Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 4

[Grolsch]

Van de automaat of van de meter @Domba

@koevlaas2 als 1 fase geen spanning zou hebben, waarom werkt dan alles gewoon

[J.o.r.i.s]

Wie helpt mij, ik moet de keuze maken tussen een Techneco Loria 6010 en de Fujitsu WF11F.
Is er bij jullie al ervaring om iets over deze twee te zeggen qua betrouwbaarheid, werking enz.?
Ik weet het namelijk echt niet en degene die gaat plaatsen heeft een voorkeur voor Fujitsu. Laat die nou net wel 3000 euro duurder zijn.
Zelf neig ik naar de Loria. De Elga die hier hangt ben ik zeer tevreden over, en helemaal over de service van Techneco.

[Domba]

@Grolsch van de B+G E-tech meter

[Grolsch]

Domba schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 22:30:
@Grolsch van de B+G E-tech meter

Dat staat toch duidelijk in de handleiding? Boven in, onder out.

De automaat heeft boven nummering 1 3 5 7 en onder 2 4 6 8.

[Oxellaar]

@Domba 1 zit boven volgens handleiding, dus voeding moet van die kant komen.

@koevlaas2 als er 1 fase mist, gaat het buitendeel direct in storing.
@LittleTycoon
Eerst zorgen dat alles juist is aangesloten, pas daarna verder zoeken. Als dat nog nodig is.
Je afgifte / doorstroming is niet in orde nu.

---

Kabel + software voor Elga!

Morgen eens kijken wat er allemaal mogelijk is.

[kanaaldijk]

Grolsch schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 22:46:
[...]


Dat staat toch duidelijk in de handleiding? Boven in, onder out.

De automaat heeft boven nummering 1 3 5 7 en onder 2 4 6 8.

is het niet zo bij jou dat de stroom eerst door de meter gaat en daarna door de afsluiter.
als ik het goed zie zit de kabel van de warmtepomp aan de schakelaar.

[Domba]

@Oxellaar Daar lijkt het op de foto ook naar, alleen de V2/V3 hebben teruglooprem en xC maakt het uit hoe om je deze aansluit.

[Oxellaar]

@J.o.r.i.s Waarom neigt je monteur naar Fujitsu. 3K verschil moet ergens vandaan komen lijkt me.

[mgroen81]

Grolsch schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 22:17:
[...]


Je ziet net zoveel als ik, alleen heb jij er verstand van en ik niet


[...]


Onder het motto van "schoenmaker blijf bij je leest" ga ik helemaal geen kabels lostrekken of knippen

Ik heb net een nieuw huis en geen verstand van elektra, dus ga niet in een hagelnieuwe meterkast kabels doorknippen

Maar ik heb een 2-tal concrete vragen

1. Als mijn WP draait dan doet deze dat toch "redelijk" evenredig over 3 fasen Dus dat ik nog nooit L1 heb zien knipperen is dan toch gek te noemen

2. Mochten 1 fase daadwerkelijk niet aangesloten zijn, dan zou mijn WP toch problemen moeten geven Het gekke is dat los van de meting, verder alles goed werkt.


[...]


Heb ik ook al aan gedacht, maar die staat bij S0 toch echt op 1000.
En hoe ik ook tel, ik kom telkens tot de conclusie dat de KWH meter +- 1/3 te weinig aangeeft, en aangezien er 3 fases zijn denk ik dat L1 niet "geteld" wordt.

Staat zo'n KWH meter in serie, of staat deze parallel Met andere woorden kan het zijn dat er een schroefje in de KWH meter niet vast zit, maar dat alles wel gewoon werkt

Het lijkt erop dat je kWh meter niet goed is. In een 3-fase wp zit een 3-fase motor op de compressor. En die zal niet werken als er een fase niet is aangesloten.

[LittleTycoon]

Oxellaar schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 21:35:
@LittleTycoon herhaaldelijk HD storingen blijven resetten zou ik direct mee stoppen.

67 graden is 43.5 bar!!

En wat is je vraag eigenlijk? Je weet wat er fout zit, begin eerst met het wisselen van aanvoer en retour.

Ik zou het nog wel interessant vinden om te weten wat de typische toegestane drukniveaus zijn. Ik heb de WP in alarm laten staan, nu (4 uur later) geeft de hogedruksensor in de WP 12,2 bar aan en de lagedruk sensor 11,4 bar.

[Wodan89]

mgroen81 schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 00:21:
[...]

Het lijkt erop dat je kWh meter niet goed is. In een 3-fase wp zit een 3-fase motor op de compressor. En die zal niet werken als er een fase niet is aangesloten.

Die compressor werkt via een inverter. Als hij niet volle bak aan vermogen trekt en slecht beveiligd is zou het wel even kunnen werken.

[mgroen81]

@Wodan89 Ah ja ik zie het het in het schema, het is idd niet zo dat de fases direct op de motor aangesloten zijn.

[MBgek]

Wodan89 schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 03:01:
[...]

Die compressor werkt via een inverter. Als hij niet volle bak aan vermogen trekt en slecht beveiligd is zou het wel even kunnen werken.

Een Ecodan gaat direct in storing als er een fase mist.

[Grolsch]

En de WP draait al bijna 5 maand, ook op vol vermogen, dus dat er een fase niet werkt kan ik denk ik wel uitsluiten.

[Oxellaar]

@Grolsch Wees gerust, die fases zitten goed. Hij kan geen seconde draaien met één ontbrekende of verkeerde fase.

@LittleTycoon HP zal ongeveer 41bar zijn en LP zal rond de 1 bar liggen.
Maar beide waardes wil je ver vandaan blijven.

Drukken die je afleest als de in rust zeggen niets, alleen drukken als de boel draait heb je wat aan.
Het enige wat je nu weet is dat de lage druk ongeveer 14.5 graden is en hoge druk ongeveer 16.5 graden.

[ Voor 30% gewijzigd door Oxellaar op 20-10-2017 07:19 ]

[Grolsch]

Als ik het dus goed begrijp gaat de kabel vanaf vanaf de hoofdleiding naar de input op de KWH meter (bovenkant) via de onderkant van de KWH (output) naar de input van m'n automaat (bovenkant) en van daaruit naar de de WP (output-onderkant).

Als dit zo is, is het verkeerd aangesloten, want er lopen kabels van de onderkant van de KWH meter naar de onderkant van de automaat.

[Noord27]

Oxellaar schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 22:49:
@Domba 1 zit boven volgens handleiding, dus voeding moet van die kant komen.

@koevlaas2 als er 1 fase mist, gaat het buitendeel direct in storing.
@LittleTycoon
Eerst zorgen dat alles juist is aangesloten, pas daarna verder zoeken. Als dat nog nodig is.
Je afgifte / doorstroming is niet in orde nu.

---

Kabel + software voor Elga!
[afbeelding]
Morgen eens kijken wat er allemaal mogelijk is.

Ik heb zo'n vermoeden dat vele monteurs die kabeltje en USB-stickje zouden willen hebben die met Techneco materiaal werken. Tot 2 maal toe is er namelijk veelvuldig contact geweest met Techneco toen er hier een monteur was van het lokale installatiebedrijf. Er schijnt aardig wat afgeschermd te zijn in de software/aansturing van Techneco apparaat.

[LittleTycoon]

Oxellaar schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 06:51:
@Grolsch Wees gerust, die fases zitten goed. Hij kan geen seconde draaien met één ontbrekende of verkeerde fase.

@LittleTycoon HP zal ongeveer 41bar zijn en LP zal rond de 1 bar liggen.
Maar beide waardes wil je ver vandaan blijven.

Drukken die je afleest als de in rust zeggen niets, alleen drukken als de boel draait heb je wat aan.
Het enige wat je nu weet is dat de lage druk ongeveer 14.5 graden is en hoge druk ongeveer 16.5 graden.

