewijzigd door kr4t0s op 14-10-2019 11:09 ]

[orf]

kr4t0s schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 11:08:
Heb al heel wat websites afgezocht maar ik kan het niet vinden.
Weet iemand hoe deze stop van de wasbak heet? En hoe het deel van de wasbak los kan? Er zit geen schroef ofzo in het midden zoals normaal.

Heb het schoon gemaakt plastic chrome bovenkant eruit. En witte dop van de onderkant eraf gedraaid, maar nu lekt het bij de zwarte ring.

Clickable:
[Afbeelding]
[Afbeelding]


Stuk verchroomd plastic is nogal goor dus hopelijk kan ik die nieuw kopen.

Zo'n ding heeft een waste: https://www.google.com/se...astafel&oq=waste+wastafel.

Volgens mij moet je het hele ding vanuit de wastafel kunnen losdraaien. Als het goed is zit er schroefdraad in de witte aansluiting.

[bartijn2]

skai21 schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 20:41:
Nope, ik had de 70-30, en nu de 80-50
[Afbeelding]
En op de hoeken zit dit spul:
[Afbeelding]
En daar zit zo'n soort van stoffen band / tape onder. Heeft mijn tegelzetter gedaan, hoef je schijnbaar niet meer te kitten.

[...]

Dat is inderdaad kimband, dat wil je echt niet vergeten.
Tegels en kit lijken de boel goed af te dichten, maar alles werkt in een douche en binnen een jaar sijpelt er water door je vloer in het onderliggende plafond en kan je je douche weer deels afbreken.
Hoe ik dit weet, meegemaakt bij een vriend.

[kr4t0s]

orf schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 11:38:
[...]


Zo'n ding heeft een waste: https://www.google.com/se...astafel&oq=waste+wastafel.

Volgens mij moet je het hele ding vanuit de wastafel kunnen losdraaien. Als het goed is zit er schroefdraad in de witte aansluiting.

Clickable:




Durf niet teveel kracht te zetten wat is het is allemaal plastic.

[Jannibal23]

Zoals @orf al schreef: Het lijkt me dat je nu de draaisluiting die aan de horizontale leiding vastzit los moet draaien en vervolgens kan je de hele 'zwanenhals' eruit draaien?

[0c2]

Ik lees al een tijdje mee in dit topic. Nu ik eindelijk de sleutel van mijn woning heb ontvangen zelf aan de slag gegaan met de trap. Wilde het resultaat hier toch even delen.

Het renoveren van je trap is dus helemaal niet zo moeilijk en heeft me ruim 1000€ bespaard op de goedkoopste offerte.

Voor:


Na:


Nu nog een mooie zwarte leuning er tegen en klaar is 0c2

[kr4t0s]

@0c2
Netjes, veel beter dan die domme teksten. Moet mijn trappen ook doen is nu met stof maar is heel lelijk.
Zijn dat opzet stukken voor de trede?

[Martinusz]

0c2 schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 14:17:
Ik lees al een tijdje mee in dit topic. Nu ik eindelijk de sleutel van mijn woning heb ontvangen zelf aan de slag gegaan met de trap. Wilde het resultaat hier toch even delen.

Het renoveren van je trap is dus helemaal niet zo moeilijk en heeft me ruim 1000€ bespaard op de goedkoopste offerte.

Voor:
[Afbeelding: Voor]

Na:
[Afbeelding]

Nu nog een mooie zwarte leuning er tegen en klaar is 0c2

Netjes, wat voor materialen gebruikt?

Mijn ouders hebben laatst de trap laten doen, geloof meer dan 3K

[0c2]

kr4t0s schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 14:34:
@0c2
Netjes, veel beter dan die domme teksten. Moet mijn trappen ook doen is nu met stof maar is heel lelijk.
Zijn dat opzet stukken voor de trede?

Martinusz schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 14:36:
[...]

Netjes, wat voor materialen gebruikt?

Mijn ouders hebben laatst de trap laten doen, geloof meer dan 3K

Heb de treden gekocht bij intven traprenovatie in Udenhout. Zijn gewoon eikenhouten overzettreden, zitten met twee treden aan elkaar.

Heb de oude trapbekleding verwijderd, alles goed opgeschuurd en lijmvrij gemaakt (het meeste werk). Daarna de stootborden en wangen van de trap zwart gelakt. Mallen van de treden gemaakt met dunne kartonnen vellen en overgetrokken op de overzettreden. Met een invalzaag alles netjes op maat gezaagd en vastgelijmd met de traplijm van de leverancier.

