Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Jim423]

Nee.
Maar je zoekt ook niet goed want als ik op google zoek op ymvk 5x 2 5 dan vind ik direct 3 webwinkels met de kabel die je zoekt. Met geelgroen of -as wat je wilt.

[habbekrats]

Jan-man schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 15:08:
Wij gaan volgendjaar de hele beneden verdieping strippen en 3 meter uitbouwen. Direct voor mij de kans om domotica in te zetten voor alle lampen en aanverwanten.

De lampen is niet zo het probleem op 1 punt na lopen ze rechtsreeks na een verdeeldoos vlakbij de meterkast dus alleen even de laatste paar meter wat extra buisjes en nieuwe kabels.

Echter willen we op ~6 plekken dubbele stopcontacten waarvan de linker geschakeld kan worden. Omdat al deze kabels via de kelder gaan komen er dus ymvk kabels en daar zit het probleem.

Ik kan nergens ymvk met fase + nul + aarde + schakeldraad vinden. Wel kabels zonder blauwe nul maar met grijze fase draad.

Is het volgens het nen toegestaan waarneer ik de ymvk kabel strip dan de zichtbare grijze fase draad te voorzien van blauwe tape en voor de nul te gebruiken ?

https://mdhelektroshop.nl/ymvkmb-4x2-5mm2-draka-100m met een blauwe erin

komt niet veel voor 4x 2,5 gr/br/zw/gr is een typische industriekabel

[Jan-man]

Jim423 schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 15:32:
Nee.
Maar je zoekt ook niet goed want als ik op google zoek op ymvk 5x 2 5 dan vind ik direct 3 webwinkels met de kabel die je zoekt. Met geelgroen of -as wat je wilt.

5 x 2,5 is dikker en duurder als 4x2,5 mm dus zonde van het geld aangezien er maar 4 aders nodig zijn.

habbekrats schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 16:03:
[...]

https://mdhelektroshop.nl/ymvkmb-4x2-5mm2-draka-100m met een blauwe erin

komt niet veel voor 4x 2,5 gr/br/zw/gr is een typische industriekabel

Foto lijkt me verkeerd! Tekst zegt 4 x 2.5 maar op foto zie je 5 x 2.5

*Edit Hmm in de omschrijving staat inderdaad wel blauw. Maar eens achteraan mailen.

Jan-man wijzigde deze reactie 23-11-2019 16:11 (35%)

[kabeltjekabel]

4-aderige kabel mét blauw is de 'variant' uitvoering en verre van standaard. Ze bestaan echter wel gewoon. De 5-aderige is echter gangbaarder.

Grijs misbruiken mag niet.

Zoek ook eens op 'Hornbach' in dit topic...

[Jim423]

Jan-man schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 16:08:
[...]


5 x 2,5 is dikker en duurder als 4x2,5 mm dus zonde van het geld aangezien er maar 4 aders nodig zijn.

Handig toch, kun je 2 groepjes stopcontacten schakelen onafhankelijk.

[Jan-man]

Jim423 schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 17:20:
[...]


Handig toch, kun je 2 groepjes stopcontacten schakelen onafhankelijk.

Schakel actoren zijn ook niet goedkoop helaas en dan ben je in 1* 12 nodig ipv 6.

Ik heb wel een 'leuk' budget hiervoor maar ook dat is niet oneindig en ik wil nog zoveel meer

[_Ernst_]

Het zou mij niks verbazen als goed verkrijgbare 5x2,5 ymvk goedkoper is dan de minder courante 4x2,5 met blauwe en geel/groene ader, dus misschien ook iets om rekening mee te houden

[dreamscape]

Voor die paar dubbeltjes per meter zou ik dan de 5x2,5 aanschaffen en en grijs ongebruikt laten. Wellicht bedenk je later nog een functie voor een tweede schaleldraad. En je voldoet aan NEN1010, da's op zich ook wel zo fijn

[iDaniel]

Dag allemaal,

Even een vraagje. Ik wil graag de volgende inductie kookplaat aanschaffen: Bosch PIE645BB1E.

Het apparaat heeft een aansluitwaarde van 7.4 kW en de volgende aansluitschema:



Is dit aan te sluiten op mijn 3x 25A aanbsluiting? Ik neem aan dat dit dan volgens de linker plaatje aansgesloten kan worden, en dat de L3 dan niet aangesloten hoeft te worden? Of kan ik beter opzoek naar een andere kookplaat?

[Vantage92]

@iDaniel
Wij hebben ook een driefase aansluiting. De kookplaat bij ons (ook Bosch 7.4kW) is bij ons op een drie fase groep aangesloten. De derde fase is dan inderdaad niet aangesloten. Volgens het eerste schema dus. Een elektricien weet hier wel raad mee.
Dit is een betere manier dan de 'standaard' nederlandse kookgroep.

Vantage92 wijzigde deze reactie 25-11-2019 10:58 (12%)

[Naalroc]

@iDaniel Je moet in NL de rechter aansluiting hebben, en je moet dus OOK 2 blauwe draden (N) naar je Peritel leggen, omdat hier de nul per fase geschakeld moeten worden.
En voor zover ik weet, moet je er ook een brug over de schakelaar hendeltjes monteren, zodat als er 1 uitvalt, de andere mee gaat.
Je gebruikt dus inderdaad 2 van de 3 fasen.

[Maasluip]

Nee, bij een 3-faseaansluiting kun je de linker gebruiken. Er gaat nooit meer nulstroom lopen dan de hoogste fasestroom.
Eén aansluiting op de Perilex wordt dan niet gebruikt.

Bij een 1-faseaansluiting (2x16A gekoppelde "kookgroep") moet je het rechterplaatje gebruiken.

Het middeltse plaatje kun je gebruiken als je een 32A zekering hebt (met bijbehorende 32A bekabeling)

[Nhz]

Naalroc schreef op maandag 25 november 2019 @ 11:08:
@iDaniel Je moet in NL de rechter aansluiting hebben, en je moet dus OOK 2 blauwe draden (N) naar je Peritel leggen, omdat hier de nul per fase geschakeld moeten worden.
En voor zover ik weet, moet je er ook een brug over de schakelaar hendeltjes monteren, zodat als er 1 uitvalt, de andere mee gaat.
Je gebruikt dus inderdaad 2 van de 3 fasen.

Volgens mij zit je er behoorlijk naast. Je moet helemaal niet werken met een kookgroep, dat mag. Bij een 3 fase aansluiting bij voorkeur helemaal niet doen.

Aansluiten volgens afbeelding 1.

In mijn ogen wel een beetje lelijk om dan de grijze draad ook op de nul aan te sluiten, maar goed. Optie is misschien om de perilex 'gewoon' aan te sluiten zoals het 'hoort' (L1, L2, L3, N, aarde) en dat ook in de perilex-stekker aanhouden. Dan bij de kookplaat de grijze draad niet aansluiten maar afdoppen met een lasdop. Hier heeft iemand anders echter vast een meer gegronde mening over.

