Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6

[godfriedd]

Oxellaar schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 10:48:
@godfriedd als je een goede geluidsmeting wilt doen, dan meet je eerst 24uur het omgevingsgeluid, daarna 24 uur met de warmtepomp in bedrijf. Dan heb je pas een redelijk inzicht.

Ik heb er geen apparatuur voor dus ik doe het met een gratis app op mijn telefoon. Die meting zal dus ongetwijfeld niets waard zijn.

Maar weet jij wat je doet met de 0-meting (bij warmtepomp uit)? Want het is niet zo dat je die waarde kunt aftrekken van het geluid uit de meting met warmtepomp aan. Dat zou namelijk een heel laag resultaat geven.

Ik heb namelijk wel een meting gedaan met warmtepomp uit (weliswaar niet 24u). Dat komt neer op het volgende:

1 meter van warmptepomp: uit: 32dB, aan: 49 dB
ongeveer op de erfgrens: uit: 32dB, aan 37 dB

[godfriedd]

Gasschuif schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 10:56:
[...]


Ik ben nog volop aan het experimenteren en finetunen, o.a. mijn radiatoren met een te kleine dT een beetje lager zetten in flow.

De waardes die ik eerder noemde kloppen niet, onderstaande tabel de goede waardes.

[Afbeelding]

Bij 35 graden water en 12 C buiten en minimum vermogen 4,1 kW en 5,32 cop. Het E vermogen zou dan 770 W moeten zijn.
Gisteren de flow ietsje lager gezet, stand 3(=20 l/min) Minimum vermogen wat ik gezien heb is 810 W met een compressor frequentie van 20 Hz. Weet niet of dat de laagste waarde is of dat hij nog ietsje verder kan zakken in frequentie. Compressor stroom was 6 A (variabele 1)

Ik ga ook experimenteren met een hogere water temperatuur. Wordt vervolgd.

Oh ja, jij hebt natuurlijk de nieuwe generatie 8kW, @Boerm had natuurlijk dat model oude generatie. Dus die vermogenswaardes die ik in de vorige post stuurde kloppen niet voor jouw model. Zo te zien is er in ieder geval héél veel verbeterd qua minimaal vermogen in de ZLTV-range want het oude model kon zulke lage vermogens niet maken op 25graden Ta. Zo te zien kom je dus in ieder geval in de praktijk erg in de buurt van wat er op papier beloofd wordt dus ik zou er blij mee zijn!

[Oxellaar]

godfriedd schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 10:59:
[...]


Ik heb er geen apparatuur voor dus ik doe het met een gratis app op mijn telefoon. Die meting zal dus ongetwijfeld niets waard zijn.

Maar weet jij wat je doet met de 0-meting (bij warmtepomp uit)? Want het is niet zo dat je die waarde kunt aftrekken van het geluid uit de meting met warmtepomp aan. Dat zou namelijk een heel laag resultaat geven.

Ik heb namelijk wel een meting gedaan met warmtepomp uit (weliswaar niet 24u). Dat komt neer op het volgende:

1 meter van warmptepomp: uit: 32dB, aan: 49 dB
ongeveer op de erfgrens: uit: 32dB, aan 37 dB

Ik meet zelf nooit, daar komt altijd een gespecialiseerd bedrijf voor.
Die hebben de juiste apparatuur en kennis. Want er zijn idd een heleboel correctiefactoren om geluid met elkaar te kunnen vergelijken.

[Grolsch]

Gasschuif schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 10:56:
[...]


Ik ben nog volop aan het experimenteren en finetunen, o.a. mijn radiatoren met een te kleine dT een beetje lager zetten in flow.

De waardes die ik eerder noemde kloppen niet, onderstaande tabel de goede waardes.
[Afbeelding]

Bij 35 graden water en 12 C buiten en minimum vermogen 4,1 kW en 5,32 cop. Het E vermogen zou dan 770 W moeten zijn.
Gisteren de flow ietsje lager gezet, stand 3(=20 l/min) Minimum vermogen wat ik gezien heb is 810 W met een compressor frequentie van 20 Hz. Weet niet of dat de laagste waarde is of dat hij nog ietsje verder kan zakken in frequentie. Compressor stroom was 6 A (variabele 1)

Ik ga ook experimenteren met een hogere water temperatuur. Wordt vervolgd.

Ik was vanmorgen thuis aan het werk, dus kon om 11:00 eens exact bekijken wat er gebeurde.

Alleen de badkamer had warmtevraag, dus "pendelgedrag" (3 runs in een uur) maar hij moduleert terug tot 750~790 Watt voor een periode van +- 15 minuten, daarna slaat de WP af om na 5 minuten weer aan te gaan.,

Tb was 12 graden, Ta was 30 graden.

[Gasschuif]

Ik ga maar eens een Youless en enelogic aan de praat zien te krijgen, voor de WP natuurlijk
Ik kan met Plugwise wel het momentele vermogen zien, en kWh's, maar niet van die mooie grafieken.

[cville]

Gasschuif schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 17:01:
Ik ga maar eens een Youless en enelogic aan de praat zien te krijgen, voor de WP natuurlijk
Ik kan met Plugwise wel het momentele vermogen zien, en kWh's, maar niet van die mooie grafieken.

Ik zie hier wel vaker de Youless voorbijkomen maar begrijp niet waarom het nodig is om zo'n dure oplossing te kiezen. Ik gebruik zelf voor dit doel een Sonoff POW die rond een tientje kost. Tasmota erop en via MQTT de data uitlezen. Kan zo naar Grafana. Wat mis ik?

[Andrehj]

Dat een Youless veel makkelijker is. Want waar jij schrijft "Tasmota erop", is een gemiddelde consument (en ook de gemiddelde tweaker hier) toch best een avondje druk. En wat is MQTT? En hoeveel mensen op dit forum hebben Grafana? Dat moet ook ergens op draaien. Youless pompt zijn data naar Enelogic of PVoutput, daar hoef je zelf niets voor te doen.

[Naalroc]

cville schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 17:11:
[...]


Ik zie hier wel vaker de Youless voorbijkomen maar begrijp niet waarom het nodig is om zo'n dure oplossing te kiezen. Ik gebruik zelf voor dit doel een Sonoff POW die rond een tientje kost. Tasmota erop en via MQTT de data uitlezen. Kan zo naar Grafana. Wat mis ik?

De youless had ik zo aan de praat, maar van jouw oplossing begrijp ik niets, ik snap al niet waarover je het hebt: TAsmota, MQTT, Grafana.......we zijn niet allemaal IT-ers, of electronica nerds hier.
Dacht ik...

[Bravertal]

Wij zijn op zoek naar een ander huis. Wij hebben een ander huis gezien maar dit huis heeft heteluchtverwarming, echter dit moet vernieuwd worden, kosten ongeveer €5.000,- aldus de makelaar. Dit gaf hij aan tijdens de bezichtiging en mag van de vraagprijs afgehaald worden.

Het huis is houtskeletbouw (vloer is beton, verdiepingen, binnenwanden zijn van hout, buitenkant is gewoon baksteen). Volgens de makelaar is het goed geisoleerd (energie label b). Nu dacht ik eigenlijk het volgende:

Warmtepomp in plaats van een nieuwe heteluchtverwarming
Beneden (65m2) vloerverwarming laten leggen
Dak vol zonnepanelen (12x 300wp)

Maar wat moet ik op de 1e verdieping en op zolder (totaal 5 slaapkamers) qua verwarming?

Wie weet de globale kosten hiervan?

[Naalroc]

Vraag over het gedrag van mijn Ecodan: als ik de spanning er afhaal,( voor werkzaamheden), en hem daarna weer aanzet, dan start hij op, maar na het bereiken van de 100% krijg ik een blanco scherm, met alleen bovenin de datum, tijd e.d.
Daarna moet je de aan/uit knop indrukken om het normale display terug te krijgen.
Dat kan natuurlijk best lastig zijn, als de stroom onderbreking is veroorzaakt door een net storing, en dan is er mogelijk niemand in de buurt om op de aan/uit knop te drukken.
Kan dit niet volledig automatisch?

Edit: dit is opgelost, zie hieronder
Naalroc in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6"

Dan de 2e opmerking: als de spanning er weer op staat, dan blijft hij druk te doen zo rond de 80W nullast verbruik, en dat gaat pas over nadat er een warmtevraag is geweest, zie de 2 onderstaande grafieken (Jaja, van de youless....)

[ Voor 6% gewijzigd door Naalroc op 25-10-2018 19:44 ]

[cville]

Andrehj schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 17:16:
Dat een Youless veel makkelijker is. Want waar jij schrijft "Tasmota erop", is een gemiddelde consument (en ook de gemiddelde tweaker hier) toch best een avondje druk. En wat is MQTT? En hoeveel mensen op dit forum hebben Grafana? Dat moet ook ergens op draaien. Youless pompt zijn data naar Enelogic of PVoutput, daar hoef je zelf niets voor te doen.

Ik begrijp het. Als je de data nergens anders voor gebruikt en PVoutput voldoende is en de prijs geen probleem is, lijkt Youless een goede oplossing.

[Naalroc]

Bravertal schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 17:51:
Wij zijn op zoek naar een ander huis. Wij hebben een ander huis gezien maar dit huis heeft heteluchtverwarming, echter dit moet vernieuwd worden, kosten ongeveer €5.000,- aldus de makelaar. Dit gaf hij aan tijdens de bezichtiging en mag van de vraagprijs afgehaald worden.

Het huis is houtskeletbouw (vloer is beton, verdiepingen, binnenwanden zijn van hout, buitenkant is gewoon baksteen). Volgens de makelaar is het goed geisoleerd (energie label b). Nu dacht ik eigenlijk het volgende:

Warmtepomp in plaats van een nieuwe heteluchtverwarming
Beneden (65m2) vloerverwarming laten leggen
Dak vol zonnepanelen (12x 300wp)

Maar wat moet ik op de 1e verdieping en op zolder (totaal 5 slaapkamers) qua verwarming?

Wie weet de globale kosten hiervan?

Het eerste wat je weten wilt, is hoeveel het jaarlijkse gasgebruik is geweest, zonder dat kan er weinig over gezegd worden door de experts hier

[Naalroc]

cville schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 17:57:
[...]


Ik begrijp het. Als je de data nergens anders voor gebruikt en PVoutput voldoende is en de prijs geen probleem is, lijkt Youless een goede oplossing.

Prijs is altijd een probleem, maar wie heeft al de benodigde kennis in huis voor jouw oplossing?

[Bravertal]

@Naalroc , dat is lastig te achterhalen, huis staat 8 maanden leeg.

[cville]

Naalroc schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 18:00:
[...]