We zijn met 2 man een dagje bezig geweest en het hele setje overzettreden, lijm, kit en olie voor de treden heeft me 670 euro gekost.

[kr4t0s]

Jannibal23 schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 14:00:
Zoals @orf al schreef: Het lijkt me dat je nu de draaisluiting die aan de horizontale leiding vastzit los moet draaien en vervolgens kan je de hele 'zwanenhals' eruit draaien?

Dat was het niet.
Maar het is wel gelukt, het is een schroefdraad vanaf de bovenkant. Dan komt het allemaal los. Wat een stank komt eruit!

[vso]

0c2 schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 14:52:
[...]


[...]


Heb de treden gekocht bij intven traprenovatie in Udenhout. Zijn gewoon eikenhouten overzettreden, zitten met twee treden aan elkaar.

Heb de oude trapbekleding verwijderd, alles goed opgeschuurd en lijmvrij gemaakt (het meeste werk). Daarna de stootborden en wangen van de trap zwart gelakt. Mallen van de treden gemaakt met dunne kartonnen vellen en overgetrokken op de overzettreden. Met een invalzaag alles netjes op maat gezaagd en vastgelijmd met de traplijm van de leverancier.

We zijn met 2 man een dagje bezig geweest en het hele setje overzettreden, lijm, kit en olie voor de treden heeft me 670 euro gekost.

wat ik me afvraag is dit nu mdf met een laagje (plak)fineer .. dit is de meeste zooi die ik tegenkom voor trap renovatie(s) en daar loop ik het liefst hard voorbij.

Ik vind de donkere kleur afschuwelijk .. maakt je huis zo klein en donker .. maar goed over smaak...
wel mooi gedaan voor de rest

[0c2]

vso schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 16:02:
[...]

wat ik me afvraag is dit nu mdf met een laagje (plak)fineer .. dit is de meeste zooi die ik tegenkom voor trap renovatie(s) en daar loop ik het liefst hard voorbij.

Ik vind de donkere kleur afschuwelijk .. maakt je huis zo klein en donker .. maar goed over smaak...
wel mooi gedaan voor de rest

Was erg te spreken over de kwaliteit, het is geloof ik mdf met een eikenhouten toplaag van 4mm.

Over smaak valt niet te twisten

[loewie1984]

Mooi shit, mijn makita geleiderail van 75 eu naar de kloten geholpen met het zagen van een beuken meubelblad/werkblad. Nog nooit gehad dat de zaag naar binnen wordt getrokken door het hout en zich zelf vastbijt in het aluminium.

Vraag me af of en wat ik verkeerd gedaan heb of dat het gewoon niet zo'n goed idee is om dat te doen.
Laatst met eiken hout geen enkel probleem gehad, nu met beukenhout lijkt het haast wel stugger/harder om doorheen te komen.

Ik zaag dus niet in de richting vd nerf maar de kopse kant van het blad.
Ben er behoorlijk ziek van want ik ben zuinig op mijn spullen en tot dusver nooit moeite gehad met de invalzaag en geleiderail...

[zonoskar]

Hoe moeilijk is het om een WCD doos in de muur te maken op de plek waar een leiding loopt? Ik wil een extra stopcontact maken voor een airco. Ik heb het voordeel dat het om een holle wand doos gaat, dus de leiding zit los in de muur. De leiding komt van boven en gaat omlaag naar een WCD. Ik weet op +/- 1cm waar de leiding loopt, maar dit zou nauwkeuriger kunnen middels zo'n leiding-vinder.

[Anoniem: 1154585]

Ik wil de garage vloer opnieuw in de epoxy zetten.
In het verleden heb ik dat gedaan met een merk van de bouwmarkt maar dat was niet echt slijtvast(Veel fietsen die in en uitgaan en in en uitloop).

Ik hoop natuurlijk dat er hier iemand een super tip heeft. Via google zie ik vaak, denk ik, veel WC-eend verhalen.

[Frogy]

Anoniem: 1154585 schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 10:45:
Ik wil de garage vloer opnieuw in de epoxy zetten.
In het verleden heb ik dat gedaan met een merk van de bouwmarkt maar dat was niet echt slijtvast(Veel fietsen die in en uitgaan en in en uitloop).

Ik hoop natuurlijk dat er hier iemand een super tip heeft. Via google zie ik vaak, denk ik, veel WC-eend verhalen.

Heb zelf de garagecoating van alabasitine, is voor mij prima

[Anoniem: 1154585]

Frogy schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 10:48:
[...]


Heb zelf de garagecoating van alabasitine, is voor mij prima

Is toevallig in de aanbieding bij een bekende dhz-zaak zag ik net.

