[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5

[vso]

ThinkPadd schreef op maandag 23 september 2019 @ 22:38:
[...]

Las hier op Tweakers eens de tip over een goedkoop opblaasbadje neerzetten om het water van de douche op te vangen en dan met dompelpompje in riool afvoeren

koop gewoon een waterafvoer met rubberen dop (ben de juiste naam kwijt) .en ipv pijp iets flexibels .. zodat je dat in een afvoer kan vrotten .. zwaartekracht doet de rest wel

Dompelpomp laat nog steeds wat water achter .. en is meer werk wegens vlotterschakelaar. (overgens geen slecht idee hoor)

ik had een zitbad (60.- ofzo) met dop toen de kids klein waren .. paar ytong blokken eronder (die verpulveren na x tijd) maar goed het werkte ..

[Headhunter07]

PaT schreef op dinsdag 24 september 2019 @ 08:24:
[...]

Ja dat heb ik gemerkt. Ik heb hier in huis alle coax vervangen voor Hirschmann kabels. Dat gekoppeld aan een goede actieve antenneversterker. De langste van de twee kabels functioneert uitermate prima, maar juist de kortere kabel (echt maar iets van 5 meter) blijft extreem gevoelig. Ik moet echt het snoer van coaxaansluiting naar tv op een bepaalde manier erin steken, anders heb ik storing. Dat is een zelfgemaakte kabel. Vreemd genoeg is een kant en klare kabel nog vele malen erger en daar krijg ik geen goed signaal mee op de (digitale) tv.

Aan 1 zijde van de coaxkabel zit een F-connector en aan de andere zijde de coax doos. Heel veel kan daar dus niet mis mee zijn zou je zeggen. Blijft raar spul, dat coax.

Of je versterkt het signaal juist teveel icm de korte kabel van 5 mtr.

[PaT]

Headhunter07 schreef op dinsdag 24 september 2019 @ 11:02:
[...]


Of je versterkt het signaal juist teveel icm de korte kabel van 5 mtr.

Dat zou misschien ook nog kunnen, had ik niet aan gedacht. Ik zal vanavond die kabel eens op de minst versterkte poort zetten van de versterker.

[Horla]

BCC schreef op maandag 23 september 2019 @ 18:22:
Er zijn ook poe-wall switches maar dienden ik nog niet in Europees formaat gevonden. Eerste hit Google https://www.4gon.co.uk/ub...-access-point-p-6691.html

Ik heb dit op Aliexpress besteld en geplaatst voor bij de tv. Past op een wanddoos (steekt uiteraard wel uit). Aan de andere kant van de kabel (komt uit in berghok waar ook de modem staat) heb ik een poe-injector van een paar euro ook van Aliexpress geplaatst zodat ik de voeding niet moet gebruiken. Dit was ideaal om dan Xbox, tv-box, mediaplayer, etc aan te sluiten. Enige nadeel voor mij is dat het maar 100Mbps poorten zijn, daar had ik mij even op miskeken.

[Annuk]

BCC schreef op maandag 23 september 2019 @ 18:22:
Er zijn ook poe-wall switches maar dienden ik nog niet in Europees formaat gevonden. Eerste hit Google https://www.4gon.co.uk/ub...-access-point-p-6691.html

ehhh.. Die zijn er al langer hoor, en die jij daar linkt is al zo'n beetje EOL, maar hier even een lijstje inbouw (half opbouw) versie's van dergelijke AP's die in NL aardig goed te verkrijgen zijn.

• pricewatch: Ubiquiti UniFi AP In-Wall (1-pack)
• pricewatch: TP-Link EAP225-Wall
• pricewatch: Ubiquiti UniFi AC In-Wall
• pricewatch: Ubiquiti UniFi AC In‑Wall Pro
• pricewatch: Ubiquiti UniFi In-Wall HD

Waarvan in dit lijstje de 1e degene is die jij ook linkt, maar waar eigenlijk de onderste 3 ook echt daadwerkelijk interessant zijn voor enig gebruik

---

TheGhostInc schreef op dinsdag 24 september 2019 @ 09:59:

[...]

Afaik is 'de max' aan kabels vooral mechanisch.

Ehh nee, dit heeft ook zeker met de warmte ontwikkeling te maken die er ontstaat als de bedrading belast wordt (een gebruiker aangesloten en in gebruik), dus niet puur mechanisch.

Moraal van het verhaal, het kan niet met VD draad.
(Een PVC pijp, bijvoorbeeld in de muur achter een tv, kan prima meerdere normale kabels hebben)

Hoe bedoel je nu een PVC pijp? Doel je op een Ø40mm en groter of doel je op de standaard 16/19mm buis?
In geval v/d eerste kan het inderdaad dat je een "mantelbuis" door de muur vreest waar je al je benodigde TV-kabels door trekt, in geval van de 2e gaat het niet werken

[_Brake_]

leecher schreef op zondag 22 september 2019 @ 20:22:
[...]


Misschien hebben ze een pastalijm gebruikt, dat is lekker makkelijk werken maar eigenlijk alleen geschikt voor op de muur. Of je het opnieuw moet laten doen in jouw geval kan je zelf het best inschatten. Ik zou het zeker wel zelf doen of laten doen. Het voorkomt vochtproblemen in de toekomst en is ook hygiënischer.

Ik werd hierop gewezen:

https://www.tegelvast.nl/...elvast-injectiehars-6140/

Dat eerst maar eens proberen, voordat alles eruit moet, of is het een vruchteloze poging?

[wolterious]

Ik heb onlangs mijn badkamervloer opnieuw laten leggen, deze is nu ingevoegd met epoxy. Misschien wat voor jou? geen kitranden langs de muren, het is keihard en niet poreus. Ik ben er erg blij mee.

[TheGhostInc]

Annuk schreef op woensdag 25 september 2019 @ 00:01:
[...]

Ehh nee, dit heeft ook zeker met de warmte ontwikkeling te maken die er ontstaat als de bedrading belast wordt (een gebruiker aangesloten en in gebruik), dus niet puur mechanisch.

Dit komt vaker terug in Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1 en de rest van de discussie mag daar.
Maar de laatste keer was de conclusie dat de norm alleen mechanisch kijkt.
Overigens gaat het hier over huisinstallaties en VD draad in buis. In de industrie kom je logischerwijs andere dingen tegen.

Annuk schreef op woensdag 25 september 2019 @ 00:01:
Hoe bedoel je nu een PVC pijp? Doel je op een Ø40mm en groter of doel je op de standaard 16/19mm buis?
In geval v/d eerste kan het inderdaad dat je een "mantelbuis" door de muur vreest waar je al je benodigde TV-kabels door trekt, in geval van de 2e gaat het niet werken

Door een 16/19mm buisje krijg je prima een voedingskabel en een UTP kabel als je geen stekkers eraan hebt zitten, of een buis nu geoormerkt is als poepbuis of elektrabuis maakt toch niet uit? Als je het fysiek voor elkaar krijgt is het prima.

Overigens zit de clou in de aansluitmethode:
Alles wat via een stopcontact gaat is vrij, daar mag je bijna ongestoord hobby-en. Alles wat vast aangesloten zit aan je installatie moet voldoen aan de (oa. NEN) normen.
Daarom kan het soms handig zijn om in plaats van een vaste installatie een WCD te gebruiken en daar je 'gehobby' op aan te sluiten. Bijvoorbeeld als je gaat schakelen met een Raspberry PI.

[Annuk]

TheGhostInc schreef op woensdag 25 september 2019 @ 11:28:
[...]

Dit komt vaker terug in Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1 en de rest van de discussie mag daar.
Maar de laatste keer was de conclusie dat de norm alleen mechanisch kijkt.
Overigens gaat het hier over huisinstallaties en VD draad in buis. In de industrie kom je logischerwijs andere dingen tegen.

[...]

Kijk daar ook even naar de context waarin dat stukje van @Xander is geplaatst
Dat ging er volgens mij meer om dat de buizen door de muren 3/4" zijn maar de laatste 50cm vanaf plafond meterkast naar de groepenkast zelf uitgevoerd was in 5/8" flex.

Door een 16/19mm buisje krijg je prima een voedingskabel en een UTP kabel als je geen stekkers eraan hebt zitten, of een buis nu geoormerkt is als poepbuis of elektrabuis maakt toch niet uit? Als je het fysiek voor elkaar krijgt is het prima.

Ohh doel niet op het feit of het een "poepbuis" of een elektrabuis is, maar meer op de maat inderdaad met het oog op evt. stekkers, een voedingsstekker en/of UTP kan nagenoeg iedereen inderdaad wel zelf weer fixen, maar b.v. een HDMI kabel wordt een stuk lastiger.

Overigens zit de clou in de aansluitmethode:
Alles wat via een stopcontact gaat is vrij, daar mag je bijna ongestoord hobby-en. Alles wat vast aangesloten zit aan je installatie moet voldoen aan de (oa. NEN) normen.
Daarom kan het soms handig zijn om in plaats van een vaste installatie een WCD te gebruiken en daar je 'gehobby' op aan te sluiten. Bijvoorbeeld als je gaat schakelen met een Raspberry PI.

Klopt, volgens mij heeft ooit iemand wel eens in Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1 genoemd om b.v. direct boven je groepenkast voor elke groep een WCD te plaatsen, en daar de rest van je "vaste" installatie op aan te sluiten, dan is alleen het eerste stukje je zogenaamde vaste installatie en is de rest geen "vaste installatie" omdat die aangesloten zijn op een WCD, en daarmee zou je de regels theoretisch kunnen omzeilen.

[leecher]

_Brake_ schreef op woensdag 25 september 2019 @ 02:49:
[...]


Ik werd hierop gewezen:

https://www.tegelvast.nl/...elvast-injectiehars-6140/

Dat eerst maar eens proberen, voordat alles eruit moet, of is het een vruchteloze poging?

Als je ondergrond stabiel is (wat het bij jou waarschijnlijk wel het geval is) kan dat prima werken. Ik denk alleen dat als je uiteindelijk je hele vloer op die manier staat te injecteren je hem eigenlijk net zo goed in 1x opnieuw kan doen

[KillaZ]

Iemand een idee over het volgende?


