Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6

[koevlaas2]

kmf schreef op zondag 6 mei 2018 @ 18:54:
[...]


In principe slaat die 1650 op de stookuren voor een huis >1990. Voor oudere huizen (1980-1990) moet je al 1750 gebruiken.

Versimpelen van de formule maakt het nog moeilijker te herleiden waar de cijfers vandaan komen. Niet he handig om het te begrijpen. Wel makkelijker indien op bezoek bij iemand.

Nee, de koevlaas2 formule is een one size fits all .
Mijn 1980 huis draait ook op deze formule.

[Jan Treur]

Ik ga op huisbezoek bij geinteresseerden de /200 formule wel eens gebruiken, als eerste ruwe schatting, dat kan heel makkelijk uit je hoofd: door 2 delen en dan de komma goed zetten; bijvoorbeeld: 1000 m³ => 5 kW, 1500 m³ => 7.5 kW, 2000 m³ => 10 kW, etc. Ik onthou daarnaast ook wel waar de formule vandaan komt, dat beloof ik.

Wat wel van belang is, is dat je niet alleen het verbruik van het verleden maar ook het verwachte verbruik in de toekomst meeneemt. Ik ben zelf van 1 verdieping verwarmen naar 2 verdiepingen verwarmen gegaan, dus het was goed dat mijn WP ruim genoeg bemeten was. Met de koevlaas2 formule alleen toegepast op het toenmalige verbruik zou ik nu te weinig capaciteit hebben.

[ Voor 13% gewijzigd door Jan Treur op 06-05-2018 20:30 ]

[Kecin]

Grolsch schreef op zondag 6 mei 2018 @ 15:58:
Verbruik in m3 x 8 / 1650 is de formule @Kecin

7.2 kw moet inderdaad kloppen dan . Thx

[Dylantje2]

pffff/// 6 topics gespit....
Er was iemand die een pana 5 H versie had....
Wie o wie...


wil graag wat meer info over het aansluiten
Heb ik nog een warmtemeter nodig?
Rekent hij COP uit?
Wifi [ sucks ] of kabel mogelijk
Moet ik het oude drukvat van mijn ketel laten zitten? of kan het?
Prescor laten zitten of niet?
En nog wat meer techno vragen..

xx

[koevlaas2]

[quote]Dylantje2 schreef op zondag 6 mei 2018 @ 22:24:
pffff/// 6 topics gespit....
Er was iemand die een pana 5 H versie had....
Wie o wie...


wil graag wat meer info over het aansluiten
Heb ik nog een warmtemeter nodig? NEE
Rekent hij COP uit? JA
Wifi [ sucks ] of kabel mogelijk Geen idee, 2 gedaan zonder wifi (oude Wifi (van de g serie) was beroerder dan slecht )
Moet ik het oude drukvat van mijn ketel laten zitten? of kan het? hangt af van het volume van je cv systeem
Prescor laten zitten of niet? Nooit rommelen aan veiligheidsvoorzieningen.
En nog wat meer techno vragen.. Die weet ik waarschijnlijk ook wel te beantwoorden dus vraag maar.

xx

[ Voor 11% gewijzigd door koevlaas2 op 06-05-2018 23:28 ]

[Speedy-Andre]

Dylantje2 schreef op zaterdag 5 mei 2018 @ 21:14:
[...]

Klopt die 300 390 heb ik ook gelezen..
Maar ook [ nog ] geen setting voor kunnen vinden.
Ik denk alleen dat dat met binnen/binnen of buiten/buiten te maken heeft... [ de aansluiting van je buizen..

Maar wat je zegt helft zolder of alles van buiten..
Ik doe via een klep,,, zolder nu tot eind zomer
klep dicht winter....

Dus die mv mag geloof ik helemaal niet als je de settings lees..:-)
Doen er wel veel...

Hmm, de Atlantic verdwaalt af en toe blijkbaar

• Afvoerlucht:
Laat toe de luchtafzuigingsfunctie te activeren (2 keuze : 300 of 390m3/h). Wanneer het product geen sanitair
warmwater produceert, wordt de ventilator gestart voor het uitvoeren van de evacuatie van de
omgevingslucht naar buiten (alleen geactiveerd als de ventilatie-verbinding van het type intern/ extern is).

Hier gaan ze uit van een aangesloten afvoer en aanvoer vanuit de ruimte waar hij staat.
Blijkbaar kan je met de timers bepalen wanneer dit gebeurt, dan kan je hem in de nacht stil zetten

[godfriedd]

MarcoL1978 schreef op zondag 6 mei 2018 @ 09:40:
Omdat we vloerverwarming willen voor extra comfort en de stadsverwarming mij irriteerd hebben we een offerte opgevraagd voor het aanschaffen en installeren van een Mitsubishi warmtepomp 8kw voor de (nieuw aan te leggen) vloerverwarming en SWW. Stadsverwarming gebruiken we nu niet, de pelletkachel geeft niet genoeg comfort.

Omdat de stadsverwarming in de meterkast zit en de warmepomp op de 2e verdieping moet komen te staan komt er wel extra installatie werk bij als extra koudwater aansluiting naar boven, en de SWW en verwarming moeten dus weer helemaal naar beneden en een stukje door de kruipruimte.
Zij komen nu uit op een totaal prijs van 13.600 euro (ex 1900 subsidie) waarvan vooral het arbeidsloon opvallend hoog is. Zij zijn wel aanbevolen door Aklima en gaven ook aan dat ze het druk hebben.


***members only***


Electra moet ik zelf laten doen, op 2 verdiepingen moet de vloer richting de koof worden open geboord, het plafond in de gang moet worden verlaagd, er is een bouwvergunning nodig de vloerverwarming moet worden gefreesd en mogelijk moet er een nieuwe vloer in (laminaat kan misschien niet meer terug). Alles bij elkaar dus zo'n 14000 a 17000 euro voor extra comfort en gemoedsrust. Voor DHZ is dit project te groot.

tl;dr is 17.000 euro een reëel bedrag voor 8KW L/W warmtepomp en voorverwarming?

Ik vind het veel geld. Ik heb een zelfde soort opstelling waarbij ik dus wel alles zelf heb gedaan en een en ander met hulp van @koevlaas2 maar ik was wel extreem veel minder geld kwijt dan het bedrag in deze offerte. Nou snap ik dat een installateur er ook nog wat aan wil verdienen en dat hij niet zelf een warmtepomp uit Spanje of Frankrijk gaat laten komen maar er zitten wel wat kostenposten bij waarvan ik betwijfel of ze nodig zijn en een aantal die duur zijn ingeschat:

- Er staat dat je een cilinderunit hebt maar dan heb je dus geen sensoren Aanvoer-Retour / Sensoren tapwater en driewegklep nodig. Dat zit namelijk allemaal al intern in de cilinderunit van de Ecodan.
- De prijzen van het buffervat (heb ik zelf niet maar vind ik wel verstandig om op te nemen in jouw systeem), luchtafscheider en vuilafscheider vind ik normaal
- De prijzen voor de thermostaat, aansluitmaterialen en arbeidsloon vind ik héél erg hoog.

Even ter vergelijking, ik heb bijna alles zelfgedaan dus de bedragen zijn uiteraard lager dan bij jou maar heb het volgende uitgegeven, alles inclusief BTW:

- Ecodan 7,5kW uit Spanje met 200L boiler die kan verwarmen en koelen incl transport: €5100
- 30M geïsoleerde koelleidingen tussen binnen en buitenunit: €310
- Vuilafscheider, luchtafscheider, alle 28mm buizen en (pers-)koppelingen: €350
- Installatiewerk en afvullen F-gassencircuit: €750 (wel veel zelf voorbereid)

Totaal ongeveer 6,5K incl BTW. Alleen heb ik wel een dure thermostaat erop zitten omdat ik graag wilde dat die op mijn KNX-systeem mee ging, die meet daarnaast ook luchtvochtigheid, CO2 en andere fratsen waardoor ik daarmee ventilatie kan regelen. Die was ook nog eens 300 euro.

[MarFan]

Dylantje2 schreef op zondag 6 mei 2018 @ 22:24:
pffff/// 6 topics gespit....
Er was iemand die een pana 5 H versie had....


Rekent hij COP uit?

Heb de 12 H versie, maar in de korte periode die hij heeft aangestaan , heb ik een afwijking op verbruik van +20%.(COP 5,27 tov 4,3)
Of de opwekking wel klopt kan ik nog niet controleren.

Dus als mijn S0 meter correct is (ga ik nog testen), is het aflezen van de Panasonic voor COP onbruikbaar.


MarFan gaat nog wel zijn installateur bij Pana navraag laten doen

[Lurge]

koevlaas2 schreef op zondag 6 mei 2018 @ 22:49:
[quote]Dylantje2 schreef op zondag 6 mei 2018 @ 22:24:
pffff/// 6 topics gespit....
Er was iemand die een pana 5 H versie had....
Wie o wie...


wil graag wat meer info over het aansluiten
Heb ik nog een warmtemeter nodig? NEE
Rekent hij COP uit? JA
Wifi [ sucks ] of kabel mogelijk Geen idee, 2 gedaan zonder wifi (oude Wifi (van de g serie) was beroerder dan slecht )
Moet ik het oude drukvat van mijn ketel laten zitten? of kan het? hangt af van het volume van je cv systeem
Prescor laten zitten of niet? Nooit rommelen aan veiligheidsvoorzieningen.
En nog wat meer techno vragen.. Die weet ik waarschijnlijk ook wel te beantwoorden dus vraag maar.

xx

Weet iemand tot hoe ver de H serie kan terugmoduleren? Mocht t per variant verschillen, ik kijk naar de 5 of 7 kwh monobloc versie.

[koevlaas2]

Lurge schreef op maandag 7 mei 2018 @ 15:54:
[...]


Weet iemand tot hoe ver de H serie kan terugmoduleren? Mocht t per variant verschillen, ik kijk naar de 5 of 7 kwh monobloc versie.

Ik dacht 30%

[Tomexergie]

De resultaten van April:










De laatste grafiek geeft de speiding van de COP's. (Echt gemeten waarden, geen fake!!) De spreiding is erg groot , +/- 20% en vraagt om onderzoek. Uit de "beste" COP's blijkt dat het potentieel groot is, maar gevoeling voor de juiste installatie en regeling. De WP's zelf ontlopen elkaar niet veel volgens de specificaties. Onze forumleden besteden juist veel aandacht aan de installatie en regeling en dan is het al moeilijk om een optimaal resultaat te behalen. Hoe zit dit met de rest van Nederland??? Ik denk dat zonder goede adviezen, begeleiding de implementatie en energiemeting van de warmtepomp de warmtepomp gemiddeld slecht zal presteren.

Zoals vorig jaar pakken we de monitoring van mei t/m september bij elkaar.

De link naar de Excel file:

http://ateliervanwolde.nl/downloaden-wp/

Even wachten want april moet nog worden ingevoerd.
Ik verzoek de topic starters @mkleinman e.a. om de resultaten "duidelijk" in de intro te presenteren. Dit omdat de meetresultaten erg nuttig voor WP starters kunnen zijn. Ik denk dat we unieke praktijk data voor NL hebben.

[luukske]

Dylantje2 schreef op zondag 6 mei 2018 @ 22:24:
pffff/// 6 topics gespit....
Er was iemand die een pana 5 H versie had....
Wie o wie...


wil graag wat meer info over het aansluiten
Heb ik nog een warmtemeter nodig?
Rekent hij COP uit?
Wifi [ sucks ] of kabel mogelijk
Moet ik het oude drukvat van mijn ketel laten zitten? of kan het?
Prescor laten zitten of niet?
En nog wat meer techno vragen..

xx

Ik heb er sinds vorige week 1 in de doos staan. Ben nu op zoek naar alle koppelstukken om hem te kunnen aansluiten.

Anyhow, leuk om te weten is dat er bij deze pomp een ingebouwd waterfilter zit. Dat zat bij de vorige versies er niet in (maar werd wel aangeraden vanuit Panasonic), vandaar dat ik nog een losse TF1 (total filter) erbij had besteld. Ik ga ze nu maar allebei installeren, ik neem aan dat te schoon water geen probleem gaat zijn
Verder heb ik meteen een uitbreiding voor zonnecollectoren erbij besteld (print+sensor) en nog een losse tanksensor voor een boilervat. Die uitbreiding staat voor volgend jaar op de planning. Komende winter eerst eens zien hoe het verwarmen werkt (vloerverwarming, gasverbruik voor verwarmen 400m3, hoog calorisch).

[Dylantje2]

koevlaas2 schreef op zondag 6 mei 2018 @ 22:49:
[quote]Dylantje2 schreef op zondag 6 mei 2018 @ 22:24:
pffff/// 6 topics gespit....
Er was iemand die een pana 5 H versie had....
Wie o wie...


wil graag wat meer info over het aansluiten
Heb ik nog een warmtemeter nodig? NEE
Rekent hij COP uit? JA
Wifi [ sucks ] of kabel mogelijk Geen idee, 2 gedaan zonder wifi (oude Wifi (van de g serie) was beroerder dan slecht )
Moet ik het oude drukvat van mijn ketel laten zitten? of kan het? hangt af van het volume van je cv systeem
Prescor laten zitten of niet? Nooit rommelen aan veiligheidsvoorzieningen.
En nog wat meer techno vragen.. Die weet ik waarschijnlijk ook wel te beantwoorden dus vraag maar.
xx

MM @koevlaas2

Bedankt voor je info..
Dus ik leg een data kabel, geen probleem, beter dan wifi.
Heb ik meer nodig om evt in te loggen in die H, of internet en ik kan hem via een webinterface regelen/?
Volume hoe bepaal ik dat? Of is een vat geen probleem, dan laat ik hem zitten...? [kan hem altijd eraf halen ]
De vuil en vet en magneet, mag die op de een metertje of 5 [ binnen ] voor de WP zitten...
Heb ik betere ruimte en kan ik erbij.. Of is er een voorschrift waar dat ding moet zitten?
Advies voor merk type? Ik heb 28mm Buis waar hij in komt.