Prijs is altijd een probleem, maar wie heeft al de benodigde kennis in huis voor jouw oplossing?

Ik had die niet maar met Google kom je heel ver; is wel tijd en geduld voor nodig en ik begrijp dat niet iedereen die heeft (ik ben al vele jaren met pensioen).

[Andrehj]

Bravertal schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 17:51:
Het huis is houtskeletbouw (vloer is beton, verdiepingen, binnenwanden zijn van hout, buitenkant is gewoon baksteen). Volgens de makelaar is het goed geisoleerd (energie label b). Nu dacht ik eigenlijk het volgende:

Warmtepomp in plaats van een nieuwe heteluchtverwarming
Beneden (65m2) vloerverwarming laten leggen
Dak vol zonnepanelen (12x 300wp)
Maar wat moet ik op de 1e verdieping en op zolder (totaal 5 slaapkamers) qua verwarming?
Wie weet de globale kosten hiervan?

Zolang je niet weet wat er nu aan verwarmingskosten is, kun je jouw vragen nooit beantwoorden.
En verkijk je niet op dat energielabel, dat zegt niets. Mijn huis uit 1970 heeft ook energielabel B. En als nog een paar kozijnen vervang en twee PV-panelen op het dak leg zou ik al A kunnen krijgen. Maar dan stook ik nog steeds 1500 kuub gas per jaar...
Verder zit je volgens mij in het verkeerde topic.

[Dylantje2]

Bravertal schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 18:02:
@Naalroc , dat is lastig te achterhalen, huis staat 8 maanden leeg.

Navraag bij de makelaar. = service
Navraag bij netbeheerder
Navraag bij de vorige bewoners
Navraag bij de huidige leverancier..[ mevr. ik wil graag niet een grote nabetaling krijgen kunt u mij aub het gemiddelde gasverbruik van de vorige bewoners geven enz enz ]

al heb je maar een indicatie...
Hoeveel mensen gebruite SWW
Enz

[Buijsm]

Volg nu al een tijdje jullie verhalen, maar wat mij opvalt dat er zoveel WP voorbij komen met geluids klachten, zelf heb ik deze zomer een F2120-8 Warmtepomp van Nibe geinstalleerd en ook al draait hij op 51 Hz voor het maken van SWW, dan nog hoor hem niet op een meter 5 afstand, hij staat bij mij op de carport, maar ik ook geen last van resonantie, al met al ben ik tot nu toe bijzonder goed te spreken over NIBE
Voor het maken van warm water en de verwarming maak ik gebruik van een VVM320 en het buffervat van 100 liter staat bij mij in serie in de retour leiding
Momenteel draai ik met een Ta van 29 graden bij een Tb van 10 graden, ik gebruik dan ook een eigen aangemaakte stooklijn, mijn graad minuten staat op -400 en ik draai op WAR en op de binnenthermostaat, de gevoeligheid van deze binnenthermostaat staat op 3.5, verder kan ik alles monitoren en dat is bijzonder handig om te fintunen

[ Voor 36% gewijzigd door Buijsm op 25-10-2018 18:51 ]

[AUijtdehaag]

Naalroc schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 17:56:
..
Daarna moet je de aan/uit knop indrukken om het normale display terug te krijgen.
Dat kan natuurlijk best lastig zijn, als de stroom onderbreking is veroorzaakt door een net storing, en dan is er mogelijk niemand in de buurt om op de aan/uit knop te drukken.
Kan dit niet volledig automatisch?
..

Heb je geen melcloud?
Dan zou je via de app kunnen starten.

Met melcloud to domoticz zou je het ook kunnen automatiseren.

[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 25-10-2018 18:55 ]

[Naalroc]

Nee, helaas, ik heb geen Melcloud; en dan moet je ook maar weten dat de stroom is uitgevallen (geweest). Of je ligt gewoon in je bed, en weet van niets..
En wat domoticz betreft, zie hier:
Naalroc in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6"

Ik dacht eigenlijk, dat er iets om te zetten zou zijn in de Mitsu zelf, want dat een unit niet uit zichzelf volledig opstart en doorgaat met wat hij in feite moet doen, dat vind ik toch een beetje 'vreemd'.

[ Voor 46% gewijzigd door Naalroc op 25-10-2018 19:04 ]

[thefox154]

Aziraphale schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 10:24:
[...]


Die mogelijkheid bood de installateur ook, want hij had er ergens redelijk in de buurt een geplaatst bij een woning.

Het blijft idd een lastig verhaal, want het hangt natuurlijk ook af van de plaatsing en wat er aan beplanting/erfafscheiding etc tussen de unit en de buren staat. Vergelijken tussen fabrikanten is ook niet altijd makkelijk. Mijn ouders hadden eerst een offerte voor een Nibe 2040-6 en die doet 36 dB(A), maar dan wel op 2 meter afstand. Dat is dan wel 10 dB(A) minder, maar wat zou het verschil op 1 meter zijn? Beste zal inderdaad zijn om te gaan luisteren, lijkt me.

Je mag hier ook naar de hitachi komen luisteren wel een 11kw model (regio Arnhem).
Maar ik hoor hem nauwelijks. En mijn buurman al zeker niet. En dan staat hij ook nog in de meest ongunstige opstelling in een hoek van 2 wanden. 2 meter is overigens een rare afstand om op te meten. En daarnaast is de vraag ook noog is de meting conform de ENxxxxx nog iets. Hanteren ze die niet dan weet je nog niets want dan kunnen ze van alles hebben gedaan.

De opstelling is minstens zo belangrijk. Ik kan de afbeelding zo snel niet vinden en moet nu weg. Maar als je hem wilt zoek ik morgen wel even. Dat is een voorbeeld van geluidsdruk in vrije veld bijv 45db op 1 meter, tegen een wand 48db op 1 meter en in een hoek met twee wanden 51db op 1 meter.

[Aziraphale]

thefox154 schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 19:04:
[...]

Je mag hier ook naar de hitachi komen luisteren wel een 11kw model (regio Arnhem).
Maar ik hoor hem nauwelijks. En mijn buurman al zeker niet. En dan staat hij ook nog in de meest ongunstige opstelling in een hoek van 2 wanden. 2 meter is overigens een rare afstand om op te meten. En daarnaast is de vraag ook noog is de meting conform de ENxxxxx nog iets. Hanteren ze die niet dan weet je nog niets want dan kunnen ze van alles hebben gedaan.

De opstelling is minstens zo belangrijk. Ik kan de afbeelding zo snel niet vinden en moet nu weg. Maar als je hem wilt zoek ik morgen wel even. Dat is een voorbeeld van geluidsdruk in vrije veld bijv 45db op 1 meter, tegen een wand 48db op 1 meter en in een hoek met twee wanden 51db op 1 meter.

Arnhem ligt een beetje erg uit de richting, maar bedankt voor het aanbod en de afbeelding ben ik zeker in geīnteresseerd! Nibe geeft alleen voor geluidsniveau Lw(A) dat het volgens de EN12102 is gemeten en dan zit de 6kw op 50dB. Voor de rest geeft men alleen 2, 6 en 10m vrijstaand aan, maar geen normen. Maakt het dus eigenlijk onvergelijkbaar.

Kun jij me trouwens ook iets vertellen over de fabrieksgarantie die Hitachi op warmtepompen biedt? Daar kan ik in de documentatie niets over vinden.

[Andrehj]

Naalroc schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 19:00:
Nee, helaas, ik heb geen Melcloud; en dan moet je ook maar weten dat de stroom is uitgevallen (geweest). Of je ligt gewoon in je bed, en weet van niets..
En wat domoticz betreft, zie hier:
Naalroc in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6"

Ik dacht eigenlijk, dat er iets om te zetten zou zijn in de Mitsu zelf, want dat een unit niet uit zichzelf volledig opstart en doorgaat met wat hij in feite moet doen, dat vind ik toch een beetje 'vreemd'.

Is dat ook idd zo? Want dat het display uit blijft, betekent toch niet automatisch dat de unit niet gaat verwarmen? Eerlijk gezegd zou ik het een ontzettende ontwerpfout vinden als een verwarmingsapparaat na stroomuitval niet automatisch terugkeert naar het standaard ingestelde programma (en dan druk ik mij nog voorzichtig uit).
Ik kan me niet voorstellen dat ze bij Mitsubishi zo stom zijn.

[Naalroc]

@Andrehj Ik ga hem nu weer uitzetten, aanzetten en de thermostaat omhoog draaien voor warmtevraag a la minute....


Edit:
Te vroeg gejammerd: als er warmtevraag is, dan gaat de pomp dus gewoon draaien, en dan gaat ook de display naar de 'normale' stand; als er geen vraag is, blijft de display bijna blank, maar de pomp gaat wel aan als er vraag komt.

Opgelost dus

[ Voor 53% gewijzigd door Naalroc op 25-10-2018 19:46 ]

[Andrehj]

Mooi. Weer een potentieel probleem de wereld uit. Bedankt voor het testen, en het delen van het resultaat!

[ronaldmathies]

cville schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 17:11:
[...]


Ik zie hier wel vaker de Youless voorbijkomen maar begrijp niet waarom het nodig is om zo'n dure oplossing te kiezen. Ik gebruik zelf voor dit doel een Sonoff POW die rond een tientje kost. Tasmota erop en via MQTT de data uitlezen. Kan zo naar Grafana. Wat mis ik?

Ik weet niet maar ik vindt het inzetten van een Sonoff POW dood eng bij een warmtepomp, het apparaat achter de POW mag maximaal 3600 Watt trekken, en dan zoek je echt de grens op. Als je de oude POW versie hebt dan heb je een printplaat met veel te dunne traces erop en een zekering die te heet wordt.

Ik durf een Sonoff POW niet achter zware apparatuur te zetten, maximaal 1600 Watt, meer wil ik er niet mee doen,

[LangeFries]

Buijsm schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 18:35:
Volg nu al een tijdje jullie verhalen, maar wat mij opvalt dat er zoveel WP voorbij komen met geluids klachten, zelf heb ik deze zomer een F2120-8 Warmtepomp van Nibe geinstalleerd en ook al draait hij op 51 Hz voor het maken van SWW, dan nog hoor hem niet op een meter 5 afstand, hij staat bij mij op de carport, maar ik ook geen last van resonantie, al met al ben ik tot nu toe bijzonder goed te spreken over NIBE
Voor het maken van warm water en de verwarming maak ik gebruik van een VVM320 en het buffervat van 100 liter staat bij mij in serie in de retour leiding
Momenteel draai ik met een Ta van 29 graden bij een Tb van 10 graden, ik gebruik dan ook een eigen aangemaakte stooklijn, mijn graad minuten staat op -400 en ik draai op WAR en op de binnenthermostaat, de gevoeligheid van deze binnenthermostaat staat op 3.5, verder kan ik alles monitoren en dat is bijzonder handig om te fintunen

Prima keuze. Mijn F2120-12 ben ik ook erg tevreden over. De regeling is erg comfortabel en robuust. Mijn graadminuten op -120, electrische bijverwarming op -700, dus boven de -265 modulleert hij terug volgens de theorie (25% van het verschil). Moet dat nog zien te verifieren. Mijn binnenT heb ik onlangs op 3 gezet (was 2), dat is wel vrij veel. Bij iedere graad nachtverlaging daalt de Ta met 5 graden (2 agv stooklijn en 3 vanuit de kamerT) In de VVM zit al 26 l buffer en meer heb ik niet nodig.

