Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6

[Grolsch]

OK, wederom een "marketingkeuze" om een onduidelijke naamgeving te gebruiken.
Ik dacht dat het een 20KW WP was i.v.m. de naamgeving, maar het is dus een 16KW WP

In de documentatie eerder gepost staat dat het "nominaal vermogen" van de F2120-20 12,3KW is, dat is dus weer wat anders, zie pagina 56

https://www.nibenl.eu/nib...18880/331390-2.pdf#page43

[RvV]

Wat is eigenlijk het "addertje onder het gras" bij de Panasonic Aquarea T-CAP modellen? Die doen namelijk allemaal tot -15°C het volledig opgegeven vermogen. Ik kan niet vinden hoe die techniek dan werkt? Want als zij het kunnen, waarom doet een andere fabrikant het dan niet?

[Felicia]

RvV schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 13:41:
Wat is eigenlijk het "addertje onder het gras" bij de Panasonic Aquarea T-CAP modellen? Die doen namelijk allemaal tot -15°C het volledig opgegeven vermogen. Ik kan niet vinden hoe die techniek dan werkt? Want als zij het kunnen, waarom doet een andere fabrikant het dan niet?

Volgens mij zit er 3KW aan elektrische elementen als backup in mijn 9Kw T-Cap (bi-bloc). Daarnaast is de buitenunit volgens het specificatieblad van Panasonic 151 kilo tegen 109 voor de High Performance versie.

Verder zie ik zo vlug geen grote verschillen maar ze zullen er vast wel zijn gezien het gegarandeerde vermogen.

[RvV]

Ja, dat van het elektrische element dacht ik eerst ook, tot ik op de Panasonic site las:

T-CAP staat voor Total Capacity. Deze reeks is in staat dezelfde nominale capaciteit te behouden bij temperaturen van -15°C, zonder hiervoor de hulp te hoeven inschakelen van een elektrische verwarming.

edit: Thanks voor de uitleg hier beneden.

[ Voor 7% gewijzigd door RvV op 30-08-2018 14:27 ]

[Grolsch]

@RvV Het fijne weet ik er niet van, maar bijvoorbeeld Mitsubishi heeft ook zo'n Range (De Zubadan varianten) die het opgegeven vermogen halen t/m -15.

Dit gebeurt trouwens ZONDER element.

Dit zit hem volgens mij in 1 of ander flash injectiesysteem.

@Guido87 schreef ooit dit erover:

Zubadan techniek of flash injectie. Of bij Panasonic t-cap. Is een klein leidingkje na de condensor, hier is het koudemiddel nog gasvormig maar de druk is al lager en dus lager in temperatuur, deze gaat naar de injectie kamer van de compressor. Het overige koudemiddel gaat door het expansieventiel waar het koudemiddel expandeert en dus weer vloeistof wordt, in de verdamper wordt dit weer verhit... het koudemiddel verdampt, de damp wordt gecomprimeerd met de compressor, dus hogere druk.. hogere temperatuur.

Ook @Oxellaar heeft het ooit uitgelegd, maar dat kan ik zo snel niet weer vinden.

[No Hands]

Grolsch schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 14:24:
@RvV Het fijne weet ik er niet van, maar bijvoorbeeld Mitsubishi heeft ook zo'n Range (De Zubadan varianten) die het opgegeven vermogen halen t/m -15.

Dit gebeurt trouwens ZONDER element.

Dit zit hem volgens mij in 1 of ander flash injectiesysteem.

@Guido87 schreef ooit dit erover:


[...]


Ook @Oxellaar heeft het ooit uitgelegd, maar dat kan ik zo snel niet weer vinden.

Mijn Fujitsu heeft dit ook, "Liquid Injection Technology"

[dunklefaser]

@Chris_82 Opmerking: Algemeen wordt door Kamstrup aanbevolen de flowsensor in de koelere retour te plaatsen. Voor een wp zal dit niet veel uitmaken maar voor een normaal cv-systeem wel.

[joost.schoon88]

RvV schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 13:41:
Wat is eigenlijk het "addertje onder het gras" bij de Panasonic Aquarea T-CAP modellen? Die doen namelijk allemaal tot -15°C het volledig opgegeven vermogen. Ik kan niet vinden hoe die techniek dan werkt? Want als zij het kunnen, waarom doet een andere fabrikant het dan niet?

Klopt het dat de Panasonic T-CAP niet terug kan moduleren? Ik kan dat nergens vinden.
Dus uit, of vol vermogen (16 kW).... Lijkt mij in veel situaties ook niet wenselijk

[Andrehj]

Hij kan wel terugmoduleren, maar in tegenstelling tot Mitsubishi houdt Panasonic die data geheim. Voor mij een reden om (voorlopig) voor Mitsubishi te kiezen.

[Grolsch]

Het lijkt me inderdaad sterk dat de Pana T-cap niet terug zou kunnen moduleren. Ik ken tenminste geen courante WP die dit niet kan.

[Gasschuif]

@Grolsch


quote site Aklima onderstaand:

Zubadan is Japans voor ‘Super Heating’. Dit revolutionaire, door Mitsubishi Electric gepatenteerde, systeem geeft tot ­-15 °C hetzelfde verwarmingsvermogen als bij +7 °C. Het systeem kan hierdoor zonder enkel voorbehoud toegepast worden als hoofdverwarming en is natuurlijk ook geschikt voor comfortkoeling. Bijkomend voordeel is dat de CO2-uitstoot en het energieverbruik een stuk lager ligt in vergelijking met conventionele verwarmingssystemen.

De Zubadantechnologie staat voor ‘flashinjectie’. Mitsubishi Electric heeft daartoe een speciale scroll-compressor ontwikkeld waarbij een gas/vloeistofmengsel van het koudemiddel rechtstreeks in de compressor wordt ingespoten. Hierdoor kan het systeem een constant verwarmingsvermogen leveren bij een buitentemperatuur van +7 °C tot ­-15 °C. Bij een klassiek systeem (zonder flashinjectie) daalt het verwarmingsvermogen bij een vrieskoude buitentemperatuur. Dit is het meest kritieke moment omdat de verwarmingsvraag op dat moment het hoogst is. Bijkomende voordelen van de ‘flashinjectie’ ten opzichte van standaard invertersystemen zijneen kortere ontdooicyclus met een lagere frequentie en het sneller (33%) bereiken van de verwarmingsmodus. Bovendien kan er een systeem geselecteerd worden met een lagere verwarmingscapaciteit, omdat er geen capaciteitsverlies meer optreedt bij lagere buitentemperaturen.

Hoe werkt de Zubadantechnologie?

In verwarmingsmodus zal de verdampingstemperatuur bij lage buitentemperaturen in de buitenunit laag zijn.Bij compressie in een conventionele warmtepomp zal de eind-persgastemperatuur (T­eind) te hoog worden. De compressor zal moeten terugregelen waardoor de verwarmingscapaciteit afneemt. De Zubadan maakt het door de unieke flashinjectietechniek mogelijk om in één compressor een tweetrapscompressie te simuleren. De eind-persgastemperatuur zal door de flashinjectie lager zijn en daardoor volledig verwarmingsvermogen kunnen blijven leveren. Drie expansieventielen in combinatie met een unieke poweraccumulator en HIC zorgen voor een regelbaar gas/vloeistofverhouding, welke in de compressor geïnjecteerd wordt.


Snel en doeltreffend
Dankzij de flashinjectie wordt de verdamper van de binnenunit tweekeer zo snel opgewarmd als bij een conventioneel invertersysteem. Dit heeft invloed op de frequentie en de duur van de ontdooicycli.

ontdooicyclus maximaal 3 minuten
frequentie om de 120 à 150 minuten

[ Voor 26% gewijzigd door Gasschuif op 30-08-2018 19:54 ]

[frisianstar]

Grolsch schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 10:03:
OK, wederom een "marketingkeuze" om een onduidelijke naamgeving te gebruiken.
Ik dacht dat het een 20KW WP was i.v.m. de naamgeving, maar het is dus een 16KW WP

In de documentatie eerder gepost staat dat het "nominaal vermogen" van de F2120-20 12,3KW is, dat is dus weer wat anders, zie pagina 56

https://www.nibenl.eu/nib...18880/331390-2.pdf#page43

Panasonic heeft ook een 16 KW WP in het programma, hoe veel zou die goedkoper zijn dan de Nibe? COP van de Nibe is wel iets hoger.

edit: gevonden: 1100 euro.

[LittleTycoon]

frisianstar schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 19:40:
[...]


Panasonic heeft ook een 16 KW WP in het programma, hoe veel zou die goedkoper zijn dan de Nibe? COP van de Nibe is wel iets hoger.

Scheelt zo'n 20% (import), Nibe is duur.

[Grolsch]

Gasschuif schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 19:10:
@Grolsch


quote site Aklima onderstaand:


Zubadan is Japans voor ‘Super Heating’. Dit revolutionaire, door Mitsubishi Electric gepatenteerde, systeem geeft tot ­-15 °C hetzelfde verwarmingsvermogen als bij +7 °C. Het systeem kan hierdoor zonder enkel voorbehoud toegepast worden als hoofdverwarming en is natuurlijk ook geschikt voor comfortkoeling. Bijkomend voordeel is dat de CO2-uitstoot en het energieverbruik een stuk lager ligt in vergelijking met conventionele verwarmingssystemen.

De Zubadantechnologie staat voor ‘flashinjectie’. Mitsubishi Electric heeft daartoe een speciale scroll-compressor ontwikkeld waarbij een gas/vloeistofmengsel van het koudemiddel rechtstreeks in de compressor wordt ingespoten. Hierdoor kan het systeem een constant verwarmingsvermogen leveren bij een buitentemperatuur van +7 °C tot ­-15 °C. Bij een klassiek systeem (zonder flashinjectie) daalt het verwarmingsvermogen bij een vrieskoude buitentemperatuur. Dit is het meest kritieke moment omdat de verwarmingsvraag op dat moment het hoogst is. Bijkomende voordelen van de ‘flashinjectie’ ten opzichte van standaard invertersystemen zijneen kortere ontdooicyclus met een lagere frequentie en het sneller (33%) bereiken van de verwarmingsmodus. Bovendien kan er een systeem geselecteerd worden met een lagere verwarmingscapaciteit, omdat er geen capaciteitsverlies meer optreedt bij lagere buitentemperaturen.