@MarFan
S0 waar heb je die tussen?? En waarom?
Als je toch een cop bekering in het systeem heb zitten?


@luukske
Waterfilter is ook met magneet? Want dat scheelt al weer...
Heb je evt. digitaal installatieboekje erbij?? [ posten of mail? ]
Waar besteld?
En aansluitingen moet ik nog... hahaha [ maar eerst de pomp... ]
Heb al wel mijn mantelbuis en mijn wonderbuizen en elektra naar buiten gebracht...

MM en die zonnepanelen aansluiting wat brengt je die? In de winter schakelen met panelen??

[ Voor 11% gewijzigd door Dylantje2 op 07-05-2018 20:41 ]

[koevlaas2]

Dylantje2 schreef op maandag 7 mei 2018 @ 20:33:
[...]
MM @koevlaas2

De vuil en vet en magneet, mag die op de een metertje of 5 [ binnen ] voor de WP zitten...
Heb ik betere ruimte en kan ik erbij.. Of is er een voorschrift waar dat ding moet zitten?
Advies voor merk type? Ik heb 28mm Buis waar hij in komt.

Ik plaats het filter ook altjd binnen en dan wat meters tussen WP en filter neem ik voor lief.
Ik gebruik altijd een Fernox TF1 filter 28mm, o.a verkrijgbaar bij unvented components europe

[Dylantje2]

koevlaas2 schreef op maandag 7 mei 2018 @ 21:42:
[...]
Ik plaats het filter ook altjd binnen en dan wat meters tussen WP en filter neem ik voor lief.
Ik gebruik altijd een Fernox TF1 filter 28mm, o.a verkrijgbaar bij unvented components europe

mm oke dus er toch maar tussen maken...
Net iets goedkoper dan amazon.de... leveren deze die je aangeeft altijd zonder problemen?
Zit er geen verschil in ENG aansluitingen tov NL?

Heb je misschien ook een oplossing om de flow niet te nekken...
Mijn retour cv [ dus naar de WP] zit onder de vloer, maar ik wil het filter en wat sensoren boven de vloer hebben.[ achter kastjes. ]
zou 4x knie 28 zijn en dan over naar uponor 32...
Maar liever zou ik getrokken bochten hebben... Beter voor de flow toch?
Is er zoiets in 28 en heb goedkoop... blijf wel Nler he..:-)

[koevlaas2]

Dylantje2 schreef op maandag 7 mei 2018 @ 21:58:
[...]

mm oke dus er toch maar tussen maken...
Net iets goedkoper dan amazon.de... leveren deze die je aangeeft altijd zonder problemen?

Heb je misschien ook een oplossing om de flow niet te nekken...
Mijn retour cv [ dus naar de WP] zit onder de vloer, maar ik wil het filter en wat sensoren boven de vloer hebben.[ achter kastjes. ]
zou 4x knie 28 zijn en dan over naar uponor 32...
Maar liever zou ik getrokken bochten hebben... Beter voor de flow toch?
Is er zoiets in 28 en heb goedkoop... blijf wel Nler he..:-)

Braak.... knieen en 'flexibele' buizen ben ik inmiddels allergisch voor
Qua bochtenwerk (en overige perswerk) gebruik ik Viegapers.

[Dylantje2]

koevlaas2 schreef op maandag 7 mei 2018 @ 22:01:
[...]Braak.... knieen en 'flexibele' buizen ben ik inmiddels allergisch voor
Qua bochtenwerk (en overige perswerk) gebruik ik Viegapers.

hahah dacht ik al braak voor knie...
Maar dan toch ik kan niet persen...:
https://www.warmteservice...3C{catalog01_tl003_8_228}

Is dit wat??
Of zeg je .....:-)

[bbn_ldp]

Zijn er al mensen aan het koelen met de WP?
Ik houd het hier lekker op 21/22 graden via de vloer. Zie wel pendelgedrag maar verbruik is laag met ca 5/6 kWh per dag. Panelen halen ruim 50 kWh

[Naalroc]

koevlaas2 schreef op maandag 7 mei 2018 @ 21:42:

Ik plaats het filter ook altjd binnen en dan wat meters tussen WP en filter neem ik voor lief.
Ik gebruik altijd een Fernox TF1 filter 28mm, o.a verkrijgbaar bij unvented components europe

Die heb ik inmiddels ook in huis, en bezig aan te leggen; 28 mm knel .

@Dylantje2 Tja, 28 mm is ook in Engeland 28 mm, en unvented components leveren prompt, en je heb het met een dag of 3 in huis; komt geleverd hier met GLS; de avond te voren krijg je van hen een Email.

En als je getrokken bochten wilt, en je pijpwerk is in koper uitgevoerd, dan kan je roodkoperen getrokken bochten kopen en solderen.

In staal weet ik niet, maar ik denk dat @koevlaas2 misschien pers koppelingen heeft met getrokken bocht?

EDIT: je hebt zelf de mogelijkheden al gevonden lijkt me......

[ Voor 5% gewijzigd door Naalroc op 07-05-2018 22:34 ]

[koevlaas2]

Dylantje2 schreef op maandag 7 mei 2018 @ 22:27:
[...]


hahah dacht ik al braak voor knie...
Maar dan toch ik kan niet persen...:
https://www.warmteservice...3C{catalog01_tl003_8_228}

Is dit wat??
Of zeg je .....:-)

Ik heb dit systeem 1x in mijn handen gehad en ben er geen fan van, ik zou het zelf nooit gebruiken.

[Dylantje2]

Naalroc schreef op maandag 7 mei 2018 @ 22:31:
[...]

Die heb ik inmiddels ook in huis, en bezig aan te leggen; 28 mm knel .

@Dylantje2 Tja, 28 mm is ook in Engeland 28 mm, en unvented components leveren prompt, en je heb het met een dag of 3 in huis; komt geleverd hier met GLS; de avond te voren krijg je van hen een Email.

En als je getrokken bochten wilt, en je pijpwerk is in koper uitgevoerd, dan kan je roodkoperen getrokken bochten kopen.
In staal weet ik niet, maar ik denk dat @koevlaas2 misschien pers koppelingen heeft met getrokken bocht?

mmm 28 is 28..
maar de schroefdraad in Eng is soms...... net als ze rijden..:-)

Maar ik heb eigenlijk staal, waar koperen knel op zitten...dus maakt mij niet uit...
Als ik maar die omgekeerde U kan maken om mijn filter, vulkraan en mijn sensoren in kwijt kan raken.
En geen flowkiller maak..

[Naalroc]

Ik vermoed, dat je stalen buis hebt met messing knel fittingen?

[Dylantje2]

Naalroc schreef op maandag 7 mei 2018 @ 22:38:
Ik vermoed, dat je stalen buis hebt met messing knel fittingen?

MMMwha bouwvakker die stenen kan leggen en beetje met ijzer kan hobbyen...
Dus de benamingen doen mij niet altijd wat..
Maar je hebt gelijk weet ik eigenlijk wel zeker...
Als het maar leuk is....

[Naalroc]

koevlaas2 schreef op maandag 7 mei 2018 @ 22:34:
Ik heb dit systeem 1x in mijn handen gehad en ben er geen fan van, ik zou het zelf nooit gebruiken.

Ik kende dit systeem niet, maar vanwaar die kritiek? VSH is toch een gerenommeerd merk dacht ik (en duur ook)

[koevlaas2]

Naalroc schreef op maandag 7 mei 2018 @ 22:53:
[...]

Ik kende dit systeem niet, maar vanwaar die kritiek? VSH is toch een gerenommeerd merk dacht ik (en duur ook)

Als je het er bijvoorbeeld scheef indrukt kan het niet meer los maar het lekt wel.

[Grolsch]

bbn_ldp schreef op maandag 7 mei 2018 @ 22:30:
Zijn er al mensen aan het koelen met de WP?
Ik houd het hier lekker op 21/22 graden via de vloer. Zie wel pendelgedrag maar verbruik is laag met ca 5/6 kWh per dag. Panelen halen ruim 50 kWh

Nope, nog niet. Het voordeel van een goed geïsoleerd huis met MV is dat het ook lang koel blijft. Woonkamer 20,8 en keuken 21,3, mede mogelijk gemaakt door de screens

[jerh]

bbn_ldp schreef op maandag 7 mei 2018 @ 22:30:
Zijn er al mensen aan het koelen met de WP?
Ik houd het hier lekker op 21/22 graden via de vloer. Zie wel pendelgedrag maar verbruik is laag met ca 5/6 kWh per dag. Panelen halen ruim 50 kWh

Yep, net aangezet, houd een temperatuur van 23.5 aan, heb een vrouw die het gauw koud heeft.

Verbruik is iets van 1,5 kWh per dag (voordeel van een w/w wp)

[bbn_ldp]

Grolsch schreef op maandag 7 mei 2018 @ 22:55:
[...]


Nope, nog niet. Het voordeel van een goed geïsoleerd huis is dat het ook lang koel blijft. Woonkamer 20,8 en keuken 21,3, mede mogelijk gemaakt door de screens

Goed geïsoleerd is ons huis ook, maar screens heb ik denk nog wel nodig. De wtw is ook van invloed denk ik. Zie hem 22 graden inblazen. Moet maar eens de temp meten op zolder waar de ventilatie buizen lopen. Op zolder hangt ook de sma die behoorlijk warm wordt. We hebben wel aan de binnenzijde zonwering.

[ Voor 3% gewijzigd door bbn_ldp op 07-05-2018 23:08 ]

[Naalroc]

Grolsch schreef op maandag 7 mei 2018 @ 22:55:
[...]


Nope, nog niet. Het voordeel van een goed geïsoleerd huis met MV is dat het ook lang koel blijft. Woonkamer 20,8 en keuken 21,3, mede mogelijk gemaakt door de screens

Ahhhh, dan heb ik zeker een goed geïsoleerd huis?? bouwjaar 1807...
Het is op dit moment 21,2*C in de woonkamer.
Geen screens

[Naalroc]

Even een tech. vraagje: in de installatie handleiding staat dat de verbinding tussen de Mitsu. binnen en buiten unit gemaakt moet worden met "polychloropeen" snoer; dat is dus flexibel (multi stranded) rubber snoer, en ik denk dat ze gewoon Neopreen bedoelen.

Er staat niets specifieks in over wat voor kabel of snoer de 3 fase aansluiting moet zijn, en ik had hiervoor gewone, harde kern installatie kabel voor liggen, maar de schetsen suggereren, dat hiervoor ook snoer gebruikt moet worden?
Wat/ hoe is het normaal gesproken uitgevoerd?

Van dat snoer naar de binnenunit snap ik dat wel, omdat het hele bedradingspaneel scharniert, dus daar wil je geen massieve kabel hebben; maar naar de buitenunit? Dat is toch gewoon een vaste aansluiting.

[Gasschuif]

@Naalroc

Een kabel lijkt mij goed, doet mijn installateur ook hier.
De binnenunit is hier soepel, komt vanuit de buitenunit.

[AUijtdehaag]

@Naalroc
Ik heb bij de buitenunit een werkschakelaar.
Vanuit daar een stukje neopreen naar de buitenunit.
Tussen buitenunit en binnenunit zit hier 7 mtr en door de grond in mantelbuis. Dus daar wel ymvk kabel.
Scharniert slecht inderdaad, maar zit wat overlengte en bochtje in.
Het is niet dat het iedere dag moet scharnieren.

[Dylantje2]

@koevlaas2

Voor de H versie...
Moet er een werkschakelaar tussen?
Moet die aan de WP
Of mag die ook binnen?
Of mag je een allamat gebruiken als werk schakelaar?

[MarcoL1978]

bouwfraude schreef op zondag 6 mei 2018 @ 18:16:
[...]

Ik kan er 20 jaar aardgas voor verstoken.

Dat zijn enkel de eenmalige kosten, dan komt het verhoogde el verbruik er nog bij.

Maar hou er wel rekening mee dat de infrastructuur bij mij in huis ontbreekt ivm stadsverwarming. Als je al CV hebt dan zullen de eenmalige kosten veel lager liggen.

[Oxellaar]

MarcoL1978 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 08:10:
[...]

Dat zijn enkel de eenmalige kosten, dan komt het verhoogde el verbruik er nog bij.

Maar hou er wel rekening mee dat de infrastructuur bij mij in huis ontbreekt ivm stadsverwarming. Als je al CV hebt dan zullen de eenmalige kosten veel lager liggen.

Wat ontbreekt er dan bij jouw tov een woning zonder SV?

[Proqzor]

Hebben mensen hier ervaring met de Climeleon Wave omkasting?

Binnenkort wordt onze nieuwbouw woning opgeleverd. Met L/W WP. De buitenunit staat op het dak van de garage. Die van de buren staat er naast. Ook op het dak van de garage. Zover ik kan zien staan ze precies in lijn van elkaar.

Ik verwacht dat, mede omdat de gevel achter de WP ook reflecteert, de warmtepompen elkaar zullen versterken qua geluidsopbrengst.

Wat is jullie ervaring met een dergelijke situatie en hebben jullie ervaring met de omkasting van Climeleon/Fujitsu?