[Dylantje2]

ronaldmathies schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 21:11:
[...]


Ik weet niet maar ik vindt het inzetten van een Sonoff POW dood eng bij een warmtepomp, het apparaat achter de POW mag maximaal 3600 Watt trekken, en dan zoek je echt de grens op. Als je de oude POW versie hebt dan heb je een printplaat met veel te dunne traces erop en een zekering die te heet wordt.

Ik durf een Sonoff POW niet achter zware apparatuur te zetten, maximaal 1600 Watt, meer wil ik er niet mee doen,

En dan is er nog de namaak van de namaak..
Want ja vroeguh MOEST alles wat aan je netwerk hing Kema keur hebben..

Ik heb zelfs een fibaro Zwave plug uitgebrand gehad met minder dan 1000 watt
En daar zat ook nog eens een keurmerk op.
Het zegt niet alles..
Maar rustig slapen is ook een dingetje

[jschoorl2]

LangeFries schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 21:19:
[...]

Prima keuze. Mijn F2120-12 ben ik ook erg tevreden over. De regeling is erg comfortabel en robuust. Mijn graadminuten op -120, electrische bijverwarming op -700, dus boven de -265 modulleert hij terug volgens de theorie (25% van het verschil). Moet dat nog zien te verifieren. Mijn binnenT heb ik onlangs op 3 gezet (was 2), dat is wel vrij veel. Bij iedere graad nachtverlaging daalt de Ta met 5 graden (2 agv stooklijn en 3 vanuit de kamerT) In de VVM zit al 26 l buffer en meer heb ik niet nodig.

Hebben jullie genoeg aan de ingebouwde boiler van 180 l?

[Oxellaar]

@Buijsm @LangeFries Ik kan jullie helemaal volgen. De hele manier van ontwerp, van eigenlijk alles, is gewoon super.

En muisstil, er trilt niets, er rammelt niets.

[Buijsm]

Weet iemand ook wat het freqentie bereik is van de F2120-8 Nibe warmtepomp en wat het opgenomen vermogen is bij minimaal en bij maximaal frequentie bereik, tot nu toe is 25 Hz het laagste wat ik heb gezien en hij neemt dan om en nabij een 500 a 600 Watt op, bij ca TB10 graden is TA ca 29 graden en duurt de run ongeveer 3 uren en dan op minimale freqentie van 25 Hz

[Xiphalon]

Veel lager komt die van mij ook niet @Buijsm. Wat is die graadminuteninstelling? Wat doet het en waar kan ik die vinden?

En hoe staat jullie DOT? Die van mij is van -20 naar -10 gezet.

[LangeFries]

jschoorl2 schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 22:32:
[...]

Hebben jullie genoeg aan de ingebouwde boiler van 180 l?

Voor de douche ruimschoots, maar de douche is zuinig. Het bad heb ik er nog nooit mee gevuld. Waarschijnlijk moet ik hem daarvoor even extra omhoog brengen in temperatuur. Kun je regelen door hem "tijdelijk in luxe" te zetten. Dan zet hij ook zijn elementen in. Ben zelf geen badderaar, anders had er beter een 300l in gekund. In mijn kennissen kring is er niemand die nog regelmatig in bad gaat, dus ik acht dit prima te verkopen (mocht ik ooit willen verhuizen). De WP kan beginnen met bijverwarmen terwijl de douche loopt zonder dat je er iets van merkt volgens de theorie, maar met een royale douche houdt hij het vast niet bij en verlengt hij alleen de tijd iets. Het bad krijg je op die manier niet voller, daarvoor is 9kW helemaal te weinig.
Wat ik wel een nadeel vind is de beroerde isolatie. Elke dag moet er 3kW warmte bijgepompt worden, ook als er niets gebruikt is.

[Buijsm]

De VVM320 van Nibe heeft een boiler van 180 liter, wij zijn met ons beiden en hebben hier ruim voldoende aan, meestal gaat hij eenmaal per etmaal een SWW starten, maar gebeurt ook wel een tweemaal per etmaal.
Misschien nog een tip, we gebruiken een 10 liter boiler (Nibe) onder het aanrecht en hebben dan direct warm water van max. 80 graden.
Dit zelfde heb ik ook toegepast voor de badkamer, alle electro die we gebruiken kunnen we via zonnepannelen opwekken en hebben zelfs nog wat over

[LangeFries]

Buijsm schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 22:44:
Weet iemand ook wat het freqentie bereik is van de F2120-8 Nibe warmtepomp en wat het opgenomen vermogen is bij minimaal en bij maximaal frequentie bereik, tot nu toe is 25 Hz het laagste wat ik heb gezien en hij neemt dan om en nabij een 500 a 600 Watt op, bij ca TB10 graden is TA ca 29 graden en duurt de run ongeveer 3 uren en dan op minimale freqentie van 25 Hz

Minder dan 25 Hz gaat op de F2120 volgens mij niet. Max heb ik 112Hz gezien. Was toen met die strenge kou eind februari begin maart. De actuele stroom*400V (3 fasen model) lijkt aardig proportioneel met het verbruik zodra het groter dan 1 wordt. Dat is alleen de compressor, dus er komt nog wat van de printjes en vooral de inverter overheen. Deze dagen is dat tussen 1.2A en 1.7A. Dat levert 3 a 4.5kW warmte.

[LittleTycoon]

Oxellaar schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 22:37:
@Buijsm @LangeFries Ik kan jullie helemaal volgen. De hele manier van ontwerp, van eigenlijk alles, is gewoon super.

En muisstil, er trilt niets, er rammelt niets.

Ik kan het niet volgen. Bij de Ta +5 bij 1 graad hachtverlaging haak ik al af. Ik weet, ligt aan mij.

[Buijsm]

Hoe lager je de graadminuten instelt (bij mij op -400) des te langer de runs duren dus minder opstarts, maar de regeling wordt wel iets trager en kan de kamertemperatuur iets meer laten schommelen (finetuning)
Graadminuten instelling, ga naar mijn systeem en daarna geavanceerd en instelling graadminuten
De dot hebt verder nog niet versteld, wanneer je iets versteld kijk dan dit even 24 uren aan voordat je weer iets versteld
Wanneer graadminuten b.v. Op -400 staat, dan schakelt de WP in op -400 en stop bij 0
De berekende Ta en de gemeten Ta bepaald het verloop van de curve graadminuten, zolang de gemeten Ta groter is dan de berekende Ta loopt de graadminuten naar plus en andersom naar min

[Buijsm]

Nog een tip, probeer je eigen stooklijn te maken, die van mij loopt Tb20Ta20 en Tb-15Ta45 en dan over een lineare lijn verdelen

[LangeFries]

LittleTycoon schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 23:04:
[...]

Ik kan het niet volgen. Bij de Ta +5 bij 1 graad hachtverlaging haak ik al af. Ik weet, ligt aan mij.

Even een voorbeeldje. Stel Ta setpoint =28 graden bij de op dat moment geldende buiten temperatuur en het is binnen netjes 20 graden en gelijk aan de gewenste temperatuur. Wanneer ik de gewenste temperatuur naar 19 graden zet, dan besluit de regelaar dat de stooklijn met 2 graden zakt. Omdat op dat moment daarnaast het ook 1 graad warmer is dan gewenst gaat er nog 3 graden af door de ruimtecompensatie. De Ta setpoint zakt daardoor naar 23 graden. Het gevolg is dat al heel snel daarna de WP uit gaat. Stel de ruimte daalt naar 19.5 en buiten verandert er niets, dan klimt de Ta setpoint naar 24.5 graden en zal de WP dus weer af en toe een tijdje lopen. De volgende dag gaat de WP de 19 graden weer naar 20 moeten brengen (zou de temperatuur zover zakken) en gaat het TA setpoint weer 5 graden omhoog. Totdat de kamertemperatuur in ieder geval weer een halve graad gestegen is, moet de WP er behoorlijk aan trekken, immers een extra dT van 5 graden is redelijk royaal, zeker als het de komende dagen wat kouder wordt. De nachtverlaging zet ik dan terug naar een halve graad en als het van de winter gaat vriezen, laat ik hem gewoon doorlopen, dan loopt hij efficienter. Rond 50 a 60% loopt hij heel zuinig, zelfs bij lage temperaturen.

[LittleTycoon]

LangeFries schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 23:23:
[...]

Even een voorbeeldje. Stel Ta setpoint =28 graden bij de op dat moment geldende buiten temperatuur en het is binnen netjes 20 graden en gelijk aan de gewenste temperatuur. Wanneer ik de gewenste temperatuur naar 19 graden zet, dan besluit de regelaar dat de stooklijn met 2 graden zakt. Omdat op dat moment daarnaast het ook 1 graad warmer is dan gewenst gaat er nog 3 graden af door de ruimtecompensatie. De Ta setpoint zakt daardoor naar 23 graden. Het gevolg is dat al heel snel daarna de WP uit gaat. Stel de ruimte daalt naar 19.5 en buiten verandert er niets, dan klimt de Ta setpoint naar 24.5 graden en zal de WP dus weer af en toe een tijdje lopen. De volgende dag gaat de WP de 19 graden weer naar 20 moeten brengen (zou de temperatuur zover zakken) en gaat het TA setpoint weer 5 graden omhoog. Totdat de kamertemperatuur in ieder geval weer een halve graad gestegen is, moet de WP er behoorlijk aan trekken, immers een extra dT van 5 graden is redelijk royaal, zeker als het de komende dagen wat kouder wordt. De nachtverlaging zet ik dan terug naar een halve graad en als het van de winter gaat vriezen, laat ik hem gewoon doorlopen, dan loopt hij efficienter. Rond 50 a 60% loopt hij heel zuinig, zelfs bij lage temperaturen.