Dit had ik ook al eens gelezen, en komt dus overeen met het verhaal wat @Guido87 eerder schreef.

frisianstar schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 19:40:
[...]


Panasonic heeft ook een 16 KW WP in het programma, hoe veel zou die goedkoper zijn dan de Nibe? COP van de Nibe is wel iets hoger.

Wat ik probeer aan te geven is domweg een vermogen roepen helemaal niets zegt. Het belangrijkste is wat de achterliggende berekening is. Stel dat de berekening aangeeft dat je 13KW nodig hebt bij -10 dan kun je dus een Nibe 16KW aanschaffen , want die levert 13KW bij -10 bij Ta 35, of je kiest voor een Zubadan 11,2KW, deze levert namelijk nog 14,42KW bij -10.

Nibe is trouwens qua looks en werking wel "neusje van de zalm" als ik alle verhalen hier zo lees, maar hou er rekening mee dat het beschikbare vermogen dus flink inkakt, net als je het nodig hebt.

[Wouter9636]

Dat flink inkakken van vermogen valt toch wel een beetje mee dacht ik? Of doen andere merken het zo veel beter?

[Felicia]

joost.schoon88 schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 16:51:
[...]


Klopt het dat de Panasonic T-CAP niet terug kan moduleren? Ik kan dat nergens vinden.
Dus uit, of vol vermogen (16 kW).... Lijkt mij in veel situaties ook niet wenselijk

Als ik het goed herinner zei de monteur van Panasonic die het systeem aan het inregelen was dat hij met 1KW electrische input 4KW output aan het leveren was. Dat was ook het minimale volgens de monteur.

Iets verderop gingen we met 60 graden water stoken (buiten 27 graden) en toen haalde we een COP van 8

[LittleTycoon]

Wouter9636 schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 20:21:
Dat flink inkakken van vermogen valt toch wel een beetje mee dacht ik? Of doen andere merken het zo veel beter?

Ze kakken allemaal in, de 1 wat meer dan de ander, dat is aard van het beestje. Uitzondering misschien Zuipadan. Maar kost COP,, zit al in de naam

[Ramon_1984]

LittleTycoon schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 20:34:
[...]

Ze kakken allemaal in, de 1 wat meer dan de ander, dat is aard van het beestje. Uitzondering misschien Zuipadan. Maar kost COP,, zit al in de naam

proost

[jopie841]

Omdat in een hybride situatie je water in eerste instantie wil laten opwarmen door de WP (tot 43 graden in voorbeeld D) Dit water van 43 graden gaat in de retour van de CV ketel en wordt daar verder opgewarmd, zoals te zien is in je plaatje. Dit noemt men ook wel "De WP in de retour van de CV ketel aansluiten". Dit kan niet anders als met een open verdeler / buffervat om de pompen van beide systemen (WP en CV) hydraulisch te ontkoppelen.
etc

Grolsch, zeer bedankt voor je uitleg. ik denk dat het nu beter begrijp; in mijn woorden samengevat: in de hybride situatie is de open verdeler een buffer tussen het warmtepomp circuit en het cv ketel circuit. Ik zou in feite ipv een open verdeler een klein buffervat met 4 aansluitingen kunnen gebruiken. De buffer in de retour van de warmtepomp is eigenlijk onzinnig en kan beter weggelaten worden. Er zit een soort kortsluiting bij de vloerverwarming voor de situatie dat de vv verdeler alles dichtknijpt. Daardoor blijft er flow. De warmtepomp slaat vanzelf af als de retour temperatuur te hoog wordt.
Tevens: Als de warmtepomp stilstaat is er geen flow en kan de cv ketel ook niets betekenen.

Toch nog 1 vraag:
De buffer in het hybride circuit is een buffer tussen 2 warmte leverende systemen. In het WP-only circuit wordt een buffer toegepast tussen een warmte leverend en warmte afnemend systeem. Waarom is die laatste buffer niet nodig (danwel getekend) in het hybride circuit? Of valt dit onder de algehele discussie of zo'n buffer wel of niet nuttig is?
Ik wil mijn open verdeler met pomp bij de vloerverwarming nog laten staan. Is die laatste buffer dan helemaal af te raden?

[Verwijderd]

Grolsch schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 17:05:
Het lijkt me inderdaad sterk dat de Pana T-cap niet terug zou kunnen moduleren. Ik ken tenminste geen courante WP die dit niet kan.

Heb T-cap 9 kw. Bij 50 hz 2600w, moduleert tot 34 hz en verbruikt hierbij 1700w.
De modellen 4-8 kw van Daikin en Panasonic 5kw moduleren tot 19hz en Daikin bv verbruikt dan 320w.
Diep moduleren is belangrijk om zo veel mogelijk eigen pv-stroom direct te verbruiken!

[Guido87]

LittleTycoon schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 19:57:
[...]

Scheelt zo'n 20% (import), Nibe is duur.

In Zweden kost een 2120-8kw omgerekend 4300euro. Dat vond ik wel meevallen... hier kopen kost tie alleen 6700e. Soort gevalletje Trump.... die Zweden moeten ook eens gaan praten met Brussel... wereld zal een stuk mooier worden zonder importheffingen...

[Guido87]

jopie841 schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 21:02:
[...]

Grolsch, zeer bedankt voor je uitleg. ik denk dat het nu beter begrijp; in mijn woorden samengevat: in de hybride situatie is de open verdeler een buffer tussen het warmtepomp circuit en het cv ketel circuit. Ik zou in feite ipv een open verdeler een klein buffervat met 4 aansluitingen kunnen gebruiken. De buffer in de retour van de warmtepomp is eigenlijk onzinnig en kan beter weggelaten worden. Er zit een soort kortsluiting bij de vloerverwarming voor de situatie dat de vv verdeler alles dichtknijpt. Daardoor blijft er flow. De warmtepomp slaat vanzelf af als de retour temperatuur te hoog wordt.
Tevens: Als de warmtepomp stilstaat is er geen flow en kan de cv ketel ook niets betekenen.

Toch nog 1 vraag:
De buffer in het hybride circuit is een buffer tussen 2 warmte leverende systemen. In het WP-only circuit wordt een buffer toegepast tussen een warmte leverend en warmte afnemend systeem. Waarom is die laatste buffer niet nodig (danwel getekend) in het hybride circuit? Of valt dit onder de algehele discussie of zo'n buffer wel of niet nuttig is?
Ik wil mijn open verdeler met pomp bij de vloerverwarming nog laten staan. Is die laatste buffer dan helemaal af te raden?

Als je deze principeschema's van nibe bestudeerd, begrijp je vanzelf hoe en wanneer buffervat... En welk doel deze dient.

Zie deze post.
Xiphalon in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6"

Wil je elektrisch bijverwarmen en zit deze bijvoorbeeld niet in de wp... dan plaatst je deze in het buffervat... En dan komt het buffervat dus in de aanvoer.

Heb je een naregeling, dus het kan zijn dat er maar 1 van de 10 groepen open is, dan gaat de bypass drukklep open... alleen dan is de totale inhoud dus maar 1 groep. Dus de minimale hoeveelheid water in je systeem zul je moeten maken met buffervat, deze plaatst je dan in de retour... mocht je ongelijke retourtemperatueen hebben dan mengen deze mooi in het buffervat.

Bij de nibe staat ook een doorstroomverwarmer in de aanvoerleiding getekend. Deze zit voor de 3weg klep. Dus je kan met de elektrische getest met dan de boiler opwarmen dmv van de spiraal in het boilervat. En hebt dus geen elektrische verwarming in je boilervat nodig.

Het is een heel goed schema overzicht en zeer duidelijk vind ik zelf. 10x beter dan warmtepomp weetjes plaatjes...

Ook wel interessant vind ik het buffervat met een aanvoer en een doorgaande naar de vloer en voor de retour sluiten ze maar 1 leiding aan en geen 2. Lijkt mooier dan zo'n Panasonic of nefit oplossing.... je hebt minder nutteloze menging lijkt me zelf...

Ik ga zelf de voorgeschakelde zonneboiler installatie maken denk ik, met 2 kleine vaten van 150-200liter, die kan ik dan op zolder wegwerken...

[Wouter9636]

Guido87 schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 21:22:
[...]


In Zweden kost een 2120-8kw omgerekend 4300euro. Dat vond ik wel meevallen... hier kopen kost tie alleen 6700e. Soort gevalletje Trump.... die Zweden moeten ook eens gaan praten met Brussel... wereld zal een stuk mooier worden zonder importheffingen...

In nl is hij niet duurder hoor. Bruto bij de groothandel misschien.

[Oxellaar]

LittleTycoon schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 20:34:
[...]

Ze kakken allemaal in, de 1 wat meer dan de ander, dat is aard van het beestje. Uitzondering misschien Zuipadan. Maar kost COP,, zit al in de naam

De T-cap heeft vergelijkbare techniek, alleen net niet hetzelfde, zo kom je onder het patent vandaan.

Grotere VRF systemen hebben het allemaal, het is pure noodzaak.

[Guido87]

Wouter9636 schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 21:44:
[...]


In nl is hij niet duurder hoor. Bruto bij de groothandel misschien.

Heb ik dat zo verkeerd gezien dan Wouter?
Vind de voordelen van de nibe dat het kwaliteit uit Zweden is, goede schema's, binnen dan alleen de smo40 nodig. En geen f-gas. Dus zelf aansluiten. En vind hem erg mooi... ik begrijp de voorliefde van anderen voor de 5kw mono Panasonic, dat is ook een supermachine en zeker voor de prijs. Heeft alleen wel wat aanpassingen nodig, zoals verwijderen expansievat uit de buitenunit inclusief de elektrische verwarming daarvan. En ik vind de pana op de plaatjes erg industrie look hebben... met die 2 profielen eronder... waarschijnlijk als je hem hebt staan... zie je er van trots niks van

[Oxellaar]

@Guido87 de SMO40.... Alleen daarom zou je hem al kopen. Al zag de buitenunit eruit als een Dixi

[jopie841]

Als je deze principeschema's van nibe bestudeerd, begrijp je vanzelf hoe en wanneer buffervat... En welk doel deze dient.