Nhz wijzigde deze reactie 25-11-2019 11:29 (4%)

[Vloris]

Dit is dus niet de goede oplossing:

Naalroc schreef op maandag 25 november 2019 @ 11:08:
@iDaniel Je moet in NL de rechter aansluiting hebben, en je moet dus OOK 2 blauwe draden (N) naar je Peritel leggen, omdat hier de nul per fase geschakeld moeten worden.
En voor zover ik weet, moet je er ook een brug over de schakelaar hendeltjes monteren, zodat als er 1 uitvalt, de andere mee gaat.
Je gebruikt dus inderdaad 2 van de 3 fasen.

Dubbele fase en dubbele nul heb je alleen nodig als je een kookgroep gebruikt: twee gekoppelde (16A) groepen op één fase.
Als je netjes een drie-fasen hoofdaansluiting hebt dan nooit een kookgroep gebruiken, maar kun je netjes schema 1 gebruiken. Immers door het fase-verschil zal er nooit een hogere stroom door de gezamenlijke nul kunnen gaan lopen wat bij twee aansluitingen op de zelfde fase wel het geval is.

[Naalroc]

In het rechter plaatje heb je toch een L1 en een L2, dus verschillende fasen?
Ik heb ook zo'n plaat èn een 3 fasen aansluiting, en wat ik voorstelde is destijds door diverse deskundigen aanbevolen.
Maar ja, wie is er hier deskundig.....

[Nhz]

Naalroc schreef op maandag 25 november 2019 @ 12:08:
In het rechter plaatje heb je toch een L1 en een L2, dus verschillende fasen?
Ik heb ook zo'n plaat èn een 3 fasen aansluiting, en wat ik voorstelde is destijds door diverse deskundigen aanbevolen.
Maar ja, wie is er hier deskundig.....

Dat is afhankelijk van hoe je dat aansluit. In theorie kan je die kookgroep in de meterkast inderdaad aansluiten op twee verschillende aardlekschakelaars, welke ieder op een aparte fase zitten. Het is inderdaad maar net wat je deskundig noemt.

_{Voor de zekerheid: de door mij beschreven theoretische oplossing behoort theoretisch te blijven, voer dit niet zo uit in de praktijk!}

Nhz wijzigde deze reactie 25-11-2019 12:12 (11%)

[Naalroc]

Dat kan toch ook achter 1stuks 3 fase aardlek?

[Nhz]

Ja dat kan (in theorie) ook, maar waarom dan de halve installatie in 3 fase uitvoeren en dan voor een kookgroep gaan? Voer dat dan ook gewoon netjes 3 fase uit.

Even los van het feit of je volgens de NEN uberhaubt 2 verschillende fasen door een kookgroep mag gooien. Dat weet ik niet. Ik ben dan ook geen gecertificeerd elektromonteur, ik gebruik mijn boeren verstand en die zegt over het algemeen: hou het eenvoudig / simpel. Een kookgroep (met 2 nullen en 2 fasen) achter een 3 fase aardlek valt daar naar mijn mening niet echt onder.

[iDaniel]

Bedankt voor de antwoorden allemaal!

Het ging me er meer om of het überhaupt mogelijk is, zodat ik niet iets koop wat niet aangesloten kan worden. Plan is om het apparaat te kopen (black friday ) en daarna het door een electriciën aan te laten sluiten wanneer de groepenkast vernieuwd wordt.

[kabeltjekabel]

Naalroc schreef op maandag 25 november 2019 @ 12:08:
In het rechter plaatje heb je toch een L1 en een L2, dus verschillende fasen?
Ik heb ook zo'n plaat èn een 3 fasen aansluiting, en wat ik voorstelde is destijds door diverse deskundigen aanbevolen.
Maar ja, wie is er hier deskundig.....

Niet de deskundigen van destijds in ieder geval

Naalroc schreef op maandag 25 november 2019 @ 11:08:
@iDaniel Je moet in NL de rechter aansluiting hebben, en je moet dus OOK 2 blauwe draden (N) naar je Peritel leggen, omdat hier de nul per fase geschakeld moeten worden.
En voor zover ik weet, moet je er ook een brug over de schakelaar hendeltjes monteren, zodat als er 1 uitvalt, de andere mee gaat.
Je gebruikt dus inderdaad 2 van de 3 fasen.

Die moet je juist niet hebben.

kabeltjekabel wijzigde deze reactie 25-11-2019 14:26 (37%)

[Maasluip]

Nhz schreef op maandag 25 november 2019 @ 11:28:
[...]

Aansluiten volgens afbeelding 1.

In mijn ogen wel een beetje lelijk om dan de grijze draad ook op de nul aan te sluiten, maar goed.

Ik ga er van uit dat de linkerkant van het plaatje de kabel naar het fornuis is en dat daar door de fabrikant wel over nagedacht is. BU en GY kunnen intern ook zo maar eens doorverbonden zijn.
Ik ga er niet van uit dat je op de perilex de L3 met de N moet doorverbinden, dat gaat niet goed aflopen.

Dus gewoon L1,L2,L3,N en randaarde in het perilexstopcontact monteren en de BN, BK, BU, GY, GN/YE in de stekker op de goede plekken (L1,L2,N, randaarde) monteren.

[kabeltjekabel]

Maasluip schreef op maandag 25 november 2019 @ 15:32:
[...]

Ik ga er van uit dat de linkerkant van het plaatje de kabel naar het fornuis is en dat daar door de fabrikant wel over nagedacht is. BU en GY kunnen intern ook zo maar eens doorverbonden zijn.
Ik ga er niet van uit dat je op de perilex de L3 met de N moet doorverbinden, dat gaat niet goed aflopen.

Dus gewoon L1,L2,L3,N en randaarde in het perilexstopcontact monteren en de BN, BK, BU, GY, GN/YE in de stekker op de goede plekken (L1,L2,N, randaarde) monteren.

In linkerschema is het inderdaad het meest logisch de boel op de plaat ook te bruggen. Dan heb je minder verlies in het aansluitsnoer

Je kunt ook gewoon af met een 4-aderig snoer.

kabeltjekabel wijzigde deze reactie 26-11-2019 18:17 (3%)

[mr_evil08]

Techneut schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 13:00:
Tja, verbaas u niet, verwondert u slechts. Elk verder commentaar dunkt mij overbodig.

Edit:
Er komt me een voorvalletje naar boven borrelen van heel lang geleden. Het was in de tijd dat onze kinderen ook een computer kregen op hun kamer. Ik vond dat de stopcontacten daar van een randaarde moesten worden voorzien. Onze jongste dochter dacht dat ze papa daarmee wel even behulpzaam kon zijn (mooi toch) en fietste uit school even langs de Mediamarkt en kocht een verloopstekker met randaarde. Ach ze was een kind van 13 à 14 jaar.

Maar ze was toch wel zo slim om het toch even te vragen aan een verkoper. En nu komt het, die zei dat wat ze er mee wilde doen, een stopcontact zonder aarde veranderen in eentje met, in orde was! ! !

