Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6

[reneeke1970]

@ronaldmathies als je de boiler niet krijgt ingesteld op mooie vloeiende run, vanwege eigenlijk te weinig warm water verbruik, dan kun je ook de sensor naar beneden verplaatsen, hij meet dan altijd koud water, ook al is er maar beetje verbruikt. Je moet dan wel je setpoint gaan verlagen naar bv 40 want bovenin word ie dan veel warmer, kwestie van even spelen. Zo warmde ik tenminste mijn 400 liter voorheen op.

[ronaldmathies]

reneeke1970 schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 10:22:
@ronaldmathies als je de boiler niet krijgt ingesteld op mooie vloeiende run, vanwege eigenlijk te weinig warm water verbruik, dan kun je ook de sensor naar beneden verplaatsen, hij meet dan altijd koud water, ook al is er maar beetje verbruikt. Je moet dan wel je setpoint gaan verlagen naar bv 40 want bovenin word ie dan veel warmer, kwestie van even spelen. Zo warmde ik tenminste mijn 400 liter voorheen op.

Dit zou een optie kunnen zijn, zou ik eerst eens moeten meten wat de temperatuur onderin is, daar is ook een gaatje voor een sensor. Als die namelijk veel lager is dan bijvoorbeeld 40 dan zou de temperatuur in het gehele vat gemiddeld hoger uitkomen waardoor we onnodig zitten te draaien.

Heb voor nu de minimale daling naar 5 graden gezet waardoor hij al sneller gaat triggeren. Het is eigenlijk een beetje het ideale punt zoeken qua daling / verbruik.

[Grolsch]

ronaldmathies schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 10:00:
[...]


Ik ben gek op meten, dus ik zal hier zeker naar kijken. Wat gebruik jij eigenlijk om de boel te meten en te bewaren, welke hardware?

Misschien deze:

https://nl.aliexpress.com...fd78f44&priceBeautifyAB=0

In combinatie met espeasy en een arduino bordje.

En waar zou ik die sensoren precies moeten plaatsen? Bij de in / uitgang van het SWW vat?

Ik gebruik verder (nog) geen hardware, nog geen tijd voor gehad, en ik zie het ook niet zitten om zoiets zelf in elkaar te solderen, maar als ik de af en toe mooie grafana grafieken zie in dit topic begint er wel van alles te groeien bij mij op bepaalde donkere plekken

Ik meet temperaturen op de volgende punten

Rechtstreeks onder de WP (2 sensoren, Ta+Tr)
Direct na de buffer (2 sensoren, Ta+Tr)
Bij v.v. verdeler 1 (B.G.G.) (2 sensoren, Ta+Tr)
Bij v.v. verdeler 2 (1e verdieping) (2 sensoren, Ta+Tr)
Boven in SWW boiler (1 sensor)
Onder in SWW boiler (1 sensor)

In het midden van mijn SWW boiler zit de sensor van de Hydrobox zelf.

In totaal 10 "extra' sensoren voor +- € 10,00


[...]

Zal dit eens bekijken vanavond, ben ik zelf ook wel benieuwd naar.

Zolang je installatie nog niet officieel is opgeleverd zou ik het houden bij kijken, en vooral niet sleutelen.
Er is niets irritanter dat als je iets aan het installeren bent, en iemand anders zonder wat te zeggen Dipswitches gaat omzetten

[godfriedd]

ronaldmathies schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 07:56:
[...]


Ik zal thuis even moeten kijken wat de FTC versie is, waar kan ik dat vinden in het menu? gewoon onder het instellingen scherm (tandwieltje)?

Douchepatroon is over het algemeen 's avonds. De max afwijking mag ik niet op 2 graden zetten, ik mag hem niet lager instellen dan 5 graden. Setpoint is inderdaad 47 graden, na een run (die van gisteren bijvoorbeeld, stond hij op 49 graden).

Opzich op 1 run redden we het prima, als hij op 49 staat na de run dan staat hij de volgende dag rond 14:00 op +/- 42 graden. Een run duurt ook niet lang, binnen 40 minuten is hij al weer op volledige temperatuur en kost het ongeveer 2,4 kWh (a.h.v. een kWh meter).

Vandaar dus ook mijn vraag toendertijd, als hij namelijk op 42 staat en hij valt nog net binnen de max afwijking dan zouden we die avond waarschijnlijk niet voldoende warm water hebben omdat hij pas de volgende dag gaat werken.

Type van de unit moet ik ook even kijken, ik zou namelijk eerst alleen de verwarmen unit krijgen (binnenunit), maar door slechte beschikbaarheid hebben ze mij de verwarmen / koelen unit gegeven en daarbij de koelfunctie uitgeschakeld.

Het mooitste zou inderdaad zijn dat hij ten alle tijden om 14:00 gewoon gaat verwarmen ongeacht wat de temperatuur is.

Ik moet zeggen dat ik ook niet alle instellingen in de Ecodan even logisch vind. Bijvoorbeeld die timerklokjes. Ik vind het erg onduidelijk op welke uren die nou op 'actief' staat en op welke uren 'inactief'. Dat is misschien iets om op te letten. Ik heb hem zelf (net als @Grolsch ) zo ingesteld dat hij om 14:00u gaat verwarmen en bij mij doet hij dat tot max 15:00u en vervolgens pas weer de volgende dag, onafhankelijk van tot welke temperatuur het vat in de tussentijd zakt. In de praktijk is het altijd genoeg bij ons (200l ingebouwd vat met 2 personen). Ik heb hem ingesteld op 45 graden en hij verwarmt dan meestal tot 46. De sensor zit gewoon op de originele plek. Zoals ook Grolsch al aangeeft: Als hij zelf aangeeft dat hij is afgekoeld zit er gewoon bovenin nog warm water dus dat zegt niet zo heel veel. Alleen bij het verwarmen circuleert het water dus als hij stopt bij 45 graden kun je er vanuit gaan dat je hele vat 45 graden is. Vervolgens staat het water stil en krijg je gelaagdheid omdat er onderin koud water bij komt en bovenin warm water weg gaat.

Overigens gebruikt Grolsch net als ik Enelogic voor monitoring van het gebruik. Je gebruikt dan een Youless die je op een 'standaard' dinrail kWh-meter plaatst en die heeft een speciale firmwareversie die het automatisch elke minuut upload naar Enelogic. Ik gebruik de gratis dienst maar ze hebben ook een betaalde waarmee je verder terug kunt kijken in de tijd en nog wat andere functies.

Zoals in onderstaande afbeelding te zien gebruik ik op dagbasis net 1 kWh per dag, maar daar zit ook een en ander standbyverlies bij, zowel thermisch als elektrisch. Dit weekend was ik weg en dan heb je een halve kWh nodig. Dus puur verwarmen zonder verliezen zal rond de 0,6-0,7 kWh per dag zijn in mijn geval...

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 10:28:
[...]


Ik gebruik verder (nog) geen hardware, nog geen tijd voor gehad, en ik zie het ook niet zitten om zoiets zelf in elkaar te solderen, maar als ik de af en toe mooie grafana grafieken zie in dit topic begint er wel van alles te groeien bij mij op bepaalde donkere plekken

Ik meet temperaturen op de volgende punten

Rechtstreeks onder de WP (2 sensoren, Ta+Tr)
Direct na de buffer (2 sensoren, Ta+Tr)
Bij v.v. verdeler 1 (B.G.G.) (2 sensoren, Ta+Tr)
Bij v.v. verdeler 2 (1e verdieping) (2 sensoren, Ta+Tr)
Boven in SWW boiler (1 sensor)
Onder in SWW boiler (1 sensor)

In het midden van mijn SWW boiler zit de sensor van de Hydrobox zelf.

In totaal 10 "extra' sensoren voor +- € 10,00


[...]

[...]


Zolang je installatie nog niet officieel is opgeleverd zou ik het houden bij kijken, en vooral niet sleutelen.
Er is niets irritanter dat als je iets aan het installeren bent, en iemand anders zonder wat te zeggen Dipswitches gaat omzetten

Hahaha, nee, die dipswitches blijf ik ver vandaan, ze hebben mij uitgelegt wat ik allemaal kan instellen via de menu's en wat de effecten ervan zijn, ze hebben mij in de handleiding de benodigde verwijzingen gegeven. En daar houd ik het bij, de interne kant van de hydrobox ga ik niet aanzitten.

Maar hoe maak jij die grafiek dan? je leest zelf geregeld de waarde van de displays?

> Rechtstreeks onder de WP (2 sensoren, Ta+Tr)
> Direct na de buffer (2 sensoren, Ta+Tr)

Dus niet tussen WP en buffer maar je wilt hier weten welke temperatuur naar je verwarming / vloerverwarming gaat en wat de retour is neem ik aan.

> Bij v.v. verdeler 1 (B.G.G.) (2 sensoren, Ta+Tr)
> Bij v.v. verdeler 2 (1e verdieping) (2 sensoren, Ta+Tr)
> Boven in SWW boiler (1 sensor)
> Onder in SWW boiler (1 sensor)

Mooi dat je drie posities hebt ik heb er maar twee jammer genoeg, en ik weet niet of er twee in 1 gaatje passen, waar nu een probe in zit zit ook een stukje draait gevouwen in om de probe te klemmen.

[Grolsch]

ronaldmathies schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 10:34:
[...]


Hahaha, nee, die dipswitches blijf ik ver vandaan, ze hebben mij uitgelegt wat ik allemaal kan instellen via de menu's en wat de effecten ervan zijn, ze hebben mij in de handleiding de benodigde verwijzingen gegeven. En daar houd ik het bij, de interne kant van de hydrobox ga ik niet aanzitten.

Maar hoe maak jij die grafiek dan? je leest zelf geregeld de waarde van de displays?

Die grafiek wordt gemaakt door Melcloud, de optionele wifi module voor hydroboxes.

https://www.klimacorner.d...behoer-mitsubishi/a-1009/

Die andere grafiek (opgenomen vermogen) inderdaad door een Youless gekoppeld aan Enelogic.
De Youless is echt onmisbaar als je het gedrag van je WP wilt analyseren en trends wilt signaleren.

De Melcloud is een te duur speeltje waar je wel handige dingen mee kunt doen, en als je handig bent zelfs kunt koppelen aan Domoticz met een RPI.

> Rechtstreeks onder de WP (2 sensoren, Ta+Tr)
> Direct na de buffer (2 sensoren, Ta+Tr)

Dus niet tussen WP en buffer maar je wilt hier weten welke temperatuur naar je verwarming / vloerverwarming gaat en wat de retour is neem ik aan.

Nee, de sensoren rechtstreeks onder de WP meet ik dus voor de buffer, en in het geval van SWW de Ta/Tr tijdens SWW.

> Bij v.v. verdeler 1 (B.G.G.) (2 sensoren, Ta+Tr)
> Bij v.v. verdeler 2 (1e verdieping) (2 sensoren, Ta+Tr)
> Boven in SWW boiler (1 sensor)
> Onder in SWW boiler (1 sensor)

Mooi dat je drie posities hebt ik heb er maar twee jammer genoeg, en ik weet niet of er twee in 1 gaatje passen, waar nu een probe in zit zit ook een stukje draait gevouwen in om de probe te klemmen.

Dat is goochelen, maar 3 posities is ook niet noodzakelijk ofzo.

Ik denk dat als jij je vat op 45 graden instelt, je er de komende 5 jaar niet meer naar hoeft te kijken. Heb je ooit gezien dat de sensor 18 graden aangaf

[ronaldmathies]

godfriedd schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 10:32:
[...]


Ik moet zeggen dat ik ook niet alle instellingen in de Ecodan even logisch vind. Bijvoorbeeld die timerklokjes. Ik vind het erg onduidelijk op welke uren die nou op 'actief' staat en op welke uren 'inactief'. Dat is misschien iets om op te letten. Ik heb hem zelf (net als @Grolsch ) zo ingesteld dat hij om 14:00u gaat verwarmen en bij mij doet hij dat tot max 15:00u en vervolgens pas weer de volgende dag, onafhankelijk van tot welke temperatuur het vat in de tussentijd zakt. In de praktijk is het altijd genoeg bij ons (200l ingebouwd vat met 2 personen). Ik heb hem ingesteld op 45 graden en hij verwarmt dan meestal tot 46. De sensor zit gewoon op de originele plek. Zoals ook Grolsch al aangeeft: Als hij zelf aangeeft dat hij is afgekoeld zit er gewoon bovenin nog warm water dus dat zegt niet zo heel veel. Alleen bij het verwarmen circuleert het water dus als hij stopt bij 45 graden kun je er vanuit gaan dat je hele vat 45 graden is. Vervolgens staat het water stil en krijg je gelaagdheid omdat er onderin koud water bij komt en bovenin warm water weg gaat.

