Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6

[BlueTooth76]

ronaldmathies schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:02:
[...]


Ik heb het gevoel dat hij helemaal niets aan het doen is, enige wat ik zie is 100 watt verbruik op de WP ( wat alleen de pomp is denk ik, temperatuur in het vat gaat niet omhoog en we zijn inmiddels bijna drie uur verder)

Zie ik iets over het hoofd bij de mitsu en legionella run? Wat moet er allemaal ingeregeld zijn en aangesloten zijn? Is er iets bijzonders?

Ik heb een Mitsubishi Ecodan / Zubadan 14kW installatie (werkend sinds vorige week).

Er zit bij mij in de Ecodan binnen-unit een 2kW element, dat element heeft een eigen stroomkabel vanuit de meterkast maar wordt gestuurd door de Ecodan unit (met relais volgens mij).

Het opwarmen van 50 naar 65 graden voor de legionella run kost me gemiddeld 5,56kWh (per ongeluk al 3 runs gedaan haha) van het element (heeft een eigen verbruiksmeter in de meterkast) en ik heb een 200 liter boilervat met de sensor op 1/3e onderaan.

[ Voor 5% gewijzigd door BlueTooth76 op 16-11-2018 19:07 ]

[ronaldmathies]

BlueTooth76 schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:06:
[...]


Ik heb een Mitsubishi Ecodan / Zubadan 14kW installatie (werkend sinds vorige week).

Er zit bij mij in de Ecodan binnen-unit een 2kW element, dat element heeft een eigen stroomkabel vanuit de meterkast maar wordt gestuurd door de Ecodan unit (met relais volgens mij).

Het opwarmen van 50 naar 65 graden voor de legionella run kost me gemiddeld 5,56kWh (per ongeluk al 3 runs gedaan haha) van het element (heeft een eigen verbruiksmeter in de meterkast) en ik heb een 200 liter boilervat met de sensor op 1/3e onderaan.

Eens even opzoeken of dat bij mij ook aangesloten is dan.

Zit dat 2kw element er standaard in? Ik heb ook de 14kW versie.

Ik denk dat je de boosterverwarming bedoeld. Ik heb de ersc-vm2cr2 die zie ik niet specifiek genoemd in de documentatie maar de ersc-vm2c heeft een 2kw element.

[ Voor 9% gewijzigd door ronaldmathies op 16-11-2018 19:13 ]

[BlueTooth76]

ronaldmathies schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:08:
[...]


Eens even opzoeken of dat bij mij ook aangesloten is dan.

Zit dat 2kw element er standaard in? Ik heb ook de 14kW versie.

Ik verwacht van wel.
Als je de Ecodan kap er af haalt, zitten er bij mij 2 relais boven elkaar, links van de hoofdprint, met 2 draadjes die ergens naar boven lopen naar dat element.

Op de onderkant moet daar stroom op aangesloten zijn, anders doet het niet veel.

Ik heb er zo snel geen foto's van maar je kan ze ook moeilijk over het hoofd zien.

De Ecodan unit zelf wordt bij mij gevoed uit de buitenunit maar het element heeft een eigen stroomvoorziening nodig.

[ Voor 7% gewijzigd door BlueTooth76 op 16-11-2018 19:20 ]

[Jan Treur]

BlueTooth76 schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:06:
Ik heb een Mitsubishi Ecodan / Zubadan 14kW installatie (werkend sinds vorige week).
....
Het opwarmen van 50 naar 65 graden voor de legionella run kost me gemiddeld 5,56kWh (per ongeluk al 3 runs gedaan haha) van het element (heeft een eigen verbruiksmeter in de meterkast) en ik heb een 200 liter boilervat met de sensor op 1/3e onderaan.

Dat lijkt dan inderdaad helemaal door het element gedaan te worden. Want bij gebruik van de WP zou ik aan verbruik niet meer dan de helft daarvan verwachten.

[ Voor 13% gewijzigd door Jan Treur op 16-11-2018 19:11 ]

[BlueTooth76]

Jan Treur schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:10:
[...]


Dat lijkt dan helemaal door het element gedaan te worden? Want bij gebruik van de WP zou ik aan verbruik niet meer dan de helft daarvan verwachten.

Dat idee heb ik ook. De warmtepomp brengt hem blijkbaar nog wel naar 50 graden (ingestelde watertemperatuur) en daarna neemt het element het over.

[Oxellaar]

aartw99 schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 17:58:
[...]


Afgelopen 3 dagen geen probleem gehad met defrosten, maar vanochtend dikke ijslaag en na een defrost zat dat er nog steeds op. Snap niet waarom de defrost mislukt.
Waterzijdig is er geen probleem, vloerverwarming dus genoeg flow.
Parameter tot -4C ingesteld, maar het was vanochtend slechts 0 graden maar wel dikke mist.

De zaak even 2 uur uitgezet (en de houtkachel aan), vrijwel ontdooit en nu loopt het weer. X my fingers.

Ik ben nu thuis maar als ik niet thuis ben wat gebeurt er dan?

Weet je zeker dat hij echt een defrost deed? Want ik heb soms hetzelfde als hij vol ijs zit en de warmtevraag stopt, dan begint hij zijn volgende warmtevraag met een dichtgevroren condensor.
Dan mag pas na 30 minuten de eerste defrost gestart worden.

[Jan Treur]

BlueTooth76 schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:12:
De warmtepomp brengt hem blijkbaar nog wel naar 50 graden (ingestelde temperatuur) en daarna neemt het element het over.

Je kunt het ook in eigen hand nemen door die temperatuur dan voor een dag op 60 graden te zetten in plaats van 50.

Deze opzet van de Ecodan is wel een slimme manier om een hoge COP te kunnen registreren, door de perioden met lage COP weg te laten.

[ Voor 16% gewijzigd door Jan Treur op 16-11-2018 19:16 ]

[BlueTooth76]

Jan Treur schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:14:
[...]


Je kunt het ook in eigen hand nemen door die temperatuur dan voor een dag op 60 graden te zetten in plaats van 50.

Uiteraard kan dat maar de praktijk is bij mij dat dat soort dingen automatisch moeten gaan, anders vergeet ik ze of stel ik ze uit

Deze opzet van de Ecodan is wel een slimme manier om een hoge COP te kunnen registreren, door de perioden met lage COP weg te laten.

Ik weet niet of dat de opzet is... bij een Nefit warmtepomp die bij -10 niets meer doet en dan helemaal op een 9kW element draait heb ik die verdenking eerder :

[ Voor 29% gewijzigd door BlueTooth76 op 16-11-2018 19:18 ]

[Grolsch]

@ronaldmathies idd alleen op element, heeft eigen voeding. Brandt de bliksemschicht op de hydrobox? Is wel een andere groep, meet je totaalverbruik

[ronaldmathies]

BlueTooth76 schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:10:
[...]


Ik verwacht van wel.
Als je de Ecodan kap er af haalt, zitten er bij mij 2 relais boven elkaar, links van de hoofdprint, met 2 draadjes die ergens naar boven lopen naar dat element.

Op de onderkant moet daar stroom op aangesloten zijn, anders doet het niet veel.

De Ecodan unit zelf wordt bij mij gevoed uit de buitenunit maar het element heeft een eigen stroomvoorziening nodig.

Je bedoeld dan denk ik ECB1 ( helemaal links boven)? Bij mij zitten alleen op aansluiting 2 en 4 draden. En hij staat op OFF ( tenminste dat toont de schakelaar), staat hij toevallig gewoon uit bij mij?

Documentatie zegt:

ECB1: earth leakage circuit breaker voor boosterverwarming.

[Naalroc]

BlueTooth76 schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:10:
[...]


Ik verwacht van wel.
Als je de Ecodan kap er af haalt, zitten er bij mij 2 relais boven elkaar, links van de hoofdprint, met 2 draadjes die ergens naar boven lopen naar dat element.

Op de onderkant moet daar stroom op aangesloten zijn, anders doet het niet veel.

Ik heb er zo snel geen foto's van maar je kan ze ook moeilijk over het hoofd zien.

De Ecodan unit zelf wordt bij mij gevoed uit de buitenunit maar het element heeft een eigen stroomvoorziening nodig.

Net andersom: Links boven zit de ELCB (aardlek, en daarop moet de 230 V aansluiting komen van buiten af; daaronder 2 relais die het standaard element van 2 kW voeden.
En die ELCB moet natuurlijk wèl aan staan, en er moet óók spanning op de ingang staan (bovenkant = voeding)

[ Voor 6% gewijzigd door Naalroc op 16-11-2018 19:23 ]

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:21:
@ronaldmathies idd alleen op element, heeft eigen voeding. Brandt de bliksemschicht op de hydrobox? Is wel een andere groep, meet je totaalverbruik

Ik meet de 3-fase aansluiting ( youless ). Bliksemschicht was zichtbaar samen met het legionella icoontje ( vat met bubbeltjes )

[BlueTooth76]

ronaldmathies schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:21:
[...]


Je bedoeld dan denk ik ECB1 ( helemaal links boven)? Bij mij zitten alleen op aansluiting 2 en 4 draden. En hij staat op OFF ( tenminste dat toont de schakelaar), staat hij toevallig gewoon uit bij mij?

Documentatie zegt:

ECB1: earth leakage circuit breaker voor boosterverwarming.

Ik weet niet helemaal hoe het zit, heb de installatie niet zelf gedaan (is maar goed ook) maar dat herinner ik me iig. Zou kunnen dat er nog een schakelaar boven de relais zit.

Loopt er een 3 aderige stroomkabel naar toe?

Naalroc schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:22:
[...]

Net andersom: Links boven zit de ELCB (aardlek, en daarop moet de 230 V aansluiting komen van buiten af; daaronder 2 relais die het standaard element van 2 kW voeden.

Ah, nu je het zegt, het zit mss idd wat onlogisch want je zou de aansluiting onderaan verwachten (in mijn logica). Maar dat dus, ongeveer

[ Voor 25% gewijzigd door BlueTooth76 op 16-11-2018 19:24 ]

[Grolsch]

ronaldmathies schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:22:
[...]


Ik meet de 3-fase aansluiting ( youless ). Bliksemschicht was zichtbaar samen met het legionella icoontje ( vat met bubbeltjes )

Dat "ding" linksboven aan moet aan staan, is voeding voor element.

Staat bij mij trouwens uit, ik ben van de anti legionella / element club

Maar als je element wil gebruiken moet die aan

Dit met je niet met je 3 fasen meter, is een 1 fase aansluiting

[ Voor 6% gewijzigd door Grolsch op 16-11-2018 19:25 ]

[BlueTooth76]

Grolsch schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:23:
[...]


Dat "ding" linksboven aan moet aan staan, is voeding voor element.

Staat bij mij trouwens uit, ik ben van de anti legionella / element club

Maar als je element wil gebruiken moet die aan

Dit met je niet met je 3 fasen meter, is een 1 fase aansluiting

Ik heb 'm op 1x per 14 dagen ingesteld staan. Voor die €2,50 per maand neem ik het risico niet.
En ik draai 'm om 13 uur 's middags dus groot deel van het jaar kost het me met m'n 68 panelen "niets"

[Naalroc]

BlueTooth76 schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:23:
. Zou kunnen dat er nog een schakelaar boven de relais zit.

Loopt er een 3 aderige stroomkabel naar toe?
.......

Ja, spanning + aarde, of wel L+N+E

[BlueTooth76]

Naalroc schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:26:
[...]