Dat gebeurd toch overal, vrijwel altijd door de bewoner zelf uitgevoerd.
Ik heb nog nooit meegemaakt dat men randaarde ging aanleggen omdat het apparaat het nodig had, in de tijd dat ik pc,s repareerde bij mensen zaten ze ook gewoon in stopcontacten zonder aarde(maak er zelf ook schuldig aan omdat het mij toch een pens werk is).
Vaak past de stekker wel en bleef het daar bij, past het niet dan kwam er idd een verloopje of de stopcontact werd zelf wel even vervangen met randaarde maar de groen/gele draad werd niet getrokken.

Ik zou dan zelf nooit een stopcontact met randaarde plaatsen indien de kabel niet is aangesloten.
Vorige bewoner vond het nodig een wasdroger op een lampendraad aan te sluiten, dat soort gepruts heb ik er wel meteen uitgehaald en 2,5 draad incl randaarde getrokken.

mr_evil08 wijzigde deze reactie 26-11-2019 18:47 (11%)

[kabeltjekabel]

mr_evil08 schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 18:42:
[...]
(maak er zelf ook schuldig aan omdat het mij toch een pens werk is).

Stelt geen fluit voor bij alles van na ca. 1960 met centraaldozen in beton.

Bij jaren '30 zooi waar ze 101 doosjes tussen vloer en plafond verstopt hebben is het een issue. In een rijtjeshuis van de laatste ~60 jaar ros je in 1 dag tijd alles zonder randaarde er uit en heb je aan het eind van de dag overal alles met randaarde.

Randaarde stekkers passen helaas altijd in een stopcontact zonder randaarde. Andersom niet altijd.

kabeltjekabel wijzigde deze reactie 26-11-2019 19:51 (8%)

[Techneut]

mr_evil08 schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 18:42:
[...]


Dat gebeurd toch overal, vrijwel altijd door de bewoner zelf uitgevoerd.
Ik heb nog nooit meegemaakt dat men randaarde ging aanleggen omdat het apparaat het nodig had, in de tijd dat ik pc,s repareerde bij mensen zaten ze ook gewoon in stopcontacten zonder aarde(maak er zelf ook schuldig aan omdat het mij toch een pens werk is).
Vaak past de stekker wel en bleef het daar bij, past het niet dan kwam er idd een verloopje of de stopcontact werd zelf wel even vervangen met randaarde maar de groen/gele draad werd niet getrokken.

Ik zou dan zelf nooit een stopcontact met randaarde plaatsen indien de kabel niet is aangesloten.

Ik wel, en met reden.

Vorige bewoner vond het nodig een wasdroger op een lampendraad aan te sluiten, dat soort gepruts heb ik er wel meteen uitgehaald en 2,5 draad incl randaarde getrokken.

Nou, dat het (in jouw woorden) een pens werk is, is lang niet altijd het geval. Ik heb het dan ook zonder probleem toch aangelegd, binnen een half uur, een fluitje van een cent. Maar de clou van het bericht waar je op reageert lijkt je te ontgaan. Mijn dochter die toen nog maar 13 jaar was dacht papa even behulpzaam te zijn. Ik vond dat prachtig. Maar waar ik over viel was dat die verkoper bij Media Markt haar helemaal op het verkeerde been zette. Dat was haar niet kwalijk te nemen! Destemeer voor zo'n verkoper met zo weinig kennis van de spullen op zijn afdeling.

[kabeltjekabel]

Volgens mij zijn we al een jaar of 15 voorbij het punt waar verkopers verstand hebben van de dingen die ze verkopen.

[LooneyTunes]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 19:51:
In een rijtjeshuis van de laatste ~60 jaar ros je in 1 dag tijd alles zonder randaarde er uit en heb je aan het eind van de dag overal alles met randaarde.

Tenzij er beton in de leidingen zit of de vorige bewoner er een bus siliconenkit op gezet heeft
Ik was er iets langer mee bezig (uiteindelijk op de benedenverdieping de woonkamer van K40 voorzien als plint)

[Techneut]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 20:41:
Volgens mij zijn we al een jaar of 15 voorbij het punt waar verkopers verstand hebben van de dingen die ze verkopen.

Wat ik hier vertel is ongeveer 20 jaar geleden! Zo'n man zou bij geen antwoord kunnen geven moeten zeggen dat hij het niet zeker weet, maar het even gaat vragen bij een collega..

[Reptile209]

LooneyTunes schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 20:45:
[...]


Tenzij er beton in de leidingen zit of de vorige bewoner er een bus siliconenkit op gezet heeft
Ik was er iets langer mee bezig (uiteindelijk op de benedenverdieping de woonkamer van K40 voorzien als plint)

Dat, of prefab beton waar verbindingen in de leidingen tussen muur en plafond verschoven zijn. Beetje beton er tussen gekomen... Ben een hele middag bezig geweest om één wcd weer bedraad te krijgen en toen maar met dat project gestopt.

Ik heb trouwens ook een gekke mengelmoes tussen centraaldozen en dingen die toch via-via zijn doorverbonden dwars door muren heen (huis uit 1968). Lijkt wel een kostenbesparing tijdens de bouw ofzo. Dus vanaf een centraaldoos op de overloop naar de lichtschakelaar in kamer 1, door de muur naar de schakelaar van kamer 2, daar naar een centraaldoos in de muur (ipv bij het lichtpunt) en dan weer door de muur naar de centraaldoos in kamer 1. Het is een wespennest om daar in te gaan zitten rommelen. Dan maar geen aarding

[Jim423]

Is hier precies hetzelfde (1972) dus normale stijl voor toendertijd denk ik.

[kabeltjekabel]

Reptile209 schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 22:30:
[...]

Ik heb trouwens ook een gekke mengelmoes tussen centraaldozen en dingen die toch via-via zijn doorverbonden dwars door muren heen (huis uit 1968). Lijkt wel een kostenbesparing tijdens de bouw ofzo. Dus vanaf een centraaldoos op de overloop naar de lichtschakelaar in kamer 1, door de muur naar de schakelaar van kamer 2, daar naar een centraaldoos in de muur (ipv bij het lichtpunt) en dan weer door de muur naar de centraaldoos in kamer 1. Het is een wespennest om daar in te gaan zitten rommelen. Dan maar geen aarding

Daar is toch niks moeilijks aan? Je begint toch met alle stopcontacten er af te trekken, weet je snel genoeg wat waarnaartoe gaat.

[Reptile209]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 23:32:
[...]


Daar is toch niks moeilijks aan? Je begint toch met alle stopcontacten er af te trekken, weet je snel genoeg wat waarnaartoe gaat.

Klopt, maar dat uitzoekwerk icm de slechte leidingen was voor mij even de druppel. Misschien ooit nog een keer, of misschien laat ik het dan wel doen...

