[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5

[vso]

@Reinier misschien wel het meest beste,

Eigenlijk hoopte ik op een simple oplossing met wat glas, kit en wellicht waterdichte doorvoer voor een rubberen usb ramplank .. low cost simple oplossing ..

oke dat kan ik dan niet meenemen naar het buiten zwembad.. maar goed je kan niet alles hebben..

maar dit ging me toch wel te ver ik wil het wel iets veiliger zeg maar

[Jelte,89]

vso schreef op zondag 7 april 2019 @ 23:00:
@Reinier misschien wel het meest beste,

Eigenlijk hoopte ik op een simple oplossing met wat glas, kit en wellicht waterdichte doorvoer voor een rubberen usb ramplank .. low cost simple oplossing ..

oke dat kan ik dan niet meenemen naar het buiten zwembad.. maar goed je kan niet alles hebben..

maar dit ging me toch wel te ver ik wil het wel iets veiliger zeg maar

[Afbeelding]

Tuurlijk wel! Je ziet die jongens toch ook niet heel bang kijken?

[ruuds]

Teijgetje schreef op zaterdag 6 april 2019 @ 00:00:
@jordeeeh

De oorzaak van de rotting was al bij het opkruipen van de "zolder" duidelijk.
Dit hing er vlak boven...…..ca een meter in diameter.
Verklaart gelijk waarom de bewoners enkele jaren grote wespenoverlast hadden in de badkamer eronder.
[Afbeelding] [Afbeelding]

Gelukkig inmiddels onbewoond, ik moet er niet aan denken hoeveel wespen daar kunnen wonen.
Gelijk dus ook maar wegzagen van de week, leuk studiemateriaal, want zoiets is toch ook wel een kunststukje.

Ik heb wel eens gelezen dat je zo'n nest ook kunt laten zitten ter voorkoming van het ontstaan van een nieuw nest?

[ChromeFR]

Ik heb een 'gerenoveerde' gekocht van de woningbouw. Een binnendeur klemt en toen ik even de deurpost bekeek viel mij onderstaand op; een scheurtje en beetje rood/bruine waas.

Is dit een (bouwkundig) probleem? Ik heb er geen verstand van...

[Aardappel]

RutgerFR schreef op maandag 8 april 2019 @ 10:10:
Ik heb een 'gerenoveerde' gekocht van de woningbouw. Een binnendeur klemt en toen ik even de deurpost bekeek viel mij onderstaand op; een scheurtje en beetje rood/bruine waas.

Is dit een (bouwkundig) probleem? Ik heb er geen verstand van...

[Afbeelding]

Lijkt erop dat het niet helemaal lekker heeft gepast (verstek staat ook open).
En die deurenboeren moeten toch 50 kozijnen voor de lunch zetten.

Dat de deur klemt is wel lastig bij een opdekdeur, en het feit dat er een scheur zit zou ik even naar de aannemer gaan. Het hoort zo niet.
De scheur en de rode waas (waarschijnlijk voorstrijk voor het stucwerk) kan niet zo veel kwaad denk ik aangezien je nog moet behangen, maar dan wel eerst die klemmende deur fixen, het zou kunnen dat de deur tegen de stijl drukt en dus tegen de muur.

[Ossi]

vso schreef op zondag 7 april 2019 @ 21:30:
[...]

Wat is er niet duidelijk aan een "pc" op de badkamer (of in het buitenbad). ..
ramplank is dat ding waar je vingers letters op het scherm laten verschijnen

@Anoniem: 221425 waterdichte hoes is weer beetje te simpel .. iets meer permanenters ..

Alles is er niet duidelijk.

Maar als ik jou was zou ik lekker een tablet gebruiken met zo'n goedkoop touchscreen-pennetje. Is het meest veilige en flexibele. En nooit de oplader verbinden als je in het bad zit, je zult de zoveelste zijn die zichzelf geëlektrocuteerd heeft.

[hansvk]

RutgerFR schreef op maandag 8 april 2019 @ 10:10:
Ik heb een 'gerenoveerde' gekocht van de woningbouw. Een binnendeur klemt en toen ik even de deurpost bekeek viel mij onderstaand op; een scheurtje en beetje rood/bruine waas.

Is dit een (bouwkundig) probleem? Ik heb er geen verstand van...

[Afbeelding]

Heb je er al een (goed) waterpas langs gehouden? En een verstekhaak?
Ik zou hier wel proberen werk van te maken, want dit ziet er niet goed uit.

[Kaasplank]

Ik wil binnenkort gaan tegelen. Nu heb ik keramische gerectificeerde vloertegels op het oog. 60x60cm en 1 cm dik.

Er was een optie om tegels te laten verzagen tot plinten. Echter zijn de gezaagde plinten 15 m¹ net zo duur als de hele vloer van 15 m² . Is het een optie om deze zelf te zagen / snijden en wat is dan de beste methode? De gesneden zijde van de tegel wil ik net zoals in mijn toilet wit latexen.

[Bastien]

Kaasplank schreef op maandag 8 april 2019 @ 16:48:
Ik wil binnenkort gaan tegelen. Nu heb ik keramische gerectificeerde vloertegels op het oog. 60x60cm en 1 cm dik.

Er was een optie om tegels te laten verzagen tot plinten. Echter zijn de gezaagde plinten 15 m¹ net zo duur als de hele vloer van 15 m² . Is het een optie om deze zelf te zagen / snijden en wat is dan de beste methode? De gesneden zijde van de tegel wil ik net zoals in mijn toilet wit latexen.

Neem aan dat zij het recht zagen en dat de hele tegel bruikbaar is?. Gaat je met een tegelsnijder of haakse slijper zelf niet zo recht lukken dus dan hou je 30x60 cm per tegel over omdat je dan alleen de nette kanten zelf wil gebruiken.

En zagen is ook niet gratis natuurlijk.

[PaT]

RutgerFR schreef op maandag 8 april 2019 @ 10:10:
Ik heb een 'gerenoveerde' gekocht van de woningbouw. Een binnendeur klemt en toen ik even de deurpost bekeek viel mij onderstaand op; een scheurtje en beetje rood/bruine waas.

Is dit een (bouwkundig) probleem? Ik heb er geen verstand van...

[Afbeelding]

Op die plek van de scheur zit het kozijn vast met een metalen profiel in je muur. Als je kozijn/deur een keer een flinke klap heeft gehad scheurt je gips/kalkzandsteen muur dus op deze plek. Het is niet netjes dat het zo afgeleverd is, ik zou het wel even melden. De oplossing is het kozijn recht zetten en de scheur afsmeren.

Kaasplank schreef op maandag 8 april 2019 @ 16:48:
Ik wil binnenkort gaan tegelen. Nu heb ik keramische gerectificeerde vloertegels op het oog. 60x60cm en 1 cm dik.

Er was een optie om tegels te laten verzagen tot plinten. Echter zijn de gezaagde plinten 15 m¹ net zo duur als de hele vloer van 15 m² . Is het een optie om deze zelf te zagen / snijden en wat is dan de beste methode? De gesneden zijde van de tegel wil ik net zoals in mijn toilet wit latexen.

Ik zou een watergekoelde zaagtafel met goede zijgeleiding huren. Daarmee is de kans op gelijke rechte plinten het grootst. 1 keer je zijgeleiders afstellen en gaan!

[ Voor 31% gewijzigd door PaT op 08-04-2019 20:49 ]

[vso]

Ossi schreef op maandag 8 april 2019 @ 12:17:
[...]


Alles is er niet duidelijk.

Maar als ik jou was zou ik lekker een tablet gebruiken met zo'n goedkoop touchscreen-pennetje. Is het meest veilige en flexibele. En nooit de oplader verbinden als je in het bad zit, je zult de zoveelste zijn die zichzelf geëlektrocuteerd heeft.

doen we nu al (zonder oplader idd) maar ik vroeg me af of er iets met groter scherm mogelijk is..

[Anoniem: 1044053]

vso schreef op zondag 7 april 2019 @ 23:00:
@Reinier misschien wel het meest beste,

Eigenlijk hoopte ik op een simple oplossing met wat glas, kit en wellicht waterdichte doorvoer voor een rubberen usb ramplank .. low cost simple oplossing ..

oke dat kan ik dan niet meenemen naar het buiten zwembad.. maar goed je kan niet alles hebben..

maar dit ging me toch wel te ver ik wil het wel iets veiliger zeg maar

[Afbeelding]

Haha, het is eigenlijk zo treurig, dom en gevaarlijk dat ik er om moest lachen

[vso]

Anoniem: 1044053 schreef op maandag 8 april 2019 @ 21:14:
[...]
Haha, het is eigenlijk zo treurig, dom en gevaarlijk dat ik er om moest lachen

Deze is al vrij oud, helaas kreeg een maat van mij een optater bij zijn nieuwe huis omdat hij de reden wilde weten waarom zijn tuinverlichting ermee stopte.

tja hmmm

[Ossi]

vso schreef op maandag 8 april 2019 @ 21:09:
[...]

doen we nu al (zonder oplader idd) maar ik vroeg me af of er iets met groter scherm mogelijk is..

iPad pro kopen?

[M@rijn]

Ik zit met een kelderraam met een uitdaging. Het kelderraam heeft een gat waarbij de onderzijde van het raam gelijk is met de bodem van het gat.
Nu hebben we al eens een paar centimeter water in de kelder gehad vanwege hoog grondwater wat in het keldergat stond en door het versleten raam naar binnen kwam (kozijn is vrij rot).

Nu willen we het gat waar het raam in zit voor circa 75% dicht maken. Ik heb het volgende in gedachte;

1a. Tot 75% opmetselen en vervolgens met cementspecie dicht pleisteren
of
1b. Bekisting maken tot 75% en dit vervolgens met cement/beton volstorten.

2. Het gat dicht smeren met bitumen (https://www.bison.nl/nl/thema/rubber-seal).

Op deze manier moet ik het wel redelijk waterdicht krijgen, nu vraag ik me alleen af, wat is beter, bekisting en dichtstorten of dichtmetselen?

De afmetingen zijn circa 60 breed en 60 hoog.

[vso]

M@rijn schreef op maandag 8 april 2019 @ 23:07:
Ik zit met een kelderraam met een uitdaging. Het kelderraam heeft een gat waarbij de onderzijde van het raam gelijk is met de bodem van het gat.
Nu hebben we al eens een paar centimeter water in de kelder gehad vanwege hoog grondwater wat in het keldergat stond en door het versleten raam naar binnen kwam (kozijn is vrij rot).