Ik ben bezig met een dakopbouw, waarbij de nok van het dak van +/- 2.30 op de zolderverdieping omhoog schiet naar 3.85. Dat houdt in dat we een zee van ruimte krijgen tesamen met de dakkapel aan beide kanten. De nokbalk wil ik zo laten maken dat deze de volledige breedte van het huis kan overspannen, zodat de dragende muur die de zolder nu heel hinderlijk scheidt, weg kan.

Nu vraag ik mij alleen af hoe ik de muur zo kan prepareren dat ik daar gewoon een dragend frame (ik maak immers een vliering, vandaar de interesse in de discussie laatst) op kan zetten? Uiteindelijk zullen de vloerbalken van de zolder uitkomen op die muur van de 1e verdieping, dus als ik dat netjes kan afwerken en waterpas kan zetten, heb ik een mooie basis dacht ik.

Een bekisting ala @Jellabie gaat niet echt werken, omdat de vloerbalken in de weg zitten.

Voordat iemand begint: De hele opbouw wordt als onderdeel van de offerte berekend middels een constructeur. Uitgangspunt is een "tussenmuurloze" zolder zodat ik zelf mijn indeling kan maken.

[Hulkkonen]

@KillaZ
Heb je een tekening of schets?

[Jellabie]

KillaZ schreef op donderdag 26 september 2019 @ 12:48:
Iemand een idee over het volgende?


Ik ben bezig met een dakopbouw, waarbij de nok van het dak van +/- 2.30 op de zolderverdieping omhoog schiet naar 3.85. Dat houdt in dat we een zee van ruimte krijgen tesamen met de dakkapel aan beide kanten. De nokbalk wil ik zo laten maken dat deze de volledige breedte van het huis kan overspannen, zodat de dragende muur die de zolder nu heel hinderlijk scheidt, weg kan.

Nu vraag ik mij alleen af hoe ik de muur zo kan prepareren dat ik daar gewoon een dragend frame (ik maak immers een vliering, vandaar de interesse in de discussie laatst) op kan zetten? Uiteindelijk zullen de vloerbalken van de zolder uitkomen op die muur van de 1e verdieping, dus als ik dat netjes kan afwerken en waterpas kan zetten, heb ik een mooie basis dacht ik.

Een bekisting ala @Jellabie gaat niet echt werken, omdat de vloerbalken in de weg zitten.

Voordat iemand begint: De hele opbouw wordt als onderdeel van de offerte berekend middels een constructeur. Uitgangspunt is een "tussenmuurloze" zolder zodat ik zelf mijn indeling kan maken.

Als ik het goed begrepen heb wat je wil doen, is mijn beste gok een stevige houten balk tegen de muur monteren met draadstangen die vast zitten in chemisch anker in de muur. Draadstangen door de balk, een grote rondel en moer er op. en dan richting de M12 gaan van draadstangen.

Vanaf die balk kan je dan verder bouwen.

[KillaZ]

Jellabie schreef op donderdag 26 september 2019 @ 13:15:
[...]


Als ik het goed begrepen heb wat je wil doen, is mijn beste gok een stevige houten balk tegen de muur monteren met draadstangen die vast zitten in chemisch anker in de muur. Draadstangen door de balk, een grote rondel en moer er op. en dan richting de M12 gaan van draadstangen.

Vanaf die balk kan je dan verder bouwen.

Nope, dat is voor de buitenmuur, die snap ik. Het gaat mij om de andere kant van die muur

[Jellabie]

KillaZ schreef op donderdag 26 september 2019 @ 13:27:
[...]


Nope, dat is voor de buitenmuur, die snap ik. Het gaat mij om de andere kant van die muur

Dan ben ik niet helemaal mee.

[KillaZ]

joerivds schreef op donderdag 26 september 2019 @ 13:06:
@KillaZ
Heb je een tekening of schets?

Jep:




De rode lijn van 1 naar 2 is een huidige (draag)muur, die op dit moment de horizontale gordingen (58*170)ondersteund. Met de dakopbouw, welke over de volledige breedte van het huis alle gordingen gaat vervangen, is deze muur niet meer nodig omdat de nokgording in combinatie met een verlijmde ligger/dragend knieschot de nieuwe sporenkap gaat opvangen.

Ik wil dus de muur van 1 naar 2 weghalen, maar blijf dan zitten met een niet vlakke ondergrond omdat de muur voor zover ik kan zien helemaal doorloopt en de balklaag van het plafond van verdieping 1 wordt ondersteund. Mijn vraag is of iemand daar ervaring mee heeft en wat ik daar het beste mee kan doen.

- Vlak maken door te metselen als dat uberhaupt nog kan
- Vlak maken door een laag te storten, vergelijkbaar met wat Jellabie heeft gedaan
- Vlak maken door op de balklaag een flink uitgemeten ligger uit te vlakken en te bevestigen, van waarop ik verder kan bouwen.

[Hulkkonen]

Dus als ik het goed begrijp:
- de tussenmuur loopt door van beneden tot boven
- de balklaag van de zoldervloer is (aan weerskanten) aan deze tussenmuur bevestigd
- je wilt deze muur afbreken tot op vloerniveau om de zolder vrij te kunnen indelen
- je wilt een vliering maken m.b.v. eventueel een frame welke op (de resten van) de tussenmuur geplaatst wordt

Op welke manier worden de zijwanden van de dakopbouw gerealiseerd? Dus ter plaatse van de woningscheiding? Kan de vloer van de te realiseren vliering hier niet aan bevestigd worden?

Door het plaatsen van een frame t.b.v. de ondersteuning van de vliering beperk je jezelf in vrije indeelbaarheid.

Als je de tussenmuur tot op de hoogte van de zoldervloer afbreekt, kun je mijns inziens de vloerafwerking eroverheen doorleggen (na egaliseren van de bovenzijde van de muur).

[ Voor 21% gewijzigd door Hulkkonen op 26-09-2019 15:37 ]

[KillaZ]

joerivds schreef op donderdag 26 september 2019 @ 15:19:
Dus als ik het goed begrijp:
- de tussenmuur loopt door van beneden tot boven
- de balklaag van de zoldervloer is (aan weerskanten) aan deze tussenmuur bevestigd
- je wilt deze muur afbreken tot op vloerniveau om de zolder vrij te kunnen indelen
- je wilt een vliering maken m.b.v. eventueel een frame welke op (de resten van) de tussenmuur geplaatst wordt

Op welke manier worden de zijwanden van de dakopbouw gerealiseerd? Dus ter plaatse van de woningscheiding? Kan de vloer van de te realiseren vliering hier niet aan bevestigd worden?

Door het plaatsen van een frame t.b.v. de ondersteuning van de vliering beperk je jezelf in vrije indeelbaarheid.

Als je de tussenmuur tot op de hoogte van de zoldervloer afbreekt, kun je mijns inziens de vloerafwerking eroverheen doorleggen (na egaliseren van de bovenzijde van de muur).

- Yes, de dragende muur loopt van begane grond tot Zolder
- Klopt
- Klopt
- Klopt

De indeling van de muur is vrij, de balklaag tbv de vliering is een goede, dat zal ik eens navragen wat het voor meerwerk is om dat binnen de dakopbouw te realiseren.

Mijn punt is dus je laatste opmerking: Stel die vliering gaat niet tegelijk met de dakopbouw, wat kan ik doen om een solide frame te maken op de dragende muur zodat ik een sterke basis heb voor de vliering?

[Hulkkonen]

Ik bedoelde: hoe worden de zijgevels (met name de binnenbladen) van de dakopbouw gemaakt? Houtskeletbouw / (prefab) beton / opgemetseld?

Mocht je inderdaad op een later moment de vliering willen maken, dan zou ik nu alvast voorzieningen in de zijgevels laten opnemen, waaraan je later de vloer van de vliering aan kunt bevestigen. Op basis van je tekening gok ik dat je woning zo'n 5,5 meter breed is, dit is prima te overspannen met twee stalen balkjes, waartussen je dan een houten balklaag kunt maken.

Maar beter neem je het nu meteen mee, al is het alleen maar dat je dan niet zelf lange balken door het trapgat omhoog hoeft te tillen

[KillaZ]

joerivds schreef op donderdag 26 september 2019 @ 16:15:
Ik bedoelde: hoe worden de zijgevels (met name de binnenbladen) van de dakopbouw gemaakt? Houtskeletbouw / (prefab) beton / opgemetseld?

Mocht je inderdaad op een later moment de vliering willen maken, dan zou ik nu alvast voorzieningen in de zijgevels laten opnemen, waaraan je later de vloer van de vliering aan kunt bevestigen. Op basis van je tekening gok ik dat je woning zo'n 5,5 meter breed is, dit is prima te overspannen met twee stalen balkjes, waartussen je dan een houten balklaag kunt maken.

Maar beter neem je het nu meteen mee, al is het alleen maar dat je dan niet zelf lange balken door het trapgat omhoog hoeft te tillen

Ja ik moest mijn hoofd 90 graden kantelen
Zo te zien worden de wanden op de buitenmuren gemaakt van 38x120 balken.

_{Overigens zorg ik er voor dat al het hout al aanwezig is als de kraan voor de opbouw aanwezig is, zodat ze met 3 keer hijsen al het materiaal op zolder hebben staan}

[ Voor 9% gewijzigd door KillaZ op 26-09-2019 16:40 ]

[Martinusz]

Pfff bezig met wat offertes voor vliering, maar daar is ook geen touw aan vast te knopen
De één komt met 3500, de ander met 6250 en ander weer met 8000, terwijl het toch echt aardig duidelijk gespecificieerd aanvraag.
De één zegt ja materialen zijn duur, maar ik denk dat het nog geen 1500,- euro aan materiaal is
Toch maar overwegen om het zelf te gaan doen

[Hulkkonen]

@Martinusz
Arbeid is altijd het duurst. Het ligt natuurlijk aan de afmetingen en op welke manier je e.e.a. afgewerkt wilt hebben, maar ik denk dat je met jouw schatting aardig goed zit.

