Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3

[LittleTycoon]

AUijtdehaag schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 22:35:
@LittleTycoon
Ik mis nog een douchewtw in je plaatje.

Je hebt een apart buffervat op hoge temperatuur dus, puur voor tapwater.
Ik zou alles koppelen aan 1 systeem. Maar dan moet je met een naverwarmer werken voor tapwater.
Zodoende heb je tegelijkertijd verwarming/tapwater en een buffer voor cv/tapwater.
En de WP kan zijn flow kwijt.
(maar er is vast uitgebreider over nagedacht dan ik hier ff opsom, over elk systeem is wel wat te vinden natuurlijk)

Douche wtw heb ik (heb ik ook nodig), maar zit idd niet in het plaatje. Geen naverwarmer want ik heb ook in een regendouche geinvesteerd, dat trekt een naverwarmer op 3x25a never nooit. Een van de redenen dat ik toch voor Nibe ipv panasonic heb gekozen is omdat dit model tot Ta 65 graden gaat, puur op de compressor. Mocht ik extra capaciteit nodig hebben voor de douchebeurten (duur en/of l/minuut) kan ik spelen met buffervat temp en/of friwa ww temp. Ik heb dan ook geen elektrisch element in de set up zitten (vooralsnog).

Ik gok voor nu dat ik met 580 liter vv systeeminhoud altijd voldoende flow heb en bij defrosts niet/nauwelijks last heb van ontbreken buffervat. Wordt zo geinstalleerd dat buffervat (en extra laadpomp) achteraf kan worden toegevoegd.

[ Voor 5% gewijzigd door LittleTycoon op 01-08-2017 23:10 ]

[arnnold]

Prima.

joostmaas schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 22:54:
[...]

Ik ben geen jurist, maar wel ervaringsdeskundige t.a.v. bestemmingsplannen (had trouwens niets met wp te maken). Gemeentes hebben veel speelruimte in het stellen van eisen via bestemmingsplan. Hangt. bijv. af of wp wel of niet als onderdeel van het gebouw wordt gezien. Je kunt beter van te voren bij gemeente informeren en overleggen dan mogelijk langdurige juridische strijd aangaan. Meestal zal het voor kleine wp's allemaal wel loslopen.

[kmf]

Klopt het dat je niet eerst een vloerverwarming aan kan laten leggen welke geschikt is voor ouderwetse CV om vervolgens de CV te vervangen door een warmtepomp?

Het zal dan onnodig geld kosten om de "oude" verdelers weer te vervangen door verdelers welke geschikt is voor warmtepomp welke ook kan koelen. Ook de leidingkeuze zal anders zijn?

(De verdelers zullen hiervoor niet geschikt zijn omdat er in principe geen pomp nodig is voor aansluitingen op een warmtepomp?)

[kmf]

DJKroon schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 16:49:
[...]


oef, die ouwe stork is niet het beste model...
Maar als je ventielen zwart uit slaan heb je wel dik doorslag in je filters en wisselaar (aka beroerd of slecht/niet onderhoud) gehad en is hij relatief geschik voor de sloop.

de ventielen slaan niet zwart, maar het witte spackwerk eromheen wel. Krijg je een mooie zwarte "zon" welke je wel weer schoon kan poetsen.
En dat met de vele filterwissel en schoonmaakacties.

Een wtw moet afgesteld zijn op dichte deuren waar hij zijn debiet moet halen.
Geopende deuren is dan geen onbalans (wat is onbelans als je er over nadenkt?) maar vermindert de weerstand waardoor je debiet hoger is.

En welke geluidsklacht heb je dan?
hoor je de ventilatoren of is de installatie te klein gedimensioneerd/vuil?
Helaas was ventilatie een ondoordacht kindje en krijgt het nu de laatste tijd wel meer aandacht, zie bv schoolprojecten frisse lucht.

De kinderen slapen op dezelfde verdieping als de WTW-installatie. Zij horen dus de motor brommen als ze gaan slapen. Overdag heeft niemand er last van vanwege omgeving/leefgeluid. Maar als ze gaan slapen...

in 2004 kwam WTW net "in" en er werd mee geexperimenteerd. Het frappante was dat ergens rond die tijd een nieuwsitem was over huizen in Almere (of zo) dat mensen er ziek van worden en dat de ramen zelfs niet geopend kunnen worden.

Met de WTW wordt het in de winter 20-30% luchtvochtigheid in huis.

[joostmaas]

kmf schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 23:55:
[...]


de ventielen slaan niet zwart, maar het witte spackwerk eromheen wel. Krijg je een mooie zwarte "zon" welke je wel weer schoon kan poetsen.
En dat met de vele filterwissel en schoonmaakacties.


[...]


De kinderen slapen op dezelfde verdieping als de WTW-installatie. Zij horen dus de motor brommen als ze gaan slapen. Overdag heeft niemand er last van vanwege omgeving/leefgeluid. Maar als ze gaan slapen...

in 2004 kwam WTW net "in" en er werd mee geexperimenteerd. Het frappante was dat ergens rond die tijd een nieuwsitem was over huizen in Almere (of zo) dat mensen er ziek van worden en dat de ramen zelfs niet geopend kunnen worden.

Met de WTW wordt het in de winter 20-30% luchtvochtigheid in huis.

Was denk ik Amersfoort (Vathorst): grove fouten bij installatie en mensen die in een verder (bijna) luchtdicht huis de WTW uitzetten en dan raar opkijken dat ze klachten krijgen (gebruikersinstructie was ook onvoldoende). Op een incident kun je geen systeem beoordelen. Moderne WTW's zijn gewoon goed (en behoorlijk stil), mits natuurlijk correct geinstalleerd.

[Grolsch]

BarryH schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 18:37:
[...]

Weet je hoe dat ventilatie verlies is opgebouwd ?
Ik heb daar volgens mij maar 20% van of nog minder. En een CO2 gestuurde ventilatie die meestal in de laagste stand staat

Ik weet niet precies hoe deze is opgebouwd, er is wel gerekend met een type C ventilatie, maar wat dat precies betekent zou ik niet weten.

Als je het interessant vindt wil ik mijn WVB wel naar je toe mailen? Stuur dan ff via PB je mail adres.

[joostmaas]

Grolsch schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 07:58:
[...]


Ik weet niet precies hoe deze is opgebouwd, er is wel gerekend met een type C ventilatie, maar wat dat precies betekent zou ik niet weten.

Als je het interessant vindt wil ik mijn WVB wel naar je toe mailen? Stuur dan ff via PB je mail adres.

type C is aanvoer via ventilatieroosters met centrale mechanische afvoer. Je krijgt dus koude lucht binnen en voert warme lucht af.

[Grolsch]

joostmaas schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 08:13:
[...]

type C is aanvoer via ventilatieroosters met centrale mechanische afvoer. Je krijgt dus koude lucht binnen en voert warme lucht af.

Dat snap ik wel, maar ik weet niet hoe ze precies het ventilatieverlies berekenen, want er zit wel verschil in manier van rekenen als je regeling (CO2/vocht) per vertrekt hebt

[Appie Heijn]

LittleTycoon schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 21:40:
[...]

Dit is het schemaatje tot nu toe. Moet nog checken of ik niets vergeten ben.
[afbeelding]

Ja er komt een warmtemeter op, ø 28 mm Nibe (is een Huba OEM meter). Moet toch het maandelijkse COP tabelletje kunnen vullen. Ben benieuwd hoe deze Nibe zich gaat verhouden tot de Pana's.

Idd met Friwa, ook vandaag binnengekomen, nog niet uitgepakt, maar behoorlijk ding. Buffervat t.b.v. Friwa is een TWL 500liter geworden (1,91 Kwh/24h warmteverlies bij 1.000 liter buffer, B label, ben benieuwd) met als maatwerk een stratificatiebuis ingebouwd. Kijken of dit daadwerkelijk wat brengt v.w.b. maximaal behouden gelaagdheid in buffervat.

Uiteraard ga ik ervaringen delen. Duurt alleen nog even, elektra woning wordt nu pas in week 36 aangesloten , tijdens vakantie installateur , wordt dus pas eind september installatie.

Nice Nagenoeg hetzelfde als wat ik eerst zou doen, friwa is een beproeft concept bij onze oosterburen. Hoeveel capaciteit heeft je friwa?

LittleTycoon schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 23:00:
[...]

Douche wtw heb ik (heb ik ook nodig), maar zit idd niet in het plaatje. Geen naverwarmer want ik heb ook in een regendouche geinvesteerd, dat trekt een naverwarmer op 3x25a never nooit. Een van de redenen dat ik toch voor Nibe ipv panasonic heb gekozen is omdat dit model tot Ta 65 graden gaat, puur op de compressor. Mocht ik extra capaciteit nodig hebben voor de douchebeurten (duur en/of l/minuut) kan ik spelen met buffervat temp en/of friwa ww temp. Ik heb dan ook geen elektrisch element in de set up zitten (vooralsnog).

Ik gok voor nu dat ik met 580 liter vv systeeminhoud altijd voldoende flow heb en bij defrosts niet/nauwelijks last heb van ontbreken buffervat. Wordt zo geinstalleerd dat buffervat (en extra laadpomp) achteraf kan worden toegevoegd.

Ik zou zowieso een element plaatsen in je boiler/buffervat. Je kan dan achteraf wel bekijken of je hem wel of niet nodig bent.
Verder ben ik heel benieuwd naar de prestaties van friwa icm je buffervat. Wat is de temperatuur wat bij jou uit de ww kraan moet komen. Hier 50 graden namelijk. Zou de friwa dit leveren als je vat op 50-55 graden zit? We gaan het meemaken.

Vrienden van ons hebben een 11,2KW Zubadan icm 300L RVS, het valt mij behoorlijk tegen hoeveel moeite een dergelijke WP moet doen voor het stuk 50-60 graden in de boiler, het werkt verder allemaal wel prima gelukkig. Erg benieuwd welk concept nu beter presteert een losse boiler of een friwa.

Heb je in de keuken nog een los keukenboilertje? Ik ga hier denk ik thuis wel 1 installeren, kan het vat mooi op 45-50graden(voor douchen prima) en vrouwlief heeft lekker warm water in de keuken.

[ Voor 42% gewijzigd door Appie Heijn op 02-08-2017 08:46 ]

[Ramon_1984]

kmf schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 23:55:
[...]


de ventielen slaan niet zwart, maar het witte spackwerk eromheen wel. Krijg je een mooie zwarte "zon" welke je wel weer schoon kan poetsen.
En dat met de vele filterwissel en schoonmaakacties.