Zie deze post.
Xiphalon in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6"

Wil je elektrisch bijverwarmen en zit deze bijvoorbeeld niet in de wp... dan plaatst je deze in het buffervat... En dan komt het buffervat dus in de aanvoer.

Heb je een naregeling, dus het kan zijn dat er maar 1 van de 10 groepen open is, dan gaat de bypass drukklep open... alleen dan is de totale inhoud dus maar 1 groep. Dus de minimale hoeveelheid water in je systeem zul je moeten maken met buffervat, deze plaatst je dan in de retour... mocht je ongelijke retourtemperatueen hebben dan mengen deze mooi in het buffervat.

Bij de nibe staat ook een doorstroomverwarmer in de aanvoerleiding getekend. Deze zit voor de 3weg klep. Dus je kan met de elektrische getest met dan de boiler opwarmen dmv van de spiraal in het boilervat. En hebt dus geen elektrische verwarming in je boilervat nodig.

Het is een heel goed schema overzicht en zeer duidelijk vind ik zelf. 10x beter dan warmtepomp weetjes plaatjes...

Ook wel interessant vind ik het buffervat met een aanvoer en een doorgaande naar de vloer en voor de retour sluiten ze maar 1 leiding aan en geen 2. Lijkt mooier dan zo'n Panasonic of nefit oplossing.... je hebt minder nutteloze menging lijkt me zelf...

Ik ga zelf de voorgeschakelde zonneboiler installatie maken denk ik, met 2 kleine vaten van 150-200liter, die kan ik dan op zolder wegwerken...

Goede tip. ik snap nu de functie van de buffer in de retour.
ik denk dat lw-1006aa het meest op mijn situatie lijkt. ik heb geen naregeling, alle groepen zijn eenmalig vast afgesteld dus ik doe het zonder buffer.
WarmWater wil ik later met een aparte Atlantic doen. Wellicht kan de ketel ooit definitief uit.

[Guido87]

Oxellaar schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 22:25:
@Guido87 de SMO40.... Alleen daarom zou je hem al kopen. Al zag de buitenunit eruit als een Dixi

Kun je me vertellen wat er zo goed is aan die smo40??

[Xiphalon]

Oxellaar schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 22:25:
@Guido87 de SMO40.... Alleen daarom zou je hem al kopen. Al zag de buitenunit eruit als een Dixi

Ja moet ik me nu minderwaardig voelen met mijn SMO20?

De grap is dat de buitenunit van de Nibe voor ons de juiste afmetingen had (niet zo hoog) en ook nog eens bijna dezelfde kleur als de vlonder waar hij 'in/op' staat (composiet hout, grijs). WAF was zo geregeld, en dat lukte niet met de pana's of mitsu's (nou ja, bij ons is de regel dat als de vrouw iets anders wil qua kleur/maat/whatever wat niet functioneel is, zij het verschil betaalt , en dat was met de nibe zo akkoord)

jopie841 schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 22:48:
[...]


Goede tip. ik snap nu de functie van de buffer in de retour.
ik denk dat lw-1006aa het meest op mijn situatie lijkt. ik heb geen naregeling, alle groepen zijn eenmalig vast afgesteld dus ik doe het zonder buffer.
WarmWater wil ik later met een aparte Atlantic doen. Wellicht kan de ketel ooit definitief uit.

Als je maar zorgt voor voldoende water in je systeem

[ Voor 118% gewijzigd door Xiphalon op 30-08-2018 23:27 ]

[Guido87]

Xiphalon schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 23:16:
[...]

Ja moet ik me nu minderwaardig voelen met mijn SMO20?

De grap is dat de buitenunit van de Nibe voor ons de juiste afmetingen had (niet zo hoog) en ook nog eens bijna dezelfde kleur als de vlonder waar hij 'in/op' staat (composiet hout, grijs). WAF was zo geregeld, en dat lukte niet met de pana's of mitsu's (nou ja, bij ons is de regel dat als de vrouw iets anders wil qua kleur/maat/whatever wat niet functioneel is, zij het verschil betaalt , en dat was met de nibe zo akkoord)


[...]

Als je maar zorgt voor voldoende water in je systeem

Altijd tevreden zijn met wat je hebt ;-), anders blijf je je leven lang ongelukkig.

Welke nibe heb jij eigenlijk? Kan ik niet zo snel ergens vinden....

Ik las dat de smo20 geen externe thermostaat accepteerd... dat is me te lastig denk ik.

[LittleTycoon]

Guido87 schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 21:22:
[...]


In Zweden kost een 2120-8kw omgerekend 4300euro. Dat vond ik wel meevallen... hier kopen kost tie alleen 6700e. Soort gevalletje Trump.... die Zweden moeten ook eens gaan praten met Brussel... wereld zal een stuk mooier worden zonder importheffingen...

Ik had het over import, die van mij heb ik uit zweden. Voor 16kw moet je f2120-20 nemen en dan nog bij iedere f2120 externe laadpomp en exterre regeling optellen, die zitten er bij pana al in. Dan vergelijken met pana via confort market, 20-25%.

[LittleTycoon]

Guido87 schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 23:42:
[...]


Altijd tevreden zijn met wat je hebt ;-), anders blijf je je leven lang ongelukkig.

Welke nibe heb jij eigenlijk? Kan ik niet zo snel ergens vinden....

Ik las dat de smo20 geen externe thermostaat accepteerd... dat is me te lastig denk ik.

Verschil is cascade, externe thermostaat, nog wat externe dingetjes (zwembad, zonneboiler?, etc.) en koppeling met externe systemen via modbus, allemaal niet via SMO20. Geen externe thermostaat is geen issue, met ruimtesensor en tunen instellingen kom je dichtbij.

[LittleTycoon]

Verwijderd schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 21:16:
[...]
Diep moduleren is belangrijk om zo veel mogelijk eigen pv-stroom direct te verbruiken!

Nou, daar merk ik niet zoveel van met mijn dak vol PV. Als ik veel PV stroom heb heb ik geen WP nodig, staat ie uit. Als het koud buiten is, is er meer verbruik dan ik stroom opwek.

[Dylantje2]

Guido87 schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 22:20:
[...]


Heb ik dat zo verkeerd gezien dan Wouter?
Vind de voordelen van de nibe dat het kwaliteit uit Zweden is, goede schema's, binnen dan alleen de smo40 nodig. En geen f-gas. Dus zelf aansluiten. En vind hem erg mooi... ik begrijp de voorliefde van anderen voor de 5kw mono Panasonic, dat is ook een supermachine en zeker voor de prijs. Heeft alleen wel wat aanpassingen nodig, zoals verwijderen expansievat uit de buitenunit inclusief de elektrische verwarming daarvan. En ik vind de pana op de plaatjes erg industrie look hebben... met die 2 profielen eronder... waarschijnlijk als je hem hebt staan... zie je er van trots niks van

verwijderen Expansievat? Heb ik gemist vertel??

[Grolsch]

jopie841 schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 21:02:
[...]

Grolsch, zeer bedankt voor je uitleg. ik denk dat het nu beter begrijp; in mijn woorden samengevat: in de hybride situatie is de open verdeler een buffer tussen het warmtepomp circuit en het cv ketel circuit. Ik zou in feite ipv een open verdeler een klein buffervat met 4 aansluitingen kunnen gebruiken.

Een buffervat (in deze toepassing) is een open verdeler, en als open verdeler wordt vaak een buffervat gebruikt

De buffer in de retour van de warmtepomp is eigenlijk onzinnig en kan beter weggelaten worden.

Dat beweer ik niet, maar ik weet niet wat het voordeel hiervan is, misschien dat @Oxellaar weet waarom men dit doet

Er zit een soort kortsluiting bij de vloerverwarming voor de situatie dat de vv verdeler alles dichtknijpt. Daardoor blijft er flow. De warmtepomp slaat vanzelf af als de retour temperatuur te hoog wordt.
Tevens: Als de warmtepomp stilstaat is er geen flow en kan de cv ketel ook niets betekenen.

Ik vraag me inderdaad af of de CV ketel zelfstandig kan draaien. De retour komt namelijk niet terug in dezelfde verdeler/buffer.

Toch nog 1 vraag:
De buffer in het hybride circuit is een buffer tussen 2 warmte leverende systemen. In het WP-only circuit wordt een buffer toegepast tussen een warmte leverend en warmte afnemend systeem. Waarom is die laatste buffer niet nodig (danwel getekend) in het hybride circuit? Of valt dit onder de algehele discussie of zo'n buffer wel of niet nuttig is?

In voorbeeld D van de hybride situatie zit de afgiftekant ook aangesloten op de buffer (open verdeler). Dus 2 afgiftesystemen (WP + CV) en het afgiftesysteem.

Ik wil mijn open verdeler met pomp bij de vloerverwarming nog laten staan. Is die laatste buffer dan helemaal af te raden?

Dit is volgens mij niet nodig dan als ik plaatje D zie.

[ Voor 5% gewijzigd door Grolsch op 31-08-2018 07:54 ]

[Xiphalon]

Guido87 schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 23:42:
[...]


Altijd tevreden zijn met wat je hebt ;-), anders blijf je je leven lang ongelukkig.

Welke nibe heb jij eigenlijk? Kan ik niet zo snel ergens vinden....

Ik las dat de smo20 geen externe thermostaat accepteerd... dat is me te lastig denk ik.

Ik heb een F2040-8.

En zoals boven al staat, met een ruimtesensor kom je een aardig eind.

[kmf]

Verwijderd schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 21:16:
[...]