Het was sarcastisch bedoeld, bij nachtverlaging (dus je zet de thermostaat 1 graad lager) daalt de berekende Ta helemaal niet met 5 (2 stooklijn en 3 ruimte T. graden bij compensatiefactor 3). Stooklijn delta is afhankelijk van buitentemp, impact van de compensatiefactor vind je terug in de SMO manual.

Ik zou ook niet zomaar graadminuten op -400 zetten, kan toch behoorlijk koud worden in huis bij -5 als het geen goed geisoleerd huis is, er is echt wel nagedacht over de fabrieksinstellingen, van daaruit kun je bij kou nog tunen. Tip om eigen stooklijn in te stellen? Werking bekend dat werkelijke Ta bij een F2120 Tr+ dT is en dat stooklijn wordt gebruikt voor berekende Ta (graadminuten)?

[Wouter9636]

Standaard staat de DOT (dimensioned outside temperature) op -7 bij nibe. Als het goed is word je installatie berekent op -10 dus even veranderen. Stooklijn volgen startgids (bv radiatoren + vloerverwarming) is meestal al goed. Desnoods een puntje omhoog of omlaag zetten. Graadminuten op 400 is wel erg veel. Bij mij staat hij op 100 en 400 voor bijverwarming. Maakt mooie lange runs van ruim 2 uur op 25hz nu. Verbruik ongeveer 500w.

Wij zijn met 3 personen thuis en met 200 liter nog nooit tekort gehad. Er word royaal gedouched.

[LittleTycoon]

Wel een vraag: bij mij is nibeuplink helemaal fucked sinds nibe maintenance 23 oct. (Uplink geeft WP aan, WP staat in werkleijkheid niet aan), last van hetzelfde issue?

[Wouter9636]

LittleTycoon schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 00:35:
Wel een vraag: bij mij is nibeuplink helemaal fucked sinds nibe maintenance 23 oct. (Uplink geeft WP aan, WP staat in werkleijkheid niet aan), last van hetzelfde issue?

Als het goed is heb je een mail gehad over onderhoud vanaf afgelopen dinsdag tot komende dinsdag. Beperkte functionaliteit

[LittleTycoon]

Ja die geb ik gehad, maar beperkte functionaliteit vs. fucked up is een dingetje

[Grolsch]

Naalroc schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 17:56:
Vraag over het gedrag van mijn Ecodan: als ik de spanning er afhaal,( voor werkzaamheden), en hem daarna weer aanzet, dan start hij op, maar na het bereiken van de 100% krijg ik een blanco scherm, met alleen bovenin de datum, tijd e.d.
Daarna moet je de aan/uit knop indrukken om het normale display terug te krijgen.
Dat kan natuurlijk best lastig zijn, als de stroom onderbreking is veroorzaakt door een net storing, en dan is er mogelijk niemand in de buurt om op de aan/uit knop te drukken.
Kan dit niet volledig automatisch?

Edit: dit is opgelost, zie hieronder
Naalroc in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6"

Dan de 2e opmerking: als de spanning er weer op staat, dan blijft hij druk te doen zo rond de 80W nullast verbruik, en dat gaat pas over nadat er een warmtevraag is geweest, zie de 2 onderstaande grafieken (Jaja, van de youless....)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je eerste probleem is al opgelost als ik het goed teruglees (herstarten unit na stroomstoring). Volgens mij gaat de WP inderdaad gewoon weer aan na een stroomstoring.

Dat rond de 80Watt pruttelen voor een run herken ik wel, die van mij doet dat ook (af en toe).

Dat heeft niets te maken met de spanning eraf, want bij mij is de spanning er al +- half jaar niet af geweest.

[Oxellaar]

LittleTycoon schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 23:04:
[...]

Ik kan het niet volgen. Bij de Ta +5 bij 1 graad hachtverlaging haak ik al af. Ik weet, ligt aan mij.

Als de buitenT daalt, dan zal de aanvoerT stijgen.
Maar de RMO gebruiken wij nooit, de warmtepomp draait WA over het buffervat en de naregeling doet de rest.
Nachtverlaging kun je dan altijd nog instellen via de SMO.

En als vantevoren is aangegeven dat er een week onderhoud is aan Uplink, dan is het toch niet vreemd dat in diezelfde week een aantal dingen niet kloppen?
Ik kan in meerdere systemen via Uplink, maar volgens mij kloppen de gegevens gewoon.

[ Voor 21% gewijzigd door Oxellaar op 26-10-2018 09:45 ]

[Naalroc]

Grolsch schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 09:03:

Dat rond de 80Watt pruttelen voor een run herken ik wel, die van mij doet dat ook (af en toe).
Dat heeft niets te maken met de spanning eraf, want bij mij is de spanning er al +- half jaar niet af geweest.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ben ik helemaal met je eens. De mijne doet dit dagelijks in de 'rust' perioden. Zo rond de 26W met regelmatige pieken van 80W

Maar dit is iets anders, dat ik alleen heb gezien na dat de spanning er af was geweest: een gemiddelde van 75W, pieken van 80W
En dit gaat alleen over na een warmtevraag, daarna is hij weer rustig.
Ik herhaal een van de grafieken nog even, en dan maar sluiten dit puntje, tenzij iemand een verklaring heeft natuurlijk.

[koevlaas2]

Naalroc schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 10:04:
[...]

Ben ik helemaal met je eens. De mijne doet dit dagelijks in de 'rust' perioden. Zo rond de 26W met regelmatige pieken van 80W

Maar dit is iets anders, dat ik alleen heb gezien na dat de spanning er af was geweest: een gemiddelde van 75W, pieken van 80W
En dit gaat alleen over na een warmtevraag, daarna is hij weer rustig.
Ik herhaal een van de grafieken nog even, en dan maar sluiten dit puntje, tenzij iemand een verklaring heeft natuurlijk.
[Afbeelding]

Is misschien de carterverwarming.

[Stefke]

Heeft iemand ervaring met de WPs van Nilan, met name de Compact P lijn, bijv. Air (of eventueel Geo, al is dat een water/watervariant) ? Het ziet er voor mij als leek goed uit, de prijzen zijn aan de hogere kant. Ik kan er echter vrij weinig gebruikersinformatie over vinden

[ Voor 8% gewijzigd door Stefke op 26-10-2018 13:07 ]

[cville]

ronaldmathies schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 21:11:
[...]


Ik weet niet maar ik vindt het inzetten van een Sonoff POW dood eng bij een warmtepomp, het apparaat achter de POW mag maximaal 3600 Watt trekken, en dan zoek je echt de grens op. Als je de oude POW versie hebt dan heb je een printplaat met veel te dunne traces erop en een zekering die te heet wordt.

Ik durf een Sonoff POW niet achter zware apparatuur te zetten, maximaal 1600 Watt, meer wil ik er niet mee doen,

Daar heb je helemaal gelijk in. Ik heb mijn POW aan apparatuur zoals de vaatwasser gehangen (en dan nog tijdelijk, alleen om een dag te meten) en die trekt veel minder vermogen. Goed punt!

[Appie Heijn]

koevlaas2 schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 10:11:
[...]


Is misschien de carterverwarming.

Ook het eerste waar ik aan dacht.

[LangeFries]

LittleTycoon schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 00:48:
Ja die geb ik gehad, maar beperkte functionaliteit vs. fucked up is een dingetje

Ja, ik wacht ook met smart dat ik er weer iets aan ga hebben. Hij loopt ongeveer een dag achter. En dan lijkt het een paar uur later weer gewist te worden.

[ Voor 9% gewijzigd door LangeFries op 26-10-2018 15:47 ]

[thefox154]

Aziraphale schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 19:20:
[...]


Arnhem ligt een beetje erg uit de richting, maar bedankt voor het aanbod en de afbeelding ben ik zeker in geīnteresseerd! Nibe geeft alleen voor geluidsniveau Lw(A) dat het volgens de EN12102 is gemeten en dan zit de 6kw op 50dB. Voor de rest geeft men alleen 2, 6 en 10m vrijstaand aan, maar geen normen. Maakt het dus eigenlijk onvergelijkbaar.

Kun jij me trouwens ook iets vertellen over de fabrieksgarantie die Hitachi op warmtepompen biedt? Daar kan ik in de documentatie niets over vinden.

Gevonden, de afbeelding kwam bij Alpha I vandaan.
http://mw.ait-group.net/files/docs/NL/A0070/83053500.pdf
Pagina 9 en 10 er staat ook een summiere uitleg bij.
Q2 ten opzichte van Q8 scheelt toch 6DB.

Geen idee wat de garantie is, zal wel 2 jaar zijn zoals bij elke fabrikant. Weet niet wat de NL importeur daarmee doet.

[Fullpower]

Felicia schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 20:46:
[...]

...
Met alle radiatoren open zit die rond de 1,2m3 per uur.

Hier wel een buffer van 50 liter, heb jij die ook?

Ik heb ook een buffervat van 50 liter; dat werkt als hydraulische ontkoppeling prima, maar als buffervat is hij wat krap.

Hoeveel graden verlies jij tussen WP aanvoer (ingang buffer) en CV aanvoer (uitgang buffer) als de WP draait?

Heb jij geen last van suizende leidingen en radiatoren met die 1,2m3 per uur?

Kun je inschatten hoeveel kilowatt afgifte jij hebt bij die 35 graden aanvoer via je radiatoren?

[LangeFries]

LittleTycoon schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 23:57:
[...]

Het was sarcastisch bedoeld, bij nachtverlaging (dus je zet de thermostaat 1 graad lager) daalt de berekende Ta helemaal niet met 5 (2 stooklijn en 3 ruimte T. graden bij compensatiefactor 3). Stooklijn delta is afhankelijk van buitentemp, impact van de compensatiefactor vind je terug in de SMO manual.

Ik zou ook niet zomaar graadminuten op -400 zetten, kan toch behoorlijk koud worden in huis bij -5 als het geen goed geisoleerd huis is, er is echt wel nagedacht over de fabrieksinstellingen, van daaruit kun je bij kou nog tunen. Tip om eigen stooklijn in te stellen? Werking bekend dat werkelijke Ta bij een F2120 Tr+ dT is en dat stooklijn wordt gebruikt voor berekende Ta (graadminuten)?

Ja natuurlijk, maar je snapt wel wat ik bedoel. Wanneer je uit de nachtverlaging komt gaat dat heel snel veel graadminuten leveren doordat het setpoint Ta ineens 5 graden stijgt. Al snel zie ik de WP op max draaien, tenzij het heel mooi weer geworden is.