Overigens gebruikt Grolsch net als ik Enelogic voor monitoring van het gebruik. Je gebruikt dan een Youless die je op een 'standaard' dinrail kWh-meter plaatst en die heeft een speciale firmwareversie die het automatisch elke minuut upload naar Enelogic. Ik gebruik de gratis dienst maar ze hebben ook een betaalde waarmee je verder terug kunt kijken in de tijd en nog wat andere functies.

Zoals in onderstaande afbeelding te zien gebruik ik op dagbasis net 1 kWh per dag, maar daar zit ook een en ander standbyverlies bij, zowel thermisch als elektrisch. Dit weekend was ik weg en dan heb je een halve kWh nodig. Dus puur verwarmen zonder verliezen zal rond de 0,6-0,7 kWh per dag zijn in mijn geval...


[afbeelding]

Ik doe eigenlijk hetzelfde, heb een 3-fase kwh meter ertussen zitten met een youless, alleen die ging naar enelogic maar dat heb ik gestopt en ik bewaar de waarden nu zelf, zo kan ik mijn eigen grafieken maken.

Jij doet 1 kwh voor 200l voor 2 personen, wij doen 2,4kwh voor 300l voor 2 personen, 1 kind. Maarja, verschil kan natuurlijk zitten in hoelang en hoe warm iemand douched. Want 1kWh per dag gebruik is voor grofweg hoeveel graden op te wekken?

Mijn verliezen zijn ook rond de 0,6-0,7 kWh per dag.

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 10:38:
[...]


Die grafiek wordt gemaakt door Melcloud, de optionele wifi module voor hydroboxes.

https://www.klimacorner.d...behoer-mitsubishi/a-1009/

Die andere grafiek (opgenomen vermogen) inderdaad door een Youless gekoppeld aan Enelogic.
De Youless is echt onmisbaar als je het gedrag van je WP wilt analyseren en trends wilt signaleren.

De Melcloud is een te duur speeltje waar je wel handige dingen mee kunt doen, en als je handig bent zelfs kunt koppelen aan Domoticz met een RPI.

Ah ja, dit wil ik ook nog ja, was ik vergeten aan te geven tijdens de installatie maar ik zie dat ik hem daar kan bestellen dus dan kan ik dat altijd nog toevoegen.

Youless heb ik er ook een aantal van, 1 op de 3 fase kWh voor de pomp, 1 voor de P1 van de meter, en twee stuks voor mijn twee inverters.

Verderrest heb ik nog een hele lading aan Sonoff Pow's in het huis dit verschillende delen meten als waterkoker, wasmachine, vaatwasser, WTW unit etc...

[...]


Nee, de sensoren rechtstreeks onder de WP meet ik dus voor de buffer, en in het geval van SWW de Ta/Tr tijdens SWW.

Zal eens een foto maken en aanduiden waar ik dan denk dat die sensoren moeten komen, kan ik meteen even mijn installatie showen

[...]


Dat is goochelen, maar 3 posities is ook niet noodzakelijk ofzo.

Ik denk dat als jij je vat op 45 graden instelt, je er de komende 5 jaar niet meer naar hoeft te kijken. Heb je ooit gezien dat de sensor 18 graden aangaf

Nee, maar draait ook pas twee weken , ik zie hem alleen maar schuiven tussen de 47 en de 41. En dat was met 1 kind in bad, ik drie keer douchen (vraag me niet waarom), en mijn partner 1 keer douchen. Dus volgens mij gaat het prima en zou die misschien zelfs nog strakker afgesteld kunnen worden (45 ipv 47)

[godfriedd]

ronaldmathies schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 10:42:
[...]


Ik doe eigenlijk hetzelfde, heb een 3-fase kwh meter ertussen zitten met een youless, alleen die ging naar enelogic maar dat heb ik gestopt en ik bewaar de waarden nu zelf, zo kan ik mijn eigen grafieken maken.

Jij doet 1 kwh voor 200l voor 2 personen, wij doen 2,4kwh voor 300l voor 2 personen, 1 kind. Maarja, verschil kan natuurlijk zitten in hoelang en hoe warm iemand douched. Want 1kWh per dag gebruik is voor grofweg hoeveel graden op te wekken?

Mijn verliezen zijn ook rond de 0,6-0,7 kWh per dag.

Het verschilt nogal per dag maar meestal is het elk 5-6 minuten douchen, soms vaker ivm sporten maar het is nooit zo'n issue mits je niet te lang doucht. Wij hebben ook een douche-wtw dus dat scheelt een hoop. Als ik bijvoorbeeld nu in de Melcloud kijk zie ik hem om 41 graden staan (wij douchen beide 's ochtends). Maar goed dat zegt dus niets over hoe warm het onderin het vat is... Hij is in ieder geval altijd weer in ongeveer een half uurtje op temperatuur, vooral met dit weer (7,5kW Ecodan).

[Grolsch]

Wij verbruiken in maanden als deze zo'n 50kWh per maand (zo'n 1,6kWh per dag) voor SWW, dat is een gezin met 2 kleine kinderen (2+4) en een redelijk fors SWW verbruik en een groot ligbad.

Elke dag wel 4 douchebeurten, en kinderen staan er echt geen 3 minuten onder En dan nog een keer of 3 per week in bad.

[SJB]

Heeft iemand tips om goede voorbereidingen te treffen voor het plaatsen van een WP binnen 1-2jaar? We gaan onze jaren 60 woning einde van het jaar flink verbouwen en wil zoveel mogelijk voorbereid zijn voor de toekomst.
Wat we in elk geval gaan doen:
- volledige vloer begane grond er uit en vloerverwarming plaatsen.
- badkamer opnieuw opzetten in andere kamer.
- extra isolatie vloer, spouw en zolder.

Kan ik mijn 20jaar oude cv ketel gewoon vervangen door een WP, zonder problemen voor de vloerverwarming? Voor het SWW moet ik een andere oplossing bedenken.

[Grolsch]

SJB schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 12:51:
Heeft iemand tips om goede voorbereidingen te treffen voor het plaatsen van een WP binnen 1-2jaar? We gaan onze jaren 60 woning einde van het jaar flink verbouwen en wil zoveel mogelijk voorbereid zijn voor de toekomst.
Wat we in elk geval gaan doen:
- volledige vloer begane grond er uit en vloerverwarming plaatsen.
- badkamer opnieuw opzetten in andere kamer.
- extra isolatie vloer, spouw en zolder.

Kan ik mijn 20jaar oude cv ketel gewoon vervangen door een WP, zonder problemen voor de vloerverwarming? Voor het SWW moet ik een andere oplossing bedenken.

Goed isoleren, en je afgiftesysteem geschikt maken voor lage temperaturen

Dus

1. Kleine h.o.h. afstand v.v. buizen (max 100mm)
2. Dikke buizen gebruiken (18x2 of groter)
3. Gesloten verdelers zonder pomp
4. dikke leidingen van WP naar v.v. verdelers

[B-lex]

SJB schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 12:51:
Heeft iemand tips om goede voorbereidingen te treffen voor het plaatsen van een WP binnen 1-2jaar? We gaan onze jaren 60 woning einde van het jaar flink verbouwen en wil zoveel mogelijk voorbereid zijn voor de toekomst.
Wat we in elk geval gaan doen:
- volledige vloer begane grond er uit en vloerverwarming plaatsen.
- badkamer opnieuw opzetten in andere kamer.
- extra isolatie vloer, spouw en zolder.

Kan ik mijn 20jaar oude cv ketel gewoon vervangen door een WP, zonder problemen voor de vloerverwarming? Voor het SWW moet ik een andere oplossing bedenken.

Vergeet ventilatie niet.

Isoleren -> ventileren -> verwarmen

[Cranberry]

Grolsch schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 13:01:
[...]


Goed isoleren, en je afgiftesysteem geschikt maken voor lage temperaturen

Dus

1. Kleine h.o.h. afstand v.v. buizen (max 100mm)
2. Dikke buizen gebruiken (18x2 of groter)
3. Gesloten verdelers zonder pomp
4. dikke leidingen van WP naar v.v. verdelers

En volgens mij mag daar nog 5. Korte vv-groepen (<100m) bij

Als je tijdelijk nog gebruik blijft maken van je CV-ketel moet je in geval van gesloten verdelers wel op je ketel de CV temperatuur kunnen begrenzen.
Ik sta voor vergelijkbare keuzes (grote verbouwing aan de gang; oude CV van bijna 20jr oud wordt teruggeplaatst en wellicht binnen 1 à 2 jr een WP), maar mijn installateur raadt desondanks toch een open verdeler aan.

[ Voor 29% gewijzigd door Cranberry op 06-06-2018 13:18 ]

[koevlaas2]

Cranberry schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 13:13:
[...]


En volgens mij mag daar nog 5. Korte vv-groepen (<100m) bij

Als je tijdelijk nog gebruik blijft maken van je CV-ketel moet je in geval van gesloten verdelers wel op je ketel de CV temperatuur kunnen begrenzen.
Ik sta voor vergelijkbare keuzes (grote verbouwing aan de gang; oude CV van bijna 20jr oud wordt teruggeplaatst en wellicht binnen 1 à 2 jr een WP), maar mijn installateur raadt desondanks toch een open verdeler aan.

Volhouden/tegen je installateur ingaan en een LTV verdeler (laten) installeren, cv temperatuur begrenzen op 35c oid.

[Cranberry]

@koevlaas2 die ouwe Nefit Ecomline kan geminimaliseerd worden naar 40gr. Geen idee hoe nauwkeurig de tempsensor nog is.....

[Naalroc]

Cranberry schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 13:44:
@koevlaas2 die ouwe Nefit Ecomline kan geminimaliseerd worden naar 40gr. Geen idee hoe nauwkeurig de tempsensor nog is.....

ik heb het uitgeprobeerd om de ketel temp te verlagen, met als doel om te kijken of een lage temp uit de cv werkt bij vorst.
Het probleem waar ik daarbij tegenaan liep was, dat de ketel bijna constant op de regel begrenzer uitviel.
Ik denk dat je, zolang je met cv een gesloten verdeler (die nodig is voor een warmtepomp set-up), moet voeden via een tijdelijke, 1 circuit verdeler met een pomp om de water temp die de vloer ingaat te beperken; maar misschien kan het ook wel anders.

In elk geval een gesloten verdeler laten plaatsen, dat scheelt je de kosten van een vervanger als de wp er komt.
Bovendien, een gesloten verdeler is ook nog eens goedkoper door het ontbreken van de pomp en eventueel een pomp schakelaar en regelventiel op de standaard verdeler

[Erwin_83]

Mij is toen geadviseerd om een composiet verdeler te nemen om de mogelijkheid te hebben om te kunnen koelen met de warmtepomp. Zal wel met condens te maken hebben. Het koelen heb ik met de warmtepomp nog niet geprobeerd, wellicht binnenkort als het warme weer aanhoud.

[ZuinigeRijder]

corsat schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 06:38:
Ziet er goed uit. Waar kan ik de manual van dit apparaat vinden en wat is het land van oorsprong. Is parallel import mogelijk ?


[...]

Auer Edel komt uit Frankrijk. Ik heb alleen een Franstalige manual van de 150L gevonden.

[koevlaas2]

Cranberry schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 13:44:
@koevlaas2 die ouwe Nefit Ecomline kan geminimaliseerd worden naar 40gr. Geen idee hoe nauwkeurig de tempsensor nog is.....

Een (maximaal) thermostaat er tussen en je hebt meteen een delta T van 10 - 15c

[Fullpower]

Ik heb eens nauwkeurig gekeken wat de Pana doet bij het opwarmen van SWW:

Wat ik zie is dat de WP heel enthousiast begint met verwarmen. Ik zie bij een delta t van een graad of 7 ook wel een vermogen van 9kW. Boiler is dan 36 graden en aanvoer 57 graden. Retour is 50 graden.

Ik zie dat de aanvoer temperatuur snel stijgt naar 57 tot 60 graden, terwijl de temperatuur in het vat nog maar 36 graden is. Het temperatuur verschil tussen boiler en aanvoer blijft 20 graden!

Na een minuut of 5 met een aanvoer van 60 graden geeft de WP het op en schakelt het element in. Omdat het vermogen lager is (3kW) gaat het allemaal wat rustiger en daalt de aanvoer en loopt de boiler langzaam op. Hij blijft 8 minuten op het element doorwerken.

Een paar vragen:
- is dat temperatuur verschil tussen boiler en aanvoer van 20 graden normaal? Ikzelf denk dat de warmtegeleiding van de spiraal te laag is (soort van thermische overgangsweerstand), waardoor de WP heel lang heel heet water moet maken, terwijl de boiler maar langzaam opwarmd...

- is het normaal dat de compressor na 5 minuten water van 60 graden te hebben gemaakt ermee stopt? Waarschijnlijk ziet de besturen te weinig temperatuur stijging in het vat ofzo?

- is dit mogelijk op te lossen door het vermogen van de WP te verlagen voor SWW, bijvoorbeeld naar 50%, en kan dit met de Pana 9kW bi-bloc.
Het duurt dan langer, maar hopelijk wel met een beter rendement en zonder element. Zal dan een dil half uur duren...

