Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6

[adnanoner]

Jan Treur schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 21:20:
Aan de (stenen) muur gehangen, dat kan ook.

Thanks . Geen last van resonantie of trillingen? Wat voor model heb je?

[Jan Treur]

Nee, mijn zoon heeft een paar jaar met zijn hoofd precies daar bij de muur geslapen, dus nog geen halve meter van de WP af. Hij beweert nooit iets gehoord te hebben (verder hoort hij altijd wel alles wat ik zeg...)
Type is de buiteneenheid van een 14 kW Fujitsu.

[ Voor 10% gewijzigd door Jan Treur op 26-07-2018 21:25 ]

[Oxellaar]

Felicia schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 14:34:
[...]

Dat zeggen ze er niet bij in de documentatie. Maar afgaande op 18GJ gebruik de laatste jaren zou 9KW voor alleen verwarming ruim voldoende moeten zijn.

Dat is logisch dat ze dat niet vermelden. Die dT van ongeveer 5K is een vast gegeven voor nagenoeg iedere warmtepomp.
Zo van... Deze auto kan ook rijden, staat ook niet in de documentatie

Maar let daar dus op, als je retourT niet stijgt, zal de aanvoerT ook niet stijgen.

[ Voor 11% gewijzigd door Oxellaar op 26-07-2018 21:46 ]

[Grolsch]

adnanoner schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 21:22:
[...]


Thanks . Geen last van resonantie of trillingen? Wat voor model heb je?

Als ik jou was zou ik hem niet vast aan het huis maken, erg veel problemen over gelezen, oa in dit topic.

Zelf heb ik een schroeffundering erin laten draaien en een beton laten storten waar de wp op staat.

[Xiphalon]

Oxellaar schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 21:44:
[...]

Dat is logisch dat ze dat niet vermelden. Die dT van ongeveer 5K is een vast gegeven voor nagenoeg iedere warmtepomp.
Zo van... Deze auto kan ook rijden, staat ook niet in de documentatie

Maar let daar dus op, als je retourT niet stijgt, zal de aanvoerT ook niet stijgen.

Als de retourT niet stijgt, kan hij blijkbaar 9kW warmte kwijt. Of denk ik dan scheef.

[fabstar81]

Beste allemaal,

daar ben ik weer. na paar jaar van afwezigheid, wordt het nu toch tijd om me weer eens in te lezen in het warmtepompverhaal. Alleen nu blijkt er afgelopen jaar(jaren) nogal wat gewijzigd te zijn in het aanbod. Laatste keer dat ik meelas haalde iedereen zijn WP uit Spanje, nu blijkt er in UK een redelijk geprijsd aanbod te zijn.

afijn....mijn situatie is nog ongewijzigd:
2 volwassenen, 2 kinderen onder de 5

Aanwezig:
18 x 250 wp zonnepanelen
Zonneboiler, 48 heatpipes, nou ja, 47....1 gebroken toen ik er met mijn voet tegenaan kwam
350 liter SWW vat met 2 spiralen. 1 spiraal voor solar, 1 spiraal voor CV en een 2 kW verwarmingselement
naverwarming door eboiler van 50 liter. daarna als die leeg is door de gasketel

Gas voor SWW nihil door ZB en eboiler, maar toch geschat op zo een 1 m3 gemiddeld per maand (geen gasverbruik als ZB op temperatuur)
Gas voor CV afgelopen seizoen 456 m3 in ´t jaar

ongeveer 45 m2 vloerverwarming in de woonkamer, bijna heel het huis is geupgrade naar 22 mm. 1 klein stukje moet nog, is aanvoer naar vloerverwarming. laatste stukje is nog 15 mm. Dit wordt na de zomer gedaan (voor stookseizoen).
5 groepen open pomploze verdeler met dynamische ventielen
Rest in huis zijn radiatoren met danfoss dynamic valve knoppen.

huis totale oppervlakte is ongeveer 125 m2. rest van huis wordt niet gestookt.

verdere nuttige info:
zolder voor de helft geisoleerd (andere helft volgt snel)
woonkamer heeft pui op het zuiden met HR triple glas
rest van huis heeft oud HR dubbel glas
Achtergevel (zuiden) is met keralit wat ook geisoleerd is en opnieuw aangebracht afgelopen jaar.
kruipruimte is geisoleerd met 7 cm PUR meuk
vloer op vloerverwarming is PVC vloer, 2 jaar geleden aangebracht

dit alles resulterend in zo een 500 kuub gasverbruik per jaar

Wens: warmtepomp installeren met zo veel mogelijk gebruik van huidige opzet, dus inclusief de zonneboiler

Daar zit hem direct de pijn. De ZB mist voor het mooie een spiraal, waardoor ik de warmtepomp niet op de boiler van 350 liter kan aansluiten. Als ik geen buffervat nodig heb, is dit probleem opgelost. Als ik wel een buffervat nodig heb heb ik een probleem v.w.b. de ruimte etc..

Ik ben dus beetje lost. Kan ik de warmtepomp aansluiten rechtstreeks op de retour uit de ZB, dan maak ik nog gebruik van de warmte die altijd in de ZB zit. de ZB komt het hele jaar niet onder de 29 graden door de heatpipes.

Hoorde ook nog iets over de atlantic uit Belgie die momenteel met aftrek subsidie nog geen 200 euro kost, misschien kan ik daar nog iets mee?

afijn...ben benieuwd waar jullie mee komen. Dacht overigens zelf aan een 5 of 7 kW unit.

[kanaaldijk]

[quote]adnanoner schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 21:15:
Vraagje: waar heeft iederen hier hun warmtepomp op geplaatst? Heeft iedereen een betonnen fundering gemaakt (zoals hierzo: YouTube: Pompa ciepła Mitsubishi Electric Zubadan PUHZ SHW80YAA praca )?
Zo ja hoe hebben jullie dit gemaakt?
Wat betreft plaatsing, hebben jullie nog het idee dat mits je genoeg ruimte hebt gehouden het veel uitmaakt als je hem met een kwart slag naar je huis draait in plaats van met zijn rug naar je huis?

Ik heb een Zubadan PUHZ-SHW112YHA hier voor op de grond een betonblok gegoten 15 cm boven de bestrating uit. In het midden een afvoerpijp in gegoten aan gesloten op de regenafvoer. de bovenkant hol uitgesmeerd. nu geen last van condenswater bij het ontdooien.

[Grolsch]

Xiphalon schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 22:14:
[...]

Als de retourT niet stijgt, kan hij blijkbaar 9kW warmte kwijt. Of denk ik dan scheef.

Klopt precies je gedachte.

Vermogen = L/s * 4.2 * Dt = kW

Dus met een flow van 25 ltr/ minuut en 9kW zit je op een Dt van 5

[Oxellaar]

Xiphalon schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 22:14:
[...]

Als de retourT niet stijgt, kan hij blijkbaar 9kW warmte kwijt. Of denk ik dan scheef.

Ligt een beetje aan de watertemperatuur, maar over het algemeen haal je niet het maximum vermogen.
Als je 40/35 draait wel, maar 25/20 niet.

En als je dan 60 nodig hebt...

[amarkest]

Hoi,

Ik wil mn jaga's ook laten koelen. Ik heb nu DBE control print type DBEC.11 ik kan niet precies vinden welk type DBE-control-print ik nodig heb ter vervanging van de DBEC.11.

[AUijtdehaag]

Van mij mag de verdeler zweten, als ik het maar niet doe...

[ Voor 15% gewijzigd door AUijtdehaag op 27-07-2018 16:13 ]

[Lordp!]

Iemand toevallig ervaring met vloerkoeling en (lamel)parket. Zie op internet wel wat verhalen dat het kan (http://houtvanhout.nl/vloerkoeling/ en https://parketgroep.nl/bl...oeling-voor-u-geschikt-is) maar dat zijn verkopers...

Logischerwijs niet te laag qua temperatuur, het is hier nu 28 graden met een luchtvochtigheid van 54%, als ik daar nu een graad of 5 onder ga zitten lijkt het mij veilig....

[AUijtdehaag]

@Peter86
Het dauwpunt van 28 graden ruimtetemperatuur en 54% ligt ongeveer op 18 graden.
Dus als je met 18 a 19 graden watertemperatuur koelt, ontstaat er geen condens op je "blote" leidingen.
Zie het plaatje erboven, hoe het niet moet (qua condens en < 18C)....

Hout isoleert. dus duurt het langer voordat je effect hebt van warmte of koude.
Pvc daarentegen laat dat wel sneller door...
Ik koel op 3 verdiepingen dmv de vloer en heb ook nog een fancoil (warmtewisselaar met fan) draaien op de benedenverdieping. Dan heeft het wel redelijk goed effect.
Maar het beste/snelste koel (en ontvochtig) je toch met een airco L/L warmtepomp....

[ Voor 26% gewijzigd door AUijtdehaag op 27-07-2018 17:23 ]

[Erwin_83]

Peter86 schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 16:54:
Iemand toevallig ervaring met vloerkoeling en (lamel)parket. Zie op internet wel wat verhalen dat het kan (http://houtvanhout.nl/vloerkoeling/ en https://parketgroep.nl/bl...oeling-voor-u-geschikt-is) maar dat zijn verkopers...

Logischerwijs niet te laag qua temperatuur, het is hier nu 28 graden met een luchtvochtigheid van 54%, als ik daar nu een graad of 5 onder ga zitten lijkt het mij veilig....

Sinds kort staat hier de koeling aan. Ik heb klik laminaat (met steenmotief ) liggen op speciale ondervloer/folie. Van beide geeftde fabrikant aan dat het geschikt is voor koelen en verwarmen.

De warmtepomp pomt water van 18 graden de vloer in en er komt nu 22 graden uit, gemeten op de verdeler. Binnentemperatuur nu 26 graden. Bij 24 graden binnenemperatuur was de retour 20 graden.

[Lordp!]

Dank! Heb de koelmodus maar ingeschakeld, conservatief op 20 graden (hoger dan 20 graden gaat niet).

Hout is erg mooi maar qua vloerverwarming iets lastiger inderdaad. We gaan zien of het enig effect heeft, had er waarschijnlijk een week geleden al mee moeten beginnen.

AUijtdehaag schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 17:14:
@Peter86
Het dauwpunt van 28 graden ruimtetemperatuur en 54% ligt ongeveer op 18 graden.
Dus als je met 18 a 19 graden watertemperatuur koelt, ontstaat er geen condens op je "blote" leidingen.
Zie het plaatje erboven, hoe het niet moet (qua condens en < 18C)....

Hout isoleert. dus duurt het langer voordat je effect hebt van warmte of koude.
Pvc daarentegen laat dat wel sneller door...
Ik koel op 3 verdiepingen dmv de vloer en heb ook nog een fancoil (warmtewisselaar met fan) draaien op de benedenverdieping. Dan heeft het wel redelijk goed effect.
Maar het beste/snelste koel (en ontvochtig) je toch met een airco L/L warmtepomp....

Nog even zitten kijken, dauwpunt is ook prima te berekenen/inschatten: Wikipedia: Dauwpunt

[ Voor 6% gewijzigd door Lordp! op 27-07-2018 17:52 ]

[AUijtdehaag]

@Peter86
Met een mollier diagram is het ook snel af te lezen:
AUijtdehaag in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6"

Maar met 18 C zit je meestal wel veilig. (hier begint de condens op de leidingen bij 16 a 17 C watertemperatuur)

[mrme12345]

fabstar81 schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 22:21:

daar ben ik weer. na paar jaar van afwezigheid, wordt het nu toch tijd om me weer eens in te lezen in het warmtepompverhaal. Alleen nu blijkt er afgelopen jaar(jaren) nogal wat gewijzigd te zijn in het aanbod. Laatste keer dat ik meelas haalde iedereen zijn WP uit Spanje, nu blijkt er in UK een redelijk geprijsd aanbod te zijn.