Ja, spanning + aarde, of wel L+N+E

Even meten of er prik op staat (de L / bruin)

Ik verwacht dat als het bliksemschichtje zichtbaar is, dat de relais dan aantrekken en het element stroom krijgt vanaf dat punt. Dus als daar prik op staat en de schakelaar op aan, dan zou je verwachten dat het werkt...

[ Voor 37% gewijzigd door BlueTooth76 op 16-11-2018 19:29 ]

[Naalroc]

En wèl de aardlek 'aan' zetten....

[Grolsch]

Als het dan nog niet werkt dan weet ik de oplossing

Zelfs alklima heeft bij mij 3 dagen moeten zoeken

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:23:
[...]


Dat "ding" linksboven aan moet aan staan, is voeding voor element.

Staat bij mij trouwens uit, ik ben van de anti legionella / element club

Maar als je element wil gebruiken moet die aan

Dit met je niet met je 3 fasen meter, is een 1 fase aansluiting

Oke, dus de circruit breaker staat al sinds Mei uit

Nou, niemand ziek hier geworden dus experiment geslaagt zeggen we dan maar.

Tenminste, deze moet dus aan staan:

[Grolsch]

Yup, dat is hem

High tech, draadloze stroom

[ Voor 48% gewijzigd door Grolsch op 16-11-2018 19:30 ]

[Ramon_1984]

Oxellaar schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 16:56:
[...]

In Nederland zal het wel meevallen, maar hij staat wel erg laag.
Voor all electric moet je eigenlijk 20 a 30cm vrije ruimte onder de unit hebben.
De fabrikant geeft dat ook aan.
Er komt natuurlijk een keer een sneeuwbui waar hij last van krijgt met zo weinig ruimte onder de unit.


@Ramon_1984
Eerlijk gezegd heb ik weinig ervaring met hybride voor woningen.
Maar de Elga is de goedkoopste oplossing, maar ook de gene met de meeste minpunten, zeker combi bedrijf werkt niet altijd even goed.

Een hybride EnviLine ken ik drie systemen, één van een jaar of 6 oud en twee nieuwe. En alle drie draaien zonder problemen.
Een compleet systeem neemt wel behoorlijk wat ruimte in. Open verdeler voor de ketel en een buffer van 50 liter. Over het buffer kun je discuseren, maar ik zou het doen.
Rendement is erg goed, COP van 4.2 als jaargemiddelde is natuurlijk perfect. Dat was bij een split 8kW. Ketel was in 1.5 jaar nog nooit ingekomen als ondersteuning. Was wel een nieuwbouwwoning.
[Afbeelding]
Maar met een open verdeler en de ketelsturing dmv mengklep in binnendeel, dat werkt gewoon erg goed.
Je hebt dan altijd de gewenste aanvoerT.

Remeha..... 0 ervaring mee op het gebied van warmtepompen, maar dat heeft Remeha zelf ook niet
Iets overdreven natuurlijk, maar Remeha verkoopt warmtepompen, omdat de concurrentie dat ook doet. Zij denken dat er een ander soort gas komt als vervanger voor het aardgas... Jaja.
Op de laatste VSK probeerde iemand van Remaha mij uit te leggen hoe een warmtepomp precies werkte.... Nou dat leek echt nergens op. En vragen kon hij nauwelijks beantwoorden, alleen wat gestotter en gehakkel. Hij verontschuldigde zich, omdat het allemaal heel nieuw was natuurlijk....
Ik zeg... nieuw? Nefit doet het al 10 jaar ofzo, zijn jullie niet te laat wakker geworden?
Vond hij niet leuk
Ik heb hem veel succes gewenst....

Maar remeha kennende, zullen ze best een goed product leveren.

Ik zou voor de Nefit gaan. Al moet ik zeggen dat Daikin op de Altherma ook de mogelijkheid heeft om een externe warmtebron in te schakelen. Met daaraan allemaal instelbare voorwaarden.
Maar daar heb ik geen ervaring mee.

De nefit draait met een war regeling over het buffervat heen,
Mijn ouders gebruiken nu evohome van honeywell, is dat dan nog gewoon nog voor ze te gebruiken?

@zandstraat thnx voor de link

[Naalroc]

Nou nee.aan staan heeft geen enkele zin hier, want er staat geen spanning op!
Totdat dat ding bedraad wordt , draai jij geen legionella run.
Geeft niet hoor, als je het niet wilt: bij mij is hij ook niet aangesloten, ik doe het ook wel zonder.....

[ Voor 52% gewijzigd door Naalroc op 16-11-2018 19:32 ]

[BlueTooth76]

Naalroc schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:30:
Nou nee.aan staan heeft geen enkele zin hier, want er staat geen spanning op!

Ik heb ook het idee dat er 3 draadjes missen

Bij mij zit er een werkschakelaar onder de Ecodan gemonteerd voor het element.

Totdat dat ding bedraad wordt , draai jij geen legionella run.
Geeft niet hoor, als je het niet wilt: bij mij is hij ook niet aangesloten, ik doe het ook wel zonder.....

Ik vind dat soort adviezen altijd toch wat gevaarlijk, hoe goed bedoeld ook.

[ Voor 43% gewijzigd door BlueTooth76 op 16-11-2018 19:34 ]

[Naalroc]

Zeker weten.
En is die werk schakelaar dan wèl bedraad?
En wanneer staat die aan?
En gaat die werkschakelaar dan rechtstreeks naar het 2kW element?
Zo ja, dan moet jij het helemaal handmatig doen.
Erg omslachtig...

Ik vind dat soort adviezen altijd toch wat gevaarlijk, hoe goed bedoeld ook.

Daar gaan we weer: dit is geen advies, maar een opmerking.

Geeft niet hoor, als je het niet wilt

En ik heb ook nog nooit gezien dat jij dit bij de vele opmerkingen van @Grolsch over zijn identieke situatie het nodig hebt gevonden om dergelijk negatieve reacties te plaatsen.

[ Voor 139% gewijzigd door Naalroc op 16-11-2018 19:41 ]

[ronaldmathies]

Naalroc schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:30:
Nou nee.aan staan heeft geen enkele zin hier, want er staat geen spanning op!
Totdat dat ding bedraad wordt , draai jij geen legionella run.
Geeft niet hoor, als je het niet wilt: bij mij is hij ook niet aangesloten, ik doe het ook wel zonder.....

Dit is de complete aansluiting:



Dus bij mij is hij niet aangesloten?

Dat is niet zo mooi, ik ging er vanuit dat hij wel aangesloten zou zijn. Dus normaal moet er een losse voeding bij met ( voor de handigheid ) een werkschakelaar? Dus ook een extra groep in de meter kast gezien hij 2kW is.

Dat is iets wat dan eigenlijk nog wel opgepakt mag worden door de installateur. Daar wordt ik niet vrolijk van ( om even met de woorden van rob geus te gebruiken )

[BlueTooth76]

Naalroc schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:32:
Zeker weten.
En is die werk schakelaar dan wèl bedraad?
En wanneer staat die aan?
En gaat die werkschakelaar dan rechtstreeks naar het 2kW element?
Zo ja, dan moet jij het helemaal handmatig doen.
Erg omslachtig...

Die werkschakelaar staat altijd aan, zit er alleen tussen omdat het verplicht is

En nee, de Ecodan stuurt het 2kW element, zit aangesloten zoals op het plaatje maar dan wel met 3 draden op die switch

Legionella run staat op 1x in de 14 dagen, 30 minuten op 65 graden houden, 13 uur 's middags. Draait meestal op eigen verbruik uit m'n zonnepanelen dus is nog duurzaam ook.

[ Voor 5% gewijzigd door BlueTooth76 op 16-11-2018 19:38 ]

[BlueTooth76]

ronaldmathies schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:35:
[...]


Dit is de complete aansluiting:

[Afbeelding]

Dus bij mij is hij niet aangesloten?

Dat is niet zo mooi, ik ging er vanuit dat hij wel aangesloten zou zijn. Dus normaal moet er een losse voeding bij met ( voor de handigheid ) een werkschakelaar? Dus ook een extra groep in de meter kast gezien hij 2kW is.

Dat is iets wat dan eigenlijk nog wel opgepakt mag worden door de installateur. Daar wordt ik niet vrolijk van ( om even met de woorden van rob geus te gebruiken )

Correct, rechts zie je de draadjes voor de aansturing (naar wat ik verwacht dat het relais zijn).
Onderaan de witte draadjes naar het element.
Bovenaan zou er een stroomkabel op aangesloten moeten zitten, op de plek waar je nu 3 mooie glimmende schroeven ziet....

In m'n herinnering zat het andersom maar dat heb je met het geheugen als je 40+ bent

[ Voor 6% gewijzigd door BlueTooth76 op 16-11-2018 19:40 ]

[ronaldmathies]

Y

BlueTooth76 schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:37:
[...]


Correct, rechts zie je de draadjes voor de aansturing (naar wat ik verwacht dat het relais zijn).
Onderaan de witte draadjes naar het element.
Bovenaan zou er een stroomkabel op aangesloten moeten zitten, op de plek waar je nu 3 mooie glimmende schroeven ziet....

In m'n herinnering zat het andersom maar dat heb je met het geheugen als je 40+ bent

Dit is wat vaag, als ik het goed begrijp, er moet vanuit de meterkast voeding komen naar die ECB1, waarbij 1(L) dus bruin is, 3(N) blauw en ik denk in het midden dan de aarde.

De rest eronder is al correct aangesloten.

[BlueTooth76]

ronaldmathies schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:44:
[...]


Dit is wat vaag, als ik het goed begrijp, er moet vanuit de meterkast voeding komen naar die ECB1, waarbij 1(L) dus blauw is, 3(N) bruin en ik denk in het midden dan de aarde.

De rest eronder is al correct aangesloten.

Je Ecodan weet verder niet of er echt spanning op het element staat dus die blijft vrolijk het relais aantrekken en wacht tot de temperatuur bereikt is die nodig is voor het anti legionella programma.

edit: L is bruin, N is blauw.

[ Voor 32% gewijzigd door BlueTooth76 op 16-11-2018 20:01 ]

[Naalroc]

ronaldmathies schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:44:
[...]


Dit is wat vaag, als ik het goed begrijp, er moet vanuit de meterkast voeding komen naar die ECB1, waarbij 1(L) dus blauw is, 3(N) bruin en ik denk in het midden dan de aarde.

De rest eronder is al correct aangesloten.

Die rest is "af fabriek"
En Live = L = bruin (of eventueel zwart)
N = neutral= blauw

waarbij 1(L) dus blauw is, 3(N) bruin en ik denk in het midden dan de aarde.

BlueTooth76 schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:47:
[...]


Klopt.

?

[ Voor 20% gewijzigd door Naalroc op 16-11-2018 19:51 ]

[BlueTooth76]

Naalroc schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:48:
[...]


[...]
?

Met "klopt" bedoel, "het klopt dat er een extra voedingskabel moet komen"

[Naalroc]

Wat denk je van de kleuren, waarop dit een antwoord "lijkt'te zijn?

1(L) dus blauw is, 3(N) bruin en ik denk in het midden dan de aarde.