[...]

Met de WTW wordt het in de winter 20-30% luchtvochtigheid in huis.

Lekker gezond

[Verwijderd]

Buiten is het in de winter vaak ook gewoon dezelfde luchtvochtigheid dus zo spannend is dat niet....

[Cor-Jan]

Grolsch schreef op maandag 31 juli 2017 @ 10:58:
[...]Standbyverbruik van mijn Mitsubishi = 23 Watt * 24 * 7 = 3864Watt = 3,864kWh, dus ik vermoed standby verbruik.

Da's knap veel, dacht dat toestellen in de EU in standby niet meer dan een paar watt mochten zijn. Na veel zoeken heb ik die van mijn toestel ook gevonden, da's nog veel gekker 27 watt !. Dus 27 x 24 x 7 = 4,536 kWh. Ik ga hem direct van standby afhalen en uitzetten, nu is het toch niet nodig dat de WP ook aan staat.

Bedankt

[Grolsch]

Ik zit alvast te "brainstormen" over het te bouwen afdak over mijn WP.

Het wordt dus een soort kapschuurmodel

Zoiets als dit, alleen dan lager, minder diep en een meter of 8 lang zodat ik ook m'n brandhout, afvalcontainers, grasmaaier kan opbergen.



De achterkant maak ik dan niet dicht, maar wil ik lamellen onder een hoek maken zodat er voldoende lucht naar binnenkomt.

Nu zit ik er aan te denken om "geluidsabsorberend materiaal op het hout te plakken rondom de WP.

Volgens mij moet ik geen geluidsisolerend materiaal gebruik, maar meer absorberende materiaal.

Ik zal te denken aan zoiets als dit:



Of dit:



Of hebben jullie nog goede andere ideeën

Puur een "hok" om de WP timmeren wil niet zeggen dat het geluid minder wordt, het zou zo maar meer kunnen worden (klankkast idee).

[Grolsch]

Cor-Jan schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 09:35:
[...]


Da's knap veel, dacht dat toestellen in de EU in standby niet meer dan een paar watt mochten zijn. Na veel zoeken heb ik die van mijn toestel ook gevonden, da's nog veel gekker 27 watt !. Dus 27 x 24 x 7 = 4,536 kWh. Ik ga hem direct van standby afhalen en uitzetten, nu is het toch niet nodig dat de WP ook aan staat.

Bedankt

Dus 0,81 € per week in jouw geval.

Ik vond het nog wel meevallen Het betreft ook de buitenunit en binnenunit in mijn geval.

Ik kan hem wel uitzetten, maar met "maar" 400 liter SWW op voorraad hou ik dat geen week vol

[Ramon_1984]

Grolsch schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 09:36:
Ik zit alvast te "brainstormen" over het te bouwen afdak over mijn WP.

Het wordt dus een soort kapschuurmodel

Zoiets als dit, alleen dan lager, minder diep en een meter of 8 lang zodat ik ook m'n brandhout, afvalcontainers, grasmaaier kan opbergen.

[afbeelding]

De achterkant maak ik dan niet dicht, maar wil ik lamellen onder een hoek maken zodat er voldoende lucht naar binnenkomt.

Nu zit ik er aan te denken om "geluidsabsorberend materiaal op het hout te plakken rondom de WP.

Volgens mij moet ik geen geluidsisolerend materiaal gebruik, maar meer absorberende materiaal.

Ik zal te denken aan zoiets als dit:

[afbeelding]

Of dit:

[afbeelding]

Of hebben jullie nog goede andere ideeën

Puur een "hok" om de WP timmeren wil niet zeggen dat het geluid minder wordt, het zou zo maar meer kunnen worden (klankkast idee).

http://www.eco-logisch.nl/Phonestar-PhoneStar-platen-3872
Hier heb ik goede ervaringen mee

[Grolsch]

Ramon_1984 schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 09:39:
[...]

http://www.eco-logisch.nl/Phonestar-PhoneStar-platen-3872
Hier heb ik goede ervaringen mee

Tnx voor de tip, maar dat zijn dus geluidsisolerende panelen, en ik denk dat met wat ik wil (openingen voor en achter i.v.m. luchttoevoer / luchtafvoer dat geluidsabsorberende panelen meer effect hebben.

Maar misschien maak ik wel een denkfout, vandaar dat ik het even in de groep wou gooien

[Cor-Jan]

Grolsch schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 09:37:
[...] Dus 0,81 € per week in jouw geval.

Ik vond het nog wel meevallen Het betreft ook de buitenunit en binnenunit in mijn geval.

Ik kan hem wel uitzetten, maar met "maar" 400 liter SWW op voorraad hou ik dat geen week vol

Dat klopt, maar het valt mij zo vreselijk tegen. Mijn 15 jaar oude CV ketel doet in de standby 8 watt. Ook dan staat deze dus klaar om te starten. Nu zijn we dus 15 jaar verder in de tijd en dan doet de warmtepomp in standby 27 watt. Zeker in de lijn van de EU regels lijkt me dit zo veel.

Ik gebruik de WP alleen voor LTV verwarming, mijn CV ketel doet voorlopig het SWW, dus niets aan de hand. Wellicht volgend jaar vervangen door een warmtepomp boiler met evt een doorstroom na verwarmer.

[Ramon_1984]

Verwijderd schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 09:27:
Buiten is het in de winter vaak ook gewoon dezelfde luchtvochtigheid dus zo spannend is dat niet....

Ik durf te beweren dat als je woning in de winter een luchtvochtigheid van rond de 50% is, dat je verwarming 1 graad lager kan.

Voor mensen met luchtweg irritatie is 20% veel te laag.

[Grolsch]

Cor-Jan schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 09:55:
[...]


Dat klopt, maar het valt mij zo vreselijk tegen. Mijn 15 jaar oude CV ketel doet in de standby 8 watt. Ook dan staat deze dus klaar om te starten. Nu zijn we dus 15 jaar verder in de tijd en dan doet de warmtepomp in standby 27 watt. Zeker in de lijn van de EU regels lijkt me dit zo veel.

Ik gebruik de WP alleen voor LTV verwarming, mijn CV ketel doet voorlopig het SWW, dus niets aan de hand. Wellicht volgend jaar vervangen door een warmtepomp boiler met evt een doorstroom na verwarmer.

Een WP is natuurlijk wel iets complexer als een CV ketel, ook omdat je een binnen + buitenunit hebt.

De sensoren worden wel constant "bewaakt", en dat kost stroom.

In jouw geval zou ik hem ook uitzetten volgens mij, als je hem niet gebruikt, uit met dat ding, moet je er alleen voor zorgen dat de WP voor de vorstperiode weer aan staat

[buiter]

Grolsch schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 10:05:
[...]


Een WP is natuurlijk wel iets complexer als een CV ketel, ook omdat je een binnen + buitenunit hebt.

De sensoren worden wel constant "bewaakt", en dat kost stroom.

In jouw geval zou ik hem ook uitzetten volgens mij, als je hem niet gebruikt, uit met dat ding, moet je er alleen voor zorgen dat de WP voor de vorstperiode weer aan staat

Hier staat de WP al geruim tijd uit (spanningsloos)
Zodra er weer warmtevraag is voor verwarming van het huis zorg ik ervoor dat de spanning er weer op komt.

[joostmaas]

Grolsch schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 08:15:
[...]
Dat snap ik wel, maar ik weet niet hoe ze precies het ventilatieverlies berekenen, want er zit wel verschil in manier van rekenen als je regeling (CO2/vocht) per vertrekt hebt

Ik neem aan dat ze bij die berekening hier helemaal geen rekening houden. Dat is ook deels het misverstand bij berekeningen bij type D/WTW: CO2/vochtsturing scheelt heel veel draaiuren, zeker als er weinig mensen en/of weinig uren thuis zijn. Wordt ook nooit meegenomen. Men gaat uit van Bouwbesluit met aanbevolen dm3/s ventilatie. Bij fabrikanten van zuinige oplossingen is wel wat informatie te vinden, maar het beste is zelf te gaan berekenen: neem bouwbesluit normen en zet daar tegenover hoeveel aanwezigheid er daadwerkelijk is.

Overigens kunnen we het forum onderhand beter het ventilatie-forum gaan noemen ;-)

[DJKroon]

Ramon_1984 schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 09:59:
[...]

Ik durf te beweren dat als je woning in de winter een luchtvochtigheid van rond de 50% is, dat je verwarming 1 graad lager kan.

Voor mensen met luchtweg irritatie is 20% veel te laag.

Klopt dan zit je meer in de comfortzone van de mens.
Dan moet je lucht gaan bevochtigen of een enthalpiewisselaar in de wtw duwen.

Maar met ventilatie C is dat ook zo alleen merk je dat minder omdat het geleidelijker in huis komt of mensem duwen de roosters dicht (nog ongezonder).

Er zit eenmaal een lage maximale concentratie vocht in lucht als het koud.
Zeker als het opgewarmt wordt (door wtw of rooster met radiatoren/vloerverwarming) maakt dat weinig uit.

Praktijk is dat mensen minder ventileren als het koud is. Zo hou je vocht in huis op pijl, maar gezond is anders.

Verder, waarom ventilatie berekenen op CO2/vocht???
Gewoon standaard dimensioneren met de eisen vam bouwbesluit, je eigen gezonde verstand en de juiste regeling toepassen wat bij de betreffende unit hoort.
Ik zie niet in waarom dat berekend moet worden???

joostmaas schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 10:46:
[...]

Overigens kunnen we het forum onderhand beter het ventilatie-forum gaan noemen ;-)

Onderwerp waait wel weer over is mijn ervaring.
En over een paar maandem komt het weer met een piekje terug omdat er 1 wakker wordt dat hij tocht voelt van zijn roosters met dooronder triple glas
Had je maar.... haha

[ Voor 27% gewijzigd door DJKroon op 02-08-2017 10:53 ]

[Grolsch]

joostmaas schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 10:46:
[...]

Ik neem aan dat ze bij die berekening hier helemaal geen rekening houden. Dat is ook deels het misverstand bij berekeningen bij type D/WTW: CO2/vochtsturing scheelt heel veel draaiuren, zeker als er weinig mensen en/of weinig uren thuis zijn. Wordt ook nooit meegenomen. Men gaat uit van Bouwbesluit met aanbevolen dm3/s ventilatie. Bij fabrikanten van zuinige oplossingen is wel wat informatie te vinden, maar het beste is zelf te gaan berekenen: neem bouwbesluit normen en zet daar tegenover hoeveel aanwezigheid er daadwerkelijk is.