Hoe intensief wordt jouw vloer gebruikt?

[Frogy]

Anoniem: 1154585 schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 10:59:
[...]


Is toevallig in de aanbieding bij een bekende dhz-zaak zag ik net.

Hoe intensief wordt jouw vloer gebruikt?

Redelijk intensief, electrische grasmaaier, fietsen, afvalcontainers en motor staan er op.
Voordeel is dat deze ook geen olie opneemt en het met een keukenrol zo is op te nemen mocht er wat lekken.

[ Voor 14% gewijzigd door Frogy op 15-10-2019 11:03 ]

[CurlyMo]

zonoskar schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 10:38:
Hoe moeilijk is het om een WCD doos in de muur te maken op de plek waar een leiding loopt? Ik wil een extra stopcontact maken voor een airco. Ik heb het voordeel dat het om een holle wand doos gaat, dus de leiding zit los in de muur. De leiding komt van boven en gaat omlaag naar een WCD. Ik weet op +/- 1cm waar de leiding loopt, maar dit zou nauwkeuriger kunnen middels zo'n leiding-vinder.

Ik denk dat dat alleen goed gaat lukken als je ook opnieuw kabels trekt.

[A13X]

CurlyMo schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 11:28:
[...]

Ik denk dat dat alleen goed gaat lukken als je ook opnieuw kabels trekt.

Je kunt de kabels gewoon omhoog trekken naar het nieuwe stopcontact en vanaf daar nieuwe kabels naar het onderliggende stopcontact trekken. Die lus je dan door vanaf het nieuwe stopcontact met WAGO's net als in een centraaldoos. Je wanddoos zal alleen wel diep genoeg moeten zijn, maar die plaatst hij nieuw.

[ Voor 8% gewijzigd door A13X op 15-10-2019 11:37 ]

[kmf]

Anoniem: 1154585 schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 10:45:
Ik wil de garage vloer opnieuw in de epoxy zetten.
In het verleden heb ik dat gedaan met een merk van de bouwmarkt maar dat was niet echt slijtvast(Veel fietsen die in en uitgaan en in en uitloop).

Ik hoop natuurlijk dat er hier iemand een super tip heeft. Via google zie ik vaak, denk ik, veel WC-eend verhalen.

In m'n ketelruimte heb ik epoxy van Wapex gebruikt. Zit nu een scheur in en een deuk.

In de garage heb ik garagevloercoating van albastine gebruikt. In de winter gaat de auto erin, ander jaargetijden wordt er in geklust, zit een compressor in die trilt, en er wordt tennis geoefend.
Ziet er nog prima uit. En het was makkelijker te verwerken dan wapex moet ik zeggen. Lijkt echt op verf, terwijl Wapex stroperig was.
De bijgeleverde strooisel maken het wel goed af en leveren toch NET dat beetje extra stroefheid die nodig is voor de natte autowielen.

(ik had wel de garagevloer eerst "voorgestreken" met restjes van de Wapex. En daarna 2-3 lagen albastine)

[CurlyMo]

Raym09 schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 11:36:
[...]


Je kunt de kabels gewoon omhoog trekken naar het nieuwe stopcontact en vanaf daar nieuwe kabels naar het onderliggende stopcontact trekken. Die lus je dan door vanaf het nieuwe stopcontact met WAGO's net als in een centraaldoos. Je wanddoos zal alleen wel diep genoeg moeten zijn, maar die plaatst hij nieuw.

Dan ben je toch ook kabels opnieuw aan het trekken

Je moet buis dan wel voorzichtig doorsnijden zodat je een buffer kan creëren met de kabels die je eruit trekt. Anders heb je geen speling om je WCD aan te sluiten.

[zonoskar]

CurlyMo schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 11:44:
[...]

Dan ben je toch ook kabels opnieuw aan het trekken

Je moet buis dan wel voorzichtig doorsnijden zodat je een buffer kan creëren met de kabels die je eruit trekt. Anders heb je geen speling om je WCD aan te sluiten.

Dat was ik inderdaad van plan. Alleen moet ik dan heel precies de wanddoos boren. Moet ik misschien eerst een kijkgaatje boren om te kijken waar de leiding precies loopt?

/edit: ter illustratie. Het gaat om de 2de leiding van rechts (maar nu zit er een gipsplaat voor natuurlijk) En dan zo hoog mogelijk zodat deze doos onder de airco unit komt.

[ Voor 20% gewijzigd door zonoskar op 15-10-2019 12:19 ]

[CurlyMo]

zonoskar schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 12:16:
[...]