[Proqzor]

Dylantje2 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 07:33:
@koevlaas2

Voor de H versie...
Moet er een werkschakelaar tussen?
Moet die aan de WP
Of mag die ook binnen?
Of mag je een allamat gebruiken als werk schakelaar?

Het is gebruikelijk om een werkschakelaar bij de warmtepomp te hebben. Zodat de monteur altijd spanningsvrij kan werken. Wanneer je een werkschakelaar/groep uit zou schakelen in de verdeelkast dan bestaat er de kans dat iemand deze inschakelt terwijl de monteur op het dak met je buitenunit bezig is.

Vaak zit er al een werkschakelaar op de buitendelen.

Dit is wat je in de utiliteit vaak tegenkomt in ieder geval.

jerh schreef op maandag 7 mei 2018 @ 22:55:
[...]


Yep, net aangezet, houd een temperatuur van 23.5 aan, heb een vrouw die het gauw koud heeft.

Verbruik is iets van 1,5 kWh per dag (voordeel van een w/w wp)

Jij moet ook gebruik maken van vrije koeling, anders heeft je bron geen 25 jarige leveringsgarantie

Ik vraag me bij L/W WP's wel af wat nu de extra 'slijtage' is wanneer je ook koelt. Je systeem draait sowieso het hele jaar door in verband met je tapwater. Dus ik vraag mij af of die extra draaiuren voor koeling echt heel veel uitmaken verhoudingsgewijs.

De systemen worden sowieso al uitgelegd dat ze veel in deellast draaien en voor langere tijd. Heeft iemand hier wel eens onderzoek naar gedaan?

[ Voor 35% gewijzigd door Proqzor op 08-05-2018 09:12 ]

[Grolsch]

@Naalroc Ik heb ook een werkschakelaar op de buitenunit zitten, de STEK monteur "vereiste" dit ook. Dat "hoorde" zo zei hij.

Op de factuur staat omschreven:

cewe werkschakelaar BE440/tpsn 40a

Google komt dan met deze schakelaar:

http://www.abbconnect.nl/Details/Index.aspx/257618



En hij lijkt er wel op

[ Voor 21% gewijzigd door Grolsch op 08-05-2018 09:53 ]

[koevlaas2]

Dylantje2 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 07:33:
@koevlaas2

Voor de H versie...
Moet er een werkschakelaar tussen?
Moet die aan de WP
Of mag die ook binnen?
Of mag je een allamat gebruiken als werk schakelaar?

Ik plaats eigenlijk nooit een werkschakelaar, in de unit zelf zitten ook 2 automaten en met de zekering binnen kan de boel ook worden geschakeld.

[MarFan]

Dylantje2 schreef op maandag 7 mei 2018 @ 20:33:
[...]

@MarFan
S0 waar heb je die tussen?? En waarom?
Als je toch een cop bekering in het systeem heb zitten?

De S0 zit achter WP+element, Dus ik meet heel de WP. (standby [pomp loopt] is 20-25W , 'uit' is 10W)

Waarom.. a) omdat het kan. b) omdat ik niet wist hoe goed en duidelijk het meetsysteem gemaakt was (waren nog niet zoveel h-series op het forum) c) omdat ik het in mijn domotica wil weten om waarschuwing te krijgen of zelfs WP uit te zetten bij veel verbruik te gelijk (WP+koken+doorstroom+wassen+....)
d) ik ben een cijfer freak

Er zit ook een flow-meter in de leiding, maar die moet ik nog aansluiten. Dan kan ik opbrengst berekenen en zelf ook de COP berekenen (en zichtbaar krijgen in domoticz)

Moet nog aan de slag met die wifi module, aangesloten op de WP, maar verder nog niet aan toegekomen.

[Grolsch]

koevlaas2 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 09:56:
[...]


Ik plaats eigenlijk nooit een werkschakelaar, in de unit zelf zitten ook 2 automaten en met de zekering binnen kan de boel ook worden geschakeld.

En ondanks dat het werkt, mag / hoort het dus officieel niet.

Het kan altijd zijn dat een monteur met de buitenunit aan het werk is, en dan ga je niet willen dat iemand binnen de automaat weer aan zet.

Ik denk dat @Oxellaar bovenstaande zal bevestigen, en dat is zover ik weet toch de persoon in dit topic die de meeste WP's geïnstalleerd heeft

[Naalroc]

koevlaas2 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 09:56:
Ik plaats eigenlijk nooit een werkschakelaar, in de unit zelf zitten ook 2 automaten en met de zekering binnen kan de boel ook worden geschakeld.

Dat is natuurlijk wel zo, maar het idee hierbij is, dat een monteur de automaat/zekering uit kan zetten en dan aan een veraf gelegen buitenunit gaat werken, en iemand anders de zekering weer aan zet.
In grotere installaties, en bv. liften kan die hoofdschakelaar ook nog eens voorzien worden van een hangslot, waarvan de monteur een sleutel heeft. Dan kan alleen hij de spanning er weer op zetten

Edit: hè, @Grolsch was me weer eens voor, een hele minuut, ik denk dat hij sneller kan typen

[ Voor 7% gewijzigd door Naalroc op 08-05-2018 10:10 ]

[Grolsch]

Naalroc schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 10:08:
[...]

Dat is natuurlijk wel zo, maar het idee hierbij is, dat een monteur de automaat/zekering uit kan zetten en dan aan een veraf gelegen buitenunit gaat werken, en iemand anders de zekering weer aan zet.
In grotere installaties, en bv. liften kan die hoofdschakelaar ook nog eens voorzien worden van een hangslot, waarvan de monteur een sleutel heeft. Dan kan alleen hij de spanning er weer op zetten

Edit: hè, @Grolsch was me weer eens voor, een hele minuut, ik denk dat hij sneller kan typen

Dat jij uberhaupt tijd hebt om te typen, SLEUTELEN JIJ

Je mag niet eerder terugkomen in dit topic voordat wij een snorrende 11,2KW WP hebben gezien

[edit]

Trouwens nog gelukt met het 1" draad Ik heb hier nog ff gesnuffeld





Altijd handig een eigen gereedschapsmakerij

[ Voor 14% gewijzigd door Grolsch op 08-05-2018 10:48 ]

[Naalroc]

Grolsch schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 10:38:

Je mag niet eerder terugkomen in dit topic voordat wij een snorrende 11,2KW WP hebben gezien

[edit]

nee, dat gaat niet lukken, het is een 14 kW !

Trouwens nog gelukt met het 1" draad Ik heb hier nog ff gesnuffeld

[afbeelding]

Precies wat ik nodig had en zocht, maar het is gelukt met mijn snijkop

Altijd handig een eigen gereedschapsmakerij

Dat houd ik in gedachten!!!

[Grolsch]

Naalroc schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 12:01:
[...]
nee, dat gaat niet lukken, het is een 14 kW !
[...]

Heb je al een datum in gedachten voor de eerste "live gang" van je WP

Precies wat ik nodig had en zocht, maar het is gelukt met mijn snijkop
[...]
Dat houd ik in gedachten!!!

Mocht je wat nodig hebben, je weet me te vinden

[Mordred]

Hier zijn eindelijk alle belangrijke onderdelen binnen. (Yay!) Panasonic H 9kW buitenunit staat inmiddels al een tijdje op z'n plek, 300l horizontaal buffervat ligt onderin de kelder. Staand boilervat is gisteren geleverd en de Ecolution Combi 50 staat ook al een tijdje te wachten op aandacht. Binnenkort aan de slag!

Vrijdag eerst alles eens op z'n plek zetten en hangen. En een doorvoer maken in de muur voor alle leidingen. En dan eeeeindelijk tijd voor de installatie! Binnenkort dus meer foto's. Owja, en ontwerp van de kast voor de buitenunit is ook ver af.

Ben heel benieuwd hoe makkelijk/moeilijk alles gaat zijn. In ieder geval wel vertrouwen in de installateur die voor mij alles gaat checken en het F-gassen gebeuren afhandelt. Voor hem hoef ik in ieder geval geen moeite te doen voor een werkschakelaar, weet ik sinds vandaag.



Ook nog even een eerste impressie van het ontwerp van de kast:

[ Voor 8% gewijzigd door Mordred op 08-05-2018 14:03 ]

[godfriedd]

Naalroc schreef op maandag 7 mei 2018 @ 22:53:
[...]

Ik kende dit systeem niet, maar vanwaar die kritiek? VSH is toch een gerenommeerd merk dacht ik (en duur ook)

@koevlaas2 heeft die dingen bij mij gebruikt (ik had ze zelf aangeschaft omdat het mij wel wat leek). Ik moet zeggen dat ze er zeker degelijk uit zien en in vrijwel alle gevallen gewoon goed werken alleen eenmaal vast is er geen optie meer om het los te krijgen (sommige merken hebben een systeem waarmee je ze weer los kan halen). In zéér spaarzame gevallen kun je een situatie krijgen dat het interne rubber ringetje, door wat dan ook (braampje of iets vreemds aan de buis oid) van zijn plek schiet en dan heb je een lekkende koppeling. Wij hadden dat bij één koppeling. Verder moet je erg veel kracht zetten om de buis erin te drukken. In veel gevallen helemaal niet erg maar soms zitten ze op plekken waar je net even wat minder lekker kracht kunt zetten. De Viega perskoppelingen zijn in die zin, als je de gereedschappen hebt wel veel makkelijker. Ik blijf wel van mening dat als je geen tools hebt om te persen of je hebt geen zin om te huren de VSH koppelingen een prima optie zijn. Wel héél goed nadenken voordat je ze vastdrukt want eenmaal vast is echt nooit meer los!

[JvdW]

godfriedd schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 15:57:
[...]


@koevlaas2 heeft die dingen bij mij gebruikt (ik had ze zelf aangeschaft omdat het mij wel wat leek). Ik moet zeggen dat ze er zeker degelijk uit zien en in vrijwel alle gevallen gewoon goed werken alleen eenmaal vast is er geen optie meer om het los te krijgen (sommige merken hebben een systeem waarmee je ze weer los kan halen). In zéér spaarzame gevallen kun je een situatie krijgen dat het interne rubber ringetje, door wat dan ook (braampje of iets vreemds aan de buis oid) van zijn plek schiet en dan heb je een lekkende koppeling. Wij hadden dat bij één koppeling. Verder moet je erg veel kracht zetten om de buis erin te drukken. In veel gevallen helemaal niet erg maar soms zitten ze op plekken waar je net even wat minder lekker kracht kunt zetten. De Viega perskoppelingen zijn in die zin, als je de gereedschappen hebt wel veel makkelijker. Ik blijf wel van mening dat als je geen tools hebt om te persen of je hebt geen zin om te huren de VSH koppelingen een prima optie zijn. Wel héél goed nadenken voordat je ze vastdrukt want eenmaal vast is echt nooit meer los!

YouTube: VSH Tectite fittingen Speedreview

YouTube: Assembly of a push-fit system: Tectite by COMAP

Kunnen toch gewoon weer los?

[ Voor 3% gewijzigd door JvdW op 08-05-2018 17:17 ]

[timovd]

Ik heb een financiële meevaller en wil nu compleet van het gas af. Tenminste als dat reëel is. Mijn vrouw heeft het altijd koud en we moeten niet inleveren op comfort.
Situatie:
Hoekhuis uit 1979. Isolatie in de spouwmuur is aanwezig vanaf de bouw; daarna niets meer aan gedaan. Beneden ligt overal vloerverwarming en vanuit de kruipruimte heb ik de vloer extreem goed geïsoleerd. In de studeerkamer op de eerste verdieping hangt een gewone (hoge temperatuur) radiator. Die kan ik eventeel vervangen voor een LTV. De rest van de radiatoren staat niet vaak aan.
Koken doen we op inductie en een groot deel van de stroom komt van mijn eigen dak. Er is plek op de uitbouw voor meer panelen om een WP te compenseren.
Kan een buitenunit aan de zijkant van de dakkapel hangen, of aan de schoorsteen? Als ik m OP de dakkapel zet, gaat deze voor schaduw zorgen (Wel SolarEdge). En zo zit de buitenunit dicht bij de plek van de ketel/binnenunit. Andere optie is aan de zijgevel en dan 5 meter overbruggen over de breedte van het huis.
Momenteel verbruiken we nog geen 1100 M3 gas per jaar. Kan een Loria Duo met 6kW ons 365 dagen voorzien van een warm huis en SWW? Is deze beter dan een Mitsubishi of Panasonic?
Is het handig om meteen al een doorstromer te installeren in de badkamer voor de betere WAF? We hebben zowel een bad als een douche. Mijn vrouw gaat 1x per week in bad en de andere dagen houdt ze van lang en warm douchen. We zijn nu met z'n tweeën en later wellicht met...
Doel is om de gaskraan dicht te draaien.

[Enerziek]

Tomexergie schreef op maandag 7 mei 2018 @ 19:45:
De resultaten van April:
<<grafieken verwijderd>>
De laatste grafiek geeft de spreiding van de COP's. (Echt gemeten waarden, geen fake!!) De spreiding is erg groot , +/- 20% en vraagt om onderzoek. Uit de "beste" COP's blijkt dat het potentieel groot is, maar gevoeling voor de juiste installatie en regeling. De WP's zelf ontlopen elkaar niet veel volgens de specificaties.

Het lijkt me heel nuttig om een onderzoekje te doen naar die spreiding van de COP's zoals TomExergie voorstelt. Misschien moeten we starten met een "discussie"wat wel en wat niet/weinig bijdraagt aan een goed COP, bijv:

Mijn schot voor de boeg:

Wel bijdrage:
- warmteafgiftesysteem ; immers als je alleen maar radiatoren hebt, zal de TA hoger moeten zijn, en dus COP lager
- stooklijn in het algemeen
- veel of weinig pendelen
- gebruik van een extra elektrisch verwarmingselement

Niet/weinig bijdrage:
- warmtevraag van de woning, dus mate van isolatie etc
-

etc. Veel hangt met elkaar samen natuurlijk

Daarna per onderwerp inventariseren hoe dat in de verschillende installaties zit.