[Dre]

Een installatieautomaat B10 heb ik getest. Op basis van het opschrift zou ik verwachten dat deze geschikt is voor een nominale stroom van 10 Ampère. Maar hoe test je nu of de automaat bij de juiste stroom en uitschakeltijd je installatie beveiligd?

Testcondities:

• B10 automaat;
• Omgevingstemperatuur 20°C;
• Ingebouwd tussen twee andere onbelaste automaten;
• Niet ingebouwd in een meterkast.

Nu heb ik de volgende testresultaten:

1. Teststroom 14A = 1922 seconden tot trip
2. Teststroom 20A* = 52 seconden tot trip

*=automaat een paar minuten af laten koelen na de test van 14A. (Niet volledig afgekoeld)

De grote vraag voor mij is nu: Schakelt de automaat binnen de gestelde toleranties uit?

Zie video van de 20A test:

[hesselbeertje]

Lijkt me prima. Bij 2x In tussen de 20 en de 120 seconden is de eis:



Zoals je ziet maakt het tot ongeveer 3x In niet uit of je een B, C of zelfs D karakteristiek hebt.

hesselbeertje wijzigde deze reactie 27-11-2019 18:08 (128%)

[traders]

Hi,

Ik begin binnenkort aan zonnepanelen en inductie. Nu ga ik zelf niet rommelen in de meterkast, maar ik probeer het te begrijpen.

Mijn vragen:

- Wordt een 3 fase omvormer direct (5 aders) aangesloten op de krachtgroep of komt hier nog iets tussen. Met krachtgroep bedoel ik die automaat in de meterkast met 1 hendeltje over 4 automaten heen. Of zit hier nog wat tussen? Zo ja wat?

- Wordt een 25A perilex direct (5 aders) aangesloten op de krachtgroep. Zo niet wat zit er nog tussen? Is de krachtgroep in de onderstaande plaatje de "kookgroep"?

- De normale 16A automaten zitten ook direct op krachtgroep (juist?) hoe wordt dit verdeelt over de fasen?

- Ik heb een hoofdzekering/slimme meter/krachtgroep/16A automaten. Wat komt hier nog bij voor 25A perilex en 3 fase omvormer en hoe zit dit aangesloten?

Wat ontbreekt er in het onderstaande plaatje?

[timovd]

@traders, ik neem aan dat je voor de omvormer en de perilex aparte krachtgroepen hebt. En waar zitten je ALS's? Krachtgroep, zou ik overigens vervangen voor aardlekautomaat.

[Exigence]

traders schreef op donderdag 28 november 2019 @ 08:30:
Hi,

Ik begin binnenkort aan zonnepanelen en inductie. Nu ga ik zelf niet rommelen in de meterkast, maar ik probeer het te begrijpen.

Mijn vragen:

- Wordt een 3 fase omvormer direct (5 aders) aangesloten op de krachtgroep of komt hier nog iets tussen. Met krachtgroep bedoel ik die automaat in de meterkast met 1 hendeltje over 4 automaten heen. Of zit hier nog wat tussen? Zo ja wat?

- Wordt een 25A perilex direct (5 aders) aangesloten op de krachtgroep. Zo niet wat zit er nog tussen? Is de krachtgroep in de onderstaande plaatje de "kookgroep"?

- De normale 16A automaten zitten ook direct op krachtgroep (juist?) hoe wordt dit verdeelt over de fasen?

- Ik heb een hoofdzekering/slimme meter/krachtgroep/16A automaten. Wat komt hier nog bij voor 25A perilex en 3 fase omvormer en hoe zit dit aangesloten?

Wat ontbreekt er in het onderstaande plaatje?

[Afbeelding]

Zoals bovenstaand plaatje in ieder geval niet. Verwar je je hoofdschakelaar (3P+N) in je meterkast niet met een krachtgroep? Post eens een foto van je groepenkast.

Normaliter is de volgorde: hoofdzekeringen -> meter -> hoofdschakelaar -> aardlekschakelaar -> eindgroepen

Waarbij "aardlekschakelaar -> eindgroepen" ook te vervangen is door "aardlekautomaat" (aardlekschakelaar en eindgroep in één apparaat).

In een moderne kast zitten de (16A) eindgroepen achter een enkelpolige 30 mA aardlekschakelaar. Waarbij de aardlekschakelaar dus op één van de fases is aangesloten. Alle achterliggende eindgroepen van deze aardlekschakelaar zitten dus op dezelfde fase.

Voor het aansluiten van een kookplaat (dat is géén kookgroep!, maar wel de beste (en mijns inziens enige) optie om te komen wanneer je een 3 fase aansluiting hebt) heb je dus een 4 polige aardlekschakelaar én een krachtgroep nodig. Of je combineert dit in één 3P+N B16 30 mA aardlekautomaat.

[deWit]

Bij meer dan 1 krachtgroep (zonnepanelen, kookplaat, eventueele warmtepomp of EV) is het al heel snel de moeite om een losse 3P+N aardlekschakelaar te gebruiken in plaats van een aardlekautomaat. Vanuit kostenoogpunt, that is.

[Joris748]

deWit schreef op donderdag 28 november 2019 @ 09:40:
Bij meer dan 1 krachtgroep (zonnepanelen, kookplaat, eventueele warmtepomp of EV) is het al heel snel de moeite om een losse 3P+N aardlekschakelaar te gebruiken in plaats van een aardlekautomaat. Vanuit kostenoogpunt, that is.

Wij hebben het zo:



Kun je vertellen hoe het bij ons is gedaan?

Overigens hebben wij nu krachtgroepen voor kookplaat, PV-panelen, warmtepomp en stroompunt/toekomstige schuur achter in de tuin. Daarnaast is er nog ruimte voor een toekomstige laadpaal.

Sorry voor de brakke foto

[Illusion]

Joris748 schreef op donderdag 28 november 2019 @ 10:41:
[...]

Wij hebben het zo:

[Afbeelding: Meterkast]

Kun je vertellen hoe het bij ons is gedaan?

Overigens hebben wij nu krachtgroepen voor kookplaat, PV-panelen, warmtepomp en stroompunt/toekomstige schuur achter in de tuin. Daarnaast is er nog ruimte voor een toekomstige laadpaal.

Sorry voor de brakke foto

Je hebt In de rechterkast 4 krachtgroepen en die zijn allemaal voorzien van een aardlekautomaat (zekering&aardlekschakelaar ineen)
Dat kan je zien aan de “test” knop die ze allemaal hebben.

Dit is de mooiste (maar ook duurste) oplossing.

Illusion wijzigde deze reactie 28-11-2019 11:13 (3%)

[traders]

Zie hieronder een foto van mijn groepenkast.

Ik krijg binnenkort zonnepanelen en ik ga inductiekoken.

Een paar vragen:

- Wordt een 3 fase omvormer van zonnepanelen direct aangesloten op de "krachtgroep"? Zo niet wat komt er tussen?
- Wordt een inductiekookplaat via 5 aders direct aangesloten op de "krachtgroep". Zo nie twat komt er tussen?
- Deze kast zit vol. Mijn ruimte is beperkt. Kan ik ook een paar kleine kastjes (b.v. 4 modulen breed) naast deze grote kast installeren?