Dat was ik inderdaad van plan. Alleen moet ik dan heel precies de wanddoos boren. Moet ik misschien eerst een kijkgaatje boren om te kijken waar de leiding precies loopt?

Zolang dat gaatje maar niet in het midden van je toekomstige gat komt te zitten kan dat.

[skai21]

zonoskar schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 12:16:
[...]

Dat was ik inderdaad van plan. Alleen moet ik dan heel precies de wanddoos boren. Moet ik misschien eerst een kijkgaatje boren om te kijken waar de leiding precies loopt?

/edit: ter illustratie. Het gaat om de 2de leiding van rechts (maar nu zit er een gipsplaat voor natuurlijk) En dan zo hoog mogelijk zodat deze doos onder de airco unit komt.
[Afbeelding]

Tsja, het zal vast een gefreubel zijn, maar zou toch gewoon moeten lukken

[milo-vs]

CurlyMo schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 12:18:
[...]

Zolang dat gaatje maar niet in het midden van je toekomstige gat komt te zitten kan dat.

Hoeft ook geen probleem te zijn. Boor dan het gat tbv de inbouwdoos in een plank die je op z’n plek kan houden. Gebruik je die plank als geleider van je boor...

Ik zou zo veel mogelijk de positie proberen te bepalen, niet twijfelen, voorzichtig klein gaatje boren en er daarna lekker voor gaan...
Ergste wat kan gebeuren is dat er een nieuw gipsplaatje in moet...

[ Voor 30% gewijzigd door milo-vs op 15-10-2019 15:19 ]

[skai21]

milo-vs schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 15:17:
[...]


Hoeft ook geen probleem te zijn. Boor dan het gat tbv de inbouwdoos in een plank die je op z’n plek kan houden. Gebruik je die plank als geleider van je boor...

Ik zou zo veel mogelijk de positie proberen te bepalen, niet twijfelen, voorzichtig klein gaatje boren en er daarna lekker voor gaan...
Ergste wat kan gebeuren is dat er een nieuw gipsplaatje in moet...

klopt, maar vermoedelijk is dat gips ook al afgewerkt

[Vliegvlug]

loewie1984 schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 10:36:
Mooi shit, mijn makita geleiderail van 75 eu naar de kloten geholpen met het zagen van een beuken meubelblad/werkblad. Nog nooit gehad dat de zaag naar binnen wordt getrokken door het hout en zich zelf vastbijt in het aluminium.

Vraag me af of en wat ik verkeerd gedaan heb of dat het gewoon niet zo'n goed idee is om dat te doen.
Laatst met eiken hout geen enkel probleem gehad, nu met beukenhout lijkt het haast wel stugger/harder om doorheen te komen.

Ik zaag dus niet in de richting vd nerf maar de kopse kant van het blad.
Ben er behoorlijk ziek van want ik ben zuinig op mijn spullen en tot dusver nooit moeite gehad met de invalzaag en geleiderail...

Dat is inderdaad balen zeg!

Maar wat bedoel je met naar de kloten?
Kan me haast niet voorstellen dat je die rails compleet door midden heb gezaagd!

Heb zelf namelijk ook een keer gehad dat mijn Makita invalzaag op de een of andere manier uit de rails schoot en een hap uit de geleiderails nam. Dat ziet er inderdaad niet mooi uit maar hij is nog prima bruikbaar. En ik dacht toen wel ‘liever in die rail dan in mij’

Ik denk dat ik toen niet genoeg neerwaardse druk op de zaag heb gezet waardoor het gebeurde, waarschijnlijk in combinatie met een te laag toerental, dus daar let ik nu extra op en het is tot nu toe niet meer voorgekomen.

[KillaZ]

@loewie1984 Afhankelijk van waar de "hap" zit je rail haaks afkorten geen optie?

[s0ulmaster]

Anoniem: 1154585 schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 10:45:
Ik wil de garage vloer opnieuw in de epoxy zetten.
In het verleden heb ik dat gedaan met een merk van de bouwmarkt maar dat was niet echt slijtvast(Veel fietsen die in en uitgaan en in en uitloop).

Ik hoop natuurlijk dat er hier iemand een super tip heeft. Via google zie ik vaak, denk ik, veel WC-eend verhalen.

Wat voor type epoxy zoek je en wat is je budget (voor hoeveel m2)?
Je hebt goedkope rol epoxy, die je dus als een soort verf rolt dan is de laagdigte dus vrij gering.
Je hebt ook gietepoxy die je met een trekkertje over je vloer uitstrijkt, maar dan moet je vloer wel nagenoeg vlak/waterpas zijn.