Jouw "Klopt" is dus een beetje gevaarlijk advies, dacht ik

[ Voor 57% gewijzigd door Naalroc op 16-11-2018 20:00 ]

[BlueTooth76]

Naalroc schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:52:
Wat denk je van de kleuren, waarop dit een antwoord "lijkt'te zijn?

edit: ah, mijn antwoord kan verwarring scheppen, zag niet dat hij L en N verwisseld had in z'n reactie, heb het aangevuld

[ Voor 37% gewijzigd door BlueTooth76 op 16-11-2018 20:00 ]

[Tomexergie]

aartw99 schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 17:58:
[...]


Afgelopen 3 dagen geen probleem gehad met defrosten, maar vanochtend dikke ijslaag en na een defrost zat dat er nog steeds op. Snap niet waarom de defrost mislukt.
Waterzijdig is er geen probleem, vloerverwarming dus genoeg flow.
Parameter tot -4C ingesteld, maar het was vanochtend slechts 0 graden maar wel dikke mist.

De zaak even 2 uur uitgezet (en de houtkachel aan), vrijwel ontdooit en nu loopt het weer. X my fingers.

Ik ben nu thuis maar als ik niet thuis ben wat gebeurt er dan?

Het enige wat nog kan worden gecontroleerd is de tempertuur sensor achter op de buitenunit. Geeft hij op fr thermostaat de juiste buitentemperatuur aan?

[ronaldmathies]

Naalroc schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:48:
[...]

Die rest is "af fabriek"
En Live = L = bruin (of eventueel zwart)
N = neutral= blauw


[...]


[...]
?

Ah ja, tuurlijk heb mijn oorspronkelijk tekst even aangepast.

En *kuch* jullie zijn allemaal geslaagd voor basiskennis electra, gefeliciteerd!

[ Voor 20% gewijzigd door ronaldmathies op 16-11-2018 21:00 ]

[Maikie18]

mkleinman schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 09:37:
Ik heb vandaag al 11 defrosts gehad. De eerste net na middernacht, daarna lang gemoduleerd pruttelen en vanochtend toen het nog wat kouder werd komen de defrosts regelmatig om de 40 minuten ongeveer.

Ik snap er niks van, het was vannacht en ook nu echt heel erg mistig maar lijkt erop dat ik nog steeds geen defrost heb gehad

[AUijtdehaag]

ronaldmathies schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 20:01:
[...]
En *kuch* jullie zijn allemaal geslaagt voor basiskennis electra, gefeliciteerd!

Geslaagt met een d

[JvdW]

Ramon_1984 schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 18:13:
[...]

Had je de warmtepomp vannacht uitgezet?

Nee deze staat dag en nacht aan.
Maar 's nachts is het huis blijkbaar voldoende warm, tenminste de wp slaat niet aan....

Het programma staat de hele dag op 21 graden.
Alleen van 18:00 tot 23:30 staat ie op 22 graden ingesteld. (lijkt veel maar de thermostaat wijkt flink af van Panasonic)

Hierbij het temperatuur verloop erbij (ook in de woonkamer, andere plek dan waar de thermostaat hangt)

[ronaldmathies]

AUijtdehaag schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 20:51:
[...]

Geslaagt met een d

En jij voor je grammatica!

[JvdW]

thefox154 schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 18:14:
[...]

Cop kun je toch niet aflezen uit die grafiek? De middag temp zou juist een mooie cop moeten opleveren, 9 graden en zo te zien kabbel het bij jou rustig door. Dat zou juist een zeer nette cop leveren? Diepaar defrosts in de ochtend zullen wel meevallen?

Blijkbaar valt het erg tegen, tenminste als ik de ingebouwde pana meter moet geloven.
COP voor verwarmen 1,7. Zijn toch wel 7 / 8 defrosts geweest.
Verbruik tot en met nu 15,4 kWh voor verwarmen en 4 kWh voor SWW.

Op dit moment draait ie 0,6kW / 1,4 kW - COP 2.33. aanvoer 33 graden, retour 31 graden volgens Pana.
Volgens mijn eigen thermometers (binnen gemeten) aanvoer 34,7 graden, retour 31 graden.

[ Voor 6% gewijzigd door JvdW op 16-11-2018 21:08 ]

[AUijtdehaag]

@ronaldmathies
Ook daar zit zat een foutje in...

Maar goed, als de WP maar werkt.

Net een nieuwe youless LS120 besteld voor real-time COP icm kamstrup.
Ik loop al een half jaar te tobben met een defecte LS-110.
(en nog 3 zelfgesoldeerde met s0 die mysterieus weigeren te blijven werken...)

[ Voor 55% gewijzigd door AUijtdehaag op 16-11-2018 21:11 ]

[BlueTooth76]

AUijtdehaag schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 21:03:
@ronaldmathies
Ook daar zit zat een foutje in...

Maar goed, als de WP maar werkt

Net een nieuwe youless LS120 bestelt voor real-time COP icm kamstrup
Ik loop al een half jaar te tobben met een defecte LS-110
(en nog 3 zelfgesoldeerde met s0 die mysterieus weigeren te blijven werken...)

Besteld

[AUijtdehaag]

damn

[Oxellaar]

Ramon_1984 schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:30:
[...]

De nefit draait met een war regeling over het buffervat heen,
Mijn ouders gebruiken nu evohome van honeywell, is dat dan nog gewoon nog voor ze te gebruiken?

@zandstraat thnx voor de link

Ja dat gaat prima. Je laat de EnviLine gewoon over het buffer draaien en de Evohome standalone. De secundaire pomp laat je door evohome schakelen.
Bij omschakeling naar koelen geeft de warmtepomp een signaal naar de evohome. Zo schakelt de evohome vanzelf om. Waarschijnlijk moet er wel een koel print in de HCE80 (?) gezet worden.
En vergeet niet dat de Moduline 1010H gebruikt moet worden, het liefst in een goeie referentieruimte.
Kan een minpuntje zijn als je die kabel vergeet te trekken...

[Ramon_1984]

Oxellaar schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 21:35:
[...]

Ja dat gaat prima. Je laat de EnviLine gewoon over het buffer draaien en de Evohome standalone. De secundaire pomp laat je door evohome schakelen.
Bij omschakeling naar koelen geeft de warmtepomp een signaal naar de evohome. Zo schakelt de evohome vanzelf om. Waarschijnlijk moet er wel een koel print in de HCE80 (?) gezet worden.
En vergeet niet dat de Moduline 1010H gebruikt moet worden, het liefst in een goeie referentieruimte.
Kan een minpuntje zijn als je die kabel vergeet te trekken...

Waar dient de Moduline 1010H dan voor?
Ruimtecompensatie ?, of stel je daar de stooklijn op in?

[Noord27]

Gaan de subsidie regeltjes voor WP's eigenlijk wellicht per 1 januari weer gewijzigd worden?

[Naalroc]

Even de glazen bol er bij pakken....

[koevlaas2]

JvdW schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 17:59:
Was vanmorgen al bang hoe de dag zou verlopen voor de WP toen ik het raam open deed.
Was met een defrost bezig, half uurtje later weer vol ijs, hup volgende defrost ...
Geen leuke dag vandaag voor het verbruik en de COP

[Afbeelding]

Je vraagt een te hoge Ta, dan vriest de boel snel in.

[koevlaas2]

ronaldmathies schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 17:59:
Als een mitsu een legionella run gaat doen, hoelang kan dit dan ongeveer duren?

Ik heb een 300ltr vat, die standaard om 14:00 verwarmt wordt naar 45c

Mijn instellingen zijn:

Temperatuur SWW: 60c
Start tijd: 16:00 ( dus er is nog geen gebruik gemaakt van warm water op dat moment)
Max. Laadtijd: 3 uur
Duur max temp. 20 min

Ik zie dat de WP om 16:00 start en maar 100 watt gebruikt tijdens de run, is dat normaal?

En het vat is eerst helemaal aan het afkoelen, lijkt mij niet heel vreemd omdat hij het hele vat moet verwarmen.

Daar doe de Ecodan met z'n 2 kW element zo'n 3 uur of nog langer over, maar in jouw geval gaat de unit na 3 uur uit ivm ingestelde limiet.

[koevlaas2]

ronaldmathies schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 19:35:
[...]


Dit is de complete aansluiting:

[Afbeelding]

Dus bij mij is hij niet aangesloten?

Dat is niet zo mooi, ik ging er vanuit dat hij wel aangesloten zou zijn. Dus normaal moet er een losse voeding bij met ( voor de handigheid ) een werkschakelaar? Dus ook een extra groep in de meter kast gezien hij 2kW is.

Dat is iets wat dan eigenlijk nog wel opgepakt mag worden door de installateur. Daar wordt ik niet vrolijk van ( om even met de woorden van rob geus te gebruiken )

Ik maak er meestal een stekker aan en dan gewoon in het stopcontact waar vroeger de cv ketel inzat.

[Oxellaar]

Ramon_1984 schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 21:51:
[...]

Waar dient de Moduline 1010H dan voor?
Ruimtecompensatie ?, of stel je daar de stooklijn op in?

In de thermostaat zit een hygrometer, die is noodzakelijk voor vrijgave koelen ivm dauwpunt.
En je kunt de offset van de stooklijn veranderen en idd ruimtecompensatie

[JvdW]

koevlaas2 schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 23:32:
[...]


Je vraagt een te hoge Ta, dan vriest de boel snel in.

Wat is te hoog ?? Kan me bijna niet voorstellen dat het veel uitmaakt als het nog lager gaat
Thermostaat staat op 21 graden in de ochtend, deze gaat van 23:30 van 22 naar 21 graden.
De hele nacht is de WP uit dan. Maargoed, 1 graad verlaagd van 38 naar 37 nu.



Vanmorgen rond de 0 graden hier buiten.

[ Voor 4% gewijzigd door JvdW op 17-11-2018 00:28 ]

[Japie.G]

Vraagje tussendoor. Als je duidelijk pendelgedrag ziet, helpt het dan om de stooklijn omlaag te brengen?

https://imgur.com/gallery/0Bhg2Hj

[ Voor 15% gewijzigd door Japie.G op 17-11-2018 07:51 ]

[Felicia]

Japie.G schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 07:44:
Vraagje tussendoor. Als je duidelijk pendelgedrag ziet, helpt het dan om de stooklijn omlaag te brengen?

https://imgur.com/gallery/0Bhg2Hj

Bij pendelen kan hij zijn warmte niet kwijt dus bij verlagen stooklijn zal je het gependel juist verergeren.

Aan de hand van je afbeelding lijkt het systeem echter te zakken om dan weer omhoog te schieten, bij echt gependel zakt het verbruik naar nagenoeg 0 omdat de comprossor dan stopt.

[Ramon_1984]

JvdW schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 00:25:
[...]

Wat is te hoog ?? Kan me bijna niet voorstellen dat het veel uitmaakt als het nog lager gaat
Thermostaat staat op 21 graden in de ochtend, deze gaat van 23:30 van 22 naar 21 graden.
De hele nacht is de WP uit dan. Maargoed, 1 graad verlaagd van 38 naar 37 nu.

[Afbeelding]

Vanmorgen rond de 0 graden hier buiten.

Je laat de vloer te ver afkoelen.
Wellicht kan je constant 21.5 gaan doen?