Voor bij mij vind ik -120 wel mooi. En inderdaad de graadminuten naar -400 zetten heeft dus 2 effecten. Het huis kan teveel afkoelen, maar ook de marge naar beneden in de graadminuten die de WP nog heeft om te moduleren wordt een stuk kleiner en gaat hij toch weer sneller uit. Dat is de 25% regel die ik noemde. Je kunt dat wel oplossen door de grens voor electrische bijverwarming ook naar beneden te schuiven, maar lijkt me niet zo fraai.
Die bijverwarming staat standaard ingesteld dat hij beneden Tb =0 en bij graadminuten minder dan -700 mag gaan helpen, maar je kunt prima die 0 graden verstellen naar een lagere temperatuur. Zo weet ik dat hij bij mij boven de -7 echt niet nodig is, tenminste wanneer de WP niet uitvalt. Voor noodverwarming zal hij de elementen toch wel aanspreken dunkt me.

[Felicia]

Fullpower schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 19:24:
[...]


Ik heb ook een buffervat van 50 liter; dat werkt als hydraulische ontkoppeling prima, maar als buffervat is hij wat krap.

Hoeveel graden verlies jij tussen WP aanvoer (ingang buffer) en CV aanvoer (uitgang buffer) als de WP draait?

Heb jij geen last van suizende leidingen en radiatoren met die 1,2m3 per uur?

Kun je inschatten hoeveel kilowatt afgifte jij hebt bij die 35 graden aanvoer via je radiatoren?

Buffervat is hier parallel aangesloten, ik heb het niet gemeten maar volgens mij is het verlies niet al te groot. Als de buffer op 36 graden is dan gaat de speedcomfort aan (begint bij 32) en er zit wel een temperatuur+tijd verschil tussen buffer en radiatoren.
Meestal als de WP opstart begint hij meteen met de buffer rond te pompen, die is bij regelmatig gebruik ook nog 30+ graden van de vorige run en dan voel je de warmte er al vanaf komen.

Hoeveel afgifte ik heb weet ik niet maar in ieder geval te weinig om het minimumvermogen van de WP kwijt te kunnen (wp is ook een tikkeltje overgedimensioneerd ). Volgens de logging is de vandaag COP 5,51 geweest met 1kw continu opgenomen elektriciteit en 19-25Hz compressor (stiltestand 3 staat aan)... Vandaag is de WP 3x aangeweest, start bij 19,3 vanmorgen naar 20,3 en 2x van 19,7 tot 20,3 (thermostaat staat op 20) -1e keer was 90 minuten looptijd met 2 compressor starts en de andere 2x met 1 uurtje en 1 start waarvan zo'n 30 minuten buitenunit aan, toen de buitenunit uitging liep de pomp nog even door om de radiatoren uit de buffer te voeden.
Ik zit er over te dubben de stooklijn maar beneden aan te passen maar dan denk ik dat ik nog meer gependel krijg. Ik vraag me af of het verhogen van de dT als effect heeft dat de buffer langer blijft rondpompen voordat de compressor weer gestart wordt.

En suizende radiatoren heb ik zeker last van. Om die reden op dit moment de WP uit tussen 0:00 en 6:00. Daarnaast heb ik alle radiatoren helemaal open gezet (ook sneller afgifte te creëren) m.u.v. de hoofdingang en zolder. Het suizen op onze slaapkamers is daarmee tot een acceptabel niveau gedaald en met 's avonds 20:00 20,1 graden was het om 6 uur nog 19,3 dus voorlopig redden we het daarmee prima
Met alle radiatoren open verwarm ik overigens boven wel meer dan eerst verwacht maar suizen was echt niet fijn en anderzijds wilde ik meer afgifte zodat de pomp langere runs kan maken. Gezien het eleltra verbruik tot nu toe maakt het ook nauwelijks uit of ik boven 19 of 20 graden heb

[Simply_jeroen]

Was is jullie electra verbruik de afgelopen dagen? Ik zit rond de 2 a 3 kWh . Maar wat is “normaal”

[kmf]

jeroenvervuren schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 08:01:
Was is jullie electra verbruik de afgelopen dagen? Ik zit rond de 2 a 3 kWh . Maar wat is “normaal”

20kWh door ernstig gebrek aan zonlicht

[Felicia]

jeroenvervuren schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 08:01:
Was is jullie electra verbruik de afgelopen dagen? Ik zit rond de 2 a 3 kWh . Maar wat is “normaal”

Van maandag tot en met nu net geen 10kwh.

[Noord27]

Teveel variabelen om daar iets uit te kunnen concluderen.

[frisianstar]

Een buffervat bij een WP kom ik op deze forum heel vaak tegen, vaak gebruikt om sanitair warm water te maken.
Maar heeft elke WP installatie ook een extra expansievat nodig? net als bij een gas cv installatie.

[Felicia]

frisianstar schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 08:16:
Een buffervat bij een WP kom ik op deze forum heel vaak tegen, vaak gebruikt om sanitair warm water te maken.
Maar heeft elke WP installatie ook een extra expansievat nodig? net als bij een gas cv installatie.

Ja, anders moeten je leidingen het drukverschil door temperatuurverschillen opvangen...

[frisianstar]

In de gebruikershandleiding van Panasonic T-Cap warmtepompen wordt geen woord gerept over een expansievat...

Op de website van Panasonic warmtepompen zijn er ook technische instructies beschikbaar waarvoor je moet inloggen, (er wordt zelfs om je adres gevraagd) hoe waardevol zijn deze instructies?
https://www.panasonicproc...ogin/?return_path=/NL_nl/

[ Voor 16% gewijzigd door frisianstar op 27-10-2018 09:12 ]

[Simply_jeroen]

frisianstar schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 08:54:
In de gebruikershandleiding van Panasonic T-Cap warmtepompen wordt geen woord gerept over een expansievat...

Op de website van Panasonic warmtepompen zijn er ook technische instructies beschikbaar waarvoor je moet inloggen, (er wordt zelfs om je adres gevraagd) hoe waardevol zijn deze instructies?

In de panasonic zit toch al een expansievat?

[DopjeD]

*crosspost*. Tijdje zitten pielen, nu de thermostaat op een betere plek gehangen en de temp blijft stabiel. Vannacht volgens mij één mooie run gemaakt, zie stroomverbruik (van totale huis, heb nog geen kwh meter op warmtepomp groep). Mooie run zonder start stops toch?


Warmtepomp nu 30% modulatie, pompsnelheid 10%. Lager gaat tie denk ik niet. Output aan warmte 5kW volgens de warmtepomp

[Felicia]

jeroenvervuren schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 09:05:
[...]


In de panasonic zit toch al een expansievat?

Ik heb een bi-bloc, en ik heb een los expansievat gekregen...

[Fullpower]

Felicia schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 20:13:
[...]

Buffervat is hier parallel aangesloten, ik heb het niet gemeten maar volgens mij is het verlies niet al te groot. Als de buffer op 36 graden is dan gaat de speedcomfort aan (begint bij 32) en er zit wel een temperatuur+tijd verschil tussen buffer en radiatoren.
Meestal als de WP opstart begint hij meteen met de buffer rond te pompen, die is bij regelmatig gebruik ook nog 30+ graden van de vorige run en dan voel je de warmte er al vanaf komen.

Hoeveel afgifte ik heb weet ik niet maar in ieder geval te weinig om het minimumvermogen van de WP kwijt te kunnen (wp is ook een tikkeltje overgedimensioneerd ). Volgens de logging is de vandaag COP 5,51 geweest met 1kw continu opgenomen elektriciteit en 19-25Hz compressor (stiltestand 3 staat aan)... Vandaag is de WP 3x aangeweest, start bij 19,3 vanmorgen naar 20,3 en 2x van 19,7 tot 20,3 (thermostaat staat op 20) -1e keer was 90 minuten looptijd met 2 compressor starts en de andere 2x met 1 uurtje en 1 start waarvan zo'n 30 minuten buitenunit aan, toen de buitenunit uitging liep de pomp nog even door om de radiatoren uit de buffer te voeden.
Ik zit er over te dubben de stooklijn maar beneden aan te passen maar dan denk ik dat ik nog meer gependel krijg. Ik vraag me af of het verhogen van de dT als effect heeft dat de buffer langer blijft rondpompen voordat de compressor weer gestart wordt.

En suizende radiatoren heb ik zeker last van. Om die reden op dit moment de WP uit tussen 0:00 en 6:00. Daarnaast heb ik alle radiatoren helemaal open gezet (ook sneller afgifte te creëren) m.u.v. de hoofdingang en zolder. Het suizen op onze slaapkamers is daarmee tot een acceptabel niveau gedaald en met 's avonds 20:00 20,1 graden was het om 6 uur nog 19,3 dus voorlopig redden we het daarmee prima
Met alle radiatoren open verwarm ik overigens boven wel meer dan eerst verwacht maar suizen was echt niet fijn en anderzijds wilde ik meer afgifte zodat de pomp langere runs kan maken. Gezien het eleltra verbruik tot nu toe maakt het ook nauwelijks uit of ik boven 19 of 20 graden heb

Is je buffer dan aangesloten zonder 2e pomp (cv pomp)? Meet je flow die je WP aangeeft? Hoe kun je dan de flow meten door het cv circuit?

Die COP berekening op de Pana is best slecht: bij grote vermogens klopt hij aardig, maar als de compressor helemaal terug moduleerd klopt er niks meer van: veels te optimistisch over zijn eigen prestaties :-) Ik heb een warmte meter en kwh meter voor de WP. Als de interne logging 6 aangeeft, dan is in werkelijkheid 4,5... (Bij 1kW elektrisch in). Als je dan over de dag gaat kijken, met start/stop enzo, dan is het nog wat slechter.

Ik heb de WP tussen 22u en 8u uit staan. Kijken wat het gaat doen bij echte kou. Want met deze temperaturen krijgt de WP het nog niet benauwd :-)

Meer flow zorgt hier wel voor wat meer afgifte, maar een lagere WAF... Nu kan bij 30 graden CV aanvoer zo'n 3kW kwijt.

Maakt idd niet zoveel uit of er boven gestookt wordt of niet (tenzij je er een sauna van maakt natuurlijk :-)). Warmte gaat dan ook niet zo snel van de woonkamer naar boven.

[Felicia]

Fullpower schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 09:54:
[...]


Is je buffer dan aangesloten zonder 2e pomp (cv pomp)? Meet je flow die je WP aangeeft? Hoe kun je dan de flow meten door het cv circuit?

Panasonic pompt over het buffervat en de Grundfos pomp pompt over de radiatoren. De Grundfos geeft daarbij de pompsnelheid weer.

Voor de rest, KWh en warmtemeter heb ik nog niet maar komen wel. Nu gaat het nog allemaal goed dus kan de vrouw niet overtuigen.