Daarnaast heb je ook nog PU vloeren die nog wat dikker zijn vaak.

rol epoxy kost je nog geen 10e/m2, giet epoxy 30e/m2 en PU 40e/m2. Dat is wel inclusief alle onderlagen die je nodig hebt als je bijv direct op beton gaat werken.

Kun je ook nog een leuk ral kleurtje kiezen

[virtualJac]

Anoniem: 1154585 schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 10:45:
Ik wil de garage vloer opnieuw in de epoxy zetten.
In het verleden heb ik dat gedaan met een merk van de bouwmarkt maar dat was niet echt slijtvast(Veel fietsen die in en uitgaan en in en uitloop).

Ik hoop natuurlijk dat er hier iemand een super tip heeft. Via google zie ik vaak, denk ik, veel WC-eend verhalen.

Heb zelf de Sika floor 2540W van Bouwcenter gebruikt. Op zich ben ik zeer tevreden, alleen zou zelf volgende keer wel een donkerdere kleur gebruiken ivm strepen van banden etc.

[loewie1984]

Vliegvlug schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 08:50:
[...]

Dat is inderdaad balen zeg!

Maar wat bedoel je met naar de kloten?
Kan me haast niet voorstellen dat je die rails compleet door midden heb gezaagd!

Heb zelf namelijk ook een keer gehad dat mijn Makita invalzaag op de een of andere manier uit de rails schoot en een hap uit de geleiderails nam. Dat ziet er inderdaad niet mooi uit maar hij is nog prima bruikbaar. En ik dacht toen wel ‘liever in die rail dan in mij’

Ik denk dat ik toen niet genoeg neerwaardse druk op de zaag heb gezet waardoor het gebeurde, waarschijnlijk in combinatie met een te laag toerental, dus daar let ik nu extra op en het is tot nu toe niet meer voorgekomen.

KillaZ schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 09:19:
@loewie1984 Afhankelijk van waar de "hap" zit je rail haaks afkorten geen optie?

Twee happen uit helaas. Eentje boven, eentje beneden.
Ik heb een vermoeden over de oorzaak, de stelschroeven op de invalzaag die de speling wegnemen op de rails waren niet goed aangedraaid. Ondanks dat ik meerdere malen zo gezaagd heb, is beuken natuurlijk wel een harder soort hout dus ik kan me goed voorstellen dat het zaagblad dan naar binnen wordt getrokken.

Ik ga sowieso een nieuwe halen, maar zal kijken of ik deze kan inkorten, of gewoon als reserve achterhoudt.

[CurlyMo]

@loewie1984 zo ziet mijn liniaal er ook uit. Werkt verder nog prima.

[Orion84]

Je kan gewoon dat rubber vervangen (dat moet toch soms, om optimale nauwkeurigheid te houden, met name als je een keer een zaagblad met bredere tanden gebruikt hebt), dan heb je in elk geval gewoon weer over de volle lengte een nauwkeurige zaaglijn indicatie en splinterpreventie.

[ Voor 14% gewijzigd door Orion84 op 16-10-2019 13:08 ]

[Goudvis]

Ik had mijn lineaal van 140cm voor 55e incl. verzenden.
Keek daarvoor een paar maanden uit naar een goeie 2ehands deal, maar die zoektocht heb ik gestaakt toen ik erachter kwam dat een nieuwe Makitalineaal de wereld niet hoeft te kosten.

[ixl85]

loewie1984 schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 12:56:
[...]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Twee happen uit helaas. Eentje boven, eentje beneden.
Ik heb een vermoeden over de oorzaak, de stelschroeven op de invalzaag die de speling wegnemen op de rails waren niet goed aangedraaid. Ondanks dat ik meerdere malen zo gezaagd heb, is beuken natuurlijk wel een harder soort hout dus ik kan me goed voorstellen dat het zaagblad dan naar binnen wordt getrokken.

Ik ga sowieso een nieuwe halen, maar zal kijken of ik deze kan inkorten, of gewoon als reserve achterhoudt.

Heb de zelfde zaag. Goed om dit te zien. Ik zal er extra goed op gaan letten, maar:
Gezien je zaagrails nog recht is, en alleen het afdekstukje kapot is, zal de rails nog gewoon werken. Als er bramen aan zitten; een vijl er over en klaar. Toch?
Het ziet er misschien niet mooi uit, maar als je zaag recht over het hout gaat, en je zaagblad is recht en scherp, is er niks aan het handje!
Stop je die 75,- gewoon in een extra zaagblad en een kratje bier.