Ok, bedankt

[Oxellaar]

@Noord27 Het schijnt dat het nog in een test fase zat tot voor kort. Nu is die bijna afgelopen en kreeg ik hem zonder moeite.

[Noord27]

@Oxellaar Dan ben ik zeer benieuwd wat je allemaal af kan lezen hiermee. En ik vermoed vele andere Elga eigenaren..

[Grolsch]

@Oxellaar zal z'n Elga ff flink Tweaken, daarna begint hij een handeltje met "Chip-tuning-for Elga"

[Ramon_1984]

@Oxellaar voor vrienden en collega's doet hij het voor niks....

[Daannn1987]

@Oxellaar Vriend!

[Rhaelak]

J.o.r.i.s schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 22:29:

Zelf neig ik naar de Loria. De Elga die hier hangt ben ik zeer tevreden over, en helemaal over de service van Techneco.

Je beantwoord je eigen vraag al Ik zou in dit geval gaan voor de Loria.

Trouwens in de docu van de Loria staat dat ze een buitenunit van Fujitsu gebruiken. De binnenunit is van Atlanta. Atlanta schijnt langer ervaring te hebben met L/W warmtepompen dan Fujitsu. Dat is de reden dat Techneco heeft gekozen voor de Atlanta binnenunits, volgens opgave van Techneco vorig jaar. Op de Energie beurs zag ik overigens ook een Loria staan maar dan met Atlanta buitenunit (misschien een sticker erover geplakt?).

[thefox154]

Nou hier is de kogel door de kerk. Er komt een 11KW Hitachi warmtepomp. Met 138cm hoogte + 10cm van de blokken eronder nog 1 probleem. Hij kan niet op de plaats staan waar ik hem in gedachte had. Hij komt dan namelijk voor een raam ipv eronder. Dat krijg ik er niet door thuis, heb ik nog eerder kans op panelen op noord

Nu heb wee vragen met allebij 2 opties, en zou ik graag eens jullie mening willen horen. Ik zit namelijk met een kleine uitdaging waar ik de apparatuur moet plaatsen.
1) De warmtepomp in de carport plaatsen, moet ik ramen vervangen door roosters voor de airflow, in gedachte ben ik bang dat er teveel koude lucht in blijft hangen. Leidingwerk naar de verwarming is maar een paar meter door de kelder. Ook oppassen dat de auto niet gezandstraald wordt want het is niet de bedoeling dat ik de carport opeens niet meer kan gebruiken.
2) Achter de garage plaatsten, maar dit betekend veel meters leidingwerk. Ik heb een meter of 8 nodig om over de zolder op de garage naar de woning te komen (hier ligt al bestaande cv leiding waar ik op kan koppelen). In de woning heb ik dan een meter of 12 leidingwerk om bij de vloerverwarming uit te komen (ook bestaand). Dit is een behoorlijke afstand.. En misschien wel veel verlies. Wat is hier wijs in? Misschien speciaal geisoleerde leidingen of moet ik hier niet te zwaar aan tillen? Ik ga ervanuit dat ik met 35 graden ga stoken.

Dan de tweede vraag, er komt ook een boiler en ik wil er eigenlijk één met een warmtepomp. Lucht ga ik afzuigen uit de bijkeuken en toilet aangezien deze verwarmd zijn. Deze kan helaas niet op zolder, ik kan er niet mee boven komen en om het dak er nou af te halen... Dus deze moet helaas in de garage wat weer leidingwerk betekend. Hier heb ik ook circa 20meter leidingwerk nodig om in de badkamer uit te komen. Dit zal enig verlies betekenen en lang koud water voordat warm arriveert. Maar ik zie geen andere oplossing. Bijkomend voordeel is wel dat ik langs de keuken kom en de ito boiler hier kan weghalen en vanuit de boiler in de garage kan voeden.

De tweede optie is voor de badkamer alleen een doorstroom heater op zolder te hangen. Dit zit recht aan de badkamer, maar eerlijk gezegd heb ik hier geen ervaring mee. Ik zie wel dat ze flink vermogen nodig hebben. Dus vraag me af of dit echt een zuinige/duurzame oplossing is. Wat zouden jullie in deze adviseren. Of zijn er nog andere opties die ik misschien over het hoofd zie. Kostentechnisch flink duurder, de warmtepomp boiler minus subsidie kost bijna niets. Voor de doorstroomoplossingen zie ik redelijk forse prijzen langskomen.

Als er meer info nodig is vraag dan beantwoord ik het zo goed mogelijk.

[foxie10]

Verwijderd schreef op woensdag 27 september 2017 @ 12:39:
[...]

Fibaro/Domoticz

Bij mij draait de Panasonic 5kw nu een maandje en naar tevredenheid, wordt alleen voor cv gebruikt.
Je hebt ook een Panasonic, hoe en waarmee is deze aangesloten op domotica, ik heb alleen een afstandsbediening ?

[AUijtdehaag]

@foxie10
Ik heet geen hajeetje, maar ik heb een pana mono via zwave aangestuurd.
2x qubino Flush 2 relays met 2 temperatuursensoren die in en uitlaat water meten in de warmtepomp.
http://qubino.com/products/flush-2-relays/
pricewatch: Qubino Temperatuursensor

En dan voor klem 17-18 (wp aan en uit)heb je potentiaalvrij kontakt nodig. Dus een extra relaisje van 230 V aangestuurd door de qubino

Met 1 qubino kan je de warmtpomp dus al schakelen, maar ik heb er 2 geplaatst.
2 temperatuursensoren en dus ook nog 2 extra uitgangen voor 9-11-12 koelen en verwarmen.
Totaal heb je dus 4 uitgangen met 2 qubinos, maar gebruikt er maar 3 van.

[ Voor 15% gewijzigd door AUijtdehaag op 20-10-2017 16:58 ]

[kimjansen]

Domba schreef op vrijdag 13 oktober 2017 @ 16:01:
[...]
Maar als je kijkt naar de SCOP gegevens eveneens door de fabrikant aangeleverd dan heeft de 6kW de neus nipt voor.
Maar dat zijn SPF₃ gegevens waar nog steeds niet alles inzit voor de praktijk SCOP dat zou pas met gegevens volgens SPF₄ zijn.
In de praktijk is rest als afgiftesysteem bepalend voor oa circulatiepomp en opgenomen vermogen, dat maakt dan het verschil.

Ik had eerder gevraagd wat het verschil is tussen de 5kW en 6kW monobloc van Panasonic, nu gaf Domba al aan dat het niet heel makkelijk is goed te vergelijken tussen de eenvoudige waardes uit de folder... In mijn zoektocht kwam ik nog deze site tegen die zegt de warmtepompen onafhankelijk te hebben laten testen, wellicht een handige link voor in de OP om een keuze te maken tussen merk X en Y? http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten

[foxie10]

AUijtdehaag schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 16:56:
@foxie10
Ik heet geen hajeetje, maar ik heb een pana mono via zwave aangestuurd.
2x qubino Flush 2 relays met 2 temperatuursensoren die in en uitlaat water meten in de warmtepomp.
http://qubino.com/products/flush-2-relays/
pricewatch: Qubino Temperatuursensor

En dan voor klem 17-18 (wp aan en uit)heb je potentiaalvrij kontakt nodig. Dus een extra relaisje van 230 V aangestuurd door de qubino

Met 1 qubino kan je de warmtpomp dus al schakelen, maar ik heb er 2 geplaatst.
2 temperatuursensoren en dus ook nog 2 extra uitgangen voor 9-11-12 koelen en verwarmen.
Totaal heb je dus 4 uitgangen met 2 qubinos, maar gebruikt er maar 3 van.

Bedankt AUijtdehaag, Ik moet mij daar nog in verdiepen, nu is het acacadabra voor mij, een schema helpt altijd.

[AUijtdehaag]

@foxie10
Zoiets?

