Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3

[Grolsch]

TvanW schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 19:55:
[...]

5 minuten douchen a 12L/m = 60 liter, gemiddeld bad 120 liter.
Voor ons ruim voldoende,.
Bovendien is de temperatuur van de boiler > 37°C dus heb je effectief meer dan 195 liter badwater.

Dan heb OF jij een klein bad, OF wij een groot bad , zie hier een quote van mij eerder dit jaar m.b.t. dit onderwerp.

Ik heb voor de zekerheid nagevraagd hoeveel liter er in ons toekomstige bad gaat, en dat schijnt dus 390 liter te zijn.

Per volwassen persoon mag je er 70 liter aftrekken, dus er gaat 320 liter water in het bad.

Ik ben toch blij dat ik voor de 400 liter SWW variant gekozen heb, 200 liter was in ons geval toch echt te weinig geweest.

Stel water temperatuur koud = 10 graden, SWW vat = 55 graden, van 400 liter mag/kun je maar met 80% rekenen, dan heb ik 510 liter water ter beschikking van 38 graden.

Als in het bad al 320 liter gaat hou ik 190 liter over om nog een 19 minuten te douchen.

Lijkt mij gezien onze "comfort wens" geen overbodige luxe.

Als je perse met een klein vat wilt werken moet je een hogere boilertemperatuur hanteren, dus een lagere COP accepteren.

Weet je zeker dat er "maar" 120 liter water in je bad gaat Lijkt mij erg weinig.

mgroen81 schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 21:24:
Ik had afgelopen weekend een mooie test van het SWW systeem. Alle nichtjes van mijn vrouw kwamen logeren. SWW vat is op 50 graden ingesteld. Alle 5 dames hebben s'morgens gedoucht en water bleef warm.
Dus test geslaagd. 200 liter is voor ons ruim voldoende zelfs zonder WTW.

Ik ken de nichtjes van je vrouw niet, maar hoe lang hebben ze met hun 5'en onder de douche gestaan en heb je er ook foto's en/of een filmpje van

[ Voor 22% gewijzigd door Grolsch op 28-08-2017 21:52 ]

[mgroen81]

Grolsch schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 21:48:
[...]
Ik ken de nichtjes van je vrouw niet, maar hoe lang hebben ze met hun 5'en onder de douche gestaan en heb je er ook foto's en/of een filmpje van

Ha! Ik denk dat ze allemaal niet lang gedoucht hebben. Ik was zelf niet thuis, anders had ik bij de deur kunnen gaan zitten met een stopwatch.(en een camera)

[TvanW]

Grolsch schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 21:48:
[...]
Dan heb OF jij een klein bad, OF wij een groot bad , zie hier een quote van mij eerder dit jaar m.b.t. dit onderwerp.
Weet je zeker dat er "maar" 120 liter water in je bad gaat Lijkt mij erg weinig.

Ik denk dat jij een groot bad hebt; meerpersoons ? en nee dat weet ik niet zeker (1 persoons niet gemeten) info heb ik van deze site https://waterbedrijfgroni...-water-gebruiken-per-dag/

[Domba]

@fabstar81
Ik zie zo geen noodzaak om buiten de zolder om 28mm te gebruiken.
Het was meer om de leidingweerstand van de 3 takken iets meer gelijkwaardig in leiding weerstand te krijgen. Buiten de zolder moet her en der opwaarderen naar 22mm volstaan, want met 15mm CV-buis kan je ca max 2kW (dT-=5) aan warmte transporteren.
De circulatiepomp heeft maar een begrensde opvoerhoogte, waarvan je ca 20-25% niet kan gebruiken voor de leidingen, die heb je nodig voor de kleplift van de RA-DV's (10kPa) en die je alleen zou dienen te gebruiken op afgifte elementen met <580W anders reduceer je de afgifte want grof gezegt de max flow door een RA-DV is 100l/h (580W bij volle dT=5)

Je kan ook de afgifte capaciteit berekenen per radiator bijv voor 40/35/20 (Ta/Tb/Truimte) of nog 5^oC hogere en die omrekenen in flowsnelheid voor dT=5 en daar waar deze over 1m/s gaat, de leiding diameter vergroten.

[rspoe]

TvanW schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 22:42:
[...]

Ik denk dat jij een groot bad hebt; meerpersoons ? en nee dat weet ik niet zeker (1 persoons niet gemeten) info heb ik van deze site https://waterbedrijfgroni...-water-gebruiken-per-dag/

Ons bad heeft een inhoud van 325 liter.

[Grolsch]

TvanW schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 22:42:
[...]

Ik denk dat jij een groot bad hebt; meerpersoons ? en nee dat weet ik niet zeker (1 persoons niet gemeten) info heb ik van deze site https://waterbedrijfgroni...-water-gebruiken-per-dag/

We hebben geen klein bad, maar het is ook geen jacuzzi.

Afmetingen = 190x90CM.

Maar je weet toch zelf hoe groot je bad is Daar heb je toch geen linkje uit groningen voor nodig
Ik zou even met de rolmaat aan de slag gaan en wat narekenen.

Ik geef alleen aan dat 120 liter me erg weinig lijkt aangezien ik zelf 320 liter nodig heb.

[ Voor 7% gewijzigd door Grolsch op 29-08-2017 09:36 ]

[koevlaas2]

Grolsch schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 09:35:
[...]


We hebben geen klein bad, maar het is ook geen jacuzzi.

Afmetingen = 190x90CM.

Maar je weet toch zelf hoe groot je bad is Daar heb je toch geen linkje uit groningen voor nodig
Ik zou even met de rolmaat aan de slag gaan en wat narekenen.

Ik geef alleen aan dat 120 liter me erg weinig lijkt aangezien ik zelf 320 liter nodig heb.

Als je in je bad gaat zitten is er al veel minder water nodig, het peil stijgt dan met +/- 75 liter.
320 Liter is gigantisch veel, zoveel gaat er niet in een standaard bad.

[Grolsch]

koevlaas2 schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 09:48:
[...]


Als je in je bad gaat zitten is er al veel minder water nodig, het peil stijgt dan met +/- 75 liter.
320 Liter is gigantisch veel, zoveel gaat er niet in een standaard bad.

Quote van de verkoper:

In dit bad gaat 390 liter water in.
Voor een volwassen persoon mag je gemiddeld een 70 liter rekenen.

Vandaar dat ik 320 liter aangeef.

Het is inderdaad wel een redelijk groot bad, maar zoals ik aangeef geen Jacuzzi .

Maar dus inderdaad een aandachtspunt om goed naar te kijken hoe groot je bad is

[koevlaas2]

Grolsch schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 09:54:
[...]


Quote van de verkoper:


[...]


Vandaar dat ik 320 liter aangeef.

Het is inderdaad wel een redelijk groot bad, maar zoals ik aangeef geen Jacuzzi .

Maar dus inderdaad een aandachtspunt om goed naar te kijken hoe groot je bad is

En of je 'm ooit gebruikt
Mijn moeder stapelde de was er altijd in, verder werd het bad eigenlijk niet gebruikt.

[Oxellaar]

@Grolsch in een jacuzzi gaat minimaal 1000L meer, maar dik 300L in een ligbad is echt heel bijzonder veel.

Een beetje standaard bad zit rond de 150, een groot bad ruim 100L meer. Dus 320! is echt een enorme sloot.

[Grolsch]

koevlaas2 schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 09:57:
[...]


En of je 'm ooit gebruikt
Mijn moeder stapelde de was er altijd in, verder werd het bad eigenlijk niet gebruikt.

Toch zeker zo'n 2 x per week, vooral de kinderen vinden het fantastisch (1 + 3 jaar).

Ik moet wel zeggen dat het bad dan nog niet voor de helft vol zit, anders verzuipen ze

Oxellaar schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 10:00:
@Grolsch in een jacuzzi gaat minimaal 1000L meer, maar dik 300L in een ligbad is echt heel bijzonder veel.

Een beetje standaard bad zit rond de 150, een groot bad ruim 100L meer. Dus 320! is echt een enorme sloot.

OK, conclusie, wij hebben een groot bad, weet ik dat ook weer

Hier een foto'tje tijdens de bouwfase

[ Voor 37% gewijzigd door Grolsch op 29-08-2017 10:04 ]

[koevlaas2]

Grolsch schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 10:00:
[...]


Toch zeker zo'n 2 x per week, vooral de kinderen vinden het fantastisch (1 + 3 jaar).

Ik moet wel zeggen dat het bad dan nog niet voor de helft vol zit, anders verzuipen ze


[...]


OK, conclusie, wij hebben een groot bad, weet ik dat ook weer

Hier een foto'tje tijdens de bouwfase

[afbeelding]

De onze van bijna 5 stapt nu net een beetje over van bad naar douche, de douche vond hij eerst 'eng'.
Een kind (baby) kan al verdrinken in 1cm water.

[reneeke1970]

Grolsch schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 10:00:
[...]


Toch zeker zo'n 2 x per week, vooral de kinderen vinden het fantastisch (1 + 3 jaar).

Ik moet wel zeggen dat het bad dan nog niet voor de helft vol zit, anders verzuipen ze


[...]