[HvB83]

We gaan vandaag met de aannemer door ons nieuw aangekochte huis om te bekijken wat er allemaal moet gebeuren. Het is een woning uit 89, 160m2 en overal pre-bouwbesluit isolatie. Het dubbelglas wordt in ieder geval vervangen door HR++-glas, met een warmtebeeldcamera gaan we kijken hoe de kierdichting en isolatie in de spouw zijn en het dak wordt in ieder geval nageïsoleerd. Vloerverwarming wordt op alle verdiepingen aangebracht als hoofdverwarming, waarbij de radiatoren komen te vervallen. Afhankelijk van hoeveel geld er dan nog overblijft komt de warmtepomp er nu gelijk, of anders volgend jaar. Maar in aanloop daarnaar een paar vragen waarvan ik op basis van de informatie op internet en offertes van verschillende partijen nog niet helemaal wijzer ben geworden.

Ik weet dat het niet allemaal met warmtepompen te maken heeft, maar omdat ik het uiteindelijk aanlegd wordt om een WP mogelijk te maken, hoop ik dat jullie ons toch willen helpen.

Verdeler met of zonder pomp
Er zijn verschillende LTV-verdelers te koop, sommigen met en anderen zonder pomp. Zoals ik het interpreteer is die pomp deels ook bedoeld om voor de menging te kunnen zorgen als je met een te hoge watertemperatuur aankomt, bijv. als je nog radiatoren hebt die voor 80/60 bedoeld zijn. Dat heb ik niet. Ik moet nog even controleren of de cv-ketel die er nu zit in aanvoertemperatuur wel onder de 45 graden kan zakken, voor het geval we de warmtepomp toch nog even een jaartje zouden moeten uitstellen.

Heb ik het zo goed begrepen?

Slangdiameter
Een ander punt is of de cv-pomp het wel zou trekken. Daarom twijfel ik nog even over de slangdiameter. Veel bedrijfjes offreren automatisch 14mm, maar gezien de verhalen hier vind ik dat te dun. Daarom twijfel ik nu tussen 16 mm of 20 mm. Maakt het veel uit voor het eindresultaat in weerstand en uiteindelijk het afgiftevermogen van de vloer?

Buffer
Het huis is onderkelderd met een parkeerkelder onder het hele huis (onverwarmd, niet meegerekend in de hierboven opgegeven m2). De vloer is 35 cm dik, dus vloerbelasting is geen probleem voor het opstellen van een buffervat, ruimte ook niet.

Ik kan me zomaar voorstellen dat we straks de bovenverdiepingen relatief weinig verwarmen, en dat vooral de 60 m2 op de benedenverdieping open staat. Ik denk aan een 9 kW Pana monobloc, om zeker te zijn dat we niet tekort gaan komen. Is het in dat geval verstandig om een buffer te plaatsen of zorgt dat alleen maar voor een lagere gemiddelde cop?

SWW
Voor het SWW ben ik er echt nog niet uit. We willen een dubbele douche voor onszelf en nog een douche op de bovenverdieping voor de kids. Zoals gezegd is opstelruimte voor een boiler geen probleem, 500L kan ik me zomaar voorstellen. Het dakoppervlak is echter niet geschikt om het jaarverbruik van de WP middels PV te compenseren. Op de WP alleen wordt het dus een een inefficient verhaal, die Atlantic lijk behoorlijk wat herrie te maken en een doorstroomverwarmer is al helemaal geen serieuze optie omdat die nooit de hoeveelheid water kan leveren.

Over een rijtje vacuumbuizen twijfel ik nog, in ieder geval in de zomer kan ik dan in ieder geval m'n boilervat boven de 60 graden krijgen zonder dat daar fossiel voor nodig is. In de winter ben ik bang dat ik niet om een verhittingscyclus met het warmtespiraal heen kom. Of zie ik nog een briljante optie over het hoofd?

Koelen met warmtepomp
Voor mij zou een belangrijk argument om de warmtepomp er nu al neer te zetten kunnen zijn dat je in de zomer net even die paar graden aan de bovenkant eraf kunt halen, zodat het slapen gewoon een stuk aangenamer is. In de openingspost staat echter duidelijk dat men daar over het algemeen geen goede ervaringen mee heeft omdat de RV omhoog gaat.

Heeft iemand daar nog een nuancering op te maken, of is het gewoon niks zolang er geen ontvochtiging plaatsvindt?

[Japie.G]

Felicia schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 08:32:
[...]

Bij pendelen kan hij zijn warmte niet kwijt dus bij verlagen stooklijn zal je het gependel juist verergeren.

Aan de hand van je afbeelding lijkt het systeem echter te zakken om dan weer omhoog te schieten, bij echt gependel zakt het verbruik naar nagenoeg 0 omdat de comprossor dan stopt.

Ah dus dit is geen pendelen wat ik zie maar terugmoduleren?

Als ik de stooklijn verlaag zal er een lagere aanvoertemp gebruikt worden toch? Dan zal de wp toch makkelijker de energie kwijt kunnen? Of zie ik dat fout?

[ Voor 14% gewijzigd door Japie.G op 17-11-2018 09:12 ]

[zandstraat]

Japie.G schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 09:02:
[...]


Ah dus dit is geen pendelen wat ik zie maar terugmoduleren?

Als ik de stooklijn verlaag zal er een lagere aanvoertemp gebruikt worden toch? Dan zal de wp toch makkelijker de energie kwijt kunnen? Of zie ik dat fout?

Vraagje, gebruik jij de Daikin huiskamer display om de boel te regelen en te programmeren?
Ik kan het je aanraden, je moet er wel voor gaan zitten, het lijkt in eerste instantie nogal ingewikkeld, maar laat je niet afschrikken.
Het kan wel even duren voordat je alle mogelijkheden onder knie hebt, daarna is het een intelligente helpende hand in de warmtehuishouding.

Heeft de Installateur jouw bij de oplevering instructies gegeven hoe jij in de verschillende besturing niveaus komt?

[rjd22]

HvB83 schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 08:57:
Verdeler met of zonder pomp
Er zijn verschillende LTV-verdelers te koop, sommigen met en anderen zonder pomp. Zoals ik het interpreteer is die pomp deels ook bedoeld om voor de menging te kunnen zorgen als je met een te hoge watertemperatuur aankomt, bijv. als je nog radiatoren hebt die voor 80/60 bedoeld zijn. Dat heb ik niet. Ik moet nog even controleren of de cv-ketel die er nu zit in aanvoertemperatuur wel onder de 45 graden kan zakken, voor het geval we de warmtepomp toch nog even een jaartje zouden moeten uitstellen.

Heb ik het zo goed begrepen?

Slangdiameter
Een ander punt is of de cv-pomp het wel zou trekken. Daarom twijfel ik nog even over de slangdiameter. Veel bedrijfjes offreren automatisch 14mm, maar gezien de verhalen hier vind ik dat te dun. Daarom twijfel ik nu tussen 16 mm of 20 mm. Maakt het veel uit voor het eindresultaat in weerstand en uiteindelijk het afgiftevermogen van de vloer?

Deze 2 kan ik wel beantwoorden. Ik heb zelf een gesloten verdeler(dus zonder pomp) de pomp in mijn warmtepomp pompt hier direct water door heen en dit werkt heel goed. Het voordeel van een gesloten verdeler is dat er geen menging is en dat de warmtepomp door het water sneller of langzamer te laten stromen zelf de dT (delta Temperatuur) kan aansturen. Ik heb er daarom zelf ook geen buffervat tussen zitten.

Ik heb ook 14mm leidingen en kan je uit ervaring vertellen dat grotere diameter leiding heel zwaar is om te leggen omdat het enorm moeilijk is te buigen en dat daarom voor 14mm gekozen wordt. Een grotere diameter zal wel iets maar niet hele grote verschillen maken in afgifte dat is meer afhankelijk van de hart op hart afstand waarbij 100mm aangeraden wordt voor hoofd verwarming.

Als je meer flow wil kan je beter iets kortere lussen leggen. Zelf heb ik lussen van gemiddeld 60 meter aangehouden. Op max snelheid weet mijn warmtepomp hier 2.5l/m per lus door te pompen wat veel te veel is dus over flow zou ik mij geen zorgen maken.

[AUijtdehaag]

@HvB83
De vloerverwarming op de bovenverdieping, ga je die laten infrezen? Liggen daar geen elektriciteitsleidingen van de verdieping eronder?
Ik heb uponor minitec, daarom op de cementdekvloer geplaatst. Uiteraard meer weerstand met 10 mm leidinkjes. En een 1,5 cm hogere vloer.

Atlantic herrie? Heb je toch geen last van in een kelder met in en uitblaas naar buiten?
Het voordeel van een gescheiden systeem, dat je EN SWW kan doen EN CV.
Als je een buffer zou plaatsen, kijk dan eens naar een Hellmann FSK, die als voorverwarmer zou (kunnen) dienen voor SWW.

[ Voor 19% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-11-2018 10:07 ]

[Felicia]

Japie.G schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 09:02:
[...]


Ah dus dit is geen pendelen wat ik zie maar terugmoduleren?

Als ik de stooklijn verlaag zal er een lagere aanvoertemp gebruikt worden toch? Dan zal de wp toch makkelijker de energie kwijt kunnen? Of zie ik dat fout?

Het lijkt inderdaad op terugmoduleren.

En stooklijn verlagen zorgt er juist voor dat ie z'n energie moeilijker kwijt raakt omdat het temperatuurverschil met de te verwarmen ruimte kleiner wordt. Het kan wel zijn dat het systeem dan minder wispelturig gaat moduleren maar dat ligt ook aan de warmtepomp die je gebruikt en of die het kan.

Ik ben overigens geenszins specialist, enkel een gebruiker met mbo niveau natuur- en wiskunde

[Ramon_1984]

@HvB83
10 /14 / 16 / 20 mm slang is allemaal prima te gebruiken.
Het enige waar je rekening dient te houden is de slang lengte.
Bij 16 x 2 is maximale lengte 80 meter, en bij 10mm 40 meter.

Verdeler:
Neem een verdeler zonder pomp, 1 pomp achter een buffervat is voldoende
Of je neemt geen buffervat, maar die keuze kan je samen met een.installateur maken.
Laat de verdeler aansluiten met 28mm!

Koelen:
Koelen gaat prima met een warmtepomp.
Zelf koel ik met wandverwarming en wij krijgen het 5 graden koeler dan buiten.
Wel dien je een dauwpunt sensor te gebruiken.
Je wil niet dat er water op de vloer komt te liggen .

Als ik het zo lees krijg je een prachtige woning.

[Dre]

koevlaas2 schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 23:32:
[...]


Je vraagt een te hoge Ta, dan vriest de boel snel in.

Volgens mij is een hoge Ta juist gunstig om bevriezen tegen te gaan. Je onttrekt namelijk minder warmte uit de condensor maar haalt meer Joule's uit de elektriciteit. Voor hetzelfde thermische vermogen wordt de condensor minder koud. Minder koud is minder bevriezen. Dat zou betekenen dat het verwarmen met R410A naar de 60°C a 65°C met COP 1,x bijna geen warmte wordt onttrokken aan de buitenlucht. Klopt dat?

@koevlaas2 @Oxellaar Of klopt deze gedachte niet.

[Zwerius]

HvB83 schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 08:57:
We gaan vandaag met de aannemer door ons nieuw aangekochte huis om te bekijken wat er allemaal moet gebeuren. Het is een woning uit 89, 160m2 en overal pre-bouwbesluit isolatie. Het dubbelglas wordt in ieder geval vervangen door HR++-glas, met een warmtebeeldcamera gaan we kijken hoe de kierdichting en isolatie in de spouw zijn en het dak wordt in ieder geval nageïsoleerd. Vloerverwarming wordt op alle verdiepingen aangebracht als hoofdverwarming, waarbij de radiatoren komen te vervallen. Afhankelijk van hoeveel geld er dan nog overblijft komt de warmtepomp er nu gelijk, of anders volgend jaar. Maar in aanloop daarnaar een paar vragen waarvan ik op basis van de informatie op internet en offertes van verschillende partijen nog niet helemaal wijzer ben geworden.