[milo-vs]

@loewie1984 Die lineaal is nog hartstikke goed te gebruiken, als je een nieuw rubber er op plakt ben je weer helemaal het mannetje. Artikelnummer voor een vervangingstrip van Makita; 423359-2. Succes!

Ik heb me de afgelopen tijd (en nog steeds) beziggehouden met het maken van een kledingkast. De Ikea pax kasten was ik echt spuugzat en wilde graag iets nets ervoor ingebouwd hebben. 2 jaar na aankoop van de woning en de originele plannen mocht dat ook wel...


Bij voorbaat; je hoeft natuurlijk niet steeds elke foto los aan te klikken, hier het hele album; https://photos.app.goo.gl/Ya6iPtbYfrLgFgdSA

Begonnen met het halen van 5 18mm platen multiplex en 2 8mm platen voor de achterkant. Wellicht wat overdreven die achterkant, maar liever te sterk dan te slap .

https://photos.app.goo.gl/M48W8aQDag5zXbFx5
Heb d.m.v de bovenfrees en een freesmal de gaten voor het 32mm systeem ingefreesd. Toen dit klaar was en het hout op maat alles mee naar boven genomen om te beginnen met de montage.

https://photos.app.goo.gl/zNBAib5jFfimR38D7
https://photos.app.goo.gl/jbTFvGYjdgamEodx9
Na de zij-, boven en onderkanten aan elkaar geschroefd te hebben kon ik de stelpoten op de onderplaat klikken en het geheel rechtop plaatsen. Hiervoor heb ik stelpoten gebruikt die je ook onder de keuken vindt. De twee kasten op de wand verdeeld en waterpas gesteld. Hierna was het "slechts" nog een kwestie van passtroken maken, plamuren, schuren en schilderen. 3 lagen verf verder was het aan de vrouw de taak om de kast weer in te richten en kon ik mij focussen op de 4 deuren.
https://photos.app.goo.gl/wv4sbjSiYnsfqLmp7
https://photos.app.goo.gl/a12r14X3FdEeQvLM7

Voor de deuren heb ik een boormal gemaakt waar 5 meubelscharnieren op uitgelijnd waren. Als de deur eenmaal pas gezaagd was kon ik de scharnieren boren en de deur inhangen. Hier en daar een klein beetje stelwerk en "klaar" is "Kees".
Ter decoratie 2 v-groeven in de deuren gefreesd op 1/3e van de deur en ook hier kon het schilderwerk gaan beginnen.
https://photos.app.goo.gl/HzAV7v3xpwgxk34J8
https://photos.app.goo.gl/DgGTsRGCPczJrpBw5


De laatste 2 deuren liggen nu te drogen voor ze de laatste keer geschuurd en geschilderd kunnen worden. Als dat allemaal klaar is nog 2 lades maken en dan is het project afgerond.

[-tom-562]

Iemand ideeën om een afzuigkapafvoer 'stankvrij' te maken? De afvoerpijp van onze afzuigkap loopt door 1 van onze slaapkamers. Niet direct in het zicht, maar achter een stel knieschotten (schuin dak).
Als de afzuigkap aan staat hoor je dus een beetje gezoem/geblaas in de slaapkamer, dat is opzich niet erg, maar je ruikt het ook een beetje.
Nu zat ik te denken om een soort van (deelbare) koker te maken van MDF, en deze aan de binnenkant te bekleden met iets van noppenschuim. Deze wil ik dan om de afzuigbuis heen maken. Deze sluit dan aan op de vloer en tegen het schuine dak.
Dat leek mij het makkelijkste en het simpelst, of is er een Tweaker met nog een geniaal ander idee?

[milo-vs]

Klinkt alsof er toch ergens een lek zit in de luchtbuis. Als het massieve starre buis is zou ik de koppelingen even langsgaan met van die aluminiumtape. Grote kans dat het probleem dan wel opgelost is...
Flexibelebuis wordt lastiger. Zou ik persoonlijk ook vervanger met starrebuis...

@Teijgetje scherp hoor 😏!

[ Voor 12% gewijzigd door milo-vs op 16-10-2019 20:29 ]

[Teijgetje]

@milo-vs
Je bedoelt starre buis.
Een massieve buis zit geen gat in.

@-tom-562
De koker met schuim zou het geluid moeten verminderen.
De stank komt zoals milo al zegt door een lek of een verkeerde aansluiting.
Met een rookpatroon kan je dat lek zichtbaar maken door het onder de werkende afzuiger af te steken. Zijn er als schone rook, geparfumeerd en gekleurd.
Die patronen zijn er ook goedkoper, bv bij Toolstation, maar dan heb je kans dat je oranje vlekken krijgt die je er niet uit krijgt.