OK, conclusie, wij hebben een groot bad, weet ik dat ook weer

Hier een foto'tje tijdens de bouwfase

[afbeelding]

Kijk maar op je water meter tijdens vullen, mijne is 190×100 en is 190 liter

[fabstar81]

Domba schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 09:23:
@fabstar81
Ik zie zo geen noodzaak om buiten de zolder om 28mm te gebruiken.
Het was meer om de leidingweerstand van de 3 takken iets meer gelijkwaardig in leiding weerstand te krijgen. Buiten de zolder moet her en der opwaarderen naar 22mm volstaan, want met 15mm CV-buis kan je ca max 2kW (dT-=5) aan warmte transporteren.
De circulatiepomp heeft maar een begrensde opvoerhoogte, waarvan je ca 20-25% niet kan gebruiken voor de leidingen, die heb je nodig voor de kleplift van de RA-DV's (10kPa) en die je alleen zou dienen te gebruiken op afgifte elementen met <580W anders reduceer je de afgifte want grof gezegt de max flow door een RA-DV is 100l/h (580W bij volle dT=5)

Je kan ook de afgifte capaciteit berekenen per radiator bijv voor 40/35/20 (Ta/Tb/Truimte) of nog 5^oC hogere en die omrekenen in flowsnelheid voor dT=5 en daar waar deze over 1m/s gaat, de leiding diameter vergroten.

thanks voor je inzicht. De verwarmingen waarop ze komen staan eigenlijk nagenoeg nooit aan. Ik heb ze gekocht omdat wanneer ze w'el aangingen, de paneelradiatoren in de woonkamer koud bleven. Die moeten dus beter ingeregeld worden. De berekeningen kan ik nog wel maken.

De reden waarom ik eventueel upgraden naar 28mm overweeg, is omdat het gewoon de verticale leidingen zijn aan de rechterkant van het huis, en simpel te vervangen. 15 eruit, 28 erin. beetje gaten opboren misschien, maar that's it. alle aftakkingen naar de radiatoren zijn hooguit halve meter met T-stukken aangesloten op de verticale leidingen.

Op zolder is het gewoon lastiger vanwege de ketel en zonneboiler. de spiraal in de ZB is volgens mij ook gewoon 22 mm.

Dus mijn gevoel zegt, als de zolder toch al open gaat en ik makkelijk bij de leidingen kan vanaf net voor de eerste radiator na de ketel, ik dit net zo goed 28 mm kan doen, tenzij het absoluut nooit nodig is. dan laat ik het gewoon op 22 en trek ik de rest van het huis ook door met 22.

[Grolsch]

reneeke1970 schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 10:06:
[...]

Kijk maar op je water meter tijdens vullen, mijne is 190×100 en is 190 liter

Ga ik een keer doen, ik ging er vanuit dat de verkoper mij de juiste informatie verstrekt heeft, maar het blijven verkopers natuurlijk

[jerh]

Grolsch schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 10:41:
[...]


Ga ik een keer doen, ik ging er vanuit dat de verkoper mij de juiste informatie verstrekt heeft, maar het blijven verkopers natuurlijk

Ik denk dat je een diep bad (75 cm) hebt, dat is best in namelijk. En daardoor gaat er veel water in. Hier een hoekbad van 1.45m en daar gaat ook 300 liter is, is ook een groot bad vooral door de diepte.

[TvanW]

Grolsch schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 09:35:
[...]
We hebben geen klein bad, maar het is ook geen jacuzzi.

Afmetingen = 190x90CM.

Maar je weet toch zelf hoe groot je bad is Daar heb je toch geen linkje uit groningen voor nodig
Ik zou even met de rolmaat aan de slag gaan en wat narekenen.

Het gaat niet om mijn bad...de vraagstelling was:

rspoe schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 18:15:

De Loria 6010 Duo heeft een 190l boiler, als we wat verder zijn zal dit wellicht krap gaan worden? Ik moet nog uitrekenen hoeveel warm water we exact nodig hebben. Maar als we in de winter de douche, bad, tapwater/was en verwarming tegelijk willen gebruiken wil ik niet met koud water zitten

En daarom het linkje

Mijn bad is overigens 180 x 80 en daar gaat 205 liter in...na aftrek van 70 liter voor een gemiddeld persoon (was dat maar waar ) blijft er 135 liter over...linkje https://www.villeroy-boch...echthoek-UBA180LFO2V.html
Ik denk dat een afmeting van 180x80 iets boven gemiddeld is, dus gemiddeld 120 liter voor een bad zoals aangegeven door waterbedrijf Groningen klopt dan wel aardig.

[Anoniem: 266924]

Grolsch schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 09:54:
[...]
Quote van de verkoper:

quote:
In dit bad gaat 390 liter water in.
Voor een volwassen persoon mag je gemiddeld een 70 liter rekenen.
[...]

Als dat klopt zou theoretisch het volume van 390/70=5.57 mensen in dat bad passen.

[koevlaas2]

Anoniem: 266924 schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 11:51:
[...]

Als dat klopt zou theoretisch het volume van 390/70=5.57 mensen in dat bad passen.

Als je mensen 'omsmelt' tot vloeistof kan e.e.a. veel efficiënter idd.

[Grolsch]

Anoniem: 266924 schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 11:51:
[...]

Als dat klopt zou theoretisch het volume van 390/70=5.57 mensen in dat bad passen.

Ik zie nog eerder 5,57 mensen in mijn bad passen als in mijn SWW Boilervat om eerlijk te zijn!

koevlaas2 schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 11:56:
[...]


Als je mensen 'omsmelt' tot vloeistof kan e.e.a. veel efficiënter idd.

Ik zal eens meten binnenkort, maar het bad is inderdaad vrij diep, en die 390 liter heb ik niet zelf bedacht maar is info welke ik van de leverancier heb ontvangen.

Gelukkig mag ik voor mezelf er meer aftrekken als 70 liter per persoon

[ Voor 8% gewijzigd door Grolsch op 29-08-2017 12:24 ]

[Domba]

@fabstar81
De staande leidingen vertiaal getekend is niet specifiek nodig om deze door 28mm te vervangen.
Het geeft wel lagere leidingweerstand, maar koppelingen zijn ook weer duurder.
De vuistregel van @Oxellaar om niet meer dan twee radiatoren aan te sluiten op een 15mm zijn voor twee aftakkingen van toepassing.

Deze naar de LT-vloerverdeler 22mm is daar voldoende en 28 mm is ruim
Tot splitsing na nr 2 is 28mm eigenlijk handig of zelfs doortrekken tot aan splitsting van 8&10, maar de 22mm zal ook voldoende zijn.
Daar waar nu de 22mm splitst naar nr 8 en 10:
-Kan 10&12 nog wel uit de voeten met de bestaande 15mm maar t/m 10 met 22mm en daar 22mm naar 2x15mm verlopen zou handiger zijn maar is niet specifiek, maar als 10 vervangen wordt door ooit een fancoil vervangen wordt (studeer/hobby kamer etc is die 15 aanvoer vanaf zolder wel weer krap.

-Voor 8,9,11&13 is de 15mm ontoereikend, daar de 22mm doortrekken t/m nr 9, nog verder is niet specifiek nodig, zelfde punt als hierboven alleen maar handig in geval van.


Nog een opmerking over radiatoren die eventueel soms open gaan icm direct aangesloten WP en waarschijnlijk ook verschilt per merk.
Ik heb zelf maar 1 radiator (normaal 1kW, maar niet bepaald std afmetingen T33 radiator met nogeens 8 boosterfans voor 100-600m3/h en dan 2,3kW, 40% van volvermogen WP kan afgeven) die niet regelmatig open gaat, (garage/hobby ruimte) die ruimte vorst vrij dient te houden en voor ondersteuning van IR verwarming zijn bij gebruik. Maar deze heeft incl leidingen bijna 36ltr CV-water (ca 20% van totaal circuit).

Als deze open gaat bij direct aangesloten WP (geen ontkoppelbuffer) komt er een plons 12-16C in circulatie waardoor de Pana monobloc direct van deellast naar volvermogen gaat als retour bij WP aangekomen is.
Zonder ontkoppel buffer is mijn 6kW, daar ca 10 minuten vanuit onbalans en nog eens 20 minuten voor er een nieuw evenwicht is, iets wat niet geheel ontgaat in de overige ruimtes.

Ik heb dan wel een warmtebuffer die de retour contant dient te houden met warmteinjecties voor de WP WA-regeling of niet >5C op te laten lopen, maar die kan de abrupte duikvlucht van Tr niet volgen.
Voorkomend stookseizoen heeft deze radiator nu ook een warmtemeter en kan de regeling voor warmtebuffer erop inspelen met preventief al extra warmte injectie ( tijdelijk dT al verkleinen).
Al met al wordt het een vrij complex systeem omdat ik zonder ontkoppelbuffer wil blijven draaien maar toch naregeling wil waarbij kranen kunnen dicht lopen en plots ook weer open gaan.