Ik ben momenteel zelf bezig een vliering te realiseren: ca. 15 m2, een stalen balk tussen de bouwmuren en een houten balklaag tussen deze balk en een wand, bovenop OSB en een plafond met gipsplaten. De stalen balk kostte € 500, de vlizotrap € 170 en voor het balkhout ben ik in totaal zo'n € 250 kwijt. Reken dan nog een paar honderd euro voor latjes, gipsplaten, bevestigingsmiddelen e.d. en je zit net boven de € 1000.

[NeutraleTeun]

Iemand een idee of ik hier op een simpele manier GU10 kan aansluiten ipv deze kleine lampjes.

Alles is ingebouwd in de keuken en weggewerkt achter de kastjes. Daar kom ik eigenlijk niet meer aan.
Onder de kastjes is de schakelknop voor deze lampjes.

[CurlyMo]

NeutraleTeun schreef op donderdag 26 september 2019 @ 18:15:
Iemand een idee of ik hier op een simpele manier GU10 kan aansluiten ipv deze kleine lampjes.

GU10 is 220v, het halogeenlampje dat in je fitting moet is 12v. Dat gaat dus niet samen zonder de transformator er ook tussenuit te halen. Daarna kan je de armatuur vervangen waar een GU10 spot in past. Je moet alleen wel op de inbouwdiepte letten.

[NeutraleTeun]

Ja, zoiets dacht ik al. Ik heb al aan de kabels zitten trekken, maar er kwam niks tevoorschijn. Hebben ze weer lekker weggewerkt

Mocht ik kabels kunnen trekken, dan is het gewoon een blauwe en bruine aansluiten op die schakelaar en dan zou het goed moeten zijn?

[CurlyMo]

@NeutraleTeun Je hoeft geen nieuwe kabels te trekken, daarvoor is de spanning per lampje te laag.

[NeutraleTeun]

2x GU10 kan makkelijk met dat dunne draad?

Maar dan moet wel de transformator er tussenuit?
En als ik die niet te pakken krijg, dan moet ik wel nieuwe kabels trekken (als dat überhaupt mogelijk is zonder het kastje te slopen).

[CurlyMo]

NeutraleTeun schreef op donderdag 26 september 2019 @ 20:08:
2x GU10 kan makkelijk met dat dunne draad?

Zo dun is dat draad niet

Maar dan moet wel de transformator er tussenuit?

Ja, want die maakt van 220v 12v, dat gaat voor een 220v lampje niet werken.

En als ik die niet te pakken krijg, dan moet ik wel nieuwe kabels trekken (als dat überhaupt mogelijk is zonder het kastje te slopen).

Waarom moet het GU10 zijn. De fitting is toch geen doel op zich?

[NeutraleTeun]

Nja. Ik heb bijna heel het huis op Hue lopen.
En ik ging er (stom) vanuit dat deze lampen GU10 waren (heb ze er niet uit gehaald), en heb al een setje Hue GU10 en motion sensor gekocht.

Nu is dat dus geen (makkelijke) optie meer.
Dus of genoegen nemen met geen Hue in de keuken en de bestelling retour. Of kijken of ik het toch op een makkelijke manier gefixed krijg.

[ixl85]

NeutraleTeun schreef op donderdag 26 september 2019 @ 20:40:
Nja. Ik heb bijna heel het huis op Hue lopen.
En ik ging er (stom) vanuit dat deze lampen GU10 waren (heb ze er niet uit gehaald), en heb al een setje Hue GU10 en motion sensor gekocht.

Nu is dat dus geen (makkelijke) optie meer.
Dus of genoegen nemen met geen Hue in de keuken en de bestelling retour. Of kijken of ik het toch op een makkelijke manier gefixed krijg.

Als het een GU5.3 is, is er 1 lamp die je kan redden. Echter zal je wel even de beurs moeten trekken:
https://www.50five.nl/osr...LfkhNaVHTIJsaAlznEALw_wcB

Ach, als je alles wilt vervangen, andere spots kopen, bedrading vervangen, kost het ook geld (en tijd=geld).

[Martinusz]

joerivds schreef op donderdag 26 september 2019 @ 17:13:
@Martinusz
Arbeid is altijd het duurst. Het ligt natuurlijk aan de afmetingen en op welke manier je e.e.a. afgewerkt wilt hebben, maar ik denk dat je met jouw schatting aardig goed zit.

Ik ben momenteel zelf bezig een vliering te realiseren: ca. 15 m2, een stalen balk tussen de bouwmuren en een houten balklaag tussen deze balk en een wand, bovenop OSB en een plafond met gipsplaten. De stalen balk kostte € 500, de vlizotrap € 170 en voor het balkhout ben ik in totaal zo'n € 250 kwijt. Reken dan nog een paar honderd euro voor latjes, gipsplaten, bevestigingsmiddelen e.d. en je zit net boven de € 1000.

Arbeid zal inderdaad het duurst zijn, maar 4 a 5k aan arbeid het is nu niet dat wij luxe vliering vragen.
Het gaat hier om houtskelet muur 2.60 hoog, ongeveer 6 meter lang met gipsplaatafwerking en dan dus een plafond/vlieringvloer van balken en platen met gipsplaten als plafondafwerking. Geen vlizotrap, maar open vliering met ' losse' ladder.
Ik laat nog 1 timmerman langskomen en dan ga ik beslissen of we het laten doen of zelf gaan doen.

Enige wat ik nog lasting vind als we het zelf gaan doen is hoe het zit met de balkdragers aan de te maken houtskelet muur.
Zet je de balkdragers dan op dit houtskelet? Of hang je deze aan de houtskeletmuur? (zoals ze aan de andere kant aan de betonnen muur komen)
Edit: of bevestig je een stevige balk op het houtskelet van de muur en gebruik je dan ook gewoon balkdragers die er tegenaan komen (zoals bij de betonnen muur)?

[ Voor 4% gewijzigd door Martinusz op 27-09-2019 12:42 ]

[marshallq]

Ik heb nu Ziggo via de kabel maar wil graag overstappen naar ADSL i.v.m. kosten.

Mijn ADSL aansluiting zit volgens mij helaas in een muur die ooit gestuced is en ik wil deze niet openbreken.

Nu heb ik in de kruipruimte gekeken en daar kom ik de volgende kabel tegne welke volgens mij voor ADSL is:



Klopt mijn aanname dat dit de ADSL kabel is?

Hoe kan ik hier het beste mee omgaan om deze op de juiste plek te krijgen? Moet/kan ik deze zelf afknippen en verlengen of zal de ADSL leverancier dit voor zich nemen?

[Alsjemenou]

marshallq schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 09:37:
Ik heb nu Ziggo via de kabel maar wil graag overstappen naar ADSL i.v.m. kosten.

Mijn ADSL aansluiting zit volgens mij helaas in een muur die ooit gestuced is en ik wil deze niet openbreken.

Nu heb ik in de kruipruimte gekeken en daar kom ik de volgende kabel tegne welke volgens mij voor ADSL is:\
[...]

Klopt mijn aanname dat dit de ADSL kabel is?

Hoe kan ik hier het beste mee omgaan om deze op de juiste plek te krijgen? Moet/kan ik deze zelf afknippen en verlengen of zal de ADSL leverancier dit voor zich nemen?

Het is volgens mij onmogelijk om aan de buitenkant dit vast te stellen tenzij je de mantel weghaalt. Hiermee zou ik echter oppassen, omdat je soms pas in de meterkast eigenaar bent van de kabel (na het IS/RA kastje) en daarvoor van de provider is.

Als beide bovenstaande punten geen issue is zou je hem inderdaad moeten afknippen, andere kabel op monteren en opnieuw een IS/RA punt voor ADSL aansluiten.

[KillaZ]

Martinusz schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 09:06:
[...]

Arbeid zal inderdaad het duurst zijn, maar 4 a 5k aan arbeid het is nu niet dat wij luxe vliering vragen.
Het gaat hier om houtskelet muur 2.60 hoog, ongeveer 6 meter lang met gipsplaatafwerking en dan dus een plafond/vlieringvloer van balken en platen met gipsplaten als plafondafwerking. Geen vlizotrap, maar open vliering met ' losse' ladder.
Ik laat nog 1 timmerman langskomen en dan ga ik beslissen of we het laten doen of zelf gaan doen.

Enige wat ik nog lasting vind als we het zelf gaan doen is hoe het zit met de balkdragers aan de te maken houtskelet muur.
Zet je de balkdragers dan op dit houtskelet? Of hang je deze aan de houtskeletmuur? (zoals ze aan de andere kant aan de betonnen muur komen)

Ik ga het zo doen:

44x89 balken als frame, 1 ligger, 2 topplaten. Verticale staanders 60 cm HoH ivm isolatie.
Op de 2 topplaten (misschien 3, maar dat laat ik meenemen in de berekening die toch gedaan moet worden) komen dan de balken voor de vliering, bevestigd met horizontale "trussclips".

Mocht dat afgewezen worden, verhoog ik de topplaten en gaan er gewoon raveeldragers in de topplaat.

[Martinusz]

KillaZ schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 10:12:
[...]


Ik ga het zo doen:

44x89 balken als frame, 1 ligger, 2 topplaten. Verticale staanders 60 cm HoH ivm isolatie.
Op de 2 topplaten (misschien 3, maar dat laat ik meenemen in de berekening die toch gedaan moet worden) komen dan de balken voor de vliering, bevestigd met horizontale "trussclips".

Mocht dat afgewezen worden, verhoog ik de topplaten en gaan er gewoon raveeldragers in de topplaat.

Ik probeer het visueel te volgen, maar lukt nog niet helemaal
wat versta jij onder topplaten?

[KillaZ]

Martinusz schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 12:44:
[...]

Ik probeer het visueel te volgen, maar lukt nog niet helemaal
wat versta jij onder topplaten?

[ Voor 15% gewijzigd door KillaZ op 27-09-2019 12:46 ]

[Kaasplank]

Een dubbele bovenregel dus.

[Martinusz]

KillaZ schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 12:45:
[...]


[Afbeelding]

Een dwarsbalk/lat zeg maar? Ik dacht dat je dat bedoelde met de ligger



Mijn vraag is dus eigenlijk of je de toplat/balk wat groter maakt en of je daar dus balkdrager op zet (rode dingen links van de deur) of dat je ze aan die balk laat hangen (rode dingen rechts, zoals ze ook tegen een betonnen muur zitten)?