Heb T-cap 9 kw. Bij 50 hz 2600w, moduleert tot 34 hz en verbruikt hierbij 1700w.
De modellen 4-8 kw van Daikin en Panasonic 5kw moduleren tot 19hz en Daikin bv verbruikt dan 320w.
Diep moduleren is belangrijk om zo veel mogelijk eigen pv-stroom direct te verbruiken!

Welke serie heb jij? Mijn T-cap G-serie 16kW moduleert tot 19hz. 1,44kWh

[Grolsch]

Ik neem aan dat jullie het over elektrisch opgenomen vermogen hebben

Onder hele gunstige omstandigheden (Tb +12, Ta 30) heb ik mijn WP (11,2KW Zubadan) zien terug moduleren tot +- 800~900Watt (opgenomen vermogen).

[Verwijderd]

Heb serie D geplaatst in 2013.Panasonic is er dus wel op vooruitgegaan!
Terloops,ik vind dat jullie in Ndl. nogal kanjers van wp zetten.Woon zelf in
Oost-Vlaanderen,qua klimaat te vgl met Zeeland.Drente is een ander verhaal natuurlijk.
In de afgelopen 5 jaar had ik aan een 5 kw genoeg gehad.


Welke serie heb jij? Mijn T-cap G-serie 16kW moduleert tot 19hz. 1,44kWh
[/quote]

[Verwijderd]

Opgenomen vermogen uiteraard,lapsus van mijnentwege.Grolsch schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 10:03[/message]:[/b]
Ik neem aan dat jullie het over elektrisch opgenomen vermogen hebben

Onder hele gunstige omstandigheden (Tb +12, Ta 30) heb ik mijn WP (11,2KW Zubadan) zien terug moduleren tot +- 800~900Watt (opgenomen vermogen).
[/quote]

[David]

Verwijderd schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 12:00:
Heb serie D geplaatst in 2013.Panasonic is er dus wel op vooruitgegaan!
Terloops,ik vind dat jullie in Ndl. nogal kanjers van wp zetten.Woon zelf in
Oost-Vlaanderen,qua klimaat te vgl met Zeeland.Drente is een ander verhaal natuurlijk.
In de afgelopen 5 jaar had ik aan een 5 kw genoeg gehad.

Om wat voor soort huis gaat het? En heb je nog een vorm van backupverwarming zoals een houtkachel o.i.d.?

[timovd]

Grolsch schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 07:18:
[...]
Ik wil mijn open verdeler met pomp bij de vloerverwarming nog laten staan. Is die laatste buffer dan helemaal af te raden?
[...]


Dit is volgens mij niet nodig dan als ik plaatje D zie.

Maakt het bufferen nog uit met een open (met pomp) of gesloten (zonder pomp) verdeler?

[Icekiller2k6]

@Verwijderd hoe kun je oost vlaanderen (geen kust regio) vergelijken met Zeeland dat langs de kust ligt... (werk zelf in Zeeland maar woon in Limburg.. dus zie dagelijks het verschil kwa temperatuur)

[Grolsch]

timovd schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 13:11:
[...]

Maakt het bufferen nog uit met een open (met pomp) of gesloten (zonder pomp) verdeler?

Dat maakt in de basis niets uit. Het buffervat is in de hybride situatie aanwezig in de "Functie" van open verdeler, niet zozeer als buffervat. Echt warmte bufferen doen er weinig met een WP, dan heb je ook 500+ liter nodig.

@Verwijderd ook in dit topic zijn er voldoende mensen met een 5KW WP. Hoeveel m3 gas vervang jij, en hoe ziet je woning eruit (grootte in M3, bouwjaar, isolatie?)

[koevlaas2]

RvV schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 14:24:
Ja, dat van het elektrische element dacht ik eerst ook, tot ik op de Panasonic site las:

T-CAP staat voor Total Capacity. Deze reeks is in staat dezelfde nominale capaciteit te behouden bij temperaturen van -15°C, zonder hiervoor de hulp te hoeven inschakelen van een elektrische verwarming.

edit: Thanks voor de uitleg hier beneden.

De cop gaat naarmate het kouder word natuurlijk omlaag, maar de compressor gaat gewoon meer stroom uit het net halen om het vermogen vast te houden.

[Guido87]

Dylantje2 schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 07:11:
[...]


verwijderen Expansievat? Heb ik gemist vertel??

http://aquarea.smallsolut...p?title=Tuning_der_Geisha

[Dre]

Over tuning van de Geisha gesproken. De Panasonic WH-MDC05F3E5 schijn je op te kunnen voeren naar een hoger vermogen. Dat zal wel voor alle Panasonic warmtepompen gelden. Op buitenlandse fora heb ik al 10 kW thermisch uit een 5 kW warmtepomp voorbij zien komen. Iemand daar al ervaring mee?
@Domba ?

[ Voor 3% gewijzigd door Dre op 31-08-2018 18:20 ]

[frisianstar]

Guido87 schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 22:20:
[...]


Vind de voordelen van de nibe dat het kwaliteit uit Zweden is, goede schema's, binnen dan alleen de smo40 nodig.

Wat voor nut heeft die SMO 40 eigenlijk? zit er soms geen besturing elektronica in de Nibe F 2120 serie?
Zo wordt de Nibe weer duurder, op een cv ketel sluit je alleen een thermostaat aan, simpel.
Ik zat zelf te denken aan de Nibe F 2120-8 die geen 8KW is maar slechts 6.2KW

[Ramon_1984]

Dre schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 18:11:
Over tuning van de Geisha gesproken. De Panasonic WH-MDC05F3E5 schijn je op te kunnen voeren naar een hoger vermogen. Dat zal wel voor alle Panasonic warmtepompen gelden. Op buitenlandse fora heb ik al 10 kW thermisch uit een 5 kW warmtepomp voorbij zien komen. Iemand daar al ervaring mee?
@Domba ?

Link naar de fora ?

[Oxellaar]

Guido87 schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 23:03:
[...]


Kun je me vertellen wat er zo goed is aan die smo40??

Mooi display, enorm uitgebreide interface met veel mogelijkheden. En bij nagenoeg iedere functie zit een beknopte uitleg in de bediening zelf.
Zeker omdat hij zo uitgebreid is, is dat erg makkelijk.
Ook bij het opbouwen van van het systeem geeft hij duidelijk aan dat er bijvoorbeeld nog een sensor ontbreekt.
Het is uitgebreid, maar toch overzichtelijk.

Verder is Nibe gewoon fijn spul om mee te werken.

[pleio65]

Ramon_1984 schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 18:37:
[...]

Link naar de fora ?

Deze?
http://aquarea.smallsolut...p?title=Tuning_der_Geisha

[Guido87]

LittleTycoon schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 00:24:
[...]

Ik had het over import, die van mij heb ik uit zweden. Voor 16kw moet je f2120-20 nemen en dan nog bij iedere f2120 externe laadpomp en exterre regeling optellen, die zitten er bij pana al in. Dan vergelijken met pana via confort market, 20-25%.

Handleiding van de nibe even globaal bekeken. Wel zeer duidelijk.

Het is dus een monoblock en alleen de warmtewisselaar zit buiten, waar cv water doorheen stroomt. De laadpomp moet je zelf apart aanschaffen en dus binnenshuis plaatsen. Verder heb je een smo20 of smo40 nodig voor de aansturing en vorstbewakingsfunctie of een binnenunit vvm310 met hygienespiraal rvs. Of boilervat met keuze uit 230v 3x230v of 3f 400v, koper, rvs, emaille. Keuze is reuze...

[X21r]

Over tuning gheisa.

Wat onderdelen wisselen en ...een potmeter in serie zetten met de AT temperatuur sensor.. maar ja.

https://www.haustechnikdi...pimp-up-my-Geisha?page=10

Ga zakken naar tijd 20.02.2018 09:00:48.
Door een potmeter in serie te zetten met de temp sensor AT. Verschuif je de grafiek waardoor je iets later de defrost in werking zet.

[Grolsch]

Dre schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 18:11:
Over tuning van de Geisha gesproken. De Panasonic WH-MDC05F3E5 schijn je op te kunnen voeren naar een hoger vermogen. Dat zal wel voor alle Panasonic warmtepompen gelden. Op buitenlandse fora heb ik al 10 kW thermisch uit een 5 kW warmtepomp voorbij zien komen. Iemand daar al ervaring mee?
@Domba ?

Dit zegt natuurlijk niet zoveel, bij welke omstandigheden De 11,2KW Zubadan doet ook 20.7KW bij Ta 25 en Tb 20. Leuk voor de statistieken, maar je kunt er zo weinig mee.

[jerh]

Grolsch schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 20:45:
[...]


Dit zegt natuurlijk niet zoveel, bij welke omstandigheden De 11,2KW Zubadan doet ook 20.7KW bij Ta 25 en Tb 20. Leuk voor de statistieken, maar je kunt er zo weinig mee.

zwembad opwarmen denk ik dan.....

Maar verder weinig zinvol.

[Verwijderd]

Icekiller2k6 schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 13:24:
@Verwijderd hoe kun je oost vlaanderen (geen kust regio) vergelijken met Zeeland dat langs de kust ligt... (werk zelf in Zeeland maar woon in Limburg.. dus zie dagelijks het verschil kwa temperatuur)

Geen kust,ok,maar wel gematigd maritiem klimaat..Je ziet verschil tussen Limburg en Zeeland,zie je ook verschil tussen St Niklaas en Hulst?

[Verwijderd]

David schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 12:42:
[...]

Om wat voor soort huis gaat het? En heb je nog een vorm van backupverwarming zoals een houtkachel o.i.d.?

Huis van 1971,vrijstaand, vloeropp. 2 x 70 m2,matig geisoleerd, wel goed georienteerd.
Gasolieverbruik tot 2013: 1700-2000 l (verw. + sww ).
Verbruik wp :2700-3000 kwh (verw.) .Temp.water :34-38° .COP op jaarbasis 3,6 (pomp niet meegerekend),
3,4 (incl. pomp).Externe meters.
Verbruik wp-boiler :+/-550 kwh, 2 pers. ,temp.sww 48° ,COP ruw geschat op 2,6.
Houtkachel :ja..Verbruik niet veranderd sedert wp , +/- 2 m3 /jaar.
Hoop dat je er iets aan hebt.