______


Als iemand een inleiding heeft hoe je een custom widget maakt voor oa een warmtemeter in Domoticz, dan houdt ik me aanbevolen, mag ook per PM
Want nu heb ik minimaal 5-7 widgets per warmtemeter nodig (Tr.Ta.dT,Flow, Dag volume, Dag-kWh_th, Totaal KWh_th, Dag-kWh_cool, Totaal KWh_cool ) en ik heb er al 8 in mijn circuits en staan nog 3 op de planning, het aantal dummy's / virtuele sensoren loop echt uit de klauwen (onoverzichtelijk aan worden)

[Grolsch]

@Domba , wat is ook alweer de reden dat je allerlei corrigerende / preventieve maatregelen neemt om persé zonder ontkoppelbuffer te werken

Verder Je hebt wel 1 van de ingewikkeldste WP systemen die ik ken

[Domba]

Grolsch schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 12:31:
@Domba , wat is ook alweer de reden dat je allerlei corrigerende / preventieve maatregelen neemt om persé zonder ontkoppelbuffer te werken

Verder Je hebt wel 1 van de ingewikkeldste WP systemen die ik ken

Ruimte, ik heb een hout-CV-kachel, die 80+ graden levert door retourloopverhoger naar combibuffer.
Die ik thermisch (semi)-geschieden en hydraulisch volledig gescheiden wil houden van de Pana mono's omdat alle veiligheden bij een Pana mono op 80^oC staan en ik de buffer niet als ontkoppelbuffer kan inzetten en niet direct de ruimte heb voor een 2e of 3e buffer die als ontkoppelbuffer kunnen dienen.

Het hout is uit eigen kap, het komend stookseizoen is het zaak dat ik wat vaker mijn hout-CV stook voor meer ruimte, omweer te kunnen uitdunnen, voor over 2-3j geschikt voor de kachel.

Edit: Eigenlijk heb ik twee hout-CV-kachels (een oudje), die voor 2004 bijna alle verwarming deed voor de woning omdat die nog niet op aardgas was aangesloten. Propaan was toen al behoorlijk aan de prijs.

[ Voor 9% gewijzigd door Domba op 29-08-2017 12:54 ]

[Grolsch]

Wij hebben ook een houtkachel (niet gekoppeld met WP / CV ), maar puur voor "de gezelligheid".

Ik ben ook benieuwd hoe vaak we die in de praktijk gaan gebruiken

* Grolsch kijkt naar buiten, de mussen vallen dood van het dak, thermometer geeft 30 graden aan op dit moment, en ik kan niet wachten tot het koud weer wordt

[Domba]

Grolsch schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 12:56:
Wij hebben ook een houtkachel (niet gekoppeld met WP / CV ), maar puur voor "de gezelligheid".

Ik ben ook benieuwd hoe vaak we die in de praktijk gaan gebruiken

* Grolsch kijkt naar buiten, de mussen vallen dood van het dak, thermometer geeft 30 graden aan op dit moment, en ik kan niet wachten tot het koud weer wordt

Sinds het niet meer nodig is, is het niet meer dagelijks in stookseizoen zelfs niet voor paar uurtjes.
Ik kom op ca 50 met uitschieter max 100 keer per jaar nog en dan veelal voor 4-6 uurtjes want het is namelijk een 25kW hout-CV kacheltje.

[reneeke1970]

Domba schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 13:05:
[...]


Sinds het niet meer nodig is, is het niet meer dagelijks in stookseizoen zelfs niet voor paar uurtjes.
Ik kom op ca 50 met uitschieter max 100 keer per jaar nog en dan veelal voor 4-6 uurtjes want het is namelijk een 25kW hout-CV kacheltje.

Met zon kachel en eigen bos nam ik niet eens wp.....

Veilgheid op 80? Mooi dat ik dat weet als pellets kachel bij aan gaat. Wat gebeurt er boven die 80?

[koevlaas2]

Grolsch schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 12:56:
Wij hebben ook een houtkachel (niet gekoppeld met WP / CV ), maar puur voor "de gezelligheid".

Ik ben ook benieuwd hoe vaak we die in de praktijk gaan gebruiken

Stop er maar kerstverlichting in, want voor warmte heb je 'm niet nodig.

[Grolsch]

koevlaas2 schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 13:19:
[...]


Stop er maar kerstverlichting in, want voor warmte heb je 'm niet nodig.

Zoals ik aangaf heb ik hem ook voor de gezelligheid, en niet per definitie voor de warmte.

Er is (naar mijn bescheiden mening) niets mooier als een paar blokjes hout die mooi branden in de kachel

Hier een foto'tje van tijdens de verhuizing



YouTube: Contura i50 3 zijdige liftdeur brandend

Daar kijk ik liever naar als een defrostende WP

[ Voor 19% gewijzigd door Grolsch op 29-08-2017 13:25 ]

[ranzige pad]

volgend jaar zijn wij de bezitter van een warmtepomp, een Stiebel Eltron wpl10 om precies te zijn. Dit wordt het warmte systeem in huis, gezien het een nul-op-de-meter en all-electric huis wordt.

vanzelfsprekend wordt het huis ook hoogwaardig geissoleerd, met als extra's tripple glas en kunststof kozijnen. De ventilatie wordt verzorgd door ene vraaggestuurd systeem, hierop geen warmte pomp of ecolution.

dus ik houdt dit forum aandachtig in de gaten.

[fabstar81]

Domba schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 12:26:
@fabstar81
De staande leidingen vertiaal getekend is niet specifiek nodig om deze door 28mm te vervangen.
Het geeft wel lagere leidingweerstand, maar koppelingen zijn ook weer duurder.
De vuistregel van @Oxellaar om niet meer dan twee radiatoren aan te sluiten op een 15mm zijn voor twee aftakkingen van toepassing.

Deze naar de LT-vloerverdeler 22mm is daar voldoende en 28 mm is ruim
Tot splitsing na nr 2 is 28mm eigenlijk handig of zelfs doortrekken tot aan splitsting van 8&10, maar de 22mm zal ook voldoende zijn.
Daar waar nu de 22mm splitst naar nr 8 en 10:
-Kan 10&12 nog wel uit de voeten met de bestaande 15mm maar t/m 10 met 22mm en daar 22mm naar 2x15mm verlopen zou handiger zijn maar is niet specifiek, maar als 10 vervangen wordt door ooit een fancoil vervangen wordt (studeer/hobby kamer etc is die 15 aanvoer vanaf zolder wel weer krap.

-Voor 8,9,11&13 is de 15mm ontoereikend, daar de 22mm doortrekken t/m nr 9, nog verder is niet specifiek nodig, zelfde punt als hierboven alleen maar handig in geval van.


Nog een opmerking over radiatoren die eventueel soms open gaan icm direct aangesloten WP en waarschijnlijk ook verschilt per merk.
Ik heb zelf maar 1 radiator (normaal 1kW, maar niet bepaald std afmetingen T33 radiator met nogeens 8 boosterfans voor 100-600m3/h en dan 2,3kW, 40% van volvermogen WP kan afgeven) die niet regelmatig open gaat, (garage/hobby ruimte) die ruimte vorst vrij dient te houden en voor ondersteuning van IR verwarming zijn bij gebruik. Maar deze heeft incl leidingen bijna 36ltr CV-water (ca 20% van totaal circuit).

Als deze open gaat bij direct aangesloten WP (geen ontkoppelbuffer) komt er een plons 12-16C in circulatie waardoor de Pana monobloc direct van deellast naar volvermogen gaat als retour bij WP aangekomen is.
Zonder ontkoppel buffer is mijn 6kW, daar ca 10 minuten vanuit onbalans en nog eens 20 minuten voor er een nieuw evenwicht is, iets wat niet geheel ontgaat in de overige ruimtes.

Ik heb dan wel een warmtebuffer die de retour contant dient te houden met warmteinjecties voor de WP WA-regeling of niet >5C op te laten lopen, maar die kan de abrupte duikvlucht van Tr niet volgen.
Voorkomend stookseizoen heeft deze radiator nu ook een warmtemeter en kan de regeling voor warmtebuffer erop inspelen met preventief al extra warmte injectie ( tijdelijk dT al verkleinen).
Al met al wordt het een vrij complex systeem omdat ik zonder ontkoppelbuffer wil blijven draaien maar toch naregeling wil waarbij kranen kunnen dicht lopen en plots ook weer open gaan.


______


Als iemand een inleiding heeft hoe je een custom widget maakt voor oa een warmtemeter in Domoticz, dan houdt ik me aanbevolen, mag ook per PM
Want nu heb ik minimaal 5-7 widgets per warmtemeter nodig (Tr.Ta.dT,Flow, Dag volume, Dag-kWh_th, Totaal KWh_th, Dag-kWh_cool, Totaal KWh_cool ) en ik heb er al 8 in mijn circuits en staan nog 3 op de planning, het aantal dummy's / virtuele sensoren loop echt uit de klauwen (onoverzichtelijk aan worden)

de meerkosten vallen op zich mee. alles uitvoeren in 28 mm is ongeveer 2 keer zo duur (ruwweg 188 euro vs 350 euro). per t-stuk scheelt het ongeveer 2 euro. Per meter buis ongeveer 70 cent, en daarin zit het grootste verschil. Doe ik 28mm dan moet ik het deel 22mm ook vervangen wat ongeveer 20 meter scheelt. Scheelt 60 euro op het gehele systeem bovenop de meerprijzen van de koppelingen.

alleen het werk. het zou me veel schelen als ik volsta, zelfs tot aan nr. 2 met 22mm. Dat scheelt gewoon veel leidingwerk en koppelingen die ik anders moet vervangen. als ik de rest 15mm upgrade naar 22mm is mijn gehele systeem, behalve de aansluitingen naar de radiatoren, 22mm.

maar wat ik begrijp, is dat eigenlijk het eerste stuk tot aan de eerste splitsing na nr. 2 het beste geupgrade kan worden naar 28mm. Alleen is dat nou precies het stuk wat ik liefst liet zitten. bovendien, als ik dat stuk vervang kan ik net zo goed het hele systeem upgraden naar 28mm, omdat de rest gewoon rechte stukken is en makkelijk te vervangen.

dat maakt het lastig volgens mij.