Klopt, toevallig gisteren twee units gekocht in UK: 2 x Mitsibushi MSZ-LN35VG/MUZ-LN35VG en fors goedkoper dan ik in Spanje gezien heb. Dus over drie weken komen ze en ben ik mooi op tijd klaar voor nieuwe stookseizoen.

Moet in lucht/lucht.

[ Voor 2% gewijzigd door mrme12345 op 27-07-2018 19:26 . Reden: verkeerrde groep ]

[Erwin_83]

Heb trouwens wel een composiet verdelen speciaal voor het koelen. Ook 1 van de bestaande radiatoren staat te koelen en geeft nog geen condens.

[Verwijderd]

Een hele tijd terug ben ik hier best actief geweest met vragen m.b.t. een warmtepompboiler in combinatie met een pelletkachel.

Ik kan inmiddels melden dat de WP boiler (DHWM300AE van Panasonic) probleemloos functioneert. Deze staat in een apart hokje tussen onze slaapkamers in. Ik heb er nog wel een rolletje glaswol en wat camper isolatie mat tegenaan gegooid: de laatste is mooi zwaar en dempt de trillingen van de pomp nog wat. Geen last van het geluid in elk geval.

De uitblaas lucht komt uit in onze slaapkamer die precies op het zuiden licht. We kunnen niet zoveel water gebruiken dat de pomp de kamer koel houdt. Maar wel zoveel dat we 's nachts gewoon lekker kunnen slapen. Ik denk dat het een graad of 5 scheelt. En aangezien ik hem nu 's nachts laat draaien ook nog een lekker briesje

Op dit moment heb ik twee keer het zwembadje gevuld met warm water. Dat komt goed uit, anders staat 'ie namelijk maar een uurtje of twee ofzo aan per dag met dit weer. Daar krijg je je slaapkamer niet koel mee.

Mocht er iemand aan denken ook zo'n ventilatielucht wp te kopen: de Panasonic werkt prima. Goedkoop te krijgen in Frankrijk bij Confortmarket, scheelt zo'n 1000 euro.

[Verwijderd]

Als vervolg op mijn post hierboven (maar even apart): ik ben van plan om een pelletkachel met cv functie (moederhaard) aan te sluiten op mijn warmtepompboiler zodat ik in de winter de wp niet hoef te gebruiken. Zojuist kreeg ik bericht van een installateur van pelletkachels dat hij geen offerte wil uitbrengen als ik geen buffervat ga gebruiken. De kachel zou dan te veel gaan moduleren en vast stuk gaan.

Mijn situatie:
Huis: ca. 200m2, 500m3. Radiator capaciteit beneden: iets meer dan 15.000Watt.
Panasonic wp boiler 278l met een extra spiraal. Volgens handleiding: 2,7m2 oppervlak voor de warmtewisselaar van de pelletkachel.

De kachel die ik hier op aan wil sluiten is een Dielle pelletkachel cv met een minimaal vermogen van 4,3KW en een maximaal vermogen van 23KW. Waarom een Dielle? Omdat deze de pellets van onderen het vuur in drukt en daardoor binnen een paar uur makkelijk opnieuw te starten is, zonder gloeien/weggooien van as. (En waarom zoveel vermogen? Omdat dat model estethisch verantwoorder is )

Mijn mijn houtkachel op CV ging het altijd prima zonder buffervat. Zou bovenstaande opstelling volgens jullie moeten werken zonder buffervat? Als het even kan met de reden voor ja/nee er bij

[reneeke1970]

Verwijderd schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 20:35:
Als vervolg op mijn post hierboven (maar even apart): ik ben van plan om een pelletkachel met cv functie (moederhaard) aan te sluiten op mijn warmtepompboiler zodat ik in de winter de wp niet hoef te gebruiken. Zojuist kreeg ik bericht van een installateur van pelletkachels dat hij geen offerte wil uitbrengen als ik geen buffervat ga gebruiken. De kachel zou dan te veel gaan moduleren en vast stuk gaan.

Mijn situatie:
Huis: ca. 200m2, 500m3. Radiator capaciteit beneden: iets meer dan 15.000Watt.
Panasonic wp boiler 278l met een extra spiraal. Volgens handleiding: 2,7m2 oppervlak voor de warmtewisselaar van de pelletkachel.

De kachel die ik hier op aan wil sluiten is een Dielle pelletkachel cv met een minimaal vermogen van 4,3KW en een maximaal vermogen van 23KW. Waarom een Dielle? Omdat deze de pellets van onderen het vuur in drukt en daardoor binnen een paar uur makkelijk opnieuw te starten is, zonder gloeien/weggooien van as. (En waarom zoveel vermogen? Omdat dat model estethisch verantwoorder is )

Mijn mijn houtkachel op CV ging het altijd prima zonder buffervat. Zou bovenstaande opstelling volgens jullie moeten werken zonder buffervat? Als het even kan met de reden voor ja/nee er bij

Ja het werkt zonder buffer maar zal veel aan en uit schakelen. Je wilde toch sfeer in je kamer halen?
Geef hem een buffer en laat hem uren op laagste pitje draaien, buffer opwarmen tot 90 en weer opstarten vanaf 35 graden of zoiets.
Vanuit buffer kun je tevens meerdere circuit aansturen met kranen en of pompen. En je hout kachel kan er ook nog bij als moet, is toch een stuk goedkoper stoken.....

[Verwijderd]

reneeke1970 schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 21:50:
[...]

Ja het werkt zonder buffer maar zal veel aan en uit schakelen. Je wilde toch sfeer in je kamer halen?
Geef hem een buffer en laat hem uren op laagste pitje draaien, buffer opwarmen tot 90 en weer opstarten vanaf 35 graden of zoiets.
Vanuit buffer kun je tevens meerdere circuit aansturen met kranen en of pompen. En je hout kachel kan er ook nog bij als moet, is toch een stuk goedkoper stoken.....

Ik wil inderdaad ook een pelletkachel voor de sfeer. En een buffer is leuk, maar die kan ik nergens kwijt. Dan moet ik buiten een hokje gaan bouwen en leidingen gaan trekken of iets dergelijks. En voor mij is een van de overwegingen toch ook een economische: pellets is goedkoper dan gas. Als ik dan voor weer een paar duizend euro en buffervat en appendages moet aansluiten dan heb ik straks een terugverdientijd van 30 jaar of meer

De houtkachel gaat weg, die is me toch te vuil en te veel werk. Trouwens: als ik kijk hoeveel moeite ik heb om een installateur te vinden die uberhaubt iets kan met iets anders dan een gas cv dan krijg ik dat toch niet voor elkaar. De wp boiler heb ik een installateur voor gevonden via een vriend, nadat er 4 waren afgehaakt omdat ze "er toch geen verstand van hadden". Wel een beetje frustrerend zo langzamerhand.

Ik vraag me dus echt af hoe vaak de kachel nou uit/aan zal gaan en hoe slecht dat is voor het ding, helemaal in het geval van een Dielle die dus niet telkens opnieuw hoeft te ontsteken...

Eventueel zit ik te denken aan iets van een oude gietijzeren radiator met flink wat inhoud, of eventueel eentje die mijn broer voor me last. Iets als een buffervat die ook gewoon je huis wat mee verwarmt (wel zorgen dat die niet teveel vermogen afgeeft natuurlijk)?

[reneeke1970]

Verwijderd schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 08:14:
[...]


Ik wil inderdaad ook een pelletkachel voor de sfeer. En een buffer is leuk, maar die kan ik nergens kwijt. Dan moet ik buiten een hokje gaan bouwen en leidingen gaan trekken of iets dergelijks. En voor mij is een van de overwegingen toch ook een economische: pellets is goedkoper dan gas. Als ik dan voor weer een paar duizend euro en buffervat en appendages moet aansluiten dan heb ik straks een terugverdientijd van 30 jaar of meer

De houtkachel gaat weg, die is me toch te vuil en te veel werk. Trouwens: als ik kijk hoeveel moeite ik heb om een installateur te vinden die uberhaubt iets kan met iets anders dan een gas cv dan krijg ik dat toch niet voor elkaar. De wp boiler heb ik een installateur voor gevonden via een vriend, nadat er 4 waren afgehaakt omdat ze "er toch geen verstand van hadden". Wel een beetje frustrerend zo langzamerhand.

Ik vraag me dus echt af hoe vaak de kachel nou uit/aan zal gaan en hoe slecht dat is voor het ding, helemaal in het geval van een Dielle die dus niet telkens opnieuw hoeft te ontsteken...

Eventueel zit ik te denken aan iets van een oude gietijzeren radiator met flink wat inhoud, of eventueel eentje die mijn broer voor me last. Iets als een buffervat die ook gewoon je huis wat mee verwarmt (wel zorgen dat die niet teveel vermogen afgeeft natuurlijk)?

Echt kapot zal hij niet gaan, maar het word gewoon een onregelmatig systeem. Nu heb jij wel veel radiators dat scheelt, maar bij mij op vier radiators was het half uurtje aan en weer kwartier uit etc.
Probleem is je kunt eigenlijk alleen laagste stand gebruiken, laat je hem automatisch naar zijn hoogste stand gaan is hij gelijk max temp binnen kwartier. Dus je moet hem begrenzen op laagste stand dan houd hij het vol. En dan krijg je weer dat net na het aanslaan, misschien wel na vijf min, de thermostaat zegt het is warm genoeg dus ga maar weer uit. En al dat korte aan uit heeft krimpen en uitzetten, en dat is niet goed voor gietijzer.
Ik heb nu 400 liter en dan kan hij wel uurtje of twee draaien als buiten rond vriespunt is. Moet wel zeggen dat mijne niet lager dan 8 kW kan.

[Domba]

Verwijderd schreef op vrijdag 27 juli 2018 @ 20:35:
Mijn mijn houtkachel op CV ging het altijd prima zonder buffervat. Zou bovenstaande opstelling volgens jullie moeten werken zonder buffervat? Als het even kan met de reden voor ja/nee er bij

Het window waar binnen dat mogelijk is, zou kunnen, is maar klein, dat het met hout-CV kachel gaat, roep wel wat vragen bij mij op met ruim 20j hout-CV-kachel ervaring.

Als ik er vanuit ga dat je oorspronkelijk ooit in serie na je hout-CV-kachel nog een gas-CV-ketel als back-up (mijn aanname) voor verwarming hebt gehad en voor SWW.
Waarvan de SWW nu overgenomen is door een standalone warmtepompboiler.
Dat is eigenlijk al best bijzonder, dat dat zonder storingen is gegaan in het verleden, de hout-CV-kachel heeft CV-zijdig maar een lage capaciteit (kW) en is voornamelijk directe ruimteverwarmingskachel en/of er is een lage thernische klep (<50C) gebruikt
Is je pelletkachel met 4,3kW minium, CV-zijdig capaciteit al groter dan de hout-CV-kachel nu, dan heb je al een buffer nodig.