Als het niet anders kan OK, maar als het wel anders kan, snap ik niet dat mensen nog steeds heel enthousiast HR++ gaan monteren.
Drievoudig krypton-gevuld glas is meer dan 2 x zo goed (U-waarde 0,5 ipv 1,1). Denk ook aan een warme kant.
Mocht dat niet passen, dan kun je ook nog dubbel vacuumglas overwegen.
Het is zo jammer om nu alle glas te vervangen en over 5 jaar tot de conclusie te komen dat je beter iets meer geld had kunnen besteden aan veel beter glas.
Hoe ik het gedaan heb staat hier: https://geen-energiereken...door-drievoudig-glas.html

[Japie.G]

zandstraat schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 09:38:
[...]


Vraagje, gebruik jij de Daikin huiskamer display om de boel te regelen en te programmeren?
Ik kan het je aanraden, je moet er wel voor gaan zitten, het lijkt in eerste instantie nogal ingewikkeld, maar laat je niet afschrikken.
Het kan wel even duren voordat je alle mogelijkheden onder knie hebt, daarna is het een intelligente helpende hand in de warmtehuishouding.

Heeft de Installateur jouw bij de oplevering instructies gegeven hoe jij in de verschillende besturing niveaus komt?

Mijn installateur heb ik vrij weinig aan helaas. Ik ben zelf inmiddels achter de gebruikersniveaus gekomen en kan nu ook de installateurssettings inzien en wijzigen. Ga me er goed in verdiepen!

[JvdW]

Ramon_1984 schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 08:46:
[...]

Je laat de vloer te ver afkoelen.
Wellicht kan je constant 21.5 gaan doen?

'nachts staat de thermostaat op 21 graden, alleen van 18:00 tot 23:30 op 22.
Helaas kent de thermostaat van de Panasonic geen halve graden, dus het is 21 of 22....
Maar zag nu ook dat het element van de WP gebruikt is, heb daar nog geen kwh meter achter zitten dus weet helaas niet wanneer en precies hoelang en hoeveel. Er staat in de controller 1 uur gebruikt.

Ik ga hem eens vastzetten op 22 graden, dat is in de woonkamer op de plek van de bank zo rond de 20,5

Zo te zien was afgelopen nacht ongeveer vergelijkbaar met gisteren, behalve dat het hier nu heeft gevroren.


Wat ik niet snap is dat ie helemaal uit gaat snachts terwijl de temp maar 1 graad lager ingesteld staat dan.
Zo goed is mijn woning niet geïsoleerd. En overdag draait ie gewoon prima constant.

[ Voor 29% gewijzigd door JvdW op 17-11-2018 11:39 ]

[Oxellaar]

zandstraat schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 09:38:
[...]


Vraagje, gebruik jij de Daikin huiskamer display om de boel te regelen en te programmeren?
Ik kan het je aanraden, je moet er wel voor gaan zitten, het lijkt in eerste instantie nogal ingewikkeld, maar laat je niet afschrikken.
Het kan wel even duren voordat je alle mogelijkheden onder knie hebt, daarna is het een intelligente helpende hand in de warmtehuishouding.

De Daikin bediening is verreweg de beste bediening die ik ooit ben tegengekomen van een niet EU fabrikant.

Heeft de Installateur jouw bij de oplevering instructies gegeven hoe jij in de verschillende besturing niveaus komt?

Ik verwijs eigenlijk nooit door naar zulke menu's.
Ik verwijs naar de handleiding, als ze daar intresse genoeg voor hebben, dan vinden ze zulke menu's vanzelf. Want ook de handleiding is bijzonder goed van de Altherma.
De meeste mensen hebben daar ook totaal geen behoefte aan, dus die kunnen er beter vanaf blijven.

@DreDe buitenT bepaald hoofdzakelijk of er wel of geen ijsvorming is, het gevraagde vermogen bepaald de snelheid van dichtvriezen.

5kW vermogen bij 30 of 35 aanvoerT, dat maakt bijna geen verschil. De temperatuur/druk van het buitendeel zal nagenoeg gelijk zijn, bij gelijke buitenT.
De compressor moet wel harder werken om 35c te maken dan voor 30, de druk moet namelijk hoger zijn. Daardoor is de cop lager.

[t.oswald]

HvB83 schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 08:57:
We gaan vandaag met de aannemer door ons nieuw aangekochte huis om te bekijken wat er allemaal moet gebeuren. Het is een woning uit 89, 160m2 en overal pre-bouwbesluit isolatie. Het dubbelglas wordt in ieder geval vervangen door HR++-glas, met een warmtebeeldcamera gaan we kijken hoe de kierdichting en isolatie in de spouw zijn en het dak wordt in ieder geval nageïsoleerd. Vloerverwarming wordt op alle verdiepingen aangebracht als hoofdverwarming, waarbij de radiatoren komen te vervallen. Afhankelijk van hoeveel geld er dan nog overblijft komt de warmtepomp er nu gelijk, of anders volgend jaar. Maar in aanloop daarnaar een paar vragen waarvan ik op basis van de informatie op internet en offertes van verschillende partijen nog niet helemaal wijzer ben geworden.

Ik weet dat het niet allemaal met warmtepompen te maken heeft, maar omdat ik het uiteindelijk aanlegd wordt om een WP mogelijk te maken, hoop ik dat jullie ons toch willen helpen.

Verdeler met of zonder pomp
Er zijn verschillende LTV-verdelers te koop, sommigen met en anderen zonder pomp. Zoals ik het interpreteer is die pomp deels ook bedoeld om voor de menging te kunnen zorgen als je met een te hoge watertemperatuur aankomt, bijv. als je nog radiatoren hebt die voor 80/60 bedoeld zijn. Dat heb ik niet. Ik moet nog even controleren of de cv-ketel die er nu zit in aanvoertemperatuur wel onder de 45 graden kan zakken, voor het geval we de warmtepomp toch nog even een jaartje zouden moeten uitstellen.

Heb ik het zo goed begrepen?

Slangdiameter
Een ander punt is of de cv-pomp het wel zou trekken. Daarom twijfel ik nog even over de slangdiameter. Veel bedrijfjes offreren automatisch 14mm, maar gezien de verhalen hier vind ik dat te dun. Daarom twijfel ik nu tussen 16 mm of 20 mm. Maakt het veel uit voor het eindresultaat in weerstand en uiteindelijk het afgiftevermogen van de vloer?

Buffer
Het huis is onderkelderd met een parkeerkelder onder het hele huis (onverwarmd, niet meegerekend in de hierboven opgegeven m2). De vloer is 35 cm dik, dus vloerbelasting is geen probleem voor het opstellen van een buffervat, ruimte ook niet.

Ik kan me zomaar voorstellen dat we straks de bovenverdiepingen relatief weinig verwarmen, en dat vooral de 60 m2 op de benedenverdieping open staat. Ik denk aan een 9 kW Pana monobloc, om zeker te zijn dat we niet tekort gaan komen. Is het in dat geval verstandig om een buffer te plaatsen of zorgt dat alleen maar voor een lagere gemiddelde cop?

SWW
Voor het SWW ben ik er echt nog niet uit. We willen een dubbele douche voor onszelf en nog een douche op de bovenverdieping voor de kids. Zoals gezegd is opstelruimte voor een boiler geen probleem, 500L kan ik me zomaar voorstellen. Het dakoppervlak is echter niet geschikt om het jaarverbruik van de WP middels PV te compenseren. Op de WP alleen wordt het dus een een inefficient verhaal, die Atlantic lijk behoorlijk wat herrie te maken en een doorstroomverwarmer is al helemaal geen serieuze optie omdat die nooit de hoeveelheid water kan leveren.

Over een rijtje vacuumbuizen twijfel ik nog, in ieder geval in de zomer kan ik dan in ieder geval m'n boilervat boven de 60 graden krijgen zonder dat daar fossiel voor nodig is. In de winter ben ik bang dat ik niet om een verhittingscyclus met het warmtespiraal heen kom. Of zie ik nog een briljante optie over het hoofd?

Koelen met warmtepomp
Voor mij zou een belangrijk argument om de warmtepomp er nu al neer te zetten kunnen zijn dat je in de zomer net even die paar graden aan de bovenkant eraf kunt halen, zodat het slapen gewoon een stuk aangenamer is. In de openingspost staat echter duidelijk dat men daar over het algemeen geen goede ervaringen mee heeft omdat de RV omhoog gaat.

Heeft iemand daar nog een nuancering op te maken, of is het gewoon niks zolang er geen ontvochtiging plaatsvindt?

Die SWW lijkt me nog wel een dingetje. Ik denk dat de besparing die je kunt bereiken met aanpassen van het douche gedrag bijna kan wedijveren met de investering in isolatie. Wordt ‘s morgens nog een heel gedoe rond die 500 liter met drie douches en hoeveel kids? Kan je die energie nog terugwinnen uit je doucheputjes?

[Oxellaar]

@Zwerius wat is nu het werkelijke verschil op jaarbasis per m2 glas? Dat is veel belangrijker.
Triple glas kan ook behoorlijk duurder uitvallen bij grote formaten ivm een idioot gewicht.
Ik heb dubbel hr++ gekozen met U 0.9, werd "gratis" meegeleverd met de kozijnen.
Dat maakt het vrij simpel om te kiezen.

Ikzelf zou triple wel nemen als ik in een lawaaierige omgeving zou wonen, want de geluidsisolatie is bijzonder goed.

Edit: zie in je link dat jij een tvt van 14 jaar acceptabel vind en dat met DIY...
Dat bevestigt dat ik een goede keuze heb gemaakt met mijn "gewone" glas.

[ Voor 15% gewijzigd door Oxellaar op 17-11-2018 12:04 ]

[zandstraat]

Oxellaar schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 11:34:
[...]
De Daikin bediening is verreweg de beste bediening die ik ooit ben tegengekomen van een niet EU fabrikant.
[...]
Ik verwijs eigenlijk nooit door naar zulke menu's.
Ik verwijs naar de handleiding, als ze daar intresse genoeg voor hebben, dan vinden ze zulke menu's vanzelf. Want ook de handleiding is bijzonder goed van de Altherma.
De meeste mensen hebben daar ook totaal geen behoefte aan, dus die kunnen er beter vanaf blijven.

Ben het met je eens, maar je moet ook selectief zijn.
Mijn installateur, "Saman". die ik tijdens de installatie als maar vragen stelde over de hoe en wat, had wel door dat ik meer dan normale interesse had in de werking van mijn nieuwe aanwinst, wij spraken dezelfde taal.

Achteraf maar goed ook, een week na de installatie op een koude zondagmorgen kreeg ik een fout-code, de monobloc stopte ermee.
Ik mailde de installateur, hij heeft mij toen via de mail en telefoon instructies gegeven om de fout via het menu te omzeilen.

Indien ik totaal geen kennis van het Daikin Display van hem had meegekregen tijdens de installatie , was het beslist niet gelukt.

[Oxellaar]

@zandstraat Saman... Die zit hier vlakbij. Goeie installateur, zeker voor particulieren.