Bedankt,

[Andrehj]

traders schreef op donderdag 28 november 2019 @ 21:06:
Zie hieronder een foto van mijn groepenkast.

Ik krijg binnenkort zonnepanelen en ik ga inductiekoken.
Een paar vragen:
- Wordt een 3 fase omvormer van zonnepanelen direct aangesloten op de "krachtgroep"? Zo niet wat komt er tussen?
- Wordt een inductiekookplaat via 5 aders direct aangesloten op de "krachtgroep". Zo nie twat komt er tussen?

Nee, beiden krijgen hun eigen krachtgroep (of aardlekautomaat). Maar wat is de functie van de huidige krachtgroep? Of wordt die niet gebruikt? Maar waarom zit ie er dan?

- Deze kast zit vol. Mijn ruimte is beperkt. Kan ik ook een paar kleine kastjes (b.v. 4 modulen breed) naast deze grote kast installeren?

Ja, dan kan zeker. Maar dan zou ik wel iets groters dan 4 modulen installeren, zodat je weer even vooruit kan. Over een paar jaar wil je misschien wel weer uitbreiden voor de laadpaal van je elektrische auto.

[kabeltjekabel]

Koken, PV; elk hun eigen groep natuurlijk.

Hoeveel ruimte heb je?

[koifim]

Een korte vraag.

Vandaag is mijn laadpaal geïnstalleerd (new motion advanced). Deze is ingesteld op 3x16A. Vanmiddag ging ik hem voor het eerst gebruiken. Wanneer de auto de volle 11 kW trekt, viel mij op dat de automaat van de laadpaal (in de meterkast) best hard zoemt en de automaat zelf erg warm wordt. Zodra de auto klaar is met laden is het geluid weg en koelt de automaat weer af.

Nu lees ik op internet verhalen over loszittende draden, brakke automaten e.d. Is het verstandig de installateur terug te laten komen?

[habbekrats]

koifim schreef op maandag 2 december 2019 @ 19:05:
Een korte vraag.

Vandaag is mijn laadpaal geïnstalleerd (new motion advanced). Deze is ingesteld op 3x16A. Vanmiddag ging ik hem voor het eerst gebruiken. Wanneer de auto de volle 11 kW trekt, viel mij op dat de automaat van de laadpaal (in de meterkast) best hard zoemt en de automaat zelf erg warm wordt. Zodra de auto klaar is met laden is het geluid weg en koelt de automaat weer af.

Nu lees ik op internet verhalen over loszittende draden, brakke automaten e.d. Is het verstandig de installateur terug te laten komen?

[Afbeelding: Automaat laadpaal]

Wat is warm? een beetje automaat heeft bij 3x16A belasting zomaar 15Watt verlies aan warmte en deze moet je installatie kast afvoeren. Zitten er naast deze auotmaat ook nog zwaar belaste automaten dan warmt de zaak lekker op. Overigens is een graad of 50 best mogelijk en voelt als persoon al heet aan.
Brommen komt meestal van de spoelen in de automaat die voor de kortsluitstroom uitschakeling zorgen bij een fout.

De ene automaat doet dat meer als de andere , S.e.p. automaten zegt me helemaal niets.

Een keer extra controleren eventueel met warmte camera kan nooit kwaad natuurlijk.

[koifim]

habbekrats schreef op maandag 2 december 2019 @ 20:03:
[...]

Wat is warm? een beetje automaat heeft bij 3x16A belasting zomaar 15Watt verlies aan warmte en deze moet je installatie kast afvoeren. Zitten er naast deze auotmaat ook nog zwaar belaste automaten dan warmt de zaak lekker op. Overigens is een graad of 50 best mogelijk en voelt als persoon al heet aan.
Brommen komt meestal van de spoelen in de automaat die voor de kortsluitstroom uitschakeling zorgen bij een fout.

De ene automaat doet dat meer als de andere , S.e.p. automaten zegt me helemaal niets.

Een keer extra controleren eventueel met warmte camera kan nooit kwaad natuurlijk.

Graad of 50 komt wel in de buurt denk ik. De automaat is overigens in een uitbreidingskastje geplaatst (je kunt nog net de hoofdkast zien aan de rechterkant), dus niets in de buurt.

[redah]

Misschien een vraagje wat hier niet helemaal thuis hoort maar wel met 'elektra' te maken heeft. Er bestaat E14 -> E27 adapters voor lichtbronnen. Alles wat ik hier online of in bouwmarkten kon vinden is eigenlijk een kleine E27 fitting waar vervolgens een E14 lamp in kan. Nu zorgt dit voor extra bulk aan de bovenzijde waardoor de E14 lamp een dikke centimeter verder uit steekt dan origineel, zoals dit:



Nu hebben onze Chinese vrienden dit soort ringetjes. Die schuif je zo over de E14 fitting heen en je hebt een E27 fitting zonder extra bulk. Nu weet ik dat men niet overal in de wereld even goed nadenkt over veiligheid in elektra installaties... Mis ik hier iets? Is dit ding onveiliger dan alles wat ik hier in Nederland kan kopen?

[eymey]

Als ik dat Chinese ringetje bekijk, dan zie ik 1 eigenlijk best voor de hand liggende reden waarom die hier niet verkocht (mogen) worden: Ik zie nergens een stuk kunststof dat je veilig vast kan pakken om de adapter uit de fitting te verwijderen.

Het lijkt me dus vrij makkelijk om, als de fitting nog spanning voert, het 'live' gedeelte aan te raken en zo een flinke opdonder te krijgen. Enerzijds door het contactpunt in het midden aan te raken dat de fase vormt, anderzijds doordat de stekker van de lamp andersom in de wcd zit en de ring zelf dus de fase vormt

De extra bulk hier is dus eigenlijk voor veiligheid

eymey wijzigde deze reactie 03-12-2019 15:13 (16%)

[kabeltjekabel]

Dat Chinese ding zou over het hele vlak de nul moeten zijn, dus dat zou geen probleem moeten zijn. Naja, enkelpolig geschakelde Belgische 127V netten daargelaten...

Dat Chinese ding schroef je natuurlijk niet in de fitting, maar om de lamp. Maarja, of het ook in die volgorde weer los komt is natuurlijk de vraag. Dat Chinese ding heeft geen kunststof om de nul en de fase uit elkaar te houden bij de punt van de lamp. Dat lijkt mij wel een issue.

[Zoefff]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 15:13:
Dat Chinese ding zou over het hele vlak de nul moeten zijn, dus dat zou geen probleem moeten zijn. Naja, enkelpolig geschakelde Belgische 127V netten daargelaten...

Nou ben ik vrij OCD, maar ik heb m'n stekkers niet allemaal zodanig gemarkeerd dat ik weet waar de nul zit en hij ook op de 'juiste' manier in het stopcontact zit. Het chinese ding zou dus zomaar over het hele vlak de fase kunnen zijn

[kabeltjekabel]

Zoefff schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 15:28:
[...]