[Biest23]

Wij zijn een huis aan het bouwen, dat gasloos wordt en waarbij we zoveel mogelijk in onze eigen energie willen voorzien. We hebben ons het laatste jaar ingelezen in warmtepompen, boilers, dwtw en pv. We hebben nu voor onszelf een plaatje gemaakt van wat we zouden willen, maar we kunnen onze keuze nog niet maken op een aantal punten. Misschien dat jullie nog goede ideeen hebben?

Het plaatje is als volgt:
- 44 pv-panelen 300 Wp, zzw georienteerd, hellingshoek 30 graden, geen belemmeringen (bomen etc).
- 6kw l/w warmtepomp (merk?)
- vv begane grond 90 m2
- badkamer elektrische vloerverwarming, slaapkamers elektrische plaatradiatoren (die waarschijnlijk enkele keren per jaar aanslaan).
- douchewtw
- we twijfelen tussen een 300 l boiler tbv warmtepomp of e-boiler van 120 l, die we op een zoldertje kunnen hangen. Het 300l vat zou in de bijkeuken komen.
- Gezin van twee volwassenen en 1 baby en een wens voor gezinsuitbreiding tot 2 of 3 kinderen.

Is er een vaste regel/rekensom hoeveel je kan besparen met de dwtw op de grootte van je boilervat?

En nog advies over een boiler tbv warmtepomp vs een e-boiler? Onze overwegingen zijn de ruimte die het ons kost in de bijkeuken tov het zoldertje boven de keuken en het comfort van langer douchen.
Andere ideeen/tips zijn natuurlijk ook van harte welkom!


Begane grond:


Verdieping:


Dwarsdoorsnede:

[Zwerius]

Biest23 schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 11:17:

- badkamer elektrische vloerverwarming, slaapkamers elektrische plaatradiatoren (die waarschijnlijk enkele keren per jaar aanslaan).

Elektrische vloerverwarming in je badkamer: begin er niet aan!!
Als wooncoach van Duurzaam Thuis Twente heb ik al bij veel mensen gezien, wat dit aan elektriciteit per jaar kost.
Neem liever gewoon een infraroof straler als het dan persé elektrisch moet. Die kan na een paar minuten weer uit.
El. vloerverwarming moet ook echt lang aan staan voordat de vloer opgewarmd is. Ondanks alle mooie verhalen van dicht onder de tegels etc. Dat klopt gewoon fysisch niet. Je gaat er spijt van krijgen. (of je realiseert je niet waarom je zoveel stroom verbruikt)

[RaymondD]

Biest23 schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 11:17:
Wij zijn een huis aan het bouwen, dat gasloos wordt en waarbij we zoveel mogelijk in onze eigen energie willen voorzien. ...

- Ik denk dat een 120 liter boiler weinig is voor een gezin met 4/5 mensen. Ik zou echt gaan voor 300L boilervat voor warmtepomp.

- Als je elektrisch (COP=1) gaat verwarmen op de slaapkamers en badkamer heb je als snel een zwaardere aansluiting nodig dan 3x25Ampere. Dat betekent hogere maandlasten en dat gaat een dure worden voor die paar keer per jaar gebruik. Ik zou boven ook vloerverwarming nemen of een aantal jaga's ophangen.

[Vincm]

1) Met zoveel zonnepanelen (misschien te veel?) zou ik overwegen om warm water met een doorstroomverwarmer te doen en de warmtepomp alleen te gebruiken voor verwarmen. Dan heb je nooit een tekort aan warm water, het is een relatief simpel systeem en je warmtepomp hoeft niet hard te werken. Combineren met een douche-wtw is dan heel snel terugverdiend. Anders combineren met een zonneboiler om verbruik te verlagen (vooral in de zomer), maar dat kost wel weer meer geld en vooral ruimte die je juist bespaard met een elektrische doorstroomverwarmer.

2) Als je in slaapkamers en badkamer ook vloerverwarming aanlegt in plaats van elektrische verwarming, kan je die ruimtes in de zomer ook nog een beetje koelen (ik ga ervan uit dat het massa-bouw is, dus betonnen vloeren). Is wel wat duurder in aanleg.

[Noord27]

RaymondD schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 11:25:
[...]


- Ik denk dat een 120 liter boiler weinig is voor een gezin met 4/5 mensen. Ik zou echt gaan voor 300L boilervat voor warmtepomp.

- Als je elektrisch (COP=1) gaat verwarmen op de slaapkamers en badkamer heb je als snel een zwaardere aansluiting nodig dan 3x25Ampere. Dat betekent hogere maandlasten en dat gaat een dure worden voor die paar keer per jaar gebruik. Ik zou boven ook vloerverwarming nemen of een aantal jaga's ophangen.

1x 35A of 3x25A hebben hetzelfde vastrecht toch? Maandelijkse kosten zijn gelijk.

[RaymondD]

Noord27 schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 11:38:
[...]

1x 35A of 3x25A hebben hetzelfde vastrecht toch? Maandelijkse kosten zijn gelijk.

Het lijkt me niet dat je met 44 zonnepanelen, warmetpomp, electrisch koken, deels electrisch verwarmen een 1 fase aansluiting neemt.

En 3x 35A is wel fors duurder dan 3x 25. Bij Enexis scheelt dat 40 euro per maand. Als je dat kunt voorkomen zou ik het altijd doen. Ik zou dus niet elektrisch (COP=1) gaan verwarmen en doorstroomverwarmers inzetten.

[ Voor 18% gewijzigd door RaymondD op 27-10-2018 11:45 ]

[Noord27]

RaymondD schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 11:42:
[...]

Het lijkt me niet dat je met 44 zonnepanelen, warmetpomp, electrisch koken, deels electrisch verwarmen een 1 fase aansluiting neemt.

En 3x 35A is wel fors duurder dan 3x 25. Bij Enexis scheelt dat 40 euro per maand. Als je dat kunt voorkomen zou ik het altijd doen. Ik zou dus niet elektrisch (COP=1) gaan verwarmen en doorstroomverwarmers inzetten.

Waarom een doorstromer (wat ook COP=1 is) en niet een wp boiler?

[jerh]

Biest23 schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 11:17:
Wij zijn een huis aan het bouwen, dat gasloos wordt en waarbij we zoveel mogelijk in onze eigen energie willen voorzien. We hebben ons het laatste jaar ingelezen in warmtepompen, boilers, dwtw en pv. We hebben nu voor onszelf een plaatje gemaakt van wat we zouden willen, maar we kunnen onze keuze nog niet maken op een aantal punten. Misschien dat jullie nog goede ideeen hebben?

Het plaatje is als volgt:
- 44 pv-panelen 300 Wp, zzw georienteerd, hellingshoek 30 graden, geen belemmeringen (bomen etc).
- 6kw l/w warmtepomp (merk?)
- vv begane grond 90 m2
- badkamer elektrische vloerverwarming, slaapkamers elektrische plaatradiatoren (die waarschijnlijk enkele keren per jaar aanslaan).
- douchewtw
- we twijfelen tussen een 300 l boiler tbv warmtepomp of e-boiler van 120 l, die we op een zoldertje kunnen hangen. Het 300l vat zou in de bijkeuken komen.
- Gezin van twee volwassenen en 1 baby en een wens voor gezinsuitbreiding tot 2 of 3 kinderen.

Is er een vaste regel/rekensom hoeveel je kan besparen met de dwtw op de grootte van je boilervat?

En nog advies over een boiler tbv warmtepomp vs een e-boiler? Onze overwegingen zijn de ruimte die het ons kost in de bijkeuken tov het zoldertje boven de keuken en het comfort van langer douchen.
Andere ideeen/tips zijn natuurlijk ook van harte welkom!


Begane grond:
[Afbeelding]

Verdieping:
[Afbeelding]

Dwarsdoorsnede:
[Afbeelding]

DWTW levert hier ongeveer 35 procent stroombesparing op, omgerekend levert hij circa 9 tot 11 kW vermogen. Werkt natuurlijk niet bij een bad. Ik zou een DWTW in een nieuw te bouwen huis altijd doen, relatief lage kosten, heel simpel systeem en erg duurzaam.

Qua zonnepanelen zou ik kijken of ze je niet over twee daken kan spreiden, zodat je langer opbrengst hebt.

In de badkamer hebben wij zowel elektrische als vloerverwarming in de wand, die elektrische wand verwarmuing doet er een een eeuwigheid over. Ik heb als alternatief een ir plaat aan het plafond gehangen, die zowel via een schakelaar lokaal te bedienen is als via een zwave schakelaar.

[frisianstar]

Biest23 schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 11:17:
Wij zijn een huis aan het bouwen, dat gasloos wordt en waarbij we zoveel mogelijk in onze eigen energie willen voorzien. We hebben ons het laatste jaar ingelezen in warmtepompen, boilers, dwtw en pv. We hebben nu voor onszelf een plaatje gemaakt van wat we zouden willen, maar we kunnen onze keuze nog niet maken op een aantal punten. Misschien dat jullie nog goede ideeen hebben?

Het plaatje is als volgt:
- 44 pv-panelen 300 Wp, zzw georienteerd, hellingshoek 30 graden, geen belemmeringen (bomen etc).
- 6kw l/w warmtepomp (merk?)
- vv begane grond 90 m2
- badkamer elektrische vloerverwarming, slaapkamers elektrische plaatradiatoren (die waarschijnlijk enkele keren per jaar aanslaan).
- douchewtw
- we twijfelen tussen een 300 l boiler tbv warmtepomp of e-boiler van 120 l, die we op een zoldertje kunnen hangen. Het 300l vat zou in de bijkeuken komen.
- Gezin van twee volwassenen en 1 baby en een wens voor gezinsuitbreiding tot 2 of 3 kinderen.

Is er een vaste regel/rekensom hoeveel je kan besparen met de dwtw op de grootte van je boilervat?

En nog advies over een boiler tbv warmtepomp vs een e-boiler? Onze overwegingen zijn de ruimte die het ons kost in de bijkeuken tov het zoldertje boven de keuken en het comfort van langer douchen.
Andere ideeen/tips zijn natuurlijk ook van harte welkom!


Begane grond:
[Afbeelding]

Verdieping:
[Afbeelding]

Dwarsdoorsnede:
[Afbeelding]

Ken je de Warmte Pomp- Boiler? zit een flinke subsidie op! met zo'n WP-B heb je een scheiding tussen warmte vraag en Sanitair Warm Water (SWW) lees hier maar eens: Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning (cv is niet nodig)
De Saldering regeling heeft geen lang leven meer dus niet te veel elektrisch verwarmen!

[Rol-Co]

RaymondD schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 11:42:
[...]

Het lijkt me niet dat je met 44 zonnepanelen, warmetpomp, electrisch koken, deels electrisch verwarmen een 1 fase aansluiting neemt.