Nu willen we het gat waar het raam in zit voor circa 75% dicht maken. Ik heb het volgende in gedachte;

1a. Tot 75% opmetselen en vervolgens met cementspecie dicht pleisteren
of
1b. Bekisting maken tot 75% en dit vervolgens met cement/beton volstorten.

2. Het gat dicht smeren met bitumen (https://www.bison.nl/nl/thema/rubber-seal).

Op deze manier moet ik het wel redelijk waterdicht krijgen, nu vraag ik me alleen af, wat is beter, bekisting en dichtstorten of dichtmetselen?

De afmetingen zijn circa 60 breed en 60 hoog.

foto doet wonderen.

Echter ik zou niet voor een halve waardeloze oplossing gaan, pak eerst het probleem aan de buitenkant aan.
Je kan bijvoorbeeld een infiltratie put maken die tot onder je kelderniveau gaat. Dit kan met infiltratie krat/kost of grind beide gewikkeld in geodoek. hierdoor vergroot je het wateropname oppervlak naar je grondwater niveau. .. hierdoor voorkom je dat het uberhaupt bij het raam blijft staan.
Het geodoek verhindert dat zand de ruimte tussen het "volume" materiaal op gaat vullen, en dus ruimte overlaat waar water in kan vloeien. water zoekt de makkelijkste weg. het zand/aarde wat je opgraaft gebruik je op iets op te hogen

En ik hoop voor je dat je kelder een punt heeft waar je water centraal verzamelt, zodat je het met een dompelpomp ofzo kan afzuigen. voor wasmachines zijn er watersensors waarmee je een dompelpomp kan activeren. (dit is alleen in geval van nood.) je moet dan wel je vloer "verhogen" met bv terrastegels . (1 a 2 cm) waarover je een zeil of ander vloer ding neerlegt.

en gewoon je raam fixen, maar op deze wijze heb je nooit meer een natte kelder, zelfs bij heftige regen terwijl je op bezoek bent bij familie

---

Overgens je kan beter meerdere inflitratie punten rond je huis maken dan 1 grote .. en op youtube kan je eens kijken naar "well drilling" of " diy hydrovac" oftewel met een tuinslang en wat pc pijpen (bv riool pijp van 120cm oid

of

een hogedruk reiniger en nat/droog zuiger ... als je kinderen hebt een beetje hete dag is het nog een leuke klus ook

[Martijn02]

Kaasplank schreef op maandag 8 april 2019 @ 16:48:
Ik wil binnenkort gaan tegelen. Nu heb ik keramische gerectificeerde vloertegels op het oog. 60x60cm en 1 cm dik.

Er was een optie om tegels te laten verzagen tot plinten. Echter zijn de gezaagde plinten 15 m¹ net zo duur als de hele vloer van 15 m² . Is het een optie om deze zelf te zagen / snijden en wat is dan de beste methode? De gesneden zijde van de tegel wil ik net zoals in mijn toilet wit latexen.

Ik had hetzelfde verschijnsel toen ik de vloer van de schuur wilde betegelen.

Ik gebruikte deze tegeltjes a 10.01 euro voor 12 stuks. Bijbehorende plintjes kosten 1.95 per stuk. Juist... FF rekenen... Als ik ze zelf zaag haal ik uit een pak van 10,- = 12 tegels = 24 plintjes. Als ik ze kant-en-klaar koop kosten die 24 plintjes me 46,80

Ik moest toch een tegelzaag huren om de vloertegels pas te zagen. Dus die was de keuze snel gemaakt. Als bonus had ik nog een hele rits reststukken over waar nog prima een plintje vanaf gezaagd kon worden.

[Harrie_]

vso schreef op dinsdag 9 april 2019 @ 02:06:
[...]

foto doet wonderen.

Echter ik zou niet voor een halve waardeloze oplossing gaan, pak eerst het probleem aan de buitenkant aan.
Je kan bijvoorbeeld een infiltratie put maken die tot onder je kelderniveau gaat. Dit kan met infiltratie krat/kost of grind beide gewikkeld in geodoek. hierdoor vergroot je het wateropname oppervlak naar je grondwater niveau. .. hierdoor voorkom je dat het uberhaupt bij het raam blijft staan.
Het geodoek verhindert dat zand de ruimte tussen het "volume" materiaal op gaat vullen, en dus ruimte overlaat waar water in kan vloeien. water zoekt de makkelijkste weg. het zand/aarde wat je opgraaft gebruik je op iets op te hogen

En ik hoop voor je dat je kelder een punt heeft waar je water centraal verzamelt, zodat je het met een dompelpomp ofzo kan afzuigen. voor wasmachines zijn er watersensors waarmee je een dompelpomp kan activeren. (dit is alleen in geval van nood.) je moet dan wel je vloer "verhogen" met bv terrastegels . (1 a 2 cm) waarover je een zeil of ander vloer ding neerlegt.

en gewoon je raam fixen, maar op deze wijze heb je nooit meer een natte kelder, zelfs bij heftige regen terwijl je op bezoek bent bij familie

---

Overgens je kan beter meerdere inflitratie punten rond je huis maken dan 1 grote .. en op youtube kan je eens kijken naar "well drilling" of " diy hydrovac" oftewel met een tuinslang en wat pc pijpen (bv riool pijp van 120cm oid

of

een hogedruk reiniger en nat/droog zuiger ... als je kinderen hebt een beetje hete dag is het nog een leuke klus ook

@vso heeft het over hoog grondwaterpeil. Ik weet niet in welke mate filtratieputten daarbij gaan helpen. Die zijn alleen nuttig als het grondwaterpeil lager staat. Als het grondwaterpeil net zo hoog (of hoger) staat als de put dan doet die put an sich natuurlijk helemaal niets...

[Hmmbob]

Behalve vol lopen met grondwater.

[ByteMe_]

We hebben thuis 2 lelijke scheuren op binnenmuren(slaapkamer + wc, zelfde muur). Via een 'scheurwijzer' zou het waarschijnlijk veroorzaakt worden door dichtslaande deuren dankzij een windvlaag oid. Ik vermoed dat dit ooit gekomen is toen er een deur buiten dicht was geknald (er was toen op deze muur ook een plank afgevlogen). Het ziet er uit als dit voorbeeld (schuin, iets van een meter):



Hoe kan je dit goed repareren? Is Acrylaatkit een optie?

[ Voor 6% gewijzigd door ByteMe_ op 09-04-2019 11:46 ]

[FirePuma142]

ByteMe_ schreef op dinsdag 9 april 2019 @ 11:42:
We hebben thuis 2 lelijke scheuren op binnenmuren(slaapkamer + wc, zelfde muur). Via een 'scheurwijzer' zou het waarschijnlijk veroorzaakt worden door dichtslaande deuren dankzij een windvlaag oid. Ik vermoed dat dit ooit gekomen is toen er een deur buiten dicht was geknald (er was toen op deze muur ook een plank afgevlogen). Het ziet er uit als dit voorbeeld (schuin, iets van een meter):

[Afbeelding]

Hoe kan je dit goed repareren? Is Acrylaatkit een optie?

Als het een scheur in stucwerk is waarom dan niet repareren met wat gips? Scheur vrij van losse stukjes maken, wellicht de scheur dus iets breder en dieper (paar mm) maken en dan weer opvullen met gips. Na het drogen een beetje bij schuren met een schuurpapiertje op een blokje, weer overschilderen en klaar.

[ByteMe_]

FirePuma142 schreef op dinsdag 9 april 2019 @ 11:54:
[...]


Als het een scheur in stucwerk is waarom dan niet repareren met wat gips? Scheur vrij van losse stukjes maken, wellicht de scheur dus iets breder en dieper (paar mm) maken en dan weer opvullen met gips. Na het drogen een beetje bij schuren met een schuurpapiertje op een blokje, weer overschilderen en klaar.

Ik ben er totaal niet bekend mee, iets als knauf bijvoorbeeld?

Ik heb dit nog liggen

Ik zal de Gyproc wel gebruiken

[ Voor 11% gewijzigd door ByteMe_ op 09-04-2019 12:03 ]

[Cheesy]

M@rijn schreef op maandag 8 april 2019 @ 23:07:
Ik zit met een kelderraam met een uitdaging. Het kelderraam heeft een gat waarbij de onderzijde van het raam gelijk is met de bodem van het gat.
Nu hebben we al eens een paar centimeter water in de kelder gehad vanwege hoog grondwater wat in het keldergat stond en door het versleten raam naar binnen kwam (kozijn is vrij rot).

Nu willen we het gat waar het raam in zit voor circa 75% dicht maken. Ik heb het volgende in gedachte;

1a. Tot 75% opmetselen en vervolgens met cementspecie dicht pleisteren
of
1b. Bekisting maken tot 75% en dit vervolgens met cement/beton volstorten.

2. Het gat dicht smeren met bitumen (https://www.bison.nl/nl/thema/rubber-seal).

Op deze manier moet ik het wel redelijk waterdicht krijgen, nu vraag ik me alleen af, wat is beter, bekisting en dichtstorten of dichtmetselen?

De afmetingen zijn circa 60 breed en 60 hoog.

Optie 1b heeft mijn voorkeur. Dit is prima zelf te doen.
De aan te storten delen goed schoonmaken (als mogelijk is met hogedrukspuit), eventueel opruwen en voorzien van zwelband of zwelpasta. Pasta vind ik zelf makkelijker verwerkbaar. Let dus goed op dat je dit rondom aanbrengt.

Verder zou ik een paar staven wapeningstaal inboren (bijvoorbeeld 3 ø10) in je huidige betonwand en het aan te storten stukje voorzien van een (afval)stukje wapeningsmat, bijvoorbeeld ø8 #150

Na het storten van beton kun je er eventueel nog voor kiezen om de stortnaden aan de buitenzijde af te smeren met 2k bitumen (in principe niet nodig, maar als je toch bezig bent). Voor wanddikte van het beton zou ik minimaal 200 mm nemen i.v.m. vochtdoorslag. Neem je dunnner, dan de gehele wand insmeren met 2k bitumen.

Het raam kun je eventueel vervangen door een Mealuxit Aqua in te storten, deze zijn in bepaalde mate (uit m'n hoofd 48 uur) waterdicht.