[Oxellaar]

Net toch even de Elga aan de laptop geknoopt...
Heb alleen nog maar uitgelezen tijdens een korte run, volledig onnodig, check kamertemperatuur

Niet alles lijkt helemaal te kloppen, bijvoorbeeld "condensor in temp".
Wel jammer, juist die vind ik belangrijk. Is ongeveer de persgas temp. En compressor stroom kan ik ook niet helemaal volgen.
Maar zo heb ik weer wat feedback richting Techneco.

Binnenkort eens meer mee gaan spelen.

[Jan Treur]

thefox154 schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 11:08:
....
Dan de tweede vraag, er komt ook een boiler en ik wil er eigenlijk één met een warmtepomp. Lucht ga ik afzuigen uit de bijkeuken en toilet aangezien deze verwarmd zijn.
....

Dat klinkt niet erg logisch. De lucht die je daar afkoelt, moet dan weer door de andere warmtepomp opgewarmd worden. Dan moeten ze allebei werken om je boiler warm te krijgen, wat samen als een soort van cascade een slechte efficientie heeft.

[thefox154]

Jan Treur schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 06:55:
[...]


Dat klinkt niet erg logisch. De lucht die je daar afkoelt, moet dan weer door de andere warmtepomp opgewarmd worden. Dan moeten ze allebei werken om je boiler warm te krijgen, wat samen als een soort van cascade een slechte efficientie heeft.

Ok dit moet ik even toelichten, Er wordt in mijn woning nog niet mechanisch geventileerd op dit moment, dus heb ik gelijk mechanische ventilatie in die ruimtes. Op de eerste verdieping loop ik tegen een soort gelijk issue aan dat dit nodig wordt. De ventilator op het toilet haal ik weg. In de bijkeuken staat eigenlijk altijd een raampje open omdat het klimaat anders niet prettig is.

Ik heb gisteren nog even naar de stiebel boilers gekeken, deze past op mijn badkamer. Hier kan ik hetzelfde truukje gaan doen. Lucht weghalen uit de slaapkamers (ook geen mechanische ventilatie, na de isolatie aanpassingen is dit eigenlijk wel nodig). De warmtepomp gebruikt warmere lucht wat efficiënter is en spuugt deze door de gevel naar buiten. Gelijk het probleem van de warm wordende slaapkamers opgelost. Qua leidingwerk een vel betere oplossing.

Ik hoor niemand over de afstanden, hier hoef ik dus niet bang voor te zijn?

[AUijtdehaag]

@thefox154
Wat is de minimale hoeveelheid die ingesteld kan worden op zo een warmtepomp boiler voor ventilatie.
Lijkt me niet dat je met 150 m3/h ? constant wilt ventileren.
Een PAW-DHWM80ZNT doet minimaal al 100 m3/h
En dan het geluid van zo een WP in huis...?

[thefox154]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 07:49:
@thefox154
Wat is de minimale hoeveelheid die ingesteld kan worden op zo een warmtepomp boiler voor ventilatie.
Lijkt me niet dat je met 150 m3/h ? constant wilt ventileren.
Een PAW-DHWM80ZNT doet minimaal al 100 m3/h
En dan het geluid van zo een WP in huis...?

Zoek het even uit...

Idee kwam eigenlijk uit de engelstalige panasonic brochure.
Daar geven ze het advies zo te koppelen. Dus dat leek me zo gek nog niet.
Anders ga ik straks een mechanische afzuiging ophangen en knal ik alle lucht zo naar buiten...

[AUijtdehaag]

@thefox154
Met een t-splitsing op de mechanische ventilatie uit, voordat je het dak uitgaat, kun je ook lucht van buiten bij suppleren via de dakdoorvoer
Lijkt me verstandiger dan wel/niet of teveel ventileren met enkel een warmtepomp boiler.

[reneeke1970]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 07:55:
@thefox154
Met een t-splitsing op de mechanische ventilatie uit, voordat je het dak uitgaat, kun je ook lucht van buiten bij suppleren via de dakdoorvoer
Lijkt me verstandiger dan wel/niet of teveel ventileren met enkel een warmtepomp boiler.

Zo bedacht ik het me ook, maar kwam er al snel achter dat je helemaal geen koude lucht de wp boiler in wilt trekken.
Geluid stelt niks voor mits je er niet naast slaapt.
En de boilers met echte ventilatie functie gaan gewoon terug naar 40 kuub lucht.
Die 100 wat jij noemt is bij de laagste vermogen stand bij verwarmen boiler.

[AUijtdehaag]

@reneeke1970
Die 40 m3/h vind ik nergens terug. Welke handleidingen lees jij?

[Oxellaar]

@AUijtdehaag 150m3 is verspreid over heel de woning niet echt veel.
0,9L/s per m2. Badkamer minimum van 50m3/h en toilet 25m3/h. Dat is wat volgens bouwbesluit het minimale waar aan voldaan moet worden.

Dat een oudere woning niet aan het bouwbesluit voldoet is logisch, maar ventilatie is best een belangrijke.

[reneeke1970]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 10:31:
@reneeke1970
Die 40 m3/h vind ik nergens terug. Welke handleidingen lees jij?

Ik weet niet meer welk merk het was, had niet veel interesse in boiler van 3000 euro.
Alle merken die hier voorbij komen hebben geen ventilatie functie (inclusief afstand bediening met drie standen ), die stoppen met afzuigen als verwarmen klaar is.
Mechanische ventilatie moet 24 uur draaien anders werkt het niet. Dan kun je net zo goed uur per dag raam open zetten als je denkt dat dat helpt.

[AUijtdehaag]

@reneeke1970
Ik vind op de welbekende franse website al een Panasonic 120 ltr wp boiler voor 292 euro na aftrek subsidie incl verzending.
En vandaar mijn oplossing met het T-stuk, zoals ik al aangaf. Er zijn te weinig (of geen?) WP boilers die zo goed kunnen regelen als een echte mechanische afzuiging, op basis van CO2 en RV eventueel.
Die paar maanden dat het echt koud is, en je een mindere cop hebt is niet echt boeiend.
Die Panasonic gaat tot -7C
250 watt overdag, komt ook wel uit die PV panelen, zelfs in de winter.(op enkele uitzonderingen daargelaten)
Edit: het is niet voor mij, ik heb net een onzuinige doorstroomverwarmer besteld van 11 kW als ik overstap op 3-fase binnenkort ;-)

[ Voor 22% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-10-2017 10:53 ]

[reneeke1970]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 10:42:
@reneeke1970
Ik vind op de welbekende franse website al een Panasonic 120 ltr wp boiler voor 292 euro na aftrek subsidie incl verzending.
En vandaar mijn oplossing met het T-stuk, zoals ik al aangaf. Er zijn te weinig (of geen?) WP boilers die zo goed kunnen regelen als een echte mechanische afzuiging, op basis van CO2 en RV eventueel.
Die paar maanden dat het echt koud is, en je een mindere cop hebt is niet echt boeiend.
Die Panasonic gaat tot -7C
250 watt overdag, komt ook wel uit die PV panelen, zelfs in de winter.(op enkele uitzonderingen daargelaten)

Ik weet het, daarom heb ik beide mv ook gewoon laten hangen.
Die pana maakt veel herrie, staat gebruik test ergens op Tweakers.

Maar de mijne pakt bewust binnen lucht, alles cop3 of hoger, inclusief legionella op eigen kracht. De buiten wp maakt het huis ook warm met cop3 als min zeven is, dus zo is klokje rond met prima verbruik.

Een wp boiler met min zeven is cop 1.5, als hij dan zelfs al niet over gaat op element. De legionella doet hij in ieder geval met element. Geloof niet dat het jaarverbruik dan onder 600 kWh blijft. Eerder dubbele

[AUijtdehaag]

@reneeke1970
Het zijn wel herriedingen idd.
[Panasonic DHWM] Warmtepompboiler ervaringen en discussie

[reneeke1970]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 10:57:
@reneeke1970
Het zijn wel herriedingen idd.
[Panasonic DHWM] Warmtepompboiler ervaringen en discussie

Juist, daar is mijn zoektocht begonnen en wist ik dat ik die niet moest hebben.