En 3x 35A is wel fors duurder dan 3x 25. Bij Enexis scheelt dat 40 euro per maand. Als je dat kunt voorkomen zou ik het altijd doen. Ik zou dus niet elektrisch (COP=1) gaan verwarmen en doorstroomverwarmers inzetten.

3 bedoel je denk ik? 3x25 is gelijk aan 1x25/35/40 enz.

Met 13kWp op dak en verder geen bedrijf heeft ie voldoende stroom om te doen wat ie wil, laat hij met e-boilers zijn sww doen, warmtepomp voor verwarming enz enz (zoals ik hier heb) verbruik je met 5 pers ongeveer 7000 kWh.
Dan heeft ie er nog 4-6000 over om wat mee te doen

@Biest23
Sww gaat prima met een e-boiler, voordeel is dat je die kan warmen wanneer jij wilt en kan klein in omvang omdat je die op 85 graden kan warmen plus mengen met koud met een mengventiel. alternatief is een warmtepomp boiler, dan heb je weer een lage temperatuur dus grotere omvang, daar kan je weer naverwarmen met een doorstromer al vind ik dat zelf een beetje dubbelop oplossing.

Trek een extra slang naar je badkamer en leg daar gewoon een flinke vvw slang in op de warmtepomp, dat is zo ideaal merk ik hier, radiators op slaapkamers zijn hier nooit aan, maar badkamer vloer wel hoor! Lekker.

[Ramon_1984]

Biest23 schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 11:17:
Wij zijn een huis aan het bouwen, dat gasloos wordt en waarbij we zoveel mogelijk in onze eigen energie willen voorzien. We hebben ons het laatste jaar ingelezen in warmtepompen, boilers, dwtw en pv. We hebben nu voor onszelf een plaatje gemaakt van wat we zouden willen, maar we kunnen onze keuze nog niet maken op een aantal punten. Misschien dat jullie nog goede ideeen hebben?

Het plaatje is als volgt:
- 44 pv-panelen 300 Wp, zzw georienteerd, hellingshoek 30 graden, geen belemmeringen (bomen etc).
- 6kw l/w warmtepomp (merk?)
- vv begane grond 90 m2
- badkamer elektrische vloerverwarming, slaapkamers elektrische plaatradiatoren (die waarschijnlijk enkele keren per jaar aanslaan).
- douchewtw
- we twijfelen tussen een 300 l boiler tbv warmtepomp of e-boiler van 120 l, die we op een zoldertje kunnen hangen. Het 300l vat zou in de bijkeuken komen.
- Gezin van twee volwassenen en 1 baby en een wens voor gezinsuitbreiding tot 2 of 3 kinderen.

Is er een vaste regel/rekensom hoeveel je kan besparen met de dwtw op de grootte van je boilervat?

En nog advies over een boiler tbv warmtepomp vs een e-boiler? Onze overwegingen zijn de ruimte die het ons kost in de bijkeuken tov het zoldertje boven de keuken en het comfort van langer douchen.
Andere ideeen/tips zijn natuurlijk ook van harte welkom!


Begane grond:
[Afbeelding]

Verdieping:
[Afbeelding]

Dwarsdoorsnede:
[Afbeelding]

Ik mis de optie om de slaapkamers te koelen, dit is bij een nieuwbouw woning wel aan te raden.

[Andrehj]

Biest23 schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 11:17:
Wij zijn een huis aan het bouwen, dat gasloos wordt en waarbij we zoveel mogelijk in onze eigen energie willen voorzien. We hebben ons het laatste jaar ingelezen in warmtepompen, boilers, dwtw en pv. We hebben nu voor onszelf een plaatje gemaakt van wat we zouden willen, maar we kunnen onze keuze nog niet maken op een aantal punten. Misschien dat jullie nog goede ideeen hebben?

Het plaatje is als volgt:
- 44 pv-panelen 300 Wp, zzw georienteerd, hellingshoek 30 graden, geen belemmeringen (bomen etc).

Daarmee ben je bij lange na niet zelfvoorzienend. Deze oriëntatie levert zomers in de middag een gigantische piek op (die de hele buurt van stroom kan voorzien), terwijl je 's ochtends en in de winter nauwelijks opwek hebt. Als je (dichter bij) zelfvoorziend wilt zijn, moet je zonnepanelen rondom je huis plaatsen en veel steiler, dan heb je er 's ochtends en in de winter veel meer aan.

- 6kw l/w warmtepomp (merk?)

Reken je verliesvermogen uit bij -7 of -10 (afhankelijk van waar je woont, in het binnenland wordt het veel kouder dan in Zeeland). Dan weet je je WP vermogen. Er zijn meerder merken die prima WP's leveren.

- vv begane grond 90 m2
- badkamer elektrische vloerverwarming, slaapkamers elektrische plaatradiatoren (die waarschijnlijk enkele keren per jaar aanslaan).

Zoals al eerder genoemd: Elektrische VVW in de badkamer is een enorme energievreter, en bovendien compleet onnodig als je toch al elders VVW vanaf je WP aanlegt. Waarom die niet gewoon doortrekken naar de badkamer? Op de slaapkamers zou ik (en ga ik zelf) LL warmtepompen installeren. Voordelen:
- Snel opwarmen in de winter (studerende kinderen).
- Mogelijkheid tot snel koelen.
- Op de slaapkamers blaas je met ventilatiesysteem D de meeste (als je het goed doet alle) binnenlucht in, waardoor je ook gelijk de kans hebt om die 's zomers te drogen.

- douchewtw
- we twijfelen tussen een 300 l boiler tbv warmtepomp of e-boiler van 120 l, die we op een zoldertje kunnen hangen. Het 300l vat zou in de bijkeuken komen.

120liter is veel te klein. Kun je net een bad mee vullen, maar ook na een avonddouche moet die 's nachts bijwarmen, en dan heb je dus niets aan je PV (je wilde toch zelf je energie op wekken?). Ga voor de grote boiler, en trek die een extra isolatiejas aan. De af-fabriek isolatie is vaak k*t, zoals @LangeFries gisteren nog schreef.

- Gezin van twee volwassenen en 1 baby en een wens voor gezinsuitbreiding tot 2 of 3 kinderen.

Is er een vaste regel/rekensom hoeveel je kan besparen met de dwtw op de grootte van je boilervat?

Nee, ik denk wel de helft te kunnen besparen op het ww verbruik, maar de grootte van je boilervat wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezigheid van een bad (en dat bad is met kleine kinderen toch aardig onmisbaar, vind ik).

[Rol-Co]

@Andrehj

Een 120 liter e-boiler is niet te klein hoor maar te groot rond 50-60 is ideaal zie ik hier.

[Biest23]

@jerh dwtw gaat hem dan zeker worden (koperen buis van 210cm)

@jerh @Zwerius @Rol-Co we gaan vvw in de badkamer serieus overwegen, gezien de negatieve ervaringen met elektrische verwarming hier. We verwachten de slaapkamers weinig tot niet te hoeven verwarmen, dus vvw lijkt dan een relatief grote investering. Het is geen massabouw, en we hebben een houten verdieping (ivm gewicht op strokenfundering), dus de warmte van beneden zal waarschijnlijk ook boven komen. En het huis is goed geisoleerd (Begane grond 5,0 Rc, Buitenwanden 6.0 Rc, dak 6.0 Rc).

Het voordeel van de eboiler t.o.v. een reguliere boiler lijkt ons de snelheid van opwarmen en het formaat. Hierdoor hopen we een eboiler van 80/120l op een klein zoldertje boven de keuken te kunnen hangen. Dat scheelt natuurlijk veel ruimte in de bijkeuken als we daar geen 240/300l vat hoeven te plaatsen.
Warmtepompboiler hebben we afgeschreven als optie omdat we dan dubbel geluid hebben, want dubbele warmtepomp.
@Rol-Co waar heb je de ideale grootte van de e-boiler gevonden?

Het blijft voor ons hoe dan ook een lastige puzzel. Het budget en de ruimte in huis is niet oneindig dus we zullen slim moeten inspelen op de toekomst en concessies doen. Rekening houden met het afschaffen van de salderingsregeling en dalende prijzen van huisaccu's.
Als we in de toekomst meer financiele ruimte hebben kunnen we een schuur bouwen met extra pv panelen oost/west georienteerd.

[Andrehj]

@Biest23
Nog even ter aanvulling: Eigenlijk vind ik het energetisch een erg slecht ontwerp. Je gaat in de winter van alles met COP=1 elektrisch verwarmen (je badkamervloer, je slaapkamers en je warm water) en wilt dat in de zomer compenseren met een enorme piek aan stroom die je 's middags in het elektriciteitsnet pompt.
Dit is totaal niet energieneutraal, en een enorme aanslag op het elektriciteitsnet.
Gelukkig voor de rest van Nederland (en jammer voor jou) wordt binnenkort de salderingsregeling afgeschaft (of in ieder geval flink versoberd), waardoor de aantrekkelijkheid van een dergelijk ontwerp flink afneemt.

Rol-Co schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 12:52:
@Andrehj
Een 120 liter e-boiler is niet te klein hoor maar te groot rond 50-60 is ideaal zie ik hier.

Kun je daar een bad mee vullen?

[ Voor 16% gewijzigd door Andrehj op 27-10-2018 13:20 ]

[RaymondD]

Als budget het niet toelaat zou ik nu iets minder investeren in zonnepanelen. Neem er geen 44 maar 30.

Met het overgebleven geld wel je verwarming en warmwater op orde krijgen (en zeker geen COP=1 verwarmen met een e-boiler of elektrische verwarming of doorstroom verwarmers.

En daarnaast een 120L boiler is echt te klein gezien je gezinsuitbreidingsplannen en een bad.

Je hebt dan ook zeker geen grotere aansluiting nodig dan 3x25Ampere. Dat scheelt ook weer 500 euro per jaar.

[Felicia]

Andrehj schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 13:19:
@Biest23
[...]

Kun je daar een bad mee vullen?

Jarenlang gedaan, boiler op 65 graden (wat meestal het minimale van een elektrische boiler is) kan een bad van 300 liter (praktisch 200 liter als er 1 volwassen persoon in gaat) vullen.

[Rol-Co]

@Biest23

Gevonden met trial en error, ik had eerst een 30 liter@85 graden en ging prima, daar kan 1 persoon op douchen en die warmt in no time weer op voor een volgende, enige minpunt was met 3-5 achter elkaar douchen en bij "ongelukjes" van de kinderen als er net iemand in de douche geweest is. Nu heb ik er 2 van 30 liter in serie en kijken nergens meer naar, en nog niemand gehoord over koud water. In mijn logging zie ik dat we maar zelden de 2e boiler aanspreken. Wel met een niebla douchekop, boilers op 85 graden en met mengventiel koud bij mengen naar 50.
T.o.v een wpb veel kleiner, geen geluid en maintenance free.