[zandstraat]

@Oxellaar: Saman: inderdaad goed bedrijf met kundige mensen.
Mijn offerte voor ons jaren 70 huis, gaf verschillende goed gefundeerde opties, daarbij, nadat het werk afgeleverd was hebben zij tevens kosteloos aangeboden om de subsidie aanvraag te regelen, prima service.

[HvB83]

rjd22 schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 09:38:
[...]


Deze 2 kan ik wel beantwoorden. Ik heb zelf een gesloten verdeler(dus zonder pomp) de pomp in mijn warmtepomp pompt hier direct water door heen en dit werkt heel goed. Het voordeel van een gesloten verdeler is dat er geen menging is en dat de warmtepomp door het water sneller of langzamer te laten stromen zelf de dT (delta Temperatuur) kan aansturen. Ik heb er daarom zelf ook geen buffervat tussen zitten.

Ik heb ook 14mm leidingen en kan je uit ervaring vertellen dat grotere diameter leiding heel zwaar is om te leggen omdat het enorm moeilijk is te buigen en dat daarom voor 14mm gekozen wordt. Een grotere diameter zal wel iets maar niet hele grote verschillen maken in afgifte dat is meer afhankelijk van de hart op hart afstand waarbij 100mm aangeraden wordt voor hoofd verwarming.

Als je meer flow wil kan je beter iets kortere lussen leggen. Zelf heb ik lussen van gemiddeld 60 meter aangehouden. Op max snelheid weet mijn warmtepomp hier 2.5l/m per lus door te pompen wat veel te veel is dus over flow zou ik mij geen zorgen maken.

Ah dank, dat maakt het al een hoop duidelijker. Dan wordt het gewoon 14 of 16 mm met relatief korte lussen. Verhaal over het ontbreken van de buffer ga ik maar eens verder onderzoeken.

t.oswald schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 11:37:
Die SWW lijkt me nog wel een dingetje. Ik denk dat de besparing die je kunt bereiken met aanpassen van het douche gedrag bijna kan wedijveren met de investering in isolatie. Wordt ‘s morgens nog een heel gedoe rond die 500 liter met drie douches en hoeveel kids? Kan je die energie nog terugwinnen uit je doucheputjes?

Ik twijfel ook of het niet zwaar overkill is, maar nu zijn ze klein en dan komt het nog wel voor dat ze twee keer per dag douchen vanwege sport. En als het straks pubers zijn worden de douchebeurten er vast niet korter op.

Over een douche-WTW heb ik lang nagedacht, maar die kost zo'n €1500 incl. plaatsing (met zoveel afvoer heb je zo'n dubbele van Technea nodig om de capaciteit te kunnen waarborgen). Als ik echt richting gridloos zou willen kan ik dat nog snappen, maar nu lijkt het me vooral een extra ding wat weer stuk kan gaan.

AUijtdehaag schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 09:40:
De vloerverwarming op de bovenverdieping, ga je die laten infrezen? Liggen daar geen elektriciteitsleidingen van de verdieping eronder?
Ik heb uponor minitec, daarom op de cementdekvloer geplaatst. Uiteraard meer weerstand met 10 mm leidinkjes. En een 1,5 cm hogere vloer.

Atlantic herrie? Heb je toch geen last van in een kelder met in en uitblaas naar buiten?
Het voordeel van een gescheiden systeem, dat je EN SWW kan doen EN CV.
Als je een buffer zou plaatsen, kijk dan eens naar een Hellmann FSK, die als voorverwarmer zou (kunnen) dienen voor SWW.

Ik weet niet hoe ze het op de bovenverdieping hebben gedaan, maar als ik er omheen kan dat ik boven een nieuwe cementdekvloer moet laten leggen (beneden moet het al omdat er een marmervloer ligt) dan probeer ik dat te voorkomen, met name om voortgang in de verbouwing te kunnen houden. Elektra wordt toch vernieuwd en uitgebreid, dus als ze dan de voeding richting de centraaldozen opnieuw moeten doen overleef ik dat wel.

Je suggestie voor de Atlantic neem ik nog wel in overweging. Zou de subsidie ook 2 dezelfde apparaten op 1 adres dekken? Met 2 van die units kom ik ook zeker niet tekort.

Ramon_1984 schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 10:00:

Koelen:
Koelen gaat prima met een warmtepomp.
Zelf koel ik met wandverwarming en wij krijgen het 5 graden koeler dan buiten.
Wel dien je een dauwpunt sensor te gebruiken.
Je wil niet dat er water op de vloer komt te liggen .

Als ik het zo lees krijg je een prachtige woning.

Dat klinkt precies als wat ik nodig zou hebben, het hoeft geen 0-overschrijdingsuren te hebben, als het maar gewoon prettig is om in te slapen als je een paar weken zo'n zomer hebt als afgelopen jaar. Hoewel dat met wandverwarming nog net wat beter gaat dan met vloerverwarming denk ik.

Zwerius schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 10:41:
[...]
Als het niet anders kan OK, maar als het wel anders kan, snap ik niet dat mensen nog steeds heel enthousiast HR++ gaan monteren.
Drievoudig krypton-gevuld glas is meer dan 2 x zo goed (U-waarde 0,5 ipv 1,1). Denk ook aan een warme kant.

Het is een woning waarin we verwachten een jaar of 5 te wonen en hopelijk kunnen we daarna naar het huis
waar we oud willen worden. De kozijnen zijn nog perfect en voor triple moeten we die ook gelijk vervangen, dat maakt het dan wel gelijk weer een heel stuk duurder. Met zo'n korte horizon zou het natuurlijk weinig zin hebben om bij besparingen veel verder te kijken dan LED-lampjes, maar het gaat me deels ook om het extra comfort, de verkoopbaarheid in de toekomst, voorsorteren op all-electric, etc. Goede gevel- of dakisolatie doet voor het geld in dit huis meer dan een upgrade naar triple.

Ons huidige huis hebben we ook 5 jaar geleden gekocht en van onder tot boven gerenoveerd, inclusief upgrade van F naar A-label. Niet alles hebben we terugverdiend, maar dat was ook niet perce de bedoeling. In de tussentijd was heerlijk om in te wonen en binnen een week was het boven vraagprijs verkocht. Makelaars zeggen dan wel dat een goed energielabel niet perce een meerwaarde geeft, maar dat klopt inmiddels al niet meer wat mij betreft. Bij ons zag je dat mensen gewoon graag een huis kopen dat "af" is en daar ook voor willen betalen, als ze daarmee de onzekerheid en stress van een verbouwing moeten regelen kunnen voorkomen.

Ik ben ervan overtuigd dat over 5 jaar een goed label misschien niet perce meerwaarde is, maar een slecht label en in bepaalde prijsklasses geen mogelijkheid om naar all-electric te gaan absoluut een diskwalificatie is. Mensen gaan hopelijk ooit een keer inzien dat het fijn is om gewoon in 1x je energielasten via je hypotheek af te kunnen kopen en daarmee €200 (en indexatie met de tijd) in de maand te besparen...

[robkds]

Zwerius schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 10:41:
[...]


Als het niet anders kan OK, maar als het wel anders kan, snap ik niet dat mensen nog steeds heel enthousiast HR++ gaan monteren.
Drievoudig krypton-gevuld glas is meer dan 2 x zo goed (U-waarde 0,5 ipv 1,1). Denk ook aan een warme kant.
Mocht dat niet passen, dan kun je ook nog dubbel vacuumglas overwegen.
Het is zo jammer om nu alle glas te vervangen en over 5 jaar tot de conclusie te komen dat je beter iets meer geld had kunnen besteden aan veel beter glas.
Hoe ik het gedaan heb staat hier: https://geen-energiereken...door-drievoudig-glas.html

En zelfs als je je bestaande kozijnen wil blijven gebruiken is er ook dubbel glas met een U-waarde van 0,8. Dat scheelt ruim 25% in vergelijking met gewoon HR++ glas. En neem ook kunststof spacers in je nieuwe glas, dan isoleren de randen van je glas ook nog.

Dat de meeste glasleveranciers hier niet uit zichzelf mee komen is ongelofelijk in 2018.

[Rol-Co]

robkds schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 21:05:
[...]

En zelfs als je je bestaande kozijnen wil blijven gebruiken is er ook dubbel glas met een U-waarde van 0,8. Dat scheelt ruim 25% in vergelijking met gewoon HR++ glas. En neem ook kunststof spacers in je nieuwe glas, dan isoleren de randen van je glas ook nog.

Dat de meeste glasleveranciers hier niet uit zichzelf mee komen is ongelofelijk in 2018.

Kan het zijn dat kunststof spacers misschien niet zo lang mee gaan op een pal zuid opstelling?

[koevlaas2]

JvdW schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 00:25:
[...]

Wat is te hoog ?? Kan me bijna niet voorstellen dat het veel uitmaakt als het nog lager gaat
Thermostaat staat op 21 graden in de ochtend, deze gaat van 23:30 van 22 naar 21 graden.
De hele nacht is de WP uit dan. Maargoed, 1 graad verlaagd van 38 naar 37 nu.

[Afbeelding]

Vanmorgen rond de 0 graden hier buiten.

Grappig, mijn eerste jaar een WP begon ik ook op 38c met dito problemen.
Nu 1x een defrost gehad afgelopen vrijdag met Ta= 30c, 30c is op je huidige afgifte systeem niet haalbaar, maar ging jij nog over op vloerverwarming ?

[mgroen81]

Dre schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 18:21:
In de vorige winter waren er meerdere mensen die zogenaamde "droge defrost" ervaren met onder andere de Panasonic WH-MDC05F3E5. Een droge defrost ontstaat doordat de warmtepomp denkt dat er ijs op de unit zit, terwijl dit niet het geval is. De warmtepomp stopt met de levering van warmte en doet een nutteloze defrost.

Oorzaak droge defrost:
De Panasonic warmtepomp meet de sensor "OUTDOOR PIPE TEMP" (CN-TH1), en als deze meer dan 3 minuten te koud is ontstaat er een defrost, Het plaatje hieronder toont de karakteristiek:
http://oi63.tinypic.com/dfbubl.jpg

Dat de sensor OUTDOOR PIPE TEMP te koud is kan komen door daadwerkelijk ijsvorming, maar soms ook door een slechte regeling in de warmtepomp. Het ventilatortoerental wordt namelijk niet gestuurd vanuit deze sensor, maar vanuit andere sensoren. Het gevolg in de praktijk is dat de ventilator op het laagste toerental draait, terwijl de OUTDOOR PIPE TEMP te koud is.

Zelf ervaar ik droge defrost bij laaglast in combinatie met windrichting die tegen de ventilator in blaast. Het hoeft niet eens hard te waaien.

Ik had ook last van de droge defrosts. Ik heb wat aanpassingen gedaan en ben er nog niet helemaal zeker van dat het opgelost is.
Bepaalde warmtepompen waarbij de CV pomp geregeld wordt laten de cv pomp op een lager pitje draaien. Dit was een hint voor mij. Ik heb mijn pomp altijd op stand 2 laten draaien waarmee ik bovenin het gewenste debiet zat. Ik heb nu de pomp op stand 1 gezet en daardoor is het debiet iets lager maar nog ruim binnen de gewenste waardes. Gevolg is dat Dt ietsje hoger is nu. Runtijden (snelheid opwarmen) voor cv en SWW zijn niet zichtbaar langer geworden.
Het is rond het vriespunt op het moment en ik heb vanmorgen pas de eerste defrost gezien. Het lijkt dus beter te gaan. Ik ben benieuwd hoe het gaat als het nog kouder wordt.