[Xiphalon]

JvdW schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 17:15:
[...]


YouTube: VSH Tectite fittingen Speedreview

YouTube: Assembly of a push-fit system: Tectite by COMAP

Kunnen toch gewoon weer los?

Er zijn 3 verschillende. De verzinktstalen zijn niet demontabel, de messing varianten wel. Of de kopervariant demontabel is geen idee eigenlijk, die gebruik ik niet.

[JvdW]

Xiphalon schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 17:49:
[...]

Er zijn 3 verschillende. De verzinktstalen zijn niet demontabel, de messing varianten wel. Of de kopervariant demontabel is geen idee eigenlijk, die gebruik ik niet.

Ik zie inderdaad (nog) meer verschillende.
YouTube: Tutorial para conectar Tectite Carbon y 316

Messing variant is altijd goed

[Grolsch]

timovd schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 17:25:
Ik heb een financiële meevaller en wil nu compleet van het gas af. Tenminste als dat reëel is. Mijn vrouw heeft het altijd koud en we moeten niet inleveren op comfort.
Situatie:
Hoekhuis uit 1979. Isolatie in de spouwmuur is aanwezig vanaf de bouw; daarna niets meer aan gedaan. Beneden ligt overal vloerverwarming en vanuit de kruipruimte heb ik de vloer extreem goed geïsoleerd. In de studeerkamer op de eerste verdieping hangt een gewone (hoge temperatuur) radiator. Die kan ik eventeel vervangen voor een LTV. De rest van de radiatoren staat niet vaak aan.
Koken doen we op inductie en een groot deel van de stroom komt van mijn eigen dak. Er is plek op de uitbouw voor meer panelen om een WP te compenseren.
Kan een buitenunit aan de zijkant van de dakkapel hangen, of aan de schoorsteen? Als ik m OP de dakkapel zet, gaat deze voor schaduw zorgen (Wel SolarEdge). En zo zit de buitenunit dicht bij de plek van de ketel/binnenunit. Andere optie is aan de zijgevel en dan 5 meter overbruggen over de breedte van het huis.
Momenteel verbruiken we nog geen 1100 M3 gas per jaar. Kan een Loria Duo met 6kW ons 365 dagen voorzien van een warm huis en SWW? Is deze beter dan een Mitsubishi of Panasonic?
Is het handig om meteen al een doorstromer te installeren in de badkamer voor de betere WAF? We hebben zowel een bad als een douche. Mijn vrouw gaat 1x per week in bad en de andere dagen houdt ze van lang en warm douchen. We zijn nu met z'n tweeën en later wellicht met...
Doel is om de gaskraan dicht te draaien.

Kort door de bocht, je afgifte lijkt geschikt voor een WP (vloerverwarming)

1100*8/1650=5,33KW WP nodig.

Dus een Loria Duo 6KW zou voldoende moeten zijn (ik weet ff niet wat het thermische vermogen van deze WP bij -10 is, dat moet je dan even uitzoeken).

De Loria lijkt mij an sich niet "beter" als een panasonic / mitsubishi, waarschijnlijk wel duurder als het importeren van een pana / mitsu.

Hoeveel liter inhoud heeft je bad De Loria Duo heeft een 190 liter SWW tank, dit zou voldoende moeten zijn, of je moet een gigantisch groot bad hebben.

[Oxellaar]

koevlaas2 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 09:56:
[...]


Ik plaats eigenlijk nooit een werkschakelaar, in de unit zelf zitten ook 2 automaten en met de zekering binnen kan de boel ook worden geschakeld.

Bij een monoblock kun je er nog over twijfelen, daar zitten er automaten direct op de werkplek.
Bij een split moet gewoon een werkschakelaar, zonder twijfel.
De warmtepomp valt onder de machinerichtlijn.

Een binnendeel, met vaak twee voedingen, of soms nog meer, is ook behoorlijk gevaarlijk.
Eigenlijk horen de voedingen voor boiler heater en/of backup heater, via een relais te lopen.
Dat relais moet afvallen als het buitendeel spaningsloos gemaakt word met de werkschakelaar.
Anders blijft er een vreemde spanning achter in het binnendeel als het systeem spaningsloos hoort te zijn.
Een sticker in het binnendeel met “let op vreemde spanning" zou niet verkeerd zijn.

Het kan allemaal omslachtig of overdreven lijken, maar om het veilig te doen hoort het gewoon zo.
Anders is straks de warmtepomp weer in het nieuws als gevaarlijk apparaat.

[Grolsch]

Enerziek schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 17:44:
[...]

Het lijkt me heel nuttig om een onderzoekje te doen naar die spreiding van de COP's zoals TomExergie voorstelt. Misschien moeten we starten met een "discussie"wat wel en wat niet/weinig bijdraagt aan een goed COP, bijv:

Mijn schot voor de boeg:

Wel bijdrage:
- warmteafgiftesysteem ; immers als je alleen maar radiatoren hebt, zal de TA hoger moeten zijn, en dus COP lager
- stooklijn in het algemeen
- veel of weinig pendelen
- gebruik van een extra elektrisch verwarmingselement

Niet/weinig bijdrage:
- warmtevraag van de woning, dus mate van isolatie etc
-

etc. Veel hangt met elkaar samen natuurlijk

Daarna per onderwerp inventariseren hoe dat in de verschillende installaties zit.

Eigenlijk zijn er maar 2 zaken bepalend voor de COP, namelijk buitentemperatuur v.s. temperatuur Ta.

We kunnen wel van alles gaan testen, maar de fabricanten hebben dat allemaal al gedaan in omgevingen die betrouwbaarder zijn als "ons" lijstje.

Een gedeelte van de verschillen in COP zit hem in de onnauwkeurigheid van de meting ben ik van overtuigd.

Als je echt onafhankelijk en nauwkeurig wil vergelijken moet iedereen dezelfde meetmethodiek en gekalibreerde meetapparatuur gebruiken.

In de grafiek van @Tomexergie zie je een "lijn" die gemiddeld is, en het merendeel hangt om die gemiddelde lijn, wat dus dus verwachten is binnen een bepaalde bandbreedte. Maar uitschieters moeten naar mijn mening haast meetverschillen zijn.

Hoe kan het bijvoorbeeld zo zijn dat @jaari structureel een +30% beter presteert als gemiddeld. Ik kan daar geen verklaring voor vinden anders dan een verschil in meting, of hij moet in Aruba wonen waar het 20 graden warmer is als hier

Ik merk het al bij mijn eigen meting dat die vreselijk onnauwkeurig is, dan heb ik het niet over procenten maar 10-tallen procenten

[timovd]

Grolsch schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 18:54:
[...]


Kort door de bocht, je afgifte lijkt geschikt voor een WP (vloerverwarming)

...
Hoeveel liter inhoud heeft je bad De Loria Duo heeft een 190 liter SWW tank, dit zou voldoende moeten zijn, of je moet een gigantisch groot bad hebben.

Kunnen we het dan ook comfortabeler in huis maken door bijvoorbeeld geen nachtverlaging toe te passen? Gaat momenteel terug naar de 18 graden.
De installatie zal door een bedrijf hier gedaan worden. Ik neem aan dat ze zelf de inkoop willen doen. De links uit Spanje (en Polen) ken ik inmiddels.

[Grolsch]

timovd schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 19:06:
[...]

Kunnen we het dan ook comfortabeler in huis maken door bijvoorbeeld geen nachtverlaging toe te passen? Gaat momenteel terug naar de 18 graden.
De installatie zal door een bedrijf hier gedaan worden. Ik neem aan dat ze zelf de inkoop willen doen. De links uit Spanje (en Polen) ken ik inmiddels.

Juist een WP is uitermate geschikt voor het 24x7 stoken. Je zult iets meer warmteverlies hebben, maar comfort kent geen prijs

Al zullen de extra kosten wel meevallen, 24x7 rustig door pruttelen op een lagere Ta geeft een betere COP als op een hoge Ta je huis op vol vermogen opwarmen.

[Dylantje2]

luukske schreef op maandag 7 mei 2018 @ 20:06:
[...]


Ik heb er sinds vorige week 1 in de doos staan. Ben nu op zoek naar alle koppelstukken om hem te kunnen aansluiten.

Anyhow, leuk om te weten is dat er bij deze pomp een ingebouwd waterfilter zit. Dat zat bij de vorige versies er niet in (maar werd wel aangeraden vanuit Panasonic), vandaar dat ik nog een losse TF1 (total filter) erbij had besteld. Ik ga ze nu maar allebei installeren, ik neem aan dat te schoon water geen probleem gaat zijn
Verder heb ik meteen een uitbreiding voor zonnecollectoren erbij besteld (print+sensor) en nog een losse tanksensor voor een boilervat. Die uitbreiding staat voor volgend jaar op de planning. Komende winter eerst eens zien hoe het verwarmen werkt (vloerverwarming, gasverbruik voor verwarmen 400m3, hoog calorisch).

En @koevlaas2

Is er een mogelijkheid dat jullie een closeup foto van de aansluiting posten?
Ik ben de leidingen aan het aanleggen..
En moet de buis in beton storten, dus ik wil zeker weten dat ik goed uitkom...
Zie wel een tekening...
Maar live is toch beter..

@Verwijderd
Misschien iemand een youtube closeup filmpje te vinden?
ik kan geen aansluitingen zien..

[koevlaas2]

Mordred schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 13:12:
Hier zijn eindelijk alle belangrijke onderdelen binnen. (Yay!) Panasonic H 9kW buitenunit staat inmiddels al een tijdje op z'n plek, 300l horizontaal buffervat ligt onderin de kelder. Staand boilervat is gisteren geleverd en de Ecolution Combi 50 staat ook al een tijdje te wachten op aandacht. Binnenkort aan de slag!

Vrijdag eerst alles eens op z'n plek zetten en hangen. En een doorvoer maken in de muur voor alle leidingen. En dan eeeeindelijk tijd voor de installatie! Binnenkort dus meer foto's. Owja, en ontwerp van de kast voor de buitenunit is ook ver af.

Ben heel benieuwd hoe makkelijk/moeilijk alles gaat zijn. In ieder geval wel vertrouwen in de installateur die voor mij alles gaat checken en het F-gassen gebeuren afhandelt. Voor hem hoef ik in ieder geval geen moeite te doen voor een werkschakelaar, weet ik sinds vandaag.

[afbeelding][afbeelding]

Ook nog even een eerste impressie van het ontwerp van de kast:
[afbeelding][afbeelding]

Een monoblock heeft geen f gassen handelingen bij inbedrijfstelling, bij onderhoud daarentegen wel.
Als jij een werkschakelaar monteert heb ik daar geen problemen mee.

[koevlaas2]

Dylantje2 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 19:36:
[...]


En @koevlaas2

Is er een mogelijkheid dat jullie een closeup foto van de aansluiting posten?
Ik ben de leidingen aan het aanleggen..
En moet de buis in beton storten, dus ik wil zeker weten dat ik goed uitkom...
Zie wel een tekening...
Maar live is toch beter..

@Verwijderd
Misschien iemand een youtube closeup filmpje te vinden?
ik kan geen aansluitingen zien..

@koevlaas2 heeft monoblock alleen bij klanten staan, maar de h serie is wel vrij simpel, de klemmenstrook geeft aan wat er op aangesloten dient te worden.
Enige wat verwarrend zou kunnen werken zijn de klemmen 'controller' en 'ext. controller', waarbij 'controller' je bedieningspaneel is en 'ext. controller' laat je leeg.

[Bl4ckviper]

Proqzor schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 09:06:
Hebben mensen hier ervaring met de Climeleon Wave omkasting?

Binnenkort wordt onze nieuwbouw woning opgeleverd. Met L/W WP. De buitenunit staat op het dak van de garage. Die van de buren staat er naast. Ook op het dak van de garage. Zover ik kan zien staan ze precies in lijn van elkaar.

Ik verwacht dat, mede omdat de gevel achter de WP ook reflecteert, de warmtepompen elkaar zullen versterken qua geluidsopbrengst.

Wat is jullie ervaring met een dergelijke situatie en hebben jullie ervaring met de omkasting van Climeleon/Fujitsu?

Yes ik heb de wave11 scheelt enorm. Dat ding heeft twee weken zonder gedraaid was blij dat de kast erom ging.

[luukske]

Dylantje2 schreef op maandag 7 mei 2018 @ 20:33:
[...]

@luukske
Waterfilter is ook met magneet? Want dat scheelt al weer...
Heb je evt. digitaal installatieboekje erbij?? [ posten of mail? ]
Waar besteld?
En aansluitingen moet ik nog... hahaha [ maar eerst de pomp... ]
Heb al wel mijn mantelbuis en mijn wonderbuizen en elektra naar buiten gebracht...

MM en die zonnepanelen aansluiting wat brengt je die? In de winter schakelen met panelen??

Ik heb een servicehandleiding digitaal. Deze heb ik hier gezet: http://luuk.be/Tweakers/s...monobloc_H-generation.pdf

Unit komt van pmcoppack (UK).

De zonnecollector (niet zonnepaneel) aansluiting heb ik genomen om niet nog een losse controller voor aansturing van de zonnecollector nodig te hebben (+vermijden van conflicten tussen 2 losse systemen)

Dit weekend ga ik met uitpakken beginnen, dan zal ik het waterfilter eens goed bekijken, want uit de handleiding kan ik niet afleiden of er een magneet in zit.