[ Voor 3% gewijzigd door Cheesy op 09-04-2019 12:08 ]

[Kaasplank]

Martijn02 schreef op dinsdag 9 april 2019 @ 09:11:
[...]


Ik had hetzelfde verschijnsel toen ik de vloer van de schuur wilde betegelen.

Ik gebruikte deze tegeltjes a 10.01 euro voor 12 stuks. Bijbehorende plintjes kosten 1.95 per stuk. Juist... FF rekenen... Als ik ze zelf zaag haal ik uit een pak van 10,- = 12 tegels = 24 plintjes. Als ik ze kant-en-klaar koop kosten die 24 plintjes me 46,80

Ik moest toch een tegelzaag huren om de vloertegels pas te zagen. Dus die was de keuze snel gemaakt. Als bonus had ik nog een hele rits reststukken over waar nog prima een plintje vanaf gezaagd kon worden.

Ik heb net de rekensom ook gemaakt. Zelfs met huur van een tegelzaag die ik denk ook inderdaad ga gebruiken voor het zagen van de tegels langs de randen en nog een doos extra tegels omdat ik soms een kluns ben ben ik 200 euro goedkoper uit dan het laten zagen.

[Arjan]

Heeft iemand hier ervaring met het aanleggen van een decentraal WTW systeem?
Ik was mij aan het oriënteren en ben gister deze gaan bekijken:
https://www.ventilatiesho...m-inclusief-regelaar-set/
Het viel mij eerlijk gezegd een beetje tegen.
De warmtewisselaar was van plastic, is dat gebruikelijk? Ik had toch op zijn minst aluminium verwacht

[vso]

Harrie_ schreef op dinsdag 9 april 2019 @ 09:17:
[...]


@vso heeft het over hoog grondwaterpeil. Ik weet niet in welke mate filtratieputten daarbij gaan helpen. Die zijn alleen nuttig als het grondwaterpeil lager staat. Als het grondwaterpeil net zo hoog (of hoger) staat als de put dan doet die put an sich natuurlijk helemaal niets...

moest ff paar keer lezen jij bedoelt hij heeft ?

Je weet toch dat ze betonnen bakken bouwen die varen ? hoeveel opwaartse druk zou zijn kelder genereren bij een grondwater stand die hoger ligt dan neutraal ? Dan zou de ts naar scheuren in zijn huis moeten kijken.
Het is veel aannemelijker dat de grond rond zijn huis zo compact is (klei of inklinking) dat het water de voorkeur heeft om via zijn kelder weg te vloeien dan de grond in.


meer "voorbeelden"
zeg 3 van deze kratten net onder raam niveau aan beide kanten rechtop zouden al veel ellende kunnen besparen.
kan ook goedkoper door grind / puin gewikkeld in doek.. of een kuil graven van ? x ? en vol storten met zand..

Ik kan uit eigen ervaring vertellen hoeveel verschil het maakt.

[vso]

Arjan schreef op dinsdag 9 april 2019 @ 13:24:
Heeft iemand hier ervaring met het aanleggen van een decentraal WTW systeem?
Ik was mij aan het oriënteren en ben gister deze gaan bekijken:
https://www.ventilatiesho...m-inclusief-regelaar-set/
Het viel mij eerlijk gezegd een beetje tegen.
De warmtewisselaar was van plastic, is dat gebruikelijk? Ik had toch op zijn minst aluminium verwacht

stel deze vraag in de "duurzame kroeg" te vinden in Duurzame Energie & Domotica

[seadogg]

Iemand tips voor producten? Ik heb diverse 'zet' scheuren in de muur zitten (stucwerk dat scheurt) en ik heb een paar grotere gaten in mijn muur zitten (foutieve boorgaten etc.)

Iemand enig idee wat goed spul is voor deze 2 zaken? Moet ik flexibele opvul kit hebben of juist harde?

[Anoniem: 1044053]

seadogg schreef op dinsdag 9 april 2019 @ 15:08:
Iemand tips voor producten? Ik heb diverse 'zet' scheuren in de muur zitten (stucwerk dat scheurt) en ik heb een paar grotere gaten in mijn muur zitten (foutieve boorgaten etc.)

Iemand enig idee wat goed spul is voor deze 2 zaken? Moet ik flexibele opvul kit hebben of juist harde?

Zoiets:
https://www.gamma.nl/asso...aratie-330-gram/p/B176352

Verkeerde gelinkt, het moest deze zijn:
https://www.gamma.nl/asso...vuller-330-gram/p/B536714

[ Voor 12% gewijzigd door Anoniem: 1044053 op 09-04-2019 17:23 ]

[Meneer aard]

FirePuma142 schreef op dinsdag 9 april 2019 @ 11:54:
[...]


Als het een scheur in stucwerk is waarom dan niet repareren met wat gips? Scheur vrij van losse stukjes maken, wellicht de scheur dus iets breder en dieper (paar mm) maken en dan weer opvullen met gips. Na het drogen een beetje bij schuren met een schuurpapiertje op een blokje, weer overschilderen en klaar.

Ligt er aan wat voor type muur het is. Met die cellen beton wandjes blijf je het terug zien. Kit is dan de best oplossing wat je ook nog eens mooi kan weg kan krijgen.
Lijntje kit erover en uitwrijven met een doek.

[Goofyduck384]

Mijn volgende projectje wordt het aftimmeren en netjes maken van een dakkapel die eind juni geplaatst gaat worden. Deze wordt casco opgeleverd, dus ben ik alvast aan het oriënteren wat ik daarna mag gaan doen.
Mijn idee tot nu toe is dat ik alles afwerk met gipsplaten, en die dan eventueel ga stucen om het strak te krijgen (plafond en zijwanden).

Klopt dat zo’n beetje? Of is het bijvoorbeeld verstandiger om alles met hout af te werken en dan te stucen? Of is dat helemaal niet mogelijk? Je raadt het al, ik heb nog geen idee wat ik kan verwachten en gebruik nu graag de tijd tot eind juni om mee hierop voor te bereiden en een plan van aanpak te hebben voor die tijd.

Oh ja: en moet er nou wel of niet nog geïsoleerd worden? Ik lees dat sommigen zeggen van niet in verband met condensvorming en dus juist lekkage, anderen zeggen weer van wel maar dan met dampwerende folie o.i.d. Dus tja, wat doet een leek als ik? 🙂

Wie heeft tips en/of goede ervaringen hiermee?

[ Voor 14% gewijzigd door Goofyduck384 op 09-04-2019 20:09 ]

[_JGC_]

@Goofyduck384 Je dak is als het goed is geïsoleerd aan de bovenkant. Wanden mag je wel isoleren.

[Fornax445]

Arjan schreef op dinsdag 9 april 2019 @ 13:24:
Heeft iemand hier ervaring met het aanleggen van een decentraal WTW systeem?
Ik was mij aan het oriënteren en ben gister deze gaan bekijken:
https://www.ventilatiesho...m-inclusief-regelaar-set/
Het viel mij eerlijk gezegd een beetje tegen.
De warmtewisselaar was van plastic, is dat gebruikelijk? Ik had toch op zijn minst aluminium verwacht

Ja, ik. Bevalt mij goed.

Dat wil zeggen dat ik in feite een centrale WTW heb maar die alleen gebruik voor de benedenverdieping. Normaal gesproken zou decentraal een enkel apparaatje zijn dat per kamer door de gevel gestoken wordt.
(Deze heb ik net op Google gevonden: https://homestylegreen.com/lunos/)
Wat jij waarschijnlijk bedoelt en wat ik gedaan heb is niet het hele huis voorzien van afzuiging en inblaas maar slechts een gedeelte. Ik zuig af in de keuken en blaas in in de woonkamer, omdat dat handig is omdat ik een inpandige berging heb waar de WTW hangt en die grenst aan de wand met de woonkamer en keuken. Zolder, badkamer en toilet zitten gewoon op een centrale afzuiging die een standje lager staat.

Warmtewisselaars van kunststof zijn inderdaad wèl gebruikelijk omdat ze een aantal voordelen hebben boven aluminium. Aluminium geleidt warmte in sommige gevallen juist te goed.
Zie ook http://www.warmtewisselaarwebshop.nl/, dit zijn de wisselaars die worden gebruikt in bijvoorbeeld apparatuur van Itho-Daalderop.
Die zijn trouwens beter dan de wisselaar in het toestel in jouw link. Dat is een kruisstroomwisselaar en die halen maximaal 67% rendement. Heel goede tegenstroomwisselaars kunnen dik over de 90% halen.

[Anoniem: 1044053]

Goofyduck384 schreef op dinsdag 9 april 2019 @ 19:54:
Mijn volgende projectje wordt het aftimmeren en netjes maken van een dakkapel die eind juni geplaatst gaat worden. Deze wordt casco opgeleverd, dus ben ik alvast aan het oriënteren wat ik daarna mag gaan doen.
Mijn idee tot nu toe is dat ik alles afwerk met gipsplaten, en die dan eventueel ga stucen om het strak te krijgen (plafond en zijwanden).

Klopt dat zo’n beetje? Of is het bijvoorbeeld verstandiger om alles met hout af te werken en dan te stucen? Of is dat helemaal niet mogelijk? Je raadt het al, ik heb nog geen idee wat ik kan verwachten en gebruik nu graag de tijd tot eind juni om mee hierop voor te bereiden en een plan van aanpak te hebben voor die tijd.

Oh ja: en moet er nou wel of niet nog geïsoleerd worden? Ik lees dat sommigen zeggen van niet in verband met condensvorming en dus juist lekkage, anderen zeggen weer van wel maar dan met dampwerende folie o.i.d. Dus tja, wat doet een leek als ik? 🙂

Wie heeft tips en/of goede ervaringen hiermee?

Niks moet, alles mag.
Je kunt je als eerste af vragen of het (extra) isoleren echt zo veel comfort of besparing op gaat leveren als je verwacht, en het werk / kosten tegenover de besparing / comfort zetten.
* Om hoeveel m2 gaat het
* Wat zit er al bij oplevering aan isolatie
* Hoeveel ruimte heb je voor extra isolatie

De condensvorming komt omdat warmere binnenlucht in contact komt met een relatief koud oppervlak.
Warmere lucht bevat meer vocht dan koudere lucht, eenmaal in contact met koudere oppervlakken gaat het condenseren wat uiteindelijk tot druppelvorming leidt. Zie bijvoorbeeld enkel glas!
Deze druppelvorming leidt uiteindelijk tot houtrot en smerige plekken op je muren en zo

Het is dus belangrijk dat je damp dichte folie gaat gebruiken, en indien nodig, een spouw creëert.