Gezien het grote temperatuur verschil tussen boiler en aanvoer, denk ik dat WP wel degelijk veel vermogen levert, maar dat dat niet goed op het vat kan worden overgedragen via de spiraal... Met als gevolg hoge temperaturen en een lage cop. (Natuurlijk is dat element voor de helft van de tijd ook desastreus)

Wat us jullie idee hierbij?

[SJB]

koevlaas2 schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 13:39:
[...]


Volhouden/tegen je installateur ingaan en een LTV verdeler (laten) installeren, cv temperatuur begrenzen op 35c oid.

Moet de minimale temperatuur niet 60 graden zijn ivm legionella? Totdat ik een WP heb zit ik aan deze minimale temperatuur vast toch? Ook omdat het SWW uit deze ketel komt.
Dus warme cv-water moet worden gemengd tot 30-35 graden voor de vloerverwarming door de verdeler..?

[Grolsch]

Normaal gesproken kun je de SWW temp los instellen van cv temp

[koevlaas2]

SJB schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 21:00:
[...]


Moet de minimale temperatuur niet 60 graden zijn ivm legionella? Totdat ik een WP heb zit ik aan deze minimale temperatuur vast toch? Ook omdat het SWW uit deze ketel komt.
Dus warme cv-water moet worden gemengd tot 30-35 graden voor de vloerverwarming door de verdeler..?

Nee, je verwarmingswater hoeft niet 60c te zijn.


@Fullpower Heb je ook een foto van de installatie ? Post svp eens, lijkt erop dat de spiraal in de boiler of erg hoog zit of (te) klein is.

[psy]

Is bij een Daikin het CV deel uit te schakelen nu het zo warm is buiten? Ik vind het zo onnodig dat toch best vaak die pomp aanslaat om te checken of er de temperatuur zodanig is dat er weer verwarmd moet worden.

[koevlaas2]

psy schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 21:29:
Is bij een Daikin het CV deel uit te schakelen nu het zo warm is buiten? Ik vind het zo onnodig dat toch best vaak die pomp aanslaat om te checken of er de temperatuur zodanig is dat er weer verwarmd moet worden.

Staat de unit soms op WAR ? Als je de WP schakelt (mede) op een kamerthermostaat dan heb je dit probleem niet

[psy]

koevlaas2 schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 21:32:
[...]
Staat de unit soms op WAR ? Als je de WP schakelt (mede) op een kamerthermostaat dan heb je dit probleem niet

Nog wel ja inderdaad, zat er wel aan te denken om de kamerthermostaat (die nu alleen maar een klep schakelt) als bijkomende input te gebruiken zodat die de WAR gaat beinvloeden aan de hand van gemeten kamerthemperatuur. Tenminste ik las in de manual dat zoiets kon. Gaat hij dan ook niet meer aan in de huidige situatie?

Misschien dat projectje maar eens versnellen. Ik weet alleen niet of ik dan verplicht ben de Daikin bediening te gebruiken als kamerthermostaat of dat de gewone Chronoterm daar ook voor voldoet.

[koevlaas2]

psy schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 21:36:
[...]


Nog wel ja inderdaad, zat er wel aan te denken om de kamerthermostaat (die nu alleen maar een klep schakelt) als bijkomende input te gebruiken zodat die de WAR gaat beinvloeden aan de hand van gemeten kamerthemperatuur. Tenminste ik las in de manual dat zoiets kon. Gaat hij dan ook niet meer aan in de huidige situatie?

Misschien dat projectje maar eens versnellen. Ik weet alleen niet of ik dan verplicht ben de Daikin bediening te gebruiken als kamerthermostaat of dat de gewone Chronoterm daar ook voor voldoet.

Als het woord 'modulation' op je chronotherm staat kan eea niet, maar met een aan/uit exemplaar kan het wel.

[psy]

Het is inderdaad een Touch aan/uit variant met een relais erin die een 24V klep schakelt.

[Grolsch]

@Fullpower Hoeveel m2 spiraal zit er in je boilervat Het lijkt inderdaad wel of de warmtewisselaar onvoldoende oppervlakte heeft om het af te geven.

Wel gek dat de Pana dan naar Ta 60 gaat met een boilertemperatuur van 36 graden, maar dat is te wijten aan de regeling van panasonic, dat doet mijn Mitsu in ieder geval niet. Ta ligt zo'n 5 graden hoger als boilertemperatuur op dat moment, en niet veel hoger.

Dt van 7 graden is zoals eerder aangegeven wel wat hoog, flow verhogen zou dat nog iets verbeteren.

60 graden is wel een "magische" grens voor R410A Warmtepompen, ik snap niet waarom je WP niet gewoon een Ta van 50 graden hanteert, zoals anderen wel doen.

[Fullpower]

koevlaas2 schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 21:08:
[...]

@Fullpower Heb je ook een foto van de installatie ? Post svp eens, lijkt erop dat de spiraal in de boiler of erg hoog zit of (te) klein is.

Of ik een foto kan posten weet ik niet, maar ik denk inderdaad dat het een kleine spiraal is, die vrij bovenin het vat zit.

Het is een 300 liter OEG met 2 spiralen: bovenste spiraal zit op de WP. Hoogte ca. 1/3 van de totale hoogte van het vat.

Onderin zit een iets grotere spiraal, waar dadelijk de zonnecollector op komt.

[Fullpower]

Grolsch schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 21:41:
@Fullpower Hoeveel m2 spiraal zit er in je boilervat Het lijkt inderdaad wel of de warmtewisselaar onvoldoende oppervlakte heeft om het af te geven.

Ik denk ook dat de spiraal te klein is om 9kW af te geven.

De oppervlakte zou 1,15m2 moeten zijn.

Die onderin zou 0,8m2 moeten zijn.

[Grolsch]

Fullpower schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 21:52:
[...]


Of ik een foto kan posten weet ik niet, maar ik denk inderdaad dat het een kleine spiraal is, die vrij bovenin het vat zit.

Het is een 300 liter OEG met 2 spiralen: bovenste spiraal zit op de WP. Hoogte ca. 1/3 van de totale hoogte van het vat.

Onderin zit een iets grotere spiraal, waar dadelijk de zonnecollector op komt.

Dat verklaart je probleem denk ik, spiraal alleen bovenin is al ruk, en als dit ook nog een kleine spiraal is ga je nooit 9kw aan vermogen kwijtraken. Gevolg Ta stijgt omdat de WP de 9kw niet kwijt kan. Ik zou verwachten dat de regeling dan terug zou Moduleren.

Fullpower schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 21:57:
[...]


Ik denk ook dat de spiraal te klein is om 9kW af te geven.

De oppervlakte zou 1,15m2 moeten zijn.

Die onderin zou 0,8m2 moeten zijn.

Is veel te klein voor 9kw, zelfs in serie nog te weinig verwacht ik. Weet je al wat je flow is

[ Voor 20% gewijzigd door Grolsch op 06-06-2018 22:00 ]

[koevlaas2]

Fullpower schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 21:57:
[...]


Ik denk ook dat de spiraal te klein is om 9kW af te geven.

De oppervlakte zou 1,15m2 moeten zijn.

Die onderin zou 0,8m2 moeten zijn.

Probleem is niet dat de spiraal te klein is, maar wel dat deze te hoog zit.
Hoog verzameld je boiler alle warmte en dan raak je dus op een gegeven moment je warmte niet meer kwijt.
Je had een voor een WP geschikte boiler moeten aansluiten, die heeft boven 3.2m2 spiraal en onderin 1.2m2
Voor nu zou ik de onderste spiraal op je WP aansluiten.

[reneeke1970]

Fullpower schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 21:57:
[...]


Ik denk ook dat de spiraal te klein is om 9kW af te geven.

De oppervlakte zou 1,15m2 moeten zijn.

Die onderin zou 0,8m2 moeten zijn.

Van mijn 400 liter is de kleinste 1.8 en de hygiëne spiraal 6.2 ,jij hebt duidelijk een verkeerde boiler voor je wp

[koevlaas2]

reneeke1970 schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 22:10:
[...]

Van mijn 400 liter is de kleinste 1.8 en de hygiëne spiraal 6.2 ,jij hebt duidelijk een verkeerde boiler voor je wp

@Fullpower Ik heb het ooit getest, mijn 7.5 kw WP op een 1.2 m2 spiraal laten verwarmen, dat ging prima maar de spiraal zat wel helemaal onderin de boiler.

[Grolsch]

Als je ze in serie zet heb je nog een kans van slagen, maar inderdaad, deze boiler is niet geschikt voor een WP.

Ik denk dat omwisselen van spiraal niet heel veel uit maakt. Onder is wel beter, maar heeft 50% minder oppervlak.

Ik heb 3,2 en 1,2 in serie staan (400L)

[Fullpower]

koevlaas2 schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 22:09:
[...]


Probleem is niet dat de spiraal te klein is, maar wel dat deze te hoog zit.
Hoog verzameld je boiler alle warmte en dan raak je dus op een gegeven moment je warmte niet meer kwijt.
Je had een voor een WP geschikte boiler moeten aansluiten, die heeft boven 3.2m2 spiraal en onderin 1.2m2
Voor nu zou ik de onderste spiraal op je WP aansluiten.

Dat vat is geselecteerd door de installateur. Ik ben er blind van uit gegaan dat hij wist wat goed zou gaan werken.

Maar op deze manier werkt het niet. De WP zal iig veel minder vermogen moeten leveren of moeten terugregelen.

Omdat de capaciteit van de boiler nu tegenvalt (en dat zal in de winter ook zo zijn wanneer de zonnecollector het niet doet), heb ik al een doorstroomverwarmer van 11kW in de planning staan als naverwarmer...

[koevlaas2]

Fullpower schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 22:16:
[...]


Dat vat is geselecteerd door de installateur. Ik ben er blind van uit gegaan dat hij wist wat goed zou gaan werken.

Maar op deze manier werkt het niet. De WP zal iig veel minder vermogen moeten leveren of moeten terugregelen.

Omdat de capaciteit van de boiler nu tegenvalt (en dat zal in de winter ook zo zijn wanneer de zonnecollector het niet doet), heb ik al een doorstroomverwarmer van 11kW in de planning staan als naverwarmer...

Je hebt een andere boiler nodig, bijvoorbeeld deze: https://kotly.com.pl/prod...th-2-coils-3979.html?l=en

[Grolsch]

Fullpower schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 22:16:
[...]


Dat vat is geselecteerd door de installateur. Ik ben er blind van uit gegaan dat hij wist wat goed zou gaan werken.

Maar op deze manier werkt het niet. De WP zal iig veel minder vermogen moeten leveren of moeten terugregelen.

Omdat de capaciteit van de boiler nu tegenvalt (en dat zal in de winter ook zo zijn wanneer de zonnecollector het niet doet), heb ik al een doorstroomverwarmer van 11kW in de planning staan als naverwarmer...

Dat dacht ik niet, je moet je installateur (mag hij zich zo noemen ik zou het eerder een prutser noemen) die boiler op laten halen en verstoppen op een plek waar de zon nooit schijnt en vervolgens een juiste (WP geschikte boiler) laten plaatsen.

Dit is gewoon verkeerd bedacht.

Even resumé, waar gaat het verkeerd.

De hoeveelheid afgegeven energie wordt bepaald door het oppervlakte (dus de m2 van de spiraal) en de Delta T tussen de te verwarmen vloeistof (water in je boilervat) en het water wat door je warmtewisselaar gaat.

Dat is dus denkfout nummer 1, omdat het water boven in je boilervat warmer is als onderin je boilervat zal de WP een hogere Ta willen maken om zijn vermogen kwijt te kunnen. Hij wil een Dt van "stel" 20 graden. Wat bovenin is 40 graden, dus WP maakt 60 graden. Als die spiraal onderin had gezeten, dan is het water daar 20 graden, en de WP maakt 50 graden. (geen feitelijke cijfers, maar voor de beeldvorming)

Los daarvan is een spiraal van 1,2m2 gewoon domweg te klein voor een WP. Je kunt geluk hebben dat als deze spiraal helemaal onderin zit het nog "enigszins" gaat werken maar ideaal is het zeker niet.

Je WP wil die 9KW kwijt en kan dat niet door de beperkte afgifte van de te kleine spiraal, dus om meer afgifte te creeëren vliegt de Ta omhoog (COP killer) en zelfs zo hoog (60 graden) dat de elementen worden aangesproken (dit vind ik een regelingfout als die niet anders is in te stellen).

Google maar eens op de bekende sites, en WP boilers hebben bij 300 liter altijd een spiraal van zo'n 3m2.

Zelfs in polen weten ze hoe het hoort te werken :

https://kotly.com.pl/kate...-heat-pumps-262.html?l=en

https://kotly.com.pl/prod...th-2-coils-3979.html?l=en

Krijg je zonnecollectoren of had je die al Als je die ook hebt aangeschaft dan zou ik die adviserende installateur zowiezo een vreselijke schop onder zijn hol geven.