Doorlussen aanvoer als eerst door spiraal van warmtepompboiler, geeft nauwelijk extra ruimte met je SWW- verbruik ( 3-5kWh_th/dag, WPB hoeft maar ca 2 uurtje bij te warmen).
Alleen heb je wel een aanvoer temperatuur een >50-55C nodig om warmtepompboiler op temperatuur te houden.
Naar mijn in schatting op de weinige gegevens zou dat al 5-15 graden hoger zijn, in de praktijk, dan de aanvoer van je huidige hout-CV-kachel en heb je meer warmteafgifte in je radiatoren en ga je nog meer aan/uit krijgen als je geen buffer gebruikt.

Ik ben wel benieuwd waar ik met mijn aannames er naast zit.

[Verwijderd]

Domba schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 10:13:
[...]


Het window waar binnen dat mogelijk is zou kunnen is maar klein, dat het met hout-CV kachel gaat, roep wel wat vragen bij mij op met ruim 20j hout-CV-kachel ervaring.

Als ik er vanuit ga dat je oorspronkelijk ooit in serie na je een hout-CV-kachel nog een gas-CV-ketel als back-up (mijn aanname) voor verwarming hebt gehad en voor SWW.
Waarvan de SWW nu overgenomen is door een standalone warmtepompboiler.
Dat is eigenlijk al best bijzonder, dat dat zonder storingen is gegaan in het verleden, de hout-CV-kachel heeft CV-zijdig maar een lage capaciteit (kW) en is voornamelijk directe ruimteverwarmingskachel en/of er is een lage thernische klep (<50C) gebruikt
Is je pelletkachel met 4,3kW minium, CV-zijdig capaciteit al groter dan de hout-CV-kachel nu, dan heb je al een buffer nodig.

Het is een hele grote houtkachel (totaal 30KW, voor wat ik heb gevonden). Deze kreeg de radiatoren in de woonkamer (8KW ongeveer) prima warm. Zette ik de rest er ook bij open, dan niet meer. Maar dat kon ook inderdaad niet aangezien het dan ongeveer 40 graden werd in de keuken. Simpele oplossing: deur naar de bijkeuken/logeerkamer gewoon altijd open, luchtverwarming
Er zit volgens mij inderdaad een klep in die bij ongeveer 55C open gaat.

Doorlussen aanvoer als eerst door spiraal van warmtepompboiler, geeft nauwelijk extra ruimte met je SWW- verbruik ( 3-5kWh_th/dag, WPB hoeft maar ca 2 uurtje bij te warmen).
Alleen heb je wel een aanvoer temperatuur een >50-55C nodig om warmtepompboiler op temperatuur te houden.

Klopt, ik wil de temperatuur van de pelletkachel ook instellen op 65C. Ik heb normale radiatoren, geen laag temperatuur varianten.

Naar mijn in schatting op de weinige gegevens zou dat al 5-15 graden hoger zijn in de praktijk dan de aanvoer van je huidige hout-CV-kachel en heb je meer warmteafgifte in je radiatoren en ga je nog meer aan/uit krijgen als je geen buffer gebruikt.

Ik ben wel benieuwd waar ik met mijn aannames er naast zit.

Is dus ca. 10 graden hoger inderdaad. Met als verschil dat ik nu natuurlijk wel de radiatoren in de bijkeuken/logeerkamer open zet en het cv deel daar zijn warmte ook kwijt kan. Er komt dus ongeveer 7KW aan radiatoren bij. Ook zullen we nog wel een jaar of twee/drie boven de kinderkamer wat behaagelijk maken.

De cv ketel gebruikten we praktisch alleen voor warm water. Bijspringen was nooit nodig, alleen zijn we soms liever lui dan moe en maakten we gewoon de kachel niet aan Werkte prima, op het feit na dat we niet konden douchen als de houtkachel aan stond (verkeerd aangesloten door de vorige eigenaar). We moesten altijd eerst de kachel wat laten doven, dan douchen en dan weer opstoken

Ik vraag me dus echt af of dit een theoretische discussie is en nog nooit iemand het heeft geprobeerd. Of dat in de praktijk is gebleken dat het echt alleen werkt met een buffervat. Dat zegt iedereen van de houtkachel cv namelijk ook en dat werkte gewoon prima

[Domba]

Verwijderd schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 10:30:
[...]
Ik vraag me dus echt af of dit een theoretische discussie is en nog nooit iemand het heeft geprobeerd. Of dat in de praktijk is gebleken dat het echt alleen werkt met een buffervat. Dat zegt iedereen van de houtkachel cv namelijk ook en dat werkte gewoon prima

Ik baseer me op gebruikservaring en zonder buffer gaat eigenlijk alleen met nodige gebruiksaanwijzingen en je de ruimte temperatuur laat driften, zodat je de capaciteit kwijt blijft kunnen.

Ooit een systeem gehad op hout-CV-kachel, (hoofdverwarmingsbron en dan nog een kleinere tot 15kW), zonder buffer tot in 2004 op gas werd aangesloten, die een lichte huisbrandolie-gestookte back-up/bijstook verving vanwege extra eisen voor olietanken.
Dat was wel even wennen met stoomwolken uit hout-CV met die gas-CV (opgehangen door een installateur) icm met een bad vullen.
Meeste installateurs werken volgens "voorbeeld configuraties", er werd zelfs een ander merk ketel op laatste moment opgehangen, omdat die fabrikant wel bevestigde dat hun ketel met het aan te leggen nieuwe rookkanaal zou werken
Open verdeler heb ik toen maar zelf geplaatst om van de discussie af te zijn en sindsdien is het DIY.

[Dylantje2]

Willie Wortel schreef op woensdag 25 juli 2018 @ 13:30:
Weet iemand nog hoe je bij een pana mono 5kw het airco menu geactiveerd krijgt. Het zijn een aantal stappen in het menu, Ik had het ooit opgeschreven maar ben het kwijt.

maw hoe zet ik de koelfunctie aan.

Welke versie heb je?

[No Hands]

adnanoner schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 21:15:
Vraagje: waar heeft iederen hier hun warmtepomp op geplaatst? Heeft iedereen een betonnen fundering gemaakt (zoals hierzo: YouTube: Pompa ciepła Mitsubishi Electric Zubadan PUHZ SHW80YAA praca )?
Zo ja hoe hebben jullie dit gemaakt?
Wat betreft plaatsing, hebben jullie nog het idee dat mits je genoeg ruimte hebt gehouden het veel uitmaakt als je hem met een kwart slag naar je huis draait in plaats van met zijn rug naar je huis?

Wij hebben net de PUHZ SW-75YAA binnen met de ERSD-VM2C via Topaircon ( https://www.topaircon.eu/...5yaa-ersd-vm2c-mitsubishi ). Bestelling was er snel (10 werkdagen) maar wel wat gekloot met de verzending. Ik zou van te voren gebeld worden, en kreeg toen gister te horen dat hij langs zou komen. Toen van werk naar huis gegaan, bleek dat hij toch niet werd geleverd. Vandaag werd hij uiteindelijk geleverd (ik zou 1 uur van te voren gebeld worden) maar toen stond ie opeens voor de deur.
Was uiteraard geen steekwagen dus toen heb ik uiteindelijk wat willekeurige mensen van straat afgeplukt om te helpen .
Hij is wel heelhuids geleverd dus ben uiteindelijk helemaal tevreden .

Gewoon aan de gevel van de garage. hangt prima, je hoort er binnen niets van en buiten ook niet echt. Ik snap ook niet waar al die verhalen van lawaai en dat de buren er last van hebben vandaan komen. is overigens een 6Kw Fujitsu.

[Dylantje2]

Oxellaar schreef op woensdag 25 juli 2018 @ 23:18:
[...]

Wat ik me afvraag... Waarom heb je koelen weer helemaal uitgeschakeld? Hij gaat toch niet automatisch koelen?

In de H versie kun je een setting in je stooklijn aangeven.[ ben nog aan het puzzelen ]
Zodat:
Temp > X koelen
Temp < X verwarmen

[Dylantje2]

Willie Wortel schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 08:42:
[...]

Nou kijk, ik zie slecht en elke optie minder is ook minder mogelijkheden om fouten te maken.

Ik heb gisteravond met succes mijn woonkamer temperatuur teruggebracht van 25.5 naar 23.5 alleen met het koelen van de muren. De pomp draaide zo een 450 ~ 550 watt. Geen condens vorming, de muren voelden "fris" aan.
Nu net begonnen met binnen temperatuur van 23.6 graden, pomp draait 390 watt. Kijken waar ik vanavond op uitkom.

Wat ik eigenlijk moet hebben is een wisselaar, een soort pijp waar het cv water doorheen kan stromen met veel koelribben aan de buitenkant waar ik lucht tegenaan kan blazen. Zou zoiets in de handel zijn, om dit nu zelf te gaan hatseflatsen kost veel tijd.

Koop wat oude jaga [ elk type heeft eenzelfde BAT inwendig ] op Mp. En zet er een Tweakers DBE op..:-)

[Dylantje2]

Rhaelak schreef op maandag 23 juli 2018 @ 09:29:
@Dylantje2

Als je glycol in je systeem doet is het wel handig om wat gegevens daarover te vermelden voor je.

Een 30% glycol-water mengsel (monopropyleen = niet giftig) beschermd je installatie tot ongeveer -14°C.
De soortelijke warmte van dit mengsel is lager dan van water. Dit betekent in de praktijk dat je WP ± 12% minder capaciteit kan leveren. de soortelijke massa van dit mengsel is zwaarder dan van water. Dit betekent dat de waterzijdige weerstand in je systeem omhoog gaat met ± 30% en je opgenomen vermogen van je circulatiepomp met ± 50%.

Dear...,

Dank voor je uitleg..
Kan hier wel weer wat mee.
Alleen dat soortelijke warmte snap ik niet helemaal..
Moet ik het zo lezen dat het mengsel, slechter met warmte om kan gaan? Dus een slechtere COP geeft?

Het zwaardere mengsel, komt doordat glycol zwaarder is dan water?
Dan geef je aan dat de waterzijdige kant meer weerstand geeft.[ Ik heb een monoblock ] dus mijn systeem is alleen waterzijdig...
Of wat bedoel je hiermee? [ Dit betekent dat de waterzijdige weerstand in je systeem omhoog gaat met ± 30% en je opgenomen vermogen van je circulatiepomp met ± 50%.]

En de setting in mijn pomp hebben de optie glycol, dus zou die dan jou benoemde problemen opheffen?

Zou je kunnen uitleggen wat glycol incl de glycol setting zou kunnen betekenen voor de COP?
Of anders wat kost me jou uitleg ?

Niet dat ik alleen wakker lig van COP.
Maar meer omdat Pana uitlegt dat ik glycol moet gebruiken. En ze toch die COP 5 halen.
Aangezien ik aanneem dat ze niet met water werken.

COP kan me beetje gestolen worden als ik een bevroren pomp heb kan ik jaren COP vergeten, aangezien een totalloss pomp niet zo maar weer te koop is met de subsidie..

[Dylantje2]

Oxellaar schreef op maandag 23 juli 2018 @ 10:04:
@Dylantje2 Action spul erin kan wel, maar hoeveel liter heb je nodig?
Volgens mij is dan dat action spul nog behoorlijk duur.
En is dat Ethyleen, of propyleen glycol? Want de voorkeur gaat uit naar ethyleen.
Met een verhouding van iets meer dan 1:5 (G:W) zit je behoorlijk safe.