Ik ga nu even puzzelen hoe een 5×2.5 bij aanrecht te krijgen voor de inductie.....

[ Voor 11% gewijzigd door reneeke1970 op 21-10-2017 11:07 ]

[AquaPlanning]

Heb nu twee Panasonics van 5 kW draaien: dank voor alle info.

Vraag: is er verschil tussen in/uitschakelen via contact 9-12 (kamerthermostaat) of 17/18 (external control)? (b.v doordraaien van circulatiepomp oid)
Koelen is bij mij niet nodig.

[AUijtdehaag]

@AquaPlanning
koevlaas2 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 4"

[thefox154]

reneeke1970 schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 10:53:
[...]

Ik weet het, daarom heb ik beide mv ook gewoon laten hangen.
Die pana maakt veel herrie, staat gebruik test ergens op Tweakers.

Maar de mijne pakt bewust binnen lucht, alles cop3 of hoger, inclusief legionella op eigen kracht. De buiten wp maakt het huis ook warm met cop3 als min zeven is, dus zo is klokje rond met prima verbruik.

Een wp boiler met min zeven is cop 1.5, als hij dan zelfs al niet over gaat op element. De legionella doet hij in ieder geval met element. Geloof niet dat het jaarverbruik dan onder 600 kWh blijft. Eerder dubbele

Begrijp ik hieruit goed dat jij een soort gelijke oplossing heb gemaakt? Wat heb je exact opgehangen en hoe ervaar je het geluid?

Mijn mooiste oplossing is plaatsing in de badkamer aangezien ik er hier toch de ruimte voor heb. Ik kan uit 3 slaapkamers + een inloopkast eventueel de lucht onttrekken. Mijn idee was om het inderdaad op deze manier te gaan proberen, wat @AUijtdehaag schrijfft was mijn backup optie, mixen van lucht met buitenlucht kan altijd en is geen grote ingreep meer.

Wat geluid betreft Stiebel geeft aan 45db op 1 meter of 60DB via EN12102. Panasonic zet een fractie lager in maar naar wat ik bij de warmtepompen heb gezien en ze geen duidelijkheid geef over meetmethodes neem ik pana cijfers maar met een korreltje zout. Wat in dat topic over het geluid wordt geschreven is natuurlijk ook per woning verschillend. Een brom hoor je een verdieping lager staat er... Misschien heeft deze persoon wel een houten vloer. Ik weet het niet. Ben al de hele ochtend opzoek naar goede 'objectieve' gebruikerservaringen. Die zijn helaas erg schaars.

[Wodan89]

ik heb gisteren de PAW-DHWM120ZNT besteld
Collega van me de 300L variant.
samen besteld dus 150e verzendkosten pp

Volgens een andere collega van me zou het geluid mee vallen.
Ik hang hem op zolder en laat hem daar de lucht circuleren.
als de Wp van de verwarming het niet trekt zet ik er wel een elektrische kachel neer.
volgens mij is een 120L boiler voor een 1 persoons huishouden wel genoeg.
anders kan ik er nog altijd een 15kw doorstromer achter hangen.

[koevlaas2]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 10:42:
@reneeke1970
Ik vind op de welbekende franse website al een Panasonic 120 ltr wp boiler voor 292 euro na aftrek subsidie incl verzending.

Serieus een bouteille tampon ?

[reneeke1970]

thefox154 schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 12:50:
[...]

Begrijp ik hieruit goed dat jij een soort gelijke oplossing heb gemaakt? Wat heb je exact opgehangen en hoe ervaar je het geluid?

Mijn mooiste oplossing is plaatsing in de badkamer aangezien ik er hier toch de ruimte voor heb. Ik kan uit 3 slaapkamers + een inloopkast eventueel de lucht onttrekken. Mijn idee was om het inderdaad op deze manier te gaan proberen, wat @AUijtdehaag schrijfft was mijn backup optie, mixen van lucht met buitenlucht kan altijd en is geen grote ingreep meer.

Wat geluid betreft Stiebel geeft aan 45db op 1 meter of 60DB via EN12102. Panasonic zet een fractie lager in maar naar wat ik bij de warmtepompen heb gezien en ze geen duidelijkheid geef over meetmethodes neem ik pana cijfers maar met een korreltje zout. Wat in dat topic over het geluid wordt geschreven is natuurlijk ook per woning verschillend. Een brom hoor je een verdieping lager staat er... Misschien heeft deze persoon wel een houten vloer. Ik weet het niet. Ben al de hele ochtend opzoek naar goede 'objectieve' gebruikerservaringen. Die zijn helaas erg schaars.

Ik heb hier het eerste model van maxicool de staande 190 liter versie. Kleiner zou ik zeker niet willen. Geluid is minder dan wasmachine, in ieder geval gelijkmatiger. Eerder harde zoem dan lichte brom. Dus in de badkamer kan wel maar als je elders kunt..... In de zomer vind je de stralings warmte van boiler niet fijn denk.
De lucht pak ik tussen de plafonds uit, dus overal een beetje eigenlijk. De koude lucht blaas ik in de spouw, zomers afkoeling en winters verwarming voor de muur haha
Verbruikt is hier 1.5 kWh per dag, één keer wekelijks legionella is 2.2 kWh per dag, dat is inclusief water gebruik want na de 65 graden run hoeft hij die dag niet meer aan

[thido]

De pana draait!
Met dank aan @koevlaas2 voor de installatie

Komende tijd spelen met de instellingen.
En nog een thermostaat regelen om hem te stoppen wanneer de ruimte temperatuur bereikt is.
Ben echt benieuwd wat het gaat doen allemaal hier.

In de voortuin:

[ Voor 13% gewijzigd door thido op 21-10-2017 15:10 ]

[foxie10]

AUijtdehaag schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 20:37:
@foxie10
Zoiets?

zoiets is prachtig en helder, thanks.

[AUijtdehaag]

reneeke1970 schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 14:36:
[...]

Ik heb hier het eerste model van maxicool de staande 190 liter versie.

De PASHW008-200LD ?
Maak je nog wel eens youtube filmpjes?

[ Voor 15% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-10-2017 16:36 ]

[reneeke1970]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 16:36:
[...]

De PASHW008-200LD ?
Maak je nog wel eens youtube filmpjes?

Nee 200 liter is allemaal nieuwe versie, de 190 liter mxc-190rdn3-d
Oh 41Dba zie ik toevallig staan.
Maar kun je niet meer kopen hoor

[Dre]

@koevlaas2 @Domba
Ik stook ook op RAR met aan/uit thermostaat.
Op klem 9-12 staat inderdaad 230 Volt (iets van 150 Volt onbelast over het contact om precies te zijn).

Bij mij gaat de circulatiepomp gewoon uit na XX seconden als de thermostaat geen warmte vraagt. Bijvoorbeeld als 's avonds de thermostaat laag gezet wordt. Het verbruik valt ook terug naar 10 Watt.

Hoe zijn jullie settings anders dat de waterpomp continue blijft doorlopen.

Mijn warmtepomp doet er ook altijd 180 seconden over voordat die warmte gaat leveren. In deze tijd wordt onder andere de waterflow gecontroleerd. Start die van jullie ook sneller op?

17-18 is bij mij doorverbonden zoals af-fabriek.

[Wodan89]

Dre schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 16:48:
@koevlaas2 @Domba
Ik stook ook op RAR met aan/uit thermostaat.
Op klem 9-12 staat inderdaad 230 Volt (iets van 150 Volt onbelast over het contact om precies te zijn).

Bij mij gaat de circulatiepomp gewoon uit na XX seconden als de thermostaat geen warmte vraagt. Bijvoorbeeld als 's avonds de thermostaat laag gezet wordt. Verbruik valt ook terug naar 10 Watt.