[X21r]

Over tuning geisha. Panasonic WH-MDC05F3E5.
Zo ver ik het kan zien....

Door dat je de AT (buiten temperatuur) sensor modificeerd denk de controle unit dat hij harder moet gaan werkt ..
Compressor 69hz 2kW in 7kW out bij -4 A35

https://www.haustechnikdi...-pimp-up-my-Geisha?page=9
Ga naar tijd 18.02.2018 00:39:59

Verderop bij het verder afstellen van de potmeter. 1kW meer output bij 500W opgenomen vermogen.
COP verslechterd ja.

[ Voor 13% gewijzigd door X21r op 31-08-2018 23:23 ]

[Domba]

Dre schreef op vrijdag 31 augustus 2018 @ 18:11:
Over tuning van de Geisha gesproken. De Panasonic WH-MDC05F3E5 schijn je op te kunnen voeren naar een hoger vermogen. Dat zal wel voor alle Panasonic warmtepompen gelden. Op buitenlandse fora heb ik al 10 kW thermisch uit een 5 kW warmtepomp voorbij zien komen. Iemand daar al ervaring mee?
@Domba ?

Eigenlijk geen ervaring mee als structurele tuning.
Ik heb wel een paar keer wel bijna 10kW uit mijn Pana G 6kw gehad tot T_a+2^oC van WAR stooklijn, maar dat was geen tuning maar een te korte schakeltijd in mijn externe controler voor een temperatuur sensor modificatie (even een vaste weerstand parallel of serieschakelen met NTC om WP even een fake temperatuur te geven om iets gedaan te krijgen) Maar na afslag of schakelen naar een andere mode, is thermisch capaciteit weer de gebruikelijke (~6kW) voor het model,

Standaard gebruik ik bij beide WP's een wegschakelbare vaste weerstand parallel aan de tanksensor, zodat WP denkt dat SWW boiler of warmtebuffer op temperatuur is en een externe controler bepaald wanneer SWW bijwarming, of wanneer extra warmte opslaan tegen gunstigere COP, bijv als er voldoende PV opwek is.
Tank sensor modificatie van warmtebuffer heeft ook nog een manuele drukknop (verbreekcontact), zodat 600ltr combi-warmtebuffer opgewarmt wordt tot 38^oC,als die dat niet is.
Een hoger buffertemperatuur doe ik via domotica, want hygiene spiraal warmebuffer is mijn voorverwarming/hot-fill voor mijn kleine SWW boiler voor meer warm water of extra extra lang douchen.

In begin ging dat een paar keer mis, door een te korte tijd van wegschakelen van de parallel weerstand en WP regeling was dan voor 1 cycles even van streek om het daarna weer als van ouds op te pakken

[Dre]

7 kW bij -4°C klinkt al veel belovend. Is het maximum 69 Hz? De COP zal uiteraard slechter worden, maar wordt ie ook minder dan de veel duurdere 9 kW warmtepomp? De 9 kW heeft namelijk hetzelfde formaat condensor achterop zitten.

Mijn Panasonic WH-MDC05F3E5 heb ik ook wat aangepast. Nu is ie voorzien van een zelfgemaakte kamerthermostaat. De thermostaat kent de volgende bedrijfsmodi:

1. Forceer altijd minimum vermogen ( 20 Hz )
2. Forceer altijd snel opwarmen (Zo snel mogelijk naar Ta = 55°C)
3. Thermostaat bedrijf (snel opwarmen tot de gewenste kamertemperatuur en daarna normaal of op minimum vermogen

Puur door modificatie van de aanvoertemperatuur met maar 2 draadjes.
Deze winter ga ik ervaren hoe het bevalt.

[Japie.G]

In onze woning in aanbouw is een daikin/intergas hybride systeem geplaatst. Als het goed is kan deze maandag in werking treden. Ivm planningszaken wil ik direct beginnen met een opstookprotocol. Nu werkt het hele systeem met een lage temperatuur. Is dan ook dit protocol nodig? Er komt geplakt pvc als eindafwerking op de vloer. Het lijkt me dus sowieso wel verstandig om het protocol een keer te doorlopen.

Wat zal straks ongeveer de Ta moeten zijn? En tot welke Ta moet ik het protocol uitvoeren? En hoe werkt dat verder? Moet ik gewoon alle thermostaten op max zetten en dan op het systeem de Ta vaststellen? Dus thermostaat zegmaar op 30 graden en dan de Ta op 20 gr beginnen, dag erna 25, dag erna 30 enzovoorts?

[Oxellaar]

@Japie.G Het opstookprotocol word voorgeschreven door degene die de vloer legt, dus ook de temperatuur en tijd.

In de Daikin Altherma zit een programmeerbare vloerdroogfunctie. Zie hoofdstuk 10.6 van de handleiding.
Eén keer instellen en hij loopt netjes het programma door.


Maar meestal is het in stappen van 24 uur, 5 graden opwarmen, tot een max van 40 a 45 graden. In de winter begin je op 20c, in de zomer op 25.

[ Voor 20% gewijzigd door Oxellaar op 01-09-2018 09:16 ]

[Grolsch]

Japie.G schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 08:40:
In onze woning in aanbouw is een daikin/intergas hybride systeem geplaatst. Als het goed is kan deze maandag in werking treden. Ivm planningszaken wil ik direct beginnen met een opstookprotocol. Nu werkt het hele systeem met een lage temperatuur. Is dan ook dit protocol nodig? Er komt geplakt pvc als eindafwerking op de vloer. Het lijkt me dus sowieso wel verstandig om het protocol een keer te doorlopen.

Wat zal straks ongeveer de Ta moeten zijn? En tot welke Ta moet ik het protocol uitvoeren? En hoe werkt dat verder? Moet ik gewoon alle thermostaten op max zetten en dan op het systeem de Ta vaststellen? Dus thermostaat zegmaar op 30 graden en dan de Ta op 20 gr beginnen, dag erna 25, dag erna 30 enzovoorts?

Exacte uitleg over het opstookprotocol kun je hieronder lezen.

https://www.uzin.nl/filea..._voor_vloerverwarming.pdf

Kort samengevat
Ik zou inderdaad alles open zetten en de WP/CV op een vaste Ta zetten.
Ik verwacht dat je maximale Ta straks 35 graden is, maar voor de zekerheid kun je met het opstookprotocol tot 40 graden gaan.

Start met Ta 5 graden hoger als omgevingstemperatuur, dus Ta 25

Dag 1 Ta 25
Dag 2 Ta 30
Dag 3 Ta 35
Dag 4 Ta 40
Dag 5 Ta 40
Dag 6 Ta 35
Dag 7 Ta 30
Dag 8 Ta 25

[edit]

En de nachten worden flink koeler in Twente, vanmorgen was het 2,2 graden in Twente, wat toch fris te noemen is

Ze voorspellen de komende 2 weken nog redelijk weer, maar als het omslaat wordt het (eindelijk ) weer tijd om de WP aan te slingeren

[ Voor 8% gewijzigd door Grolsch op 01-09-2018 09:30 ]

[Japie.G]

Haha ja ik zit in salland, bijna twente! Bedankt voor de input! Zal dat autoprogramma eens bekijken! Heb maandag met de installateur afgesproken om dit zaakje door te nemen. Voor onze installateur is deze hybride ketel relatief nieuw dus verdiep me zelf ook graag even in de materie.

Edit

Oxellaar schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 09:16:
@Japie.G Het opstookprotocol word voorgeschreven door degene die de vloer legt, dus ook de temperatuur en tijd.

In de Daikin Altherma zit een programmeerbare vloerdroogfunctie. Zie hoofdstuk 10.6 van de handleiding.
Eén keer instellen en hij loopt netjes het programma door.

Briljant. RTFM🙈🙈 Dat wordt makkelijk. Zal de bouwvakkers vast zeggen dat ze de korte broek weer aan kunnen doen😜

[ Voor 57% gewijzigd door Japie.G op 01-09-2018 09:43 ]

[Pietje555]

Opstook protocol staat los van het drogen van de vloer. De eerste is om scheuren te voorkomen, de tweede is alleen te bepalen met vochtmetingen van de vloer. De leverancier van de PVC vloerbedekking geeft maximale vochtwaarden op. Bevat de vloer nog teveel vocht en je legt er PVC op waar het vocht niet doorheen kan dan krijg je enorme blazen in je vloerbedekking. Ontvochtigen gaat sneller met speciale bouwdrogers in de ruimte maar kan weken duren. Verwarmen en heel veel ventileren werkt ook, maar 's morgens is het al te vochtig.

[Oxellaar]

@Pietje555 nou, het staat niet los van elkaar. Opstoken om scheuren op te wekken, geeft als resultaat dat je vloer ook droogt.
Ik kan je vertellen... Daar kan geen bouwdroger tegenop. Al is stoken icm bouwdroger helemaal super snel.

[Grolsch]

Bij mijn WP (Mitsubishi) heet die functie ook "vloerdrogingsfunctie" en deze functie doet exact wat je wil met een opstookprotocol.

[Ramon_1984]

Grolsch schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 11:43:
Bij mijn WP (Mitsubishi) heet die functie ook "vloerdrogingsfunctie" en deze functie doet exact wat je wil met een opstookprotocol.

Bij panasonic heet het " beton drogen"
Je kan aantal dagen en temperatuur instellen

[alberthakvoort]

Wat voor (geïsoleerde?) buis/mantel hebben jullie ge bruikt om de koelleidingen in de grond te leggen?

Zal bij mij 4 meter in de grond naast huis zijn en daarna 6 meter in de kruipruimte.

[Naalroc]

Een paar maanden geleden stond er een foto rapportage op het forum van iemand die 110 mm riool buis had gebruikt buiten in de grond, en die volgespoten met PUR, door gaten elke meter of zo. Daarna gaten afgeplakt.
Weet niet meer wie helaas

[Domba]

@Dre In principe was ik niet uit op meer vermogen (waren aanstuurfouten/programeerfouten van mij), maar om overdag mijn warmtebuffer bij te vullen met warmte zolang de COP >3 is, door tank-mode als turbo te gebruiken.