En je hebt inderdaad iets minder vermogen, maar daar heb je rekening mee gehouden tijdens de selectie.
(@Rhaelak Als het goed is heeft de wp dus minimaal 12% meer vermogen)
Je had immers 4 keuzes bij het kiezen van een (monoblock) wp

1. geen glycol gebruiken en een risico lopen op bevriezing. Terwijl het wel voorschrift is. Bij strenge vorst alleen de pomp laten draaien is niet voldoende, ook dan vriest de boel kapot, al duurt het iets langer.

2. rekening houden met glycol in het water. Dus vermogen, extra appendages en een vulpunt voor glycol meenemen in ontwerp.

3. een wp selecteren die geen glycol nodig heeft.

4. een split systeem, helemaal geen gezeur meer

@Oxellaar
Waarom Etheyleen?

@Rhaelak
Zegt juist:
(monopropyleen = niet giftig)

(@Rhaelak Als het goed is heeft de wp dus minimaal 12% meer vermogen)
Dus met een glycol mix heb ik meer vermogen? Want hier gaat het mis in mijn hoofd:
@Oxellaar zegt: En je hebt inderdaad iets minder vermogen

Dus eigenlijk iemadn die uit kan leggen in Jip en Janneke.
Wat het me kost aan COP of aan welke andere relevante variable.

Keuze 1,2,3 of 4....
Heel bewust een Monoblock gekozen.
Ook goed gelezen hier op het forum.
Maar [bijna] niemand gebruikt hier glycol, omdat niemand het doet. [ dus ik dacht niet nodig ]
En sommige verslijten me als een zeur..:-) [ en dat mag.... ]
Maar Gasschuif

En naar het RTFM wil ik het gewoon er in hebben...[ ben nu nog steeds aan het spoelen/koelen ]
Waarvan ook vele hier zeggen koelen werkt niet..
Maar ons huis is toch veel koeler dan bij onze kennissen..
Nadat het hete weer voorbij is, wil ik het systeem leeg maken..
En dan vullen met Glycol.

Stel je voor dat van de winter ook van deze extreme temperaturen gehaald gaan worden.
Maar dan onder nul
Wil ik toch echt relaxed kunnen genieten van de PANA wp...


En natuurlijk na het advies van "oude" rot in het vak.:
@Gasschuif
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/55902229
Geeft mij vertrouwen in de juiste keuze: glycol...

[koevlaas2]

@Oxellaar kan je een 3fasen warmtepomp ook op 1 fase aansluiten ? Dus de 3fasen zijn allemaal met dezelfde fase in de meterkast verbonden ? Of is de spanning dan te laag ?

[Rol-Co]

koevlaas2 schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 12:47:
@Oxellaar kan je een 3fasen warmtepomp ook op 1 fase aansluiten ? Dus de 3fasen zijn allemaal met dezelfde fase in de meterkast verbonden ? Of is de spanning dan te laag ?

Als de compressor in driehoek zou staan zou het misschien nog kunnen werken met die regelaar die er in zit.
Maar ik gok dat hij de 120 graden fase verdraaiing nodig heeft. En misschien nog een deel wat op 400V werkt.

Dus nee, ik zou het niet proberen , al heb ik wel eens een transportband zo zien draaien.

[koevlaas2]

Rol-Co schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 12:56:
[...]

Als de compressor in driehoek zou staan zou het misschien nog kunnen werken met die regelaar die er in zit.
Maar ik gok dat hij de 120 graden fase verdraaiing nodig heeft. En misschien nog een deel wat op 400V werkt.

Dus nee, ik zou het niet proberen , al heb ik wel eens een transportband zo zien draaien.

De compressor draait op gelijkspanning volgens mij.

[Rol-Co]

koevlaas2 schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 12:59:
[...]


De compressor draait op gelijkspanning volgens mij.

Kan ook nog, maar was dat de ventilator niet? Maar buiten dat, kan je het 3 fase totaal vermogen op 1 fase trekken dan? Dus pak hem beet 45A

[Erwin_83]

45 A op 1 fase is een extra verwarmings element, tot de boel smelt of niet ?

[Dre]

Er zijn al warmtepompen met 3-fase die maar 9 kW thermisch vermogen hebben. Dan zit je op maar 4 a 5 Ampère per fase. Dat past wel op een B16 automaat. Ik weet alleen vrijwel zeker dat het niet gaat werken om een 3-fase warmtepomp op 1-fase aan te sluiten.

[ Voor 37% gewijzigd door Dre op 28-07-2018 13:56 ]

[koevlaas2]

Rol-Co schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 13:09:
[...]

Kan ook nog, maar was dat de ventilator niet? Maar buiten dat, kan je het 3 fase totaal vermogen op 1 fase trekken dan? Dus pak hem beet 45A

Inverter he, dus langzaam starten en vraag je niet veel dan zijn de stromen ook gematigd.

[Rol-Co]

Dre schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 13:55:
Er zijn al warmtepompen met 3-fase die maar 9 kW thermisch vermogen hebben. Dan zit je op maar 4 a 5 Ampère per fase. Dat past wel op een B16 automaat. Ik weet alleen vrijwel zeker dat het niet gaat werken om een 3-fase warmtepomp op 1-fase aan te sluiten.

B16 ja op 3 fase en die 9000W op 1 fase? Hoe wilde je dat doen op een 16A automaat?
9000 / 230= 39A

@koevlaas2
Ja ja, inverter ja, maar dat is de compressor, de ventilator heeft vaak maar 2 standen, hoog en laag. Ik denk dat het niet kan bij een wp.

[Dre]

9 kW thermisch / COP3 = 3 kW elektrisch >>> 1 kW per fase. Dat is dus 4 a 5 Ampère.

Ventilator is vaak een BLDC type die traploos in toerental geregeld kan worden.

[jopie841]

Vraag over 1 of 3 fasen:
ik heb nu nog alles op 1 fase maar mijn meterkast is voorbereid op 3 fasen dus voor zo'n 250 euro past Enexis mijn aansluiting aan op 3 fasen.
Ik was van plan de 7,5kw Mitsubishi aan te schaffen en zie dat er een groot prijsverschil is tussen 1 en 3 fasen.
Bv bij de bekende shop in Spanje
https://www.instaladoratermica.com/
PUHZ-SW75VHA + ERSC-VM2C 3475
PUHZ-SW75VHA + EHSC-VM2C 3500
PUHZ-SW75YAA + ERSC-VM2C 4026
Voordeel van 3 fasen is dat ik ooit naar helemaal gasloos kan. Ik kook nog op gas en wil voorlopig het warm water ook nog maar gewoon uit de ketel laten komen. Met 1 fase gaat helemaal gasloos niet lukken.
Maar het totale prijsverschil is wel groot. Iemand ook zo'n afweging gemaakt?
Aan de plaatjes te zien lijkt het dat zij nog de ''oude'' modellen leveren. Weet iemand dat en zijn de 2018 modellen veel beter?
alvast bedankt

[Rol-Co]

@Dre plus element is 6kW maar goed, dat zal hij niet of nooit halen, wel is het dat je 3x230V hebt en geen 400V dus als er iets is die tussen de fasen zit houd het al op, schema's kijken.

@jopie841
Op 1 fase niet gasloos? Ik zou niet weten waarom niet? Het kan best, afhankelijk van de gezinssamenstelling is het makkelijker op 3 fase maar geen noodzaak.

[Oxellaar]

@Dylantje2 Ethyleen is dan wel giftig, maar zolang je niet in de voedingsindustrie zit...
Er zijn wel meer dingen giftig, is geen probleem opzich.

Ethyleen heeft een betere soortelijke warmte dan propyleen.

@koevlaas2 van 1 fase kun je nooit 3 fase maken. De sinus is namelijk niet verschoven tov de andere fase. Wat @Rol-Co al beschreef.

Waarschijnlijk gaat hij direct in een fase storing.
Dat de compressor DC maakt niet uit, de gelijkrichter is 3 fase en die heeft ook echt 3 fases nodig.

[koevlaas2]

Oxellaar schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 17:44:

@koevlaas2 van 1 fase kun je nooit 3 fase maken. De sinus is namelijk niet verschoven tov de andere fase. Wat @Rol-Co al beschreef.

Waarschijnlijk gaat hij direct in een fase storing.
Dat de compressor DC maakt niet uit, de gelijkrichter is 3 fase en die heeft ook echt 3 fases nodig.

Oke, bedankt.
Ik dacht kleine kans omdat eea toch gelijkgericht word en dan is je 3fasen ineens allemaal DC en dan maakt het inprincipe niet meer uit.

[Rol-Co]

koevlaas2 schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 18:22:
[...]


Oke, bedankt.
Ik dacht kleine kans omdat eea toch gelijkgericht word en dan is je 3fasen ineens allemaal DC en dan maakt het inprincipe niet meer uit.

Hoeft nog niet eens DC te worden, een 3 fase motor loopt prima op 230v met een frequentie regelaar met behoud van kracht, zelfs met een condensator kan het rechtstreeks in driehoek maar dan ben je de meeste kracht wel kwijt.
Als je het schema hebt kan je vast wel zien of de regelaar op 3 fase zit, maar wie weet zijn er ook units waar in de specificatie 3 fase staat maar het eigenlijk niet is maar puur om vermogens te verdelen.
Als de unit geen nul aansluiting heeft kan je zowiezo wel vergeten, dan word dat intern allemaal van 400 naar lager geregeld.

[koevlaas2]

Rol-Co schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 18:33:
[...]

Hoeft nog niet eens DC te worden, een 3 fase motor loopt prima op 230v met een frequentie regelaar met behoud van kracht, zelfs met een condensator kan het rechtstreeks in driehoek maar dan ben je de meeste kracht wel kwijt.
Als je het schema hebt kan je vast wel zien of de regelaar op 3 fase zit, maar wie weet zijn er ook units waar in de specificatie 3 fase staat maar het eigenlijk niet is maar puur om vermogens te verdelen.
Als de unit geen nul aansluiting heeft kan je zowiezo wel vergeten, dan word dat intern allemaal van 400 naar lager geregeld.

We gaan de klant upgraden naar 400V, maar dat kan pas in September.
De mooie parel zal dinsdag al operationeel zijn.
Een Zubadan heeft trouwens wel een nul.

[Rol-Co]

koevlaas2 schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 18:46:
[...]


We gaan de klant upgraden naar 400V, maar dat kan pas in September.
De mooie parel zal dinsdag al operationeel zijn.
Een Zubadan heeft trouwens wel een nul.

Eerder heb je hem toch niet nodig

[ronaldmathies]

@Grolsch is al weer een tijdje geleden, maar je vroeg een tijd terug naar de flow van mijn wp, vandaag heb ik eens kunnen kijken via code 550 en het is 22/23

Is dat goed/slecht?

Grolsch schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 09:14:
[...]


Je moet er gewoon voor zorgen dat je vrouw nooit koud water heeft, en verder nergens over praten


[...]


Dit zie je verkeerd, een vat is gelaagd, je sensor meet maar op 1 punt.

Als jij je vat opwarmt tot 47 graden warmte, dan stopt de WP met het verwarmen van het vat als de sensor 47 graden meet.

In de praktijk zal het onderin je vat +- 43 graden zijn en bovenin je vat +- 50 graden.

Omdat het vat gelaagd is zal als de helft verbruikt is de onderste helft koud zijn en de bovenste helft warm.

Je kunt dus niet stellen dat 1 douchebuurt 1 graad in het vat "kost" Er komt een moment dat die sensor in 1 x van 44 graden naar 20 graden zakt, met andere woorden het koude water heeft de sensor gepasseerd en je hebt nog 1/3 warm water.