[jaari]

Grolsch schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 19:03:
[...]


Eigenlijk zijn er maar 2 zaken bepalend voor de COP, namelijk buitentemperatuur v.s. temperatuur Ta.

We kunnen wel van alles gaan testen, maar de fabricanten hebben dat allemaal al gedaan in omgevingen die betrouwbaarder zijn als "ons" lijstje.

Een gedeelte van de verschillen in COP zit hem in de onnauwkeurigheid van de meting ben ik van overtuigd.

Als je echt onafhankelijk en nauwkeurig wil vergelijken moet iedereen dezelfde meetmethodiek en gekalibreerde meetapparatuur gebruiken.

In de grafiek van @Tomexergie zie je een "lijn" die gemiddeld is, en het merendeel hangt om die gemiddelde lijn, wat dus dus verwachten is binnen een bepaalde bandbreedte. Maar uitschieters moeten naar mijn mening haast meetverschillen zijn.

Hoe kan het bijvoorbeeld zo zijn dat @jaari structureel een +30% beter presteert als gemiddeld. Ik kan daar geen verklaring voor vinden anders dan een verschil in meting, of hij moet in Aruba wonen waar het 20 graden warmer is als hier

Ik merk het al bij mijn eigen meting dat die vreselijk onnauwkeurig is, dan heb ik het niet over procenten maar 10-tallen procenten

Als ik op Aruba zou wonen, zou de COP juist slechter zijn vanwege de vele standby uren. Maar het verbruik zou wel weer lager zijn.
Ik woon wel aan de kust, waar het altijd wat warmer is.
Over de voordelen op COP van WAR en het niet voeren van een buffervat zullen we het maar niet meer hebben
Verder meet ik met een Youless en met een Kamstrup en een paar maanden geleden heb ik mijn meet resultaten hier al eens besproken. Meetfouten hou je altijd, maar zeker geen "tientallen procenten".

[Dylantje2]

luukske schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 21:03:
[...]


Ik heb een servicehandleiding digitaal. Deze heb ik hier gezet: http://luuk.be/Tweakers/s...monobloc_H-generation.pdf

Unit komt van pmcoppack (UK).

De zonnecollector (niet zonnepaneel) aansluiting heb ik genomen om niet nog een losse controller voor aansturing van de zonnecollector nodig te hebben (+vermijden van conflicten tussen 2 losse systemen)

Dit weekend ga ik met uitpakken beginnen, dan zal ik het waterfilter eens goed bekijken, want uit de handleiding kan ik niet afleiden of er een magneet in zit.

Ben erg benieuwd...

Bedankt voor je manual...
Maar ik kan er niet op zien. hoe je aanvoer en retour Aansluit.
Ik lees wel dat een 1 1/4 aansluiting aanzit...
Dus ik moet wel goed meten om de buis juist te positioneren.
Komt hij er recht in?
Haaks??
Welke afemeting van de buitenkant kast..
Vind de tekeningen wel sumier..?
Of zou er meer exploded vieuw ergens te vinden zijn?

Dan zie ik in handlleiding dat er ook CZ-NS4P aansluiting nodig is..

Mijn extra vraag.
Als ik de bekabelde versie van de bediening wil hebben.
En via internet aan te sturen...
Wat moet er dan van de wp naar de afstandbediening?
Lan kabel heb ik.
maar moet er ook een data kabel/voeding heen oid?


Wat moet ik allemaal bestellen???
CZ-NS4P, kastje voor lan?
Enz enz ?

[Grolsch]

jaari schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 21:18:
[...]

Als ik op Aruba zou wonen, zou de COP juist slechter zijn vanwege de vele standby uren. Maar het verbruik zou wel weer lager zijn.
Ik woon wel aan de kust, waar het altijd wat warmer is.
Over de voordelen op COP van WAR en het niet voeren van een buffervat zullen we het maar niet meer hebben
Verder meet ik met een Youless en met een Kamstrup en een paar maanden geleden heb ik mijn meet resultaten hier al eens besproken. Meetfouten hou je altijd, maar zeker geen "tientallen procenten".

Wat is volgens jou dan de verklaring dat met name jouw installatie er zo significant uitspringt

Heb je toevallig meerdere warmte meters en kwh meters getest? Je zou toch haast gaan denken dat er ergens iets niet klopt als je zo afwijkt tov de rest.

[koevlaas2]

Dylantje2 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 21:21:
[...]


Ben erg benieuwd...

Bedankt voor je manual...
Maar ik kan er niet op zien. hoe je aanvoer en retour Aansluit.
Ik lees wel dat een 1 1/4 aansluiting aanzit...
Dus ik moet wel goed meten om de buis juist te positioneren.
Komt hij er recht in?
Haaks??

De wateraansluitingen sluit je aan met slangen 1 1/4 wartel en dan heeft de unit nog een beetje bewegingsvrijheid.

[Naalroc]

Grolsch schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 10:38:
[...]


Dat jij uberhaupt tijd hebt om te typen, SLEUTELEN JIJ

Je mag niet eerder terugkomen in dit topic voordat wij een snorrende 11,2KW WP hebben gezien

OK, ik heb gesleuteld, nu eventjes wat typen, en wat denk je chef, goed opgeschoten?

[Dylantje2]

koevlaas2 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 21:32:
[...]


De wateraansluitingen sluit je aan met slangen 1 1/4 wartel en dan heeft de unit nog een beetje bewegingsvrijheid.

mm Slangen ? wartel?
https://www.wildkamp.nl/a...talogID=WLDKMP_ASSORTMENT

Dus van unicor naar puntstuk. En dan wartel wartel?
Aansluiting aan de WP is dus een puntstuk van 1 1/4

[Enerziek]

Grolsch schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 19:03:
[...]


Eigenlijk zijn er maar 2 zaken bepalend voor de COP, namelijk buitentemperatuur v.s. temperatuur Ta.

We kunnen wel van alles gaan testen, maar de fabricanten hebben dat allemaal al gedaan in omgevingen die betrouwbaarder zijn als "ons" lijstje.

Een gedeelte van de verschillen in COP zit hem in de onnauwkeurigheid van de meting ben ik van overtuigd.

Als je echt onafhankelijk en nauwkeurig wil vergelijken moet iedereen dezelfde meetmethodiek en gekalibreerde meetapparatuur gebruiken.

In de grafiek van @Tomexergie zie je een "lijn" die gemiddeld is, en het merendeel hangt om die gemiddelde lijn, wat dus dus verwachten is binnen een bepaalde bandbreedte. Maar uitschieters moeten naar mijn mening haast meetverschillen zijn.

Hoe kan het bijvoorbeeld zo zijn dat @jaari structureel een +30% beter presteert als gemiddeld. Ik kan daar geen verklaring voor vinden anders dan een verschil in meting, of hij moet in Aruba wonen waar het 20 graden warmer is als hier

Ik merk het al bij mijn eigen meting dat die vreselijk onnauwkeurig is, dan heb ik het niet over procenten maar 10-tallen procenten

Ik loop nog niet heel lang mee in de wereld van WP's, maar ik hoop dat een foutenmarge van enige tientallen procenten (de lijn van Tomexergie toont + of - 20%) niet reeel is. Dan zou het gros van de reacties in het forum vrij zinloos zijn, toch?
De meting van COP kent volgens mij een zeer grote nauwkeurigheid. De toegevoerde energie wordt gemeten met een kWh-meter (zeer nauwkeurig) en de geleverde warmte met een warmtemeter, ook behoorlijk nauwkeurig. Die COP vertrouw ik wel. De opgegeven aanvoertemperatuur bij buiten 2 graden lijkt me wel wat minder nauwkeurig.

Ik zou toch echt wel willen weten waar eventuele verschillen door veroorzaakt worden. Ik wil helemaal niet gaan testen, maar willen proberen te achterhalen wat bijv Jaari anders doet dan anderen. Ik dacht echt dat menige deelnemers aan dit forum daar naar op zoek waren.
TA is belangrijk, maar als je bijvoorbeeld veel pendelt, verlies je COP, ondanks misschien een mooie TA.

Dus ik zou de oproep van Tomexergie willen steunen. Misschien moet het op een andere manier, OK.

[koevlaas2]

Dylantje2 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 21:44:
[...]


mm Slangen ? wartel?
https://www.wildkamp.nl/a...talogID=WLDKMP_ASSORTMENT

Dus van unicor naar puntstuk. En dan wartel wartel?
Aansluiting aan de WP is dus een puntstuk van 1 1/4

www.econo.nl en dan kijken bij:

Verbindingsslang 2 x wartelmoer 1 1/4"- 500mm - DN32 - roestvrij staal
€20,83

Idd met een puntstuk 1" en dan een verloopring 1 1/4 of direct een 1 1/4 buitendraad.

[Dylantje2]

koevlaas2 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 21:49:
[...]


www.econo.nl en dan kijken bij:

Verbindingsslang 2 x wartelmoer 1 1/4"- 500mm - DN32 - roestvrij staal
€20,83

Idd met een puntstuk 1" en dan een verloopring 1 1/4 of direct een 1 1/4 buitendraad.

Begin het plaatje compleet te krijgen...
Nu alleen nog welke kabels moeten vanaf de wp naar de thermostaat?

[koevlaas2]

Dylantje2 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 21:56:
[...]


Begin het plaatje compleet te krijgen...
Nu alleen nog welke kabels moeten vanaf de wp naar de thermostaat?

Het meest simpele huishoudsnoer dat de gamma heeft liggen

https://www.gamma.nl/asso...75-mm2-10-meter/p/B456975

[Dylantje2]

koevlaas2 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 21:59:
[...]
Het meest simpele huishoudsnoer dat de gamma heeft liggen

https://www.gamma.nl/asso...75-mm2-10-meter/p/B456975

Maar dan ik alles mee voeden?
En uitlezen???
Hoe gaat hij dan met de CZ-NS4P aangesloten worden aan het kastje wat je erbij koopt?

[koevlaas2]

Dylantje2 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 22:04:
[...]


Maar dan ik alles mee voeden?
En uitlezen???
Hoe gaat hij dan met de CZ-NS4P aangesloten worden aan het kastje wat je erbij koopt?

De thermostaat annex controlunit heeft slechts 2 draden nodig, de CZ-NS4P weet ik niet nooit gebruikt.

[jaari]

Grolsch schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 21:24:
[...]


Wat is volgens jou dan de verklaring dat met name jouw installatie er zo significant uitspringt

Heb je toevallig meerdere warmte meters en kwh meters getest? Je zou toch haast gaan denken dat er ergens iets niet klopt als je zo afwijkt tov de rest.

Op 3 februari heb ik zowel de opbrengst als het verbruik voorgerekend. Dat ga ik nu niet opnieuw doen.
De post van Domba eronder toont aan dat mijn installatie niet significant afwijkend is.

[Dylantje2]

koevlaas2 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 22:05:
[...]


De thermostaat annex controlunit heeft slechts 2 draden nodig, de CZ-NS4P weet ik niet nooit gebruikt.

mmm lees op blz 63 van de manual, van @luukske
Dat er een extra bedrading nodig is voor het uitlezen..
// 11.1.6.1 Network Adaptor and Installation (Optional) //

Zou dat een 4 aderige zijn?
Dus een 6 aderig zou moeten volstaan?
Zou dat bij elkaar mogen?
Extra UTP erin [ plek zat in de 160 mm buis :-) ] mag dat ook?
alles in 1 keer? of aansturing apart en internet bediening apart?

Edit:
Optional pcb..
Was da weer?

[ Voor 3% gewijzigd door Dylantje2 op 08-05-2018 22:12 ]

[koevlaas2]

Dylantje2 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 22:11:
[...]


mmm lees op blz 63 van de manual, van @luukske
Dat er een extra bedrading nodig is voor het uitlezen..
// 11.1.6.1 Network Adaptor and Installation (Optional) //

Zou dat een 4 aderige zijn?
Dus een 6 aderig zou moeten volstaan?
Zou dat bij elkaar mogen?
Extra UTP erin [ plek zat in de 160 mm buis :-) ] mag dat ook?
alles in 1 keer? of aansturing apart en internet bediening apart?

Edit:
Optional pcb..
Was da weer?

Ik gok op apart, dus leg maar een utp erbij (8 aderig)

[LangeFries]

Grolsch schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 19:03:
[...]


Eigenlijk zijn er maar 2 zaken bepalend voor de COP, namelijk buitentemperatuur v.s. temperatuur Ta.

We kunnen wel van alles gaan testen, maar de fabricanten hebben dat allemaal al gedaan in omgevingen die betrouwbaarder zijn als "ons" lijstje.

Een gedeelte van de verschillen in COP zit hem in de onnauwkeurigheid van de meting ben ik van overtuigd.

Als je echt onafhankelijk en nauwkeurig wil vergelijken moet iedereen dezelfde meetmethodiek en gekalibreerde meetapparatuur gebruiken.

In de grafiek van @Tomexergie zie je een "lijn" die gemiddeld is, en het merendeel hangt om die gemiddelde lijn, wat dus dus verwachten is binnen een bepaalde bandbreedte. Maar uitschieters moeten naar mijn mening haast meetverschillen zijn.