[KillaZ]

Martinusz schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 12:54:
[...]

Een dwarsbalk/lat zeg maar? Ik dacht dat je dat bedoelde met de ligger

[Afbeelding]

Mijn vraag is dus eigenlijk of je de toplat/balk wat groter maakt en of je daar dus balkdrager op zet (rode dingen links van de deur) of dat je ze aan die balk laat hangen (rode dingen rechts, zoals ze ook tegen een betonnen muur zitten)?

Dubbele bovenregel

Dat laatste is mijn afweging ook. Raveeldragers op de bovenregels of horizontale trussclips. Voor mijn gevoel zijn de raveeldragers de sterkere optie, maar goed, dat laat ik wel aan de tekenaar om te beoordelen.

[Jelte,89]

Martinusz schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 12:54:
[...]

Een dwarsbalk/lat zeg maar? Ik dacht dat je dat bedoelde met de ligger

[Afbeelding]

Mijn vraag is dus eigenlijk of je de toplat/balk wat groter maakt en of je daar dus balkdrager op zet (rode dingen links van de deur) of dat je ze aan die balk laat hangen (rode dingen rechts, zoals ze ook tegen een betonnen muur zitten)?

Ik zou ze bovenop monteren, dat is optisch ook het mooiste en ook het sterkste!

[Martinusz]

Jelte,89 schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 14:07:
[...]


Ik zou ze bovenop monteren, dat is optisch ook het mooiste en ook het sterkste!

Leek mij ook anders 'trekken' ze naar mijn idee mogelijk aan de muur van houtskelet.
Ik ga eens een materialenlijstje proberen samen te stellen, balkdikte etc. heb ik al uitgeplozen voor de overspanning (175*75). Welke hoh afstand zou ik aanhouden?
Ik lees 60, maar ook 30cm (overspanning is 3,5m en ongeveer 3 meter breed).

En hoe dik pak je de latten voor het houtskelet en de bovenriggel?
Ik ben altijd liever van iets te dik en stevig dan te dun en afvragen of het genoeg kan houden
Is een lat horizontaal op de grond (betonvloer) ook aan te raden tot aan deurkozijn?

[Hulkkonen]

Een vuistregel voor houten balken:
- balkhoogte 1/20e van de overspanning
- balkbreedte 1/3e van de balkhoogte

Dit is voor "normale" belasting voor een vliering en een h.o.h. van 60 cm.

De maat die je noemt (75x175) is de ongeschaafde maat, netto is dit ca. 70x170. De breedte van de balk is wel aan de brede kant, je zou kunnen overwegen om een maat smaller te nemen (58x170).

Qua bevesting van de balklaag aan de bovenzijde of aan de zijkant van de wand: constructief maakt dit heel weinig uit. Bovenop is iets makkelijker qua montage.

Probeer de h.o.h. afstand van de stijlen van de wand en de balken van de vloer op elkaar af te stemmen, en plaats deze boven elkaar.

Een regel op de vloer is niet noodzakelijk, maar wel handig voor het monteren van de stijlen van de wand.

[Atlas]

joerivds schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 14:43:
Een vuistregel voor houten balken:
- balkhoogte 1/20e van de overspanning
- balkbreedte 1/3e van de balkhoogte

Ow dan zat ik nog best aardig met mijn 44x94 voor een overspanning van 2m30.
h-o-h heb ik wel op 25cm gehouden Ongetwijfeld enorme overkill, maarja boeie

[Jelte,89]

Atlas schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 14:52:
[...]


Ow dan zat ik nog best aardig met mijn 44x94 voor een overspanning van 2m30.
h-o-h heb ik wel op 25cm gehouden Ongetwijfeld enorme overkill, maarja boeie

Is dat optisch wel fraai?

[Atlas]

Jelte,89 schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 15:53:
[...]


Is dat optisch wel fraai?

Is toch afgetimmerd

[Jelte,89]

Atlas schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 15:58:
[...]


Is toch afgetimmerd

Excuus, even gemist

[Annuk]

marshallq schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 09:37:
Ik heb nu Ziggo via de kabel maar wil graag overstappen naar ADSL i.v.m. kosten.

Mijn ADSL aansluiting zit volgens mij helaas in een muur die ooit gestuced is en ik wil deze niet openbreken.

Nu heb ik in de kruipruimte gekeken en daar kom ik de volgende kabel tegne welke volgens mij voor ADSL is:
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Klopt mijn aanname dat dit de ADSL kabel is?

Hoe kan ik hier het beste mee omgaan om deze op de juiste plek te krijgen? Moet/kan ik deze zelf afknippen en verlengen of zal de ADSL leverancier dit voor zich nemen?

Die kabel met blauwe (stalen) mantel is 99,99% zeker de KPN kabel, en NEE deze mag je niet even doorknippen, dit kan flink in de papieren lopen.

Beste is als je over gaat op/naar ADSL er een monteur bij bestellen, die neemt dan met enige kans de "verantwoording" op zich om de kabel te verleggen.
En anders als je pech hebt wordt het toch je gestucte muur los te halen om de orginele KPN doos/ISRA-punt vrij te werken.

[asdf25]

Beneden op de begane grond heb ik onder de kanaalplaten een verlaagd plafond laten maken en aan laten stukadoren. Ter plekke van afzuigkap heb ik het verder verlaagd en heb ik de stukadoors tot het plaatmateriaal laten stukadoren. De afzuigunit hangt in een hoek, plaatmateriaal zit aan de voor en zijkant als je voor het aanrecht staat. Nu moest ik de afzuikapunit er nog altijd in hangen dus moest de onderplaat en de voor- en zijkant eruit. Tijdens het demonteren van de voorkant is stuk teveel gips afgeknapt, wat wel aardig logisch is. Het gat van ongeveer 1cm breed en 4cm lang evenredig is denk ik net te breed om netjes af te kitten. Plafond is al 2x gesausd, woonkamer/ eetkamer zijn 1 dus je ziet alles weer als je ergens gaat zitten; heb geen hoge kasten in de ruimte. Foto bijgevoegd voor het beeldvorming. Hoe kan ik dit foutje netjes afwerken?

Zat zelf te denken aan dichtsmeren met jointfiller alleen hoe krijg ik het op kleur? Was namelijk niet voornemens om hele plafond weer over te sauzen.

[leecher]

Ik was ergens waar ze de badkamer aan het verbouwen zijn. Oude vloer verwijderd maar blijkbaar de (30 jaar oude) vloerverwarming beschadigd. Zo te zien zit er een willekeurige messing knelkoppeling tussen. Is dat een fatsoenlijke manier van repareren of zijn daar prutsers aan het werk? Heb het zelf nog nooit zo gezien dus dat vroeg ik me af.

[akatar]

geen knelkoppelingen wegsmeren in muren, deze moeten altijd bereikbaar blijven.

[Joost.B]

Ik zit met een zelf gecreëerd ‘bouwfoutje’ waar ik nog geen keuze in oplossing heb gemaakt, hopelijk heeft hier iemand het doorslaggevende argument of nog een niet bedachte oplossing.

Onze woning heeft een uitbouw. In die uitbouw zitten twee stroompunten, één voor licht en één voor de rookmelder. Het betreft een gipsplaten plafond. Tijdens het stukadoren heb ik per ongeluk het lichtpunt dicht laten zetten i.p.v. de rookmelder. De rookmelder zit netjes in het midden en het lichtpunt 30cm uit het midden. Ik wil eigenlijk op het punt van de rookmelder een lamp ophangen, al dan niet geschakeld met een lichtknop.

Ik heb zelf de volgende oplossingen bedacht;. a) slimme lamp aan stroom rookmelder (ik heb Tradfri van Ikea in huis.
b) gat dichten en andere openen (weet de exacte plek nog op de mm)
c) contactdoos rookmelder los boven plafond leggen, via gat rookmelder de kabels/contactdoos van het lichtpunt boven gat rookmelder plaatsen.

Optie a is veruit het makkelijkst maar ik vind het wel wat knullig.
Optie b vind ik raar omdat dit lichtpunt echt op een hele vreemde plek zit.
Optie c zou je het liefst hebben maar ik heb geen flauw idee hoe die centraaldozen zijn vastgezet en twijfel sterk of dit überhaupt mogelijk is zonder het halve plafond te slopen.

Laatste detail: ik heb alle bestaande rookmelder uit huis gehaald en nieuwe (batterij) gestuurd geplaatst op enkele logische plekken. Het circuit van de rookmelders is op dit moment dus ongebruikt.

Ik zit dus even vast en ben op zoek naar meningen van derden!

[KillaZ]

@Joost.B Maar is je probleem nu de plek van de Rookmelder, die op de plek van het lichtpunt nu zit, of is het probleem dat je je plek hebt dicht gesmeerd (maar je weet wel exact waar deze zit)?

[Joost.B]

Het probleem is dat de plek van de rookmelder de logischere plek is voor een lichtpunt. Ik wil alleen niet het hele plafond open leggen en opnieuw stucen..

[milo-vs]

Het probleem is dat je überhaupt een centraaldoos dicht wilt smeren. Slecht plan, afdekplaat erop en accepteren dat het ding er zit.
Mocht er ooit wat moeten veranderen of aan de hand zijn met de elektrische installatie heb jij de boel weg zitten smeren.

Eigenlijk precies wat er nu aan de hand is, je kunt niet meer bij je draad, want die heb je dichtgesmeerd.

Beide gaten openen, kijken of er een verbinding zit tussen de twee zo ja, dan kun je je schakeldraad doortrekken...

[LED-Maniak]

De hoogslaper zit aan het plafond hoor. Met twee man aan gehangen, komt niet van zijn plek! Zal van de week voor de ongelovigen nog even een foto posten.

[vso]

LED-Maniak schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 17:33:
De hoogslaper zit aan het plafond hoor. Met twee man aan gehangen, komt niet van zijn plek! Zal van de week voor de ongelovigen nog even een foto posten.

Ik geloof wel dat je er nu aan kan hangen ..

ik hoop voor je dat het na 5 jaar + nog hangt dat je niet op het meest onverwachte moment een samenloop van omstandigheden hebt die je voorkomen had kunnen hebben.