Benodigd zijn damp dichte folie, aluminium tape, kit om de folie bij de randen af te werken, en een manier om deze folie te bevestigen, meestal wordt nieten toegepast.

De folie moet op naden 10cm overlappen en over de naden doe je dan aluminium tape. Als je alleen je plafond doet, moet je bij de muren kit gebruiken tussen folie en muur. Je maakt meestal 2 rupsjes kit waar je de folie overheen plakt, voor wat extra zekerheid.
Folie vooral niet te strak spannen, de nietjes zou je ook af kunnen tapen.

[vso]

Anoniem: 1044053 schreef op woensdag 10 april 2019 @ 14:19:
[...]


Niks moet, alles mag.
Je kunt je als eerste af vragen of het (extra) isoleren echt zo veel comfort of besparing op gaat leveren als je verwacht, en het werk / kosten tegenover de besparing / comfort zetten.
* Om hoeveel m2 gaat het
* Wat zit er al bij oplevering aan isolatie
* Hoeveel ruimte heb je voor extra isolatie

De condensvorming komt omdat warmere binnenlucht in contact komt met een relatief koud oppervlak.
Warmere lucht bevat meer vocht dan koudere lucht, eenmaal in contact met koudere oppervlakken gaat het condenseren wat uiteindelijk tot druppelvorming leidt. Zie bijvoorbeeld enkel glas!
Deze druppelvorming leidt uiteindelijk tot houtrot en smerige plekken op je muren en zo

Het is dus belangrijk dat je damp dichte folie gaat gebruiken, en indien nodig, een spouw creëert.

Benodigd zijn damp dichte folie, aluminium tape, kit om de folie bij de randen af te werken, en een manier om deze folie te bevestigen, meestal wordt nieten toegepast.

De folie moet op naden 10cm overlappen en over de naden doe je dan aluminium tape. Als je alleen je plafond doet, moet je bij de muren kit gebruiken tussen folie en muur. Je maakt meestal 2 rupsjes kit waar je de folie overheen plakt, voor wat extra zekerheid.
Folie vooral niet te strak spannen, de nietjes zou je ook af kunnen tapen.

Dampdicht is erg slecht, je wilt namelijk dat vocht van binnen naar buiten kan maar van buiten slecht naar binnen. Dampdicht vergroot de kans op houtrot. De enige plek waar ik dampdicht zou toepassen is in de kruipruimte (stijgend vocht)

[Anoniem: 1044053]

vso schreef op woensdag 10 april 2019 @ 17:06:
[...]

Dampdicht is erg slecht, je wilt namelijk dat vocht van binnen naar buiten kan maar van buiten slecht naar binnen. Dampdicht vergroot de kans op houtrot. De enige plek waar ik dampdicht zou toepassen is in de kruipruimte (stijgend vocht)

Volgens mij haal je 2 dingen door elkaar. Damp dichte folie doe je aan de "warme zijde" en damp open folie aan de "koude zijde".

[vso]

Anoniem: 1044053 schreef op woensdag 10 april 2019 @ 17:25:
[...]


Volgens mij haal je 2 dingen door elkaar. Damp dichte folie doe je aan de "warme zijde" en damp open folie aan de "koude zijde".

[Afbeelding]

ik haal niks door elkaar, er zijn 3 "termen" ipv 2 zoals jij wellicht voor ogen hebt, voor de rest is je verhaal OK.

Het plaatje rept niet over dampdicht, maar over damp-open en damp-remmend.

Overgens ls je dit voor moet stellen moet je denken aan (voorbeeld getallen)
- dampdicht = 0,001% water doorlatend.
- damremmend =0,1% water doorlatend
- damp open = 1% water doorlatend. (ook wel damp-doorlatend genoemd)
Er zit dus wel verschil tussen de 3 varianten, de blauwe en rode folie die je bv in de bouwmarkt haalt hebben ook nog de eigenschap dat A en B zijde hebben, waarbij de doorlatendheid richtings gevoelig is.

Hoe meer je isoleert, hoe meer je rekening wilt houden met ventilatie en vochtophoping.

Deze fout is snel gemaakt met DIY isolatie, als je niet oplet, en als je dampdicht doet zou je juist houtrot aan je constructie kunnen bevorderen en binnen schimmelvorming krijgen. (omdat vocht niet weg kan)

[ Voor 5% gewijzigd door vso op 10-04-2019 17:41 ]

[Aardappel]

_JGC_ schreef op dinsdag 9 april 2019 @ 20:18:
@Goofyduck384 Je dak is als het goed is geïsoleerd aan de bovenkant. Wanden mag je wel isoleren.

Waarom zou een nieuwe dakkapel aan de zijkanten niet al isolatie hebben?

[Tranze]

Alle radiatoren aangesloten en afgelopen vrijdag kwam de installateur. Zelf hadden we al het leidingwerk voor cv, sanitair en gas al aangelegd. Spannend moment dus, of er niet ergens een lek zou zitten. Enige probleem was dat 1 van de onderblokken van de radiatoren lekt. Die hebben we opnieuw van teflon voorzien... maar ik zag er gisteren helaas nog een druppel onder liggen... dus die moet er weer af.


De installateur wist niks van elektra (!?).. dus aan de installatie van de Nest link wilde hij zijn vingers niet branden. Uiteindelijk heb ik dat dus zelf met ondersteuning van een topic hier maar gedaan... en natuurlijk gelukt


En gisteren de oplevering van de keuken

[maartend]

Netjes toch.

[-DarkShadow-]

Iemand hier ervaring met vlonderplanken voor een terras? Ik zoek een materiaal dat duurzaam is en mooi blijft. Composiet lijkt me wel wat. Het lijkt mij dat het beter kan zijn dan hardhout, maar dat het ook slechter kan zijn als de fabrikant bespaart op het kunststof. Je hebt composiet van 30 Euro per vierkante meter en van 100 Euro per vierkante meter en ik kan weinig ervaringen vinden.

[Goudvis]

Tranze schreef op donderdag 11 april 2019 @ 08:35:
Alle radiatoren aangesloten en afgelopen vrijdag kwam de installateur. Zelf hadden we al het leidingwerk voor cv, sanitair en gas al aangelegd. Spannend moment dus, of er niet ergens een lek zou zitten. Enige probleem was dat 1 van de onderblokken van de radiatoren lekt. Die hebben we opnieuw van teflon voorzien... maar ik zag er gisteren helaas nog een druppel onder liggen... dus die moet er weer af.
[Afbeelding]

Wat kan helpen bij CV-koppelingen die blíjven lekken: een likje fitterskit op de delen die elkaar raken.
Deze tip van een bevriende installateur heeft mij een 6e keer loshalen-vastmaken bespaard van een 22MM knelkoppeling die in een onmogelijke hoek zat...

[Tranze]

Goudvis schreef op donderdag 11 april 2019 @ 09:15:
[...]


Wat kan helpen bij CV-koppelingen die blíjven lekken: een likje fitterskit op de delen die elkaar raken.
Deze tip van een bevriende installateur heeft mij een 6e keer loshalen-vastmaken bespaard van een 22MM knelkoppeling die in een onmogelijke hoek zat...

Zal het eens proberen! Die radiator leeg laten lopen duurt ook bijna een uur dus dat willen we niet te vaak doen

[Goudvis]

-DarkShadow- schreef op donderdag 11 april 2019 @ 09:11:
Iemand hier ervaring met vlonderplanken voor een terras? Ik zoek een materiaal dat duurzaam is en mooi blijft. Composiet lijkt me wel wat. Het lijkt mij dat het beter kan zijn dan hardhout, maar dat het ook slechter kan zijn als de fabrikant bespaart op het kunststof. Je hebt composiet van 30 Euro per vierkante meter en van 100 Euro per vierkante meter en ik kan weinig ervaringen vinden.

Composiet is kleurvaster, vormvaster en onderhoudsarm vergeleken met een hardhouten vlonder. Van het kwaliteitsverschil weet ik niet zoveel af, maar ik weet wel dit: let op de combinatie kleurgebruik en zon-positie: je kunt beter niet met sokken/blootvoets lopen over donkergrijze planken die een ochtend in de volle zon hebben gestaan.

[zandpaddo]

Ik heb een vraag voor het lakken van radiatorbuizen. De huidige buizen zijn afgelakt met standaard verf op terpetinebasis (zonder primer) door vorige bewoner en dat begint nu af te bladderen. We zijn die kamer aan het renoveren en nu twijfel ik even wat ik het beste kan doen. Allereerst de bladderende verf eraf schuren natuurlijk

Er is speciale radiator lak verkrijgbaar op waterbasis (gamma) of terpetine basis (Hammerite). Ik kom op andere plekken tegen dat je "gewone" waterbasis verf kan gebruiken, bijv S2U nova matt. Dat schilt een hoop stank. Zie https://www.onlineverf.nl/advies/hoe-verf-radiator/

Hebben jullie hier ervaring mee en wat werkt het beste? En is het nog aan te raden om eerst een metaalprimer te gebruiken?

[ Voor 14% gewijzigd door zandpaddo op 11-04-2019 11:10 ]

[Anoniem: 221425]

Ik gebruik zelf altijd heel gewone grondverf op waterbasis, gevolgd door S2U Nova (Satin).
Gaat al jaren erg goed.

[ Voor 3% gewijzigd door Anoniem: 221425 op 11-04-2019 12:22 ]

[Brecht.A]

Een bouwkundig vraagje;

Ik wil graag m.b.v. balkdragers & balken een extra niveau creëren op mijn bestaande zolder
Het metselwerk is wel vrij oud (jaren 30) en niet zo recht, af en toe steekt er een steen ook wat meer uit (+-1cm).

Hoe kan ik die balkdragers bevestigen zodat ze haaks staan op het volledige vlak zodat de balken helemaal pas komen te liggen?

[Jelte]

.nvm.

[ Voor 96% gewijzigd door Jelte op 11-04-2019 13:05 ]

[Tranze]

Brecht.A schreef op donderdag 11 april 2019 @ 12:56:
Een bouwkundig vraagje;

Ik wil graag m.b.v. balkdragers & balken een extra niveau creëren op mijn bestaande zolder
Het metselwerk is wel vrij oud (jaren 30) en niet zo recht, af en toe steekt er een steen ook wat meer uit (+-1cm).