De theorie hierachter is dat als je (te) veel debiet hebt, is er (te) veel warmteoverdracht. Dit geeft een mooie lage Dt maar ook een lagere druk en temp in condensor/verdamper. En zoals @Dre al schreef kijkt de WP hiernaar om te bepalen of een defrost nodig is.

[Grolsch]

In Twente is het stookseizoen nu serieus begonnen, gisteren ruim 20kWh in de WP gegaan en 2 defrosts eind van de dag gezien.

[reneeke1970]

Grolsch schreef op zondag 18 november 2018 @ 09:11:
In Twente is het stookseizoen nu serieus begonnen, gisteren ruim 20kWh in de WP gegaan en 2 defrosts eind van de dag gezien.

Hoezo serieus, 20 kWh is pas een derde van je capaciteit haha.

Maar inderdaad het begint leuk te worden. Ik heb boven wat jaga bij gezet en ik ben blij dat ik over buffer draai anders kreeg wp een delta t van zes graden voor zijn kiezen!

[Grolsch]

Net ff het interne filter schoongemaakt.

Nu geen flow meer

Ik vermoed ergens lucht, wat te doen? Hydrobox is het hoogste punt in de installatie.

[Felicia]

Grolsch schreef op zondag 18 november 2018 @ 10:44:
Net ff het interne filter schoongemaakt.

Nu geen flow meer

Ik vermoed ergens lucht, wat te doen? Hydrobox is het hoogste punt in de installatie.

Heb je de stekker er al eens uit en weer in gedaan

En hier ook 10kWH gebruikt gisteren, Ta 40 kan het huis bij 0 graden nog steeds langzaam opwarmen

[Grolsch]

Waterpomp loopt wel, WP gaat ook in flow storing. Kheb beide afsluiters onder de hydrobox dicht gezet en de afsluiters in de hydrobox voor ik filter eruit gehaald heb. Natuurlijk alles weer open gezet.

Rechts bovenin zit een automatische ontluchter, kan ik hier ook handmatig ontluchten?

[ Voor 5% gewijzigd door Grolsch op 18-11-2018 10:52 ]

[Pakhaas]

Ik ben mij aan het verdiepen of een warmtepomp voor ons een goede optie is.

Situatie
2onder1 kap hoekwoning (zonnige kant) uit 1989. Redelijk geïsoleerd, Spouwmuur isolatie, Drowachips onder de kruipruimte en het dak is volledig geïsoleerd met 8cm PIR platen. Wij zijn met zijn 2en en stoken zo'n 1200m3 gas per jaar (maar werken beide fulltime en kachel staat maar zo'n 4 dagen per week de hele dag aan ivm thuiswerken en weekend). De rest alleen avonds. Het huis verliest wel aardig wat warmte, want als wij ochtends beneden komen, is het vaak 17graden (de min temp van de thermostaat). Op het dak ligt 3400wp panelen en het garagedak kan nog worden voorzien van zo'n 2000wp extra panelen (alles volledig op zuid). Op dit moment wekken wij op jaarbasis ongeveer 4400kwh op en verbruiken zo'n 2000kwh. Oja we hebben ook nog een zonneboiler met een 75liter vat. (hiermee hadden wij niet verwacht veel gas te besparen, maar door de subsidie's was de meerprijs gering)

Onze woonkamer is 121m3 en hebben de volgende radiatoren:
1 van 260cm lang en 39cm hoog, type 22. Ik verwacht een vermogen van +/- 3900w.
1 van 80cm lang en 39cm hoog, type 22. Ik verwacht een vermogen van +/- 1200w
1 van 120cm lang en 39cm hoog, type 22. Ik verwacht een vermogen van +/- 1800w

Als ik het interwebs mag geloven moet ik ongeveer 77w x 121m3 = 9317w hebben. Met 6900w komen wij dus radiatoren te kort, wat ik ook al verwachte, aangezien door de uitbouw de oppervlakte van de woonkamer enorm is toegenomen, maar door de naar buiten slaande deuren, er niet extra radiatoren zijn bijgeplaatst. Dat kan daar ook niet ivm een deur.

CV van 75 naar 55 gezet
Hebben nu een week de CV op 55 graden staan en opzich warmt het redelijk snel op (ik denk dat het een uur duurt voordat het van 17graden naar 20.5 graden is), het voelt in huis wel kouder aan. Terwijl de thermostaat toch 20-20,5 graden aangeeft. Ik ben bang dat met 45 graden het echt niet tijdig warm wordt, maar dat moeten wij nog proberen. De kachel gaat nachts naar 17graden en om 17:30 naar 20graden.


De muur links was oorspronkelijk de buitenmuur. Het stuk erachter is 10 jaar geleden uitgebouwd. Achter de tafel rechts zit een radatiator van 120 bij 39cm (type 22) en links zit een radiator van 80 bij 39cm (type 22)

Ik heb het vermogen van de radiatoren geschat adhv de maten en type vergelijken met verkoop site:
https://www.cvtotaal.nl/verwarming/radiatoren/

Ik denk dus dat wij het totale vermogen van de radiatoren moeten verhogen. Als ik nu die achterste radiatoren vervang door deze:
https://www.cvtotaal.nl/j...or-type-21-400-x-900.html
https://www.cvtotaal.nl/j...r-type-21-400-x-1200.html

Dan kom ik op 10.152w vermogen. Dat grapje kost mij wel 900 euro aan radiatoren, maar wellicht kan de CV dan lager?

[ Voor 3% gewijzigd door Pakhaas op 18-11-2018 11:09 ]

[Naalroc]

Grolsch schreef op zondag 18 november 2018 @ 10:51:
Waterpomp loopt wel, WP gaat ook in flow storing. Kheb beide afsluiters onder de hydrobox dicht gezet en de afsluiters in de hydrobox voor ik filter eruit gehaald heb. Natuurlijk alles weer open gezet.

Rechts bovenin zit een automatische ontluchter, kan ik hier ook handmatig ontluchten?

Dat was exact mijn probleem met het opstarten, wat ik uiteindelijk, heb gedaan is het volgende:
het systeem goed vol met water, bus bv naar 2- 2,5 bar druk.
Dan de aanvoer kogelkraan dicht,en de retour kraan open.
Dan een minuut of zo het water afblazen door het overdruk ventiel rechts onder open te draaien en te houden, zodat het hele leidingwerk binnen n de hydrobox goed door blaast, dan dan de kogelkraan aanvoer weer open.
Dat deed het voor mij; niet helemaal leeg blazen natuurlijk.
En dat ontluchten werkt voor geen meter, daar moet je je tijd niet aan verdoen.

Aanvulling: ik heb ook een extern expansievat, dus op die 'vulling' blies ik het door; ik weet niet of dit ook werkt met alleen het ingebouwde vat, dat moet ik even opzoeken in het schema van de box.

Aanvulling 2: ik hoop dat je ook een exxterne expansie vat hebt, want als ik kijk naar het hydraulisch schema op pagina 6, afbeelding 3.4 ,dan helpt dat doorblazen misschien niet, omdat je geen/weinig
flow krijgt door de pomp en de warmtewisselaar.
Na de pomp zit nog een plastic aftapper,die kan je omhoog draaien, en daar proberen lucht er uit te krijgen, maar bij mij was dit niet voldoende

[ Voor 23% gewijzigd door Naalroc op 18-11-2018 11:24 ]

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op zondag 18 november 2018 @ 09:11:
In Twente is het stookseizoen nu serieus begonnen, gisteren ruim 20kWh in de WP gegaan en 2 defrosts eind van de dag gezien.

En ik dacht dat ik veel gebruikt had gisteren met 21,9 kW verbruik.

Ik schrok al een beetje want de dagen ervoor zat ik gemiddeld op zo’n 8kW.

[Dylantje2]

Grolsch schreef op zondag 18 november 2018 @ 10:44:
Net ff het interne filter schoongemaakt.

Nu geen flow meer

Ik vermoed ergens lucht, wat te doen? Hydrobox is het hoogste punt in de installatie.

Zit er geen onlucht stand op?
Bij mij pompt hij het water met een rotgang rond...
En komen er veel bubbels los..

[Dylantje2]

Pakhaas schreef op zondag 18 november 2018 @ 10:56:
Ik ben mij aan het verdiepen of een warmtepomp voor ons een goede optie is.

Situatie
2onder1 kap hoekwoning (zonnige kant) uit 1989. Redelijk geïsoleerd, Spouwmuur isolatie, Drowachips onder de kruipruimte en het dak is volledig geïsoleerd met 8cm PIR platen. Wij zijn met zijn 2en en stoken zo'n 1200m3 gas per jaar (maar werken beide fulltime en kachel staat maar zo'n 4 dagen per week de hele dag aan ivm thuiswerken en weekend). De rest alleen avonds. Het huis verliest wel aardig wat warmte, want als wij ochtends beneden komen, is het vaak 17graden (de min temp van de thermostaat). Op het dak ligt 3400wp panelen en het garagedak kan nog worden voorzien van zo'n 2000wp extra panelen (alles volledig op zuid). Op dit moment wekken wij op jaarbasis ongeveer 4400kwh op en verbruiken zo'n 2000kwh. Oja we hebben ook nog een zonneboiler met een 75liter vat. (hiermee hadden wij niet verwacht veel gas te besparen, maar door de subsidie's was de meerprijs gering)

Onze woonkamer is 121m3 en hebben de volgende radiatoren:
1 van 260cm lang en 39cm hoog, type 22. Ik verwacht een vermogen van +/- 3900w.
1 van 80cm lang en 39cm hoog, type 22. Ik verwacht een vermogen van +/- 1200w
1 van 120cm lang en 39cm hoog, type 22. Ik verwacht een vermogen van +/- 1800w

Als ik het interwebs mag geloven moet ik ongeveer 77w x 121m3 = 9317w hebben. Met 6900w komen wij dus radiatoren te kort, wat ik ook al verwachte, aangezien door de uitbouw de oppervlakte van de woonkamer enorm is toegenomen, maar door de naar buiten slaande deuren, er niet extra radiatoren zijn bijgeplaatst. Dat kan daar ook niet ivm een deur.

CV van 75 naar 55 gezet
Hebben nu een week de CV op 55 graden staan en opzich warmt het redelijk snel op (ik denk dat het een uur duurt voordat het van 17graden naar 20.5 graden is), het voelt in huis wel kouder aan. Terwijl de thermostaat toch 20-20,5 graden aangeeft. Ik ben bang dat met 45 graden het echt niet tijdig warm wordt, maar dat moeten wij nog proberen. De kachel gaat nachts naar 17graden en om 17:30 naar 20graden.

[Afbeelding]
De muur links was oorspronkelijk de buitenmuur. Het stuk erachter is 10 jaar geleden uitgebouwd. Achter de tafel rechts zit een radatiator van 120 bij 39cm (type 22) en links zit een radiator van 80 bij 39cm (type 22)

Ik heb het vermogen van de radiatoren geschat adhv de maten en type vergelijken met verkoop site:
https://www.cvtotaal.nl/verwarming/radiatoren/

Ik denk dus dat wij het totale vermogen van de radiatoren moeten verhogen. Als ik nu die achterste radiatoren vervang door deze:
https://www.cvtotaal.nl/j...or-type-21-400-x-900.html
https://www.cvtotaal.nl/j...r-type-21-400-x-1200.html

Dan kom ik op 10.152w vermogen. Dat grapje kost mij wel 900 euro aan radiatoren, maar wellicht kan de CV dan lager?