[koevlaas2]

Grolsch schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 22:25:
[...]
dan zou ik die adviserende installateur zowiezo een vreselijke schop onder zijn hol geven.

[koevlaas2]

Fullpower schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 22:16:
[...]
Maar op deze manier werkt het niet. De WP zal iig veel minder vermogen moeten leveren of moeten terugregelen.

Gaat op deze manier nooit goed werken, je installateur zal het vat moeten vervangen.

[ronaldmathies]

@Grolsch

Weer een dag voorbij en kunnen testen of de instellingen nu wel goed werken, hij heeft weer niet om 14:00 de boel verwarmt, maar begon het vanavond ineens om 20:00 te doen toen er gedoucht werd en daardoor de temperatuur onder het minimum uitkwam.

Ik heb het boekje er nog eens op nageslagen en ik zie het volgende staan:

Pagina 13

10. Ga met behulp van de knoppen F2/F3 naar het punt waar u wilt dat de geselecteerde stand niet actief is en start door op BEVESTIGEN te drukken.

Ik weet niet of ik het nu goed lees maar dit houd volgens mij in dat juist het ge-arceerde blok juist de periode is waarin hij NIET mag verwarmen. Maar bij de maand selectie staat juist weer:

Pagina 12:

5. Ga met de toetsen F2 en F3 naar de maand die u wilt instellen als startpunt voor Schema 2 en druk op Bevestigen.
6. Ga met de toetsen F2 en F3 naar de maand die u wilt instellen als eindpunt voor Schema 2 en druk op Bevestigen.

Even wat foto's van hoe het ingesteld staat, dit is het maandschema, ik kan om èèn of andere reden niet het eerste schema invullen, als ik die selecteer kom ik altijd in schema 2.


Het tijdschema zoals die vandaag was, voor morgen heb ik precies het inverse gedaan, dus alles ge-arceerd behalve van 14:00 tot 16:00.


Dus eigenlijk best verwarrend dat bij maanden zou het dan juist wel de active periode zijn maar bij tijden is het juist de inactive periode. Zou je dit eens kunnen vergelijken met hoe jij het ingesteld hebt? en wat zegt jouw handleiding?

De andere vragen die je stelde:

Het type hydrobox:



Pompstand is:

Ref.Ader: 0 met daaronder het getal 5 (wat instelbaar is)

Als ik dit doe:

code 540 invullen in het service menu>Informatie werking

Dan krijg ik het getal 0, ik denk omdat ik dit doe op het moment dat er niets gebeurt.

En qua posities voor de sensoren:

Rechtstreeks onder de WP (2 sensoren, Ta+Tr)

Deze zijn duidelijk, recht onder de hydrobox kan ik deze dan plaatsen.

Direct na de buffer (2 sensoren, Ta+Tr)

Is dit dan tussen WP ---(TA)--> Buffer en Buffer ---- (TR) --> WP

of

Buffer ---> (TA) --> Verwarming en Verwarming ---> (TR) --> Buffer

Bij v.v. verdeler 1 (B.G.G.) (2 sensoren, Ta+Tr)
Bij v.v. verdeler 2 (1e verdieping) (2 sensoren, Ta+Tr)

Deze kunnen maar op èèn manier (bij de verdelers zelf TA en TR.

Boven in SWW boiler (1 sensor)
Onder in SWW boiler (1 sensor)

Verder ook duidelijk.

[Grolsch]

Ik zit op mijn telefoon dus kan ff niet uitgebreid reageren, wil je eens een foto maken van je hoofdscherm Kheb het idee dat je SWW in altijd aan staat (play teken) ipv klokprogramma (klokje)

[koevlaas2]

ronaldmathies schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 22:49:
@Grolsch

Weer een dag voorbij en kunnen testen of de instellingen nu wel goed werken, hij heeft weer niet om 14:00 de boel verwarmt, maar begon het vanavond ineens om 20:00 te doen toen er gedoucht werd en daardoor de temperatuur onder het minimum uitkwam.

Ik heb het boekje er nog eens op nageslagen en ik zie het volgende staan:

Pagina 13

[...]


Ik weet niet of ik het nu goed lees maar dit houd volgens mij in dat juist het ge-arceerde blok juist de periode is waarin hij NIET mag verwarmen. Maar bij de maand selectie staat juist weer:

Pagina 12:

[...]


Even wat foto's van hoe het ingesteld staat, dit is het maandschema, ik kan om èèn of andere reden niet het eerste schema invullen, als ik die selecteer kom ik altijd in schema 2.
[afbeelding]

Het tijdschema zoals die vandaag was, voor morgen heb ik precies het inverse gedaan, dus alles ge-arceerd behalve van 14:00 tot 16:00.
[afbeelding]

Dus eigenlijk best verwarrend dat bij maanden zou het dan juist wel de active periode zijn maar bij tijden is het juist de inactive periode. Zou je dit eens kunnen vergelijken met hoe jij het ingesteld hebt? en wat zegt jouw handleiding?

De andere vragen die je stelde:

Het type hydrobox:

[afbeelding]

Pompstand is:

Ref.Ader: 0 met daaronder het getal 5 (wat instelbaar is)

Als ik dit doe:

code 540 invullen in het service menu>Informatie werking

Dan krijg ik het getal 0, ik denk omdat ik dit doe op het moment dat er niets gebeurt.

En qua posities voor de sensoren:


[...]

Deze zijn duidelijk, recht onder de hydrobox kan ik deze dan plaatsen.


[...]

Is dit dan tussen WP ---(TA)--> Buffer en Buffer ---- (TR) --> WP

of

Buffer ---> (TA) --> Verwarming en Verwarming ---> (TR) --> Buffer


[...]

Deze kunnen maar op èèn manier (bij de verdelers zelf TA en TR.


[...]

Verder ook duidelijk.

Staat er in je display een klok of een play symbool bij je warm water ?
Play wil zeggen altijd aan en klok dan gelden de instellingen (tijden) die je ingesteld hebt staan en die staan goed.
De meest rechtse knop van 4 op een rij kan je mee de modus wijzigen van play naar klok.

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 23:01:
Ik zit op mijn telefoon dus kan ff niet uitgebreid reageren, wil je eens een foto maken van je hoofdscherm Kheb het idee dat je SWW in altijd aan staat (play teken) ipv klokprogramma (klokje)

Dit is wat er normaal gesproken staat als hij niet aan het verwarmen is, nergens een klokje te bekennen:



Sorry voor de slechte foto..

[ronaldmathies]

koevlaas2 schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 23:06:
[...]


Staat er in je display een klok of een play symbool bij je warm water ?
Play wil zeggen altijd aan en klok dan gelden de instellingen (tijden) die je ingesteld hebt staan en die staan goed.
De meest rechtse knop van 4 op een rij kan je mee de modus wijzigen van play naar klok.

Je hebt gelijk, ik kan hem op het klokje zetten, stom dat ik dat niet gezien had want zo had ik de verwarming uitgezet.

Maar iemand nog commentaar op het gearceerde bij de tijd, is de arcering nu wanneer hij wel moet werken of wanneer hij niet moet werken?

[koevlaas2]

ronaldmathies schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 23:41:
[...]


Je hebt gelijk, ik kan hem op het klokje zetten, stom dat ik dat niet gezien had want zo had ik de verwarming uitgezet.

Maar iemand nog commentaar op het gearceerde bij de tijd, is de arcering nu wanneer hij wel moet werken of wanneer hij niet moet werken?

Arcering is wanneer de SWW moet werken idd, zoals ik zei dit staat goed ingesteld alleen moet ie dan dus op klok staan in het bedienpaneel.
Je ruimte verwarming staat op 'verboden' dus dan draait deze niet. Sowieso zie ik aan de instellingen het display dat je alleen op War draait en niet met een thermostaat (orgineel mitsubishi) schakelt.

[ronaldmathies]

koevlaas2 schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 23:46:
[...]


Arcering is wanneer de SWW moet werken idd, zoals ik zei dit staat goed ingesteld alleen moet ie dan dus op klok staan in het bedienpaneel.
Je ruimte verwarming staat op 'verboden' dus dan draait deze niet. Sowieso zie ik aan de instellingen het display dat je alleen op War draait en niet met een thermostaat (orgineel mitsubishi) schakelt.

Ah ja, nou top! Ga het morgen meemaken, zou mooi zijn als het nu allemaal werkt.

Doen jullie die tijdsschema eigenlijk ook voor de verwarming? Kan mij hoogstends voorstellen dat je een blok midden in de nacht niet actief wilt hebben omdat dan de laagste temperatuur is.

[koevlaas2]

ronaldmathies schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 00:03:
[...]


Ah ja, nou top! Ga het morgen meemaken, zou mooi zijn als het nu allemaal werkt.

Doen jullie die tijdsschema eigenlijk ook voor de verwarming? Kan mij hoogstends voorstellen dat je een blok midden in de nacht niet actief wilt hebben omdat dan de laagste temperatuur is.

Ik draai op vaste temperatuur icm een thermostaat en die kan gewoon 24x7 zijn gang gaan, staat altijd in dezelfde stand namelijk.

[corsat]

Mmm frans, ik ben niet zo happy met fransen en hardware en dan alleen deze manual erbj dan gaat het dat niet worden. Blijft het bij de atlantic explorer.

ZuinigeRijder schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 15:41:
[...]


Auer Edel komt uit Frankrijk. Ik heb alleen een Franstalige manual van de 150L gevonden.

[Grolsch]

ronaldmathies schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 22:49:
@Grolsch

Weer een dag voorbij en kunnen testen of de instellingen nu wel goed werken, hij heeft weer niet om 14:00 de boel verwarmt, maar begon het vanavond ineens om 20:00 te doen toen er gedoucht werd en daardoor de temperatuur onder het minimum uitkwam.

Ik heb het boekje er nog eens op nageslagen en ik zie het volgende staan:

Pagina 13

[...]


Ik weet niet of ik het nu goed lees maar dit houd volgens mij in dat juist het ge-arceerde blok juist de periode is waarin hij NIET mag verwarmen. Maar bij de maand selectie staat juist weer:

Pagina 12:

[...]


Even wat foto's van hoe het ingesteld staat, dit is het maandschema, ik kan om èèn of andere reden niet het eerste schema invullen, als ik die selecteer kom ik altijd in schema 2.
[afbeelding]

Het tijdschema zoals die vandaag was, voor morgen heb ik precies het inverse gedaan, dus alles ge-arceerd behalve van 14:00 tot 16:00.
[afbeelding]

Dus eigenlijk best verwarrend dat bij maanden zou het dan juist wel de active periode zijn maar bij tijden is het juist de inactive periode. Zou je dit eens kunnen vergelijken met hoe jij het ingesteld hebt? en wat zegt jouw handleiding?

Even een iets uitgebreider antwoord, bij mij is in het SWW programma de tijd dat hij moet verwarmen gearceerd.

In het klokprogramma zijn de maanden juist niet gearceerd, lekker verwarrend inderdaad, zie onderstaande foto's.

De andere vragen die je stelde:

Het type hydrobox:

[afbeelding]

Is inderdaad dezelfde die ik heb, de "reversible / koelvariant".

Pompstand is:

Ref.Ader: 0 met daaronder het getal 5 (wat instelbaar is)

Als ik dit doe:

code 540 invullen in het service menu>Informatie werking

Dan krijg ik het getal 0, ik denk omdat ik dit doe op het moment dat er niets gebeurt.

Flow zie je alleen maar als de WP draait, waarde is in liters per minuut

En qua posities voor de sensoren:


[...]

Deze zijn duidelijk, recht onder de hydrobox kan ik deze dan plaatsen.


[...]

Is dit dan tussen WP ---(TA)--> Buffer en Buffer ---- (TR) --> WP

of

Buffer ---> (TA) --> Verwarming en Verwarming ---> (TR) --> Buffer

Die laatste, Tr voor de WP weet ik immers al met die andere sensoren

[...]

Deze kunnen maar op èèn manier (bij de verdelers zelf TA en TR.


[...]

Verder ook duidelijk.

Mooi zo

Je had je SWW dus in "operating" staan ipv "programma', zie pagina 9 van de handleiding.

Dit klokje moet je zien:

ronaldmathies schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 00:03:
[...]


Ah ja, nou top! Ga het morgen meemaken, zou mooi zijn als het nu allemaal werkt.

Doen jullie die tijdsschema eigenlijk ook voor de verwarming? Kan mij hoogstends voorstellen dat je een blok midden in de nacht niet actief wilt hebben omdat dan de laagste temperatuur is.

Zoals @koevlaas2 aangeeft draai je nu WAR only, ik gebruik ook een losse aan/uit thermostaat, en klokprogramma in de Hydrobox staat op altijd aan, thermostaat bepaalt warmtevraag.

[ronaldmathies]

koevlaas2 schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 00:04:
[...]