[Joost.B]

milo-vs schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 15:31:
Het probleem is dat je überhaupt een centraaldoos dicht wilt smeren. Slecht plan, afdekplaat erop en accepteren dat het ding er zit.
Mocht er ooit wat moeten veranderen of aan de hand zijn met de elektrische installatie heb jij de boel weg zitten smeren.

Eigenlijk precies wat er nu aan de hand is, je kunt niet meer bij je draad, want die heb je dichtgesmeerd.

Beide gaten openen, kijken of er een verbinding zit tussen de twee zo ja, dan kun je je schakeldraad doortrekken...

Je had gelijk! Je advies dus opgevolgd en heeft het beste resultaat gehad. Thanks!

[ThinkPad]

leecher schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 11:43:
Ik was ergens waar ze de badkamer aan het verbouwen zijn. Oude vloer verwijderd maar blijkbaar de (30 jaar oude) vloerverwarming beschadigd. Zo te zien zit er een willekeurige messing knelkoppeling tussen. Is dat een fatsoenlijke manier van repareren of zijn daar prutsers aan het werk? Heb het zelf nog nooit zo gezien dus dat vroeg ik me af.

[Afbeelding]

Staat er al weer druk op? Kan mij niet voorstellen dat dit lekdicht is, knelkoppeling zoals op de foto is voor massieve buis (koper/CV). Een lekkage zoals dit doe je met een perskoppeling en kun je beter laten doen.

Maar over het algemeen is het not done om een koppeling op een plek te zetten waar je nooit meer bij kunt. Als de vloer toch al open ligt kan er misschien beter een nieuwe slang in.

[ Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 28-09-2019 20:58 ]

[leecher]

@ThinkPad

Het is een renovatie in een seniorenwoning. De slang is alleen blootgelegd in het douchedeel omdat er een douchegoot is geplaatst. Even een nieuwe slang leggen gaat niet want dan moet je de dekvloer in (letterlijk) de halve woning eruit gaan halen

[nokiaan958GB]

Oei oude vloerverwarming slangen zijn de nodige problemen van bekend dus een grote voorkeur voor vervangen

[Ethnocentrix]

Ik vermoed dat er een knelset is gebruikt voor kunststof leidingen, iets zoals dit: https://www.bouwmaat.nl/b...m-knel/product/0000591870

Als het goed is staat dat op de zijkant van de knelkoppeling. Voor reparatie is dat een prima oplossing, het is echt onzin om de hele leiding uit de vloer te halen.
Eventueel zou je de koppeling nog kunnen vervangen voor een perskoppeling (uponor RTM bijvoorbeeld, al weet ik niet of je die ook op dit type slang kan gebruiken).

De opmerking hierboven snap ik ook niet helemaal. De enige soort "oude" vloerverwarmingsleidingen die je beter kan vervangen zijn zwarte tyleen slangen omdat die niet zuurstofdicht zijn.

[ Voor 12% gewijzigd door Ethnocentrix op 29-09-2019 13:03 ]

[LED-Maniak]

Het resultaat na een dagje klussen!
Alles is demonteerbaar door het gebruik van rampamoeren en M8 bouten. Bed geeft geen kick als je er in klimt of met zijn tweeën(2x 70kg) er op 'springt'.

Nu nog even in de beits zetten!

Plafond heeft 2x veiligheidsanker M8 op 10cm diepte @ 750kg per stuk en 2 hoekankers @ 500kg per stuk. Dus zelfs met wat dynamische belasting moet dat geen probleem zijn.

De poten zitten met 4 schroeven en alligatorpluggen per poot in de muur

[ Voor 29% gewijzigd door LED-Maniak op 29-09-2019 13:06 ]

[Slonzo]

LED-Maniak schreef op zondag 29 september 2019 @ 13:00:
[Afbeelding]

Is dat optisch bedrog, of kan de deur niet meer dicht?

[Ethiron]

“Dynamische belasting”

Verder opzich netjes gedaan, maar was het al die moeite waard om de ruimte van 1 poot uit te sparen?

[Verwijderd]

Ik ga mijn rolluik toch voorzien van een buismotor i.p.v. een nieuwe handbediende touwbediening met zwengel.
Op YouTube staat een filmpje over hoe je een motor in kunt bouwen en dat lijkt best wel peanuts.
YouTube: Maak je rolluik elektrisch - zo bouw je de motor in

Ik heb nodig;

* buismotor
* motorsteun
* adapterset
* schakelaar
* bekabeling

Ik dacht, als ik nou een motor koop met veel koppel (50nm), hoef ik ook niet moeilijk te gaan rekenen. Die paar euro die het extra kost zijn te overzien. Ik neem aan dat het niet uit maakt als je een overkill aan koppel hebt, misschien voor je portemonnee en het elektrische verbruik van de motor?

Wat ik dus eigenlijk moet doen is de as van het rolluik opmeten of de diameter 60mm is en daar een passende motor bij bestellen.

Deze motor bijvoorbeeld;
https://www.conrad.nl/p/e...13-kg-205-w-50-nm-1227614

Daar zit een adapterset voor een 60 mm 8-kantige as bij maar geen motorsteun als ik het goed begrijp.

Zie ik dan nog iets over het hoofd?
Het gaat om een rolluik van c.a. 2.5 x 2.5 meter (6,25m2)

[Goofyduck384]

Ik wil de gordijnen gaan ophangen in mijn nieuwe dakkapel. Aan het plafond, welke bestaat uit geverfde gipsplaten op rachelwerk. Helaas weet ik niet meer precies hoe het rachelwerk loopt.

Hoe hang ik deze rails nu goed en stevig op? Er komen namelijk zwaren verduisteringsgordijnen aan te hangen, moet dus niet loskomen.. de rails wordt ongeveer 430 cm lang, waar twee gordijnen aan komen te hangen van ongeveer een meter hoog (1 aan beide kanten).

De rails: https://www.karwei.nl/ass...baar-295-540-cm/p/B933931

Potentiële pluggen:
Holle wand pluggen
gipspluggen

Of zijn er betere opties? Persoonlijk denk ik dat het sterker is om ze in het rachelwerk met schroef vast te zetten? Of is dat ook niet heel sterk om zoiets aan op te hangen? Zo wel, hoe ga ik dat rachelwerk gedacht aan kloppen met een hamer, maar durf er niet helemaal op te vertrouwen dat ik dan ook echt het rachelwerk vindt.

En om de hoeveel cm zet ik die rails nou vast? Nogmaals: zware verduisteringsgordijen.

[vso]

LED-Maniak schreef op zondag 29 september 2019 @ 13:00:
Het resultaat na een dagje klussen!
Alles is demonteerbaar door het gebruik van rampamoeren en M8 bouten. Bed geeft geen kick als je er in klimt of met zijn tweeën(2x 70kg) er op 'springt'.

Nu nog even in de beits zetten!

Plafond heeft 2x veiligheidsanker M8 op 10cm diepte @ 750kg per stuk en 2 hoekankers @ 500kg per stuk. Dus zelfs met wat dynamische belasting moet dat geen probleem zijn.

De poten zitten met 4 schroeven en alligatorpluggen per poot in de muur

[Afbeelding]

ziet er mooi uit

[ephymerous]

Goofyduck384 schreef op zondag 29 september 2019 @ 20:22:
Ik wil de gordijnen gaan ophangen in mijn nieuwe dakkapel. Aan het plafond, welke bestaat uit geverfde gipsplaten op rachelwerk. Helaas weet ik niet meer precies hoe het rachelwerk loopt.

Hoe hang ik deze rails nu goed en stevig op? Er komen namelijk zwaren verduisteringsgordijnen aan te hangen, moet dus niet loskomen.. de rails wordt ongeveer 430 cm lang, waar twee gordijnen aan komen te hangen van ongeveer een meter hoog (1 aan beide kanten).

De rails: https://www.karwei.nl/ass...baar-295-540-cm/p/B933931

Potentiële pluggen:
Holle wand pluggen
gipspluggen

Of zijn er betere opties? Persoonlijk denk ik dat het sterker is om ze in het rachelwerk met schroef vast te zetten? Of is dat ook niet heel sterk om zoiets aan op te hangen? Zo wel, hoe ga ik dat rachelwerk gedacht aan kloppen met een hamer, maar durf er niet helemaal op te vertrouwen dat ik dan ook echt het rachelwerk vindt.

En om de hoeveel cm zet ik die rails nou vast? Nogmaals: zware verduisteringsgordijen.

Hiermee lukt het wel. De gordijnrail om de meter vastmaken

[Fanatic_FS]

Gebruik deze:
https://www.toolstation.nl/metalen-hollewandpluggen/p30410

[Raling]

Goofyduck384 schreef op zondag 29 september 2019 @ 20:22:
Ik wil de gordijnen gaan ophangen in mijn nieuwe dakkapel. Aan het plafond, welke bestaat uit geverfde gipsplaten op rachelwerk. Helaas weet ik niet meer precies hoe het rachelwerk loopt.

[ ... ]

Of zijn er betere opties? Persoonlijk denk ik dat het sterker is om ze in het rachelwerk met schroef vast te zetten? Of is dat ook niet heel sterk om zoiets aan op te hangen? Zo wel, hoe ga ik dat rachelwerk gedacht aan kloppen met een hamer, maar durf er niet helemaal op te vertrouwen dat ik dan ook echt het rachelwerk vindt.

En om de hoeveel cm zet ik die rails nou vast? Nogmaals: zware verduisteringsgordijen.

Om zoals geopperd zware verduisteringsgordijnen aan een (waarschijnlijk) 9,5mm gipsplaat te hangen met om de meter een hollewandplug zie ik inderdaad ook niet echt zitten. Aan de andere kant: ze zijn maar een meter lang, met iets meer pluggen zou het wel kunnen, maar mijn voorkeur gaat nog altijd uit naar montage op de rachels.

Heb je al eens geprobeerd te 'kloppen'? Ik denk dat je dan best wel goed kan horen waar het hol is, en waar er een rachel achter zit (mits 9,5mm).