[Domba]

reneeke1970 schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 13:16:
[...]
Met zon kachel en eigen bos nam ik niet eens wp.....

Veilgheid op 80? Mooi dat ik dat weet als pellets kachel bij aan gaat. Wat gebeurt er boven die 80?

Kijk naar functie van OLP in service manual.

Storing H70, tenminste als je ergens de back-up heater gebruikt tijdens normaal gebruik en manuele reset via testknop. (tijdens defrost of als ondersteuning bij strenge vorst)
Storing H91 enkel als je een orginele panaronic OLP of verwarmingselement gebruikt voor de boiler.

Maar die OLP zit er niet voor niets, gebruikte materiaal keuze is daar ook op afgestemd als er ver overheen gaat, bijv dichtingen.

@reneeke1970 WP's zijn gemakkelijker dan houtstook, ook al zit je buiten bebouwde kom, rook uit een schoorsteen heeft steeds meer een aantrekkende werking, als klachten/verzoeken aan gemeente om handhavend op te treden ook al zit de indiener ervan een paar km weg en nog diverse gelegeheidstokers er tussen zitten en over 2-3 jaar probeert indiener het weer.
Je krijgt situatie, dat met veel stelligheid een klacht in gedient voor handhaving en je via logging niet kunt zijn geweest omdat kachel 1-2 maanden niet eens aangeweest is.

@fabstar81 Het eerste stukje tot nr.2 kan ik heel weinig over zeggen, minimaal 22mm en 28 mm is enkel handig.
Hoe handig is afhankelijk van hoe je de WP opneemt in je circuit en merk afhankelijk.
Met ontkoppelbuffer, dan neemt die de hogere flow tijdens defrost bij sommige WP's voor zijn rekening, maar bij direct aangesloten kan die extra flow en daarmee leidingweerstand wel zorgen of ruizen geven bij elke defrost, lang niet atijd en zoals bij een Pana monoblok telkens een klein beetje CV water uit je CV-circuit te persen via overdrukventiel in buitenunit, want je moet in eens 25l/min kunnen verwerken en dat geeft een drukrimpel door het systeem.

[ Voor 44% gewijzigd door Domba op 29-08-2017 14:32 ]

[the-edge]

Grolsch schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 12:56:
Wij hebben ook een houtkachel (niet gekoppeld met WP / CV ), maar puur voor "de gezelligheid".

Ik ben ook benieuwd hoe vaak we die in de praktijk gaan gebruiken

* Grolsch kijkt naar buiten, de mussen vallen dood van het dak, thermometer geeft 30 graden aan op dit moment, en ik kan niet wachten tot het koud weer wordt

Hoe is de binnentemperatuur nu? Krijg je het een beetje terug gekoeld in huis met je l/w opstelling?

[reneeke1970]

Domba schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 14:03:
[...]


Kijk naar functie van OLP in service manual.

Storing H70, tenminste als je ergens de back-up heater gebruikt tijdens normaal gebruik en manuele reset via testknop. (tijdens defrost of als ondersteuning bij strenge vorst)
Storing H91 enkel als je een orginele panaronic OLP of verwarmingselement gebruikt voor de boiler.

Maar die OLP zit er niet voor niets, gebruikte materiaal keuze is daar ook op afgestemd als er ver overheen gaat, bijv dichtingen

Opleg schakelaar bij 60 graden de wp uit schakelen is wel raadzaam dan. Bedankt

[Grolsch]

the-edge schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 14:17:
[...]


Hoe is de binnentemperatuur nu? Krijg je het een beetje terug gekoeld in huis met je l/w opstelling?

Nog niet nodig geweest om de koeling aan te zetten, wel een keer mee gespeeld in juni, en het werkt goed, maar het duurt wel ff (dagje) voordat de gehele vloer gekoeld is.

Het resultaat is niet binnen een uur merkbaar.

Op dit moment wordt het niet warmer als 22,5 graad in huis, en vanaf vorige week is het toch wel structureel warm te noemen (op dit moment zelfs 30,7 graden buiten).

Scheelt wel dat we sinds 4 weken op alle ramen waar de zon kan komen screens hebben laten monteren.
Als de voorspellingen waren geweest dat het warm zou blijven zou ik de koeling nu aangezet hebben, maar de temperatuur gaat vanaf morgen weer hard naar beneden, morgen nog 22 graden, en donderdag zelfs 17 graden zijn de verwachtingen.

[Wodan89]

vandaag de vloerkoeling ingeschakeld op 15c water.

werkt wel redelijk maar de kou bleef bij de vloer hangen.
Met een kleine tafel ventilator op de vloer daalt de temperatuur wel vrij rap

[AUijtdehaag]

Ik heb er vanmiddag 12 graden in gepompt op 3 verdiepingen.
Gaat ook prima. En nog een fancoil erbij.
Ach die paar druppels condenswater aan de verdelers.

[Grolsch]

Ik snap zo langzamerhand geen pepernoot meer van mijn buitenunit

Ik probeer dat PAC kabeltje aan te sluiten om het vermogen op 50% te kunnen zetten.

In de handleiding staat het volgende

SW7-1 = OFF - SW7-2 = OFF vermogen = 0% (unit uit)
SW7-1 = ON - SW7-2 = OFF vermogen = 50%
SW7-1 = OFF - SW7-2 - ON vermogen = 75%

Nu zegt @Zubadan tegen mij probeer het eerst met OFF - OFF, dan kun je testen of het werkt.

Ik dat geprobeerd, maar geen resultaat

@Zubadan heeft mij vervolgens een foto'tje gestuurd van zijn dipswitches, nu zie ik bij hem SW9-1 op ON staan terwijl deze bij mij op OFF stond. SW9-1 is volgens het boekje voor stille werking.

Deze op on gezet, maar nog steeds geen resultaat.

Nu zet ik voor "de test" SW9-1 op on, SW7-1 staat op ON, SW7-2 staat op OFF ik verbind de draden, en wat denk je, de unit schakelt uit

Haal mij maar op, ik snap er geen pepernoot meer van.

[Oxellaar]

@fabstar81 Welke problemen verwacht je als je 22 ipv 28mm zal gebruiken?

Vanmiddag nog een Daikin Altherma LT van 16kW!!, met geïntegreerde boiler, in bedrijf gesteld.
Tot nu toe alleen tapwater getest, de gietvloer werd vandaag gegoten en mocht niet stoken of koelen.

Alle diameters in de binnenunit zelf zijn DN25. Hier zie ik voor kleinere vermogens, veel grotere diameters voorbij komen. Kan natuurlijk nooit kwaad, maar of het daadwerkelijk nodig is.
Deze unit heeft een flow van 30L/m op SWW bedrijf, daar is dus echt geen DN32 voor nodig.
Pomp is toeren geregeld en instelbaar op min en max voor CV, SWW is vol gas.

Ook het CV systeem heeft als hoofdleiding 26mm Henco naar drie vloerverdelers, BG, 1e en 2e verdieping. Ik heb dat nog niet kunnen testen ivm verse gietvloer, maar de twee eerder gebouwde huizen hebben een dezelfde systeem en draaien prima.

[alberthakvoort]

Grolsch schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 21:00:
Ik snap zo langzamerhand geen pepernoot meer van mijn buitenunit

Ik probeer dat PAC kabeltje aan te sluiten om het vermogen op 50% te kunnen zetten.

In de handleiding staat het volgende

SW7-1 = OFF - SW7-2 = OFF vermogen = 0% (unit uit)
SW7-1 = ON - SW7-2 = OFF vermogen = 50%
SW7-1 = OFF - SW7-2 - ON vermogen = 75%

Welke handleiding volg je? Bij mij klopte de documentatie die bij de kabel hoorde niet, en moest een ander type kabel handleiding gebruiken ( PAC-SE55RA-E vs PAC-SC36NA-E )

[fabstar81]

Oxellaar schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 21:10:
@fabstar81 Welke problemen verwacht je als je 22 ipv 28mm zal gebruiken?

Vanmiddag nog een Daikin Altherma LT van 16kW!!, met geïntegreerde boiler, in bedrijf gesteld.
Tot nu toe alleen tapwater getest, de gietvloer werd vandaag gegoten en mocht niet stoken of koelen.

Alle diameters in de binnenunit zelf zijn DN25. Hier zie ik voor kleinere vermogens, veel grotere diameters voorbij komen. Kan natuurlijk nooit kwaad, maar of het daadwerkelijk nodig is.
Deze unit heeft een flow van 30L/m op SWW bedrijf, daar is dus echt geen DN32 voor nodig.
Pomp is toeren geregeld en instelbaar op min en max voor CV, SWW is vol gas.

Ook het CV systeem heeft als hoofdleiding 26mm Henco naar drie vloerverdelers, BG, 1e en 2e verdieping. Ik heb dat nog niet kunnen testen ivm verse gietvloer, maar de twee eerder gebouwde huizen hebben een dezelfde systeem en draaien prima.

ik heb er helaas geen verstand van, ik heb alleen zoiets dat ik nu de kans heb het goed te doen. Na de isolatie van de zolder ligt e.e.a. weer achter schotten, stucwerk etc.. Als er blijkbaar geen probleem is om het hele systeem gewoon naar 22mm te upgraden dan doe ik dat. Ik hoef dan alleen het 15mm gedeelte naar 22mm te upgraden en ben ik klaar.