Ik draai op vaste temperatuur icm een thermostaat en die kan gewoon 24x7 zijn gang gaan, staat altijd in dezelfde stand namelijk.

Grolsch schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 07:48:
[...]


Even een iets uitgebreider antwoord, bij mij is in het SWW programma de tijd dat hij moet verwarmen gearceerd.

In het klokprogramma zijn de maanden juist niet gearceerd, lekker verwarrend inderdaad, zie onderstaande foto's.

[afbeelding]

[afbeelding]


[...]


Is inderdaad dezelfde die ik heb, de "reversible / koelvariant".


[...]


Flow zie je alleen maar als de WP draait, waarde is in liters per minuut


[...]


Die laatste, Tr voor de WP weet ik immers al met die andere sensoren


[...]


Mooi zo

Je had je SWW dus in "operating" staan ipv "programma', zie pagina 9 van de handleiding.

Dit klokje moet je zien:

[afbeelding]


[...]


Zoals @koevlaas2 aangeeft draai je nu WAR only, ik gebruik ook een losse aan/uit thermostaat, en klokprogramma in de Hydrobox staat op altijd aan, thermostaat bepaalt warmtevraag.

Ah oke, de instellingen zien er nu bij mij ook zo uit, enige verschil is dat ik het niet voor elkaar krijg om het in te stellen bij Weekklok 1, als ik Weekklok 1 selecteer omdat ik de periode opgeven (JAN->DEC) dan krijg ik in het vervolgscherm altijd weekklok 2

Geen idee waarom dat is, ik zou nog eens de maandselectie kunnen verwijderen en kijken of dan automatisch bij Weekklok 1 de JAN->DEC periode genoemt wordt.

klokje had ik inderdaad niet staan maar die staat er nu wel, die had ik kunnen weten want ik had juist de verwarming uitgezet (stopbord) (wat jij schijnbaar ook doet ) en toen heb ik het wel gezien maar verder nooit meer aan gedacht.

Waarom denken jullie dat ik zonder thermostaat draai? Zien jullie iets wat dat zou hinten of is het omdat ik het niet genoemd heb? Ik heb inderdaad geen mitsubischi thermostaat.

Ik draai inderdaad WAR maar ik heb in de woonkamer en badkamer voor de vloerverwarming wel ieder een eigen thermostaat staan die de warmtevraag regelt (die regelen volgens mij ieder hun eigen pomp bij de verdelers). Daarnaast heb ik nog een derde pomp die ervoor moet zorgen dat een paar radiatoren ook warm water kunnen krijgen, die gaat werken wanneer of de vloerverwarming aangaat of er vraag is vanuit de radiatoren (die hebben hun eigen thermostaat knop die kan communiceren met de centrale unit waar ook de thermostaten van de v.v. mee communiceren).

Verder heb ik dan nog een aantal radiatoren (2x) en een convector radiator, als ik mij goed herinner hadden we voor WAR gekozen vanwege die radiatoren, één daarvan staat namelijk op de kamer van de kleine smurf en ik had toendertijd aangegeven dat ik zeker wil weten dat daar voldoende warm water voor moet zijn om die op te warmen.

Maar dan het volgende:

Ik draai in een WAR configuratie, wat zou inhouden dat de temperatuur van het buffervat gebaseerd wordt op de buitentemperatuur, want, hoe lager de buitentemperatuur, hoe hoger het verwarmingswater moet zijn.

Klopt deze redenering?

Als het nu winter is en de nachten zijn lekker koud gaat hij dan niet juist 's nachts lekker aan het werk om het buffervat goed op te warmen? Want het temperatuurverschil tussen dag en nacht kan zomaar 10 graden zijn.

Als dit zo is dan kan ik mij voorstellen dat het handig kan zijn om een bepaald tijdsblok aan te duiden waarin hij niet moet werken omdat het dan het allerkoudst is buiten. En zo snel zal die buffer toch niet afkoelen dat dat een probleem zou kunnen worden (is een beetje een aanname, maar een huis wat op temperatuur is zal het buffervat niet heel snel leeg trekken qua warmte verwacht ik)

[Grolsch]

Dat kan ik zien omdat jij hebt ingesteld Compensatiecurve verwarmen.

Zie pagina 12 van de handleiding.

@koevlaas2 en ik hebben de modus Voorlooptemp verwarmen

Dit betekent ook WAR, maar gestuurd door thermostaat.

Bij jou gaat de WP 24*7 verwarmen op de ingestelde temperatuur, zowel @koevlaas2 als ik willen dit dus niet. De WP moet alleen maar verwarmen als de thermostaat er om vraagt. Een beetje onzinnig in onze beleving om de WP te laten draaien terwijl alles op temperatuur is. Waarschijnlijk krijg je dan ook pendelgedrag omdat hij z'n warmte niet kwijt kan als de naregeling is dichtgelopen.

Maar het kan ook zo maar goed gaan, daar ga je achterkomen door het te proberen.

Er zijn genoeg Tweakers in dit topic die helemaal geen thermostaat hebben en die ook super tevreden zijn.

Elke situatie is anders, elk huis is anders, en elke Tweaker is anders. Zoveel mensen zoveel wensen.

[ Voor 19% gewijzigd door Grolsch op 07-06-2018 08:32 ]

[godfriedd]

Grolsch schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 08:31:
Dat kan ik zien omdat jij hebt ingesteld Compensatiecurve verwarmen.

Bij mij ziet het er net zo uit maar als je een externe (niet Mitsubishi-) thermostaat gebruikt dan zie je daar toch niets van op het display van de Mitsubishi?

Bij mij geeft hij ook op het display WAR-only weer en een externe thermostaat beslist of de wp aan of uit gaat. Het enige wat je op het display ziet is dat hij van "pauze" op "play" gaat als de thermostaat aan gaat.

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 08:31:
Dat kan ik zien omdat jij hebt ingesteld Compensatiecurve verwarmen.

Zie pagina 12 van de handleiding.

@koevlaas2 en ik hebben de modus Voorlooptemp verwarmen

Dit betekent ook WAR, maar gestuurd door thermostaat.

Bij jou gaat de WP 24*7 verwarmen op de ingestelde temperatuur, zowel @koevlaas2 als ik willen dit dus niet. De WP moet alleen maar verwarmen als de thermostaat er om vraagt. Een beetje onzinnig in onze beleving om de WP te laten draaien terwijl alles op temperatuur is. Waarschijnlijk krijg je dan ook pendelgedrag omdat hij z'n warmte niet kwijt kan als de naregeling is dichtgelopen.

Maar het kan ook zo maar goed gaan, daar ga je achterkomen door het te proberen.

Er zijn genoeg Tweakers in dit topic die helemaal geen thermostaat hebben en die ook super tevreden zijn.

Elke situatie is anders, elk huis is anders, en elke Tweaker is anders. Zoveel mensen zoveel wensen.

Interesante gedachte, iets om rekening mee te houden, wat ik alleen niet snap is, het buffervat heeft van zichzelf ook een temperatuur sensor, als de sensor aangeeft voldoende warmte te hebben voor de op dat moment aanwezige buitentemperatuur waarom zou hij dan aangaan? Omdat het buffervat altijd wat afkoelt en bij 1 graad verlies hij meteen weer gaat verwarmen? (dit zou dan het pendelgedrag zijn)

Is het mogelijk om net zoals bij SWW een afwijking erin te zetten dat wanneer de temperatuur zoveel afwijkt dat hij dan pas aangaat?

[ Voor 4% gewijzigd door ronaldmathies op 07-06-2018 09:19 ]

[ronaldmathies]

godfriedd schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 08:49:
[...]


Bij mij ziet het er net zo uit maar als je een externe (niet Mitsubishi-) thermostaat gebruikt dan zie je daar toch niets van op het display van de Mitsubishi?

Bij mij geeft hij ook op het display WAR-only weer en een externe thermostaat beslist of de wp aan of uit gaat. Het enige wat je op het display ziet is dat hij van "pauze" op "play" gaat als de thermostaat aan gaat.

Beslist je externe thermostaat of de WP aangaat of dat er een pomp aangaat die de circulatie vanuit het buffervat laat lopen? Mijn thermostaat is niet gekoppeld aan de WP, wel aan de verschillende losse pompen.

[koevlaas2]

ronaldmathies schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 08:10:
[...]


[...]


Ah oke, de instellingen zien er nu bij mij ook zo uit, enige verschil is dat ik het niet voor elkaar krijg om het in te stellen bij Weekklok 1, als ik Weekklok 1 selecteer omdat ik de periode opgeven (JAN->DEC) dan krijg ik in het vervolgscherm altijd weekklok 2

Geen idee waarom dat is, ik zou nog eens de maandselectie kunnen verwijderen en kijken of dan automatisch bij Weekklok 1 de JAN->DEC periode genoemt wordt.

klokje had ik inderdaad niet staan maar die staat er nu wel, die had ik kunnen weten want ik had juist de verwarming uitgezet (stopbord) (wat jij schijnbaar ook doet ) en toen heb ik het wel gezien maar verder nooit meer aan gedacht.

Waarom denken jullie dat ik zonder thermostaat draai? Zien jullie iets wat dat zou hinten of is het omdat ik het niet genoemd heb? Ik heb inderdaad geen mitsubischi thermostaat.

Ik draai inderdaad WAR maar ik heb in de woonkamer en badkamer voor de vloerverwarming wel ieder een eigen thermostaat staan die de warmtevraag regelt (die regelen volgens mij ieder hun eigen pomp bij de verdelers). Daarnaast heb ik nog een derde pomp die ervoor moet zorgen dat een paar radiatoren ook warm water kunnen krijgen, die gaat werken wanneer of de vloerverwarming aangaat of er vraag is vanuit de radiatoren (die hebben hun eigen thermostaat knop die kan communiceren met de centrale unit waar ook de thermostaten van de v.v. mee communiceren).

Verder heb ik dan nog een aantal radiatoren (2x) en een convector radiator, als ik mij goed herinner hadden we voor WAR gekozen vanwege die radiatoren, één daarvan staat namelijk op de kamer van de kleine smurf en ik had toendertijd aangegeven dat ik zeker wil weten dat daar voldoende warm water voor moet zijn om die op te warmen.

Maar dan het volgende:

Ik draai in een WAR configuratie, wat zou inhouden dat de temperatuur van het buffervat gebaseerd wordt op de buitentemperatuur, want, hoe lager de buitentemperatuur, hoe hoger het verwarmingswater moet zijn.

Klopt deze redenering?

Als het nu winter is en de nachten zijn lekker koud gaat hij dan niet juist 's nachts lekker aan het werk om het buffervat goed op te warmen? Want het temperatuurverschil tussen dag en nacht kan zomaar 10 graden zijn.

Als dit zo is dan kan ik mij voorstellen dat het handig kan zijn om een bepaald tijdsblok aan te duiden waarin hij niet moet werken omdat het dan het allerkoudst is buiten. En zo snel zal die buffer toch niet afkoelen dat dat een probleem zou kunnen worden (is een beetje een aanname, maar een huis wat op temperatuur is zal het buffervat niet heel snel leeg trekken qua warmte verwacht ik)

Als je weekklok 2 wist krijg je hierna weer weekklok 1 die in te stellen is, beetje vage regeling zo.
Nadeel van WAR is dat als het idd 10c kouder is in de nacht je veel warmer water krijgt en dan word het stoken duurder. Sowieso is deze zogenaamde blokverwarming setup die je hebt niet heel zuinig denk ik.
Na 3 jaar testen/tweaken is thermostaat schakeling en vaste aanvoer temp. voor mij het meest zuinig gebleken.

[koevlaas2]

Grolsch schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 08:31:
Dat kan ik zien omdat jij hebt ingesteld Compensatiecurve verwarmen.

Zie pagina 12 van de handleiding.

@koevlaas2 en ik hebben de modus Voorlooptemp verwarmen

@ronaldmathies In het display staat in het huisje bij ons een druppel en thermometer, dat geeft aan dat wij voorlooptemp (druppel) en thermometer (thermostaat) gebruiken.
Thermostaat in beeld werkt volgens mij alleen maar als je een originele Mitsubishi thermo hebt.

[ronaldmathies]

koevlaas2 schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 09:28:
[...]


Als je weekklok 2 wist krijg je hierna weer weekklok 1 die in te stellen is, beetje vage regeling zo.
Nadeel van WAR is dat als het idd 10c kouder is in de nacht je veel warmer water krijgt en dan word het stoken duurder. Sowieso is deze zogenaamde blokverwarming setup die je hebt niet heel zuinig denk ik.
Na 3 jaar testen/tweaken is thermostaat schakeling en vaste aanvoer temp. voor mij het meest zuinig gebleken.

Ik weet het niet zeker maar wij hebben juist niet de Mitsubishi thermo omdat we ook losse kachels e.d. wilden kunnen inregelen. Dus ja, ik wist dat dit minder zuinig zou zijn maar ik was wel een beetje geleid door angst voor koude kamers (zeker slaapkamer van de smurf).