Hoe zijn jullie settings anders dat de waterpomp continue blijft doorlopen.

Mijn warmtepomp doet er ook altijd 180 seconden over voordat die warmte gaat leveren. In deze tijd wordt onder andere de waterflow gecontroleerd. Start die van jullie ook sneller op?

17-18 is bij mij doorverbonden zoals af-fabriek.

Bij mij idem als de thermostaat geen warmtevraag heeft stop ook de circulatie pomp

[AquaPlanning]

Wellicht handig voor iemand anders, mijn DHZ leermomenten:
- 28 mm CV buis buigen gaat prima met handtang. Draaipunt op heuphoogte, één tang-uiteinde op de grond, één voet nabij het draaipunt op de tang, en dan rustig trekken. Slede + buigmal iets invetten scheelt. Niet aan de pijp trekken > knikt vrijwel zeker. Rustig buigen: scheelt plooien in de binnenbocht.

Bochten van minder dan 90^o inschatten is moeilijk. Touwtjes spannen waar de pijpen moesten komen en met geodriehoek hoeken meten ging goed. Wat ook werkte was vanuit rechte hoeken afstanden meten en dat bovengronds op de vloer uitzetten. (x,y coördinaten eigenlijk)

Volgende keer koop ik voor de lastige delen flexibele slangen...

Aansluiten voorraadvat: op veel schema's staat de toevoer bovenin getekend + afvoer recht eronder.
1. Niet goed voor je gelaagdheid, zeker in combinatie met hygiëneboiler + alternatieve warmtebron als solar of pelletketel. Je wilt je hete warmer niet mengen met lauw water, dus lager aansluiten is handig.
2. Stratifactiebuis in je vooraadvat is niet berekend op de flow van een warmtepomp, dus je zuigt je net opgewarmde water onderin deels weer aan.
Volgende keer sluit ik de warme kant halverwege het vat aan, en de koude aanzuig onderin maar niet recht onder de warme pijp.

Inschatten benodigde pijpdiameters: mijn Panasonic (5 kW: WH-MDC05F3E5) daarnet getest door alle radiatoren behalve vloerverwarming dicht te draaien. Ondanks de beperkte doorlaat geen waterstoring:
Vanaf pomp 1,5 meter 28 mm pijp met bocht en kogelafsluiter
3 meter pijp 28 mm,
3 meter 22 mm ,
8 meter 20 mm Viega Pexfit pijp (inwendig 15,4 mm!) ,
1 meter 16 mm Viega (inwendig 12!), thermostaatkraan van vloerverwarming met 16mm verloopjes naar open verdeler voor HT vloerverwarming.
Terug naar voorraadvat:
een paar 16 mm verloopjes
1 meter 16 mm Viega,
7 meter Viega 20 mm
3 meter 22 mm met filter ertussen + mengklep boiler.
2 meter 22 mm
3 meter 28 mm met bocht + kogelafsluiter.

Alle andere radiatoren stonden dicht en geen flowstoring. Meer flow is altijd beter, maar je hoeft blijkbaar niet te panisch te zijn over pijpdiameters bij dit soort vermogens.

- Teflontape voor conische draad: Griffioen heeft verstevigde tape, werkt erg prettig. Je kunt zelfs beperkt terugdraaien.

- Leveranciers: rare maten verlopen: Smoldersbv.nl (geen familie overigens) Heeft ook knelwerk, staat onder messing en koper.

- Test losse onderdelen vooraf > 1 driewegkogelklep bleek de verkeerde kant op te draaien. Daar kom je na installatie dus nooit meer achter, tot je uit frustratie de hele boel eruit sloopt.

- Plak overal schilderstape om maten op te schrijven. Met mijn geheugen heb ik sommige dingen irritant vaak opnieuw moeten meten. Ook handig: bij Action gekleurde isolatietape halen en daarmee alle pijpen merken: blauw = koud, rood = warm etc. Vooral in een kruipruimte handig als alles een paar keer los en weer vast moet zoals bij mij.

[AquaPlanning]

Dre schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 16:48:
@koevlaas2 @Domba
Ik stook ook op RAR met aan/uit thermostaat.
Op klem 9-12 staat inderdaad 230 Volt (iets van 150 Volt onbelast over het contact om precies te zijn).

Bij mij gaat de circulatiepomp gewoon uit na XX seconden als de thermostaat geen warmte vraagt. Bijvoorbeeld als 's avonds de thermostaat laag gezet wordt. Het verbruik valt ook terug naar 10 Watt.

Hoe zijn jullie settings anders dat de waterpomp continue blijft doorlopen.

Mijn warmtepomp doet er ook altijd 180 seconden over voordat die warmte gaat leveren. In deze tijd wordt onder andere de waterflow gecontroleerd. Start die van jullie ook sneller op?

17-18 is bij mij doorverbonden zoals af-fabriek.

Verschil in settings: ruimtethermostaat NIET actief maken = circulatiepomp altijd aan. (mits 17-18 doorverbonden)
Als je WAR draait blijft de cirulatiepomp doorlopen, anders krijgt de warmtepomp geen info of en hoe hard hij aan het werk moet. (Weet ik ook pas sinds 2 uur door koevlaas2 en Auijtdehaag, zei de )

[AUijtdehaag]

@AquaPlanning
Ik buig niet meer....
Ik heb een Rems Perstang aangeschaft destijds voor viega Profipress en Prestabo.
Ook voor hele krappe ruimtes en lastige bochtjes perfect.
Gewoon van tevoren in elkaar persen en gereed maken. Voordeel van de kant en klare bochten zijn de vloeiende lijnen en geen haakse bochten. En nooit een lekkage. (tenzij je vergeet te knijpen )

[ Voor 27% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-10-2017 17:09 ]

[Dre]

AquaPlanning schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 17:02:
[...]


Verschil in settings: ruimtethermostaat NIET actief maken = circulatiepomp altijd aan. (mits 17-18 doorverbonden)
Als je WAR draait blijft de cirulatiepomp doorlopen, anders krijgt de warmtepomp geen info of en hoe hard hij aan het werk moet. (Weet ik ook pas sinds 2 uur door koevlaas2 en Auijtdehaag, zei de )

Uhm, dat is logisch toch.
Als de warmtepomp aan staat (groene LED) en op WAR dan moet ie gewoon warmte maken conform de stooklijn.
Met RAR+WAR gaat ie inderdaad uit als de thermostaat geen vraag heeft.

[koevlaas2]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 17:05:
@AquaPlanning
Ik buig niet meer....
Ik heb een Rems Perstang aangeschaft destijds voor viega Profipress en Prestabo.
Ook voor hele krappe ruimtes en lastige bochtjes perfect.
Gewoon van tevoren in elkaar persen en gereed maken. Voordeel van de kant en klare bochten zijn de vloeiende lijnen en geen haakse bochten. En nooit een lekkage. (tenzij je vergeet te knijpen )

Ik buig nog wel en help de pijp het eerste stuk voorzichtig mee door op de buis te duwen.
Andere stukken doe ik dan een 90 graden bocht tussen, maar alles met bochten persen vind ik niet zo mooi staan.
Pers is tot nu toe altijd waterdicht, lekt het dan ben ik het vergeten te persen.

[LittleTycoon]

Vraag: is er een universeel aansluitprincipe voor 3 wegkleppen?

Bij mij is AB uitgang op buffervat voor SWW aangesloten, A gaat richting WP (aanvoer vanuit WP) en B naar VV.

Aansluitschema bij mijn 3 wegklep zegt: AB naar WP, A naar SWW buffer en B naar VV.

Me thinks installateur heeft 3 wegklep verkeerd aangesloten?

[koevlaas2]

LittleTycoon schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 20:46:
Vraag: is er een universeel aansluitprincipe voor 3 wegkleppen?

Bij mij is AB uitgang op buffervat voor SWW aangesloten, A gaat richting WP (aanvoer vanuit WP) en B naar VV.