Overigens kunnen we het forum onderhand beter het ventilatie-forum gaan noemen ;-)

Ze houden er volgens mij wel rekening mee met de berekening, want het bedrijf wat de WVB voor mij uitgevoerd heeft vroeg er specifiek om, en gaf aan dat bij een Type C met naregeling er een soort "compensatiefactor" op los gelaten werd.

maar inderdaad, laten we het hier over warmtepompen gaan hebben i.p.v. ventilatiesystemen

[Verwijderd]

@Grolsch Heb je je telfout in je berekening niet kunnen vinden ?

[Grolsch]

@Verwijderd ik denk dat je zo niet mag tellen want er wordt niet alleen rekening gehouden met verliezen, maar ook met doorwarmen van ruimtes ernaast, zie tabel hieronder, daarom hoeft het benodigde vermogen per m2 teruggerekend naar m3 niet mijn plafondhoogte weer te geven.



Ik snap ook niet zo heel goed wat je ermee wil

Deze WVB is specifiek voor onze woning, dus op hoofdlijnen kun je er richtgetallen uithalen, maar elke woning is anders.

[edit]

Ik zit nog ff te tellen, het kengetal is ook geen gemiddelde van de rij erboven Nu begin ik toch benieuwd te worden wat ze er precies mee bedoelen

[ Voor 14% gewijzigd door Grolsch op 02-08-2017 11:38 ]

[roelzadh]

[afbeelding]

Verliezen komen bijna overeen met onze nieuwe woning, echter hebben wij maar 180m².

Welk vermogen warmtepomp heb je gekozen bij deze berekening?

[LittleTycoon]

Appie Heijn schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 08:28:
[...]

Nice Nagenoeg hetzelfde als wat ik eerst zou doen, friwa is een beproeft concept bij onze oosterburen. Hoeveel capaciteit heeft je friwa?


[...]

Ik zou zowieso een element plaatsen in je boiler/buffervat. Je kan dan achteraf wel bekijken of je hem wel of niet nodig bent.
Verder ben ik heel benieuwd naar de prestaties van friwa icm je buffervat. Wat is de temperatuur wat bij jou uit de ww kraan moet komen. Hier 50 graden namelijk. Zou de friwa dit leveren als je vat op 50-55 graden zit? We gaan het meemaken.

Vrienden van ons hebben een 11,2KW Zubadan icm 300L RVS, het valt mij behoorlijk tegen hoeveel moeite een dergelijke WP moet doen voor het stuk 50-60 graden in de boiler, het werkt verder allemaal wel prima gelukkig. Erg benieuwd welk concept nu beter presteert een losse boiler of een friwa.

Heb je in de keuken nog een los keukenboilertje? Ik ga hier denk ik thuis wel 1 installeren, kan het vat mooi op 45-50graden(voor douchen prima) en vrouwlief heeft lekker warm water in de keuken.

Capaciteit is max 40L/minuut, ik denk dat ik met 25-30L/minuut wel ga uitkomen. Temperatuurspectrum waar ik naar kijk v.w.b. buffervat is 45-60 graden. Begin met ww instelling op Friwa op 42 graden, buffer 45 graden, kijken hoe dat zich vertaalt naar l/minuut in combinatie met ww temp uit kraan. Daarna spelen met de parameters om optimale situatie in te stellen. Ik zou heel goed moeten kunnen tunen met deze setup.

Friwa kan wel wat

Ik heb hem naast de Oventrop regumaq gelegd, op basis van de specs presteert ie iets beter. Heeft ook 40 platen in de warmtewisselaar ipv 30 bij de Oventrop. We zullen zien, kan niet meer terug .

Vrouwlief zegt geen keukenboilertje te hoeven. Ik heb toch maar een elektra-aansluiting in de keulenkast laten aanleggen, goede kans dat ze zich bedenkt.

Helaas geen electrisch element in de buffer, vat is besteld en in productie. Denk dat ik wel nog een extern elektrisch element zou kunnen plaatsen in de aanvoer vanuit WP, zie ik ook terug in de Nibe schema's, moet nog uitvogelen hoe zo'n extern element er nu uit ziet/geplaatst moet worden. Elektra voor element ligt er voor het geval dat.

[Grolsch]

roelzadh schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 11:47:
[...]

Verliezen komen bijna overeen met onze nieuwe woning, echter hebben wij maar 180m².

Welk vermogen warmtepomp heb je gekozen bij deze berekening?

Dan hebben jullie denk ik WTW

11,2KW Zubadan

De 8KW variant had ik ook wel aangedurfd maar die heeft 1 groot nadeel, namelijk de afzekerwaarde (1 fase 32 ampére, niet standaard in woningen, kost veel geld per maand extra)

De 11,2KW variant is verkrijgbaar in de 3 fasen uitvoering (3x16A, wel standaard zonder extra kosten).

Beide varianten moduleren even ver terug (tot 4,5KW)

Bovenstaande gegevens, samen met de WVB en het feit dat we geen backup (gas) hebben, heeft ons doen besluiten de 11,2KW variant aan te schaffen.

[ Voor 6% gewijzigd door Grolsch op 02-08-2017 12:27 ]

[Ramon_1984]

Grolsch schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 12:23:
[...]


Dan hebben jullie denk ik WTW

11,2KW Zubadan

De 8KW variant had ik ook wel aangedurfd maar die heeft 1 groot nadeel, namelijk de afzekerwaarde (1 fase 32 ampére, niet standaard in woningen, kost veel geld per maand extra)

De 11,2KW variant is verkrijgbaar in de 3 fasen uitvoering (3x16A, wel standaard zonder extra kosten).

Beide varianten moduleren even ver terug (tot 4,5KW)

Bovenstaande gegevens, samen met de WVB en het feit dat we geen backup (gas) hebben, heeft ons doen besluiten de 11,2KW variant aan te schaffen.

Wat is de minimale aanvoer temperatuur voor de verwarming wat de zubadan kan leveren?

[Verwijderd]

Grolsch schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 11:34:
@Verwijderd ik denk dat je zo niet mag tellen want er wordt niet alleen rekening gehouden met verliezen, maar ook met doorwarmen van ruimtes ernaast, zie tabel hieronder, daarom hoeft het benodigde vermogen per m2 teruggerekend naar m3 niet mijn plafondhoogte weer te geven.

[afbeelding]

Ik snap ook niet zo heel goed wat je ermee wil

Deze WVB is specifiek voor onze woning, dus op hoofdlijnen kun je er richtgetallen uithalen, maar elke woning is anders.

[edit]

Ik zit nog ff te tellen, het kengetal is ook geen gemiddelde van de rij erboven Nu begin ik toch benieuwd te worden wat ze er precies mee bedoelen

Hoe is het negatieve transmissieverlies v.d. overloop te verklaren ?

[jacovn]

Wij hebben ook een warmte verlies berekening. Dus ter lering en vermaak:



Komt voor m2 en m3 bijna overeen met huis van @Grolsch

Wij krijgen wel balanced lucht systeem met wtw, en dat is wel terug te zien in ventialtie verlies.
Komt een 9 KW warmtepomp.

Geen antwoord op vragen waarom er ruimtes negatieve tranmissie hebben. Er komt wel vloerverwarming in al die ruimtes voor zover ik weet.

[ Voor 22% gewijzigd door jacovn op 02-08-2017 12:47 ]

[Grolsch]

Verwijderd schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 12:41:
[...]

Hoe is het negatieve transmissieverlies v.d. overloop te verklaren ?

Omdat de overloop omringd is door verwarmde ruimtes, geen contact heeft met buiten, onder de overloop zit de B.G.G. en boven de overloop de zolder.

Aangezien de berekende temperatuur voor de overloop 15 graden is, en de omliggende ruimtes 20, badkamer zelfs 22 heeft de overloop een negatief transmissieverlies.

[Knowbody]

jacovn schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 12:42:
Wij hebben ook een warmte verlies berekening. Dus ter lering en vermaak:

[afbeelding]

Komt voor m2 en m3 bijna overeen met huis van @Grolsch

Wij krijgen wel balanced lucht systeem met wtw, en dat is wel terug te zien in ventialtie verlies.
Komt een 9 KW warmtepomp.

Geen antwoord op vragen waarom er ruimtes negatieve tranmissie hebben. Er komt wel vloerverwarming in al die ruimtes voor zover ik weet.

Dit soort berekeningen resulteren mijn inziens in een overkill aan opgesteld verwarmingsvermogen. En ik vraag me af of dat anno nu wel verstandig is.

Als je op 3 slaapkamers niet gaat verwarmen scheelt dat al 1000W transmissieverlies op papier.

Wat wel een dingetje is is de backup heaters in de 1 fase WP's. Dat resulteert erin dat een groep een hoge afzekerwaarde nodig heeft en dat stuurt dus richting 3 fasen WP. Dat is opzich goed, maar betekent wellicht een overkill aan vermogen.

[jacovn]

Grolsch schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 09:50:
[...]


Tnx voor de tip, maar dat zijn dus geluidsisolerende panelen, en ik denk dat met wat ik wil (openingen voor en achter i.v.m. luchttoevoer / luchtafvoer dat geluidsabsorberende panelen meer effect hebben.

Maar misschien maak ik wel een denkfout, vandaar dat ik het even in de groep wou gooien

Geluid is een trilling en die moet direct recht door gaan en iets raken om geluid te geven (je trommelvlies).

Als het een oppervlak raakt dan gaat dat ook trillen en verlies je energie, een deel weerkaatst ook weer als oppervlakte dat toe laat.

Als je dus schuine planken maakt waar je niet doorheen kunt kijken (dus overlap) en die geluids absorberend beplakt dan zal er minder geluid door kunnen gaan.
Dit moet je dan wel aan 2 kanten doen en de zijkanten zou je of moeten verzwaren zodat het geen geluid overdracht heeft, of ook absorbtie moeten doen. Beste is zware muur met absorbtie.

[jacovn]

Knowbody schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 13:16:
[...]

Dit soort berekeningen resulteren mijn inziens in een overkill aan opgesteld verwarmingsvermogen. En ik vraag me af of dat anno nu wel verstandig is.

Als je op 3 slaapkamers niet gaat verwarmen scheelt dat al 1000W transmissieverlies op papier.

Ik post off topic hier want het is een W/W Warmtepomp.. Die kan terug modeleren tot 1.3 KW
Het ging me er meer om dat er nog een warmte verlies voorbeeld is zo. Wellicht handig voor iemand ooit.