Misschien dat onderstaande grafiek e.e.a. duidelijk maakt, rara, hoe laat zijn de kids in bad gegaan

[afbeelding]

Maar ondanks dat de temperatuur in het vat om 11:00 18 graden was heb ik me nog ff lekker gedouched, want de bovenste helft was nog wel gewoon 40+.


[...]


Doe jezelf een plezier en koop voor een knaak en een bos wortels een paar van onderstaande sensoren, kun je beter de boel in de gaten houden

https://nl.aliexpress.com...f8d7a79&priceBeautifyAB=0


[...]


Als je een ERSC binnenunit hebt waarvan ze koelen hebben uitgeschakeld kan dit volgens mij alleen deze dipswitch zijn.

LET OP, Dipswitches verzetten alles zonder spanning doen, en een Dipswitch wijziging wordt alleen actief als de boel een aantal minuten spanningsloos is geweest.

Heeft mij ook al eens een avond puzzelen gekost.


[...]


Ik heb ook veel hulp gehad van mede tweakers, dus als je vragen hebt, stel ze gerust.

Welke flow haal jij met welke pompstand (code 540 invullen in het service menu>Informatie werking)

[Ramon_1984]

koevlaas2 schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 18:46:
[...]


We gaan de klant upgraden naar 400V, maar dat kan pas in September.
De mooie parel zal dinsdag al operationeel zijn.
Een Zubadan heeft trouwens wel een nul.

Dat wordt dus in september terug komen om de boel in te regelen.

Heb je mooi tijd om een elga los te koppelen en bij een forum lid weer te instaleren

[adnanoner]

Ramon_1984 schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 19:04:
[...]

Dat wordt dus in september terug komen om de boel in te regelen.

Heb je mooi tijd om een elga los te koppelen en bij een forum lid weer te instaleren

Ha bedoel je mij ? Ik heb overigens binnenkort mijn elga ook tot beschikking als @koevlaas2 hem heeft los gekoppeld. Is iemand geïnteresseerd in een elga? Is maar een jaartje oud (die subsidie van Amsterdam zagen we niet aankomen).

[koevlaas2]

Rol-Co schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 18:50:
[...]

Eerder heb je hem toch niet nodig

Voor SWW wellicht, maar we hebben geluk dat de klant voorlopig nog niet in het huis woont.

[koevlaas2]

adnanoner schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 19:16:
[...]


Ha bedoel je mij ? Ik heb overigens binnenkort mijn elga ook tot beschikking als @koevlaas2 hem heeft los gekoppeld. Is iemand geïnteresseerd in een elga? Is maar een jaartje oud (die subsidie van Amsterdam zagen we niet aankomen).

Nee, ik bedoel jou niet gaat om een pand in Almere.

[koevlaas2]

jopie841 schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 15:14:
Vraag over 1 of 3 fasen:
ik heb nu nog alles op 1 fase maar mijn meterkast is voorbereid op 3 fasen dus voor zo'n 250 euro past Enexis mijn aansluiting aan op 3 fasen.
Ik was van plan de 7,5kw Mitsubishi aan te schaffen en zie dat er een groot prijsverschil is tussen 1 en 3 fasen.
Bv bij de bekende shop in Spanje
https://www.instaladoratermica.com/
PUHZ-SW75VHA + ERSC-VM2C 3475
PUHZ-SW75VHA + EHSC-VM2C 3500
PUHZ-SW75YAA + ERSC-VM2C 4026
Voordeel van 3 fasen is dat ik ooit naar helemaal gasloos kan. Ik kook nog op gas en wil voorlopig het warm water ook nog maar gewoon uit de ketel laten komen. Met 1 fase gaat helemaal gasloos niet lukken.
Maar het totale prijsverschil is wel groot. Iemand ook zo'n afweging gemaakt?
Aan de plaatjes te zien lijkt het dat zij nog de ''oude'' modellen leveren. Weet iemand dat en zijn de 2018 modellen veel beter?
alvast bedankt

Ik zou de VAA (enkel fase) of de YAA (3 fasen) kiezen, de VHA is het oude lawaaiige model.

[Guido87]

koevlaas2 schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 12:47:
@Oxellaar kan je een 3fasen warmtepomp ook op 1 fase aansluiten ? Dus de 3fasen zijn allemaal met dezelfde fase in de meterkast verbonden ? Of is de spanning dan te laag ?

Dan heb je kortsluiting....

3fase en 1fase motor is identiek komt van een diodebrug die van een dc spanning 3 fasen maakt...

Met 1 fase voeding ga je naar een diodebrug met 4diodes die van 230v een dc spanning maakt.

Met 3fase voeding ga je naar een diodebrug met 6 diodes die van 3x400vac een dc spanning maakt.

Dus antwoord is nee. Je kan de 3fase niet op 1 fase laten werken.

[Guido87]

Rol-Co schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 12:56:
[...]

Als de compressor in driehoek zou staan zou het misschien nog kunnen werken met die regelaar die er in zit.
Maar ik gok dat hij de 120 graden fase verdraaiing nodig heeft. En misschien nog een deel wat op 400V werkt.

Dus nee, ik zou het niet proberen , al heb ik wel eens een transportband zo zien draaien.

Inderdaad 120gr fase verschuiving nodig... en de compressor is frequentie gestuurd... 0-50hz. De stroom is variabel... maar ook de spanning is variabel...startspanning gok ik 200v ac... tot 400vac over de wikkelingen. Waarschijnlijk driehoek geschakeld en wikkelingen kunnen spanning aan tm minimaal 400v.

[Grolsch]

ronaldmathies schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 18:58:
@Grolsch is al weer een tijdje geleden, maar je vroeg een tijd terug naar de flow van mijn wp, vandaag heb ik eens kunnen kijken via code 550 en het is 22/23

Is dat goed/slecht?


[...]

Het is toch code 540 ?

22/23 Is redelijk, niet weinig maar om 12KW vermogen kwijt te kunnen met een kleine Dt wat aan de krappe kant. (Dt van 7,5 nodig bij flow van 23 ltr/minuut.)

Zelf haal ik 26ltr/ minuut op stand 4.

[ Voor 4% gewijzigd door Grolsch op 28-07-2018 21:00 ]

[Dre]

Voor degene die niet bekend zijn met de vermogenselectronica in een inverter geregelde warmtepomp, het ziet er ongeveer zo uit:



In theorie kan je gewoon een gelijkspanning op de DC-link zetten zoals koevlaas2 al opmerkte. In de praktijk vrees ik echter dat het niet gaat werken door beveiligingen.

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 20:52:
[...]


Het is toch code 540 ?

22/23 Is redelijk, niet weinig maar om 12KW vermogen kwijt te kunnen met een kleine Dt wat aan de krappe kant. (Dt van 7,5 nodig bij flow van 23 ltr/minuut.)

Zelf haal ik 26ltr/ minuut op stand 4.

Hmmm, deze getallen komen volgens mij inderdaad van 540. 550 geeft namelijk L9-1.

14 kw vermogen (PUHZ-SHW140YHA ERSC-VM2CR2)

Maar die flow, is dat liter per minuut? Is dat instelbaar of wordt dat alleen beinvloed door de pijp diameter?

Is dat de flow tussen de binnen unit en de sww boiler / buffer vat?

[Grolsch]

Is idd liters per minuut, 23 is wel wat krap voor een 14KW.

wat is je pompstand (Enigste manier om de flow in te stellen)

Dit is de flow door de binnenuit.

[ Voor 12% gewijzigd door Grolsch op 28-07-2018 22:16 ]

[Oxellaar]

koevlaas2 schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 18:46:
[...]


We gaan de klant upgraden naar 400V, maar dat kan pas in September.
De mooie parel zal dinsdag al operationeel zijn.
Een Zubadan heeft trouwens wel een nul.

Het 230 gedeelte van de electronica heeft een nul nodig, maar de inverter zelf waarschijnlijk niet, die zal 400v zijn.

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 22:15:
Is idd liters per minuut, 23 is wel wat krap voor een 14KW.

wat is je pompstand (Enigste manier om de flow in te stellen)

Dit is de flow door de binnenuit.

Pompstand zal ik morgen even opzoeken, feit dat ik op 50% vermogen draai heeft hier geen invloed op?

Flow door de binnenunit zelf ( bij de warmte wisselaar?) of tussen de binnen unit en de vaten?

[Grolsch]

ronaldmathies schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 22:32:
[...]


Pompstand zal ik morgen even opzoeken, feit dat ik op 50% vermogen draai heeft hier geen invloed op?

Flow door de binnenunit zelf ( bij de warmte wisselaar?) of tussen de binnen unit en de vaten?

In het menu kun je pompstand 1 tm 5 selecteren.

50% heeft hier geen invloed op.

De flow ouds over het hele circuit, is immers gesloten.

Er kan wel verschil in flow zitten tussen CV en SWW.

[adnanoner]

Heeft iemand wel eens een open verdeler omgebouwd naar een gesloten? We hebben nu nog een open, maar zou eigenlijk een gesloten willen. Scheelt een extra pomp, en verbeterd de flow.

No Hands schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 11:55:
[...]
Gewoon aan de gevel van de garage. hangt prima, je hoort er binnen niets van en buiten ook niet echt. Ik snap ook niet waar al die verhalen van lawaai en dat de buren er last van hebben vandaan komen. is overigens een 6Kw Fujitsu.

Jan Treur schreef op donderdag 26 juli 2018 @ 21:20:
Aan de (stenen) muur gehangen, dat kan ook.

Hoe hebben jullie hem aan de muur bevestigd? Wij hebben nog een muurtje wat niet aan ons huis zit bevestigd, dus daar zouden we hem eventueel aan kunnen bevestigen.

[Wouter9636]

adnanoner schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 22:56:
Heeft iemand wel eens een open verdeler omgebouwd naar een gesloten? We hebben nu nog een open, maar zou eigenlijk een gesloten willen. Scheelt een extra pomp, en verbeterd de flow.


[...]


[...]


Hoe hebben jullie hem aan de muur bevestigd? Wij hebben nog een muurtje wat niet aan ons huis zit bevestigd, dus daar zouden we hem eventueel aan kunnen bevestigen.

Ik heb mijn vte slim verdeler gesloten gemaakt met een ltc ventiel.

http://www.vte-smartersol...ormatie-SLIM-verdeler.pdf

http://www.qualifloor.nl/qualifloor.html

[Xiphalon]

Oxellaar schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 17:44:
@Dylantje2 Ethyleen is dan wel giftig, maar zolang je niet in de voedingsindustrie zit...
Er zijn wel meer dingen giftig, is geen probleem opzich.

Ethyleen heeft een betere soortelijke warmte dan propyleen.

@koevlaas2 van 1 fase kun je nooit 3 fase maken. De sinus is namelijk niet verschoven tov de andere fase. Wat @Rol-Co al beschreef.

Waarschijnlijk gaat hij direct in een fase storing.
Dat de compressor DC maakt niet uit, de gelijkrichter is 3 fase en die heeft ook echt 3 fases nodig.

In principe is alles giftig, het gaat om de hoeveelheid

En uiteraard kan je wel van 1 fase 3 fase maken, kost je wel wat. Een rotary converter of eerst naar DC en dan met 3 inverters naar 3 fase AC Of je het wil qua kosten... vast niet

Ik heb serieus nog gekeken naar de andere kant op, dus van 3 fase naar 1 fase. Via een 48V (of 96V) batterij. Mijn zonnepanelen leveren op 3 fases terug, de aansluiting is 3 fase maar het huis gebruikt uiteraard verdeeld over de fasen stroom. Dat wil je gebalanceerd hebben als ooit de teruglevering niet meer rendabel is en de opslag dat wel wordt.