Maar het is iets om inderdaad in de gaten te houden, ik weet wel dat ze van de winter nog een paar keer langs gaan komen om de stooklijn te 'tunen' zodat deze niet onnodig zwaar ingesteld staat, dus daar valt nog wat te behalen.

[godfriedd]

ronaldmathies schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 09:17:
[...]


Beslist je externe thermostaat of de WP aangaat of dat er een pomp aangaat die de circulatie vanuit het buffervat laat lopen? Mijn thermostaat is niet gekoppeld aan de WP, wel aan de verschillende losse pompen.

Bij mij zit hij aangesloten op de WP zelf. Op het controlboard op "IN1", contact 13 en 14. Hij schakelt dus de WP zelf aan en uit en dus niet enkel de circuits die erachter zitten... Eigenlijk is het zo dat als de WP op WAR-only staat hij altijd aan is en dmv die contacten kun je hem af laten schakelen op het moment dat de thermostaat vindt dat het warm genoeg is. In principe zou hij door WAR-only als het goed is afgesteld héél lang aan kunnen staan zonder af te slaan maar soms vind ik het toch wel handig omdat de WAR-regeling niet in alle weersomstandigheden perfect aansluit bij je warmteverlies. Ook gebruik ik de thermostaat om één graad nachtverlaging toe te passen. Niet zozeer vanwege de besparing maar omdat de wp dan in de regel uit is 's nachts en pas in de ochtend weer aan gaat...

[ Voor 9% gewijzigd door godfriedd op 07-06-2018 09:46 ]

[Grolsch]

godfriedd schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 08:49:
[...]


Bij mij ziet het er net zo uit maar als je een externe (niet Mitsubishi-) thermostaat gebruikt dan zie je daar toch niets van op het display van de Mitsubishi?

Bij mij geeft hij ook op het display WAR-only weer en een externe thermostaat beslist of de wp aan of uit gaat. Het enige wat je op het display ziet is dat hij van "pauze" op "play" gaat als de thermostaat aan gaat.

Nee, ziet er niet hetzelfde uit, als je Voorlooptemp verwarmen hebt geselecteerd zie je onderstaand icoontje samen met een druppeltje op het hoofdscherm:



Ik denk dat jij die ook ziet als je regelt zoals je hierboven omschrijft, want als je alleen regelt op Compensatiecurve verwarmen doet de hydrobox niks met de thermostaat die is aangesloten op IN1 TBI.1 13-14. zover ik weet.

ronaldmathies schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 09:15:
[...]


Interesante gedachte, iets om rekening mee te houden, wat ik alleen niet snap is, het buffervat heeft van zichzelf ook een temperatuur sensor, als de sensor aangeeft voldoende warmte te hebben voor de op dat moment aanwezige buitentemperatuur waarom zou hij dan aangaan? Omdat het buffervat altijd wat afkoelt en bij 1 graad verlies hij meteen weer gaat verwarmen? (dit zou dan het pendelgedrag zijn)

Ik heb geen sensoren in het buffervat zitten, maar het kan wel, maar ik had daar problemen mee.

In de basis bepaalt de thermostaat of er wel of geen warmtevraag is.
Is er warmtevraag, dan zegt de thermostaat tegen mijn WP IK WIL WARMTE, zowel primaire als secundaire pomp gaan lopen, omdat mijn secundaire pomp wordt gestuurd door en is aangesloten op mijn Hydrobox.

De gewenste watertemperatuur wordt bepaald door de stooklijn, in mijn geval Tb = 10 - Ta = 30, Tb = -5, Ta = 35 graden.

De WP moduleert op Tr. Dus hij zal proberen een Dt van 2 á 3 graden te hanteren. Zolang er warmtevraag is draait m'n secundaire pomp.

Is er te weinig afgifte omdat m'n naregeling dichtgelopen zou zijn op 1 groep na, dan stijgt dus de Tr, WP kan niet verder terugmoduleren, en slaat af.

Secundaire pomp draait door, omdat de Ta niet meer wordt verwarmd zakt deze en WP gaat weer aan. Als dit vaak gebeurt (elke 5 minuten) dan noemen we dit pendelen.

Is het mogelijk om net zoals bij SWW een afwijking erin te zetten dat wanneer de temperatuur zoveel afwijkt dat hij dan pas aangaat?

Zie de installatiehandleiding pagina 33, "verwarmingswerking" en dan vooral het kopje "Aanpass. versch. W/P thermo".

Hierin kun je een ondergrens en bovengrens aangeven. Maar hoe dit precies werkt ben ik ook nog niet achter, volgens mij doet de Mitsu hier niet zo heel veel mee als je in de modus draait die ik gebruik.

ronaldmathies schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 09:17:
[...]


Beslist je externe thermostaat of de WP aangaat of dat er een pomp aangaat die de circulatie vanuit het buffervat laat lopen? Mijn thermostaat is niet gekoppeld aan de WP, wel aan de verschillende losse pompen.

Bij mij is dus de thermostaat gekoppeld aan de WP, en de WP zet m'n secundaire pomp aan.

Maar ik heb pomploze gesloten verdelers met 1 secundaire pomp vlak na m'n buffervat die beide v.v. verdelers voorziet. Volgens mij heb jij gemengde verdelers met een eigen pomp, en los daarvan nog radiatoren als ik het goed begrepen heb.

[godfriedd]

Grolsch schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 11:16:
[...]


Nee, ziet er niet hetzelfde uit, als je Voorlooptemp verwarmen hebt geselecteerd zie je onderstaand icoontje samen met een druppeltje op het hoofdscherm:

Ik denk dat jij die ook ziet als je regelt zoals je hierboven omschrijft, want als je alleen regelt op Compensatiecurve verwarmen doet de hydrobox niks met de thermostaat die is aangesloten op IN1 TBI.1 13-14. zover ik weet.

Nee, ik heb het icoontje in beeld van compensatiecurve (WAR) en vervolgens bepaalt de thermostaat aangesloten op TBI.1 13-14 of de WP aan of uit gaat. Dit is een optie die de Mitsubishi niet standaard kan met de ingebouwde controller. Dat heeft me verbaasd in het begin want dat leek me een redelijk logische optie maar die zit er niet standaard in en werkt dus alleen met een externe thermostaat.

[Grolsch]

godfriedd schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 11:59:
[...]


Nee, ik heb het icoontje in beeld van compensatiecurve (WAR) en vervolgens bepaalt de thermostaat aangesloten op TBI.1 13-14 of de WP aan of uit gaat. Dit is een optie die de Mitsubishi niet standaard kan met de ingebouwde controller. Dat heeft me verbaasd in het begin want dat leek me een redelijk logische optie maar die zit er niet standaard in en werkt dus alleen met een externe thermostaat.

Typisch, ik had niet gedacht dat dit zou werken, maar blijkbaar wel.

Er zit dan in ons geval geen functioneel verschil tussen Compensatiecurve verwarmen (wat jij doet) en Voorlooptemp verwarmen (Wat ik doe).

Ik had gedacht dat wat jij doet niet zou werken bij compensatiecurve verwarmen, maar blijkbaar wel.

Die ingang TBI.1 13-14 is zover ik kan zien echt een "blokkeer" ingang. Als het juiste signaal wordt gemaakt blokkeert de werking, zo staat het ook omschreven in de documentatie. Dat zal dan wel "overrulend" zijn ten opzichte van de verwarmingsinstellingen.

[Guido87]

koevlaas2 schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 22:18:
[...]


Je hebt een andere boiler nodig, bijvoorbeeld deze: https://kotly.com.pl/prod...th-2-coils-3979.html?l=en

Ligt dat nu aan mij of is dat verlies vaak zo hoog?

2.28kWh voor 24h. Zou simpel neerkomen op 830kWh per jaar stilstandverlies. In praktijk zal het wel iets minder zijn denk ik....

Maar toch flink wat. Blijf me afvragen hoe goed of slecht een Kleine elektrische boiler nou is. Al is het wel zo dat je die 2.28kWh maar met een sww cop van rond de 3. Zeker in de zomer is sww water maken met wp super rendabel denk ik, hoge cop met warm weer. En zonnepanelen energie heb je met zon toch beschikbaar.

[godfriedd]

Grolsch schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 12:15:
[...]


Typisch, ik had niet gedacht dat dit zou werken, maar blijkbaar wel.

Er zit dan in ons geval geen functioneel verschil tussen Compensatiecurve verwarmen (wat jij doet) en Voorlooptemp verwarmen (Wat ik doe).

Ik had gedacht dat wat jij doet niet zou werken bij compensatiecurve verwarmen, maar blijkbaar wel.

Die ingang TBI.1 13-14 is zover ik kan zien echt een "blokkeer" ingang. Als het juiste signaal wordt gemaakt blokkeert de werking, zo staat het ook omschreven in de documentatie. Dat zal dan wel "overrulend" zijn ten opzichte van de verwarmingsinstellingen.

Het werkt hetzelfde behalve dat jij dan een vaste temperatuur van je CV-water hebt toch? Waar ik een temperatuur heb afhankelijk van de buitentemperatuur. Of betekent doeltemperatuur iets anders dan een "vaste temperatuur" van je CV-water? Het verschil zal ook allemaal niet zoveel uitmaken want ik varieer de WAR-temperatuur enkel van 25graden (minimale stand) tot 28 graden bij extreme vorst. In het grafiekje zie je de stooklijn haast niet omdat het nagenoeg recht is

Ingang TBI.1 is inderdaad een blokkeer-ingang. Zolang die dicht staat (of open, afhankelijk van wat je ingesteld hebt met dipswitch SW2.1) doet de WP gewoon wat hij moet doen en als de thermostaat hem open zet gaat de WP op pauze. Geldt uiteraard alleen voor CV-bedrijf want SWW gaat hij gewoon maken onafhankelijk van wat de thermostaat doet...

[Grolsch]

godfriedd schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 13:13:
[...]


Het werkt hetzelfde behalve dat jij dan een vaste temperatuur van je CV-water hebt toch? Waar ik een temperatuur heb afhankelijk van de buitentemperatuur. Of betekent doeltemperatuur iets anders dan een "vaste temperatuur" van je CV-water? Het verschil zal ook allemaal niet zoveel uitmaken want ik varieer de WAR-temperatuur enkel van 25graden (minimale stand) tot 28 graden bij extreme vorst. In het grafiekje zie je de stooklijn haast niet omdat het nagenoeg recht is

Ingang TBI.1 is inderdaad een blokkeer-ingang. Zolang die dicht staat (of open, afhankelijk van wat je ingesteld hebt met dipswitch SW2.1) doet de WP gewoon wat hij moet doen en als de thermostaat hem open zet gaat de WP op pauze. Geldt uiteraard alleen voor CV-bedrijf want SWW gaat hij gewoon maken onafhankelijk van wat de thermostaat doet...

Nee, ik heb ook voorlooptemperatuur (Beter bekend als WAR)

Dus ik heb de optie WAR+Thermostaat en jij hebt de optie WAR only die blijkbaar "per ongeluk" ook werkt met thermostaat

[godfriedd]

Grolsch schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 13:17:
[...]


Nee, ik heb ook voorlooptemperatuur (Beter bekend als WAR)

Dus ik heb de optie WAR+Thermostaat en jij hebt de optie WAR only die blijkbaar "per ongeluk" ook werkt met thermostaat

Haha, op het moment dat je denkt hem te snappen blijkt het toch weer anders te zijn. Ik dacht dat compensatiecurve stond voor WAR in Mitsubishi-taal. Maar in dat geval lijkt het er dus inderdaad op dat we hetzelfde principe hebben uiteindelijk maar dan op een verschillende manier.

Ik dacht dat de 3 verwarmingsmodi waren:

Doeltemperatuur debiet --> Vaste temperatuur van je CV-water onafhankelijk van temperatuur binnen of buiten

Doelkamertemperatuur --> Ecodan bepaalt watertemperatuur, Thermostaat bepaalt of wp aan of uit staat afhankelijk van kamertemperatuur

Compensatiecurve --> In principe WAR-regeling en altijd aan, tenzij zoals ik doe je een externe thermostaat laat vertellen dat wp uit moet

Klopt dit of zit ik ernaast?

[Grolsch]

Ik begin nu ook te twijfelen.... volgens mij heb ik onzin gepraat en zit het in elkaar zoals jij zegt.

Toen ik gisteren keek had ik mijn WP op koelen staan wat altijd met een vaste Ta werkt (koelen kent geen WAR).

Excuses voor de verwarring, het zit zoals jij aangeeft.

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 13:39:
Ik begin nu ook te twijfelen.... volgens mij heb ik onzin gepraat en zit het in elkaar zoals jij zegt.

Toen ik gisteren keek had ik mijn WP op koelen staan wat altijd met een vaste Ta werkt (koelen kent geen WAR).

Excuses voor de verwarring, het zit zoals jij aangeeft.