[Grolsch]

Knowbody schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 13:16:
[...]

Dit soort berekeningen resulteren mijn inziens in een overkill aan opgesteld verwarmingsvermogen. En ik vraag me af of dat anno nu wel verstandig is.

Als je op 3 slaapkamers niet gaat verwarmen scheelt dat al 1000W transmissieverlies op papier.

Wat wel een dingetje is is de backup heaters in de 1 fase WP's. Dat resulteert erin dat een groep een hoge afzekerwaarde nodig heeft en dat stuurt dus richting 3 fasen WP. Dat is opzich goed, maar betekent wellicht een overkill aan vermogen.

Klopt als een bus, WVB berekeningen zijn over de top (veiligheidsmarge), en je hebt het wellicht nooit nodig, maar het laat wel zien in de meest ongunstige situatie hoeveel vermogen je nodig hebt.

Ik zie het meer als een levensverzekering/autoverzekering, je maakt er (hopelijk) nooit geen gebruik van, maar toch sluit je er 1 af voor het geval dat

Maar los van de extra kosten die een zwaardere WP met zich meebrengt zie ik niet zoveel nadelen eigenlijk.

[Verwijderd]

Grolsch schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 12:53:
[...]


Omdat de overloop omringd is door verwarmde ruimtes, geen contact heeft met buiten, onder de overloop zit de B.G.G. en boven de overloop de zolder.

Aangezien de berekende temperatuur voor de overloop 15 graden is, en de omliggende ruimtes 20, badkamer zelfs 22 heeft de overloop een negatief transmissieverlies.

Hoe met ik me dat voorstellen, een warmte-afgevende overloop, want negatief transmissieverlies. Dat je de warmtebehoefte verlaagt vanwege het feit dat er mensen in een huis woning waardoor de vermogensbehoefte afneemt kan ik me wel wat voorstellen, maar dat onderdeel zit nu juist niet in die wvb. Mijn intuitie zegt me dat het niet klopt, maar ik kan me vergissen uiteraard.

[roelzadh]

Hoeveel % / kw van de WVB moet je hebben voor de WP om +/- 99% realistische dekking te hebben?
Het restant kan je toch prima met e-element doen?

[Grolsch]

Verwijderd schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 13:32:
[...]

Hoe met ik me dat voorstellen, een warmte-afgevende overloop, want negatief transmissieverlies. Dat je de warmtebehoefte verlaagt vanwege het feit dat er mensen in een huis woning waardoor de vermogensbehoefte afneemt kan ik me wel wat voorstellen, maar dat onderdeel zit nu juist niet in die wvb. Mijn intuitie zegt me dat het niet klopt, maar ik kan me vergissen uiteraard.

Nee, je denkt de verkeerde kant op, het getal geeft het warmteverlies weer, het is ook een warmteverliesberekening en geen warmtebehoefteberekening.

Maar de overloop verliest geen warmte, maar "krijgt" warmte door de omliggende ruimtes, vandaar de negatieve waarde bij warmteverlies voor de overloop.

Ramon_1984 schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 12:31:
[...]

Wat is de minimale aanvoer temperatuur voor de verwarming wat de zubadan kan leveren?

In het boekje van de binnenunit staat voor verwarmen bereik debiet "25~60 graden".

[Verwijderd]

Grolsch schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 13:36:
[...]


Nee, je denkt de verkeerde kant op, het getal geeft het warmteverlies weer, het is ook een warmteverliesberekening en geen warmtebehoefteberekening.

Maar de overloop verliest geen warmte, maar "krijgt" warmte door de omliggende ruimtes, vandaar de negatieve waarde bij warmteverlies voor de overloop.

Ik zal er wel te dom voor zijn, maar deze redenering kan ik helaas niet volgen.

[jacovn]

Verwijderd schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 13:39:
[...]

Ik zal er wel te dom voor zijn, maar deze redenering kan ik helaas niet volgen.

De energie die je in deze ruimtes stopt gaat niet verloren, sterker nog er komt energie van de naast gelegen ruimtes bij omdat deze warmer zijn. Dit is alleen transmissie en NIET ventilatie.

[koevlaas2]

Grolsch schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 09:37:
[...]


Dus 0,81 € per week in jouw geval.

Ik vond het nog wel meevallen Het betreft ook de buitenunit en binnenunit in mijn geval.

Ik kan hem wel uitzetten, maar met "maar" 400 liter SWW op voorraad hou ik dat geen week vol

Heb je nog plaats voor zonnecollectoren ? Kan de WP de zomer uit (op koelen na).

[hesselbeertje]

De warmte uit de omringende vertrekken naar de overloop is dus méér dan de warmte die nodig is, om de overloop op 15 graden te houden. De overloop wordt dus warmer dan de beoogde 15 graden.

Tijdens de berekening is er voor bijvoorbeeld de slaapkamers rekening mee gehouden, dat de overloop 15 graden is. Nu de overloop warmer wordt, is het verlies vanuit de slaapkamers automatisch kleiner. Vandaar het negatieve getal.

[Grolsch]

Verwijderd schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 13:39:
[...]

Ik zal er wel te dom voor zijn, maar deze redenering kan ik helaas niet volgen.

Domme vragen bestaan niet is mij altijd geleerd

We hebben het hier over een warmteverliesberekening / tranmisieverliesberekening.

Deze berekening berekent door middel van vooraf gedefinieerde parameters wat het warmteverlies is van een woning.
Deze parameters zijn = buitentemperatuur, gewenste ruimtetemperaturen, en allerlei isolatiewaardes.
Los van het feit of ik (of jij) het eens ben met deze berekening, zo werkt het nu eenmaal volgens de ISSO 51.

Deze berekening wordt in "stukjes" gehakt per ruimte, zodat per ruimte het warmteverlies wordt berekend.

Warmteverlies gaat verloren via wanden/vloeren/plafonds.

Deze ruimte (overloop) is 15 graden
De ruimtes eromheen (zolder, kamers, B.G.G.) zijn 20 graden.

Hoeveel warmte verliest de ruimte van 15 graden (overloop) aan de ruimtes eromheen (zolder, kamers, B.G.G.)

Inderdaad, niets, sterker nog, de overloop wordt opgewarmd door verliezen uit de omliggende ruimtes.

En daarom komt er een negatieve waarde uit de WVB voor de ruimte, en een positieve waarde (wat dus warmteverlies betekent) uit de omliggende ruimtes.

[Grolsch]

koevlaas2 schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 13:43:
[...]


Heb je nog plaats voor zonnecollectoren ? Kan de WP de zomer uit (op koelen na).

Verlies is dus (stel half jaar) 23*24*365/2=101kWh = € 20,00 per jaar, dus geen zonnecollectoren, hooguit een aantal paneeltjes extra.

[Verwijderd]

Hoe realistisch wil een model zijn. In het model van jouw woning kunnen er kennelijk ruimteT verschillen bestaan van 5C, de andere slechts 3C. Ik weet zo'n model ziet er indrukwekkend uit, het 'papier' is geduldig en je kunt er van alles mee laten zien, het slaat volgens allemaal nergens op. Maar ieder zijn voorkeuren om dingen wel of niet te doen/laten doen.

[koevlaas2]

Grolsch schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 13:52:
[...]


Verlies is dus (stel half jaar) 23*24*365/2=101kWh = € 20,00 per jaar, dus geen zonnecollectoren, hooguit een aantal paneeltjes extra.

+de stroom die je weg doucht.

[Grolsch]

Verwijderd schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 13:52:
Hoe realistisch wil een model zijn. In het model van jouw woning kunnen er kennelijk ruimteT verschillen bestaan van 5C, de andere slechts 3C. Ik weet zo'n model ziet er indrukwekkend uit, het 'papier' is geduldig en je kunt er van alles mee laten zien, het slaat volgens allemaal nergens op. Maar ieder zijn voorkeuren om dingen wel of niet te doen/laten doen.

Dat is je goed recht, ik probeerde ook alleen maar uit te leggen hoe de berekening werkt, nu dat duidelijk is (hoop ik) hoef jij het niet te gebruiken.

De berekening gaat uit van extremen (Worst Case Scenario) niet van realistische getallen, dus de waarheid zal altijd minder "erg" zijn, daar is het nu ook eenmaal een theoretische berekening voor.

Daarin tegen, als de temperaturen dichter bij elkaar kruipen zal de ene ruimte minder verlies krijgen en de andere ruimte een minder negatief of zelfs een positief verlies krijgt, daar wordt de berekening niet minder geloofwaardig van.

[koevlaas2]

Grolsch schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 13:47:
[...]


Domme vragen bestaan niet is mij altijd geleerd

We hebben het hier over een warmteverliesberekening / tranmisieverliesberekening.

Deze berekening berekent door middel van vooraf gedefinieerde parameters wat het warmteverlies is van een woning.
Deze parameters zijn = buitentemperatuur, gewenste ruimtetemperaturen, en allerlei isolatiewaardes.
Los van het feit of ik (of jij) het eens ben met deze berekening, zo werkt het nu eenmaal volgens de ISSO 51.

Deze berekening wordt in "stukjes" gehakt per ruimte, zodat per ruimte het warmteverlies wordt berekend.

Warmteverlies gaat verloren via wanden/vloeren/plafonds.

Deze ruimte (overloop) is 15 graden
De ruimtes eromheen (zolder, kamers, B.G.G.) zijn 20 graden.

Hoeveel warmte verliest de ruimte van 15 graden (overloop) aan de ruimtes eromheen (zolder, kamers, B.G.G.)

Inderdaad, niets, sterker nog, de overloop wordt opgewarmd door verliezen uit de omliggende ruimtes.

En daarom komt er een negatieve waarde uit de WVB voor de ruimte, en een positieve waarde (wat dus warmteverlies betekent) uit de omliggende ruimtes.

Om weer even semi off topic aan te slingeren: Je ventilatieverlies is 4500 W, 90% rendement WTW betekend dat je WTW zomaar +4KW warmte terug wint. En dit met slechts 23 W opgenomen vermogen, COP=173

[Grolsch]

koevlaas2 schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 13:53:
[...]


+de stroom die je weg doucht.

Ik meende ergens gelezen te hebben in dit topic (of elders op GoT) dat je economisch gezien beter PV panelen kunt plaatsen en elektrisch kunt gaan verwarmen als een solar buizen systeem op je dak neer te leggen.

[Verwijderd]

Grolsch schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 13:58:
[...]