Weet je wel in welke richting ze zijn geplaatst? Als ze met de lange kant langs het raam zijn geplaatst, dan weet dat je er direct tegen het raam een rachel zit. Gipsplaten zijn in 95% van de gevallen 60cm breed, dus zou er om de 30cm een rachel moeten zitten.

Je hebt ook nog iets als een balk- en leidingzoekers, daarmee zou je de rachels ook op kunnen zoeken.

En een laatste optie is te kloppen en dan een klein gaatje te boren die dan onder de rail weg valt. Heb je dan een rachel gevonden, dan heb je er 30cm verderop weer eentje.

[GAEvakYD]

Zo project veranda dichtmaken afgerond. Gekozen om de balken in het zicht te laten vanwege het speelde karakter ipv helemaal dichtmaken wat iedereen in de buurt hier doet. Heb blokjes van 50x50 vuren gebruikt om de ruimte te creëren voor kabels en inbouwen van spots. Twee kabels getrokken voor twee eigen groepen voor de 2x twee heaters van 1400Watt. Multiplex 16mm gebruikt en gezaagd met een geleiderrail + cirkelzaag.

Het schuren boven mijn hoofd en dichtmaken van de gaten etc vond ik nog het naarste gedeelte van de klus. Eenmaal aflakken was helaas niet genoeg ondanks de grondverf op multiplex, maar toch nog een rondje schuren, afnemen en aflakken gedaan.

Toch best trots op het eindresultaat voor een ICT'er met twee linker handen.






Laatste puntje is iets zoeken naar iets om relatief goedkoop de veranda aan de voorkant en zijkant dicht te maken. Ik had van die zip screens gezien maar dat komt op 800 euro per opening, 3x800 vinden we veeeeeeel te veel. Ik had al wel een rolgordijn voor buiten gezien voor 220 euro per opening. Maar heb daar weinig vertrouwen in vanwege de overspanning van 3m50. Misschien is een mooi tentdoek wat je aan de zijkanten kunt dichtzetten nog een optie.

[nokiaan958GB]

Keurig gedaan!

Je kunt eens navraag doen wat het kost om zeil op maat te laten maken.
De bevestiging moet je even overna denken. Met een "pees" aan de bovenkant zou handig kunnen zijn want dat is heel degelijk maar misschien minder mooi als je alles open hebt.

[vso]

@GAEvakYD & @nokiaan958GB ik ben ook lange tijd op zoek al naar een dergelijke oplossing

Alleen omdat mijn palen 4cm x 4cm zijn kan ik ook ipv zeil "draai" dingen ook

Om de paal heen doen .. dus bovenin een pees en dan om de 30cm/50cm of 100cm een dergelijk ding gebruiken om het zeil vast te maken .. Deze vind ik wat netter dan een draai-oog voor zeilbevestiging .. op de paal te monteren. want ik haal ze er net zo makkelijk af (btw in bulk te bestellen bij campeerwinkel ..cq te halen bij de ACtion)

De pees optie is "de beste" caravans maken hier ook gebruik van .. en voor een paar euro per meter maakt men de pees eraan ..2de hands kost bv een voortent/luifel niet zoveel als donor.. maar dan moet je een deur accepteren die wat minder "netjes" is .. (lees schuine rits) ..in je regio is er vast een caravan dealer met tenten uitgestalt .. dan kom je al wat beslagen ten ijs bij een zeilmaker voor je wensen ..

[ Voor 10% gewijzigd door vso op 30-09-2019 02:15 ]

[LED-Maniak]

Slonzo schreef op zondag 29 september 2019 @ 16:25:
[...]

Is dat optisch bedrog, of kan de deur niet meer dicht?

Optisch bedrog, er zit veel ruimte tussen.

Ethiron schreef op zondag 29 september 2019 @ 16:37:
“Dynamische belasting”

Verder opzich netjes gedaan, maar was het al die moeite waard om de ruimte van 1 poot uit te sparen?

Moeite is zeker waard. Op de foto lijkt er veel ruimte, maar in het echt valt het tegen als er een poot staat(hebben we geprobeerd). Dit oogt ook veel ruimer.

Nog veel belangrijker: ik had net een combihamer gekocht en die moest natuurlijk in beton getest worden! Dat ding ging er met een 8mm boor in alsof het zachte koek was. Met een klopboor wat het altijd flink ellende en rammen in het plafond met lelijke gaten(gewapend beton).

Ik ben meer ongerust over mijn eigen houtconstructie van het hele bed dan die twee bouten.

vso schreef op zondag 29 september 2019 @ 20:26:
[...]

ziet er mooi uit

Thanks


Eerste nacht wel even flink onwennig trouwens . Elke beweging kraakt de lattenbodem(hout op hout) dus daar moet nog even wat rubber onder!

[ Voor 5% gewijzigd door LED-Maniak op 30-09-2019 08:53 ]

[Martinusz]

Ik heb even de slimme wiskunidge koppen nodig
Ik zou graag willen berekenen hoe breed de vliering moet worden op 2,40 hoogte (tussen de 2 daken).
Ik heb alleen niet alle maten, gegevens die ik wel heb:

Vloer: 9,5 meter breed
Dakgraden: 42,5
Nokhoogt: ?
Breedte op 2,40 meter hoogte: ?



Ik dacht zelf op iets meer dan 3 meter uit te komen.

[Frogy]

stelling van pitagoras?

[vso]

Martinusz schreef op maandag 30 september 2019 @ 09:17:
Ik heb even de slimme wiskunidge koppen nodig
Ik zou graag willen berekenen hoe breed de vliering moet worden op 2,40 hoogte (tussen de 2 daken).
Ik heb alleen niet alle maten, gegevens die ik wel heb:

Vloer: 9,5 meter breed
Dakgraden: 42,5
Nokhoogt: ?
Breedte op 2,40 meter hoogte: ?

[Afbeelding]

Ik dacht zelf op iets meer dan 3 meter uit te komen.

hier heb je geen wiskunde voor nodig imho .. maar (technisch) inzicht

Of je tekent het op "schaal" na .. 9,5 cm en 2x een schuine streep op 42,5 graden .. (voor het gemak x2 de maten)

* vso noemt het lui zijn

Frogy schreef op maandag 30 september 2019 @ 09:23:
stelling van pitagoras?

Stelling van Pythagoras ? maar daarvoor moet je ook de nokhoogte hebben (2 zijden weten) A+B = C en C is dan het onbekende met een hoek van 90 graden)

hij heeft maar 1 maat, de rest v.d gegevens zijn niet erg behulpzaam volgens mij

[ Voor 23% gewijzigd door vso op 30-09-2019 09:25 ]

[CappieL]

Frogy schreef op maandag 30 september 2019 @ 09:23:
stelling van pitagoras?

tan(42°) = 2.4 / x
nokbreedte op 2.40 m = 9.50m - ( 2 * x )
x = 2.66 m
nokbreedte op 2.40m = 4.17 m

Correctie: als je 42.5° gebruikt (wat hoort) is het 4.26 m

[ Voor 24% gewijzigd door CappieL op 30-09-2019 09:50 ]

[JL-IP(!)]

GAEvakYD schreef op zondag 29 september 2019 @ 21:57
Laatste puntje is iets zoeken naar iets om relatief goedkoop de veranda aan de voorkant en zijkant dicht te maken. Ik had van die zip screens gezien maar dat komt op 800 euro per opening, 3x800 vinden we veeeeeeel te veel. Ik had al wel een rolgordijn voor buiten gezien voor 220 euro per opening. Maar heb daar weinig vertrouwen in vanwege de overspanning van 3m50. Misschien is een mooi tentdoek wat je aan de zijkanten kunt dichtzetten nog een optie.

https://jeskopvc.nl/verandazeilen.html

[ Voor 9% gewijzigd door JL-IP(!) op 30-09-2019 09:35 ]

[Andyk125]

Martinusz schreef op maandag 30 september 2019 @ 09:17:
Ik heb even de slimme wiskunidge koppen nodig
Ik zou graag willen berekenen hoe breed de vliering moet worden op 2,40 hoogte (tussen de 2 daken).
Ik heb alleen niet alle maten, gegevens die ik wel heb:

Vloer: 9,5 meter breed
Dakgraden: 42,5
Nokhoogt: ?
Breedte op 2,40 meter hoogte: ?

[Afbeelding]

Ik dacht zelf op iets meer dan 3 meter uit te komen.

Heb het even snel voor je uitgetekend, zal zo de tekening ff uploaden.
Maar hierbij de maten:

Nokhoogte = 435,26cm
Breedte op 2,40m = 426,17cm

Edit: hierbij de tekening:

[ Voor 5% gewijzigd door Andyk125 op 30-09-2019 09:44 ]

[CappieL]

Andyk125 schreef op maandag 30 september 2019 @ 09:38:
[...]


Heb het even snel voor je uitgetekend, zal zo de tekening ff uploaden.
Maar hierbij de maten:

Nokhoogte = 435,26cm
Breedte op 2,40m = 426,17cm

Zit ik er 9 cm naast... (of jij)
Ik had in de snelheid met 42° gerekend ipv 42.5°.
Nu kom ik ook op 427.1719 cm op 2.40 m hoogte.

[ Voor 14% gewijzigd door CappieL op 30-09-2019 09:41 ]

[Dirty]

CappieL schreef op maandag 30 september 2019 @ 09:29:
[...]


tan(42°) = 2.4 / x
nokbreedte op 2.40 m = 9.50m - ( 2 * x )
x = 2.66 m
nokbreedte op 2.40m = 4.17 m

Met een hoek van 42.5° komt de nokbreedte op 3.76m.
Check de maten met 2x een loodlijn op 2.4m vlieringhoogte.

Dern, met 9m ipv 9.5m gerekend.. vond de afwijking al veel voor 0.5°

[ Voor 10% gewijzigd door Dirty op 30-09-2019 09:47 ]

[Martinusz]

Frogy schreef op maandag 30 september 2019 @ 09:23:
stelling van pitagoras?

Zat ik aan te denken, maar dan heb ik nokhoogte nodig volgens mij.

vso schreef op maandag 30 september 2019 @ 09:23:
[...]
hier heb je geen wiskunde voor nodig imho .. maar (technisch) inzicht

Of je tekent het op "schaal" na .. 9,5 cm en 2x een schuine streep op 42,5 graden .. (voor het gemak x2 de maten)

* vso noemt het lui zijn


[...]