Dan ga ik weer even navragen bij mijn installateur of het dan ook zo bij mij werkt, dat wanneer er geen vraag is hij dan ook niet gaat verwarmen.

Denk het niet want ik heb dat icoontje niet..

Maar wat niet is... kan misschien altijd nog geregeld worden.

Update:

YEAH HET WERKT!!!

Hij is begonnen met het verwarmen van de SWW ! Thanks allen voor de hulp.

[ Voor 17% gewijzigd door ronaldmathies op 07-06-2018 14:09 ]

[Grolsch]

ronaldmathies schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 14:05:
[...]


Dan ga ik weer even navragen bij mijn installateur of het dan ook zo bij mij werkt, dat wanneer er geen vraag is hij dan ook niet gaat verwarmen.

Denk het niet want ik heb dat icoontje niet..

Maar wat niet is... kan misschien altijd nog geregeld worden.

Dat icoontje hoeft dus niet, ik heb me vergist denk ik, ik ga vanavond nachecken.

maar controle is makkelijk, 2 schroeven losdraaien aan de onderkant, en is er iets aangesloten op IN1 TBI.1 13-14

Indien ja, dan is dit de thermostaat, indien nee, dan niet

Het plaatje in onderstaande post laat zien dat jij WAR draait (Compensatiecurve verwarmen) Aan onderstaand plaatje kunnen wij niet zien of jij een thermostaat hebt aangesloten.

ronaldmathies in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6"

[ Voor 17% gewijzigd door Grolsch op 07-06-2018 14:11 ]

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 14:09:
[...]


Dat icoontje hoeft dus niet, ik heb me vergist denk ik, ik ga vanavond nachecken.

maar controle is makkelijk, 2 schroeven losdraaien aan de onderkant, en is er iets aangesloten op IN1 TBI.1 13-14

Indien ja, dan is dit de thermostaat, indien nee, dan niet

Het plaatje in onderstaande post laat zien dat jij WAR draait (Compensatiecurve verwarmen) Aan onderstaand plaatje kunnen wij niet zien of jij een thermostaat hebt aangesloten.

ronaldmathies in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6"

Ik ga dit vanavond even bekijken, maar ik denk niet dat het zo gedaan is want er loopt volgens mij geen draadje tussen de watts controler en de WP.

[koevlaas2]

Guido87 schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 12:58:
[...]


Ligt dat nu aan mij of is dat verlies vaak zo hoog?

2.28kWh voor 24h. Zou simpel neerkomen op 830kWh per jaar stilstandverlies. In praktijk zal het wel iets minder zijn denk ik....

Maar toch flink wat. Blijf me afvragen hoe goed of slecht een Kleine elektrische boiler nou is. Al is het wel zo dat je die 2.28kWh maar met een sww cop van rond de 3. Zeker in de zomer is sww water maken met wp super rendabel denk ik, hoge cop met warm weer. En zonnepanelen energie heb je met zon toch beschikbaar.

Bij welke boler temperatuur verlies je die 2.28 kw ? Bij 70c oid ? Ik met mijn 45c boiler verlies wel wat minder denk ik.
Verder heel simpel, heb je 300L warm water nodig dan wint een WP het ruim tov electrisch verwarmen.

[Speedy-Andre]

koevlaas2 schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 16:27:
[...]

Bij welke boler temperatuur verlies je die 2.28 kw ? Bij 70c oid ? Ik met mijn 45c boiler verlies wel wat minder denk ik.
Verder heel simpel, heb je 300L warm water nodig dan wint een WP het ruim tov electrisch verwarmen.

Je linkt zelf die Joule boiler van 300l met maar 4cm isolatie
Ze zetten er niet bij hoe warm het water is bij het bepalen van het verlies, maar als ze het 3kW element gebruiken dan wordt het wel warmer dan 45 graden

Een voorbeeld met een Atlantic wpboiler van 200l:
Water op 55 graden houden kost momenteel maar 0,5kWh per dag als hij tussen 12 en 20u mag stoken
Daar zit mijn 20l verbruik al in.

[koevlaas2]

Speedy-Andre schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 16:59:
[...]

Je linkt zelf die Joule boiler van 300l met maar 4cm isolatie
Ze zetten er niet bij hoe warm het water is bij het bepalen van het verlies, maar als ze het 3kW element gebruiken dan wordt het wel warmer dan 45 graden

Een voorbeeld met een Atlantic wpboiler van 200l:
Water op 55 graden houden kost momenteel maar 0,5kWh per dag als hij tussen 12 en 20u mag stoken
Daar zit mijn 20l verbruik al in.

Het element heeft een instelbare eind temp.

[reneeke1970]

Guido87 schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 12:58:
[...]


Ligt dat nu aan mij of is dat verlies vaak zo hoog?

2.28kWh voor 24h. Zou simpel neerkomen op 830kWh per jaar stilstandverlies. In praktijk zal het wel iets minder zijn denk ik....

Maar toch flink wat. Blijf me afvragen hoe goed of slecht een Kleine elektrische boiler nou is. Al is het wel zo dat je die 2.28kWh maar met een sww cop van rond de 3. Zeker in de zomer is sww water maken met wp super rendabel denk ik, hoge cop met warm weer. En zonnepanelen energie heb je met zon toch beschikbaar.

Dat verlies is thermische, hetzelde als de 0.5 kWh die jij uit het net trekt, is ook 2 kWh thermisch aan de boiler

[Naalroc]

Grolsch schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 13:17:

Nee, ik heb ook voorlooptemperatuur (Beter bekend als WAR)

Dus ik heb de optie WAR+Thermostaat en jij hebt de optie WAR only die blijkbaar "per ongeluk" ook werkt met thermostaat

Ik dacht dat ik het wel snapte, maar ik raak nu een beetje 'ontregelt' , dus wat betekenen die genoemde termen nu precies?

[Grolsch]

Naalroc schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 18:38:
[...]

Ik dacht dat ik het wel snapte, maar ik raak nu een beetje 'ontregelt' , dus wat betekenen die genoemde termen nu precies?

Sorry voor mijn "foutieve" opmerkingen, hieronder een samenvatting die volgens mij juist is, correct me if i'm wrong @godfriedd / @koevlaas2

volgens het boekje:

Er zijn 3 verwarmingsmodi

Ruimtetemp verwarmen (Auto-adaptatie) ( )
De WP regelt zelf de Ta en wordt gestuurd door een (Mitsubishi ) thermostaat

Voorlooptemp verwarmen ( )
Je kunt zelf de Ta bepalen (statisch), warmtevraag wordt gestuurd door een (Mitsubishi ) thermostaat

Compensatiecurve verwarmen ( )
Beter bekend als WAR, dus weersafhankelijke Ta in te stellen via een stooklijn.
Via een externe thermostaat aan te sluiten op Ingang TBI.1 kun je de WP vrijgeven voor verwarmen / blokkeren voor verwarmen

Voorlooptemp koelen ( )
Koelen kan alleen met een vaste Ta

Volgens mij werkt de externe thermostaat aan te sluiten op TBI.1 in alle modi, modus 1 en 2 werken denk ik alleen met de standaard Mitsubishi thermostaat.

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 14:09:
[...]


Dat icoontje hoeft dus niet, ik heb me vergist denk ik, ik ga vanavond nachecken.

maar controle is makkelijk, 2 schroeven losdraaien aan de onderkant, en is er iets aangesloten op IN1 TBI.1 13-14

Ik heb even gekeken en nee, niks op aangesloten:



Maar al zou je dit aansluiten op met een thermostaat, krijg je dan niet alsnog pendel gedrag maar dan door de thermostaat? die gaat ook de hele tijd aan en dan na een tijdje weer uit. Of zijn die slagen veel groter?

Bovenstaande vraag is mij al beantwoord, volgens het boekje moet de thermostaat zo ingesteld worden dat deze altijd minimaal 10 minuten draait.

En loop je hier niet het risico dat het vat sneller afkoelt dan dat hij kan bijverwarmer (lijkt mij sterk gezien hij bij mij het hele vat van 200 liter in 40 minuten kan opwarmen naar zijn doel temperatuur).

Bovenstaande vraag is mij al duidelijk, als hij 10 minuten minimaal draait dan kan hij in die tijd het vat flink opwarmen.

Als je dit wilt aansluiten dan lees ik dat ik iets moet doen met SW2-1:

OFF: Zone1 bedrijfsstop bij kortsluiting thermostaat
ON: Zone1 bedrijfsstop bij thermostaat open

Dan in TBI.1 13-14 (IN1) moet je de thermostaat aansluiten.

Je moet ervoor zorgen dat de thermostaat ten alle tijden minimaal 10 minuten aangaat (anders krijg je pendelen).

Maar wat verwacht hij nu precies op TBI.1 13-14?

En hoe sluit je dit aan, we hebben nu bijvoorbeeld een centraal kasje van Watts hangen bij de warmte pomp en deze regelt nu bijvoorbeeld ook het aangaan van een grotere grundfoss pomp.

En zijn er dan nog andere dingen die moeten gebeuren? (niet dat ik het allemaal meteen ga doen maar dan is het mij wel wat duidelijker).

Indien ja, dan is dit de thermostaat, indien nee, dan niet

Het plaatje in onderstaande post laat zien dat jij WAR draait (Compensatiecurve verwarmen) Aan onderstaand plaatje kunnen wij niet zien of jij een thermostaat hebt aangesloten.

ronaldmathies in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6"

[godfriedd]

Grolsch schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 18:54:
[...]


Sorry voor mijn "foutieve" opmerkingen, hieronder een samenvatting die volgens mij juist is, correct me if i'm wrong @godfriedd / @koevlaas2

volgens het boekje:

Er zijn 3 verwarmingsmodi

Ruimtetemp verwarmen (Auto-adaptatie) ( )
De WP regelt zelf de Ta en wordt gestuurd door een (Mitsubishi ) thermostaat

Voorlooptemp verwarmen ( )
Je kunt zelf de Ta bepalen (statisch), warmtevraag wordt gestuurd door een (Mitsubishi ) thermostaat

Compensatiecurve verwarmen ( )
Beter bekend als WAR, dus weersafhankelijke Ta in te stellen via een stooklijn.
Via een externe thermostaat aan te sluiten op Ingang TBI.1 kun je de WP vrijgeven voor verwarmen / blokkeren voor verwarmen

Voorlooptemp koelen ( )
Koelen kan alleen met een vaste Ta

Volgens mij werkt de externe thermostaat aan te sluiten op TBI.1 in alle modi, modus 1 en 2 werken denk ik alleen met de standaard Mitsubishi thermostaat.

Zoals je het nu omschrijft is ook zoals ik het begrepen had.

@ronaldmathies Je moet indien je een externe thermostaat aansluit optioneel dipswitch SW2-1 omzetten. Die staat standaard namelijk op dat een "open" contact op schroefklem 13&14 de warmtepomp aan zet (logisch want in de meeste situaties sluit je daar niets op aan dus in dat geval moet de warmtepomp gewoon werken). De meeste 'standaard' thermostaten sluiten juist een relais op het moment dat er warmtevraag is dus dan moet je die SW2-1 zo zetten dat het bedrijfsstop bij thermostaat open is.

[Fullpower]

koevlaas2 schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 22:18:
[...]


Je hebt een andere boiler nodig, bijvoorbeeld deze: https://kotly.com.pl/prod...th-2-coils-3979.html?l=en

Vandaag contact gehad met de installateur. De boiler is inderdaad niet goed!

Het vertelde dat de hygiene boilers van OEG voorheen label B hadden, met spiralen die minstens 2x zoveel oppervlakte hadden. Bij de overgang naar label A hebben ze de spiralen verkleind omdat het anders niet meer paste. En dat heeft de installateur over het hoofd gezien...

Jammer, veel moeite, gedoe en werk voor niets. Er komt dus een andere boiler. Maar het blijkt nog niet zo makkelijk een hygiene boiler te vinden met 2 spiralen, waarvan 1 rond de 3m2...

Hij gaf aan dat de zonnecollector zelfs niet goed zou gaan werken op de onderste spiraal.

Wat ik dan niet snap waarom OEG zoiets aan een boiler wijzigd?? Het komt m.i. op neer dat ze het produkt onbruikbaar gemaakt hebben.

[DJT]

Fullpower schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 19:58:
[...]


Vandaag contact gehad met de installateur. De boiler is inderdaad niet goed!

Het vertelde dat de hygiene boilers van OEG voorheen label B hadden, met spiralen die minstens 2x zoveel oppervlakte hadden. Bij de overgang naar label A hebben ze de spiralen verkleind omdat het anders niet meer paste. En dat heeft de installateur over het hoofd gezien...

Jammer, veel moeite, gedoe en werk voor niets. Er komt dus een andere boiler. Maar het blijkt nog niet zo makkelijk een hygiene boiler te vinden met 2 spiralen, waarvan 1 rond de 3m2...

Hij gaf aan dat de zonnecollector zelfs niet goed zou gaan werken op de onderste spiraal.