Hoe kan het bijvoorbeeld zo zijn dat @jaari structureel een +30% beter presteert als gemiddeld. Ik kan daar geen verklaring voor vinden anders dan een verschil in meting, of hij moet in Aruba wonen waar het 20 graden warmer is als hier

Ik merk het al bij mijn eigen meting dat die vreselijk onnauwkeurig is, dan heb ik het niet over procenten maar 10-tallen procenten

Mijn compressor is ongeveer 10% zuiniger door het verbeterde design en de Nibe regelaar is behoorlijk lui, wat de compressor lang in zijn sweet spot laat draaien. En dat defrost verhaal zit in een van de NEN normen ingewerkt, dus de gerapporteerde COP/SCOP is niet alleen vrij bijzonder, maar ook nog realistisch. De marketeers hebben natuurlijk precies uitgerekend wat de contante waarde daarvan is en vragen dus de hoofdprijs. Hij moet dus ook wel hoog in het lijstje eindigen.

Wat betreft de warmte meter, die is Zwitsers en is redelijk goed. Ik verwacht niet meer dan 2 a 3% afwijking omdat het ook in Oostenrijk in fora gerapporteerd wordt. Het lijkt erop dat het element voor de legionella behandeling niet gemeten maar berekend wordt aangezien de warmte rapportage voor dat deel niet klopt. Er gaat niet genoeg electriciteit richting de WP om zoveel met de elementen te doen. Verder had ik al eens uitgerekend dat juist het stuk met de elementen heel inefficient zou zijn. Het lijkt er dus op dat de elementen anders aangesloten zijn dan de software denkt en de warmte rapporteerd met de foute veronderstelde configuratie. Schoonheidsfoutje wat een keer op een geschikt moment nagekeken mag worden en anders compenseer ik daar voor in de toekomst. Komt nog wel meer data met puur WW. De COP voor WW is daardoor misschien iets te laag gerapporteerd (ongeveer 7%).

Doordat ik met de gasketel heel agressief stookte en het ding stiekem blijkbaar behoorlijk efficient werkte verbruik ik nu ruim 10% meer warmte, waardoor ik toch ergens rond de factor 2 eindig in de vertaling m3 naar kWh. Ik gebruik nu een behoorlijk deel van de reserve capaciteit die ik bedoeld had om eventueel boven warmer te maken. Bij strenge kou gaat dat niet, maar de woonkamer en keuken blijven prima. En anders het element... Hoe vaak is het ook <-7 met een stevige wind zoals in februari?

[Grolsch]

Enerziek schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 21:48:
[...]

Ik loop nog niet heel lang mee in de wereld van WP's, maar ik hoop dat een foutenmarge van enige tientallen procenten (de lijn van Tomexergie toont + of - 20%) niet reeel is. Dan zou het gros van de reacties in het forum vrij zinloos zijn, toch?
De meting van COP kent volgens mij een zeer grote nauwkeurigheid. De toegevoerde energie wordt gemeten met een kWh-meter (zeer nauwkeurig) en de geleverde warmte met een warmtemeter, ook behoorlijk nauwkeurig. Die COP vertrouw ik wel. De opgegeven aanvoertemperatuur bij buiten 2 graden lijkt me wel wat minder nauwkeurig.

Daar ga je dus denk ik de mist in. KwH meters zijn zekers niet altijd heel nauwkeurig en ook warmtemeters lang niet altijd. Er zijn hier gebruikers die grote verschillen (+50% als ik het me goed kan herinneren) gemeten hebben met diverse meetinstrumenten.

Het is koffiedik kijken, maar zo lang iedereen anders meet (en dan bedoel ik met verschillende meetinstrumenten) kun je niet spreken van een nauwkeurige objectieve meting

Ik zou toch echt wel willen weten waar eventuele verschillen door veroorzaakt worden. Ik wil helemaal niet gaan testen, maar willen proberen te achterhalen wat bijv Jaari anders doet dan anderen. Ik dacht echt dat menige deelnemers aan dit forum daar naar op zoek waren.
TA is belangrijk, maar als je bijvoorbeeld veel pendelt, verlies je COP, ondanks misschien een mooie TA.

Dus ik zou de oproep van Tomexergie willen steunen. Misschien moet het op een andere manier, OK.

Ik geloof er niet in dat een buffervat ervoor zorgt 30% energieverlies, en met alle respect voor Jaari, hij doet geen dingen significant anders als anderen met een panasonic WP.

In het overzicht is het gemiddelde over april bij Ta28 volgens de lijn 4,75, en @jaari haalt 6,28, dat is een verschil van ruim 32%! Dat verschil is naar mijn bescheiden mening niet te verklaren door een iets hogere Tb en werken zonder buffervat.

Het is bekend dat de Pana's een iets betere COP hebben, maar alle andere deelnemers bevestigen dat dit geen 30% is, ook al hebben ze geen buffervat en nagenoeg dezelfde Ta temperaturen.

jaari schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 22:10:
[...]

Op 3 februari heb ik zowel de opbrengst als het verbruik voorgerekend. Dat ga ik nu niet opnieuw doen.
De post van Domba eronder toont aan dat mijn installatie niet significant afwijkend is.

Ik ken je gegevens, maar juist zoals je zelf aangeeft omdat jouw installatie niet significant afwijkend is t.o.v. de rest roept bij mij vraagtekens op. Nagenoeg praktisch geen verschillen en toch 30% meer rendement Hoe kan dat, dat willen we allemaal weten

LangeFries schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 22:29:
[...]

Mijn compressor is ongeveer 10% zuiniger door het verbeterde design en de Nibe regelaar is behoorlijk lui, wat de compressor lang in zijn sweet spot laat draaien. En dat defrost verhaal zit in een van de NEN normen ingewerkt, dus de gerapporteerde COP/SCOP is niet alleen vrij bijzonder, maar ook nog realistisch. De marketeers hebben natuurlijk precies uitgerekend wat de contante waarde daarvan is en vragen dus de hoofdprijs. Hij moet dus ook wel hoog in het lijstje eindigen.

Wat betreft de warmte meter, die is Zwitsers en is redelijk goed. Ik verwacht niet meer dan 2 a 3% afwijking omdat het ook in Oostenrijk in fora gerapporteerd wordt. Het lijkt erop dat het element voor de legionella behandeling niet gemeten maar berekend wordt aangezien de warmte rapportage voor dat deel niet klopt. Er gaat niet genoeg electriciteit richting de WP om zoveel met de elementen te doen. Verder had ik al eens uitgerekend dat juist het stuk met de elementen heel inefficient zou zijn. Het lijkt er dus op dat de elementen anders aangesloten zijn dan de software denkt en de warmte rapporteerd met de foute veronderstelde configuratie. Schoonheidsfoutje wat een keer op een geschikt moment nagekeken mag worden en anders compenseer ik daar voor in de toekomst. Komt nog wel meer data met puur WW. De COP voor WW is daardoor misschien iets te laag gerapporteerd (ongeveer 7%).

Doordat ik met de gasketel heel agressief stookte en het ding stiekem blijkbaar behoorlijk efficient werkte verbruik ik nu ruim 10% meer warmte, waardoor ik toch ergens rond de factor 2 eindig in de vertaling m3 naar kWh. Ik gebruik nu een behoorlijk deel van de reserve capaciteit die ik bedoeld had om eventueel boven warmer te maken. Bij strenge kou gaat dat niet, maar de woonkamer en keuken blijven prima. En anders het element... Hoe vaak is het ook <-7 met een stevige wind zoals in februari?

Jij hebt een Nibe, en ondanks dat je de enigste ben kan ik daar nog enigszins inkomen vanwege de eventueel betere techniek. Maar ook jouw cijfers zijn moeilijk als waarheid aan te nemen omdat er geen vergelijkingsmateriaal is, dus een trend is niet te signaleren. Ik neem aan dat het een beetje klopt met de boekjes

Ik heb vanwege mijn werk nogal veel met meetapparatuur te maken, en signaleer trends, maar als er van de 30 metingen er 1 of 2 sterk afwijken heb ik nogal snel de neiging te denken dat die metingen niet geheel accuraat zijn als te denken dat die andere 28 á 29 iets niet goed doen

Verder allemaal spijkers op laag water zoeken, maar ik probeer de verschillen te verklaren, en zo kijk ik er tegen aan.

[Mordred]

koevlaas2 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 20:32:
[...]


Een monoblock heeft geen f gassen handelingen bij inbedrijfstelling, bij onderhoud daarentegen wel.
Als jij een werkschakelaar monteert heb ik daar geen problemen mee.

Het is uiteindelijk een split geworden. Had ik verteld toch? Anyway, snap ik wat betreft werkschakelaar. Aangezien het nauwelijks geld kost, zet ik er dan waarschijnlijk wel eentje. Maar het is fijn om te weten wat er allemaal wel of niet nodig is, volgens de regels en puur praktisch. Ik denk dat het meeste in de handleiding zal staan, maar als er nog dingen zijn waar ik zeker op moet letten, dan hoor ik het graag.

[Dylantje2]

Mordred schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 13:12:
Hier zijn eindelijk alle belangrijke onderdelen binnen. (Yay!) Panasonic H 9kW buitenunit staat inmiddels al een tijdje op z'n plek, 300l horizontaal buffervat ligt onderin de kelder. Staand boilervat is gisteren geleverd en de Ecolution Combi 50 staat ook al een tijdje te wachten op aandacht. Binnenkort aan de slag!

Vrijdag eerst alles eens op z'n plek zetten en hangen. En een doorvoer maken in de muur voor alle leidingen. En dan eeeeindelijk tijd voor de installatie! Binnenkort dus meer foto's. Owja, en ontwerp van de kast voor de buitenunit is ook ver af.

Ben heel benieuwd hoe makkelijk/moeilijk alles gaat zijn. In ieder geval wel vertrouwen in de installateur die voor mij alles gaat checken en het F-gassen gebeuren afhandelt. Voor hem hoef ik in ieder geval geen moeite te doen voor een werkschakelaar, weet ik sinds vandaag.

[afbeelding][afbeelding]

Ook nog even een eerste impressie van het ontwerp van de kast:
[afbeelding][afbeelding]

mmm Mooie kast...
Maar hebje ook rekening gehouden met geluidsabsorberende isolatie?
Lijkt me als hij zo kort naast je raam staat wel een dingetje?
Getekend in Scketchup?
wil je ontwerp delen? Kijk ik even van "binnen"..:-)

[mightym]

Enerziek schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 17:44:
[...]

Het lijkt me heel nuttig om een onderzoekje te doen naar die spreiding van de COP's zoals TomExergie voorstelt. Misschien moeten we starten met een "discussie"wat wel en wat niet/weinig bijdraagt aan een goed COP, bijv:

Mijn schot voor de boeg:

Wel bijdrage:
- warmteafgiftesysteem ; immers als je alleen maar radiatoren hebt, zal de TA hoger moeten zijn, en dus COP lager
- stooklijn in het algemeen
- veel of weinig pendelen
- gebruik van een extra elektrisch verwarmingselement

Niet/weinig bijdrage:
- warmtevraag van de woning, dus mate van isolatie etc
-

etc. Veel hangt met elkaar samen natuurlijk

Daarna per onderwerp inventariseren hoe dat in de verschillende installaties zit.

Hihi, bij mij is juist wel de laatste : warmtevraag woning erg bepalend voor de COP.
Mijn huis vraagt zo weinig warmte dat de standby verliezen van de warmtepomp de COP van 5,4 van 3,9 drukt.
Ik snap dan ook niet hoe het komt dat @AUijtdehaag met 20kWh aan een COP van 4,2 komt. Meer dan de helft van zijn verbruik moet standby verbruik zijn?!
Of heeft het vervangen van die relais in halfgeleider relais een enorme reductie in het standbygebruik?
Of meet de externe warmtemeter het standby gebruik niet mee??

Verder hangen bij mijn installatie 2 CV pompen van de vloerverwarming achter de kWh meter van de warmtepomp. Toch zo'n 15% van het vermogen van de warmtepomp in deellast. Ook niet te verwaarlozen.

[ Voor 20% gewijzigd door mightym op 09-05-2018 07:21 ]

[Dylantje2]

godfriedd schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 15:57:
[...]


@koevlaas2 heeft die dingen bij mij gebruikt (ik had ze zelf aangeschaft omdat het mij wel wat leek). Ik moet zeggen dat ze er zeker degelijk uit zien en in vrijwel alle gevallen gewoon goed werken alleen eenmaal vast is er geen optie meer om het los te krijgen (sommige merken hebben een systeem waarmee je ze weer los kan halen). In zéér spaarzame gevallen kun je een situatie krijgen dat het interne rubber ringetje, door wat dan ook (braampje of iets vreemds aan de buis oid) van zijn plek schiet en dan heb je een lekkende koppeling. Wij hadden dat bij één koppeling. Verder moet je erg veel kracht zetten om de buis erin te drukken. In veel gevallen helemaal niet erg maar soms zitten ze op plekken waar je net even wat minder lekker kracht kunt zetten. De Viega perskoppelingen zijn in die zin, als je de gereedschappen hebt wel veel makkelijker. Ik blijf wel van mening dat als je geen tools hebt om te persen of je hebt geen zin om te huren de VSH koppelingen een prima optie zijn. Wel héél goed nadenken voordat je ze vastdrukt want eenmaal vast is echt nooit meer los!

Maar wat zou je advies zijn..?
Ik wil getrokken bochten maken waar mogelijk.
Dit is bijna enige optie..

Keuze of flow verbeteren met een soort van dit systeem
Of wat meer knieeen?

[Dylantje2]

Oxellaar schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 18:58:
[...]

Bij een monoblock kun je er nog over twijfelen, daar zitten er automaten direct op de werkplek.
Bij een split moet gewoon een werkschakelaar, zonder twijfel.
De warmtepomp valt onder de machinerichtlijn.