[-tom-562]

Ik kan de koppelingen eens nalopen, het is een starre buis. Andere mogelijkheid is denk ik dat het lekt langs het gat in de vloer van de slaapkamer (direct boven de koof van de afzuigkap).
Het zijn iig goede tips! Ook van die rookpatronen!

[LED-Maniak]

Ik heb weer een uitdaging bij het maken van het plan om mijn huis te isoleren:

- huis uit 1917
- waarschijnlijk halfsteens
- geen spouw
- huidige isolatie is 3cm piepschuim en een spouw van 2cm dmv. houten latten.

Ik wil dit gaan vervangen voor 10 tot 12cm PIR.

In andere huizen in de wijk zie ik dat ze tijdens verbouwen de vloer + balken op de benedenverdieping hebben verwijderd en vervangen voor stalen profielen. Ik neem aan om koudebruggen te voorkomen?

Nu is dat natuurlijk erg lastig op de eerste verdieping. Helemaal op zolder, waar de muur om balken heen is gemetseld.

Hoe isoleer ik hier nu goed? Als ik een kleine spouw en PIR om de balken heen leg heb ik natuurlijk koudebruggen?

[berties]

@milo-vs Mooi project! Ben benieuwd naar meer details van je project; welk hout, pocket holes of andere verbinding, welke verf etc. meer details zeer welkom!

[vso]

LED-Maniak schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 22:32:
Ik heb weer een uitdaging bij het maken van het plan om mijn huis te isoleren:

- huis uit 1917
- waarschijnlijk halfsteens
- geen spouw
- huidige isolatie is 3cm piepschuim en een spouw van 2cm dmv. houten latten.

Ik wil dit gaan vervangen voor 10 tot 12cm PIR.

In andere huizen in de wijk zie ik dat ze tijdens verbouwen de vloer + balken op de benedenverdieping hebben verwijderd en vervangen voor stalen profielen. Ik neem aan om koudebruggen te voorkomen?

Nu is dat natuurlijk erg lastig op de eerste verdieping. Helemaal op zolder, waar de muur om balken heen is gemetseld.

Hoe isoleer ik hier nu goed? Als ik een kleine spouw en PIR om de balken heen leg heb ik natuurlijk koudebruggen?

Start hier eens een apart topic voor, het is best een onderneming namelijk

In principe is je 1ste verdieping en zolder vloer niet nodig, meer geluids isolatie dan "isolatie" en die kan je redelijk makkelijk met wat steenwol/glaswol tussen de houten balken en een goeie ondervloer (1cm dik groene platen bv) al plat slaan. ruk je (gips?) plafond eruit en maak je "even" kwaad
ps ik zou eerder adviseren niet boven je hoofd maar de kans is groter dat je plafond(s) erg zwak zijn. neem gelijk je elektra mee.. dan krijg je dit

code:

<laminaat> 
<groene platen> 
<houten vloer> 
<balk>--<damp open folie>----<balk>
<balk>--<glaswol>------------<balk>
<balk>--<reflecterende laag>-<balk>
<ragels> 
 --<gipsplaten>----

* dit is een dwarsdoorsnede in ascii

de folie is te zorgen dat stof niet je glaswol "indeukt" en isolatie waarde verminderd ..
de glaswol is mijn keuze omdat het goed met vocht overweg kan terwijl steenwol slechter isoleert als het nat word (vocht vasthoud) maar ja bij goeie isolatie heb je er ook minder last van, glaswol komt vaak met reflecterende laag wat de warmte in de ruimte eronder (je woonkamer) houd .. en langzamer naar het dak toe laat gaan .. + punt vind ik. je balken pak je niet in omdat hout moet ademen.. voorkom je hout rot.
Pak natuurlijk je houten vloer gelijk mee en schroef het vast als het kraakt ..

je buitenmuren/dak is anders .. en "lastiger" omdat je snel wat ruimte verliest . je kan bv aan de binnenmuren aan Qboard/wediplaat denken die zijn isolerend en de dikte/kosten zijn dan aan jou ..

Het dak zou ik voor bv 16cm glaswol gaan en dat tussen de spanten klemmen(59cm bij 60cm brede glaswol)met planken ertussen.. (youtube filmpjes zat) vergeet de alu tape en folie(s) niet
ps vergeet niet raggels of alles "vlak" te houden zodat je gipsplaten/wediplaat "strak' is en niet golvend .. stelplaatjes bij de bouwmarkt ...die was ik vergeten

Elke CM isolatie die je kan doen is 1 die je snel terugwint, net zoals folies en andere artikelen ga niet met goedkope (bv doorzichtig tape) de bocht afsnijden want dit laat los of andere goedkopere producten en daarmee verminder je het uiteindelijke resultaat. wat zich snel uitdrukt in kuub gas stookkosten.
jou "vraag" is hoeveel ruimte wil je opofferen voor een zuinig/duurzaam huis met een meerwaarde.