Ik gebruik een vaste weerstand parallel aan de NTC en geen digipot en dat is in mijn geval voldoende, als ook dat ik ook enkel alleen nog maar de tanksensor manipuleer, meer heb ik niet nodig voor mijn doel om extra regelwarmte op warmste moment van de dag instookseizoen in mijn warmtebuffer te krijgen.
Voor eigen gemaakte kamerthermostaat voor een vaste 20Hz zal je ook de buitentemperatuursensor dienen te gaan manipuleren

In mijn geval wordt via de twee drieweg kleppen, de het afgifte systeem (radiatoren) overgezet van direct op WP naar warmtebuffer verschoven en verzorgt warmtebuffer het benodigde vermogen voor de radiatoren en vierwegklep geeft keuze in hoeverre de vloerverwarming wordt meegenomen of die WP ondersteunen
(mijn huidige warmteinjector vanuit warmtebuffer is maar 7-7,5kW, was in verleden onvoldoende vermogen was om jouw ijs/heet water bevindingen (regelgedrag WP) te herhalen)
Ik heb een stappenmotor op mijn mixventiel van warmtebuffer en een hulppomp (Grundfoss alpha2) voor circulatie voor de warmteafgifte naar de radiatoren, terwijl WP op max loopt om de temperatuur te verhogen van warmtebuffer.

Het warmste moment van de dag in stookseizoen valt meestal samen met voldoende PV opwek en gebruik ik beide als trigger om warmte aanvullen te starten en momentane COP < 3 gedurende 5 minuten als stop signaal
Op onderdeel van benutten opgeslagen warmte is nog nodige te doen, alleen komt daar geen vervolg omdat ik ga verhuizen en ik in 2019/2020 verder ga met een wat andere configuratie en totaal ander woningkarakterstiek (afgelopen zomer geen koeling nodig gehad en WPB voor SWW)

Mijn externe controler heb ik meerdere modi 0-9 geprogrameerd (algo's), voor hoe ik opgeslagen warmte wil inzetten

In seizoen 2016/2017 heb ik opgeslagen warmte ingezet en proberen te verdelen op basis van uurprognose temperatuur van buienradar, dat was geen echt succes omdat deze prognoses verre van precies zijn en mijn buffer een flink aantal keren al leeg was voor koudste moment van dag.

In seizoen 2017/2018 heb ik voor namelijk op timer gewerkt bij verwachte vorstnachten om max momentane opgenomen vermogen van WP te drukken, dat is nog meest hoopvol voor over een etmaal gezien om meeste warmte uit aantal gebruikte kWh_e te halen met salderen.

In voor en na seizoen ben ik met andere zaken bezig geweest
Zo heb ik een off-grid mode waarbij ik de WP's stil worden gezet als er onvoldoende PV is en ik voor aantal uren verwarming 100% op warmtebuffer laat lopen met stroom uit een kleine accu. ( testen aantal uren en hoeveel kWh ik te kort kom per maand als ook piekverbruik <6kW onder controle te krijgen, willen tenslote wel gewoon inductie kunnen koken zonder al te veel beperkingen) met een kWh_e opslag kom, eigenlijk een dubbele conversie UPS principe opzet).
Zonder netstroom kom je ook minder voor de handliggende dingen tegen als dat zelf een lokale ntp time server nodig hebt voor een goede sync tussen alle controllers.
Waar ik naar verhuis (oude woonboederij) heb ik eigenlijk geen beperkingen aan PV omdat ik zonder moeite 74 panelen (eerste opzet) kwijt kan met verschillende orientatie en dan heb ik nog genoeg aan dakruimte leeg voor het dubbele met verschillende orientaties en ruimte voor eventueel een kleine zelfbouw PVP (Passive Variable Pitch) windmolentje voor een kleinere winterdip ( maar eerst ga ik loggen in 2019 met een <500W schaalversie, om het ontwerp te verbeteren, voor lokatie en ashoogte heb ik weinig keuze)

[Dylantje2]

Naalroc schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 14:43:
Een paar maanden geleden stond er een foto rapportage op het forum van iemand die 110 mm riool buis had gebruikt buiten in de grond, en die volgespoten met PUR, door gaten elke meter of zo. Daarna gaten afgeplakt.
Weet niet meer wie helaas

En waarom zou je dat willen?
Neem geisoleerde uponor en je kunt altijd nog eens iets door je buis trekken.

Zinloze oplossing was/is het..

[Dylantje2]

alberthakvoort schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 13:31:
Wat voor (geïsoleerde?) buis/mantel hebben jullie ge bruikt om de koelleidingen in de grond te leggen?

Zal bij mij 4 meter in de grond naast huis zijn en daarna 6 meter in de kruipruimte.

MM uponor met isolatie..

[alberthakvoort]

Dylantje2 schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 15:27:
[...]


En waarom zou je dat willen?
Neem geisoleerde uponor en je kunt altijd nog eens iets door je buis trekken.

Zinloze oplossing was/is het..

Gaat om een koelleidingen van een split unit, niet van een mono

[Rol-Co]

Dylantje2 schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 15:27:
[...]


En waarom zou je dat willen?
Neem geisoleerde uponor en je kunt altijd nog eens iets door je buis trekken.

Zinloze oplossing was/is het..

@gasschuif bedoel je?

Gasschuif in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5"

[ Voor 14% gewijzigd door Rol-Co op 01-09-2018 16:10 ]

[Naalroc]

Dylantje2 schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 15:27:
[...]


En waarom zou je dat willen?
Neem geisoleerde uponor en je kunt altijd nog eens iets door je buis trekken.

Zinloze oplossing was/is het..

Beter lezen, voordat jij zinloos commentaar levert: het gaat niet om waterleidingen hier, maar om koelleidingen van een split unit.
De oplossing was heel verstandig.

Rol-Co schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 16:04:
[...]

@gasschuif bedoel je?

Gasschuif in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5"

Ja, die bedoelde ik; bedankt voor de link!

[ Voor 25% gewijzigd door Naalroc op 01-09-2018 16:25 ]

[Oxellaar]

alberthakvoort schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 13:31:
Wat voor (geïsoleerde?) buis/mantel hebben jullie ge bruikt om de koelleidingen in de grond te leggen?

Zal bij mij 4 meter in de grond naast huis zijn en daarna 6 meter in de kruipruimte.

Gewoon even googlen op mantelbuis 50mm 60mm....
Deze buis gebruiken wij altijd.

[Dylantje2]

alberthakvoort schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 15:42:
[...]
Gaat om een koelleidingen van een split unit, niet van een mono

.

Wonderspul..
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.27424c4dbfZNWb
Voor weinig..
125mm of 160 mm PVC buis nemen dan deze isolatie om die leidingen heb je alsnog ruimte over..:-)

[ Voor 17% gewijzigd door Dylantje2 op 01-09-2018 18:08 ]

[AUijtdehaag]

@Dylantje2
https://www.aircovent.nl/...geisoleerde-koelleidingen
Dat is al geisoleerd hoor.

@alberthakvoort
Ik heb 70 mm mantelbuis gebruikt om een dubbele leiding doorheen te trekken. (tip: doe dit van tevoren, naderhand kan wel, maar is lastig)
Deze mantelbuis ligt buiten ook nog eens in een grotere mantelbuis (omdat het kan)
Daar ligt dan weer ymvk kabel bij in ook een 70 mm mantelbuis, enz...

[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-09-2018 18:17 ]

[Dylantje2]

[quote]Naalroc schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 16:23:
[...]

Beter lezen, voordat jij zinloos commentaar levert: het gaat niet om waterleidingen hier, maar om koelleidingen van een split unit.
De oplossing was heel verstandig.


[...]

Een leiding in PUR leggen verstandig...
Zeker weten...

Sorry dat JIJ dat heel verstandig vind....
Maar misschien denken sommige daar anders over..

Maar jij bent de vakman dus Sorry,...

[Dylantje2]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 18:14:
@Dylantje2
https://www.aircovent.nl/...geisoleerde-koelleidingen
Dat is al geisoleerd hoor.

@alberthakvoort
Ik heb 70 mm mantelbuis gebruikt om een dubbele leiding doorheen te trekken. (tip: doet dit van tevoren)
Deze mantelbuis ligt buiten ook nog eens in een grotere mantelbuis (omdat het kan)
Daar ligt dan weer ymvk kabel bij in ook een 70 mm mantelbuis, enz...

Weet ik..

Maar dit was de vraag:
buiten in de grond, en die volgespoten met PUR

Dus ik neem aan dat iemand er extra isolatie omheen wilde hebben..

[koevlaas2]

Dre schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 08:09:
Is het maximum 69 Hz?

[Ramon_1984]

koevlaas2 schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 19:40:
[...]


[afbeelding]

105hz

[pleio65]

Ramon_1984 schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 20:04:
[...]

105hz

Misschien een niet slimme vraag. Ik heb me daar nog niet in verdiept. Maar regelt de WP automatisch de frequentie van de pomp? Hoe zit dat precies?

[Oxellaar]

pleio65 schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 22:10:
[...]


Misschien een niet slimme vraag. Ik heb me daar nog niet in verdiept. Maar regelt de WP automatisch de frequentie van de pomp? Hoe zit dat precies?

Voor de duidelijkheid, deze frequentie is van de compressor, niet van de pomp.
Maar bij veel warmtepompen word de circulatiepomp aangestuurd adhv dT en nog wat andere factoren.
Denk aan defrost, vaak maximale flow, of SWW bedrijf.

[Xiphalon]

Domba schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 14:45:
Waar ik naar verhuis (oude woonboederij) heb ik eigenlijk geen beperkingen aan PV omdat ik zonder moeite 74 panelen (eerste opzet) kwijt kan met verschillende orientatie en dan heb ik nog genoeg aan dakruimte leeg voor het dubbele met verschillende orientaties en ruimte voor eventueel een kleine zelfbouw PVP (Passive Variable Pitch) windmolentje voor een kleinere winterdip ( maar eerst ga ik loggen in 2019 met een <500W schaalversie, om het ontwerp te verbeteren, voor lokatie en ashoogte heb ik weinig keuze)

Wow als je zoveel plek hebt, heb je ook overwogen een enorm buffervat (zeg tientallen m3) te gebruiken? Of meerdere grote van een paar m3?