Aansluitschema bij mijn 3 wegklep zegt: AB naar WP, A naar SWW buffer en B naar VV.

Me thinks installateur heeft 3 wegklep verkeerd aangesloten?

A of B zijn je aan te sturen dingen (cv systeem of boilerspiraal) aanvoer vanuit WP komt van de midden aansluiting.
Althans zo is het bij de Ecodan DN32 klep.

[ Voor 5% gewijzigd door koevlaas2 op 21-10-2017 21:01 ]

[AUijtdehaag]

LittleTycoon schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 20:46:
Vraag: is er een universeel aansluitprincipe voor 3 wegkleppen?

Bij mij is AB uitgang op buffervat voor SWW aangesloten, A gaat richting WP (aanvoer vanuit WP) en B naar VV.

Aansluitschema bij mijn 3 wegklep zegt: AB naar WP, A naar SWW buffer en B naar VV.

Me thinks installateur heeft 3 wegklep verkeerd aangesloten?

Je "aansluitschema" heeft gelijk.
You think correctly.

[amarkest]

Mindergas.nl problemen???

75% van mn ingevoerde meterstanden zijn verdwenen. Afgelopen week stonden ze er nog.

[Daannn1987]

amarkest schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 12:05:
Mindergas.nl problemen???

75% van mn ingevoerde meterstanden zijn verdwenen. Afgelopen week stonden ze er nog.

Hier nergens last van? Heb 2 accounts, 1 voor het tapwater (GAS) en 1 voor CV (KWH) en beide hebben alle meterstanden nog welke dagelijks gelogt worden

[amarkest]

Daannn1987 schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 12:10:
[...]

Hier nergens last van? Heb 2 accounts, 1 voor het tapwater (GAS) en 1 voor CV (KWH) en beide hebben alle meterstanden nog welke dagelijks gelogt worden

pfff, alles OK, is een oud account van me.

[thido]

De pana staat lekker te snorren hier.
Temperatuur binnenshuis 21.2 graden.
Volgens mij blijft hij gewoon op zijn laagste stand draaien nu met een dT van 2 á 3.
Nog geen vermogensmeter ertussen dus kan niet precies zien wat er gebeurd helaas.
Is de kWh stand op de afstandsbediening een beetje een betrouwbare weergave?

[reneeke1970]

thido schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 12:22:
De pana staat lekker te snorren hier.
Temperatuur binnenshuis 21.2 graden.
Volgens mij blijft hij gewoon op zijn laagste stand draaien nu met een dT van 2 á 3.
Nog geen vermogensmeter ertussen dus kan niet precies zien wat er gebeurd helaas.
Is de kWh stand op de afstandsbediening een beetje een betrouwbare weergave?

Geeft dacht ik drie procent te weinig aan

[Knowbody]

AquaPlanning schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 17:02:
[...]


Verschil in settings: ruimtethermostaat NIET actief maken = circulatiepomp altijd aan. (mits 17-18 doorverbonden)
Als je WAR draait blijft de cirulatiepomp doorlopen, anders krijgt de warmtepomp geen info of en hoe hard hij aan het werk moet. (Weet ik ook pas sinds 2 uur door koevlaas2 en Auijtdehaag, zei de )

Bij Daikin is er keuze. Continue of hij neemt steeds een monster .

[AUijtdehaag]

thido schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 12:22:
De pana staat lekker te snorren hier.
Temperatuur binnenshuis 21.2 graden.
Volgens mij blijft hij gewoon op zijn laagste stand draaien nu met een dT van 2 á 3.
Nog geen vermogensmeter ertussen dus kan niet precies zien wat er gebeurd helaas.
Is de kWh stand op de afstandsbediening een beetje een betrouwbare weergave?

Warmtemetertje met m-bus ertussen?

[Knowbody]

Dre schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 17:10:
[...]

Uhm, dat is logisch toch.
Als de warmtepomp aan staat (groene LED) en op WAR dan moet ie gewoon warmte maken conform de stooklijn.
Met RAR+WAR gaat ie inderdaad uit als de thermostaat geen vraag heeft.

Ook bij WAR kan je in een situatie komen dat de WP stopt. Dit is vooral bij lage temp, waarbij het buiten vrij warm is en bijv zoninstraling ervoor zorgt dat de ruimte op temp komt. De vloer geeft dan geen warmte meer af, resultaat is een retourtemperatuur die te dicht bij de Ta ligt. Dan stopt de WP.

[thido]

AUijtdehaag schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 12:43:
[...]

Warmtemetertje met m-bus ertussen?

Als ik weet wat er aan kWh in gaat vind ik dat voorlopig even voldoende. Misschien als de subsidie binnen is weer ;-)

[AUijtdehaag]

@thido
Daar heb ik ook al een 1-fase m-bus finder kWh meter voor liggen (ongebruikt)
Maar er zijn goedkopere meet methoden dan m-bus daarvoor.

[ Voor 32% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-10-2017 13:06 ]

[Grolsch]

Knowbody schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 12:44:
[...]

Ook bij WAR kan je in een situatie komen dat de WP stopt. Dit is vooral bij lage temp, waarbij het buiten vrij warm is en bijv zoninstraling ervoor zorgt dat de ruimte op temp komt. De vloer geeft dan geen warmte meer af, resultaat is een retourtemperatuur die te dicht bij de Ta ligt. Dan stopt de WP.

Dit betekent dat er onvoldoende afgiftevermogen is, en dat heeft op zich weinig tot niets met WAR te maken.

Bij een WAR regeling zonder naregeling / maximaalthermostaat zal je WP constant proberen de opgegeven Ta te halen, ook al is het 30 graden in je woonkamer.

En als het 30 graden is in je woonkamer kan de WP inderdaad z'n minimale vermogen niet kwijt en zal deze gaan "pendelen".

[Oxellaar]

Gisterenavond met de tool wat instellingen gewijzigd.
Heb de tijd voor starten slaapstand van 10 naar 2 uur gezet en dat doet hij nu netjes.
Binnenkort de temperaturen voor uitschakelen, op en aftoeren compressor nog wat wijzigen.

Als iemand interesse heeft in de handleiding van de tool, dan hoor ik het wel...

[koevlaas2]

Oxellaar schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 14:14:
Gisterenavond met de ELGA tool wat instellingen gewijzigd.
Heb de tijd voor starten slaapstand van 10 naar 2 uur gezet en dat doet hij nu netjes.
Binnenkort de temperaturen voor uitschakelen, op en aftoeren compressor nog wat wijzigen.

Als iemand interesse heeft in de handleiding van de tool, dan hoor ik het wel...

@Beatman ?

[amarkest]

[b]Oxellaar schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 14:14:[/b
Als iemand interesse heeft in de handleiding van de tool, dan hoor ik het wel...

Is de toolkit bij Techneco te koop?

[Oxellaar]

@amarkest Geen idee, maar ik verwacht dat hij alleen uitgegeven word aan installateurs.

[Daannn1987]

Oxellaar schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 14:14:
Gisterenavond met de tool wat instellingen gewijzigd.
Heb de tijd voor starten slaapstand van 10 naar 2 uur gezet en dat doet hij nu netjes.
Binnenkort de temperaturen voor uitschakelen, op en aftoeren compressor nog wat wijzigen.

Als iemand interesse heeft in de handleiding van de tool, dan hoor ik het wel...

Tof die van mij staat ook op 2, stuk beter voor mijn gemoedsrust
Zou je de handleiding eens kunnen toetsuren? Ben wel benieuwd wat je kunt aanpassen w.b.t. temp van afschakelen.. Mijnsinziens doet hij dat te vroeg

[Knowbody]

Grolsch schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 13:17:
[...]


Dit betekent dat er onvoldoende afgiftevermogen is, en dat heeft op zich weinig tot niets met WAR te maken.