Je gaat van 17 naar 21.
Je kunt met deze temp, niet in een paar uur van 17 naar 21
19-20 naar 21 zou de max zijn.

En niet meteen denken aan radiatoren

[Pakhaas]

Dylantje2 schreef op zondag 18 november 2018 @ 11:12:
[...]


Je gaat van 17 naar 21.
Je kunt met deze temp, niet in een paar uur van 17 naar 21
19-20 naar 21 zou de max zijn.

En niet meteen denken aan radiatoren

Ik ga niet naar 21. Ik ga van 17 naar 20. Dus ik kan nachts en overdag de kachel beter op 18 houden en dan avonds naar 20? Ik vind het zo'n raar idee dat dan de hele nacht en dag de kachel op 18 wordt gehouden, terwijl ik niet thuis ben. Dat zorgt toch voor meer verbruik?

En die laatste opmerking kan ik niets mee. Ik verwacht iets meer uitleg, heb ook moeite gedaan om mijn situatie zo helder mogelijk voor te leggen.

[ Voor 19% gewijzigd door Pakhaas op 18-11-2018 11:15 ]

[Dylantje2]

Pakhaas schreef op zondag 18 november 2018 @ 11:14:
[...]

Ik ga niet naar 21. Ik ga van 17 naar 20.

En die laatste opmerking kan ik niets mee. Ik verwacht iets meer uitleg, heb ook moeite gedaan om mijn situatie zo helder mogelijk voor te leggen.

Oke dat ene graadje sorry... Maar dan nog is het gat aardig groot.. laat hem alleen eens op 20 staan wat gebeurd er dan na 24 uur?

Maar al je radiator voetventielen gechekt? [ staan ze open? ]
Alles goed ontlucht? [ Zeker weten? ]
Zijn al je platen van je radiatoren warm?

Dus het rekenen aan al je radiatoren is niet meteen noodzakelijk...

En je WP kost meer dan 900 dus daar kun je ook alvast rekening mee houden..


En soms verwacht ik ook wel eens wat.. maar krijg het ook niet altijd..:-)

[Ramon_1984]

Dylantje2 schreef op zondag 18 november 2018 @ 11:19:
[...]


Oke dat ene graadje sorry... Maar dan nog is het gat aardig groot.. laat hem alleen eens op 20 staan wat gebeurd er dan na 24 uur?

Maar al je radiator voetventielen gechekt? [ staan ze open? ]
Alles goed ontlucht? [ Zeker weten? ]
Zijn al je platen van je radiatoren warm?

Dus het rekenen aan al je radiatoren is niet meteen noodzakelijk...

En je WP kost meer dan 900 dus daar kun je ook alvast rekening mee houden..


En soms verwacht ik ook wel eens wat.. maar krijg het ook niet altijd..:-)

Werkt je grafana niet meer ?

[Felicia]

Dylantje2 schreef op zondag 18 november 2018 @ 11:12:
[...]


Je gaat van 17 naar 21.
Je kunt met deze temp, niet in een paar uur van 17 naar 21
19-20 naar 21 zou de max zijn.

En niet meteen denken aan radiatoren

Waarom niet? Als je Ta hoog genoeg is dan haal je dat wel. Bij ons vanmorgen om 8:00 was het 19,3 en rond 10:30 was het 20. WP had tot 6:00 uitgestaan dus kan me goed voorstellen dat het vannacht was gezakt tot rond de 18,5.

Dat het niet goed is voor je COP/verbruik is een ander punt maar niet meteen roepen dat het onmogelijk is

[Dylantje2]

Ramon_1984 schreef op zondag 18 november 2018 @ 11:26:
[...]

Werkt je grafana niet meer ?

wel..
Alleen ik geef hem oneiding toegang.
Maar hij laat vreemden maar een paar uur kijken?

https://snapshot.raintank...4sinyO4JsihNiK9aOjuTZMh67

Niet helemaal warm gekregen:-)

[Dylantje2]

Felicia schreef op zondag 18 november 2018 @ 11:26:
[...]

Waarom niet? Als je Ta hoog genoeg is dan haal je dat wel. Bij ons vanmorgen om 8:00 was het 19,3 en rond 10:30 was het 20. WP had tot 6:00 uitgestaan dus kan me goed voorstellen dat het vannacht was gezakt tot rond de 18,5.

Dat het niet goed is voor je COP/verbruik is een ander punt maar niet meteen roepen dat het onmogelijk is

Hij draait op cv....

[Felicia]

Dylantje2 schreef op zondag 18 november 2018 @ 11:28:
[...]


Hij draait op cv....

Ja, en ik op een warmtepomp... Die ging met Ta 40 vanaf 18,nogwat ook naar 20,5 in een paar uur tijd. Ta wat hoger en dan was 17 naar 21 ook geen probleem

[Pakhaas]

Dylantje2 schreef op zondag 18 november 2018 @ 11:19:
[...]


Oke dat ene graadje sorry... Maar dan nog is het gat aardig groot.. laat hem alleen eens op 20 staan wat gebeurd er dan na 24 uur?

Maar al je radiator voetventielen gechekt? [ staan ze open? ]
Alles goed ontlucht? [ Zeker weten? ]
Zijn al je platen van je radiatoren warm?

Dus het rekenen aan al je radiatoren is niet meteen noodzakelijk...

En je WP kost meer dan 900 dus daar kun je ook alvast rekening mee houden..


En soms verwacht ik ook wel eens wat.. maar krijg het ook niet altijd..:-)

Ik lees al een tijdje hiermee en vind je vooral schreeuwen, zonder echt een onderbouwing.

De kachel gaat hier om 17:30 aan op 17 graden en om 18:30 is het echt wel 20 graden hier. Kan het niet mooier maken. Alles is ontlucht, alle platen zijn warm en alle radiatoren staan volledig open.

Natuurlijk weet ik dat een wp 900 euro meer , is zo'n opmerking mag je achterwege laten. Maar als ik de radiatoren beter kan vervangen door betere exemplaren, moet ik die 900 euro wel meenemen in de totale begroting.

[ Voor 3% gewijzigd door Pakhaas op 18-11-2018 11:31 ]

[Rol-Co]

Felicia schreef op zondag 18 november 2018 @ 11:26:
[...]

Waarom niet? Als je Ta hoog genoeg is dan haal je dat wel. Bij ons vanmorgen om 8:00 was het 19,3 en rond 10:30 was het 20. WP had tot 6:00 uitgestaan dus kan me goed voorstellen dat het vannacht was gezakt tot rond de 18,5.

Dat het niet goed is voor je COP/verbruik is een ander punt maar niet meteen roepen dat het onmogelijk is

0,7 graad in 2,5 uur, rond die tijd doet de zon dat hier al met dagen zoals deze. Ik laat hem lekker draaien, dat snachts uit heeft allemaal weinig zin.
Overdag uit heeft meer zin.

[Naalroc]

ronaldmathies schreef op zondag 18 november 2018 @ 11:10:
[...]


En ik dacht dat ik veel gebruikt had gisteren met 21,9 kW verbruik.

Ik schrok al een beetje want de dagen ervoor zat ik gemiddeld op zo’n 8kW.

Gisteren 26,4 en vannacht tot nu 19,5 kW
Wel regelmatig defrosts, vriezend, heldere hemel, maar toch nog iets nevelig vannacht.

[AUijtdehaag]

@Pakhaas
Als je het op een paar uur tijd, al op temperatuur hebt, betekent dat, dat de watertemperatuur nog lager kan.

Een warmtepomp draait gewoon zoveel mogelijk continue en nachtverlaging is niet gewenst (een kleine nachtverlaging mag wel natuurlijk)
Een warmtepomp, doet enkel het warmteverlies van je huis compenseren...Daarom mag hij continue draaien op een laag pitje...
Je denkt nog teveel in CV ketel, waarbij je de extra capaciteit nodig acht om het snel op temperatuur te hebben.

Ik heb echter geen ervaring met een WP op radiatoren.
Hier draait de WP op dezer dagen met veel zon, enkel tegen de middag en tot een uur of 3 uur smorgens.
Dan laat ik de vloer langzaam afkoelen en is het smorgens nog behaaglijk.
Watertemperatuur 30-31 graden, ruimtetemperatuur 18 graden (is genoeg voor mij)
https://snapshot.raintank...Z4RUT5spugQEMkMJr?orgId=2

Op radiatoren zal je altijd een hogere temperatuur moeten hebben. Er zit namelijk geen extra materiaal omheen, net als vloerverwarming, en dus een kleiner oppervlak. (en daar zijn de fannetjes dan weer goed voor)

[ Voor 16% gewijzigd door AUijtdehaag op 18-11-2018 11:43 ]

[Dylantje2]

Pakhaas schreef op zondag 18 november 2018 @ 11:30:
[...]

Ik lees al een tijdje hiermee en vind je vooral schreeuwen, zonder echt een onderbouwing.

De kachel gaat hier om 17:30 aan op 17 graden en om 18:30 is het echt wel 20 graden hier. Kan het niet mooier maken. Alles is ontlucht, alle platen zijn warm en alle radiatoren staan volledig open.

Natuurlijk weet ik dat een wp 900 euro meer , is zo'n opmerking mag je achterwege laten. Maar als ik de radiatoren beter kan vervangen door betere exemplaren, moet ik die 900 euro wel meenemen in de totale begroting.

Thanks voor je feedback:-)

Je geeft aan:
17graden (de min temp van de thermostaat). IS het dan 17 of zou het misschien ook kouder kunnen zijn?

Misschien eerst eens een dagje op 20.5 [ afgerond 21 ]] laten branden..
Dan een graadje nachtverlaging enz enz

Maar wat is je probleem eigenlijk?
Je haalt de 20.5
Maar je hebt het idee dat, je het niet gaat lukken?

Of wat zoek je dan?

Er zijn er hier meer, waaronder mezelf, ook van cv naar wp gegaan..[ en veel adviezen van hier in de wind slaan :-) ]
En hebben daarbij overgangsproblemen, enz
Ik heb het niet helemaal warm gekregen vannacht.
De reden zal zijn dat mijn radiatoren niet voldoende afgifte hebben, en dat laat ik maar zo, deze winter..
WAR en lagere Ta ga ik deze winter proberen..

Dan van het voorjaar andere radiatoren die ik links recht aan ga sluiten [ Jaga of niet..:-) ] maar ik denk ledenradiatoren

Als je echt alles mee hebt gelezen, weet je dat er ook alternatieven zijn voor de misschien wel te dure jaga..
Ik heb 1 jaga er tussen geknoopt, met fans maar ik ben er niet echt blij mee..
Leden radiator werkt perfect Mijn voetventielen nekken mijn oude radiatoren.
Dus wss links rechts aansluiten zou beter zijn.


Als je echt mee leest, zou deze dingen ook weten?
En ja 55 is nog geen 45 of 40 , waar ik nu op zit:-)

Met de 40 graden krijg ik het niet helemaal op 22 graden.
Maar die zon in mijn huis zorgt ervoor dat mijn kamer erg veel opwarmt.
En als hij dan afgekoeld is, mijn WP niet zomaar even heet water door de leidingen kan pompen.
Want het mooi egaal opwarmen zodat de wp rusitg kan lopen lukt niet door de inschijndende zon.


Wat ik wil zeggen... het ligt niet altijd meteen aan je radiatoren.

[ Voor 4% gewijzigd door Dylantje2 op 18-11-2018 11:48 ]