Dat is je goed recht, ik probeerde ook alleen maar uit te leggen hoe de berekening werkt, nu dat duidelijk is (hoop ik) hoef jij het niet te gebruiken.

De berekening gaat uit van extremen (Worst Case Scenario) niet van realistische getallen, dus de waarheid zal altijd minder "erg" zijn, daar is het nu ook eenmaal een theoretische berekening voor.

Daarin tegen, als de temperaturen dichter bij elkaar kruipen zal de ene ruimte minder verlies krijgen en de andere ruimte een minder negatief of zelfs een positief verlies krijgt, daar wordt de berekening niet minder geloofwaardig van.

Volgens Wikipedia:
Theorie

Een theorie is een geheel van denkbeelden, hypothesen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. In de wetenschap is een theorie een getoetst model ter verklaring van waarnemingen van de werkelijkheid.

[koevlaas2]

Grolsch schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 14:02:
[...]


Ik meende ergens gelezen te hebben in dit topic (of elders op GoT) dat je economisch gezien beter PV panelen kunt plaatsen en elektrisch kunt gaan verwarmen als een solar buizen systeem op je dak neer te leggen.

Als je plaats voor beide hebt is beide beter, een zonneboiler op zuid heb je 10 maanden per jaar veel plezier van.
PV heb je 12 maanden plezier van maar dit komt voornamelijk omdat je mag salderen.

[Grolsch]

koevlaas2 schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 14:06:
[...]


Als je plaats voor beide hebt is beide beter, een zonneboiler op zuid heb je 10 maanden per jaar veel plezier van.
PV heb je 12 maanden plezier van maar dit komt voornamelijk omdat je mag salderen.

En wat zou zo'n zonneboilersysteem moeten gaan kosten (stel dat ik ruimte had)
Het is voor mensen met een groen hart misschien leuk, maar voor mij persoonlijk (kijk toch vooral naar de centjes) lijkt het me niet interessant.

[Verwijderd]

Wat kost het om 1m3 gas te vermijden met een Zonneboiler en wat kost het om diezelfde 1m3 vermijden met PV ?
Edit:
Hoeveel m2 oppervlakte heb je voor een Zonneboiler/PV nodig om 1m3 gas te vermijden ?

[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2017 14:23 ]

[koevlaas2]

Verwijderd schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 14:17:
Wat kost het om 1m3 gas te vermijden met een Zonneboiler en wat kost het om diezelfde 1m3 vermijden met PV ?

Ik denk dat een zonneboiler verreweg het goedkoopst is, de rekensom hoeveel minder je WP slijt als je de hele zomer doucht op de zon weet ik niet maar kan zomaar +5 jaar extra levensduur betekenen.

Edit: Nadeel van een zonneboiler is dat je in de zomer veel te veel warmte krijgt, die je vervolgens weg moet gooien.

[ Voor 13% gewijzigd door koevlaas2 op 02-08-2017 14:28 ]

[hesselbeertje]

Nog een veel groter nadeel: Je moet een extra installatie aanleggen, omdat de zonneboiler 's winters te weinig warmte levert. Als je deze kosten ook meeneemt in het rekensommetje, komt de zonneboiler er al een stuk minder gunstig vanaf. En op de plaats van de collectoren, kan natuurlijk geen PV liggen.

[ Voor 12% gewijzigd door hesselbeertje op 02-08-2017 14:39 ]

[koevlaas2]

hesselbeertje schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 14:38:
Nog een veel groter nadeel: Je moet een extra installatie aanleggen, omdat de zonneboiler 's winters te weinig warmte levert. Als je deze kosten ook meeneemt in het rekensommetje, komt de zonneboiler er al een stuk minder gunstig vanaf.

Dat klopt, maar voor dit geval ga ik ervan uit dat de installatie voor verwarming al aanwezig is. Dan is een paar collectoren extra niet zoveel meer.
Bij mij heb ik 2 spiralen in de boiler, als ik nog eens plaats heb voor collectoren kunnen ze erop aangesloten worden.

[hesselbeertje]

Inderdaad, als je gedeeltes van de installatie al hebt, wordt het sommetje wel anders (al kan ook die installatie stuk gaan, dan zit je weer). Dat geldt andersom dus ook, als je al PV overschot hebt is een warmtepomp om warm water te maken nóg sneller in het voordeel.

Je proeft wel waar mijn voorkeur ligt denk ik ;-)

[ Voor 9% gewijzigd door hesselbeertje op 02-08-2017 14:56 ]

[koevlaas2]

hesselbeertje schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 14:55:
Inderdaad, als je gedeeltes van de installatie al hebt, wordt het sommetje wel anders (al kan ook die installatie stuk gaan, dan zit je weer). Dat geldt andersom dus ook, als je al PV overschot hebt is een warmtepomp om warm water te maken nóg sneller in het voordeel.

Je proeft wel waar mijn voorkeur ligt denk ik ;-)

Het is de kracht van de combinatie, alle systemen hebben hun + punten.
Voor de situatie hier geldt dat alle systemen bij elkaar maakt dat een WP een mooi rendement heeft.

[Knowbody]

Grolsch schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 13:29:
[...]


Klopt als een bus, WVB berekeningen zijn over de top (veiligheidsmarge), en je hebt het wellicht nooit nodig [...]

Ik zie het meer als een levensverzekering/autoverzekering, je maakt er (hopelijk) nooit geen gebruik van, maar toch sluit je er 1 af voor het geval dat

Maar los van de extra kosten die een zwaardere WP met zich meebrengt zie ik niet zoveel nadelen eigenlijk.

Dat is het dus hè. We laten ons graag een veel te dure polis aansmeren. Just in case.

Ik vind dit wel een dingetje. De transitie staat voor de deur en de installateurmarkt en bouwkundige bureaus gaan ook een veilige marge hanteren en de consument een duurdere oplossing aanbieden. Dat vind ik nu al bezwaarlijk. De transitie moet eerlijk en snel.

Als het toch all-electric wordt dan is het totaal geen punt om mocht het echt koud worden ergens een bouwmarkt eco paneeltje bij te plaatsen. Overdimensioneren moeten we niet doen.

[Grolsch]

Knowbody schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 16:15:
[...]
Dat is het dus hè. We laten ons graag een veel te dure polis aansmeren. Just in case.

Ik vind dit wel een dingetje. De transitie staat voor de deur en de installateurmarkt en bouwkundige bureaus gaan ook een veilige marge hanteren en de consument een duurdere oplossing aanbieden. Dat vind ik nu al bezwaarlijk. De transitie moet eerlijk en snel.

Als het toch all-electric wordt dan is het totaal geen punt om mocht het echt koud worden ergens een bouwmarkt eco paneeltje bij te plaatsen. Overdimensioneren moeten we niet doen.

Dat vind jij, maar ik vind dat houtje touwtje oplossingen, ik kies liever voor zekerheid, en ga dus overdimensioneren.

Ik doe dat met mijn auto, met mijn WP, met mijn omvormer voor de PV installatie, etc. etc.

Waarom dan de wedervraag, waarom niet

Ja, het kost een paar cent extra, maar ik hoef niet op mijn pantoffels als het een keer stervend koud is in de sneeuw naar de bouwmarkt om 1 of ander foeilijk ECO paneeltje / straalkacheltje op te halen omdat ik m'n huis niet warm krijg.

En ja, comfort kost geld, computers ook, net zoals veel dingen in het leven die leuk en comfortabel zijn

[Knowbody]

We moeten niet vergeten dat een WVB berekening uitgaat van de ontwerp temperaturen binnen de schil.

Als je alle ruimtes 1 graad lager stookt en slaapkamers bijv helemaal niet gaat het verlies veel lager zijn.
En slaapkamers waar niet verwarmd wordt zijn al gauw een graad of 17-18.

En het warmteverlies is ook nog eens afhankelijk van de buitentemperatuur.

Dus leuk zo'n berekening maar ik wordt er niet blij van als dat de leidraad wordt.


Ik zou de methode van wvb op de schop willen gooien. Rekening houdend met praktische zaken en een duurzamere insteek.

[Grolsch]

Knowbody schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 16:23:
We moeten niet vergeten dat een WVB berekening uitgaat van de ontwerp temperaturen binnen de schil.

Als je alle ruimtes 1 graad lager stookt en slaapkamers bijv helemaal niet gaat het verlies veel lager zijn.
En slaapkamers waar niet verwarmd wordt zijn al gauw een graad of 17-18.

En het warmteverlies is ook nog eens afhankelijk van de buitentemperatuur.

Dus leuk zo'n berekening maar ik wordt er niet blij van als dat de leidraad wordt.


Ik zou de methode van wvb op de schop willen gooien. Rekening houdend met praktische zaken en een duurzamere insteek.

Klopt als een bus, er is ook niemand die zegt dat je er verplicht iets mee moet doen, maar het geeft wel een "objectief / berekend getal" waarmee je iets kunt.

Ik kan er ook heel goed inkomen dat iemand aangeeft om bij een verlies van 10KW volgens WVB kiest voor een 7KW variant en indien nodig zijn elektrische elementen inzet. Dit vind ik een "elegantere" oplossing als trekken met straalkacheltjes.

[Niek_]

Even een snel vraagje over het aansluiten van de Panasonic WH-MDC05F3E5. Klopt het dat ik ervoor kan kiezen om het elektrische element niet aan te sluiten en de unit enkel voed vanaf een 20A zekering met 2,5mm2 draad over een lengte van 15m?

[AUijtdehaag]

@Niek_
Volgens mij kan je met 10 amp al af...
reneeke1970 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3"

Maar zo een lange draad, zou ik al 4 mm2 pakken

[ Voor 14% gewijzigd door AUijtdehaag op 02-08-2017 17:12 ]

[jaari]

Niek_ schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 17:02:
Even een snel vraagje over het aansluiten van de Panasonic WH-MDC05F3E5. Klopt het dat ik ervoor kan kiezen om het elektrische element niet aan te sluiten (....)?

Je hoeft het element inderdaad niet aan te sluiten. Afgelopen stookseizoen heb ik ook zonder gedaan.
Maar je systeem moet dan snel genoeg zijn om de T-retour binnen 30 minuten boven de 20 graden te krijgen. Als dat niet lukt, wil de Pana het element aanzetten en als dat niet is aangesloten, gaat hij in storing.
Diverse malen gehad dit voorjaar. De WP heeft dan een paar dagen uit gestaan waardoor de vloer is afgekoeld naar 18 graden. In de winter gebeurt dit niet want dan koelt de vloer niet zover af.
Ik wil het element daarom alsnog aansluiten.