Nou ben ik vrij OCD, maar ik heb m'n stekkers niet allemaal zodanig gemarkeerd dat ik weet waar de nul zit en hij ook op de 'juiste' manier in het stopcontact zit. Het chinese ding zou dus zomaar over het hele vlak de fase kunnen zijn

Als het gestekkerd is, is het dan weer heel makkelijk spanningsloos te maken.

[Zoefff]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 15:34:
[...]


Als het gestekkerd is, is het dan weer heel makkelijk spanningsloos te maken.

Fair point

Maar dan nog zou ik er niet op vertrouwen dat fase en nul altijd netjes correct zijn aangesloten in centraaldozen etc.

[Glenfiddich]

Zoefff schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 15:44:
[...]

Fair point

Maar dan nog zou ik er niet op vertrouwen dat fase en nul altijd netjes correct zijn aangesloten in centraaldozen etc.

Of het gaat zelfs vanaf de groepenkast al verkeerd om



Oftewel nooit op de kleuren vertrouwen, meten is weten.

[kabeltjekabel]

Glenfiddich schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 15:48:
[...]


Of het gaat zelfs vanaf de groepenkast al verkeerd om

[Afbeelding]

Oftewel nooit op de kleuren vertrouwen, meten is weten.

Hee, die ik heb hier eerder voorbij zien komen. Maar die omgewisselde draden had ik nog niet bewust gezien.

Maar die hele kast stond volgens mij op de nominatie om vervangen te worden.

[Glenfiddich]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 16:11:
[...]


Hee, die ik heb hier eerder voorbij zien komen. Maar die omgewisselde draden had ik nog niet bewust gezien.

Maar die hele kast stond volgens mij op de nominatie om vervangen te worden.

Klopt, is mijn huidige groepenkast en heb ik in ander topic ook al geplaatst.

Het was mijzelf bij het openmaken van de groepenkast na het verwijderen van de zekeringen ook niet direct opgevallen, realiseerde het me pas toen ik de foto hier op GoT plaatste.

Bij het plaatsen van een nieuwe groepenkast zal het allemaal wel goed worden aangesloten en ga ik er overal voor zorgen dat bruin de fase is en blauw de nul.

Kan ik er overigens op vertrouwen (ik weet het.. dat is een tricky vraag) dat ik bij die twee groepen blauw en bruin veilig kan omwisselen? Of zal ik eerst moeten nameten of er nergens in de installatie een kruisverbinding tussen twee groepen aanwezig is?

Als ik het goed begrepen heb zal dat bij een nul namelijk niet direct een merkbaar probleem hoeven te zijn, maar bij een fase leidt het tot 400V op die groepen en dat blijft natuurlijk niet onopgemerkt.. vergezocht misschien maar stél dat ergens in de installatie twee bruine draden van verschillende groepen in één lasklem zitten, dan zou dat in de huidige aansluiting niet opvallen omdat die bruine draden in werkelijkheid nullen zijn ipv fase.

Of stel ik nu een rare/domme vraag?

[Xander]

@Glenfiddich als de nul van 2 groepen welke niet achter dezelfde aardlekschakelaar zitten aan elkaar ligt merk je dat ook snel genoeg.

redah schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 14:03:
Misschien een vraagje wat hier niet helemaal thuis hoort maar wel met 'elektra' te maken
Nu hebben onze Chinese vrienden dit soort ringetjes. Die schuif je zo over de E14 fitting heen en je hebt een E27 fitting zonder extra bulk. Nu weet ik dat men niet overal in de wereld even goed nadenkt over veiligheid in elektra installaties... Mis ik hier iets? Is dit ding onveiliger dan alles wat ik hier in Nederland kan kopen?

Volgens mij kun je die ring gewoon aanraken wanneer hij in een fitting is geplaatst en er een lamp in zit?

Dat lijkt me een goede reden om ze niet te gebruiken...

[Glenfiddich]

Xander schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 16:51:
@Glenfiddich als de nul van 2 groepen welke niet achter dezelfde aardlekschakelaar zitten aan elkaar ligt merk je dat ook snel genoeg.

Maar hier zit alles achter twee aardlekschakelaars.

Dwz: groep 1 zit achter aardlek 1 (samen met de krachtgroep), en groepen 2-5 zitten achter aardlek 2.

Verandert dat jouw antwoord?

Glenfiddich wijzigde deze reactie 03-12-2019 16:56 (3%)

[Xander]

Glenfiddich schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 16:55:
[...]


Maar hier zit alles achter twee aardlekschakelaars.

Dwz: groep 1 zit achter aardlek 1 (samen met de krachtgroep), en groepen 2-5 zitten achter aardlek 2.

Verandert dat jouw antwoord?

Het waren toch groep 1 en 2 waar je over twijfelde (want daar zit de fase en nul verkeerd om)? Die zitten dus op verschillende aardlekschakelaars.

Daarvan kun je wel vrij zeker zijn dat er niets aan elkaar zit in de installatie, dan waren al lang 1 of beide aardlekschakelaars getript. Aangenomen dat die nog functioneren.

De nul van bijvoorbeeld groep 4 en 5 zou in theorie aan elkaar kunnen zitten zonder dat je het merkt ja. Maar dacht niet dat je daar ook twijfels bij had.

[Glenfiddich]

Xander schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 17:01:
[...]

Het waren toch groep 1 en 2 waar je over twijfelde (want daar zit de fase en nul verkeerd om)? Die zitten dus op verschillende aardlekschakelaars.

Daarvan kun je wel vrij zeker zijn dat er niets aan elkaar zit in de installatie, dan waren al lang 1 of beide aardlekschakelaars getript. Aangenomen dat die nog functioneren.

De nul van bijvoorbeeld groep 4 en 5 zou in theorie aan elkaar kunnen zitten zonder dat je het merkt ja. Maar dacht niet dat je daar ook twijfels bij had.

Maar de nul van bijvoorbeeld groep 1 en 4, of tussen groep 2 en 5?

Ik heb hier een schema van hoe de huidige verdeling van WCD's en lampen over de groepen is, met daarbij tevens vermeld de fase waar ze op zitten. Op de tweede verdieping bijvoorbeeld zijn vier groepen actief, verdeeld over drie fasen.

[kabeltjekabel]

Kwestie van alles uit en kijken of er verbinding zit tussen de verschillende afgaande aders.

Doorverbindingen tussen groepen achter dezelfde aardlekschakelaar merk je normaliter niet nee.

Maar ook een LED lampje wat tussen de twee aardlekschakelaars aangesloten zit ga je niet merken.

Gelukkig heb je hier nog wel de zekering in de fase zitten.

kabeltjekabel wijzigde deze reactie 03-12-2019 18:07 (14%)

[Glenfiddich]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 18:06:
Kwestie van alles uit en kijken of er verbinding zit tussen de verschillende afgaande aders.

Doorverbindingen tussen groepen achter dezelfde aardlekschakelaar merk je normaliter niet nee.