Voor de kruipruimte is er een apart topic .. ps je buren hebben hoogst waarschijnlijk een eps-renovatie vloer (drooggelegd) zeker de investering waard..

vergeet niet je ventilatie, hoe beter je het huis isoleert hoe meer kans op "vocht" in huis, en dus schimmelvorming .. een wtw unit is wellicht te groot maar een decentrale WTW unit ? of zuinige simple ventilatie box kan je veel ellende besparen.

[milo-vs]

@berties nou hier komen ze dan;

Verbindingen zijn in dit geval allemaal
Schroeven en lijm. Pocketholes gebruik ik eigenlijk nooit. Als het niet zichtbaar mag zijn gebruik ik geen schroeven, als het zichtbaar maar netjes afgewerkt moet zijn gebruik ik houtproppen. Boor ik een 10mm gat en een 10mm prop en werk ik zo de schroef af. Dit kan omdat ik zelf de proppenboor heb in hetzelfde hout of juist iets contrasterends.
In dit geval werd alles geschilderd dus heb mij er niet onwijs druk om gemaakt. Gelijmd, een paar hechtschroeven en wat plamuur. Zie je nu niets meer van.

Nadat ik fan was van de Sigma S2U Nova Satin op aanraden van de schilder Wijzenol Aqua Zijdeglans geprobeerd. Ik heb echt een ontzettende hekel aan schilderen, maar als het moet dan met een van deze verven. Nu heeft mijn voorkeur eigenlijk de Wijzenol omdat deze iets dikker is en wat fijner vloeit heb ik het idee. De kast is gegrond en 2 keer afgelakt.

Handgrepen zijn zwarte leren kussen en heb ik met een hulsmoer en inbusbout vastgezet. De hulsmoer heb ik aan de binnenzijde verzonken gezien er nog een spiegel op een van de binnenkanten komt. Zo zit er nooit een moertje van de handgreep in de weg.

I.v.m budget gegaan voor hardhout multiplex van de bouwmarkt. Voorkeur ging uit naar populieren multiplex omdat dit vele malen makkelijker te verwerken is. Dit was iets meer werk netjes te krijgen, maar ach zijn ergere dingen...

Scharnieren zijn Blum Blue Motion met de nodige afwerkkapjes. Ben niet zo fan van de inserta serie. Doe mij maar gewoon eenvoudig 2 schroefjes en een afdekplaatje. Zitten er 5 van per deur. De manual liet me twijfelen tussen 4 of 5 stuks, dus ben voor veilig 1tje meer gegaan.
Laderails zullen de 4D softclose railsen van Hettich worden. Hier heb ik goede ervaring mee, en vind ze verreweg het mooiste. Tonen het minst lomp.

De gatenrijen heb ik gemaakt met een mal van woodpeckers. Is heel basic apparaat maar voldoet in alle vormen.

Ik weet niet of het toegestaan is, maar mocht er interesse zijn kan ik een materiaallijst maken met betreffende winkels waar ik het vandaan heb.
Heb ik zo een beetje je vragen kunnen beantwoorden?

[ Voor 4% gewijzigd door milo-vs op 16-10-2019 23:43 ]

[berties]

@milo-vs Wow, dat is een mooie uitgebreide beschrijving! Puntje dat ik nog mis is de dikte van het hout 18mm of heb je minder gebruikt? 18 op dergelijke deuren lijkt me nogal zwaar te worden? Als je een materiaallijst zou willen sturen zou ik dat heel erg waarderen, of het mag weet ik ook niet... Wellicht per DM?

[Vliegvlug]

Ik heb een gat geboord met een 14mm speedboor in de uiterste hoek van een gipswandje tegen plafond en zijmuur aan.
Dat ging prima tot ik de metal stud van de gipswand tegen kwam



Had ik vooraf natuurlijk kunnen bedenken maar niet bij stil gestaan.

Aangezien de speedboor op het metaal vast slaat moet ik wat anders gebruiken.
Zat te denken aan een bimetaal gatenzaagje:



Of zijn er betere alternatieven?

Moet wel een hex aansluiting hebben want ik gebruik het excentrisch opzetstuk van mijn Bosch Flexiclick aangezien ik anders niet zo ver in die hoek kan komen:



(Echt super handig die Bosch flexiclick lijn! )