Stelling van Pythagoras ? maar daarvoor moet je ook de nokhoogte hebben (2 zijden weten) A+B = C en C is dan het onbekende met een hoek van 90 graden)

hij heeft maar 1 maat, de rest v.d gegevens zijn niet erg behulpzaam volgens mij

Lui zeker niet, echter geen geodriehoek in huis en de graden goed hebben is denk ik wel belangrijk voor de uitkomst verder geen programma in bezit die de graden aangeeft of het moet een verborgen feature in Paint zijn dusja het uittekenen op schaal kwam ik dus ook niet mee uit.

CappieL schreef op maandag 30 september 2019 @ 09:29:
[...]


tan(42°) = 2.4 / x
nokbreedte op 2.40 m = 9.50m - ( 2 * x )
x = 2.66 m
nokbreedte op 2.40m = 4.17 m

Kijk, naar zoiets was ik dus op zoek!

[Andyk125]

CappieL schreef op maandag 30 september 2019 @ 09:40:
[...]


Zit ik er 9 cm naast... (of jij)
Ik had in de snelheid met 42° gerekend ipv 42.5°.
Nu kom ik ook op 427.1719 cm op 2.40 m hoogte.

Wilde net zeggen dat je met 42 graden had gerekend.

Maar ik heb niets uitgerekend, dat doet het tekenpakket voor mij
Mits de nok exact in het midden zit en de graden goed zijn moeten de maten kloppen.

[Het Vosje]

Weet iemand een hollewandplug (wand is ongeveer 1-1.5cm dik voordat het holle stuk begint) die past in een boor 6 gat?

Alles wat ik tot nu toe heb gezien heeft boor 8 of groter diameter gaten nodig...

[Gebanned]

Frogy schreef op maandag 30 september 2019 @ 09:23:
stelling van pitagoras?

Pythagoras, of een pita gyros.... persoonlijk ga ik voor de laatste.

Aangenomen dat je kap symetrisch is. Dan is je nokhoogte gedeeld door de helft van de breedte gelijk aan de tangens van 42.5 graden.

De breedte van je vliering (x) is dan x = 2.4/y * vloerbreedte.

* je hebt aan de berekening verder geen ruk want de uitkomst is extreem gevoelig voor fouten in je hoekmeting; waarbij het nog niet eens gezegd is dat alles even recht gebouwd is.

[ Voor 7% gewijzigd door Gebanned op 30-09-2019 09:55 ]

[LED-Maniak]

Het Vosje schreef op maandag 30 september 2019 @ 09:52:
Weet iemand een hollewandplug (wand is ongeveer 1-1.5cm dik voordat het holle stuk begint) die past in een boor 6 gat?

Alles wat ik tot nu toe heb gezien heeft boor 8 of groter diameter gaten nodig...

Alligatorplug van Toggler. Zowel geschikt voor volle wanden als holle wanden.

[Jelte,89]

Het Vosje schreef op maandag 30 september 2019 @ 09:52:
Weet iemand een hollewandplug (wand is ongeveer 1-1.5cm dik voordat het holle stuk begint) die past in een boor 6 gat?

Alles wat ik tot nu toe heb gezien heeft boor 8 of groter diameter gaten nodig...

De duopower van Fischer is wat je zoekt! Klikkerdeklik!

[vso]

Martinusz schreef op maandag 30 september 2019 @ 09:45:
[...]

Zat ik aan te denken, maar dan heb ik nokhoogte nodig volgens mij.


[...]

Lui zeker niet, echter geen geodriehoek in huis en de graden goed hebben is denk ik wel belangrijk voor de uitkomst verder geen programma in bezit die de graden aangeeft of het moet een verborgen feature in Paint zijn dusja het uittekenen op schaal kwam ik dus ook niet mee uit.


[...]

Kijk, naar zoiets was ik dus op zoek!

Hoe kan je de graden "opmeten" als je geen tools in huis hebt ?

En zoiets zit vast wel in elke 2d/3d teken programma (gratis sketchup).. "lmgtfy link oid" maar dat zit niet op de meest gebruiks vriendelijkelocatie Als je vaker digitaal tekent is het wellicht makkelijk te vinden ..
iets met circle/arc oid .. in die buurt zou ik het zelf gaan zoeken..

Maar . je neemt een stuk touw(loodlijn) je meet 2,4 meter af, plakt schilderstape op de hoogte die je uitkomt & tekent af op de schilderstape. dat doe je aan beide kanten .. en dan meet je die op ? Wel erg low tech .. i know ..

ps als je gaat bouwen/ontwerpen vergeet niet, electra,isolatie, ventilatie en locatie v.d vlizzotrap?

[loewie1984]

Ik heb nog een 'moetje' waar ik graag wat advies over wil vragen.
Voor de winter wil ik graag de dakkapel aan de binnenkant afwerken.



Voorheen werd de dakkapel in het midden gescheiden met metalstud met multiplex en gipswanden tegen aan geschroefd voor de twee extra slaapkamers die er hiervoor waren.

Dit hebben we opengebroken om er een grote ruimte van te maken.

Alle zichtbare betimmeringen op de foto zijn inmiddels verwijdert links en rechts van de dakkapel en de betimmeringen richting het dak / isolatieplaat. Op dit moment is alles open.

De dakkapel is geheel opgetrokken uit polyester wat daarna spack gespoten is en is geschikt om in te schroeven (immers dat is wat de metalstud profielen ook is gedaan. Deze waren in het dak geschroefd)

Nu willen we de dakkapel graag opnieuw afwerken, maar ik wil niet te zwaar of duur materiaal gebruiken.

Het idee is om de dakkapel in zijn geheel af te werken met plaatmateriaal (zijkanten+plafond) wat ik daarna een kleur zal gaan geven met latex. Of de dakkapel laten afwerken zoals de rest van het huis met glasweefsel behang wat hierna getexed zal worden.

Nu dacht ik zelf aan de volgende materialen:
1. dakkapel compleet afwerken met gipsplaten met voegband
2. dakkapel compleet afwerken met underlayment / constructieplaat 9mm 20 eu per plaat
3. dakkapel compleet afwerken met mdf 9mm 10 eu per plaat
4. dakkapel compleet afwerken met mutliplex 30 eu per plaat
5. dakkapel afwerken met een mix van materialen

Daarnaast zoek ik ook nog materiaal om (strips) om de dakkapel aan de zijkanten uit te lijnen t.o.v. de bestaande dakbalken/draagbalken. Wat zou ik hiervoor het beste kunnen gebruiken?

[Goudvis]

GAEvakYD schreef op zondag 29 september 2019 @ 21:57:
Het schuren boven mijn hoofd en dichtmaken van de gaten etc vond ik nog het naarste gedeelte van de klus. Eenmaal aflakken was helaas niet genoeg ondanks de grondverf op multiplex, maar toch nog een rondje schuren, afnemen en aflakken gedaan.

Toch best trots op het eindresultaat voor een ICT'er met twee linker handen.

Terecht om trots op te zijn! Mag ik vragen wat je aan kosten gemaakt hebt?

Maar begrijp ik goed dat je het multiplex (plafondplaten) hebt geschuurd, gegrond, afgelakt (2x) toen de platen er al op zaten?
Waarom kon dat niet voordat ze erop gingen (met begrip van schroefgaten)? Of is dit hindsight 20/20 en had ik dit nooit moeten opperen?

JL-IP(!) schreef op maandag 30 september 2019 @ 09:32:
[...]


https://jeskopvc.nl/verandazeilen.html

[Afbeelding]

Wat mooi! Enig idee in wat voor prijsklasse zoiets zit (per paneel?)

[ Voor 52% gewijzigd door Goudvis op 30-09-2019 11:40 ]

[JL-IP(!)]

Goudvis schreef op maandag 30 september 2019 @ 11:35:
Wat mooi! Enig idee in wat voor prijsklasse zoiets zit (per paneel?)

Nee, geen idee. Hangt van diverse factoren af. Mocht je het willen weten, bel of e-mail het bedrijf.

[Goudvis]

JL-IP(!) schreef op maandag 30 september 2019 @ 11:49:
[...]


Nee, geen idee. Hangt van diverse factoren af. Mocht je het willen weten, bel of e-mail het bedrijf.

Knullige vraag van mijn kant, sorry.
Een zoekrondje van 2,5 seconden leert dat je al voor ca. 100 euro per paneel klaar bent: https://www.partytentplaza.nl/verandazeilen.html

Een oude vouwpagen/kwaliteitstent poachen kan natuurlijk ook.

[vso]

loewie1984 schreef op maandag 30 september 2019 @ 11:14:
Ik heb nog een 'moetje' waar ik graag wat advies over wil vragen.
Voor de winter wil ik graag de dakkapel aan de binnenkant afwerken.

[Afbeelding]

Voorheen werd de dakkapel in het midden gescheiden met metalstud met multiplex en gipswanden tegen aan geschroefd voor de twee extra slaapkamers die er hiervoor waren.

Dit hebben we opengebroken om er een grote ruimte van te maken.

Alle zichtbare betimmeringen op de foto zijn inmiddels verwijdert links en rechts van de dakkapel en de betimmeringen richting het dak / isolatieplaat. Op dit moment is alles open.

De dakkapel is geheel opgetrokken uit polyester wat daarna spack gespoten is en is geschikt om in te schroeven (immers dat is wat de metalstud profielen ook is gedaan. Deze waren in het dak geschroefd)

Nu willen we de dakkapel graag opnieuw afwerken, maar ik wil niet te zwaar of duur materiaal gebruiken.

Het idee is om de dakkapel in zijn geheel af te werken met plaatmateriaal (zijkanten+plafond) wat ik daarna een kleur zal gaan geven met latex. Of de dakkapel laten afwerken zoals de rest van het huis met glasweefsel behang wat hierna getexed zal worden.