Hoe kan ik die balkdragers bevestigen zodat ze haaks staan op het volledige vlak zodat de balken helemaal pas komen te liggen?

Even terugzoeken in dit topic, is al veel over geschreven . Muren zoveel mogelijk uitvlakken (bijv stenen glad slijpen met een haakse slijper). Eerst balken tegen de muren aan maken, en daar je balken op. Balkdragers direct op de stenen en dan alles mooi pas krijgen dat is erg lastig.

[Brecht.A]

Tranze schreef op donderdag 11 april 2019 @ 13:29:
[...]


Even terugzoeken in dit topic, is al veel over geschreven . Muren zoveel mogelijk uitvlakken (bijv stenen glad slijpen met een haakse slijper). Eerst balken tegen de muren aan maken, en daar je balken op. Balkdragers direct op de stenen en dan alles mooi pas krijgen dat is erg lastig.

Oeps, dank je wel! Er is inderdaad al een pak info over te vinden.
Het is blijkbaar dus een pak eenvoudiger om balken te bevestigen tegen de draagmuren en daar dan alle balken op te bevestigen.

Aangezien het bij mij gaat over een overspanning van 4.8m over 4.2m ga ik me toch even laten informeren naar de vereiste afmetingen van de balken die langs de muur komen & de balken die er dan haaks op komen te staan.

De klus op zich lijkt mij haalbaar?

[Tranze]

Brecht.A schreef op donderdag 11 april 2019 @ 13:59:
[...]


Oeps, dank je wel! Er is inderdaad al een pak info over te vinden.
Het is blijkbaar dus een pak eenvoudiger om balken te bevestigen tegen de draagmuren en daar dan alle balken op te bevestigen.

Aangezien het bij mij gaat over een overspanning van 4.8m over 4.2m ga ik me toch even laten informeren naar de vereiste afmetingen van de balken die langs de muur komen & de balken die er dan haaks op komen te staan.

De klus op zich lijkt mij haalbaar?

Moet zeker haalbaar zijn! Voor het berekenen van de dikte van de balken kan je een handig tooltje gebruiken, de balkenschuif: http://www.houtinfo.nl/toepassingen/balkenschuif

[Reinier]

In dit topic kunnen we blijkbaar om de 25 posts "Balkenschuif!!!" roepen

Succes alvast @Brecht.A, leuke klus.

[loewie1984]

We hebben een nieuw huis gekocht (huis vd overburen) reden is dat alles wat we wilden gaan aanpassen in ons eigen huis hier aanwezig was en kopen is goedkoper dan verbouwen dus zo gezegd zo gedaan.

Nu willen we toch een 'grote' aanpassing doen aan de woning, namelijk het raam vergroten wat uitkijkt op de naastgelegen tuin:


Mijn vraag is, hoe lastig is dit klusje? Ik weet dat bij de bouw van de huizen gebruik is gemaakt van een betonnen latei op kalkzandsteen. Dit is alleen op de binnenmuur gedaan. De buitenmuur is slechts het omhulsel wat de isolatie op zijn plek houd en cosmetische afwerking.

Zou ik de bestaande latei kunnen vervangen voor een langere versie,
Zou ik een nieuwe latei onder de bestaande latei kunnen plaatsen,
Of afhankelijk van de lengte van het raam een stalen balk met nog een steunpilaar in het midden.

Zoals ik het zie dient het volgende te gebeuren:
1. Plafond stutten
2. Breek werkzaamheden t.b.v nieuwe latei
3. Latei goed opvullen van onderaf zodat werking naar beneden zo minimaal mogelijk is
4. Eventueel steunpilaar aanbrengen zodat we bijv. 2+2 of 1+2 ramen kunnen doen waarvan 1 draai/kiep voor ventilatie
5. Stut weghalen
6. Boel afwerken

Het lijkt me allemaal niet zo spannend omdat er al een latei zit en de plafondplaten op een groter gedeelte rusten dan alleen het huidige raam, daarnaast scheelt het dat op de aanbouw geen bovenverdieping meer rust. Maar ik ben even benieuwd naar de ideeën.

[Brecht.A]

@loewie1994, ik weet niet hoe het zit qua wetgeving in NL (als je daar woont), maar hier in België dien je structurele zaken uit te voeren met een architect of stabiliteitsingenieur.

Los daarvan zou ik persoonlijk werken met een aannemer omdat je dan toch enige zekerheid, als is het maar omdat zij voor dergelijke zaken ook verzekerd zijn.

Je zegt dat de buitenmuur slechts het omhulsel is dat de isolatie op zijn plaats houdt, maar dit ziet er toch gemetseld uit? Die stenen zullen toch ook gedragen worden door die latei?

[JP_S]

loewie1984 schreef op donderdag 11 april 2019 @ 14:47:

Mijn vraag is, hoe lastig is dit klusje? Ik weet dat bij de bouw van de huizen gebruik is gemaakt van een betonnen latei op kalkzandsteen. Dit is alleen op de binnenmuur gedaan. De buitenmuur is slechts het omhulsel wat de isolatie op zijn plek houd en cosmetische afwerking.

Je metselwerk zal je zeker moeten opvangen als je over deze breedte gaat uitbreiden! Dit gewicht kan je niet op je kozijn laten steunen.

De wijziging is in de meeste gevallen vergunning vrij, maar bij de zijgevel is het wel van belang dat deze niet richting openbaar gebied is gekeerd.

Verder zou ik hier een constructeur naar laten kijken. de vloer van de 1ste verdieping draagt af op je zijmuur waar je nu een heel stuk uit wil gaan halen.

[twain4me]

@loewie1984

De draagcontructie word aangepast en het is dus vergunningsplichtig, de gemeente gaat vragen om berekeningen en tekeningen van de constructie. En die mag je in nederland zelf maken, Je moet het natuurlijk dan wel kunnen. Dus je zult het waarschijnlijk moeten laten uitwerken, maar dat gezegd hebbende wordt dit hoogst waarschijnlijk een hele dure oplossing, ik zou er niet aan beginnen.
Ik zou me beperken tot een raam in de uitbouw en dat laten uitwerken.

[ Voor 16% gewijzigd door twain4me op 11-04-2019 16:00 ]

[vso]

@loewie1984 check ff omgevingsloket.nl, vraag offertes op en je kan deze tekening altijd bij een constructeur neerleggen misschien kost je dit 100,- aan advies maar als je de verbouwing het waard vind is dat de kosten niet.

twain4me schreef op donderdag 11 april 2019 @ 15:54:
draag contructie word aangepast en het is dus vergunningsplichtig gemeente gaat vragen om berekeningen en tekeningen van de contructie.

Dit wordt hoogst waarschijnlijk een hele dure oplossing, ik zou er niet aan beginnen
Ik zou me beperken tot een raam in de uitbouw en dat laten uitwerken.
[Afbeelding]

ik persoonlijk vind dit een betere oplossing, zonde om zoveel muur weg te halen en ruimte voor kasten je beperkt je huis indeling namelijk ook. Daarnaast heeft het ook impact op je stookkosten als je het wegens het licht doet kan je ook eens kijken naar combinatie met dakkoepel/natuurlijk licht buizen oid.

@Tranze hoeveel scheelt de DIY installatie en afmonteren door de installateur ? versus laten doen in jou geval ? met je leiding werk ?

[Tranze]

@vso Totaal was ik € 1795 kwijt aan de installateur voor het leveren, plaatsen en aansluiten van de cv ketel en en aansluiten van de nieuwe gasleiding.
De leidingen had ik van Begetube uit België. Henco koppelingen via ViaWWW. Radiatoren van marktplaats, in de opheffingsuitverkoop bij de Karwei en nog twee nieuwe bij de Hornbach. Daar was ik totaal allemaal € 1149 aan kwijt. Dus totaal € 2944,- voor de gehele installatie (inclusief alle ledingen en koppelingen voor warm/koud water). Ik heb geen idee wat het kost als je dit allemaal laat doen

De gehele renovatie van de woning van ongeveer 100m2 komt trouwens uit op +/- € 43.000,- (nieuwe keuken, badkamer, dakkapel, cv, electra..alles dus, behalve de kozijnen in de buitengevel die hebben we laten zitten )

[ Voor 16% gewijzigd door Tranze op 11-04-2019 16:17 ]

[-DarkShadow-]

loewie1984 schreef op donderdag 11 april 2019 @ 14:47:
We hebben een nieuw huis gekocht (huis vd overburen) reden is dat alles wat we wilden gaan aanpassen in ons eigen huis hier aanwezig was en kopen is goedkoper dan verbouwen dus zo gezegd zo gedaan.

Nu willen we toch een 'grote' aanpassing doen aan de woning, namelijk het raam vergroten wat uitkijkt op de naastgelegen tuin:
[Afbeelding: Nieuwe Huis]

Mijn vraag is, hoe lastig is dit klusje? Ik weet dat bij de bouw van de huizen gebruik is gemaakt van een betonnen latei op kalkzandsteen. Dit is alleen op de binnenmuur gedaan. De buitenmuur is slechts het omhulsel wat de isolatie op zijn plek houd en cosmetische afwerking.

Zou ik de bestaande latei kunnen vervangen voor een langere versie,
Zou ik een nieuwe latei onder de bestaande latei kunnen plaatsen,
Of afhankelijk van de lengte van het raam een stalen balk met nog een steunpilaar in het midden.

Zoals ik het zie dient het volgende te gebeuren:
1. Plafond stutten
2. Breek werkzaamheden t.b.v nieuwe latei
3. Latei goed opvullen van onderaf zodat werking naar beneden zo minimaal mogelijk is
4. Eventueel steunpilaar aanbrengen zodat we bijv. 2+2 of 1+2 ramen kunnen doen waarvan 1 draai/kiep voor ventilatie
5. Stut weghalen
6. Boel afwerken

Het lijkt me allemaal niet zo spannend omdat er al een latei zit en de plafondplaten op een groter gedeelte rusten dan alleen het huidige raam, daarnaast scheelt het dat op de aanbouw geen bovenverdieping meer rust. Maar ik ben even benieuwd naar de ideeën.

Dit is constructief een enorme aanpassing. Ik denk dat het niet eens kan zonder een stalen paal voor je raam aan de binnenkant.

Je kunt beter het bestaande raam iets groter maken en in de uitbouw een nieuw apart groot raam maken. Ook al een aardige klus, met 80% van het resultaat, maar slechts 20% van de hoeveelheid werk.