[ Voor 16% gewijzigd door Xiphalon op 28-07-2018 23:40 ]

[koevlaas2]

adnanoner schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 22:56:
Heeft iemand wel eens een open verdeler omgebouwd naar een gesloten? We hebben nu nog een open, maar zou eigenlijk een gesloten willen. Scheelt een extra pomp, en verbeterd de flow.


[...]


[...]


Hoe hebben jullie hem aan de muur bevestigd? Wij hebben nog een muurtje wat niet aan ons huis zit bevestigd, dus daar zouden we hem eventueel aan kunnen bevestigen.

Afhankelijk van het type verdeler zijn er mogelijkheden, bijvoorbeeld de pomp verwijderen en dan de gaten die openblijven als aanvoer en retour gebruiken.

Je WP kan aan de muur hangen met een standaard airco muurbeugel.

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 22:46:
[...]


In het menu kun je pompstand 1 tm 5 selecteren.

50% heeft hier geen invloed op.

De flow ouds over het hele circuit, is immers gesloten.

Er kan wel verschil in flow zitten tussen CV en SWW.

Die 22/23 flow is bij pompstand 5. Maar de flow gaat toch alleen over het hydrobox <-> sww cirquit en hydrobox <-> cv cirquit ( de klep bepaald welk cirquit actief is). Daar zit nu van dat aluminium pijp ( dikke pijp wat geperst aangesloten wordt) en op de retour komt hij twee filters tegen ( spirovent deaerator )

[Grolsch]

ronaldmathies schreef op zondag 29 juli 2018 @ 02:16:
[...]


Die 22/23 flow is bij pompstand 5. Maar de flow gaat toch alleen over het hydrobox <-> sww cirquit en hydrobox <-> cv cirquit ( de klep bepaald welk cirquit actief is). Daar zit nu van dat aluminium pijp ( dikke pijp wat geperst aangesloten wordt) en op de retour komt hij twee filters tegen ( spirovent deaerator )

Bovenstaande klopt, ik weet niet wanneer je de flow gemeten hebt SWW of CV bedrijf

Bij mij geeft SWW zo'n 23 ltr/minuut en CV 26 ltr minuut. Tussen pompstand 4 en 5 zit qua flow geen verschil bij mij.

Heb je er een buffervat tussen zitten

Beperking in flow wordt veroorzaak door het leidingwerk wat erachter zit.

Als je 14KW vermogen kwijt wilt met een flow van 23 ltr/minuut heb je een forse Dt nodig (14/(0,38*4,2)=8,77) wat eigenlijk te hoog is. Het liefst heb je een kleinere Dt.
Het boekje zegt voor de 14KW variant bereik 17,9 - 27,7

Ik heb af en toe dat het interne filter van m'n hydrobox smerig is, dan zakt de flow ook naar 22. Heb jij deze al eens schoongemaakt

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op zondag 29 juli 2018 @ 08:46:
[...]


Bovenstaande klopt, ik weet niet wanneer je de flow gemeten hebt SWW of CV bedrijf

Bij mij geeft SWW zo'n 23 ltr/minuut en CV 26 ltr minuut. Tussen pompstand 4 en 5 zit qua flow geen verschil bij mij.

Heb je er een buffervat tussen zitten

Beperking in flow wordt veroorzaak door het leidingwerk wat erachter zit.

Als je 14KW vermogen kwijt wilt met een flow van 23 ltr/minuut heb je een forse Dt nodig (14/(0,38*4,2)=8,77) wat eigenlijk te hoog is. Het liefst heb je een kleinere Dt.
Het boekje zegt voor de 14KW variant bereik 17,9 - 27,7

Ik heb af en toe dat het interne filter van m'n hydrobox smerig is, dan zakt de flow ook naar 22. Heb jij deze al eens schoongemaakt

[afbeelding]

Dit heb ik gemeten tijdens de SWW run.

Met buffer vat bedoel ik de buffer voor de CV.

Leidingwerk wat erachter zit zijn van die aluminium pijpen (erg dik) die geperst aan elkaar vast gemaakt worden. Hoe snel kan zo'n filter vies worden? het geheel hangt er nu bijna drie maanden, dus dat filter heb ik nog niet een keer schoon gemaakt.

[Grolsch]

ronaldmathies schreef op zondag 29 juli 2018 @ 09:31:
[...]


Dit heb ik gemeten tijdens de SWW run.

Met buffer vat bedoel ik de buffer voor de CV.

Leidingwerk wat erachter zit zijn van die aluminium pijpen (erg dik) die geperst aan elkaar vast gemaakt worden. Hoe snel kan zo'n filter vies worden? het geheel hangt er nu bijna drie maanden, dus dat filter heb ik nog niet een keer schoon gemaakt.

Ik zou dan ook eens meten in CV bedrijf, en dat filter kan heel snel vies worden. Bij mij tenminste wel. Er zal wel troep van de bouw ingezeten hebben. Ik zal zo ff een foto voor je opzoeken.

Filter schoonmaken is een klusje van 15 minuten, wel handdoek erbij en heb je water afvoer in de binnen unit aangesloten Er komt wel een paar liter uit.

[ Voor 10% gewijzigd door Grolsch op 29-07-2018 10:11 ]

[Oxellaar]

Xiphalon schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 23:37:
[...]

In principe is alles giftig, het gaat om de hoeveelheid

50ml Ethyleen is al dodelijk voor een volwassene. En propyleen zou in grote hoeveelheden niet direct "schadelijk" zijn. Het zit in ons eten, shampoo. Gestoord natuurlijk, maar zo ziek zijn we ondertussen dat we gewoon chemicaliën eten en het normaal vinden.

En uiteraard kan je wel van 1 fase 3 fase maken, kost je wel wat. Een rotary converter of eerst naar DC en dan met 3 inverters naar 3 fase AC Of je het wil qua kosten... vast niet

technisch kan er heel veel, alleen is het niet rendabel. Dus noemen we het maar uitgesloten of onmogelijk.

[Naalroc]

adnanoner schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 22:56:
Heeft iemand wel eens een open verdeler omgebouwd naar een gesloten? We hebben nu nog een open, maar zou eigenlijk een gesloten willen. Scheelt een extra pomp, en verbeterd de flow.
...................

Ja, dat heb ik pas gedaan, maar in mijn geval met een verdeler met 2 aparte balken en de pomp er tussen in.
Is goed te doen (een beetje krap als je een 130 mm pomp hebt, zoals ik) maar het gaat goed.

[adnanoner]

koevlaas2 schreef op zondag 29 juli 2018 @ 00:57:
[...]
Afhankelijk van het type verdeler zijn er mogelijkheden, bijvoorbeeld de pomp verwijderen en dan de gaten die openblijven als aanvoer en retour gebruiken.

Naalroc schreef op zondag 29 juli 2018 @ 10:49:
[...]
Ja, dat heb ik pas gedaan, maar in mijn geval met een verdeler met 2 aparte balken en de pomp er tussen in.
Is goed te doen (een beetje krap als je een 130 mm pomp hebt, zoals ik) maar het gaat goed.

Ah super zeg. Iemand ervaring met een robot verdeler van gesloten verdeler naar open verdeler ombouwen? Ziet er een beetje zo uit:

[Naalroc]

Nee, mijn Robot verdeler heb ik vervangen door een nieuwe, gesloten verdeler.

Als je een gesloten verdeler met 4 groepen nodig hebt, dan heb ik die nog liggen, in de geheel kunststof uitvoering, laat maar weten.

[Dylantje2]

https://www.maxicool.nl/i...uct/category&path=210_245

Voor de minder handige DIY onder ons.

[Daannn1987]

Wouter9636 schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 23:28:
[...]


Ik heb mijn vte slim verdeler gesloten gemaakt met een ltc ventiel.

http://www.vte-smartersol...ormatie-SLIM-verdeler.pdf

http://www.qualifloor.nl/qualifloor.html

Ha die verdeler heb ik ook en heb ik ook gedaan. Laat je de pomp nog wel draaien op de verdeler ? Ik wel

[Grolsch]

Naalroc schreef op zondag 29 juli 2018 @ 11:18:
Nee, mijn Robot verdeler heb ik vervangen door een nieuwe, gesloten verdeler.

Als je een gesloten verdeler met 4 groepen nodig hebt, dan heb ik die nog liggen, in de geheel kunststof uitvoering, laat maar weten.

Hoe staat het eigenlijk met je project Alles aangesloten

[adnanoner]

Naalroc schreef op zondag 29 juli 2018 @ 11:18:
Nee, mijn Robot verdeler heb ik vervangen door een nieuwe, gesloten verdeler.

Als je een gesloten verdeler met 4 groepen nodig hebt, dan heb ik die nog liggen, in de geheel kunststof uitvoering, laat maar weten.

Ah ok. Was het niet mogelijk hem om te bouwen? Thanks for the offer, we hebben alleen een 9 groeps nodig.

[Wouter9636]

Daannn1987 schreef op zondag 29 juli 2018 @ 12:07:
[...]

Ha die verdeler heb ik ook en heb ik ook gedaan. Laat je de pomp nog wel draaien op de verdeler ? Ik wel

Pomp word nu aangestuurd door de nibe ecs40. Samen met mengklep als 2e stookkijn. Werkt perfect.

[Naalroc]

adnanoner schreef op zondag 29 juli 2018 @ 12:17:
[...]


Ah ok. Was het niet mogelijk hem om te bouwen? Thanks for the offer, we hebben alleen een 9 groeps nodig.

Mijn 9 groeps heb ik omgebouwd, dat is er een met twee aparte balken en de pomp er tussen.

De 4 groeps heb ik vervangen, dat was een Robot.
Niet gekeken of die om te bouwen was, leek me te gecompliceerd.

@Grolsch Praktisch alles is klaar maar wacht even tot na de vakantie van mijn Stek specialist.
Dan samen de koelleidingen er aan en verder afmonteren.

De nieuwe boiler draait al een aantal weken op de cv ketel, en de buffer met al het leidingwerk is klaar tot aan de CV system hook-up.

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op zondag 29 juli 2018 @ 10:09:
[...]


Ik zou dan ook eens meten in CV bedrijf, en dat filter kan heel snel vies worden. Bij mij tenminste wel. Er zal wel troep van de bouw ingezeten hebben. Ik zal zo ff een foto voor je opzoeken.

Filter schoonmaken is een klusje van 15 minuten, wel handdoek erbij en heb je water afvoer in de binnen unit aangesloten Er komt wel een paar liter uit.

Hoe gaat dat schoonmaken van het filter (stapsgewijs zeg maar), ik zie namelijk een dop zitten wat erop lijkt dat je dit eraf kan draaien.

Volgens mij zijn de stappen dan:

Afsluiten leidingen die direct verbonden zijn met de hydrobox (de leidingen tussen de hydrobox en het www / cv vat.

open draaien filter en ik gok gewoon afspoelen onder de kraan?

Eventuele rommel in de filter behuizing schoonmaken...

Boel weer dicht maken en kranen weer openzetten, vervolgens verloren water weer bijvullen met vul slang.

Hoeveel bar moet die eigenlijk zijn?