Een binnendeel, met vaak twee voedingen, of soms nog meer, is ook behoorlijk gevaarlijk.
Eigenlijk horen de voedingen voor boiler heater en/of backup heater, via een relais te lopen.
Dat relais moet afvallen als het buitendeel spaningsloos gemaakt word met de werkschakelaar.
Anders blijft er een vreemde spanning achter in het binnendeel als het systeem spaningsloos hoort te zijn.
Een sticker in het binnendeel met “let op vreemde spanning" zou niet verkeerd zijn.

Het kan allemaal omslachtig of overdreven lijken, maar om het veilig te doen hoort het gewoon zo.
Anders is straks de warmtepomp weer in het nieuws als gevaarlijk apparaat.

Is er bij de pana 5 plek om een werkschakelaar in de WP te plaatsen?
Of moet hij er buiten?

[Mordred]

@Dylantje2 (Owja, sowwy, had vorige keer al op je bericht willen reageren. Helemaal vergeten.)
Thanks.

Wat betreft geluidsabsorberend materiaal twijfel ik nog erg. Het plan is 18mm multiplex te gebruiken, dat heeft al een aardige massa, en dus ook geluidsabsorptie, zou ik verwachten. Met extra materiaal maak je het jezelf alleen maar moeilijker, en moet de kast ook nog groter worden en deze is al aardig flink. Heb vooral veel ruimte gereserveerd voor de lamellen, zodat daar de demping zo goed mogelijk gaat zijn. En vanwege het ontwerp (geïnspireerd op verschillende commercieel verkrijgbare kasten), zou het meeste geluid richting de grond gericht moeten zijn, wat extra demping oplevert, zonder de airflow heel erg te beïnvloeden.

De maten van de kast kan ik nog alle kanten mee op, want ik gebruikt FreeCAD om in Python code mijn modellen te genereren. Voor een programmeur is dat verreweg de makkelijkste manier om met 3D modellen te werken. Zal straks eens een exploded view plaatsen met alle verbindingen en schroefgaten zichtbaar. Dan zie je meteen hoe het ding demontabel zou moeten worden voor onderhoud.

Gek genoeg had ik een leuke ronding in de lamellen gemaakt, om de WAF te verbeteren. Daarop was de reactie dat ze beter recht konden zijn, dus nu zijn ze (weer) recht.

[Dylantje2]

Mordred schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 07:24:
@Dylantje2 (Owja, sowwy, had vorige keer al op je bericht willen reageren. Helemaal vergeten.)
Thanks.

Wat betreft geluidsabsorberend materiaal twijfel ik nog erg. Het plan is 18mm multiplex te gebruiken, dat heeft al een aardige massa, en dus ook geluidsabsorptie, zou ik verwachten. Met extra materiaal maak je het jezelf alleen maar moeilijker, en moet de kast ook nog groter worden en deze is al aardig flink. Heb vooral veel ruimte gereserveerd voor de lamellen, zodat daar de demping zo goed mogelijk gaat zijn. En vanwege het ontwerp (geïnspireerd op verschillende commercieel verkrijgbare kasten), zou het meeste geluid richting de grond gericht moeten zijn, wat extra demping oplevert, zonder de airflow heel erg te beïnvloeden.

De maten van de kast kan ik nog alle kanten mee op, want ik gebruikt FreeCAD om in Python code mijn modellen te genereren. Voor een programmeur is dat verreweg de makkelijkste manier om met 3D modellen te werken. Zal straks eens een exploded view plaatsen met alle verbindingen en schroefgaten zichtbaar. Dan zie je meteen hoe het ding demontabel zou moeten worden voor onderhoud.

Gek genoeg had ik een leuke ronding in de lamellen gemaakt, om de WAF te verbeteren. Daarop was de reactie dat ze beter recht konden zijn, dus nu zijn ze (weer) recht.

mm toch.
iets minder lamellen
En dan aan de onderkant op een vleugel geluidsisolatie.
Freecad is dat een dwg file?

[pleio65]

koevlaas2 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 21:49:
[...]


www.econo.nl en dan kijken bij:

Verbindingsslang 2 x wartelmoer 1 1/4"- 500mm - DN32 - roestvrij staal
€20,83

Idd met een puntstuk 1" en dan een verloopring 1 1/4 of direct een 1 1/4 buitendraad.

Ik begreep dat een WP niet van dunne leidingen houdt. 28mm of meer wordt aanbevolen. 1 inch koppelstuk of klep in een 28mm leiding circuit, smoort de de doorstroming en zou het voordeel van een betere doorstroming teniet doen. 1 inch is 25,4mm. Of zie ik dit verkeerd?

Ik ben mij namelijk aan het voorbereiden voor het installeren van een WP en het inventariseren van de benodigd leidingen, kleppen enz.

[Mordred]

@Dylantje2 Mja, er zijn veel factoren die meespelen. Zet je de lamellen verder uit elkaar, dan heb je een rechte lijn naar buiten en juist waarschijnlijk meer geluid. Ik overweeg nog wel om dunne geluidsabsorptie toe te voegen, maar dat wil ik dan ga doen op basis van de ervaringen met deze eerste versie.

FreeCAD kan allerlei formaten exporteren, o.a. DWG. Maar ik wil mijn 3D ontwerpbestanden voorlopig eigenlijk nog niet delen. Er zit echt ontzettend veel werk in en weet nog niet wat de plannen gaan zijn. Voor de mensen hier overweeg ik of ik er werktekeningen van kan maken (op maat, afhankelijk van het formaat warmtepomp, ruimte voor eventuele extra isolatie). Dan heb je niet alle houtverbindingen die ik er zelf in zet, maar ik hoop dat er wel een vereenvoudigde versie mogelijk gaat zijn. Tenminste, mocht daar interesse in zijn natuurlijk.



De exploded view is wat overdreven, want dan ben je veel stevigheid kwijt. In de praktijk zal je meestal niet zoveel panelen tegelijk los hebben. Maar het kan wel (is het plan). De lange ovale gaten zijn schroefgaten (pocketholes), zodat het meeste stevig kan worden geschroefd zonder dat de schroeven in het zicht blijven.

[MarFan]

Dylantje2 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 22:04:
[...]


Maar dan ik alles mee voeden?
En uitlezen???
Hoe gaat hij dan met de CZ-NS4P aangesloten worden aan het kastje wat je erbij koopt?

Ik begrijp niet helemaal je vraag ? De Wifi module sluit je aan op het board in je binnen-unit (zie manual).
Op deze module zit ook UTP, dus het is eigenlijk een netwerk module...

[Gasschuif]

Mordred schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 08:31:
@Dylantje2 Mja, er zijn veel factoren die meespelen. Zet je de lamellen verder uit elkaar, dan heb je een rechte lijn naar buiten en juist waarschijnlijk meer geluid. Ik overweeg nog wel om dunne geluidsabsorptie toe te voegen, maar dat wil ik dan ga doen op basis van de ervaringen met deze eerste versie.

FreeCAD kan allerlei formaten exporteren, o.a. DWG. Maar ik wil mijn 3D ontwerpbestanden voorlopig eigenlijk nog niet delen. Er zit echt ontzettend veel werk in en weet nog niet wat de plannen gaan zijn. Voor de mensen hier overweeg ik of ik er werktekeningen van kan maken (op maat, afhankelijk van het formaat warmtepomp, ruimte voor eventuele extra isolatie). Dan heb je niet alle houtverbindingen die ik er zelf in zet, maar ik hoop dat er wel een vereenvoudigde versie mogelijk gaat zijn. Tenminste, mocht daar interesse in zijn natuurlijk.

[afbeelding]

De exploded view is wat overdreven, want dan ben je veel stevigheid kwijt. In de praktijk zal je meestal niet zoveel panelen tegelijk los hebben. Maar het kan wel (is het plan). De lange ovale gaten zijn schroefgaten (pocketholes), zodat het meeste stevig kan worden geschroefd zonder dat de schroeven in het zicht blijven.

Mooie kast...

Weet je wel zeker of je zowel aan luchtintrede en aan -uitrede zijde de "dakvorm" handhaaft?

Je veranderd de lucht 4 keer van richting, en daarmee veroorzaak je veel luchtweerstand.
De verdamper ventilator is ontworpen om alleen de weerstand van de verdamper en roosters overbruggen.
Het is geen ventilator met "opvoerhoogte"" als je begrijpt wat ik bedoel. Ik verwacht dat je luchtdebiet significant minder gaat worden. (met daardoor uiteindelijk een slechtere COP)

Probeer eerst de voor en achter delen te voorzien van een enkele schuine lamel, levert dit genoeg geluid reductie op dan zo laten.

Zo niet, kun je wellicht het ontwerp zo maken dat je later makkelijk de lamellen sectie kan aanpassen.

[godfriedd]

Dylantje2 schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 07:12:
[...]


Maar wat zou je advies zijn..?
Ik wil getrokken bochten maken waar mogelijk.
Dit is bijna enige optie..

Keuze of flow verbeteren met een soort van dit systeem
Of wat meer knieeen?

Mijn advies is zoveel mogelijk buigen met een buigijzer en mocht je Viega perkoppelingen op een makkelijke manier kunnen inkopen en je kunt aan een perstang komen (huren / lenen) dan is dat de beste optie. Maar ik heb zelf nog wel op meer plekken die Tectite koppelingen toegepast en los van het feit dat je dus goed moet nadenken voordat je het vast drukt vind ik ze prima. En zoals eerder al gereageerd door iemand anders; De staal verzinkte versies en ook de koperen zijn niet meer los te halen. Alleen de messing en RVS-versies wel maar die wilde ik niet toepassen... Het voordeel van die Tectite-koppelingen vind ik dat ze ook nog wel mooie bochten hebben (met een aardige radius dus) waardoor ik nergens knietjes heb zitten...

[Mordred]

Gasschuif schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 09:39:
[...]


Mooie kast...

Weet je wel zeker of je zowel aan luchtintrede en aan -uitrede zijde de "dakvorm" handhaaft?

Je veranderd de lucht 4 keer van richting, en daarmee veroorzaak je veel luchtweerstand.
De verdamper ventilator is ontworpen om alleen de weerstand van de verdamper en roosters overbruggen.
Het is geen ventilator met "opvoerhoogte"" als je begrijpt wat ik bedoel. Ik verwacht dat je luchtdebiet significant minder gaat worden. (met daardoor uiteindelijk een slechtere COP)

Probeer eerst de voor en achter delen te voorzien van een enkele schuine lamel, levert dit genoeg geluid reductie op dan zo laten.

Zo niet, kun je wellicht het ontwerp zo maken dat je later makkelijk de lamellen sectie kan aanpassen.

Thanks. De dakvorm heb ik gezien bij Merford ( stillewarmtepomp.nl ) en dat leek wel logisch. Lucht kan vrij makkelijk bochten maken, zolang het niet geforceerd wordt tot een scherpte bocht of door een veel krappere ruimte heen moet (lijkt mij, want het gaat grotendeels om druk/weerstand). Met die dakvorm verwacht ik dat de luchtstroom een zo klein mogelijke bocht maakt, terwijl geluid grotendeels wordt teruggekaatst omdat er geen direct recht pad naar buiten is. En ik heb de lamellen ook breder gehouden, zodat er ook vanaf de zijkant nog toevoer is.

Maar ik twijfelde zelf ook nog tussen dit of langere lamellen die onder grofweg 30 graden naar beneden zijn gericht. Ook nog eens simpeler om te maken en wellicht ook meer mogelijkheden om dempend materiaal aan de lamellen toe te voegen.

Op zijn minst ga ik de verhouding van de lamellen nog aanpassen, 1/3de aan de binnenkant, 2/3de aan de buitenkant. Dat zou al veel moeten schelen. Benieuwd of er nog meer mensen hier ideeën over hebben. Met de feedback tot dusver ben ik in ieder geval al wel blij.

[godfriedd]

Mordred schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 10:00:
[...]


Thanks. De dakvorm heb ik gezien bij Merford ( stillewarmtepomp.nl ) en dat leek wel logisch. Lucht kan vrij makkelijk bochten maken, zolang het niet geforceerd wordt tot een scherpte bocht of door een veel krappere ruimte heen moet (lijkt mij, want het gaat grotendeels om druk/weerstand). Met die dakvorm verwacht ik dat de luchtstroom een zo klein mogelijke bocht maakt, terwijl geluid grotendeels wordt teruggekaatst omdat er geen direct recht pad naar buiten is. En ik heb de lamellen ook breder gehouden, zodat er ook vanaf de zijkant nog toevoer is.

Maar ik twijfelde zelf ook nog tussen dit of langere lamellen die onder grofweg 30 graden naar beneden zijn gericht. Ook nog eens simpeler om te maken en wellicht ook meer mogelijkheden om dempend materiaal aan de lamellen toe te voegen.

Op zijn minst ga ik de verhouding van de lamellen nog aanpassen, 1/3de aan de binnenkant, 2/3de aan de buitenkant. Dat zou al veel moeten schelen. Benieuwd of er nog meer mensen hier ideeën over hebben. Met de feedback tot dusver ben ik in ieder geval al wel blij.

Mooi plan is het! Ik zou alleen toch sterk adviseren om wel met dempend materiaal te gaan werken. Ik heb zelf goede ervaringen met polyesterwol. Dat is wat in ieder geval ook door Merford wordt gebruikt. Ook in de lamellen die de luchtstroom sturen want dat is denk ik zelfs de meest voorname plek (bij mijn Ecodan heb ik meer last van geluid van ventilator en luchtstroming dan van de compressor). Ik heb een behuizing van hardhout gemaakt (25mm rondom de hele kast) met aan de voorkant 5 vrij grote lamellen van hetzelfde materiaal en alles is afgeplakt met 50mm polyesterwol. De massa van het hout speelt een grote rol maar ook de demping door de platen polyesterwol. Hij is nu nog niet helemaal af (project ligt al 2 maanden stil voornamelijk omdat herrie totaal geen probleem meer is met dit weer ) maar moet wel voor de herfst zijn afgerond.