[vso]

Tranze schreef op donderdag 11 april 2019 @ 16:13:
@vso Totaal was ik € 1795 kwijt aan de installateur voor het leveren, plaatsen en aansluiten van de cv ketel en en aansluiten van de nieuwe gasleiding.
De leidingen had ik van Begetube uit België. Henco koppelingen via ViaWWW. Radiatoren van marktplaats, in de opheffingsuitverkoop bij de Karwei en nog twee nieuwe bij de Hornbach. Daar was ik totaal allemaal € 1149 aan kwijt. Dus totaal € 2944,- voor de gehele installatie (inclusief alle ledingen en koppelingen voor warm/koud water). Ik heb geen idee wat het kost als je dit allemaal laat doen

De gehele renovatie van de woning van ongeveer 100m2 komt trouwens uit op +/- € 43.000,- (nieuwe keuken, badkamer, dakkapel, cv, electra..alles dus, behalve de kozijnen in de buitengevel die hebben we laten zitten )

iets meer maar gezien een cv +/- denk ik dat je 250 voor montage kwijt bent oid

[Anoniem: 1044053]

vso schreef op woensdag 10 april 2019 @ 17:37:
[...]
ik haal niks door elkaar, er zijn 3 "termen" ipv 2 zoals jij wellicht voor ogen hebt, voor de rest is je verhaal OK.

Het plaatje rept niet over dampdicht, maar over damp-open en damp-remmend.

Overgens ls je dit voor moet stellen moet je denken aan (voorbeeld getallen)
- dampdicht = 0,001% water doorlatend.
- damremmend =0,1% water doorlatend
- damp open = 1% water doorlatend. (ook wel damp-doorlatend genoemd)
Er zit dus wel verschil tussen de 3 varianten, de blauwe en rode folie die je bv in de bouwmarkt haalt hebben ook nog de eigenschap dat A en B zijde hebben, waarbij de doorlatendheid richtings gevoelig is.

Hoe meer je isoleert, hoe meer je rekening wilt houden met ventilatie en vochtophoping.

Deze fout is snel gemaakt met DIY isolatie, als je niet oplet, en als je dampdicht doet zou je juist houtrot aan je constructie kunnen bevorderen en binnen schimmelvorming krijgen. (omdat vocht niet weg kan)

Het zijn inderdaad 2 licht verschillende termen, wat dat betreft gaat het vooral om de klimaatklasse. Damp dicht en damp remmend zijn beide te gebruiken voor woonhuizen waarbij damp dicht tot klasse 4 gaat en damp remmend daar beneden.
Wikipedia: Klimaatklasse

Hoe kom je er bij dat damp dicht houtrot en schimmelvorming veroorzaakt? Vanwege dat men vergeet ventilatieroosters in ramen te plaatsen en dergelijke?

[President]

Een vraagje aan de Tweakers hier met behoorlijk wat kluservaring



https://www.marktplaats.n...331cdbd&previousPage=home

Zo'n soort kast lijkt mij fantastisch voor in de kamer van onze kleine. Nu kost dat € 200- +, terwijl het olgens mij maar een paar tientjes aan hout/schroeven kost. Klopt dat?

Volgens mij moet het redelijk makkelijk te maken zijn, aangezien het allemaal recht loopt. Nu heb ik nog niet echt kluservaring (heb wel een simpele 6 vak kast gemaakt zoals https://www.mobistoxx.nl/...3afcde8/0/1/01_805005.jpg van MDF, dat was erg makkelijk om te doen)

[FirePuma142]

Nieuw huis en daarin zit de rioolontluchter in dezelfde ruimte (gangkast bovenste verdieping) als mijn CV-ketel. Nergens last van, maar de monteur voor het CV-onderhoud meldde mij dat dat een dikke no-no is, niet alleen qua stank maar ook qua veiligheid. Methaan doet boem enzo.

Is het inderdaad verstandig dat ik deze door het dak afvoer, of is dat een klusje voor op de backlog voor ooit cq nooit?

N.B. Niet naar boven gekomen bij de keuring van de woning voor aankoop.

[Notna]

President schreef op donderdag 11 april 2019 @ 19:15:
Een vraagje aan de Tweakers hier met behoorlijk wat kluservaring

[Afbeelding]

https://www.marktplaats.n...331cdbd&previousPage=home

Zo'n soort kast lijkt mij fantastisch voor in de kamer van onze kleine. Nu kost dat € 200- +, terwijl het olgens mij maar een paar tientjes aan hout/schroeven kost. Klopt dat?

Volgens mij moet het redelijk makkelijk te maken zijn, aangezien het allemaal recht loopt. Nu heb ik nog niet echt kluservaring (heb wel een simpele 6 vak kast gemaakt zoals https://www.mobistoxx.nl/...3afcde8/0/1/01_805005.jpg van MDF, dat was erg makkelijk om te doen)

Geschaafd vuren planken (aka nieuw steigerhout) met een greywash eroverheen.

Per 5 meter ben je ongeveer 15 tot 19 euro kwijt bij de houthandel. Als je een afkortzaag hebt en een doos schroeven ben je in een half dagje klaar.

60-80 cm hoog, 1(.20) meter breed; euro of 40 a 50 voor 1 unit aan hout en schroeven en beits?

Tip van flip; koop het hout zoveel mogelijk op maat als dat kan en leg het 2 weken plat in een (verwarmde) kamer. Dan is het meeste al uitgewerkt en krijg je geen lelijke kieren naar verloop van tijd.

[ Voor 10% gewijzigd door Notna op 11-04-2019 19:37 ]

[twain4me]

@President maak dan meteen de planken iets dieper, dat er nu maar 1 boek daadwerkelijk inpast slaat nergens op

[Notna]

twain4me schreef op donderdag 11 april 2019 @ 19:39:
@President maak dan meteen de planken iets dieper, dat er nu maar 1 boek daadwerkelijk inpast slaat nergens op

Dat ligt aan het doel natuurlijk. Als je de boeken zo neerlegt naast elkaar is het voor jonge kinderen heel makkelijk en toegankelijk. Als je gaat stapelen verlies je dat overizicht. Als ze ouder worden kan je altijd nog voor een traditionele boekenkast gaan waar je enkel de kopsekanten ziet van de boeken (en dus meer kwijt kan en wilt)

[twain4me]

Notna schreef op donderdag 11 april 2019 @ 19:43:
[...]


Dat ligt aan het doel natuurlijk. Als je de boeken zo neerlegt naast elkaar is het voor jonge kinderen heel makkelijk en toegankelijk. Als je gaat stapelen verlies je dat overizicht. Als ze ouder worden kan je altijd nog voor een traditionele boekenkast gaan waar je enkel de kopsekanten ziet van de boeken (en dus meer kwijt kan en wilt)

Dat bedoel ik niet, ze passen niet zoals ze nu liggen ze liggen niet plat op de plank ze liggen met de bovenkant van het boek tegen de achterkant van de kast.. en dat dat bij een boekje zo is begrijp ik, is het bij al je boeken zo heb je volgens mij de verkeerde maat kast.
Maak de planken smaller dan kunnen ze goed staan, of maak de planken dieper dan kunnen ze goed liggen
Zou ik deze kast bij mijn neefje op zijn kamer zetten, heb je na een week allemaal geknikte boeken

[President]

twain4me schreef op donderdag 11 april 2019 @ 19:51:
[...]


Dat bedoel ik niet, ze passen niet zoals ze nu liggen ze liggen niet plat op de plank ze liggen met de bovenkant van het boek tegen de achterkant van de kast.. en dat dat bij een boekje zo is begrijp ik, is het bij al je boeken zo heb je volgens mij de verkeerde maat kast.
Maak de planken smaller dan kunnen ze goed staan, of maak de planken dieper dan kunnen ze goed liggen
Zou ik deze kast bij mijn neefje op zijn kamer zetten, heb je na een week allemaal geknikte boeken

Ik snap wat je bedoelt. De planken waar de boeken op liggen zijn niet 'hoog' genoeg, waardoor de boeken nu inderdaad niet geheel op de plank liggen zoals op de middelste plank: de middelste boeken daarop 'zweven' ook! De kast zal toch iets dieper worden + de onderste 30 centimeter ofzo zal ik een gewone horizontale ruimte maken met iets van een deur of 'klep' ofzo om gewoon stapels boeken in te bewaren

[Kalevandaal]

-DarkShadow- schreef op donderdag 11 april 2019 @ 16:32:
[...]

Dit is constructief een enorme aanpassing. Ik denk dat het niet eens kan zonder een stalen paal voor je raam aan de binnenkant.

Je kunt beter het bestaande raam iets groter maken en in de uitbouw een nieuw apart groot raam maken. Ook al een aardige klus, met 80% van het resultaat, maar slechts 20% van de hoeveelheid werk.

Ik denk dat het wel kan, maar dan zal je een stalen ligger moeten hebben die uitsteekt naar binnen, of bijvoorbeeld zelf een betonlatei maken.
Heb een pand gedaan met een vrije overspanning van 12 m1 (ja, met 30 cm betondak en een HE280M oid), dus dit "stukje" moet wel lukken.

[GustavSan]

Ik loop met de komende woonbetonnen vloer tegen een probleempje aan.

Situatieschets:

- Beneden over de gehele verdieping (woonkamer incl. keuken, hal, wc en berging) een vloer van woonbeton
- 1e verdieping een PU gietvloer (2 kamers plus overloop).

De woning is grotendeels voor oplevering gestuct. De muren zijn vrij glad maar helemaal onderin is het allemaal wat minder glad.

De vloerenpartij wil dat we twee dingen fixen voordat de vloer gelegd kan worden:

1) de muur moet beneden alsnog strak worden afgewerkt.
2) de vloer bevat stuc- en spuitresten en dit moet weg

Nu ben ik gisteren druk bezig geweest met een verfbrander en plamuurmes om de stuc- en spuitresten weg te krabben. Dit op aanraden van de vloerenpartij. Dit ging redelijk, maar er blijft een gladde laag op de dekvloer achter (vooral op de randen, waar het volgens de vloerenpartij juist weg moet).

Hier wat foto's van het eindresultaat:







Nu even twee vragen:

1) Kan ik (makkelijk?) zelf die eerste paar cm van de muren opvullen met bv fix & finish oid (tips namen middeltjes?) en gladstrijken?
2) Hebben jullie tips hoe ik nog meer stuc- en spuitresten kan verwijderen van de vloer, zonder gebruik te maken van chemische goedjes?