Misschien kan je dan zelfs al je overproductie (meer dan 25A + eigen gebruik) wegstoppen in de buffers zodat je niet tegen enorme vastrechtkosten aanzit?

Al de ideeen

[Domba]

Xiphalon schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 23:03:
[...]
Wow als je zoveel plek hebt, heb je ook overwogen een enorm buffervat (zeg tientallen m3) te gebruiken? Of meerdere grote van een paar m3?

Misschien kan je dan zelfs al je overproductie (meer dan 25A + eigen gebruik) wegstoppen in de buffers zodat je niet tegen enorme vastrechtkosten aanzit?

Al de ideeen

Geen grote buffer overwogen, daarvoor heb ik op moment gewoon te weinig gegevens voor,
Verbruik afgelopen 10 jaar was minder dan 1000m3 aardgas, maar door zeer selectief stookgedrag, maar wel lage temperatuur <45C,
Benodigde kWh_th/graaddag wordt een verrassing, maar heb wel pot met extra isolatie bij de hand .

Wel overwogen om mijn voorraad regenwater en 2 of 3 ondiepe bronputten (ca 10-11m een coil in te laten zakken) te gaan gebruiken, voor wat fancoils, om delen vorstvrij te houden.
Opvangwater wordt nu al gebruikt voor alle overige dan SWW en de tappunten met warm water, drinkwater verbruik is ook minimaal.
Grof filtering, fijne zandfilter en dan hydrofore, maar nog niet aan een reverse osmose unit gesleuteld om dat ook gangbaar te maken.
Eerst een slotje op de gasmeter en dan kijken we wel of warmtepompboiler met RO-water overweg kan en er niet van in storing gaat vanwege te lage geleidbaarheid voor de anode.

Voorlopig heb ik mijn handen wel vol aan, simpel gezegd opruimen en eerst een basis leggen,
Ik heb nog wat montage materiaal en een paar gebruikte PV-paneeltjes (19 of 20) van een veranderde/uitbreiding om deze maand nog te beginnen (liep bij vorige E-lev tegen limiet aan, als deze discussie, door verkeerde volgorde aanpak)
oa Merendeel elektra is nog 2,5mm2 rood/groen/grijs/zwart en dan een keten van centrale dozen met elk een ster, niet bepaald ideaal voor warmtepomp of PV met continue belastingen en verbruikers op enige tientallen meter en diverse lassen verder.
Ik heb mijn eerste lasdoos met gesmolten bekabeling al gehad, te weinig contactoppervlak in te losse lasdop, meerdere uren 14-16A was te veel, maar bij op weerstand doormeten had ik deze er niet uitgepikt.
Dat heeft zeker 20+ jaar zonder problemen zo gezeten, maar ik heb andere (nieuwe) verbruikers op andere plaatsen in en buiten het pand.
1 groep is net een berg doorgelusde tafel stekkerdozen van een meter of 40, telkens een lasdoos en weer 1,2 of 3 enkele of een dubbele wandcontactdoos erop
Een meer centraal gelegen hoofdgroepenkast, waar opwek en verbruikers samen komen en centrale dozen op nieuwe onderverdelers zetten, ben daar nog wel even meebezig als ook met de LTV-warmteafgifte.
Het pand is een U 26-18-26 meter

[pleio65]

Oxellaar schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 22:29:
[...]

Voor de duidelijkheid, deze frequentie is van de compressor, niet van de pomp.
Maar bij veel warmtepompen word de circulatiepomp aangestuurd adhv dT en nog wat andere factoren.
Denk aan defrost, vaak maximale flow, of SWW bedrijf.

Je hebt gelijk. Ik bedoelde eigenlijk ook de compressor pomp. Inmiddels denk ik het te begrijpen.
- compressor wordt modulerend aangestuurd
- Buiten temperatuur is van invloed op de frequentie. Lagere buiten temperatuur resulteert in hogere frequentie compressor
- Frequentie 9 kw WP, zou minder zijn dan bijvoorbeeld een 5 kw bij een gelijke buiten temperatuur en zelfde meetwaarden in het gehele WP/cv systeem. Resulteert in minder geluid en elektra verbruik.
- Door de meetwaarde buiten temperatuur te beïnvloeden kan je de frequentie compressor verhogen, dus meer vermogen.

[Oxellaar]

pleio65 schreef op zondag 2 september 2018 @ 09:07:
[...]


Je hebt gelijk. Ik bedoelde eigenlijk ook de compressor pomp. Inmiddels denk ik het te begrijpen.
- compressor wordt modulerend aangestuurd
- Buiten temperatuur is van invloed op de frequentie. Lagere buiten temperatuur resulteert in hogere frequentie compressor
- Frequentie 9 kw WP, zou minder zijn dan bijvoorbeeld een 5 kw bij een gelijke buiten temperatuur en zelfde meetwaarden in het gehele WP/cv systeem. Resulteert in minder geluid en elektra verbruik.
- Door de meetwaarde buiten temperatuur te beïnvloeden kan je de frequentie compressor verhogen, dus meer vermogen.

Meetwaarde buitenT heeft geen directe invloed de frequentie van de compressor.
De (gewenste) drukken en temperaturen in de condensor en verdamper bepalen de frequentie van de compressor.

De maximale frequentie en de slaginhoud van de compressor bepalen het vermogen. Dus een 5 en 9kW wp zouden in theorie dezelfde compressor kunnen hebben, alleen een afwijkende maximale frequentie.
En frequentie zegt niet veel over het verbruik. Grotere vermogens hebben vaak een hogere frequentie dan lagere vermogens. Om de compressor zo klein mogelijk te houden, schroeft men de frequentie op, soms wel 200Hz.

[pleio65]

Oxellaar schreef op zondag 2 september 2018 @ 10:03:
[...]

Meetwaarde buitenT heeft geen directe invloed de frequentie van de compressor.
De (gewenste) drukken en temperaturen in de condensor en verdamper bepalen de frequentie van de compressor.

De maximale frequentie en de slaginhoud van de compressor bepalen het vermogen. Dus een 5 en 9kW wp zouden in theorie dezelfde compressor kunnen hebben, alleen een afwijkende maximale frequentie.
En frequentie zegt niet veel over het verbruik. Grotere vermogens hebben vaak een hogere frequentie dan lagere vermogens. Om de compressor zo klein mogelijk te houden, schroeft men de frequentie op, soms wel 200Hz.

Helder uitgelegd. Ik had het dus niet begrepen.
Ik dacht aan een motor van een auto. Een 5 liter V8 draait rustiger en heeft meer vermogen dan een 1 liter 3 cilinder.
De 9 kw Panasonic heeft een iets grotere compressor inhoud dan de 5 en 7 kw. Van de 5 en 7 is de inhoud gelijk dacht ik gelezen te hebben.

[CurlyMo]

Mede op verzoek van @koevlaas2 even een punt van discussie voor het plaatsen van een WP.

Ik heb het idee om een WP te plaatsen op het balkon onder mijn badkamer raam. Dat is tevens de enige écht mooie plek om niet het aangezicht van het huis teveel schade aan te doen, en de enige echt mooie plek voor het leggen van de leidingen.

Hoogte tot badkamer raam: ~ 120cm
Hoogte muurtje: ~ 80cm

Deuren zijn overigens van het slaapkamer.

Van de 4 installateurs die op bezoek zijn geweest zijn er twee duidelijk ("het kan prima" / "ik zou er geen moment over twijfelen als dit mijn huis was") en één twijfelt ("ik vraag het me af") en @koevlaas2 zegt niet doen. Installateur nr. 1 geeft aan dat hij ook advies heeft gevraagd aan Panasonic, en dat zij ook zeggen dat het kan.

De WP zou dan wel op een verhoging zo hoog mogelijk tegen het badkamer raam moeten komen.

[ Voor 5% gewijzigd door CurlyMo op 02-09-2018 13:33 ]

[Ramon_1984]

CurlyMo schreef op zondag 2 september 2018 @ 11:17:
Mede op verzoek van @koevlaas2 even een punt van discussie voor het plaatsen van een WP.

Ik heb het idee om een WP te plaatsen op het balkon onder mijn badkamer raam. Dat is tevens de enige écht mooie plek om niet het aangezicht van het huis teveel schade aan te doen, en de enige echt mooie plek voor het leggen van de leidingen.
[afbeelding]
Hoogte tot badkamer raam: ~ 120cm
Hoogte muurtje: ~ 80cm

Deuren zijn overigens van het slaapkamer.

Van de 4 installateurs die op bezoek zijn geweest zijn er twee duidelijk ("het kan prima" / "ik zou er geen moment over twijfelen als dit mijn huis was") en twee twijfelen ("we vragen het ons af"). Installateur nr. 1 geeft aan dat hij ook advies heeft gevraagd aan Panasonic, en dat zij ook zeggen dat het kan. @koevlaas2 zit bij de twijfelaars.

De WP zou dan wel op een verhoging zo hoog mogelijk tegen het badkamer raam moeten komen.

En wat zijn de argumenten om het niet te doen ?

[Naalroc]

Re-circulatie van de lucht,lijkt mij.

Kan de buitenunit niet hoog naast het badkamer raam?

[CurlyMo]

Naalroc schreef op zondag 2 september 2018 @ 11:31:
Re-circulatie van de lucht,lijkt mij.

Volgens mij dit ja.

Kan de buitenunit niet hoog naast het badkamer raam?

Daar is het niet breed genoeg voor (in geval van mono-block).

[Domba]

Oxellaar schreef op zondag 2 september 2018 @ 10:03:
[...]
Meetwaarde buitenT heeft geen directe invloed de frequentie van de compressor.
De (gewenste) drukken en temperaturen in de condensor en verdamper bepalen de frequentie van de compressor.