[Niek_]

@AUijtdehaag Daar had ik even overheen gelezen, dank voor de tip.
Ik kom net echter in een document van Panasonic het volgende tegen:
Opgenomen stroom 1: 19,5A
Opgenomen stroom 2: 13,0A
Aanbevolen afzekerwaarde, voeding 1 & 2: 30A / 15A
Aanbevolen bekabeling, voeding 1 & 2: 3 x 4,0 or 6,0 / 3 x 4,0
Kan dit nog niet helemaal rijmen, die 19,5A is bijna 4500W en die 13A is bijna 3000W.

@jaari Denk dat ik het eerst even zonder het element ga proberen, heb de CV ook nog parallel staan als back-up. Goed dat ik nu weet dat die 30minuten grens er is.

[joostmaas]

Niek_ schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 17:46:
@AUijtdehaag Daar had ik even overheen gelezen, dank voor de tip.
Ik kom net echter in een document van Panasonic het volgende tegen:
Opgenomen stroom 1: 19,5A
Opgenomen stroom 2: 13,0A
Aanbevolen afzekerwaarde, voeding 1 & 2: 30A / 15A
Aanbevolen bekabeling, voeding 1 & 2: 3 x 4,0 or 6,0 / 3 x 4,0
Kan dit nog niet helemaal rijmen, die 19,5A is bijna 4500W en die 13A is bijna 3000W.

@jaari Denk dat ik het eerst even zonder het element ga proberen, heb de CV ook nog parallel staan als back-up. Goed dat ik nu weet dat die 30minuten grens er is.

Panasonic opgave is echt worst case als je alles hebt aangesloten wat er aan te sluiten is. Plus dan nog met erg grote veiligheidsmarge. Het hangt er ook enigzins vanaf op welke temperatuur je de Pana wilt gaan gebruiken. Op één enkele 16A is met elektrisch element (te?) krap, maar volgens de meeste ervaringen op dit forum werkt dat wel. Echter, dat is zonder strenge winter (en dan hangt er dus ook vanaf waar en hoe je woont of je meer of minder kans op echt lage temperaturen hebt). Elektrisch element zou ik wel aansluiten, ook ivm defrost.

Edit: die 13A is het 3kW backup element zelf, dus dat klopt op zich wel.

[ Voor 3% gewijzigd door joostmaas op 02-08-2017 18:02 ]

[LittleTycoon]

koevlaas2 schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 15:00:
[...]


Het is de kracht van de combinatie, alle systemen hebben hun + punten.
Voor de situatie hier geldt dat alle systemen bij elkaar maakt dat een WP een mooi rendement heeft.

Volgens mij was de consensus dat zonneboiler systeem niet loont o.b.v. tvt

[Knowbody]

Ik lees hier niets over PVT panelen. Dat lijkt mij opzich een goede move.

[joostmaas]

LittleTycoon schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 18:05:
[...]

Volgens mij was de consensus dat zonneboiler systeem niet loont o.b.v. tvt

Hangt geheel van situatie af. Ik dek 90-95% met douche-wtw plus zonneboiler systeem. SWW met een WP is relatief duur. In winter levert het -bij mij- een stuk meer op dan PV (PV is gevoeliger voor schaduw). Dat compenseert deels het 'weggooien' van teveel in de zomer (echt weggooien is het niet: immers pomp zonneboiler staat dan gewoon stil, maar PV op zelfde plek zou dan wel energie leveren).

[reneeke1970]

Niek_ schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 17:46:
@AUijtdehaag Daar had ik even overheen gelezen, dank voor de tip.
Ik kom net echter in een document van Panasonic het volgende tegen:
Opgenomen stroom 1: 19,5A
Opgenomen stroom 2: 13,0A
Aanbevolen afzekerwaarde, voeding 1 & 2: 30A / 15A
Aanbevolen bekabeling, voeding 1 & 2: 3 x 4,0 or 6,0 / 3 x 4,0
Kan dit nog niet helemaal rijmen, die 19,5A is bijna 4500W en die 13A is bijna 3000W.

@jaari Denk dat ik het eerst even zonder het element ga proberen, heb de CV ook nog parallel staan als back-up. Goed dat ik nu weet dat die 30minuten grens er is.

Misschien dat ik abuis zit en anders moet @Domba even invallen, die 19A is je wp plus element, die zitten bij elkaar, en die tweede aansluiting voor max 3000 watt is een extern apparaat wat de wp kan aansturen

[joostmaas]

reneeke1970 schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 18:34:
[...]

Misschien dat ik abuis zit en anders moet @Domba even invallen, die 19A is je wp plus element, die zitten bij elkaar, en die tweede aansluiting voor max 3000 watt is een extern apparaat wat de wp kan aansturen

Tweede ALS is voor interne 3kW backup heater. Eerste voor de rest. Zie service manual schema (5kW model).

Edit: externe 3kW boiler element in het schema ook via tweede ALS.

[ Voor 7% gewijzigd door joostmaas op 02-08-2017 18:58 ]

[reneeke1970]

joostmaas schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 18:51:
[...]

Tweede ALS is voor interne 3kW backup heater. Eerste voor de rest. Zie service manual schema (5kW model).

En waar moet dan de externe verwarming op volgens jou?

[joostmaas]

reneeke1970 schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 18:53:
[...]

En waar moet dan de externe verwarming op volgens jou?

Zie edit vorige bericht, maar info Panasonic is op punten tegenstrijdig...

Edit:
kijk maar op service manual p21. basisdiagram:
PWR1 3-phase 400V: incorrect (single phase)
RY-booster als enige op pwr 2
RY-HT backup Heater ('L3'-ook incorrect) op pwr-1, maar op p.22 staat backup -en booster- heater op pwr-2

[ Voor 32% gewijzigd door joostmaas op 02-08-2017 19:03 ]

[reneeke1970]

joostmaas schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 18:59:
[...]

Zie edit vorige bericht, maar info Panasonic is op punten tegenstrijdig...

Ik vind van niet, kwestie van anders lezen.
Dus jij denkt backup plus externe op één aansluiting? Dat is dus 6000 watt.
En dan nog via de andere aansluiting zeg een max 2000 watt, dat maakt 8000 totaal. Mijn boeren verstand zegt dat dat zelfs niet op 1×35 aangesloten kan worden.

Zoals jij het zegt is het en en, en ik denk dat het andersom is en dat het of of is.
De compressor doet namelijk niet tegelijk vol vermogen draaien en backup verwarmen tegelijk. Daarom zit dat op één aansluiting

[joostmaas]

reneeke1970 schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 19:07:
[...]

Ik vind van niet, kwestie van anders lezen.
Dus jij denkt backup plus externe op één aansluiting? Dat is dus 6000 watt.
En dan nog via de andere aansluiting zeg een max 2000 watt, dat maakt 8000 totaal. Mijn boeren verstand zegt dat dat zelfs niet op 1×35 aangesloten kan worden.

Zoals jij het zegt is het en en, en ik denk dat het andersom is en dat het of of is.
De compressor doet namelijk niet tegelijk vol vermogen draaien en backup verwarmen tegelijk. Daarom zit dat op één aansluiting

Nee, zie ook http://aquarea.smallsolut...tle=Installationsmaterial onder stromversorgung.
Backup heater zit echt op ALS 2, daar is ook geen tegenstrijdigheid over in service manual. En ik vind het ook logisch: immers extern element is geen noodzaak. De vraag is waar het extern element op zit. Omdat ik dat niet gebruik heb ik hier ook verder niet naar gekeken. Let op, want 6kW/9kW zijn anders dan de 5kW!

[reneeke1970]

joostmaas schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 19:12:
[...]

Nee, zie ook http://aquarea.smallsolut...tle=Installationsmaterial onder stromversorgung.
Backup heater zit echt op ALS 2, daar is ook geen tegenstrijdigheid over in service manual. En ik vind het ook logisch: immers extern element is geen noodzaak. De vraag is waar het extern element op zit. Omdat ik dat niet gebruik heb ik hier ook verder niet naar gekeken. Let op, want 6kW/9kW zijn anders dan de 5kW!

Ze gebruiken de benamingen gewoon verkeerd. Externe verwarming zit apart. Interne element zit samen bij de compressor. Lijkt me zeer logisch want panasonic laat natuurlijk zijn werking niet beïnvloeden door extern apparaat. Als die bij elkaar zouden zitten en extern apparaat heeft sluiting dan valt de wp dus zelf ook uit. Dit kan natuurlijk niet toch?
Dus wil je de interne element echt uitschakelen moet je hem open maken en de bedrading los gooien op de aansluit klemmen / print

[joostmaas]

reneeke1970 schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 19:20:
[...]

Ze gebruiken de benamingen gewoon verkeerd. Externe verwarming zit apart. Interne element zit samen bij de compressor. Lijkt me zeer logisch want panasonic laat natuurlijk zijn werking niet beïnvloeden door extern apparaat. Als die bij elkaar zouden zitten en extern apparaat heeft sluiting dan valt de wp dus zelf ook uit. Dit kan natuurlijk niet toch?
Dus wil je de interne element echt uitschakelen moet je hem open maken en de bedrading los gooien op de aansluit klemmen / print

Zie ook discussies op haustechnikdialog.de. Men schakelt het interne element daar uit door de tweede ALS uit te zetten. Ook http://aquarea.smallsolutions.de is hier duidelijk over. Maar het zou ook nog per serie 5kW's kunnen verschillen... Domba kwam achter behoorlijke PCB verschillen per serie 6/9kW!

[jaari]

reneeke1970 schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 19:20:
[...]

Ze gebruiken de benamingen gewoon verkeerd. Externe verwarming zit apart. Interne element zit samen bij de compressor. Lijkt me zeer logisch want panasonic laat natuurlijk zijn werking niet beïnvloeden door extern apparaat. Als die bij elkaar zouden zitten en extern apparaat heeft sluiting dan valt de wp dus zelf ook uit. Dit kan natuurlijk niet toch?
Dus wil je de interne element echt uitschakelen moet je hem open maken en de bedrading los gooien op de aansluit klemmen / print

Het interne element zit toch echt op ALS2. Want dat heb ik niet aangesloten en hij gaat daarop in storing (zie mijn post hierboven).

[jaari]

reneeke1970 schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 19:07:
[...]
De compressor doet namelijk niet tegelijk vol vermogen draaien en backup verwarmen tegelijk. Daarom zit dat op één aansluiting

Dat is nieuw voor mij. Waar kan ik dat teruglezen?