Nu dacht ik zelf aan de volgende materialen:
1. dakkapel compleet afwerken met gipsplaten met voegband
2. dakkapel compleet afwerken met underlayment / constructieplaat 9mm 20 eu per plaat
3. dakkapel compleet afwerken met mdf 9mm 10 eu per plaat
4. dakkapel compleet afwerken met mutliplex 30 eu per plaat
5. dakkapel afwerken met een mix van materialen

Daarnaast zoek ik ook nog materiaal om (strips) om de dakkapel aan de zijkanten uit te lijnen t.o.v. de bestaande dakbalken/draagbalken. Wat zou ik hiervoor het beste kunnen gebruiken?

ja wat ik ga zeggen is meer werk maar:
Ik zou je huidige staat van je dakkapel isolatie bekijken(lees iets meer slopen), of dat nog wel in orde is, zo ja niet afwerken met gipsplaat/mdf/osb oid maar Wediplaat/Qboard teminste rond om je dakkapel die 10 a 15mm oid aan PIR isolatie ga je prettig vinden. Dit materiaal is wel duurder maar ik adviseer het meer wegens de isolerende eigenschap dan een andere reden.

je kan voor gips toch hoek profielen oid pakken ? daarmee uitlijnen


Zoiezo nu mooi toegang voor extra stopcontacten


- ik zou je verwarming daar weghalen .. en bv tegen een (andere) muur een convectie LTV verwarming in donderen..
- De ruimte die je "wint" (knieschot) gebruiken voor "schuifbed/bank" of opslag locatie ook handig voor leiding werk weg te werken)

ps als je zolder te warm word in de zolder en je denkt "mobiele airco" vergeet niet een gat naar buiten maar een airco vind een grote zolder met open trap niet grappig .. (meer ruimte om te koelen)

Goudvis schreef op maandag 30 september 2019 @ 11:59:

Knullige vraag van mijn kant, sorry.
Een zoekrondje van 2,5 seconden leert dat je al voor ca. 100 euro per paneel klaar bent: https://www.partytentplaza.nl/verandazeilen.html

Een oude vouwpagen/kwaliteitstent poachen kan natuurlijk ook.

* vso vind het aardig knullig. Laat het me uitleggen:
Want hoe veel ruimte heb je daadwerkelijk nodig 100cm tussen de palen of moet je nog extra cm/mm rekenen voor de bevestiging.. en is dit wind dicht ? hoe bevestig je dit ?

Dit zijn de methode's waarop je binnen gehengeld word .. cheap maar omdat omdat elke tuin anders is en de bouw wordt het 99% "custom" is het uiteindelijk een meerprijshoofdprijs die men kan rekenen.. want ja ach je hebt niet rekening gehouden met .. x.y.z maat tijdens de bouw (sales pitch)
Voordeel voor de klusser is dat je zelf ook wat flexibel(er) kan zijn door ff een paal paar cm links/rechts te plaatsen .. waar die verkoper natuurlijk niet op hoopt

Mijn veranda heeft geen standaard maten breedte / hoogte dus die indicatie prijzen heb je eigenlijk geen moer aan .. en ik kan mijn palen wel verplaatsen maar het "hekwerk" mag ik dan helemaal opnieuw maken en dat is niet in de WAF te calculeren.

[Annuk]

GAEvakYD schreef op zondag 29 september 2019 @ 21:57:
Zo project veranda dichtmaken afgerond. Gekozen om de balken in het zicht te laten vanwege het speelde karakter ipv helemaal dichtmaken wat iedereen in de buurt hier doet. Heb blokjes van 50x50 vuren gebruikt om de ruimte te creëren voor kabels en inbouwen van spots. Twee kabels getrokken voor twee eigen groepen voor de 2x twee heaters van 1400Watt. Multiplex 16mm gebruikt en gezaagd met een geleiderrail + cirkelzaag.

Het schuren boven mijn hoofd en dichtmaken van de gaten etc vond ik nog het naarste gedeelte van de klus. Eenmaal aflakken was helaas niet genoeg ondanks de grondverf op multiplex, maar toch nog een rondje schuren, afnemen en aflakken gedaan.

Toch best trots op het eindresultaat voor een ICT'er met twee linker handen.

[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Laatste puntje is iets zoeken naar iets om relatief goedkoop de veranda aan de voorkant en zijkant dicht te maken. Ik had van die zip screens gezien maar dat komt op 800 euro per opening, 3x800 vinden we veeeeeeel te veel. Ik had al wel een rolgordijn voor buiten gezien voor 220 euro per opening. Maar heb daar weinig vertrouwen in vanwege de overspanning van 3m50. Misschien is een mooi tentdoek wat je aan de zijkanten kunt dichtzetten nog een optie.

Netjes hoor

Kleine vraag en een kleine opmerking
Vraag: Heb je je accespoint ook achter de platen gewerkt/verwerkt (dus niet meer zichtbaar)? *zie hem hangen op de eerste foto
En zo ja, heb je hem nog makkelijk bereikbaar gehouden/gemaakt?

Opmerking: Waarom met die ellendige kroonsteentjes gewerkt? En niet met nette(re) en makkelijke(re) Wago's 221's?
En tevens mag je ze officieel niet zo aansluiten, zijn niet dubbel geïsoleerd, je had "officieel moeten" gebruik maken van een lasdoosje OF je had een kant-en-klare fitting met lasdoos moeten gebruiken.

[loewie1984]

vso schreef op maandag 30 september 2019 @ 12:39:
[...]
ja wat ik ga zeggen is meer werk maar:
Ik zou je huidige staat van je dakkapel isolatie bekijken(lees iets meer slopen), of dat nog wel in orde is, zo ja niet afwerken met gipsplaat/mdf/osb oid maar Wediplaat/Qboard teminste rond om je dakkapel die 10 a 15mm oid aan PIR isolatie ga je prettig vinden. Dit materiaal is wel duurder maar ik adviseer het meer wegens de isolerende eigenschap dan een andere reden.

je kan voor gips toch hoek profielen oid pakken ? daarmee uitlijnen


Zoiezo nu mooi toegang voor extra stopcontacten


- ik zou je verwarming daar weghalen .. en bv tegen een (andere) muur een convectie LTV verwarming in donderen..
- De ruimte die je "wint" (knieschot) gebruiken voor "schuifbed/bank" of opslag locatie ook handig voor leiding werk weg te werken)

ps als je zolder te warm word in de zolder en je denkt "mobiele airco" vergeet niet een gat naar buiten maar een airco vind een grote zolder met open trap niet grappig .. (meer ruimte om te koelen)

Ik vergat te zeggen dat het knieschot en de verwarmingen al weg zijn. Er hangt nu een type 33 aan de zijkant van de zolder.

De isolatie lijkt me in orde al moet ik zeggen dat er erg veel warmte door komt wanneer de zon schijnt. De vraag is of dat door de ramen komt of de 'mindere isolatie'

Ik zie qboard nu en dat wordt wel een prijzige aangelegenheid inderdaad.

[GAEvakYD]

Annuk schreef op maandag 30 september 2019 @ 12:52:
[...]


Netjes hoor

Kleine vraag en een kleine opmerking
Vraag: Heb je je accespoint ook achter de platen gewerkt/verwerkt (dus niet meer zichtbaar)? *zie hem hangen op de eerste foto
En zo ja, heb je hem nog makkelijk bereikbaar gehouden/gemaakt?

Opmerking: Waarom met die ellendige kroonsteentjes gewerkt? En niet met nette(re) en makkelijke(re) Wago's 221's?
En tevens mag je ze officieel niet zo aansluiten, zijn niet dubbel geïsoleerd, je had "officieel moeten" gebruik maken van een lasdoosje OF je had een kant-en-klare fitting met lasdoos moeten gebruiken.

Accespoint heb ik niet achter de platen gewerkt. Die heb ik onder de dakgoot gelaten.

Ik had geen Wago klemmen genoeg en heb daarom de spots met kroonstenen gedaan. Wel extra goed gecontroleerd of alles goed vast zit. Ik heb de kabels voor de heaters wel met wago kroonstenen gedaan. Ik had dus niet genoeg en moest kiezen en heb daarom de draden waar serieus vermogen op komt met de wago's gedaan.

[JBplap]

GAEvakYD schreef op zondag 29 september 2019 @ 21:57:
Misschien is een mooi tentdoek wat je aan de zijkanten kunt dichtzetten nog een optie.

Een Tarp is denk ik wat je zoekt, goedkope optie idd.
En ook zo weer weg te halen

[vso]

loewie1984 schreef op maandag 30 september 2019 @ 12:53:
[...]
Ik vergat te zeggen dat het knieschot en de verwarmingen al weg zijn. Er hangt nu een type 33 aan de zijkant van de zolder.

nice

De isolatie lijkt me in orde al moet ik zeggen dat er erg veel warmte door komt wanneer de zon schijnt. De vraag is of dat door de ramen komt of de 'mindere isolatie'

Moeilijk te zeggen (met foto enzo) maar wellicht combinatie van de 2 .. mijn dochters slaapkamer is redelijk recent gerenoveerd.. (hr++ glas) en ik moet zeggen dat het op haar kamer warmer/kouder is dan de rest van het huis.. het is geen enorme marge maar genoeg om het te merken..

Ik zie qboard nu en dat wordt wel een prijzige aangelegenheid inderdaad.

Tja ik weeg het af tegen "leefgenot" en die paar euro is maar heel even merkbaar totdat de buur-persoon een keer opmerkt dat het bij jou op zolder wel lekker is zomers/swinters .. en dan denk je ja verroest het was het wel waard .. Niet te "goedkoop" in deze willen doen krijg je alleen spijt van (misschien ook niet)

edit:

ook al haal de de besparing er wel/niet uit .. en is het (te) duur .. jij + gezin haalt het er in 1x uit als je het merkt..

en je hoeft niet alles wedi/qboard te doen .. doe het alleen waar je niet zoveel cm aan isolatie kwijt kan en ruimte zeer beperkt is .. tegen je dak zou ik bv eerder met tempex/glaswol aan de slag aan

[ Voor 13% gewijzigd door vso op 30-09-2019 14:24 ]

[LED-Maniak]

De gebouwde hoogslaper kraakt bij het bewegen enorm. Het lijkt de lattenbodem te zijn.

Zou een kunststof hoekprofiel tussen de lattenbodem en de steunbalk werken?

https://www.gamma.nl/asso...30x30-mm-260-cm/p/B521454