[Nevels]

vraagje!

In de badkamer heb ik een radiator onderblok waarbij ik de oude radiator eraf heb gehaald en wil daar een handdoek radiator plaatsen. Ik snap alleen niet waar de rechteraansluiting voor is of hoe ik hem moet gebruiken.

https://ibb.co/QrKfrcV
https://ibb.co/nBcyRRb

Ik dacht daar een radiatorknop / thermostaat op? En zo moet je de handdoekradiator dan instellen. Maar dat gaat niet passen want er komt geen pinnetje uit. Ik heb zoveel gegoogeld maar kan echt niet vinden hoe ik dit moet aansluiten. Het is voor velen vast heel logisch. Misschien is ook wel het idee dat je hier niets op aansluit maar het leek me handig om de handdoek radiator te kunnen reguleren. Heeft iemand goede tip?

Dank!

[heintjeput]

Nevels schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 09:21:
vraagje!

In de badkamer heb ik een radiator onderblok waarbij ik de oude radiator eraf heb gehaald en wil daar een handdoek radiator plaatsen. Ik snap alleen niet waar de rechteraansluiting voor is of hoe ik hem moet gebruiken.

https://ibb.co/QrKfrcV
https://ibb.co/nBcyRRb

Ik dacht daar een radiatorknop / thermostaat op? En zo moet je de handdoekradiator dan instellen. Maar dat gaat niet passen want er komt geen pinnetje uit. Ik heb zoveel gegoogeld maar kan echt niet vinden hoe ik dit moet aansluiten. Het is voor velen vast heel logisch. Misschien is ook wel het idee dat je hier niets op aansluit maar het leek me handig om de handdoek radiator te kunnen reguleren. Heeft iemand goede tip?

Dank!

Dit is voetventiel om de radiator af te kunnen sluiten en waterzijdig in te kunnen regelen. Je kunt in principe je radiator hier direct op aan sluiten zonder radiatorknop en hem dan eenmaal afstellen en dan altijd aan laten of je plaatst een radiator met knop. Zie CV tuning voor tips over het inregelen van radiatoren.

[ByteMe_]

Een beetje vooruitkijken bij een potentieel nieuw huurhuis: zowel de vloer als keuken zijn aan vervanging toe, de vraag is: which came first? Ik zie dat de een de vloer eerst adviseert, de ander juist de keuken. Er mag enkel laminaat komen, dus onze keuze zou dan PVC laminaat zijn. De keuken in een L-vorm, niet al te uitbundig met dure materialen, eerder richting 4-5K (of wat gemiddeld is?)

[Nevels]

heintjeput schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 09:52:
[...]


Dit is voetventiel om de radiator af te kunnen sluiten en waterzijdig in te kunnen regelen. Je kunt in principe je radiator hier direct op aan sluiten zonder radiatorknop en hem dan eenmaal afstellen en dan altijd aan laten of je plaatst een radiator met knop. Zie CV tuning voor tips over het inregelen van radiatoren.

Bedankt!!

[Paragon93]

ByteMe_ schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 09:58:
Een beetje vooruitkijken bij een potentieel nieuw huurhuis: zowel de vloer als keuken zijn aan vervanging toe, de vraag is: which came first? Ik zie dat de een de vloer eerst adviseert, de ander juist de keuken. Er mag enkel laminaat komen, dus onze keuze zou dan PVC laminaat zijn. De keuken in een L-vorm, niet al te uitbundig met dure materialen, eerder richting 4-5K (of wat gemiddeld is?)

Hier zag ik destijds ook tegenstrijdige berichten over.
Zelf heb ik eerst de keuken geplaatst (poten op de cementdekvloer) en daarna de laminaatvloer gelegd, en als laatste de plinten onder de keuken op de vloer gelegd (vloer dus iets onder het keukenblok door-gelegd).
Voordeel wat ik bedacht is dat je op deze manier de keuken steviger neer zet, en de mogelijkheid altijd nog hebt om de vloer er uit te halen zonder de keuken te hoeven slopen.

[ByteMe_]

Paragon93 schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 10:42:
[...]


Hier zag ik destijds ook tegenstrijdige berichten over.
Zelf heb ik eerst de keuken geplaatst (poten op de cementdekvloer) en daarna de laminaatvloer gelegd, en als laatste de plinten onder de keuken op de vloer gelegd (vloer dus iets onder het keukenblok door-gelegd).
Voordeel wat ik bedacht is dat je op deze manier de keuken steviger neer zet, en de mogelijkheid altijd nog hebt om de vloer er uit te halen zonder de keuken te hoeven slopen.

Hoewel ik graag dingen probeer, doe ik het in dit geval niet, maar het lijkt me wel een goed idee om de vloer voorrang te geven. Een keuken wil ik niet zomaar vervangen eigenlijk. Beiden niet Goed, zo heb ik wel een idee waar aan te denken qua meerkosten.

[breinonline]

Paragon93 schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 10:42:
[...]


Hier zag ik destijds ook tegenstrijdige berichten over.
Zelf heb ik eerst de keuken geplaatst (poten op de cementdekvloer) en daarna de laminaatvloer gelegd, en als laatste de plinten onder de keuken op de vloer gelegd (vloer dus iets onder het keukenblok door-gelegd).
Voordeel wat ik bedacht is dat je op deze manier de keuken steviger neer zet, en de mogelijkheid altijd nog hebt om de vloer er uit te halen zonder de keuken te hoeven slopen.

Eens, zo is het hier ook. Voordeel is ook dat je dan je vloer onder je keukenblok niet hoeft te leggen en bespaard. Nadeel is als je de indeling van de keuken ooit wijzigt: dan moet je de vloer ook meenemen.

[bjmommer]

GustavSan schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 08:30:


Nu even twee vragen:

1) Kan ik (makkelijk?) zelf die eerste paar cm van de muren opvullen met bv fix & finish oid (tips namen middeltjes?) en gladstrijken?
2) Hebben jullie tips hoe ik nog meer stuc- en spuitresten kan verwijderen van de vloer, zonder gebruik te maken van chemische goedjes?

Vraag 1. Lijkt me te moeten kunnen maar geen ervaring mee. Iets verder terug in dit topic heb ik gelezen over Fill & Finish van Knauf. Lijkt me hier ook je probleem te kunnen verhelpen.

V.w.b. vraag 2. In mijn badkamer ben ik tegen een soortgelijk probleem aangelopen, zaten ook stucresten op de betonvloer waarbij deze perfect strak moest zijn voor de nog aan te brengen beton ciré (soortgelijk idee als een gietvloer). Ik heb dit opgelost door een kleine laag egaline over de betonvloer te leggen. Dit verhielp meteen andere oneffenheden van de betonvloer en maakt het aanbrengen van de beton ciré stukken makkelijker. Wellicht is dit bij jou ook een optie?

[roda_djavulen]

Laminaat boer gaf bij mij ook aan dat het niet goed is voor je laminaat om er ene keuken op de zetten gezien het gewicht. (Laminaat kan dan ook totaal niet meer bewegen.

[Tranze]

roda_djavulen schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 14:10:
Laminaat boer gaf bij mij ook aan dat het niet goed is voor je laminaat om er ene keuken op de zetten gezien het gewicht. (Laminaat kan dan ook totaal niet meer bewegen.

Je kan het beste je laminaat doorleggen tot onder de keukenkastjes, maar niet onder de poten. Dan gewoon je afwerkplint van de keuken op de laminaatvloer zetten.

[Okasha]

Ik ben weer helemaal de draad kwijt met damp open damp dicht plafonds en isolatie

Ben schuur aan het bouwen, ding staat nu, dakbeschot erop op balken HOH 50 150x50. Heb de EPDM er nu opgelegd en met klemmen vastgezet en geballast met rubberen speelplaten.

Ik heb regels 50x70 over die de dakrand moeten gaan vormen en PIR platen 30mm besteld. Vervolgens had ik deze: https://www.dakisolatie-a...arm-plat-dak-isoleren.jpg constructie in gedachten. Dus dampremmende folie gekocht, die op het hout leggen, pir erop, vastschroeven en EPDM verlijmen op de PIR. Mooie bak van 4 cm diep met afschot 1cm/100cm.

De schroeven bleken echter 50mm, de PIR platen 30mm en mijn dakbeschot (douglas) 1.6cm Ik kreeg dus 0.4cm uitstekende schroeven onder mijn planken. 40mm schroeven worden afgeraden dus mailen naar leverancier. Die zegt: Dan maar kitten, ook prima. Vervolgens wordt mij juist weer afgeraden om damp open folie te leggen, want houdt het vocht teveel vast zodat vocht in PIR komt en dit isolerende effect kan remmen?

Ik zie door de bomen het bos niet meer Help!

[Goofyduck384]

Aardappel schreef op woensdag 10 april 2019 @ 20:02:
Waarom zou een nieuwe dakkapel aan de zijkanten niet al isolatie hebben?

Tja, daar heb ik niet echt verstand van
Dit is wat de offerte zegt:



Kan ik hieruit concluderen dat het qua isolatie bij het dak en de wanden wel goed zit en dus enkel aftimmeren? Of lees ik dit fout?

[Aardappel]

Goofyduck384 schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 21:42:
[...]


Tja, daar heb ik niet echt verstand van
Dit is wat de offerte zegt:
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Kan ik hieruit concluderen dat het qua isolatie bij het dak en de wanden wel goed zit en dus enkel aftimmeren? Of lees ik dit fout?

Nee, Rc 4,5 pirplaat, dus dat zit wel goed.

[Anoniem: 1044053]

Goofyduck384 schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 21:42:
[...]


Tja, daar heb ik niet echt verstand van
Dit is wat de offerte zegt:
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Kan ik hieruit concluderen dat het qua isolatie bij het dak en de wanden wel goed zit en dus enkel aftimmeren? Of lees ik dit fout?

Bouwbesluit geeft het volgende aan:
Voor gevels: 4,5 m2.K/W.
Voor daken: 6,0 m2.K/W.
Voor vloeren: 3,5 m2.K/W.

Prima dus! Alleen nog afwerken.

[vso]

Okasha schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 21:41:
Ik ben weer helemaal de draad kwijt met damp open damp dicht plafonds en isolatie

Ben schuur aan het bouwen, ding staat nu, dakbeschot erop op balken HOH 50 150x50. Heb de EPDM er nu opgelegd en met klemmen vastgezet en geballast met rubberen speelplaten.