Bij een WAR regeling zonder naregeling / maximaalthermostaat zal je WP constant proberen de opgegeven Ta te halen, ook al is het 30 graden in je woonkamer.

En als het 30 graden is in je woonkamer kan de WP inderdaad z'n minimale vermogen niet kwijt en zal deze gaan "pendelen".

Hoi Grolsch

Volgens mij heb je het principe niet goed voor de bril.

WAR berust op een stooklijn. Maar er zijn externe factoren waardoor een stooklijn nooit helemaal passend is, zoals zoninstraling, visite, mate van plotselinge buitentemperatuursteiging...maar dat is dus niet zo erg want:

De Ta wordt gevolgd adhv de stooklijn maar het is dus mogelijk dat de WP 'ziet' dat de afgifte niet meer nodig is. Dat ziet ie aan de retourtemp.
Een vloer (wand, plafond) geeft geen warmte meer af als de luchttemperatuur hetzelfde is als deze vloer. Doordat de dT tussen aan- en afvoertemp heel dicht naar elkaar toe kruipt kan de WP op de duur niet verder terug moduleren en stopt. Ideaal dus. Zodoende kan het niet te warm worden in de ruimte tenzij de stooklijn te hoog is gekozen.


Edit. Een hogere stooklijn dan de schil nodig heeft heb je nodig wanneer je niet continue stookt -nachtverlaging oid-. Je moet dan een warmteverlies inlopen.

[ Voor 5% gewijzigd door Knowbody op 22-10-2017 16:32 ]

[Dre]

Mijn Panasonic regelt puur op Ta en zorgt dat deze tussen de -5°C en +2°C blijft. deltaT doet ie niks mee.

[Rol-Co]

Knowbody schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 12:40:
[...]

Bij Daikin is er keuze. Continue of hij neemt steeds een monster .

Hier ook, op WAR
Altijd aan
10 min monster
20 min monster

@Grolsch

Hier blijft hij meestal in de middag uit doordat er wat zon is bijv. Hij draait puur op WAR zonder referentie ruimte, de unit staat op noorden uit de zon.
Ik bedoel het brede gat, de andere stops is pendel of pomp cycles.

[ Voor 39% gewijzigd door Rol-Co op 22-10-2017 16:40 ]

[Oxellaar]

Daannn1987 schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 16:20:
[...]

Tof die van mij staat ook op 2, stuk beter voor mijn gemoedsrust
Zou je de handleiding eens kunnen toetsuren? Ben wel benieuwd wat je kunt aanpassen w.b.t. temp van afschakelen.. Mijnsinziens doet hij dat te vroeg

Standaard gaat de compressor optoeren tot 43c retour, gelijk houden tot 45c en terugtoeren of uitschakelen bij 47c.
Alleen haal ik die waardes nooit als ik de boel op temperatuur wil houden, of met 0,5 verhoging.

[Ramon_1984]

@Oxellaar zou je mijn de handleiding willen toe sturen

[Daannn1987]

Oxellaar schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 16:54:
[...]

Standaard gaat de compressor optoeren tot 43c retour, gelijk houden tot 45c en terugtoeren of uitschakelen bij 47c.
Alleen haal ik die waardes nooit als ik de boel op temperatuur wil houden, of met 0,5 verhoging.

Ah die waardes haal ik totaal niet..
Ik dacht dat je bedoelde op welke gemete temp op de thermostaat de Elga de buitenunit afschakelt..

Vaak stopt de buitenunit bij 21.4 terwijl ik 21.5 vraag.. maar dan blijft de binnenunit (pomp) nog doordraaien.

[Grolsch]

Knowbody schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 16:27:
[...]

Hoi Grolsch

Volgens mij heb je het principe niet goed voor de bril.

WAR berust op een stooklijn. Maar er zijn externe factoren waardoor een stooklijn nooit helemaal passend is, zoals zoninstraling, visite, mate van plotselinge buitentemperatuursteiging...maar dat is dus niet zo erg want:

De Ta wordt gevolgd adhv de stooklijn maar het is dus mogelijk dat de WP 'ziet' dat de afgifte niet meer nodig is. Dat ziet ie aan de retourtemp.
Een vloer (wand, plafond) geeft geen warmte meer af als de luchttemperatuur hetzelfde is als deze vloer. Doordat de dT tussen aan- en afvoertemp heel dicht naar elkaar toe kruipt kan de WP op de duur niet verder terug moduleren en stopt. Ideaal dus. Zodoende kan het niet te warm worden in de ruimte tenzij de stooklijn te hoog is gekozen.


Edit. Een hogere stooklijn dan de schil nodig heeft heb je nodig wanneer je niet continue stookt -nachtverlaging oid-. Je moet dan een warmteverlies inlopen.

Volgens mij is een WAR regeling niets anders als het bepalen van een bepaalde Ta bij een bepaalde Tb.

En een vaststaand feit is dat een WP uitschakelt bij een bepaalde voorwaarde. Volgens mij zijn dat 2 voorwaardes bij WAR zonder naregeling.

1. Een bepaalde buitentemperatuur (boven 18 graden buiten WP uit)
2. Tr komt te dicht bij Ta, dus WP uit.

Ik weet niet welke welke Ta je werkt, maar in de meeste huizen zal dit toch +- 30 graden zijn.
Stel Tr kruipt te dicht naar de TA, WP slaat af, maar zal binnen een bepaalde periode toch weer aan gaan (in ieder geval de pomp) omdat Ta zakt tov gevraagde Ta. (Ondanks dat de ruimte misschien wel ruimschoots op temperatuur is door de door jou aangegeven factoren).

Rol-Co schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 16:30:
[...]

Hier ook, op WAR
Altijd aan
10 min monster
20 min monster

@Grolsch

Hier blijft hij meestal in de middag uit doordat er wat zon is bijv. Hij draait puur op WAR zonder referentie ruimte, de unit staat op noorden uit de zon.
Ik bedoel het brede gat, de andere stops is pendel of pomp cycles.


[afbeelding]

Ik vraag me toch af waarom hij bij jou 's middags uit blijft, in de basis heeft dit niets met WAR te maken. Max. buitentemperatuur misschien

En wat bedoel je met de 10 en 20 minuten monster

[Ramon_1984]

Grolsch schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 18:26:
[...]


Volgens mij is een WAR regeling niets anders als het bepalen van een bepaalde Ta bij een bepaalde Tb.

En een vaststaand feit is dat een WP uitschakelt bij een bepaalde voorwaarde. Volgens mij zijn dat 2 voorwaardes bij WAR zonder naregeling.

1. Een bepaalde buitentemperatuur (boven 18 graden buiten WP uit)
2. Tr komt te dicht bij Ta, dus WP uit.

Ik weet niet welke welke Ta je werkt, maar in de meeste huizen zal dit toch +- 30 graden zijn.
Stel Tr kruipt te dicht naar de TA, WP slaat af, maar zal binnen een bepaalde periode toch weer aan gaan (in ieder geval de pomp) omdat Ta zakt tov gevraagde Ta. (Ondanks dat de ruimte misschien wel ruimschoots op temperatuur is door de door jou aangegeven factoren).


[...]


Ik vraag me toch af waarom hij bij jou 's middags uit blijft, in de basis heeft dit niets met WAR te maken. Max. buitentemperatuur misschien

En wat bedoel je met de 10 en 20 minuten monster

@Grolsch
Controleren van retour water.

[Grolsch]

Ramon_1984 schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 18:38:
[...]

@Grolsch
Controleren van retour water.

Dus als de WP uitschakelt rond 1200 omdat de tr te hoog is, blijft de wp gedurende 5 uren uitgeschakeld De pomp gaat dan toch ook uit waardoor ta en tr zakken (stilstaand water)

[Knowbody]

@Grolsch Jij hebt een nieuw huis. Ga maar eens permanent stoken met een Ta tussen 25 (+15) en 30 (bij -10) dan merk je het wel. Je zit nu gewoon te hoog met je Ta waardoor de situatie die ik beschrijf niet aan de orde is.