Maar ook een LED lampje wat tussen de twee aardlekschakelaars aangesloten zit ga je niet merken.

Gelukkig heb je hier nog wel de zekering in de fase zitten.

Kan ik dat gewoon meten door (na de aardlekken uit te schakelen, de schakelaars van de groepen uit te zetten en de zekeringen er uit te draaien) tussen de omcirkelde punten te meten met de multimeter (tussen de groepen bedoel ik dan natuurlijk hè, niet tussen de twee cirkels van één groep)?



En wat bedoel je precies met de opmerking over een LED lampje?

Glenfiddich wijzigde deze reactie 03-12-2019 18:32 (5%)

[Andrehj]

Zoefff schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 15:28:
[...]

Nou ben ik vrij OCD, maar ik heb m'n stekkers niet allemaal zodanig gemarkeerd dat ik weet waar de nul zit en hij ook op de 'juiste' manier in het stopcontact zit. Het chinese ding zou dus zomaar over het hele vlak de fase kunnen zijn

Inderdaad. Die dingen zijn levensgevaarlijk en zijn hier niet voor niets niet te koop.

[kabeltjekabel]

Glenfiddich schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 18:31:
[...]


Kan ik dat gewoon meten door (na de aardlekken uit te schakelen, de schakelaars van de groepen uit te zetten en de zekeringen er uit te draaien) tussen de omcirkelde punten te meten met de multimeter (tussen de groepen bedoel ik dan natuurlijk hè, niet tussen de twee cirkels van één groep)?

[Afbeelding]

En wat bedoel je precies met de opmerking over een LED lampje?

Ja en nee. Je moet eigenlijk per groep kijken wat er achter hangt. Als je dat doet met 1 groep tegelijk ingeschakeld en je vindt iets wat het nooit doet, dan zit dat punt gekruist. Als je een verbinding hebt waar nog iets van een gloeilamp ofzo tussenhangt kun je die met de multimeter er wel uitvissen, maar als er een LED lamp of ander stuk electronica tussen hebt wat gewoon spert bij de meetspanning van de multimeter werkt dat natuurlijk niet.

Met die LED lamp bedoel ik; als je maar een hele kleine lekstroom hebt van 1 lamppunt, kan het zijn dat ook groepen die achter verschillende aardlekschakelaars die via een lamppunt verbonden zijn niet opvallen. Idem met de slimme dimmers die hun eigen nul hebben; dat hoeft ook niet direct op te vallen gezien die stroom ruim onder de 15 mA is.

kabeltjekabel wijzigde deze reactie 03-12-2019 19:43 (10%)

[Glenfiddich]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 19:30:
[...]


Ja en nee. Je moet eigenlijk per groep kijken wat er achter hangt. Als je dat doet met 1 groep tegelijk ingeschakeld en je vindt iets wat het nooit doet, dan zit dat punt gekruist.

Met die LED lamp bedoel ik; als je maar een hele kleine lekstroom hebt van 1 lamppunt, kan het zijn dat ook groepen die achter verschillende aardlekschakelaars die via een lamppunt verbonden zijn niet opvallen. Idem met de slimme dimmers die hun eigen nul hebben; dat hoeft ook niet direct op te vallen gezien de lekstroom ruim onder de 15 mA is.

Op ongeveer die manier heb ik dat schemaatje gemaakt een paar posts terug. Steeds 1 groep ingeschakeld, en dan met de Duspol door het hele huis (fase-detectie). Kijken of ik iets tegenkom waar 2x spanning gemeten wordt; want dan heb je iets waar de fasedraden van verschillende groepen met elkaar verbonden zijn. Maar dat was dus voordat ik doorhad dat er bij twee groepen de nul en fase verwisseld zijn bij de groepenkast. Dan zou ik nu de verwisselde draden moeten herstellen naar hoe het hoort, en dat klusje opnieuw doen dus.

Vandaar dat ik mij afvroeg of er een snelle check is om te kijken óf er iets kruislings is, door met de multimeter bij de omcirkelde punten te meten (met alle aardlekken en zekeringen eruit). Met meten bedoel ik dan weerstand meten, niet spanning (want die is er af). En als ik dan onverhoopt ergens tussen twee draden van verschillende groepen een verbinding meet, dán op zoek wáár de kruising zich bevindt door steeds 1 groep tegelijk in te schakelen en op zoek.



N.B. Jij zegt overigens: zoeken naar iets wat het nooit doet. Maar werkt dat wel? Want als er een fase kruislings verbonden zou zijn, dan zal die lamp/WCD het toch altijd op één groep wel doen, namelijk die waar de nul bij hoort waar hij op aangesloten is?

Glenfiddich wijzigde deze reactie 03-12-2019 19:52 (3%)

[kabeltjekabel]

Ja dat kan ook nog, dan zit er een verbinding die je ongedaan kunt maken zonder dat iets het niet gaat doen. Die kun je wel prima vinden met de multimeter.

Probleem zit meestal bij lamppunten waar de fase van de ene groep komt en de nul van de andere groep.

Als er een verbruiker tussen fase van ene groep en nul van andere groep zit aangesloten dan kun je inderdaad de weerstand meten, maar dan moet hetgeen tussen de groepen zit wel aanstaan / doorlaten. LED lampen zullen wel sperren beneden een bepaalde spanning. Een isolatieweerstandstester (200-500-1000Vdc) piept daar wel doorheen natuurlijk.

[koifim]

koifim schreef op maandag 2 december 2019 @ 19:05:
Een korte vraag.

Vandaag is mijn laadpaal geïnstalleerd (new motion advanced). Deze is ingesteld op 3x16A. Vanmiddag ging ik hem voor het eerst gebruiken. Wanneer de auto de volle 11 kW trekt, viel mij op dat de automaat van de laadpaal (in de meterkast) best hard zoemt en de automaat zelf erg warm wordt. Zodra de auto klaar is met laden is het geluid weg en koelt de automaat weer af.

Nu lees ik op internet verhalen over loszittende draden, brakke automaten e.d. Is het verstandig de installateur terug te laten komen?

[Afbeelding: Automaat laadpaal]

Gisteren een mail gestuurd naar de fabrikant met onderstaande vraag.

Bij het laden van mijn elektrische auto op volledig vermogen (11 kW), wordt de automaat erg warm en gaat hard zoemen. Nadat het laden klaar is, koelt de automaat af en gaat de zoem weg. Aangezien ik dit niet erg vertrouw, heb ik nu het vermogen van de auto teruggeschroefd naar 3x13A in plaats van 3x16A. Dit lijkt beter te gaan. De automaat wordt een klein beetje warm en de harde zoem komt niet terug.

Mijn vraag is of dit gedrag hoort bij de automaat of dat dit reden is tot zorg en om de monteur terug te laten komen en wellicht de module te laten vervangen.

Vandaag al een antwoord mogen ontvangen.