Ik heb regels 50x70 over die de dakrand moeten gaan vormen en PIR platen 30mm besteld. Vervolgens had ik deze: https://www.dakisolatie-a...arm-plat-dak-isoleren.jpg constructie in gedachten. Dus dampremmende folie gekocht, die op het hout leggen, pir erop, vastschroeven en EPDM verlijmen op de PIR. Mooie bak van 4 cm diep met afschot 1cm/100cm.

De schroeven bleken echter 50mm, de PIR platen 30mm en mijn dakbeschot (douglas) 1.6cm Ik kreeg dus 0.4cm uitstekende schroeven onder mijn planken. 40mm schroeven worden afgeraden dus mailen naar leverancier. Die zegt: Dan maar kitten, ook prima. Vervolgens wordt mij juist weer afgeraden om damp open folie te leggen, want houdt het vocht teveel vast zodat vocht in PIR komt en dit isolerende effect kan remmen?

Ik zie door de bomen het bos niet meer Help!

ik lees damp open/damp dicht folie paar posts terug staat meer informatie, je eerste constructie lijkt me goed. toch ?

[Okasha]

vso schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 23:40:
[...]

ik lees damp open/damp dicht folie paar posts terug staat meer informatie, je eerste constructie lijkt me goed. toch ?

Ja maar die gaat dus niet meer omdat ik het niet goed op het dunne dakbeschot kan schroeven. Dan is dus kitten handig, maar daar kan geen plastic tussen.. Toen zei de leverancier opeens dat die folie sowieso niet handig is

[PaT]

Anoniem: 1044053 schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 22:37:
[...]


Bouwbesluit geeft het volgende aan:
Voor gevels: 4,5 m2.K/W.
Voor daken: 6,0 m2.K/W.
Voor vloeren: 3,5 m2.K/W.

Prima dus! Alleen nog afwerken.

Ook even de toelichting lezen van het Bouwbesluit in het vervolg

Zijwangen van dakkapellen worden (vreemd genoeg) gelijk gesteld aan kozijnen en moeten dus een U-waarde van maximaal 1,2 hebben. Dat is dus slechts een Rc van 0,8.

Okasha schreef op zaterdag 13 april 2019 @ 06:49:
[...]


Ja maar die gaat dus niet meer omdat ik het niet goed op het dunneu dakbeschot kan schroeven. Dan is dus kitten handig, maar daar kan geen plastic tussen.. Toen zei de leverancier opeens dat die folie sowieso niet handig is

Ik begeef mij even op glad eis, maar als ik het goed onthouden heb plaats je dampdichte folie aan de binnenzijde van je dakopbouw om te voorkomen dat vocht vanuit je kamer je isolatie in trekt. Damp open doe je juist aan de buitenzijde om vocht wat toch in je isolatie is gekomen er weer uit kan dampen.
Ik vraag mij af hoeveel last pir platen van vocht hebben. Volgens mij neemt dat spul niets tot zeer weinig vocht op. Als dat klopt zou een dampopen laag niet zoveel toevoegen.

[ Voor 44% gewijzigd door PaT op 13-04-2019 07:36 ]

[Anoniem: 1044053]

PaT schreef op zaterdag 13 april 2019 @ 07:31:
[...]

Ook even de toelichting lezen van het Bouwbesluit in het vervolg

Zijwangen van dakkapellen worden (vreemd genoeg) gelijk gesteld aan kozijnen en moeten dus een U-waarde van maximaal 1,2 hebben. Dat is dus slechts een Rc van 0,8.


[...]

Ik begeef mij even op glad eis, maar als ik het goed onthouden heb plaats je dampdichte folie aan de binnenzijde van je dakopbouw om te voorkomen dat vocht vanuit je kamer je isolatie in trekt. Damp open doe je juist aan de buitenzijde om vocht wat toch in je isolatie is gekomen er weer uit kan dampen.
Ik vraag mij af hoeveel last pir platen van vocht hebben. Volgens mij neemt dat spul niets tot zeer weinig vocht op. Als dat klopt zou een dampopen laag niet zoveel toevoegen.

Vanwege de constructietekening en de hoge R-Waarde van het dak is de toelichting niet van toepassing.
Mocht je RC 0,8 toepassen wat in feite neer komt op een gipsplaat een OSB 18mm en aftimmering aan de buitenkant, heb je een hoge kans dat vocht en schimmel zich op de zijkant van het dakkapel gaan nestelen aan de binnenzijde zoals dat in de praktijk helaas vaak voor komt, zo ook bij ons huis dat door de vorige bewoner is gedaan.
Als je bij wijze van 1 kubus op 5 vlakken met RC 9 isoleert en 1 zijde met RC1 heb je gegarandeerd ellende op het minst geïsoleerde vlak.

[FirePuma142]

Mocht er iemand in de regio Den Haag behoefte hebben aan 15m2 graszoden: er ligt voor mij een bestelling klaar bij De Baat Tuinmaterialen, maar die kan ik door familieomstandigheden niet gaan afhalen vandaag.

Hoef er niks voor te hebben, stuur me een DM en we regelen wat.

[PaT]

Anoniem: 1044053 schreef op zaterdag 13 april 2019 @ 08:58:
[...]


Vanwege de constructietekening en de hoge R-Waarde van het dak is de toelichting niet van toepassing.
Mocht je RC 0,8 toepassen wat in feite neer komt op een gipsplaat een OSB 18mm en aftimmering aan de buitenkant, heb je een hoge kans dat vocht en schimmel zich op de zijkant van het dakkapel gaan nestelen aan de binnenzijde zoals dat in de praktijk helaas vaak voor komt, zo ook bij ons huis dat door de vorige bewoner is gedaan.
Als je bij wijze van 1 kubus op 5 vlakken met RC 9 isoleert en 1 zijde met RC1 heb je gegarandeerd ellende op het minst geïsoleerde vlak.

Ik zei ook niet dat een Rc van 0,8 goed genoeg is, het is echter de ondergrens die het BB2012 stelt. Gelukkig gaat het in deze situatie wel goed, maar jouw rijtje eisen is gewoon niet waar in het geval van een dakkapel.

[Anoniem: 1044053]

PaT schreef op zaterdag 13 april 2019 @ 12:07:
[...]


Ik zei ook niet dat een Rc van 0,8 goed genoeg is, het is echter de ondergrens die het BB2012 stelt. Gelukkig gaat het in deze situatie wel goed, maar jouw rijtje eisen is gewoon niet waar in het geval van een dakkapel.

Waar zie jij dat ik zeg dat mijn rijtje eisen voor een dakkapel is?
Dit zijn de 3 meest voorkomende standaard eisen die het bouwbesluit stelt voor isolatie in de nieuwbouw. Als er op de tekening staat dat de "muren" van een dakkapel R 4,5 krijgen dat te vergelijken is met een nieuwbouw gevel, petje af voor de installateur.
Het is jammer dat je er zo bijdehand op reageert,

"Ook even de toelichting lezen van het Bouwbesluit in het vervolg ;)"

Er staat duidelijk gevel bij.

[PaT]

Om deze offtopic discussie te beëindigen, mijn opmerking was niet bijdehand bedoeld maar als aanvulling op jouw reactie. Wat ik er mee wilde aangeven is dat veel mensen (logischerwijs) er vanuit gaan dat de zijwang van een dakkapel benaderd moet worden als een gevel, terwijl dit dus niet zo is.

Ik zag dat ik ook een tikfout, en daarmee een rekenfout heb gemaakt. De U-waarde uit artikel 5.3 is maximaal 2,2, waarmee je Rc nog lager dan 0,5 wordt. Brr, dat is vragen om schimmel en vocht!

Maar nu weer ontopic. Met die dakkapel gaat het wel goed komen.

[Moby]

Wij hebben een natuurstenen drempel tussen de keuken en de woonkamer. Deze is alleen net niet breed genoeg. Heeft iemand een idee om dit wat netter af te werken? Het is niet heel storend maar het is ook net niet af zo.

[leecher]

@Moby
RVS/alu stripje ertussen kitten en doen alsof het zo hoort?

[Joopieboy]

Klinkt als een vloek, maar een stukje plakplint (wit) erover? Of idd netjes afkitten met witte kit (wel opletten welke vanwege vuil).

[Jannibal23]

Aan beide kanten een dunne kitnaad lijkt me prima ogen.

[CurlyMo]

Wat is de minimale diameter voor een waterafvoer? Aanvoer buizen zijn veelal zo dun als 15mm, maar aanvoer komt neer op minimaal 30mm, ook voor de wasmachine. Is dat puur voor het kunnen afvoeren van de vervuiling in het water? Ik wil namelijk wat afvoer leidingen van punt A naar punt B leggen, maar ik dan moet ik door de houten balken van de vloer. Dat gaat heeft me bij 15mm toch minder zorgen dan bij 30mm. Er liggen immers ook al elektra PVC van 16mm door de balken.

[Joopieboy]

Gaat ook om de hoeveelheid he, als een wasmachine of een wasbak vol zit en die laat je ineens leeg moet die wel door kunnen spoelen. Dus vandaar die 30mm als het echt niet spannend hoeft te zijn.

[Anoniem: 100386]

CurlyMo schreef op zaterdag 13 april 2019 @ 19:38:
Wat is de minimale diameter voor een waterafvoer? Aanvoer buizen zijn veelal zo dun als 15mm, maar aanvoer komt neer op minimaal 30mm, ook voor de wasmachine. Is dat puur voor het kunnen afvoeren van de vervuiling in het water? Ik wil namelijk wat afvoer leidingen van punt A naar punt B leggen, maar ik dan moet ik door de houten balken van de vloer. Dat gaat heeft me bij 15mm toch minder zorgen dan bij 30mm. Er liggen immers ook al elektra PVC van 16mm door de balken.

wasmachine op 40mm minimaal zetten. zeepresten verstoppen sneller dan je denkt. Afschot is het belangrijkste.

[CurlyMo]

Anoniem: 100386 schreef op zaterdag 13 april 2019 @ 19:42:
[...]


wasmachine op 40mm minimaal zetten. zeepresten verstoppen sneller dan je denkt. Afschot is het belangrijkste.

Dan vermoed ik dat onder de vloer door niet gaat werken, want dan krijg ik de afschot niet goed voor elkaar mits ik niet door de balken ga.