En wat bedoel je met water afvoer binnen unit aangesloten? er zit aan de rechter kant van de unit een kraan aansluiting die aangesloten is op een buis die bij mij naar buiten gaat, bedoel je die?

[Grolsch]

ronaldmathies schreef op zondag 29 juli 2018 @ 19:23:
[...]


Hoe gaat dat schoonmaken van het filter (stapsgewijs zeg maar), ik zie namelijk een dop zitten wat erop lijkt dat je dit eraf kan draaien.

Volgens mij zijn de stappen dan:

Afsluiten leidingen die direct verbonden zijn met de hydrobox (de leidingen tussen de hydrobox en het www / cv vat.

open draaien filter en ik gok gewoon afspoelen onder de kraan?

Eventuele rommel in de filter behuizing schoonmaken...

Boel weer dicht maken en kranen weer openzetten, vervolgens verloren water weer bijvullen met vul slang.

Hoeveel bar moet die eigenlijk zijn?

En wat bedoel je met water afvoer binnen unit aangesloten? er zit aan de rechter kant van de unit een kraan aansluiting die aangesloten is op een buis die bij mij naar buiten gaat, bedoel je die?

Stap 1, Hydrobox uit, en spanning van de installatie af.

Je draait vervolgens eerst de kogelkranen dicht in de aanvoer/retour richting je hydrobox.

Vervolgens draai je die grote dop los. Wel rustig doen, want als het goed is staat er +- 2 bar druk op, en geloof me, dat geeft een waterballet als je die dop er in 1 ruk afhaalt (been there, done that )

Ik draai hem zover open dat de hydrobox met beleid leeg loopt tot de druk grotendeels weg is. Bij mij zit er een waterafvoer aangesloten op de hydrobox, dus het water wat op de bodem lekt stroomt weg.
Eventueel "spuitend" water leg ik een handdoekje over.

Dan haal je het filter eruit, en schoonspoelen onder de kraan. Dit filter zag er bij mij zo uit:



Vervolgens filter er weer in, kranen open, systeem op druk zetten (2 bar) en de boel weer aanzetten.

En hoppake, je hebt zo een upgrade van 6 ltr/minuut te pakken (ik tenminste )

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op zondag 29 juli 2018 @ 19:56:
[...]


Stap 1, Hydrobox uit, en spanning van de installatie af.

Je draait vervolgens eerst de kogelkranen dicht in de aanvoer/retour richting je hydrobox.

Vervolgens draai je die grote dop los. Wel rustig doen, want als het goed is staat er +- 2 bar druk op, en geloof me, dat geeft een waterballet als je die dop er in 1 ruk afhaalt (been there, done that )

Ik draai hem zover open dat de hydrobox met beleid leeg loopt tot de druk grotendeels weg is. Bij mij zit er een waterafvoer aangesloten op de hydrobox, dus het water wat op de bodem lekt stroomt weg.
Eventueel "spuitend" water leg ik een handdoekje over.

Dan haal je het filter eruit, en schoonspoelen onder de kraan. Dit filter zag er bij mij zo uit:

[afbeelding]

Vervolgens filter er weer in, kranen open, systeem op druk zetten (2 bar) en de boel weer aanzetten.

En hoppake, je hebt zo een upgrade van 6 ltr/minuut te pakken (ik tenminste )

Gasn we proberen, ik dacht geen waterafvoer te zien, dus in mijn geval meer handdoeken en emmers

[Grolsch]

ronaldmathies schreef op zondag 29 juli 2018 @ 20:18:
[...]


Gasn we proberen, ik dacht geen waterafvoer te zien, dus in mijn geval meer handdoeken en emmers

Koel je ook met de unit Dan is het zelfs een vereiste dacht ik.

Als ik mag gokken komt er 1 á 2 liter water uit.

Op punt "I" hoort de aftapaansluiting te zitten:



Heb je de flow al gemeten tijdens CV bedrijf Dat zou ik eerst doen voordat je alles los haalt

En meet dan gelijk meerdere pompstanden, zo zit er bij mij geen verschil tussen standje 4 of 5 qua debiet (wel qua geluid).

[ Voor 20% gewijzigd door Grolsch op 29-07-2018 20:26 ]

[Naalroc]

Even een kleine aanvulling: als je de koel versie hebt, dan zit er tussen de dikke watervoerende leidingen, en de koelmiddel leidingen een klein grijs kunststof buisje van ca 3 cm; dat is hierboven aangeduid met "I" en een rode pijl.
Als die niet is aangesloten op een permanente afvoer, zoals het hoort, dan komt al dat water dààr uit.
En @Grolsch kan je dat water niet gecontroleerd afvoeren door het overdruk ventiel rechts onder in de kast te draaien aan de rode knop?

[Grolsch]

Naalroc schreef op zondag 29 juli 2018 @ 20:42:
Even een kleine aanvulling: als je de koel versie hebt, dan zit er tussen de dikke watervoerende leidingen, en de koelmiddel leidingen een klein grijs kunststof buisje van ca 3 cm; dat is hierboven aangeduid met "I" en een rode pijl.
Als die niet is aangesloten op een permanente afvoer, zoals het hoort, dan komt al dat water dààr uit.
En @Grolsch kan je dat water niet gecontroleerd afvoeren door het overdruk ventiel rechts onder in de kast te draaien aan de rode knop?

Nog nooit geprobeerd, goede tip voor de volgende keer, ik zag zojuist dat mijn debiet ook nog maar 22 ltr/ minuut is, dus het is weer tijd

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op zondag 29 juli 2018 @ 20:22:
[...]


Koel je ook met de unit Dan is het zelfs een vereiste dacht ik.

Als ik mag gokken komt er 1 á 2 liter water uit.

Op punt "I" hoort de aftapaansluiting te zitten:

[afbeelding]

Heb je de flow al gemeten tijdens CV bedrijf Dat zou ik eerst doen voordat je alles los haalt

En meet dan gelijk meerdere pompstanden, zo zit er bij mij geen verschil tussen standje 4 of 5 qua debiet (wel qua geluid).

Ik koel er niet mee want we hebben ook wat oude radiatoren in huis (2) maar die gebruiken we haast niet. Op i zit een aansluiting, soort van afvoer waarbij de gehele onderkant als afvoer bak functioneerd.

Interesante is wel, je zegt 2 bar maar de hydrobox geeft 1,4 bar, kan dat een verklaring zijn? 1,4 lijkt mij dan te laag.

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op zondag 29 juli 2018 @ 20:51:
[...]


Nog nooit geprobeerd, goede tip voor de volgende keer, ik zag zojuist dat mijn debiet ook nog maar 22 ltr/ minuut is, dus het is weer tijd

Die rode knop heb ik inderdaad ook en die is ook aangesloten.

Bij het schoonmaken van het filter moet dan die kraan bij het filter in de hydrobox ook dichtgedraait worden naast de aanvoer en afvoer pijpen?

[ Voor 18% gewijzigd door ronaldmathies op 29-07-2018 20:58 ]

[Grolsch]

ronaldmathies schreef op zondag 29 juli 2018 @ 20:55:
[...]


Die rode knop heb ik inderdaad ook en die is ook aangesloten.

Bij het schoonmaken van het filter moet dan die kraan bij het filter in de hydrobox ook dichtgedraait worden naast de aanvoer en afvoer pijpen?

Hoeft niet, doe ik altijd wel. Het water wat erin zit loopt toch weg.

1.4 bar kan ook wel, ik vul altijd af op 2 bar, maar zelfs 1 bar werkt nog wel volgens mij. Lager zou ik niet gaan. Heeft ook te maken hoe hoog je buitenunit hangt volgens mij

De druk heeft niets te maken met de flow zover ik weet.

[ Voor 4% gewijzigd door Grolsch op 29-07-2018 21:17 ]

[Gasschuif]

@Grolsch
De locatie van de manometer (kelder/zolder) en de hoogte van het pand bepalen de statische voordruk.(is het getal wat je kunt aflezen op de manometer bij niet draaiende pomp)

In de eerste situatie kelder:

Het pand heeft tot de 3e verdieping (raar woord trouwens) afgifte systeem dan is de afvul druk 3*3 meter verdieping hoogte plus o,5 bar druk boven (meer is niet nodig) 0,9+0,5=1,4 bar.

In de 2e situatie zolder is de druk 0,5 bar op de manometer.

Buiten de statische druk is er de dynamische, bij de pomp pers en zuigzijde, deze is afhankelijk van pomp curve (lees toerental) en debiet. Ook wel de dP genoemd hier

[ Voor 15% gewijzigd door Gasschuif op 29-07-2018 22:53 ]

[ronaldmathies]

Ik wil eens uitzoeken of het mogelijk is om mijn warmtepomp beter uit te lezen is.

Volgens mij heb ik hiervoor de Procon A1M modbus adapter voor nodig:

https://www.alklima.nl/pr...an-regelingen/procon-a1m/

Deze is alleen met een RS-481 poort uitgerust en ik wil hem juist via LAN benaderen, dit kan volgens mij opgelost worden door gebruik te maken van een converter:

https://info.kmtronic.com...-ip-module-converter.html

Heeft iemand hier ervaring mee?

En dan moet ik hiernaast ook nog een datasheet vinden met alle adressen en hun betekenis maar deze kan ik nergens terug vinden, heeft iemand deze of weet iemand waar deze te vinden is?

En is èèn Proton A1M voldoende voor zowel de binnen unit als de buiten unit?

Moet er dan ook een kabel vanuit de buiten unit naar de Proton A1M of wordt dit al geregeld door de hydrobox?

[Grolsch]

@ronaldmathies ben je op de hoogte van het Melcloud2Domoticz script van @alberthakvoort

Ik weet niet wat je precies wil zien, maar hij heeft op GitHub iets staan, wellicht dat je daar mee uit de voeten kunt

https://github.com/AlbertHakvoort/Melcloud2Domoticz/

De onderste 3 punten van je Alklima link zijn al mogelijk met de standaard Melcloud wifi interface.

[ Voor 15% gewijzigd door Grolsch op 30-07-2018 07:55 ]

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op maandag 30 juli 2018 @ 07:53:
@ronaldmathies ben je op de hoogte van het Melcloud2Domoticz script van @alberthakvoort

Ik weet niet wat je precies wil zien, maar hij heeft op GitHub iets staan, wellicht dat je daar mee uit de voeten kunt

https://github.com/AlbertHakvoort/Melcloud2Domoticz/

De onderste 3 punten van je Alklima link zijn al mogelijk met de standaard Melcloud wifi interface.

Daar was ik nog niet bekend mee, dat vereist dan wel de melcloud adapter neem ik aan?

https://www.mitsubishi-el...p/i/69646/wi-fi-interface

Als ik zijn code doorspit dan zie ik de volgende meet gegevens:

Temperaturen, status en setpoint

Maar kan je via deze route ook de gegevens als flow, vermogen (0, 50, 75, 100%) e.d. uitlezen?

Gaat mij bijvoorbeeld ook om de wat meer minder bekende gegevens die er te meten zijn, zo lees ik bijvoorbeeld ook via modbus mijn inverters uit zodat ik de DC waarden weet van de verschillende strings, hiermee heb ik al een aantal keer problemen achterhaald die normaal niet zo makkelijk zichtbaar zijn.

Er zullen namelijk ongetwijfeld veel meer waarden zijn waarmee interesante dingen zijn te doen, ik hoop bijvoorbeeld dat je via de modbus ook instellingen kan aanpassen (meestal kan dit).