De maximale frequentie en de slaginhoud van de compressor bepalen het vermogen. Dus een 5 en 9kW wp zouden in theorie dezelfde compressor kunnen hebben, alleen een afwijkende maximale frequentie.
En frequentie zegt niet veel over het verbruik. Grotere vermogens hebben vaak een hogere frequentie dan lagere vermogens. Om de compressor zo klein mogelijk te houden, schroeft men de frequentie op, soms wel 200Hz.

In dit geval gaat om Panasonic 5kW F en 6/9kW G serie, die hebben iets verschillende compressors.
De foto met 105Hz, is van een H serie en als dat van een MDC model is heeft die de zelfde compressor als de G-serie, maar een andere condensor en nog wat componenten gaszijdig.
Het is een ca 10kW compressor die softwarematig beperkt is door Panasonic en bij lagere buitentemperatuur wordt in stappen een hogere max frequentie voor de compressor vrijgegeven.

Het gaat hier om verschillende type tuning, want meer max vermogen na jagen dient met fuwelen hand, te gebeuren.
Dat je geen overbelasting van de compressor krijgt, want onder Tb <14^oC is de max ampere van compressor bij dit type niet meer begrenst.
Ik kan het niet aanraden, bouw een 6kw G dan om naar een 9kW, alleen moederborden van gas- en waterzijdig zijn anders.

@Dre beinvloed de Ta sensor, om compressor op 20Hz te houden en optoeren in frequentie en afgegeven thermisch vermogen van WP te dempen en uitschakelen door overshoot tegen te gaan, vanwege waarschijnlijk een te klein circulatievolume.

Ik grijp niet direct in op deze regelingen en kijk niet om naar wat compressor frequentie is, maar naar dT ( regel de temp van de retour met meer of minder warmte uit warmtebuffer of meer koudere bijmenging van vloerverwarming ), momentane COP en naar max opgenomen vermogen,
De circulatiepomp is wel in stappen instelbaar, maar geen dT afhankelijk gestuurd circulatiepomp.

Dat geeft mij een grotere thermisch vermogen range in voor en na-seizoen 2,4kW_th tot 12kW_th en kortstondig (1-4 uur) tot 18-19kW_th boost als het kraak dat het vriest.
Als ook dat ik meer direct eigenverbruik van PV kan hebben.

Dat is niet zo heel erg van belang bij salderen nu (effect op mijn E-nota is < €200/j en E-lev afhankelijk) , maar voor de nieuwe regeling, dat je flexibel bent in kWh_e verbruik te kunnen shiften.

Waar je voor afname mogelijk met flexibel tarief kunt te maken krijgen op termijn .
En voor invoeden, maar voor een bepaald max deel (60-75%) van je PV opwek een terugleversubsidie bovenop vergoeding van E-lev krijgt.
Daar verwacht wordt dat je een minimaal eigen direct verbruik hebt van 25-30% en je betere kWh/kWp verhouding kunt hebben dan berekening maximaal in aanmerkling komende kWh's
Met evenveel of meer opwek, als verbruik, met warmtepompen wordt dat lastig, door de seizoenverschuiving.

@pleio65 Naar welke type Pana kijk je voor vergelijk?
In de MDC monoblok versie zit in de 6/9kW G-serie en 7/9 H-serie de zelfde compressor, maar zijn er wel andere gaszijdige verschillen tussen beide serie's

[Dylantje2]

CurlyMo schreef op zondag 2 september 2018 @ 11:37:
[...]

Volgens mij dit ja.


[...]

Daar is het niet breed genoeg voor (in geval van mono-block).

Als je het alleen daarvoor zou laten, zou ik creatief gaan denken...
Schroef de frontplaat van de uitblaas eraf, en maak zelf een soort van schoepenplaat met de uitblaas de goede kant uit.
Maar aan de aanzuigkant met wat rvs platen een instroom vanaf de ander of bovenkant.
Dit zou je in mooie omkasting kunnen maken waarin je geluidsisolatie propt, trillingpootjes. enz enz
Pana is erg stil met stille setting dus een koelkastje wat je hoort lopen.

Ik weet niet of je er ook sww mee gaat maken, maar dat zou ik dan niet doen..
De WP alleen rustig laten lopen als het je uit komt.
Wat ook nog een optie zou kunnen zijn. de momenten dat je naar bed gaat de pana uit laten dus bijv. tussen 10-11 ga je naar bed. pana uit tussen 10 en 12 oid..

En tsja soms een gokje wagen...

[CurlyMo]

Dylantje2 schreef op zondag 2 september 2018 @ 12:07:
[...]
Ik weet niet of je er ook sww mee gaat maken, maar dat zou ik dan niet doen..

Dat is wel de bedoeling.

En tsja soms een gokje wagen...

Wel fijn om enige zekerheid te hebben met deze dure apparaten

[Dylantje2]

CurlyMo schreef op zondag 2 september 2018 @ 12:13:
[...]

Dat is wel de bedoeling.


[...]

Wel fijn om enige zekerheid te hebben met deze dure apparaten

evt. sww met een WPB... geeft je cv installatie wat rust.

En soms is 1 en 1 gewoon 2.
En moet je ergens voor kiezen.
Maar ben het met je eens, wel onderbouwen..
Dus ergens gaan luisteren,... En dan een keuze maken..
Misschien een creatieve oplossing voor een betere luchtstroom een extra fan erbij om de wp meer aanvoer te geven..

Maar wat zijn de meeste bezwaren...Die voor jou het zwaarste tellen...
Als het alleen de luchtstroom zou zijn.
Ging ik er voor.. met wat indien nodig creatieve oplossingen...

Maar ik zou geluid en trillen ook niet helemaal uitsluiten

[B-lex]

CurlyMo schreef op zondag 2 september 2018 @ 11:17:
Mede op verzoek van @koevlaas2 even een punt van discussie voor het plaatsen van een WP.

Ik heb het idee om een WP te plaatsen op het balkon onder mijn badkamer raam. Dat is tevens de enige écht mooie plek om niet het aangezicht van het huis teveel schade aan te doen, en de enige echt mooie plek voor het leggen van de leidingen.
[afbeelding]
Hoogte tot badkamer raam: ~ 120cm
Hoogte muurtje: ~ 80cm

Deuren zijn overigens van het slaapkamer.

Van de 4 installateurs die op bezoek zijn geweest zijn er twee duidelijk ("het kan prima" / "ik zou er geen moment over twijfelen als dit mijn huis was") en twee twijfelen ("we vragen het ons af"). Installateur nr. 1 geeft aan dat hij ook advies heeft gevraagd aan Panasonic, en dat zij ook zeggen dat het kan. @koevlaas2 zit bij de twijfelaars.

De WP zou dan wel op een verhoging zo hoog mogelijk tegen het badkamer raam moeten komen.

Geluid lijkt me ook een dingetje in deze ruimte.

[pleio65]

Domba schreef op zondag 2 september 2018 @ 11:51:
[...]


In dit geval gaat om Panasonic 5kW F en 6/9kW G serie, die hebben iets verschillende compressors.
De foto met 105Hz, is van een H serie en als dat van een MDC model is heeft die de zelfde compressor als de G-serie, maar een andere condensor en nog wat componenten gaszijdig.
Het is een ca 10kW compressor die softwarematig beperkt is door Panasonic en bij lagere buitentemperatuur wordt in stappen een hogere max frequentie voor de compressor vrijgegeven.

Het gaat hier om verschillende type tuning, want meer max vermogen na jagen dient met fuwelen hand, te gebeuren.
Dat je geen overbelasting van de compressor krijgt, want onder Tb <14^oC is de max ampere van compressor bij dit type niet meer begrenst.
Ik kan het niet aanraden, bouw een 6kw G dan om naar een 9kW, alleen moederborden van gas- en waterzijdig zijn anders.

@Dre beinvloed de Ta sensor, om compressor op 20Hz te houden en optoeren in frequentie en afgegeven thermisch vermogen van WP te dempen en uitschakelen door overshoot tegen te gaan, vanwege waarschijnlijk een te klein circulatievolume.

Ik grijp niet direct in op deze regelingen en kijk niet om naar wat compressor frequentie is, maar naar dT ( regel de temp van de retour met meer of minder warmte uit warmtebuffer of meer koudere bijmenging van vloerverwarming ), momentane COP en naar max opgenomen vermogen,
De circulatiepomp is wel in stappen instelbaar, maar geen dT afhankelijk gestuurd circulatiepomp.

Dat geeft mij een grotere thermisch vermogen range in voor en na-seizoen 2,4kW_th tot 12kW_th en kortstondig (1-4 uur) tot 18-19kW_th boost als het kraak dat het vriest.
Als ook dat ik meer direct eigenverbruik van PV kan hebben.

Dat is niet zo heel erg van belang bij salderen nu (effect op mijn E-nota is < €200/j en E-lev afhankelijk) , maar voor de nieuwe regeling, dat je flexibel bent in kWh_e verbruik te kunnen shiften.

Waar je voor afname mogelijk met flexibel tarief kunt te maken krijgen op termijn .
En voor invoeden, maar voor een bepaald max deel (60-75%) van je PV opwek een terugleversubsidie bovenop vergoeding van E-lev krijgt.
Daar verwacht wordt dat je een minimaal eigen direct verbruik hebt van 25-30% en je betere kWh/kWp verhouding kunt hebben dan berekening maximaal in aanmerkling komende kWh's
Met evenveel of meer opwek, als verbruik, met warmtepompen wordt dat lastig, door de seizoenverschuiving.

@pleio65 Naar welke type Pana kijk je voor vergelijk?
In de MDC monoblok versie zit in de 6/9kW G-serie en 7/9 H-serie de zelfde compressor, maar zijn er wel andere gaszijdige verschillen tussen beide serie's

@Domba

WH-MDC05H3E5
WH-MDC07H3E5
WH-MDC09H3E5
Ik meen ergens in de bijgeleverde papieren het verschil in compressor inhoud te hebben gelezen. Verder is mijn technische kennis mbt warmtepompen zeer beperkt, dus met volle belangstelling volg ik informatie die op de forum wordt gedeeld.