Als er iemand zegt dat je met een maximaal 7,5 kW unit beter 28mm kan nemen dan is daar iets voor te zeggen.

Ik zie zelf dus geen problemen, maar ga puur af op de kennis die hier is. Jij zegt dus eigenlijk dat 22mm volstaat en dat 28mm geen toegevoegde waarde heeft tov 22mm?

[Wodan89]

fabstar81 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 09:52:
[...]

ik heb er helaas geen verstand van, ik heb alleen zoiets dat ik nu de kans heb het goed te doen. Na de isolatie van de zolder ligt e.e.a. weer achter schotten, stucwerk etc.. Als er blijkbaar geen probleem is om het hele systeem gewoon naar 22mm te upgraden dan doe ik dat. Ik hoef dan alleen het 15mm gedeelte naar 22mm te upgraden en ben ik klaar.

Als er iemand zegt dat je met een maximaal 7,5 kW unit beter 28mm kan nemen dan is daar iets voor te zeggen.

Ik zie zelf dus geen problemen, maar ga puur af op de kennis die hier is. Jij zegt dus eigenlijk dat 22mm volstaat en dat 28mm geen toegevoegde waarde heeft tov 22mm?

Ik denk dat beide gelijk hebben. Wat hier echter niet meegenomen word is hoeveel pompvermogen vind jij acceptabel?
Als je tevreden hebt met een pomp op 100w wil 15mm misschien ook nogwel

Ga je voor minimaal verbruik, ga dan voor 28mm

[Grolsch]

alberthakvoort schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 08:26:
[...]


Welke handleiding volg je? Bij mij klopte de documentatie die bij de kabel hoorde niet, en moest een ander type kabel handleiding gebruiken ( PAC-SE55RA-E vs PAC-SC36NA-E )

Ik volg de installatiehandleiding welke ik van Alklima heb ontvangen waar dit in staat:



Dit komt overeen met wat @Zubadan mij per PM verteld heeft, en hij heeft ook een 11,2KW Zubadan variant

De kabel moet je op de CNDM connector aansluiten. D.m.v. SW7-1 en SW7-2 (demand mode) kan je het dan als volgt schakelen:

SW7-1 SW7-2 Energieverbruik
OFF OFF 0% (stop)
ON OFF 50%
OFF ON 75%

Demand mode werkt alleen als je de draden 1 en 3 van de PAC-SE55RA doorverbindt. Volgens mijn handleiding zijn dit de oranje en rode draden van de kabel, maar ik meen mij te herinneren dat dit bij mij niet klopte. Dit kan je echter heel makkelijk controleren (heb ik ook gedaan): zet SW7-1 en SW-7-2 op OFF (0% stop), en verbindt de draden als de Zubadan draait. De Zubadan gaat uit als je de juiste draden verbindt. Vervolgens kan je de gewenste instelling kiezen (bij mij 50% d.m.v. SW7-1 ON en SW7-7 OFF). Als je de Zubadan weer op 100% wilt schakelen dan moet je de draden van de PAC-SE55RA loskoppen en dan draait deze weer op 100% vermogen.

Wat me wel opvalt, is dat ik waarschijnlijk een nieuwe versie printplaat heb, mijn CNDM connector staat 90 graden gedraaid t.o.v. die van @Zubadan

Als ik jouw handleiding doorlees van de PAC-SC36NA-E lijkt het er haast op dat ik dit eens moet proberen, maar in dit boekje wordt weer niets genoemd over dipswitches



[kleine edit om 11:55]
Dit verhaal kwam me bekend voor, en ben eens gaan zoeken in dit topic en in juli heb je me dit ook al eens verteld

alberthakvoort in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3"

Maar ik heb in mijn binnenunit geen dipswitch 4-7, die gaat maar tot 4-6

[ Voor 7% gewijzigd door Grolsch op 30-08-2017 11:56 ]

[alberthakvoort]

Volgens mij moest ik de dipswitches op de buitenunit instellen, moet er weer even induiken, is al weer tijdje geleden

[Grolsch]

alberthakvoort schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 12:15:
Volgens mij moest ik de dipswitches op de buitenunit instellen, moet er weer even induiken, is al weer tijdje geleden

Ik zou je eeuwig dankbaar zijn als je dat voor mij wilt doen

Welke buitenunit heb jij

Zo langzamerhand heb ik zoveel opties om te proberen, dat het geen proberen meer aan is, 3 kabels en 3 dipswitches die ermee te maken kunnen hebben betekend 27 mogelijkheden.

[ Voor 3% gewijzigd door Grolsch op 30-08-2017 12:26 ]

[alberthakvoort]

Grolsch schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 12:26:
[...]


Ik zou je eeuwig dankbaar zijn als je dat voor mij wilt doen

Welke buitenunit heb jij

Zo langzamerhand heb ik zoveel opties om te proberen, dat het geen proberen meer aan is, 3 kabels en 3 dipswitches die ermee te maken kunnen hebben betekend 27 mogelijkheden.

Ik heb de 5 kW uitvoering, maar bij mijn model moet ik dus de buitenunit aanpassen



Anders even de service manual van de buitenunit opzoeken

[Grolsch]

alberthakvoort schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 12:34:
[...]


Ik heb de 5 kW uitvoering, maar bij mijn model moet ik dus de buitenunit aanpassen

[afbeelding]

Anders even de service manual van de buitenunit opzoeken

Bij mij zijn ook SW7 de on demand dipswitches in de buitenunit, maar dat strookt toch in het geheel niet met je eerdere plaatje

Moeten dan zowel de dipswitches goed staan, alsmede de schakeling van de kabel (dus allebei "instellen" op 50% ).

Ik ga op zoek naar een geavanceerdere service manual, ik heb alleen maar een installation manual.

[edit]

Ik heb iets gevonden, zie onderstaande link:

http://library.mitsubishi...anual--och526-#page-54-55

Daar staat dus gewoon dat je 1 en 3 moet doorverbinden, en het modulatieniveau via de dipswitches moet regelen (zelfde als eigenlijk in jouw plaatje staat).

maar toch doe jij het anders, jij schakelt met de draadjes

[edit 2]

En op pagina 61 staat precies hetgene wat ik geprobeerd heb vanaf het begin, maar wat dus niet werkt:

http://library.mitsubishi...anual--och526-#page-60-61

Wat me al eerder op viel is dat men het in de boekjes over een andere adapter heeft ( PAC-SC36NA-E ) als de adapter waar wij het constant over hebben ( PAC-SE55RA ).

[ Voor 37% gewijzigd door Grolsch op 30-08-2017 13:41 ]

[Erasmo]

Zo vandaag bezoek gehad van een van de connaisseurs in het topic, was zeer interessant.

Conclusie was dat het met een 5kW Pana wel moet lukken met zo'n soort opstelling(cijfers zijn anders en heb geen vloerverwarming):


Mijn SWW is niet zo heel hoog dus het idee is om een doorstroomverwarmer daarvoor te gebruiken en dan het water alvast een beetje te voorverwarmen door een spiraal door het buffervat te laten lopen.

[Domba]

@Grolsch
Die link is naar een manual uit 2012, sinds dien zijn pcb's paar keer gewijzigd volgens mij had je een R3 of R4,

Voor elke versie is een ander service manual.

[ Voor 10% gewijzigd door Domba op 30-08-2017 14:02 ]

[reneeke1970]

Erasmo schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 13:48:
Zo vandaag bezoek gehad van een van de connaisseurs in het topic, was zeer interessant.

Conclusie was dat het met een 5kW Pana wel moet lukken met zo'n soort opstelling(cijfers zijn anders en heb geen vloerverwarming):
[afbeelding]

Mijn SWW is niet zo heel hoog dus het idee is om een doorstroomverwarmer daarvoor te gebruiken en dan het water alvast een beetje te voorverwarmen door een spiraal door het buffervat te laten lopen.

Zo, eindelijk eens iemand die het goed verteld. Zo heb ik het ook en werkt prima zonder zorgen en zonder gezeur met fine tunen

[fabstar81]

Wodan89 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 11:01:
[...]


Ik denk dat beide gelijk hebben. Wat hier echter niet meegenomen word is hoeveel pompvermogen vind jij acceptabel?
Als je tevreden hebt met een pomp op 100w wil 15mm misschien ook nogwel

Ga je voor minimaal verbruik, ga dan voor 28mm

15mm geeft met veel vermogen wel suizende leidingen ben ik bang

ik denk dat Oxellaar mij bijna overtuigd heeft om gewoon 22mm door te trekken en daarmee basta.

[koevlaas2]

fabstar81 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 09:52:
[...]

ik heb er helaas geen verstand van, ik heb alleen zoiets dat ik nu de kans heb het goed te doen. Na de isolatie van de zolder ligt e.e.a. weer achter schotten, stucwerk etc.. Als er blijkbaar geen probleem is om het hele systeem gewoon naar 22mm te upgraden dan doe ik dat. Ik hoef dan alleen het 15mm gedeelte naar 22mm te upgraden en ben ik klaar.

Als er iemand zegt dat je met een maximaal 7,5 kW unit beter 28mm kan nemen dan is daar iets voor te zeggen.

Ik zie zelf dus geen problemen, maar ga puur af op de kennis die hier is. Jij zegt dus eigenlijk dat 22mm volstaat en dat 28mm geen toegevoegde waarde heeft tov 22mm?