[reneeke1970]

jaari schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 19:31:
[...]

Dat is nieuw voor mij. Waar kan ik dat teruglezen?

Nergens....... Laat mij maar een vermogen opname zien van 5000 watt een uurtje lang omdat de wp het eigenlijk niet kan trekken?

Een 9 kW model heeft 3/6/9 kW element aan boort, dus die zou zelf 3000 watt trekken plus 9000 van element tegelijk op één fase?

[jaari]

reneeke1970 schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 19:36:
[...]

Nergens....... Laat mij maar een vermogen opname zien van 5000 watt een uurtje lang omdat de wp het eigenlijk niet kan trekken?

Afgelopen stookseizoen heb ik nooit meer dan 1500W gezien op ALS1. Dus het element van 3 kW zit niet op ALS1.

[Domba]

@joostmaas @reneeke1970
PWR1 zit WP (compressor, crankcase, expansievat verwarming, electronica)
PWR2 zit back-up heater + booster (SWW)

Bij de 5kW kunnen voor zover ik weet zowel Booster als Backup en ook WP compressor gelijktijdig actief zijn zoals tijdens HEAT+TANK (met heating priority set or not set)

[koevlaas2]

LittleTycoon schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 18:05:
[...]

Volgens mij was de consensus dat zonneboiler systeem niet loont o.b.v. tvt

Solo misschien wat slechtere tvt, maar als je je WP ook spaart snijd het mes aan 2 kanten.

[migila]

In mijn nieuwe huis kies ik voor een combinatie van een DWTW, ZB, WP en PV. Met alle subsidie valt het totaalplaatje wel mee qua kosten. Iedereen zijn keuze, ik laat over 18 maanden (dan 12 maanden in gebruik) wel weten hoe het bevalt

[reneeke1970]

Domba schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 19:51:
@joostmaas @reneeke1970
PWR1 zit WP (compressor, crankcase, expansievat verwarming, electronica)
PWR2 zit back-up heater + booster (SWW)

Bij de 5kW kunnen voor zover ik weet zowel Booster als Backup en ook WP compressor gelijktijdig actief zijn zoals tijdens HEAT+TANK (met heating priority set or not set)

Dus dan is pwr2 6000 watt,dat is 30A zekeren dus?

[Domba]

reneeke1970 schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 20:09:
[...]
Dus dan is pwr2 6000 watt,dat is 30A zekeren dus?

Ja, als je beide gebruikt 30A (Booster + Backup) of 16A voor alleen backup.

Of je zet de normal mode voor de backup op -15C en trekt boven de circulatiepomp de stekker los als je Booster (SWW) wel wilt gebruiken, het is dan alleen zorgen dat retour niet onder 20C komt voor meer dan 29 minuten anders heb je een H72 storing

Edit: Het gedrag via de verschillende mode settings is verschillend, buiten de veiligheids inschakelingen van backup element, kan deze ook gewoon meedraaien bij Tb lager dan ingestelde waarde bij [ON out SET] en reageren op de kamerthermostaat aan (backup aan) en kamerthermostaat uit (backup uit)
Deze kan je dan ook in en uit schakelen met de toets HEATER op de controler mits [ON out SET] (menu 5sec SET drukken) niet te laag staat

[ Voor 30% gewijzigd door Domba op 02-08-2017 20:37 ]

[joostmaas]

Domba schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 19:51:
@joostmaas @reneeke1970
PWR1 zit WP (compressor, crankcase, expansievat verwarming, electronica)
PWR2 zit back-up heater + booster (SWW)

Bij de 5kW kunnen voor zover ik weet zowel Booster als Backup en ook WP compressor gelijktijdig actief zijn zoals tijdens HEAT+TANK (met heating priority set or not set)

Principeschema p. 21 UK service manual is dus fout (daar zit backup op pwr1)..

[Wodan89]

reneeke1970 schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 20:09:
[...]

Dus dan is pwr2 6000 watt,dat is 30A zekeren dus?

ik verwacht dat er een software interlock op zit zodat de interne backup en het externe booster element niet gelijktijdig inbedrijf kunnen zijn.

[Domba]

@joostmaas Welke art. nr staat op die manual (PAPAMY1311029CE) ?

Op de die van aquarea.smallsolutions.de zit die via kroonsteen boven ALS-2 zie ook schema

[LittleTycoon]

LittleTycoon schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 20:45:
WP zweden is gearrivveerd

en staat op het dak

[Cranberry]

@LittleTycoon zonnepanelen liggen mooi daar

[Appie Heijn]

LittleTycoon schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 12:13:
[...]

Capaciteit is max 40L/minuut, ik denk dat ik met 25-30L/minuut wel ga uitkomen. Temperatuurspectrum waar ik naar kijk v.w.b. buffervat is 45-60 graden. Begin met ww instelling op Friwa op 42 graden, buffer 45 graden, kijken hoe dat zich vertaalt naar l/minuut in combinatie met ww temp uit kraan. Daarna spelen met de parameters om optimale situatie in te stellen. Ik zou heel goed moeten kunnen tunen met deze setup.

Friwa kan wel wat
[afbeelding]
Ik heb hem naast de Oventrop regumaq gelegd, op basis van de specs presteert ie iets beter. Heeft ook 40 platen in de warmtewisselaar ipv 30 bij de Oventrop. We zullen zien, kan niet meer terug .

Vrouwlief zegt geen keukenboilertje te hoeven. Ik heb toch maar een elektra-aansluiting in de keulenkast laten aanleggen, goede kans dat ze zich bedenkt.

Helaas geen electrisch element in de buffer, vat is besteld en in productie. Denk dat ik wel nog een extern elektrisch element zou kunnen plaatsen in de aanvoer vanuit WP, zie ik ook terug in de Nibe schema's, moet nog uitvogelen hoe zo'n extern element er nu uit ziet/geplaatst moet worden. Elektra voor element ligt er voor het geval dat.

Dat zie er wel netjes uit, Bron 55, uitvoer 50 graden 20L/min moet voldoende zijn.

Misschien is mijn vrouw wel "uniek", zal wel iets met haar ouders te maken hebben, haar moeder maakte hier in het voorjaar een keer schoon, zonneboiler stond op 45 graden, "wat is dit voor piswater, daar kun je toch niet mee schoonmaken" maar snel de qsolar een paar graden naar 55gr laten opstoken. Zij hebben dus wel een elek boiler welke op standje snijbrander staat.

Heeft je buffervat niet meerder openingen? Meeste vaten hebben tich aansluitingen, hier kun je makkelijk een element in kwijt maar meest handige is om dit voor het vullen te doen

Het element in de aanvoer lijkt mij niet handig, dan moet alsnog je WP draaien(wellicht alleen de waterpomp). Beter is om een los element, al dan niet te schakelen met via WP(relais) of gewoon stand alone. Ik vindt het wel een prettig gevoel. Wij hebben 24 uur(achteraf) geen gas gehad in de winter, douchen werd lastig en is geen fijn gevoel. WP deed de verwarming dus geen probleem. Je WP kan ook kapot gaan, dan is een warme trui en een elek kacheltje snel geregeld, maar het blijft toch wel erg fijn dat je ook kan blijven douchen, zeker indien je tegen garantieperikelen aanloopt met NIBE NL.

Grolsch schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 14:02:
[...]


Ik meende ergens gelezen te hebben in dit topic (of elders op GoT) dat je economisch gezien beter PV panelen kunt plaatsen en elektrisch kunt gaan verwarmen als een solar buizen systeem op je dak neer te leggen.

Puur economisch gezien heb je denk ik wel gelijk. Zeker wanneer je dakoppervlak beperkt is is PV denk ik wel "beter" omdat je het zowel kan inzetten voor CV(via WP) als voor SWW(via WP).

Echter het gevoel van 9-10 maanden alleen een 10-15W pompje overdag en boilertemperaturen van tussen de 50-80 graden is toch ook wel erg fijn. Ik heb bij Hitachi toch wel even moeten doorzetten om de all-in-one met solar spiraal te ontvangen.
Ook de levensverwachting van een WP lijkt mij (helaas onmeetbaar) hoger indien de WP

• minder uren maakt,
• minder hard z'n best hoeft te doen omdat tussen 45-60 graden R410 warmtepompen het gewoon "moeilijk" hebben.
• geen lawaai gedurende 9-10 maanden voor SWW
• zomers meer voorraad door hogere boilertemperaturen
• In de winter 30-40 graden voorverwarmen, rest mag de WP naverwarmen eventueel icm element

Nadeeltjes zijn er ook wel denk ik:
De prijs, alhoewel ik niet weet hoe dat nu gaat met de subsidie. Ik heb de collectoren al langer en wil ze opnieuw gaan gebruiken. Onderdelen zijn redelijk prijzig:

• 200-300 euro voor een pompstation
• Controller a 100-150 euro
• Thermostatisch mengventiel geschikt voor solar (je wil geen 80 graden uit de kraan hebben) a 75 euro
• Koperen buis omdat kunststof niet kan ivm temperaturen 90-110 graden
• Solar ontluchters(=duurder)
• RVS ribbel buis(=duur)
• HT isolatie
• Wellicht na een paar jaar glycol eens wisselen.

Technisch is het allemaal redelijk low-tech, tja een pomp kan sneuvelen, een buis kan barsten/lkapot gaan/lek raken(in geval van vacuumbuis) Voor de rest is het een pompje wat wat glycol rond pompt.

[Verwijderd]

Grolsch schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 09:36:
Ik zit alvast te "brainstormen" over het te bouwen afdak over mijn WP.

Het wordt dus een soort kapschuurmodel

Zoiets als dit, alleen dan lager, minder diep en een meter of 8 lang zodat ik ook m'n brandhout, afvalcontainers, grasmaaier kan opbergen.

[afbeelding]

De achterkant maak ik dan niet dicht, maar wil ik lamellen onder een hoek maken zodat er voldoende lucht naar binnenkomt.

Nu zit ik er aan te denken om "geluidsabsorberend materiaal op het hout te plakken rondom de WP.

Volgens mij moet ik geen geluidsisolerend materiaal gebruik, maar meer absorberende materiaal.