Dan kan ik bijvoorbeeld een scenario uitwerken waarbij ik kijk naar weer informatie om te bepalen wanneer op de dag het warmst is om de SWW run uit te voeren. Nu heb ik deze bijvoorbeeld hard ingesteld op 14:00, echter is het soms pas om 15:00, 16:00 of zelfs 17:00 het warmst, dan zou het mooi zijn als ik de run kan verschuiven door het tijdsschema aan te passen.

Of bijvoorbeeld rekening houden met wanneer het wel / niet bewolkt is zodat hij optimaal gebruik gaat maken van de opbrengsten van de zonnepanelen.

Zo valt er vast nogmeer optimalisaties uit te voeren zijn.

Meestal is het mischien gerommel in de marge maar ik ben gewoon benieuwd of dit soort scenario's uit te werken zijn.

[Grolsch]

Volgens mij is @AUijtdehaag ook een Melcloud2Domoticz gebruiker, en volgens mij sturen hun aardig wat aan met dit script. Maar dit antwoord moet ik je schuldig blijven. misschien dat hun je kunnen helpen.

[alberthakvoort]

ronaldmathies schreef op maandag 30 juli 2018 @ 08:09:
[...]
Temperaturen, status en setpoint

Maar kan je via deze route ook de gegevens als flow, vermogen (0, 50, 75, 100%) e.d. uitlezen?

Gaat mij bijvoorbeeld ook om de wat meer minder bekende gegevens die er te meten zijn, zo lees ik bijvoorbeeld ook via modbus mijn inverters uit zodat ik de DC waarden weet van de verschillende strings, hiermee heb ik al een aantal keer problemen achterhaald die normaal niet zo makkelijk zichtbaar zijn.

Er zullen namelijk ongetwijfeld veel meer waarden zijn waarmee interesante dingen zijn te doen, ik hoop bijvoorbeeld dat je via de modbus ook instellingen kan aanpassen (meestal kan dit).

Dan kan ik bijvoorbeeld een scenario uitwerken waarbij ik kijk naar weer informatie om te bepalen wanneer op de dag het warmst is om de SWW run uit te voeren. Nu heb ik deze bijvoorbeeld hard ingesteld op 14:00, echter is het soms pas om 15:00, 16:00 of zelfs 17:00 het warmst, dan zou het mooi zijn als ik de run kan verschuiven door het tijdsschema aan te passen.

Of bijvoorbeeld rekening houden met wanneer het wel / niet bewolkt is zodat hij optimaal gebruik gaat maken van de opbrengsten van de zonnepanelen.

Zo valt er vast nogmeer optimalisaties uit te voeren zijn.

Meestal is het mischien gerommel in de marge maar ik ben gewoon benieuwd of dit soort scenario's uit te werken zijn.

Helaas zijn niet alle instellingen via de Melcloud uit te lezen, en sommige waardes kun je wel uitlezen maar niet wijzigingen.

Voor modbus heb je weer een "dure" module nodig, dus die optie heb ik maar laten varen. Ook het uitlezen via de CN105 poort (waar de Wifi adapter dus ook op zit) is mij nog niet gelukt. Voor de lucht/lucht modellen is daarvoor al wel een werkende oplossing (met een ESP8266)

[ronaldmathies]

alberthakvoort schreef op maandag 30 juli 2018 @ 08:26:
[...]


Helaas zijn niet alle instellingen via de Melcloud uit te lezen, en sommige waardes kun je wel uitlezen maar niet wijzigingen.

Voor modbus heb je weer een "dure" module nodig, dus die optie heb ik maar laten varen. Ook het uitlezen via de CN105 poort (waar de Wifi adapter dus ook op zit) is mij nog niet gelukt. Voor de lucht/lucht modellen is daarvoor al wel een werkende oplossing (met een ESP8266)

Opzich vindt ik die module niet zo erg maar nergens is online de datasheet terug te vinden met de registers, en alles staat of valt met het hebben van die registers. Misschien dat ik eens contact kan opnemen met aklima om te kijken of zij een document kunnen leveren. Dan weet ik ook wat er allemaal mogelijk is, tot die tijd heeft het weinig zin om die modbus module aan te schaffen.

Is er ergens een mooi overzicht wat er allemaal mogelijk is met de melcloud api? Ik weet namelijk niet of jij je script beperkt heb tot hetgeen jij gebruik van maakt.

Ikzelf heb nog geen melcloud dus ik kan er ook nog niet mee spelen om te kijken wat er mogelijk is, en omdat ik de melcloud niet heb kan ik ook niet de app gebruiken om te kijken wat er allemaal inzit.

Er is volgens mij ook geen demo website waarin ik kan zien wat er standaard allemaal geboden wordt.

qua ESP8266 bedoel je deze waarschijnlijk:

Mitsubishi Ecodan CN105 poort uitlezen (via ESP8266)

[ Voor 4% gewijzigd door ronaldmathies op 30-07-2018 08:37 ]

[alberthakvoort]

In de json data staan diverse instellingen, maar alleen de opties die je ook met de app kan wijzigen worden ook daadwerkelijk aangepast.

Sinds de laatste grote update kun je de volgende instellingen aanpassen :

Setpoint thermostaat
Setpoint SWW
Forceer SWW
Aanvoertemperatuur zone1/zone2
Mode = Ruimte/stroom/curve
Vakantiemodus
Weekklok
Aan/Uit
Vakantie modus
Verwarmen/Koelen

[Rhaelak]

Dylantje2 schreef op zaterdag 28 juli 2018 @ 12:22:
[...]


Dear...,

Dank voor je uitleg..
Kan hier wel weer wat mee.
Alleen dat soortelijke warmte snap ik niet helemaal..
Moet ik het zo lezen dat het mengsel, slechter met warmte om kan gaan? Dus een slechtere COP geeft?

Het zwaardere mengsel, komt doordat glycol zwaarder is dan water?
Dan geef je aan dat de waterzijdige kant meer weerstand geeft.[ Ik heb een monoblock ] dus mijn systeem is alleen waterzijdig...
Of wat bedoel je hiermee? [ Dit betekent dat de waterzijdige weerstand in je systeem omhoog gaat met ± 30% en je opgenomen vermogen van je circulatiepomp met ± 50%.]

En de setting in mijn pomp hebben de optie glycol, dus zou die dan jou benoemde problemen opheffen?

Zou je kunnen uitleggen wat glycol incl de glycol setting zou kunnen betekenen voor de COP?
Of anders wat kost me jou uitleg ?

Niet dat ik alleen wakker lig van COP.
Maar meer omdat Pana uitlegt dat ik glycol moet gebruiken. En ze toch die COP 5 halen.
Aangezien ik aanneem dat ze niet met water werken.

COP kan me beetje gestolen worden als ik een bevroren pomp heb kan ik jaren COP vergeten, aangezien een totalloss pomp niet zo maar weer te koop is met de subsidie..

Soortelijke warmte is een aanduiding voor hoeveel energie iets nodig heeft om 1 graad te stijgen per kg product van dat iets. Voor water is de soortelijke warmte 4187 J/kgK. Dit betekent dat om 1 kilo water 1 graad te laten stijgen moet je 4187 J toevoegen. Deze waarde wordt vaak afgerond naar 4200 J of 4,2 kJ.

Glycol heeft een lagere soortelijke warmte dan water (2430 J/kgK). Dus glycol heeft minder energie nodig om 1 kg 1 graad te laten stijgen. Maar doordat het water-glycol mengsel in een WP installatie wordt gebruikt als voor de warmteoverdracht tussen opwekker en afgifte orgaan neemt de capaciteit van een installatie af als deze is berekent op warmteoverdracht via water. Met water verplaatst je immers per graad stijging 4,2 kJ en met een glycolmengsel is dat ± 12% minder.

Het soortelijk gewicht van water is 981 kg per m3. Van glycol is dat uit mijn hoofd 1260 kg. Een mengsel van water en glycol is dus zwaarder dus de circulatiepomp van je WP moet harder werken om dat zwaardere mengsel rondgepompt te krijgen wat een hogere waterzijdige weerstand veroorzaakt en daardoor een hoger energieverbruik van je circulatiepomp.

Om terug te komen op je COP vraag. De COP gegevens van Panasonic zijn op 100% water gebaseerd om dat dat de beste prestaties geeft. Als je dus glycol er in stopt zal je capaciteit van de WP met 12% teruggaan. Dus stel je COP is 5 met water. Dan zou het met glycol zo rond de 4,5 zitten. (1 kW uit het net voor 4 kW ontrekking warmte buitenlucht. 4 kW -12% = 3,5 kW).

Keuze monopropyleen of ethyleen = wij installeren alleen nog maar installaties met (food grade variant, zelfs nog ander dan standaard) monopropyleen. Waarom zou je bewust willen werken met giftige stoffen? Je weet dan zelf wel dat je er geen slok van moet nemen maar wat als je een keer een lekkage zou hebben en je hond staat buiten het glycol op te likken?

Met ethyleen is het verlies in capaciteit trouwens wel wat minder. Zo rond de 9% of zo.

[Grolsch]

Ik zat gisteren i.v.m. de vraag van @ronaldmathies nog ff door mijn handleiding heen te "spitten" en kwam onderstaande tekst tegen van Mitsubishi:

Stel zo nodig de aanpassing geproduceerde energie in als antivriesoplossing (propyleen-glycol) wordt gebruikt voor het primaire watercircuit.

Met andere woorden, het gebruik van Glycol beïnvloed de efficiency (COP) negatief t.o.v. alleen water.

Antivries
Antivriesoplossingen MOETEN propyleen-glycol gebruiken met een giftigheids classificatie
van Klasse 1, zoals vermeld in Klinische Toxicologie van Commerciële producten, 5e editie.
Opmerking:
1. Ethyleen-glycol is giftig en mag NIET worden gebruikt in het primaire wa-
tercircuit omdat het risico van verontreiniging van het drinkwatercircuit
moet worden vermeden.
2. Voor 2-zone-kraan AAN/UIT-regeling MOET propyleen-glycol worden gebruikt.

Het wordt dus nadrukkelijk verboden om Ethyleen-glycol te gebruiken.

Gasschuif schreef op zondag 29 juli 2018 @ 22:48:
@Grolsch
De locatie van de manometer (kelder/zolder) en de hoogte van het pand bepalen de statische voordruk.(is het getal wat je kunt aflezen op de manometer bij niet draaiende pomp)

In de eerste situatie kelder:

Het pand heeft tot de 3e verdieping (raar woord trouwens) afgifte systeem dan is de afvul druk 3*3 meter verdieping hoogte plus o,5 bar druk boven (meer is niet nodig) 0,9+0,5=1,4 bar.

In de 2e situatie zolder is de druk 0,5 bar op de manometer.

Buiten de statische druk is er de dynamische, bij de pomp pers en zuigzijde, deze is afhankelijk van pomp curve (lees toerental) en debiet. Ook wel de dP genoemd hier

Tnx voor je uitleg, maar ik snap het nog niet helemaal.

Ik heb 2 verdiepingen (B.G.G. en 1e verdieping), de hydrobox hangt op het hoogste punt, hoeveel druk moet ik nu op mijn systeem hebben volgens de theorie Ik weet eigenlijk niet meer zo goed hoe ik bij de 2 Bar kom, w.s.s. nog uit het CV tijdperk En kan het kwaad als er 2 bar druk op staat? (niet veel denk ik, want ik draai al ruim een jaar op 2 bar).

[ Voor 37% gewijzigd door Grolsch op 30-07-2018 10:41 ]