Wat je ook installeert 22 of 28, tov je 15 KW (halve cv-ketel) die nu op 15mm (halve afgiftesysteem) zit ga je er enorm op vooruit.
Zelf vind ik 28mm vanaf WP, dan naar T stuk 22 - 28 - 22 en dan zo aansluiten op je (split)afgiftesysteem een hele mooie oplossing.

[fabstar81]

koevlaas2 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 14:53:
[...]


Wat je ook installeert 22 of 28, tov je 15 KW (halve cv-ketel) die nu op 15mm (halve afgiftesysteem) zit ga je er enorm op vooruit.
Zelf vind ik 28mm vanaf WP, dan naar T stuk 22 - 28 - 22 en dan zo aansluiten op je (split)afgiftesysteem een hele mooie oplossing.

je bedoelt dat eigenlijk de WP maar klein stukje 28 gaat naar aansluiting op CV-systeem, wat op zijn beurt volledig 22mm is uitgevoerd?

[koevlaas2]

fabstar81 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 14:55:
[...]

je bedoelt dat eigenlijk de WP maar klein stukje 28 gaat naar aansluiting op CV-systeem, wat op zijn beurt volledig 22mm is uitgevoerd?

Klopt, dat schreef ik. 2x 22mm is wel 28 equivalent bij elkaar

[reneeke1970]

koevlaas2 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 14:56:
[...]


Klopt, dat schreef ik. 2x 22mm is wel 28 equivalent bij elkaar

Totdat iemand besluit om aan één kant alle kranen dicht te draaien, gaat je wp over 22 mm draaien zonder open verdeler, ben je mooi de klos

[koevlaas2]

reneeke1970 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 15:13:
[...]

Totdat iemand besluit om aan één kant alle kranen dicht te draaien, gaat je wp over 22 mm draaien zonder open verdeler, ben je mooi de klos

Iets soortgelijks is vroeger bij mij op de lagere school gebeurd, het lokaal waar de thermostaat hing draaide een leraar alle kranen dicht. Vervolgens heeft de cv ketel het hele weekend volgas gestookt, de schilderijen smolten bij wijze van spreken van de muren.

Vwb @fabstar81 :
De vloerverdeler krijgt dan altijd nog voldoende aanvoer om de flowsensor tevreden te houden, ik zie dus geen probleem.

[reneeke1970]

Totdat de vloer (water )warm is en de thermostaat dicht loopt.....

[koevlaas2]

reneeke1970 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 15:22:
Totdat de vloer (water )warm is en de thermostaat dicht loopt.....

Een LTV verdeler heeft geen thermostaat. En woning warm, WP uit

[ Voor 5% gewijzigd door koevlaas2 op 30-08-2017 15:29 ]

[fabstar81]

reneeke1970 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 15:13:
[...]

Totdat iemand besluit om aan één kant alle kranen dicht te draaien, gaat je wp over 22 mm draaien zonder open verdeler, ben je mooi de klos

de radiatoren over het hele huis zullen altijd dicht zijn. sporadisch open. Echter, behalve de paneelradiatoren in de woonkamer + de vloerverwarming, die staan altijd open

[Grolsch]

Domba schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 13:53:
@Grolsch
Die link is naar een manual uit 2012, sinds dien zijn pcb's paar keer gewijzigd volgens mij had je een R3 of R4,

Voor elke versie is een ander service manual.

Mijn buitenunit is van 05.2016, service REF PUHZ-SHW112YHAR4.UK

Ik ga weer op zoek

[koevlaas2]

fabstar81 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 15:36:
[...]

de radiatoren over het hele huis zullen altijd dicht zijn. sporadisch open. Echter, behalve de paneelradiatoren in de woonkamer + de vloerverwarming, die staan altijd open

Het is echter wel handig mocht alles open een keer nodig zijn dat alles ook goed werkt.

[fabstar81]

uiteraard @koevlaas2 , systeem moet berekend zijn op hele huis verwarmen tegelijk etc.. Bedankt

[Grolsch]

Ik zoek me een ongeluk op deze site: http://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/

Maar de jongste "service manual" voor een PUHZ-SHW112YHA is uit september 2012.

@Domba , weet jij waar ik een jongere kan vinden?

[Erasmo]

reneeke1970 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 14:08:
[...]

Zo, eindelijk eens iemand die het goed verteld. Zo heb ik het ook en werkt prima zonder zorgen en zonder gezeur met fine tunen

Geheel aan Koevlaas2 te danken, gewoon lekker simpel houden. Ben nu een beetje aan het rondshoppen en kijken wat er voor de rest nodig is.

[reneeke1970]

koevlaas2 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 15:28:
[...]


Een LTV verdeler heeft geen thermostaat. En woning warm, WP uit

Dan zal er één van de twee niet goed gaan werken want radiators hebben iets hogere temp nodig dan de vloer. Lijkt mij dat het 35/40 graden word dus zal de vloer gedempt moeten worden met thermostaat.

Maar ja ik ben ook maar een prutser...

[reneeke1970]

Erasmo schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 17:47:
[...]

Geheel aan Koevlaas2 te danken, gewoon lekker simpel houden. Ben nu een beetje aan het rondshoppen en kijken wat er voor de rest nodig is.

Heeft ie ook mijn idee van het aansluiten mee genomen? Type a b c e weet ik allemaal......

[Erasmo]

reneeke1970 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 18:05:
[...]

Heeft ie ook mijn idee van het aansluiten mee genomen? Type a b c e weet ik allemaal......

Heb je een linkje naar jouw idee? Dit topic is iets te lang om er even naar te scannen

[koevlaas2]

reneeke1970 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 18:03:
[...]

Dan zal er één van de twee niet goed gaan werken want radiators hebben iets hogere temp nodig dan de vloer. Lijkt mij dat het 35/40 graden word dus zal de vloer gedempt moeten worden met thermostaat.

Maar ja ik ben ook maar een prutser...

Vloer trek de kar en een radiator is je designbuffer.
Radiatoren helpen op 30c wel een beetje BTW.

[reneeke1970]

Erasmo schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 18:25:
[...]

Heb je een linkje naar jouw idee? Dit topic is iets te lang om er even naar te scannen

Nee geen link, is mijn ervaring die ik hier al vaak geroepen heb. Ik heb (helaas )de koude leidingen net zo zitten als op het plaatje wat jij liet zien. Heeft als nadeel dat koud retour water rechtstreeks de wp in gaat, daar word ie wat onrustig van. Ik adviseer volgens type a aan te sluiten dan vermengt het koudere water wat met het nog warme in de buffer.
De warme leidingen heb ik gelukkig wel volgens a zitten, met een kleine aanpassing. De circulatie pomp zit boven aan het vat en de wp zit in het midden. Als de wp koud water van twintig graden krijgt komt er eventjes maar 23 uit de warme kant en die wil je niet in je afgifte hebben. Omdat hij in het midden zit (warme leiding )wervelt het water onder in de buffer en zweeft het uiteindelijke warme water vanzelf naar boven en dat gaat je afgifte in. Ik kan dat duidelijk handmatig voelen dat het bovenin altijd warm blijft terwijl de wp zelf nog koud aan het circuleren is. Snap je het?

[reneeke1970]

koevlaas2 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 18:29:
[...]


Vloer trek de kar en een radiator is je designbuffer.
Radiatoren helpen op 30c wel een beetje BTW.

Ik durf te garanderen dat het andersom is, vloer is traag en radiator is snel. Zodra mijn thermostaat aan gaat bij een halve graad afkoeling duurt het half uurtje voordat ingestelde temp weer bereikt is. Die stijging komt echt van radiators en niet van de vloer want die duurt paar uur om halve graad warmer te worden.
Een huis met alleen vloer verwarming moet je goed tunen met de war om constant te houden. Maar als er radiators bij komen met thermostaat sturing gaat die vlieger niet op.
Ik ben ook van mening dat een huis met radiators veel beter te sturen is, vloer verwarming heb ik ook alleen maar tegen koude voeten. Maar ja tegenwoordig schijnt het lelijk te zijn aan de muur

[fabstar81]

koevlaas2 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 18:29:
[...]


Vloer trek de kar en een radiator is je designbuffer.
Radiatoren helpen op 30c wel een beetje BTW.

30 graden heb ik nog niet aangedurfd, maar 40 wel als aanvoertemperatuur. Even als referentie, toen we het huis kochten stond ie op 80 of zo. Elk jaar 10 graden eraf.

Na de aanpassingen dit jaar, Komende weken gaan we 35 aanvoer proberen... Hopelijk doet de Kickspace het dan ook nog.

[koevlaas2]

fabstar81 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 18:42:
[...]

30 graden heb ik nog niet aangedurfd, maar 40 wel als aanvoertemperatuur. Even als referentie, toen we het huis kochten stond ie op 80 of zo. Elk jaar 10 graden eraf.

Na de aanpassingen dit jaar, Komende weken gaan we 35 aanvoer proberen... Hopelijk doet de Kickspace het dan ook nog.

Ik deed 32 of 33c afgelopen winter en hoop dit jaar tussen de 28 en 30c uit te komen. De radiatoren draaien dan ook op deze temperatuur.

[reneeke1970]

fabstar81 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 18:42:
[...]

30 graden heb ik nog niet aangedurfd, maar 40 wel als aanvoertemperatuur. Even als referentie, toen we het huis kochten stond ie op 80 of zo. Elk jaar 10 graden eraf.