Ik zal te denken aan zoiets als dit:

[afbeelding]

Of dit:

[afbeelding]

Of hebben jullie nog goede andere ideeën

Puur een "hok" om de WP timmeren wil niet zeggen dat het geluid minder wordt, het zou zo maar meer kunnen worden (klankkast idee).

harde materialen reflekteren geluidsgolven en geeft dus een versterking van het geluid, zachte materialen absorberen en dat wil je hebben.
ik werk in de pro audio, we hebben veel materialen getest glaswol is nog steeds het beste dempingsmateriaal en achter eventueel rvs gaas prima toe te passen.

[joostmaas]

Domba schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 20:50:
@joostmaas Welke art. nr staat op die manual (PAPAMY1311029CE) ?

Op de die van aquarea.smallsolutions.de zit die via kroonsteen boven ALS-2 zie ook schema

inderdaad PAPAMY1311029CE, maar het elek schema daarvan klopt dus wel, alleen het principeschema niet (aangezien daar ook bij pwr-1 400V staat heeft Panasonic dat denk ik gewoon vergeten aan te passen vanaf een 3-fase model... dat zie je elders ook terug; lijken verder allemaal behoorlijk op elkaar).

[ Voor 19% gewijzigd door joostmaas op 02-08-2017 22:15 ]

[Vincm]

Op vakantie bedacht ik me opeens het volgende: bij een normale l/l ("split") warmtepomp is het mogelijk om meerdere binnenunits op 1 buitenunit aan te sluiten. Is het dan ook mogelijk om een (l) binnenunit aan te sluiten op een bestaand l/w systeem? Als een soort extra koelingsmogelijkheid, omdat de vloerkoeling (via een l/w warmtepomp) niet altijd voldoende werkt? Of kan de software van een l/w binnenunit dat niet aansturen?

[Domba]

joostmaas schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 22:12:
inderdaad PAPAMY1311029CE, maar het elek schema daarvan klopt dus wel, alleen het principeschema niet (aangezien daar ook bij pwr-1 400V staat heeft Panasonic dat denk ik gewoon vergeten aan te passen vanaf een 3-fase model... dat zie je elders ook terug; lijken verder allemaal behoorlijk op elkaar).

Het is een hoop copy/paste want in die van bijna 2 jaar later voor de 6/9kW G-serie zit nog exact het zelfde principe schema met de zelfde fouten.
Wat je in die service manuals niet vindt, is bijvoorbeeld wat de dipswitches doen of hoe deze default horen te staan.

Net als bij de 5kW zit erbij de 6/9kW een "Heating Capacity Table" in, alleen is die bij 6kW gebaseerd op een dT=8.
Geen idee hoe je dat doet, maar wat ik ook doe mijn 6kW gaat niet verder dan dT=6,5 ook al laat ik de flow zakken naar 700l/h dan gaat het vermogen eenvoudig mee omlaag naar 5,3kW ipv de 6.3kW (en COP wordt ook slechter).
Volgens die tabel zou ik bij A25W35 een output van 7,1kW moeten zien met dT=8
Een paar van die specs uit tabel vindt je ook in alle bochures, maar als je de adviesflow aanhoudt heb je een dT=5 met betere COP waarden.
Als ook dat beide WP's in laagste modulatie 20% minder vermogen opnemen dan volgens de product informatie voor het model aangeeft.
Alles moet je eerst uitproberen of het wel klopt of dat het niet net iets te veel copy & paste was

[Falch]

Ik meld me ook maar eens in dit topic hoewel het waarschijnlijk voorbarig is. Allereerst moet ik zeggen dat ik onder de indruk (en ook wel enigszins geïntimideerd ben) door de technische know-how (en ook de gedrevenheid) in dit topic. Zelf heb ik geen technische achtergrond maar ben ik wel gefascineerd door de discussies die hier de laatste tijd (sinds ik dit topic heb ontdekt) gevoerd worden. Wellicht dat mijn vragen dan ook nogal 'basic' overkomen maar ik kan online weinig andere goede discussies hierover vinden en ken niemand die zelf een warmtepomp heeft.

De vragen die ik heb komen voort uit het feit dat wij de mogelijkheid hebben een nieuwbouwwoning (projectmatig) te kopen. Oplevering zal zeker nog een jaar duren. Nu blijkt dat het blok huizen dat gebouwd gaat worden niet zal worden aangesloten op gas maar op stadsverwarming. Over dat laatste lees ik mild gezegd nogal wisselende verhalen, dus ben ik uiteraard naar alternatieven gaan kijken. Logischerwijs kom ik dan op een warmtepomp uit.

Wat verder een rol speelt is het feit dat de tuin niet bijster groot is (diepte ongeveer 12m, breedte 5m) dus dat een grond/water warmtepomp denk ik sowieso geen optie is. Ik kom dan dus uit bij een lucht/ water warmtepomp. Ik heb hierover een aantal relatieve noobvragen:

- hoeveel 'geluidsoverlast' geeft een buitenunit ongeveer? Aangezien we niet zo'n grote tuin zouden hebben zal het wat lastig zijn om hem uit zicht/gehoor te plaatsen. Op welke momenten maakt zo'n unit geluid en hoe storend is dat dan als je in een tuin zit van onze afmetingen? Mijn vriendin is wel erg gehecht aan zoveel mogelijk rustig in de tuin, maar maakt ie überhaupt geluid bij buitentemperaturen waarbij je wel eens buiten wil zitten?

- hoe vind ik een betrouwbaar/ bekwaam bedrijf/installateur die mij kan adviseren in de juiste type warmtepomp en eventueel ook met de aannemer van het nieuwbouwproject kan overleggen tav de benodigde leidingen en ander 'meerwerk'?

- Het huis wordt standaard geleverd met vloerverwarming op begane grond maar de optie bestaat om ook de 1ste en 2de verdieping (en zelfs de zolder) volledig te voorzien van vloerverwarming. Is dit, zowel kijkend naar comfort en naar energierekening, een interessante optie?

- ik begrijp dat, aangezien ik ook tapwater met een warmtepomp wil verwarmen, er dan een boiler moet komen? Ik meen gelezen te hebben dat een 300L vat genoeg is voor een huishouden van vier personen om comfortabel te kunnen douchen/baden (NB er is dan sprake van twee badkamers, eventueel dus ook gelijktijdig gebruik).

Dit zijn een paar van mijn beginnersvragen die voor mij belangrijk zijn om in te schatten hoe reeel het is om voor een warmtepomp te kiezen ipv stadsverwarming. Er zal dan hoogstwaarschijnlijk ook gekozen worden voor PV panelen (is optie vanuit aannemer). WTW-unit zit er standaard in dus dat is ook al gunstig voor verbruik, lijkt me?

[jacovn]

Falch schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 01:12:
Wat verder een rol speelt is het feit dat de tuin niet bijster groot is (diepte ongeveer 12m, breedte 5m) dus dat een grond/water warmtepomp denk ik sowieso geen optie is.

Volgens mij heb je snel genoeg aan je tuin voor een water/water WP, maar dat hangt meer af van je warmte behoefte. Als het een erg energie efficient huis is, valt de warmtebehoefte wellicht mee en voor een 6-8 KW systeem heb je 2 - 3 bronboringen nodig.

- hoe vind ik een betrouwbaar/ bekwaam bedrijf/installateur die mij kan adviseren in de juiste type warmtepomp en eventueel ook met de aannemer van het nieuwbouwproject kan overleggen tav de benodigde leidingen en ander 'meerwerk'?

Het probleem zal wellicht meer zitten de aannemer van het nieuwbouwproject in de meewerkmodus te krijgen. Heel veel willen alleen doen wat ze atijd al doen..

- Het huis wordt standaard geleverd met vloerverwarming op begane grond maar de optie bestaat om ook de 1ste en 2de verdieping (en zelfs de zolder) volledig te voorzien van vloerverwarming. Is dit, zowel kijkend naar comfort en naar energierekening, een interessante optie?

Je zou kunnen koelen als je overal vloerverwarming hebt. Het is welliswaar beperkte koeling en niet zoals een L/L systeem, want vocht blijft in de ruimte.
Andere voordelen: geen radiatoren aan muur, minder stof.

Laat je niet een poot uitdraaien met de meerkosten van vloerverwarming op de andere verdiepingen. Als het een als een LTV systeem is met radiatoren zou het niet heel veel meer mogen kosten.

- ik begrijp dat, aangezien ik ook tapwater met een warmtepomp wil verwarmen, er dan een boiler moet komen? Ik meen gelezen te hebben dat een 300L vat genoeg is voor een huishouden van vier personen om comfortabel te kunnen douchen/baden (NB er is dan sprake van twee badkamers, eventueel dus ook gelijktijdig gebruik).

Heb je ook 2 maal een bad in die badkamers, en een douches met > 10L/minuut douchekop ? Je leest hier overal dat een WP/electrisch warm water systeem het met 2 dingen moeilijk heeft: Bad en stortdouche.

Je moet bijvoorbeeld kijken naar bad inhoud (280-380 liter aangegeven, maar dat stop je er niet in, snel 100 liter minder denk ik) Maar dan nog: 2 x bad vullen tegelijk, of vlak achter elkaar, en dan direct erna af willen douchen is snel te veel voor 300L boiler.


Je kunt er altijd een naverwarmer achter hangen. Alleen heb je dan geen opbrengst genoeg voor bad en/of stortdouche tenzij je een 3x35 net aansluiting hebt. (Voor 3x25A is een 11 KW model maximaal, en afhankelijk van binnenkomende water temperatuur kune je 6-8 liter per minuut opwarmen en je hebt vaak een doorstroom begrensers tot die liters)

Denk ook gelijk aan een douche wtw. Daar bespaar je financieel niet echt mee, maar als je alles electrisch wil doen is water van 20-25 graden aan de koude kant een stuk makkelijker dan 10-15 graden water om mee te douchen. Je hebt dan minder liters heet (50-65 graden uit boiler) water nodig om op je douche temperatuur te komen (37-40 graden)
Hier moet je bouwkundig rekening mee houden. Je zal voor beide badkamers onder de douche die douche wtw kwijt moeten kunnen. Dat betekent onder de douche een koof als die er nog niet zit of geen andere route is. Of het wordt een inbouw wtw onder de douche vloer maar die heeft meestal lager rendement.

Success met de zoektocht, maar ik zou eerst al je eisen duidelijk opstellen. Vandaar uit kun je dan over een systeem nadenken..

Dus:
- bad: hoe groot en 1 of 2 keer, en gelijtijdig gebruik ?
- douche: hoe veel liter per minuut en 2 douches gelijktijdig ?
- ruimte voor wtw onder de douche fysiek ?

[ Voor 3% gewijzigd door jacovn op 03-08-2017 08:50 . Reden: spelling ]