Als bij deze buitentemperaturen een Ta nodig is van boven de 30 dan komt dat:

-of door selectief stoken waarbij warmteverlies door nachtverlaging moet worden ingehaald met behulp van een positief gecompenseerde Ta.
-of door slechte schil.

In dergelijke situaties krijgt de Tr niet de kans om dicht bij de Ta in de buurt te komen.

Het automatisch afslaan op basis van te kleine dT zal alleen optreden in het lage gebied van de stooklijn.

In het hogere gebied van de stooklijn zal het in de ruimte te warm kunnen worden als de stooklijn simpelweg te hoog is gekozen.
Jij kiest er dan voor dat de thermostaat de baas is.

Een correcte stooklijn compenseert precies de warmteverliezen. Het is een utopie om deze lijn zo in te stellen dat de ruimtetemperatuur op de tiende graad nauwkeurig blijft, maar met een ruimtethermostaat is het gejojo gauw een graad en heb je een merkbaar afgekoelde vloer.

[Knowbody]

Een monster nemen is nodig om de temperatuur te bepalen. Uiteraard moet dat bij beweging en niet bij stilstaand water op de plek van de sensor. De waterpomp wordt daarom op gezette tijden gestart.

[ Voor 16% gewijzigd door Knowbody op 22-10-2017 23:52 ]

[Grolsch]

Knowbody schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 18:55:
@Grolsch Jij hebt een nieuw huis. Ga maar eens permanent stoken met een Ta tussen 25 (+15) en 30 (bij -10) dan merk je het wel. Je zit nu gewoon te hoog met je Ta waardoor de situatie die ik beschrijf niet aan de orde is.

Als bij deze buitentemperaturen een Ta nodig is van boven de 30 dan komt dat:

-of door selectief stoken waarbij warmteverlies door nachtverlaging moet worden ingehaald met behulp van een positief gecompenseerde Ta.
-of door slechte schil.

In dergelijke situaties krijgt de Tr niet de kans om dicht bij de Ta in de buurt te komen.

Het automatisch afslaan op basis van te kleine dT zal alleen optreden in het lage gebied van de stooklijn.

In het hogere gebied van de stooklijn zal het in de ruimte te warm kunnen worden als de stooklijn simpelweg te hoog is gekozen.
Jij kiest er dan voor dat de thermostaat de baas is.

Een correcte stooklijn compenseert precies de warmteverliezen. Het is een utopie om deze lijn zo in te stellen dat de ruimtetemperatuur op de tiende graad nauwkeurig blijft, maar met een ruimtethermostaat is het gejojo gauw een graad en heb je een merkbaar afgekoelde vloer.

Dat heb ik geprobeerd, een Ta van 25 bij Tb 15 graden is te laag en resulteert in gigantish gependel.

Een dag als vandaag, buiten 10 graden, veel wind, maar rond de middag ook veel zon.

Conclusie, rond 15:00 in de keuken 23 graden vanwege de zon, en in de speelkamer 19 graden omdat deze op de noordkant ligt.

Een dag als gisteren zonder zon dan blijft de WP de hele dag draaien en blijft het 21 graden in de keuken (setpoint).

Toen ik nog WAR draaide resulteerde dat in gigantisch gependel, en flow over de groepen van de keuken terwijl het daar al 23 graden was.

Maar ik snap nog niet waarom bij Rolco de WP uit gaat om 12:00 met alleen WAR Welke parameter wordt getriggerd Als ik jullie mag geloven Tr, maar dat zou dus betekenen dat de pomp wel 24*7 blijft lopen.

[koevlaas2]

Grolsch schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 19:03:
[...]
Dat heb ik geprobeerd, een Ta van 25 bij Tb 15 graden is te laag en resulteert in gigantish gependel.
Een dag als vandaag, buiten 10 graden, veel wind, maar rond de middag ook veel zon.
Conclusie, rond 15:00 in de keuken 23 graden vanwege de zon, en in de speelkamer 19 graden omdat deze op de noordkant ligt.

WTW ventilatie trekt dat soort dingen aardig recht, de warmte van kamer A word keurig verdeelt over de rest van het huis.

[Oxellaar]

Daannn1987 schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 17:19:
[...]

Ah die waardes haal ik totaal niet..
Ik dacht dat je bedoelde op welke gemete temp op de thermostaat de Elga de buitenunit afschakelt..

Vaak stopt de buitenunit bij 21.4 terwijl ik 21.5 vraag.. maar dan blijft de binnenunit (pomp) nog doordraaien.

1/10 afwijking.... Is dat reden voor een onderzoek?
In klimaattechniek is 0.5 afwijking vrij normaal, is niet voelbaar voor een mens.

[AUijtdehaag]

Dit is wel de laagste opgenomen vermogen stand van de mitsu 5 kW denk ik.
458 watt, cop van 5,2 en 21 graden in huis.

https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=17683&sid=16892
(klik op blokje extended data)

[LittleTycoon]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 21:14:
[...]

Je "aansluitschema" heeft gelijk.
You think correctly.

Gaat water in zo'n 3 wegklep 2 kanten op, of slechts 1 kant (m.a,w, zit er ook een terugslagklep werking in?

[AUijtdehaag]

@LittleTycoon
Nee, gaat 1 kant "uit"
AB in -> A uit
of
AB in -> B uit

Tijdens omschakelen gaat het een beetje twee kanten uit, om geen blokkade te voorkomen, maar dat is binnen een paar sec. omgeschakeld.

[ Voor 49% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-10-2017 19:23 ]

[LittleTycoon]

AUijtdehaag schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 19:22:
@LittleTycoon
Nee, gaat 1 kant "uit"
AB in -> A uit
of
AB in -> B uit

Tijdens omschakelen gaat het een beetje twee kanten uit, om geen blokkade te voorkomen, maar dat is binnen een paar sec. omgeschakeld.

Om het goed te begrijpen, terug kan dus niet, van A uit naar ab in bijvoorbeeld?

[AUijtdehaag]

@LittleTycoon
Als hij in die stand A staat wel natuurlijk.
Maar schakelt hij naar B dan blokkert de boel, dan heb je een verbinding tussen AB en B en niet meer AB en A

[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-10-2017 19:30 ]

[Rol-Co]

Grolsch schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 18:26:
[...]


Volgens mij is een WAR regeling niets anders als het bepalen van een bepaalde Ta bij een bepaalde Tb.

En een vaststaand feit is dat een WP uitschakelt bij een bepaalde voorwaarde. Volgens mij zijn dat 2 voorwaardes bij WAR zonder naregeling.

1. Een bepaalde buitentemperatuur (boven 18 graden buiten WP uit)
2. Tr komt te dicht bij Ta, dus WP uit.

Ik weet niet welke welke Ta je werkt, maar in de meeste huizen zal dit toch +- 30 graden zijn.
Stel Tr kruipt te dicht naar de TA, WP slaat af, maar zal binnen een bepaalde periode toch weer aan gaan (in ieder geval de pomp) omdat Ta zakt tov gevraagde Ta. (Ondanks dat de ruimte misschien wel ruimschoots op temperatuur is door de door jou aangegeven factoren).


[...]


Ik vraag me toch af waarom hij bij jou 's middags uit blijft, in de basis heeft dit niets met WAR te maken. Max. buitentemperatuur misschien

En wat bedoel je met de 10 en 20 minuten monster

Hij loopt echt op een WAR curve, komt de zon in huis koelt het water niet voldoende af om aan te gaan na het nemen van een monster elke 20 min.
Van 17:00-18:30 heb ik hem uit op timer ivm koken, 0:00-07:00 ook, voor de rest regelt hij het zelf.
Gisteren, buiten temperatuur 11-17 graden.
https://pvoutput.org/intr...8485&dt=20171022&gs=0&m=0