Na de aanpassingen dit jaar, Komende weken gaan we 35 aanvoer proberen... Hopelijk doet de Kickspace het dan ook nog.

Probeer het maar niet, 35 ging bij mij nog maar toen het zakte naar 32 vanwege te weinig capaciteit werd ik toch wel zenuwachtig en was ik blij dat kamer niet meer afkoelde maar constant bleef. Toen draaide wp 22 uur vol vermogen, 38 kWh op een dag meen ik

[koevlaas2]

reneeke1970 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 18:47:
[...]

Probeer het maar niet, 35 ging bij mij nog maar toen het zakte naar 32 vanwege te weinig capaciteit werd ik toch wel zenuwachtig en was ik blij dat kamer niet meer afkoelde maar constant bleef. Toen draaide wp 22 uur vol vermogen, 38 kWh op een dag meen ik

@fabstar81 is volgens mij ook van een HT verdeler naar LT gegaan, dus een flinke temperatuurdaling verwacht ik wel.

[reneeke1970]

koevlaas2 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 18:50:
[...]


@fabstar81 is volgens mij ook van een HT verdeler naar LT gegaan, dus een flinke temperatuurdaling verwacht ik wel.

Ja maar dan doen de radiators zo weinig. Hij had ht moeten blijven, liefst nog hydraulische actieve, die eist zijn eigen aanvoer op. Ik verwijder hem hier never nooit niet

[Erasmo]

reneeke1970 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 18:34:
[...]

Nee geen link, is mijn ervaring die ik hier al vaak geroepen heb. Ik heb (helaas )de koude leidingen net zo zitten als op het plaatje wat jij liet zien. Heeft als nadeel dat koud retour water rechtstreeks de wp in gaat, daar word ie wat onrustig van. Ik adviseer volgens type a aan te sluiten dan vermengt het koudere water wat met het nog warme in de buffer.
De warme leidingen heb ik gelukkig wel volgens a zitten, met een kleine aanpassing. De circulatie pomp zit boven aan het vat en de wp zit in het midden. Als de wp koud water van twintig graden krijgt komt er eventjes maar 23 uit de warme kant en die wil je niet in je afgifte hebben. Omdat hij in het midden zit (warme leiding )wervelt het water onder in de buffer en zweeft het uiteindelijke warme water vanzelf naar boven en dat gaat je afgifte in. Ik kan dat duidelijk handmatig voelen dat het bovenin altijd warm blijft terwijl de wp zelf nog koud aan het circuleren is. Snap je het?

Redelijk ja.
Uiteindelijk is het meten en weten om uit te vogelen hoever je het buffervat moet knijpen. Ik heb hier geen vloerverwarming of lvt en zal daarom wrs met iets hogere temperaturen werken dan de meeste hier, eventueel gecombineerd met een paar fans voor verhoogde afgifte.

[Grolsch]

DIkke pluim voor @Domba die mij via PM de recente service manuals gestuurd heeft.

Ik heb het ook gevraagd aan alklima en hun antwoord was :

Service manual ven de buitenunit hebben we ook niet, er komt niet altijd een nieuwe SM voor elke revisie.

Ook het nieuwe boek kent tegenstrijdigheden, zie hier :



Maar 3 pagina's verder staat dit, en nu is het mij duidelijk!!



Ook de uitleg van de dipswitches geeft aan dat SW7-2 helemaal niets doet!!!



Dus kort samengevat, SW7-1 op ON

Alle 3 de draden aan elkaar = 50% vermogen, zie hier het bewijst tijdens een SWW run

Vanmiddag was op 100%, die van nu is op 50%



Het is ook duidelijk hoorbaar dat dit veel en veel minder lawaai maakt !!!!

Tnx voor jullie hulp allemaal

M.b.t. mijn booster element vraagstuk zegt alklima dit, vanavond ff puzzelen:

Even controleren of de zekering F2 niet defect is



Nu eerst maar ff F2 fysiek opzoeken op de printplaat, wordt vervolgd

[AUijtdehaag]

Erasmo schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 17:47:
[...]

Geheel aan Koevlaas2 te danken, gewoon lekker simpel houden. Ben nu een beetje aan het rondshoppen en kijken wat er voor de rest nodig is.

Kijk eens bij Hellmann Hygiene-Speicher
http://www.hellmann-behaelterbau.de/

Ik heb zelf een dejonggorredijk (DJG) RVS 450 ltr op zijn kop gezet en de 3 spiralen doorverbonden voor tapwater.
Maar RVS warmteoverdracht kan niet aan koper tippen.

[koevlaas2]

reneeke1970 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 18:57:
[...]

Ja maar dan doen de radiators zo weinig. Hij had ht moeten blijven, liefst nog hydraulische actieve, die eist zijn eigen aanvoer op. Ik verwijder hem hier never nooit niet

Een warme vloer maakt je hele huis warm, @fabstar81 heeft nog radiatoren genoeg die hij uit heeft staan en als extra power in het veld kan brengen.

[reneeke1970]

Erasmo schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 18:59:
[...]

Redelijk ja.
Uiteindelijk is het meten en weten om uit te vogelen hoever je het buffervat moet knijpen. Ik heb hier geen vloerverwarming of lvt en zal daarom wrs met iets hogere temperaturen werken dan de meeste hier, eventueel gecombineerd met een paar fans voor verhoogde afgifte.

Buffer knijpen is uit den boze, zeker met radiators, dat is ook mijn hoofd aandeel. De buffer continu op 35/40 graden houden en zodra circulatie aan gaat heb je binnen twee min alle radiators warm, geweldig

[koevlaas2]

reneeke1970 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 19:24:
[...]

Buffer knijpen is uit den boze, zeker met radiators, dat is ook mijn hoofd aandeel. De buffer continu op 35/40 graden houden en zodra circulatie aan gaat heb je binnen twee min alle radiators warm, geweldig

Buffer staat redelijk dichtbij de WP, dus dan zingt de boel behoorlijk rond denk ik, een beetje knijp is geen probleem m.i.

[AUijtdehaag]

Ik heb het buffervat vol open staan en 28 mm tussen vat en WP.
Als het vat maar groot genoeg is, en (hydraulisch) aktieve pomp erachter, die het weer afneemt, hoef je toch niet te knijpen? Size matters

[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-08-2017 19:28 ]

[reneeke1970]

koevlaas2 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 19:25:
[...]


Buffer staat redelijk dichtbij de WP, dus dan zingt de boel behoorlijk rond denk ik, een beetje knijp is geen probleem m.i.

Misschien moet je het aan iemand vragen die het thuis heeft staan.
Nee zingt niet, stand 2 een beetje, maar één is al te hoog..... Stand 3 geeft kabaal, en kraan beetje nijpen dan moet je oordoppen in doen. Niks knijpen, geen obstakels maken dan zingt er niks

[koevlaas2]

AUijtdehaag schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 19:27:
Ik heb het buffervat vol open staan en 28 mm tussen vat en WP.
Als het vat maar groot genoeg is, en (hydraulisch) aktieve pomp erachter, die het weer afneemt, hoef je toch niet te knijpen? Size matters

Nee dan niet.
Maar ik wil graag die extra pomp laten vervallen, beetje overkill voor hoeveel erachter hangt.

[jerh]

koevlaas2 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 18:50:
[...]


@fabstar81 is volgens mij ook van een HT verdeler naar LT gegaan, dus een flinke temperatuurdaling verwacht ik wel.

Ik draai hier op HT verdelersm wel alleen vv, maar zie niet helemaal in waarom de Ta naar beneden zou gaan. Ik draai met een Ta van 24 en dan een retour van 22. En dat gaat prima.

reneeke1970 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 19:24:
[...]

Buffer knijpen is uit den boze, zeker met radiators, dat is ook mijn hoofd aandeel. De buffer continu op 35/40 graden houden en zodra circulatie aan gaat heb je binnen twee min alle radiators warm, geweldig

Maar dan moet je wel radiatoren hebben.... en ik denk met steeds meer wp's dat er ook steeds meer vv gaat komen, want dat is toch efficienter. Ik moet er hier niet aan denken om met Ta van 35 te gaan werken, dan drijf ik de hut uit.

[koevlaas2]

reneeke1970 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 19:30:
[...]

Misschien moet je het aan iemand vragen die het thuis heeft staan.
Nee zingt niet, stand 2 een beetje, maar één is al te hoog..... Stand 3 geeft kabaal, en kraan beetje nijpen dan moet je oordoppen in doen. Niks knijpen, geen obstakels maken dan zingt er niks

Met zingt bedoel ik dat het water de weg van de minste weerstand gaat volgen en dan tussen buffer en WP rondjes draait.

[fabstar81]

@koevlaas2, @reneeke1970

Ik ben inderdaad van HT naar LT gegaan met verdeler. Beste stap ooit. Die HT verdeler kwam om de e.o.a. reden nooit hoger dan 26 graden, onafhankelijk van aanvoertemperatuur. Ik heb daar menig topic hier mee vol geblaft. Zelfs nog een tijd weer terug naar 80 geprobeerd, niets hielp. Nu met 40 graden aanvoer altijd boven de 30 graden met de LT verdeler. Win!

De radiatoren in de woonkamer blijven altijd aan en lekker meepruttelen op 40 graden. Ze doen niet veel meer vergeleken met 50 of 60 graden, maar alle beetjes helpen.