[Gasschuif]

Mordred schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 10:00:
[...]


Thanks. De dakvorm heb ik gezien bij Merford ( stillewarmtepomp.nl ) en dat leek wel logisch. Lucht kan vrij makkelijk bochten maken, zolang het niet geforceerd wordt tot een scherpte bocht of door een veel krappere ruimte heen moet (lijkt mij, want het gaat grotendeels om druk/weerstand). Met die dakvorm verwacht ik dat de luchtstroom een zo klein mogelijke bocht maakt, terwijl geluid grotendeels wordt teruggekaatst omdat er geen direct recht pad naar buiten is. En ik heb de lamellen ook breder gehouden, zodat er ook vanaf de zijkant nog toevoer is.

Maar ik twijfelde zelf ook nog tussen dit of langere lamellen die onder grofweg 30 graden naar beneden zijn gericht. Ook nog eens simpeler om te maken en wellicht ook meer mogelijkheden om dempend materiaal aan de lamellen toe te voegen.

Op zijn minst ga ik de verhouding van de lamellen nog aanpassen, 1/3de aan de binnenkant, 2/3de aan de buitenkant. Dat zou al veel moeten schelen. Benieuwd of er nog meer mensen hier ideeën over hebben. Met de feedback tot dusver ben ik in ieder geval al wel blij.

Overweeg om de lamellen niet van hout te maken maar van metaal, aluminium of als je dat mooier vindt stainless (zwaarder is beter). Ik denk een een mm of 2 a 3. 1 mm kan ook, maar dan wel extra isolatie erop voor massa. Als je rubber plaat gebruikt dan zou je beide zijdes kunnen beplaken. Het moet wel water bestendig zijn.

Monteren onder een hoek van een graad of 30 en een dunne geluiddempende rubbersoort oid erop geplakt. Voorzie ze van een korte lichte knik (zeg 1 a 2 cm) aan de buitenzijde voor stijfheid die dan uitsteekt uit het hout. Als je meerdere sleuven in de beide zijkanten maakt kun je makkelijk in je 1e ontwerp de lamellen vanaf de buitenzijde erin steken, en zo het aantal makkelijk variëren. Experimenteer met het aantal tot er een goed resultaat is. Groot voordeel van metaal is de veel grotere doorlaat t.o.v. hout.

Heel klein nadeel van een omkasting is dat er geen water aangezogen kan worden bij regen, daar zit veel meer energie in als lucht.

Ik zou wel het uitstekende deel van de lamellen (vanwege de knik) voorzien van afgeronde hoeken vanwege veiligheid.

Mocht je ze toch binnen de omkasting willen moet je de sleuven voorzien van een gleuf met een open V aan de zijde waar je de plaat insteekt.

[ Voor 6% gewijzigd door Gasschuif op 09-05-2018 10:57 ]

[Zwerius]

Mordred schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 10:00:
[...]


Thanks. De dakvorm heb ik gezien bij Merford ( stillewarmtepomp.nl ) en dat leek wel logisch. Lucht kan vrij makkelijk bochten maken, zolang het niet geforceerd wordt tot een scherpte bocht of door een veel krappere ruimte heen moet (lijkt mij, want het gaat grotendeels om druk/weerstand). Met die dakvorm verwacht ik dat de luchtstroom een zo klein mogelijke bocht maakt, terwijl geluid grotendeels wordt teruggekaatst omdat er geen direct recht pad naar buiten is. En ik heb de lamellen ook breder gehouden, zodat er ook vanaf de zijkant nog toevoer is.

Maar ik twijfelde zelf ook nog tussen dit of langere lamellen die onder grofweg 30 graden naar beneden zijn gericht. Ook nog eens simpeler om te maken en wellicht ook meer mogelijkheden om dempend materiaal aan de lamellen toe te voegen.

Op zijn minst ga ik de verhouding van de lamellen nog aanpassen, 1/3de aan de binnenkant, 2/3de aan de buitenkant. Dat zou al veel moeten schelen. Benieuwd of er nog meer mensen hier ideeën over hebben. Met de feedback tot dusver ben ik in ieder geval al wel blij.

Zorg in elk geval, dat je (voordat je de kast plaatst) de uitblaasroosters van de WP demonteert.
Voor de veiligheid heb je ze niet meer nodig en het compenseert in elk geval deels het extra drukverlies van de omkasting. Bij mijn Zubadan bedekken de spijltjes van het uitblaasrooster ca 25% van de vrije oppervlakte. Dat is dus een behoorlijke stromingsbelemmering. Ze hebben ook nog eens een stromingstechnisch gezien vrij ongunstige vorm (plat aan de achterkant).

Als proef heb ik de roosters gedemonteerd en tijdelijk vervangen door gaas (vierkante openingen van ca.12 x 12 mm, draaddikte 0,8 mm). Dit bedekt ca 13% van de oppervlakte.
De gedachte is dat er door de lagere luchtweerstand meer lucht door de verdamper gaat en daarmee de gemiddelde verdampertemperatuur iets stijgt. Dus hogere COP. Resultaten heb ik nog niet. Eerst nog een seizoen wachten.

[Mordred]

Gasschuif schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 10:35:
[...]


Overweeg om de lamellen niet van hout te maken maar van metaal, aluminium of als je dat mooier vindt stainless (zwaarder is beter). Ik denk een een mm of 2 a 3. 1 mm kan ook, maar dan wel extra isolatie erop voor massa. Als je rubber plaat gebruikt dan zou je beide zijdes kunnen beplaken. Het moet wel water bestendig zijn.

Monteren onder een hoek van een graad of 30 en een dunne geluiddempende rubbersoort oid erop geplakt. Voorzie ze van een korte lichte knik (zeg 1 a 2 cm) aan de buitenzijde voor stijfheid die dan uitsteekt uit het hout. Als je meerdere sleuven in de beide zijkanten maakt kun je makkelijk in je 1e ontwerp de lamellen vanaf de buitenzijde erin steken, en zo het aantal makkelijk variëren. Experimenteer met het aantal tot er een goed resultaat is. Groot voordeel van metaal is de veel grotere doorlaat t.o.v. hout.

Heel klein nadeel van een omkasting is dat er geen water aangezogen kan worden bij regen, daar zit veel meer energie in als lucht.

Ik zou wel de uitstekende platen (vanwege de knik) voorzien van afgeronde hoeken vanwege veiligheid.

Hmm, ik snap je punt, maar metaalbewerking is niet mijn ding en hout wel. En aluminium en staal zijn volgens mij ook niet echt de goedkoopste materialen.

Met minder en diepere lamellen zou je het ook voor elkaar moeten krijgen dat er weinig extra weerstand is. Verder overweeg ik ook om de lamellen meer af te ronden in de richting van een vleugel/druppelvorm.

Wat betreft dempende materialen vraag ik me simpelweg af wat er meer scheelt, die materialen of het afbuigen van het geluid naar beneden toe. Ik zou verwachten dat een opening waar het geluid ongehinderd (in een rechte lijn) naar buiten kan, veel meer verschil maakt dan dempend materiaal. Want dempend materiaal is al gauw minstens 2cm dik en als dat op de lamellen zit, scheelt dat heel veel airflow.

Nog een idee waar ik wat dat betreft mee speel is een freespatroon aanbrengen op de onderkant van de lamellen, in de richting van de flow. Lucht zou daar weinig hinder van moeten hebben en langs de lamel naar buiten stromen, maar geluid gedraagt zich anders en kaatst dan in verschillende richtingen terug.

Zwerius schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 10:45:
[...]


Zorg in elk geval, dat je (voordat je de kast plaatst) de uitblaasroosters van de WP demonteert.
Voor de veiligheid heb je ze niet meer nodig en het compenseert in elk geval deels het extra drukverlies van de omkasting. Bij mijn Zubadan bedekken de spijltjes van het uitblaasrooster ca 25% van de vrije oppervlakte. Dat is dus een behoorlijke stromingsbelemmering. Ze hebben ook nog eens een stromingstechnisch gezien vrij ongunstige vorm (plat aan de achterkant).

Als proef heb ik de roosters gedemonteerd en tijdelijk vervangen door gaas (vierkante openingen van ca.12 x 12 mm, draaddikte 0,8 mm). Dit bedekt ca 13% van de oppervlakte.
De gedachte is dat er door de lagere luchtweerstand meer lucht door de verdamper gaat en daarmee de gemiddelde verdampertemperatuur iets stijgt. Dus hogere COP. Resultaten heb ik nog niet. Eerst nog een seizoen wachten.

Goed plan. Dat scheelt meteen ook weer een afstand waar geen rekening mee hoeft te worden gehouden. En ik verwacht dat het ook voor de garantie niet uitmaakt. Natuurlijk wel oppassen met onderhoud. Iemand ideeën of dat voldoende verantwoord is? Compenseren met gaas is ook nog wel een optie, maar inderdaad, alle beetjes helpen. Wat mij betreft geen simpele afweging.

[Michiel193]

Even een beginnersvraag, ik ga binnenkort tbv zonnepanelen een nieuwe kabel van meterkast naar zolder trekken. Aangezien ik dan op meerdere verdiepingen een koof moet openmaken/slopen en ga boren in de vloeren wil ik voorkomen dit over een paar jaar weer te moeten doen en dus vast de elektrische voorbereiding voor een full-electric warmtepomp treffen.

huidige huisaansluiting is nu 1x25A dit zal dus verzwaard moeten worden naar 3x25A. Zie dat voor full-elektrisch WP 3x400volt nodig is. Welke kabel ga ik hiervoor leggen tussen meterkast en toekomstige plek warmtepomp? Is dat 5aderig 6mm2 YMVK of kan ik gewoon 3 aderig 2,5mm2 trekken en is dat voldoende voor het aansluiten van de warmtepomp?

[Gasschuif]

Mordred schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 11:05:
[...]


Hmm, ik snap je punt, maar metaalbewerking is niet mijn ding en hout wel. En aluminium en staal zijn volgens mij ook niet echt de goedkoopste materialen.

Met minder en diepere lamellen zou je het ook voor elkaar moeten krijgen dat er weinig extra weerstand is. Verder overweeg ik ook om de lamellen meer af te ronden in de richting van een vleugel/druppelvorm.

Wat betreft dempende materialen vraag ik me simpelweg af wat er meer scheelt, die materialen of het afbuigen van het geluid naar beneden toe. Ik zou verwachten dat een opening waar het geluid ongehinderd (in een rechte lijn) naar buiten kan, veel meer verschil maakt dan dempend materiaal. Want dempend materiaal is al gauw minstens 2cm dik en als dat op de lamellen zit, scheelt dat heel veel airflow.

Nog een idee waar ik wat dat betreft mee speel is een freespatroon aanbrengen op de onderkant van de lamellen, in de richting van de flow. Lucht zou daar weinig hinder van moeten hebben en langs de lamel naar buiten stromen, maar geluid gedraagt zich anders en kaatst dan in verschillende richtingen terug.

Minder en diepere lamellen is een goed idee. Een druppelvorm ook. In infrezen aan de onderzijde denk ik ook, heb daar geen ervaring mee, maar geluid loopt dood op driehoeken,
(een extreme vorm is dit zichtbaar in een geluid dichte kamer) Dat is wel weer een voordeel van hout natuurlijk... Mits parallel aan de luchtstroom zoals je zelf al aangeeft.

De orginele roosters weghalen zou ik zeker doen. Vervangen door gaas is een optie. Bewegende delen is altijd listig.

[Naalroc]

Mayet193 schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 11:33:
Welke kabel ga ik hiervoor leggen tussen meterkast en toekomstige plek warmtepomp? Is dat 5aderig 6mm2 YMVK of kan ik gewoon 3 aderig 2,5mm2 trekken en is dat voldoende voor het aansluiten van de warmtepomp?

5 x 2,5 mm²
Strikt genomen is 5 x 1,5 mm² voldoende voor de pomp (bij mij tot 14 kW), maar ga gewoon voor de gebruikelijke huis-bekabeling.

[ Voor 16% gewijzigd door Naalroc op 09-05-2018 11:38 ]

[Erwin_83]

Mayet193 schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 11:33:
Even een beginnersvraag, ik ga binnenkort tbv zonnepanelen een nieuwe kabel van meterkast naar zolder trekken. Aangezien ik dan op meerdere verdiepingen een koof moet openmaken/slopen en ga boren in de vloeren wil ik voorkomen dit over een paar jaar weer te moeten doen en dus vast de elektrische voorbereiding voor een full-electric warmtepomp treffen.

huidige huisaansluiting is nu 1x25A dit zal dus verzwaard moeten worden naar 3x25A. Zie dat voor full-elektrisch WP 3x400volt nodig is. Welke kabel ga ik hiervoor leggen tussen meterkast en toekomstige plek warmtepomp? Is dat 5aderig 6mm2 YMVK of kan ik gewoon 3 aderig 2,5mm2 trekken en is dat voldoende voor het aansluiten van de warmtepomp?

Ligt aan je warmtepomp of deze krachtstroom heeft of 3 keer een fase aansluiting.

Zelf heb ik met de verbouwing 6 nieuwe kabels naar boven gemaakt.
1 Zonnepanelen ( kan maar 6 panelen kwijt)
2 wasmachine
3 droger
4 warmtepomp binnenunit (C 16A)
5 warmtepomp binnenunit (C 16A)
6 warmtepomp buitenunit (C 20A)

Rest van de zolder zit op je bestaande groep.