[Rol-Co]

RaymondD schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 13:23:
Als budget het niet toelaat zou ik nu iets minder investeren in zonnepanelen. Neem er geen 44 maar 30.

Met het overgebleven geld wel je verwarming en warmwater op orde krijgen (en zeker geen COP=1 verwarmen met een e-boiler of elektrische verwarming of doorstroom verwarmers.

En daarnaast een 120L boiler is echt te klein gezien je gezinsuitbreidingsplannen en een bad.

Je hebt dan ook zeker geen grotere aansluiting nodig dan 3x25Ampere. Dat scheelt ook weer 500 euro per jaar.

Waarom geen cop 1 voor sww als het binnen pv budget past? Met een wp is het vaak ook niet meer dan cop 2 a 2,5. Millieu technisch is een e-boiler niet meer dan een koperen keteltje met een element, een wpb daarintegen.....

@Andrehj
Zou kunnen ja, ik heb er geen maar met 130-140 liter warm badwater moet je toch wel uit de voeten kunnen? Gaat nog sneller vol ook dan met cv, doorstromer bijv.
E-boilers zijn heet he, je moet factor 2 rekenen minimaal, bij wamtepomp verwarming is dat 1:1.

[ Voor 14% gewijzigd door Rol-Co op 27-10-2018 13:36 ]

[Andrehj]

Felicia schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 13:27:
[...]
Jarenlang gedaan, boiler op 65 graden (wat meestal het minimale van een elektrische boiler is) kan een bad van 300 liter (praktisch 200 liter als er 1 volwassen persoon in gaat) vullen.

Dus jij kan met een boiler van 60 liter (van 65 graden) 200 liter warm water van 40 graden maken?
Dat bestaat niet en is energetisch onmogelijk.
Zelfs als het koud water met 15 graden je huis binnenkomt (wat niet zo is, in de winter zit het hier rond de 7 graden), kun je met 60 liter heet water dan hooguit 120 liter badwater van 40 graden maken.
En dat is al te weinig om je bad te vullen.

[ Voor 27% gewijzigd door Andrehj op 27-10-2018 13:37 ]

[Andrehj]

Rol-Co schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 13:29:
@Biest23

Gevonden met trial en error, ik had eerst een 30 liter@85 graden en ging prima, daar kan 1 persoon op douchen en die warmt in no time weer op voor een volgende, enige minpunt was met 3-5 achter elkaar douchen en bij "ongelukjes" van de kinderen als er net iemand in de douche geweest is. Nu heb ik er 2 van 30 liter in serie en kijken nergens meer naar, en nog niemand gehoord over koud water. In mijn logging zie ik dat we maar zelden de 2e boiler aanspreken. Wel met een niebla douchekop, boilers op 85 graden en met mengventiel koud bij mengen naar 50.
T.o.v een wpb veel kleiner, geen geluid en maintenance free.

Dat is idd een prima oplossing (vooral ook omdat je door de kleine inhoud minder standby-verlies hebt), maar niet geschikt voor een gezin met kleine kinderen die in bad willen.

[Felicia]

Andrehj schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 13:33:
Dus jij kan met een boiler van 60 liter (van 65 graden) 200 liter warm water van 40 graden maken?
Dat bestaat niet en is energetisch onmogelijk.
Zelfs als het koud water met 15 graden je huis binnenkomt (wat niet zo is, in de winter zit het hier rond de 7 graden), kun je met 60 liter heet water dan hooguit 120 liter badwater van 40 graden maken.
En dat is al te weinig om je bad te vullen.

Nee, een 120 liter boiler van 65 wordt vermengd naar grofweg 200 liter 38 graden....

[Andrehj]

@Felicia : Je bent heel even de draad van de discussie kwijt geraakt. Ik reageerde op de 50 a 60 liter die @Rol-Co als voldoende aanprees, en zei dat dat volstrekt onvoldoende was voor een bad, waarop jij reageerde dat dat prima kon. Nu pas lees ik dat jij uitgaat van 120 liter. En dan kan het inderdaad wel.

[Rol-Co]

Andrehj schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 13:36:
[...]

Dat is idd een prima oplossing (vooral ook omdat je door de kleine inhoud minder standby-verlies hebt), maar niet geschikt voor een gezin met kleine kinderen die in bad willen.

Kleine kinderen zitten in een bad van 150 liter? Nou wij deden altijd een laag van 20 cm en ze kunnen spelen, als je meer doet verzuipen ze.
Of pappa moet er bij in zitten en gebruikt de kinderen als excuus.

[RaymondD]

Rol-Co schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 13:33:
[...]

Waarom geen cop 1 voor sww als het binnen pv budget past?

Omdat je niet altijd zonne-energie hebt en wel je warm water gebruikt. Je gebruikt dan dus elektriciteit uit het net wat op dat moment waarschijnlijk ook niet heel erg duurzaam opgewekt wordt. Je belast het elektriciteitsnet en met einde van saldering in zicht ook niet de meest voor de hand liggende keuze.

[Rol-Co]

RaymondD schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 13:42:
[...]


Omdat je niet altijd zonne-energie hebt en wel je warm water gebruikt. Je gebruikt dan dus elektriciteit uit het net wat op dat moment waarschijnlijk ook niet heel erg duurzaam opgewekt wordt. Je belast het elektriciteitsnet en met einde van saldering in zicht ook niet de meest voor de hand liggende keuze.

En ook @Andrehj

Dat is het mooie van de e-boiler, ik kan hem laten warmen wanneer ik wil, nu met salderen maakt het nog niet uit maar als dat er af is laat ik hem warmen van 10-15 uur dus wanneer er de meeste kans is op zonnestroom, zeker met 10kWp op dak, dan kan dat vermogen van die boiler(s) wel uit. En simpel te regelen met een digitaal tijdklokje tussen de stekker.

Ik kan beide boilers overigens warmen met 450W, 1500W, 1950W. (Daalderop duo)

[ Voor 4% gewijzigd door Rol-Co op 27-10-2018 13:49 ]

[Andrehj]

Dat klopt, maar geldt alleen voor het douchen. Als de kids (of de vrouw) 's avonds in bad zijn geweest, is je boiler leeg, en moet je toch 's nachts verwarmen om te voorkomen dat je 's ochtends onder een koude douche moet stappen.

[RaymondD]

Rol-Co schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 13:46:
[...]

En ook @Andrehj

Dat is het mooie van de e-boiler, ik kan hem laten warmen wanneer ik wil, nu met salderen maakt het nog niet uit maar als dat er af is laat ik hem warmen van 10-15 uur dus wanneer er de meeste kans is op zonnestroom, zeker met 10kWp op dak, dan kan dat vermogen van die boiler(s) wel uit. En simpel te regelen met een digitaal tijdklokje tussen de stekker.

Dat kan met het opwarmen van SWW met een warmtepomp ook. Alleen dan kost het 1/3 van de energie. Daarom zeg ik: investeer nu 3000 euro minder in PV en schaf geen COP=1 verwarmingselementen aan.

Stop dat geld in vloerverwarming boven en een boilervat voor de warmtepomp.

[Rol-Co]

Andrehj schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 13:48:
Dat klopt, maar geldt alleen voor het douchen. Als de kids (of de vrouw) 's avonds in bad zijn geweest, is je boiler leeg, en moet je toch 's nachts verwarmen om te voorkomen dat je 's ochtends onder een koude douche moet stappen.

Dan moet er al iemand zijn die smorgens onder de douche stapt in die apparte gevallen zou ik hem handmatig kunnen starten maar 100% zeker dat ik met mijn e-boilers meer op mijn eigen zonnestroom draai dan ik of jij zou doen met een wpb.

[ Voor 5% gewijzigd door Rol-Co op 27-10-2018 14:03 ]

[Rol-Co]

RaymondD schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 13:50:
[...]

Dat kan met het opwarmen van SWW met een warmtepomp ook. Alleen dan kost het 1/3 van de energie. Daarom zeg ik: investeer nu 3000 euro minder in PV en schaf geen COP=1 verwarmingselementen aan.

Stop dat geld in vloerverwarming boven en een boilervat voor de warmtepomp.

Dat is soms niet zo simpel, mijn boilers hangen aan de muur op de bergzolder van de zolder (3e verdieping) maar daar kan ik geen wpb of boiler van 200 liter kwijt, ook 1 lager niet.....
@Biest23 geeft dus ook aan dat hij de ruimte liever niet kwijt wil.

De 10 zonnepanelen minder scheelt je op zo'n systeem hooguit 1500,- dus veel meer budget komt er niet van, nee vol plempen is het beste voor de winters. Je krijgt best nog wat geld voor je productie en wat jij in de zomer niet gebruikt hoeft een ander niet te hebben in grijze stroom. Best nog een goede oplossing imho.

[Biest23]

@Andrehj De insteek van 44 pv panelen is zelfvoorzienend worden op dagbasis en we richten ons dus niet op de salderingsregeling. We willen in de winter overdag voldoende opwekken om i.c.m. een huisaccu de dag door te komen. Dat we in de zomer een gigantische overproductie hebben kan in de toekomst misschien goed van pas komen met initiatieven zoals buurtaccu's https://www.zelfenergiepr...r-duurzame-energieopslag/. En als we een overproductie aan stroom hebben, dan maakt e-boiler niet meer uit tov een gewone boiler.

Zijn er tweakers die ook een recent nieuwbouwhuis hebben en hoe is jullie ervaring met het doorstralen van de vvw van de begane grond naar de bovenliggende verdiepingen? Wij hebben veel advies gekregen over de goed geisoleerde schil van het huis, waardoor verwarmen op de verdieping waarschijnlijk niet eens aan de orde is.

We zijn overigens niet van plan een bad te installeren, hooguit een klein kinderbadje. Daarom zal onze sww-behoefte kleiner zijn.

[Grolsch]

@Biest23 wij hebben ook een nieuw huis gebouwd, maar zelfvoorzienend in de winter kun je gerust vergeten met pv.

Hier 7000wp op het dak, en zonder gas, WP only.

Jaarafrekening was totaal bijna 100 euro, dus bijna 0 op de rekening.

In december doet mijn pv 50kWh in de hele maand (in juni doet mijn pv dat per dag bijna).

Stroomverbruik in december was bijna 1000kWh, dus om zelfvoorzienend te zijn moet je dan 20x7000=140000Wp op je dak leggen.

Ik snap niet dat je überhaupt nadenkt over COP=1 oplossingen, wat mij betreft gemiste kans bij nieuwbouw.