Overigens heb ik afgelopen seizoen een constante temperatuur aangehouden van 21 graden met 0,5 graad nachtverlaging. Ineens een halve graad omhoog komt dus niet voor. Zo ja, dan duurde het inderdaad lang. Maar vandaar gewoon op 21 gehouden. Met minimaal meer gasverbruik.

Bonus dus.

Ik ben echt benieuwd hoe het gaat met het nieuwe leidingsysteem. Over een paar maanden weten we het eerst breken, dan bestellen, dan gear ophalen en dan klussen.

En dan stoken

[reneeke1970]

koevlaas2 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 19:32:
[...]


Met zingt bedoel ik dat het water de weg van de minste weerstand gaat volgen en dan tussen buffer en WP rondjes draait.

Dat is ook de bedoeling van een ontkoppel buffer en daarom heb je ook extra pomp nodig om de temperatuur te regelen

[koevlaas2]

jerh schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 19:32:
[...]


Ik draai hier op HT verdelersm wel alleen vv, maar zie niet helemaal in waarom de Ta naar beneden zou gaan. Ik draai met een Ta van 24 en dan een retour van 22. En dat gaat prima.

Jouw HT verdeler heeft vast geen 15mm aanvoer ?
De mijne is van 15mm aanvoer naar 22mm gegaan en de belemmerende componenten zoals voetventiel en maximaal thermostaat zijn er nu uit. Meer aanvoerwater betekend een lagere temperatuur.

[koevlaas2]

reneeke1970 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 19:35:
[...]

Dat is ook de bedoeling van een ontkoppel buffer en daarom heb je ook extra pomp nodig om de temperatuur te regelen

De buffer is niet ontkoppel aangesloten, maar als radiator.

[reneeke1970]

fabstar81 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 19:34:
@koevlaas2, @reneeke1970

Ik ben inderdaad van HT naar LT gegaan met verdeler. Beste stap ooit. Die HT verdeler kwam om de e.o.a. reden nooit hoger dan 26 graden, onafhankelijk van aanvoertemperatuur. Ik heb daar menig topic hier mee vol geblaft. Zelfs nog een tijd weer terug naar 80 geprobeerd, niets hielp. Nu met 40 graden aanvoer altijd boven de 30 graden met de LT verdeler. Win!

De radiatoren in de woonkamer blijven altijd aan en lekker meepruttelen op 40 graden. Ze doen niet veel meer vergeleken met 50 of 60 graden, maar alle beetjes helpen.

Overigens heb ik afgelopen seizoen een constante temperatuur aangehouden van 21 graden met 0,5 graad nachtverlaging. Ineens een halve graad omhoog komt dus niet voor. Zo ja, dan duurde het inderdaad lang. Maar vandaar gewoon op 21 gehouden. Met minimaal meer gasverbruik.

Bonus dus.

Ik ben echt benieuwd hoe het gaat met het nieuwe leidingsysteem. Over een paar maanden weten we het eerst breken, dan bestellen, dan gear ophalen en dan klussen.

En dan stoken

Dan heb je foute verdeler gehad, ik houd meng temperatuur op 27 en de vloer word daarmee 23/24

@jerh het gaat om twee personen met radiators. En die super hut van jou is nou niet echt leidend beeld voor Nederland haha

[Domba]

Grolsch schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 18:59:
Ik heb het ook gevraagd aan alklima en hun antwoord was :

quote:
Service manual ven de buitenunit hebben we ook niet, er komt niet altijd een nieuwe SM voor elke revisie.

Voor de PUHZ-SHW modellen zijn er toevallig wel 4 verschillende service manuals.
Voor de R3 (OCH526C) hebben SW7-1 & SW7-2 beide een functie.

Wat wordt er weergegeven op display bij request 61?

[reneeke1970]

koevlaas2 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 19:37:
[...]


De buffer is niet ontkoppel aangesloten, maar als radiator.

Dat is volkomen zinloos en ook niet het plaatje wat...... Liet zien. Ben naam even kwijt

[jerh]

koevlaas2 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 19:36:
[...]


Jouw HT verdeler heeft vast geen 15mm aanvoer ?
De mijne is van 15mm aanvoer naar 22mm gegaan en de belemmerende componenten zoals voetventiel en maximaal thermostaat zijn er nu uit. Meer aanvoerwater betekend een lagere temperatuur.

nee, 28 zo te zien.

reneeke1970 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 19:38:
[...]

Dan heb je foute verdeler gehad, ik houd meng temperatuur op 27 en de vloer word daarmee 23/24

@jerh het gaat om twee personen met radiators. En die super hut van jou is nou niet echt leidend beeld voor Nederland haha

Ja, dat van radiatoren had ik wel door, maar miscchien anderen niet. En mijn "superhut" wordt straks gewoon links en recht ingehaald. Je zal zien als wp's meer standaard worden dat het steeds beter toegepast wordt. Je hebt dan wel een massahuis nodig, dus de bouwstijl kan van invloed zijn. Ik ben er van overtuigd dat door de nieuwe regelgeving en het sneller opraken van gas er vrij snel een omslag qua bouwen komt.

[fabstar81]

reneeke1970 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 19:38:
[...]

Dan heb je foute verdeler gehad, ik houd meng temperatuur op 27 en de vloer word daarmee 23/24

@jerh het gaat om twee personen met radiators. En die super hut van jou is nou niet echt leidend beeld voor Nederland haha

Had gewoon een standaard robot 3 groepen verdeler met redelijk nieuwe pomp. Ooit aangelegd door vorige eigenaar voor vloerverwarming onder plavuizenvloer. Met daarop laminaat. Kreeg het gewoon niet warm genoeg met die aanvoer.

Nu lekker PVC. Lagere aanvoertemperatuur maar toch hogere vloertemperatuur. Ben er vooralsnog tevreden mee.

Straks grotere leidingen, en wellicht mogelijkheid om nog lagere aanvoertemperatuur te stoken...

[koevlaas2]

reneeke1970 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 19:39:
[...]

Dat is volkomen zinloos en ook niet het plaatje wat...... Liet zien. Ben naam even kwijt

Erasmo ?

Werkt niet ? Nou draai van de winter maar eens een koude minibuffer (radiator) open in een warm systeem, dan krijgt je buffer een stukje koud terug, waar jij waarschijnlijk niet veel van merkt. Maar de mensen die de WP alleen het radiatorgebeuren laten opwarmen horen meteen de WP gasgeven, een parallelle buffer werkt echt wel en eenmaal warm ook als een parate bak warm water.

[koevlaas2]

fabstar81 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 19:43:
[...]

Had gewoon een standaard robot 3 groepen verdeler met redelijk nieuwe pomp. Ooit aangelegd door vorige eigenaar voor vloerverwarming onder plavuizenvloer. Met daarop laminaat. Kreeg het gewoon niet warm genoeg met die aanvoer.

Nu lekker PVC. Lagere aanvoertemperatuur maar toch hogere vloertemperatuur. Ben er vooralsnog tevreden mee.

Straks grotere leidingen, en wellicht mogelijkheid om nog lagere aanvoertemperatuur te stoken...

Mijn Espace standaard verdeler werd het 1e jaar ook niet warm, maar daarna kwam ik erachter dat knijpen van bepaalde groepen de verdeler stukken warmer maakte.

[reneeke1970]

koevlaas2 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 19:43:
[...]


Erasmo ?

Werkt niet ? Nou draai van de winter maar eens een koude minibuffer (radiator) open in een warm systeem, dan krijgt je buffer een stukje koud terug, waar jij waarschijnlijk niet veel van merkt. Maar de mensen die de WP alleen het radiatorgebeuren laten opwarmen horen meteen de WP gasgeven, een parallelle buffer werkt echt wel en eenmaal warm ook als een parate bak warm water.

De wp hoor je alleen gas geven als hij niet over buffer kan circuleren.
Die buffer van jou volgt radiator temp hij koelt alleen minder af.
Tien radiators is 800 liter water, wat maakt dat extra inhoud toevoegen nou uit.
Maar ja dat hebben al meerdere mensen je hier duidelijk proberen te maken maar je blijft aan je beeld vast houden.

[fabstar81]

@koevlaas2, ook daar ben ik achter nu ik flow meters heb geïnstalleerd en de badkamerradiator ertussenuit heb gesloopt...

Best leuk al dat tweaken. Kost alleen zoveel tijd. Ben ondertussen jaren verder en ondertussen komen warmtepompen weer in beeld. Kan ik het daar voor weer tweaken...

[koevlaas2]

reneeke1970 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 19:48:
[...]

De wp hoor je alleen gas geven als hij niet over buffer kan circuleren.
Die buffer van jou volgt radiator temp hij koelt alleen minder af.
Tien radiators is 800 liter water, wat maakt dat extra inhoud toevoegen nou uit.
Maar ja dat hebben al meerdere mensen je hier duidelijk proberen te maken maar je blijft aan je beeld vast houden.

Jouw setup heeft ook weer nadelen zoals die van mij dit ook heeft. (even goede vrienden).
Wat de buffer moet doen is pendelen verminderen cq voorkomen, een doel wat mijns inziens bereikt gaat worden.

[reneeke1970]

koevlaas2 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 19:45:
[...]


Mijn Espace standaard verdeler werd het 1e jaar ook niet warm, maar daarna kwam ik erachter dat knijpen van bepaalde groepen de verdeler stukken warmer maakte.

Precies, of een hydraulische actieve zelf laten aanzuigen, zo hard dat radiator niks meer krijgt haha