Wat ik dan niet snap waarom OEG zoiets aan een boiler wijzigd?? Het komt m.i. op neer dat ze het produkt onbruikbaar gemaakt hebben.

https://www.oeg.net/nl/wa...armtewisselaars-516005195

[reneeke1970]

Fullpower schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 19:58:
[...]


Vandaag contact gehad met de installateur. De boiler is inderdaad niet goed!

Het vertelde dat de hygiene boilers van OEG voorheen label B hadden, met spiralen die minstens 2x zoveel oppervlakte hadden. Bij de overgang naar label A hebben ze de spiralen verkleind omdat het anders niet meer paste. En dat heeft de installateur over het hoofd gezien...

Jammer, veel moeite, gedoe en werk voor niets. Er komt dus een andere boiler. Maar het blijkt nog niet zo makkelijk een hygiene boiler te vinden met 2 spiralen, waarvan 1 rond de 3m2...

Hij gaf aan dat de zonnecollector zelfs niet goed zou gaan werken op de onderste spiraal.

Wat ik dan niet snap waarom OEG zoiets aan een boiler wijzigd?? Het komt m.i. op neer dat ze het produkt onbruikbaar gemaakt hebben.

Bel maar naar Versluys in wissekerke, die levert alle oeg het goedkoopst van nl.

[Fullpower]

DJT schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 20:04:
[...]


https://www.oeg.net/nl/wa...armtewisselaars-516005195

Zoiets zoek ik, maar dan met hygiene spiraal, want dat was nu net zo mooi aan dit vat; geen gedoe met naar 60 graden brengen.

Maar ze zijn moeilijk te vinden!

[Naalroc]

Fullpower schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 19:58:
[...]
............
Er komt dus een andere boiler. Maar het blijkt nog niet zo makkelijk een hygiene boiler te vinden met 2 spiralen, waarvan 1 rond de 3m2...

Hij gaf aan dat de zonnecollector zelfs niet goed zou gaan werken op de onderste spiraal.

Wat ik dan niet snap waarom OEG zoiets aan een boiler wijzigd?? Het komt m.i. op neer dat ze het produkt onbruikbaar gemaakt hebben.

De Poolse boiler die in deze post werd genoemd heeft 2,45 + 1 m² coil oppervlakte als standaard, maar in de text staat dit:

" The use of coil in coil technology allows for greater surface area coils to be installed in standard sized cylinder units. The inner coil dissipates more heat at lower temperatures improving the efficiency of the overall system. The cylinders can be manufactured with any size coil required. "

Dus dat zou je probleem op kunnen lossen, door de bovenst coil te vergroten van 2,45 naar 3 m²

[jerh]

Fullpower schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 19:58:
[...]


Vandaag contact gehad met de installateur. De boiler is inderdaad niet goed!

Het vertelde dat de hygiene boilers van OEG voorheen label B hadden, met spiralen die minstens 2x zoveel oppervlakte hadden. Bij de overgang naar label A hebben ze de spiralen verkleind omdat het anders niet meer paste. En dat heeft de installateur over het hoofd gezien...

Jammer, veel moeite, gedoe en werk voor niets. Er komt dus een andere boiler. Maar het blijkt nog niet zo makkelijk een hygiene boiler te vinden met 2 spiralen, waarvan 1 rond de 3m2...

Hij gaf aan dat de zonnecollector zelfs niet goed zou gaan werken op de onderste spiraal.

Wat ik dan niet snap waarom OEG zoiets aan een boiler wijzigd?? Het komt m.i. op neer dat ze het produkt onbruikbaar gemaakt hebben.

https://www.hellmann-beha...peicher/wh-fsk2-multi-wp/

Op de Duitse fora zijn ze hier erg enthousiast over. Ik heb hem daarom gekocht. Echt een geweldige boiler. Wel de extra isolatie nemen. Ik heb 10m2 collectoren op de onderste spiraal en een 6 kW w/w wp op de bovenste. De wp kan moeiteloos zijn warmte kwijt en de collectoren ook.

Hygiene spiraal heeft amper verlies tov de watertemperatuur in de boiler en van koper, dus nog minder legonialla gevaar.

[jacovn]

jerh schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 20:33:
[...]


https://www.hellmann-beha...peicher/wh-fsk2-multi-wp/

Op de Duitse fora zijn ze hier erg enthousiast over. Ik heb hem daarom gekocht. Echt een geweldige boiler. Wel de extra isolatie nemen. Ik heb 10m2 collectoren op de onderste spiraal en een 6 kW w/w wp op de bovenste. De wp kan moeiteloos zijn warmte kwijt en de collectoren ook.

Hygiene spiraal heeft amper verlies tov de watertemperatuur in de boiler en van koper, dus nog minder legonialla gevaar.

Dat is wellicht een van de beste boilers die je kunt kopen. Met die 8.4 m2 spiraal goede warmte overdracht.

Die wij krijgen heeft 5 m2, en die staat tot 20 kW warmtepompen in de lijst.
De 3.5 m2 spiraal staat 15 kW bij.

[Fullpower]

jerh schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 20:33:
[...]


https://www.hellmann-beha...peicher/wh-fsk2-multi-wp/

Op de Duitse fora zijn ze hier erg enthousiast over. Ik heb hem daarom gekocht. Echt een geweldige boiler. Wel de extra isolatie nemen. Ik heb 10m2 collectoren op de onderste spiraal en een 6 kW w/w wp op de bovenste. De wp kan moeiteloos zijn warmte kwijt en de collectoren ook.

Hygiene spiraal heeft amper verlies tov de watertemperatuur in de boiler en van koper, dus nog minder legonialla gevaar.

Jammer dat deze mooie boilers pas bij 500 liter beginnen. Het huidige 300 liter vat was al amper naar de zolder te krijgen; een grotere boiler wordt zo goed al onmogelijk. Ben ook niet blij met nog meer gewicht op de zoldervloer.

Het zal een 300 liter boiler weer moeten worden, of misschien nog wel wat kleiner: 250 liter ofzo.

[ronaldmathies]

godfriedd schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 19:39:
[...]


Zoals je het nu omschrijft is ook zoals ik het begrepen had.

@ronaldmathies Je moet indien je een externe thermostaat aansluit optioneel dipswitch SW2-1 omzetten. Die staat standaard namelijk op dat een "open" contact op schroefklem 13&14 de warmtepomp aan zet (logisch want in de meeste situaties sluit je daar niets op aan dus in dat geval moet de warmtepomp gewoon werken). De meeste 'standaard' thermostaten sluiten juist een relais op het moment dat er warmtevraag is dus dan moet je die SW2-1 zo zetten dat het bedrijfsstop bij thermostaat open is.

Maar wat sluit je dan precies aan / wat verwacht hij? Een bepaald voltage?

Welk type thermostaat heb jij die erop is aangesloten? Dan kan ik eens in die documentatie kijken.

[jerh]

Fullpower schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 21:14:
[...]


Jammer dat deze mooie boilers pas bij 500 liter beginnen. Het huidige 300 liter vat was al amper naar de zolder te krijgen; een grotere boiler wordt zo goed al onmogelijk. Ben ook niet blij met nog meer gewicht op de zoldervloer.

Het zal een 300 liter boiler weer moeten worden, of misschien nog wel wat kleiner: 250 liter ofzo.

Hij staat hier op de bgg, een 800 liter versie. De zolder is de mancave

[Oxellaar]

ronaldmathies schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 22:32:
[...]


Maar wat sluit je dan precies aan / wat verwacht hij? Een bepaald voltage?

Welk type thermostaat heb jij die erop is aangesloten? Dan kan ik eens in die documentatie kijken.

Als ik me vergis is 13 en 14 een 230v contact.
Er staat dus spanning op 13 en met de thermostaat zet je 230 op contact 14.

[Grolsch]

Klopt 230V, ik gebruik een danfoss cf2+ om de aansturing te regelen.

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 23:45:
Klopt 230V, ik gebruik een danfoss cf2+ om de aansturing te regelen.

Is dat een speciale uitgang op je danfoss? Mijn watts heeft meerdere uitgangen met 230 als hij gaat verwarmen, nu gebruiken we er èèn om de hoofdpomp aan te laten gaan. Dus ik zou een volgende kunnen gebruiken voor die aansluiting ( even aannemend dat hij die hetzelfde behandeld ). Moet ik alleen nog achterhalen of hij altijd minimaal 10 minuten aangaat.

Hier is de documentatie van de watts:

http://wattswater.eu/upload/iblock/d01/mub-bt_m6z02_rf.pdf

Op pagina 14 zie je de aansluitingen.

[Grolsch]

Dat weet ik niet zeker, @Oxellaar ?

[Oxellaar]

ronaldmathies schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 06:28:
[...]


Is dat een speciale uitgang op je danfoss? Mijn watts heeft meerdere uitgangen met 230 als hij gaat verwarmen, nu gebruiken we er èèn om de hoofdpomp aan te laten gaan. Dus ik zou een volgende kunnen gebruiken voor die aansluiting ( even aannemend dat hij die hetzelfde behandeld ). Moet ik alleen nog achterhalen of hij altijd minimaal 10 minuten aangaat.

Hier is de documentatie van de watts:

http://wattswater.eu/upload/iblock/d01/mub-bt_m6z02_rf.pdf

Op pagina 14 zie je de aansluitingen.

Er staan 2 schema's, 24v en 230v, welke gebruik jij?

Het boiler contact is potentiaal vrij(spaningsloos) dat heb je nodig voor warmtevraag naar de warmtepomp.

Die 10 minuten vraag kun je waarborgen dmv een tijdrelais vertraagt afvallend. Eltako heeft een juweeltje in het assortiment.

[ronaldmathies]

Oxellaar schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 08:45:
[...]

Er staan 2 schema's, 24v en 230v, welke gebruik jij?

Het boiler contact is potentiaal vrij(spaningsloos) dat heb je nodig voor warmtevraag naar de warmtepomp.

Die 10 minuten vraag kun je waarborgen dmv een tijdrelais vertraagt afvallend. Eltako heeft een juweeltje in het assortiment.

De 230v versie (anders konden we de pomp ook niet bedienen volgens mij )

Dus het boiler contact zou hiervoor gebruikt kunnen worden? die loopt dan ook mee met de warmtevraag?

Die eltake tijdrelais, qua werking, die krijgt dan zijn eigen voeding en wanneer de warmtevraag te vroeg stopt dan blijft hij doorleveren totdat de 10 minuten berijkt is? Is dat het idee?

Heb de documentatie even doorgelezen en dit is dus het geval, tijd is vrij instelbaar.

https://www.eltako.com/fi...nische_fiche_MFZ12DDX.pdf

[ Voor 8% gewijzigd door ronaldmathies op 08-06-2018 08:57 ]

[koevlaas2]

jerh schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 22:51:
[...]


Hij staat hier op de bgg, een 800 liter versie. De zolder is de mancave

Zo'n 800L vat is een complete circusarena, een enorm groot bier brouw vat in je huis.

[Oxellaar]

ronaldmathies schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 08:49:
[...]


De 230v versie (anders konden we de pomp ook niet bedienen volgens mij )

Dus het boiler contact zou hiervoor gebruikt kunnen worden? die loopt dan ook mee met de warmtevraag?

Die eltake tijdrelais, qua werking, die krijgt dan zijn eigen voeding en wanneer de warmtevraag te vroeg stopt dan blijft hij doorleveren totdat de 10 minuten berijkt is? Is dat het idee?

Heb de documentatie even doorgelezen en dit is dus het geval, tijd is vrij instelbaar.

https://www.eltako.com/fi...nische_fiche_MFZ12DDX.pdf

Boiler contact is warmtevraag. Een cv ketel noemen we boiler in het Engels

[ronaldmathies]

Oxellaar schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 12:17:
[...]

Boiler contact is warmtevraag. Een cv ketel noemen we boiler in het Engels

Die laatste wist ik, wist niet dat dat automatisch betekend warmtevraag Maar bedankt voor de bevestiging..

Heb inmiddels die Eltako Tijdrelais met een mooi kasje besteld.

[Grolsch]

Ik heb me nog nooit afgevraagd of mijn thermostaat minimaal 10 minuten warmtevraag heeft, ik denk dan van waarom niet

Ik heb met m'n Danfoss in ieder geval niet zo'n tijdrelais, en heb het blijkbaar ook niet nodig.

Vergeet niet dat een WP met lage temperaturen werkt en dus errug traag is.

Je verhoogt niet "ff" in een uur de temperatuur 1 graad, dat duurt uren.

De kunst is je afgifte zo in te regelen dat je in het slechts mogelijke scenario (veel wind, regen, geen zon) de ruimtes "net" warm krijgt, dan gebruik je de thermostaat om de overige factoren te corrigeren (zon, koken, veel mensen, etc.)

Zo zou ik ook de stooklijn afstellen, zodat je de ruimtemperatuur net haalt bij "worst case scenario".