We hebben jou perfect omschreven verhaal gelezen.
Wat direct opvalt is de 11kW continu belasting, als de omvormer is ingesteld op max 3x16Amp dan is dat een 100% belasting op de automaat.

De automaat houd dit een half uur vol en begint dan tegen te stribbelen met de gevolgen zoals omschreven in je verhaal.
Als je op vol vermogen wilt laden, dan zul je naar een C20 automaat moeten gaan, of blijven laden op 3x13Amp.

Ik weet niet wat de fabricaat van de omvormer voorschrijft. Maar dat is ons advies.

Is het inderdaad aan te raden naar een C20 over te stappen (rekening houdend met selectiviteit icm 3x25A aansluiting)?

koifim wijzigde deze reactie 04-12-2019 19:25 (15%)

[Andrehj]

koifim schreef op woensdag 4 december 2019 @ 19:23:
[...]
Is het inderdaad aan te raden naar een C20 over te stappen (rekening houdend met selectiviteit icm 3x25A aansluiting)?

Waarom een C20 en geen B20? Die C lijkt me nergens voor nodig.
Bovendien zou ik in beide gevallen ook mijn bedrading aan willen passen naar minimaal 5x4mm².

Welk merk automaat is het trouwens?

Andrehj wijzigde deze reactie 04-12-2019 20:03 (4%)

[koifim]

Andrehj schreef op woensdag 4 december 2019 @ 20:02:
[...]

Waarom een C20 en geen B20? Die C lijkt me nergens voor nodig.
Bovendien zou ik in beide gevallen ook mijn bedrading aan willen passen naar minimaal 5x4mm².

Welk merk automaat is het trouwens?

B of C geen idee. Bedrading is reeds 4mm2. Ging mij meer om de 16A tov de 20A. Merk is SEP zoals je in de afbeelding kunt zien.

koifim wijzigde deze reactie 04-12-2019 20:25 (5%)

[Hyloba]

Hoi, zit met een probleem dat ik al in de hue topic heb uitgelegd. Ik heb slimme lampen gekocht met een gu10 aansluiting terwijl mijn spots een gu5.3 connectie hebben. Dacht dat ze gu10 waren maar heb mij grandioos miskeken. Nu is de vraag of ik die gu5.3 kan omzetten naar gu10? Ik had gelezen van wel, maar ik zou de omvormer moeten verwijderen en dan de juiste connecties kopen. Mijn probleem is dat ik niet weet waar die omvormer is. We hebben geen vals plafond, alle spots zijn rechtstreeks in de stenen muur gebouwd, er is wel een gat in het plafond per spot. Ik wil er wel niet al te veel tijd en moeite in steken want het is een huurhuis. Ik hoop alleen dat ik die spotjes niet moet terug sturen.

[Glenfiddich]

Hyloba schreef op woensdag 4 december 2019 @ 20:26:
Hoi, zit met een probleem dat ik al in de hue topic heb uitgelegd. Ik heb slimme lampen gekocht met een gu10 aansluiting terwijl mijn spots een gu5.3 connectie hebben. Dacht dat ze gu10 waren maar heb mij grandioos miskeken. Nu is de vraag of ik die gu5.3 kan omzetten naar gu10? Ik had gelezen van wel, maar ik zou de omvormer moeten verwijderen en dan de juiste connecties kopen. Mijn probleem is dat ik niet weet waar die omvormer is. We hebben geen vals plafond, alle spots zijn rechtstreeks in de stenen muur gebouwd, er is wel een gat in het plafond per spot. Ik wil er wel niet al te veel tijd en moeite in steken want het is een huurhuis. Ik hoop alleen dat ik die spotjes niet moet terug sturen.

Mij lijkt het simpelste en minste werk om gewoon die spotjes te retourneren en dan de juiste te bestellen.

[Hyloba]

Glenfiddich schreef op donderdag 5 december 2019 @ 08:18:
[...]


Mij lijkt het simpelste en minste werk om gewoon die spotjes te retourneren en dan de juiste te bestellen.

Dat zou de beste manier zijn, maar er bestaan geen slimme spots met een gu5.3 aansluiting. Ik had graag mijn huis aangenamer gemaakt met bestuurbare, dimbare en van warmte veranderende spots.

[Glenfiddich]

Hyloba schreef op donderdag 5 december 2019 @ 09:51:
[...]

Dat zou de beste manier zijn, maar er bestaan geen slimme spots met een gu5.3 aansluiting. Ik had graag mijn huis aangenamer gemaakt met bestuurbare, dimbare en van warmte veranderende spots.

Als ik Google op "smart gu5.3" dan krijg ik wel degelijk resultaten hoor.

[Hyloba]

Glenfiddich schreef op donderdag 5 december 2019 @ 10:53:
[...]


Als ik Google op "smart gu5.3" dan krijg ik wel degelijk resultaten hoor.

Klopt! Had niet goed genoeg gezocht inderdaad. Helaas zijn die slimme spotjes vaak bijna dubbel zo duur als de reeds dure Philips Hue lampen, of zijn ze sterk onbetrouwbaar. Ik ga toch eens verder zoeken of vragen aan een vakman of omschakelen mogelijk is.

[Pizza_Boom]

Ook maar even hier melden:
- Jaren 60 huis gekocht. Zit op 1 fase aangesloten, komen (als ik het goed zie) wel 3 fasen binnen, maar simpelweg slechts 1 aangesloten op de hoofdzekering/1 hoofdzekering ingedraaid.
- 3 Groepen stoppenkast.
- Offerteaanvraag voor zonnepanelen is reeds gedaan.

Van de week de hut overgedragen gekregen. Nou is het gasfornuis toch weggevoerd, die scheen te lekken. Kan ik weer een nieuw gasfornuis kopen, maar eigenlijk wil ik naar inductie. Van het gas af gaat hem nog niet worden (CV, warmtepomp in deze huizen is naar mijn mening geen goed idee), maar een gasfornuis komt naar mijn mening niet meer terug.

Omdat ik ook zonnepanelen wil, zal de meterkast dus moeten worden aangepakt. Wellicht nu iets meer naar voren trekken dan oorspronkelijk de bedoeling was, maar dan is ie maar gedaan. Nou vraag ik mij af wat wijsheid is. Normale inductiekookplaten moeten natuurlijk met een perilax aangesloten worden, dus is een meerfasen dan wel handig.

Grote vraag voor de huisinstallatie is nu: hoeveel groepen ga ik plaatsen? Zonnepanelen hebben een eigen nodig, de keuken op een set eigen groepen is ook handig, maar verder?

[Dre]

koifim schreef op woensdag 4 december 2019 @ 19:23:
[...]


Gisteren een mail gestuurd naar de fabrikant met onderstaande vraag.


[...]


Vandaag al een antwoord mogen ontvangen.


[...]


Is het inderdaad aan te raden naar een C20 over te stappen (rekening houdend met selectiviteit icm 3x25A aansluiting)?

Een 16A automaat hoort gewoon geschikt te zijn voor 16A. Anders had er wel 13A op gestaan. Een normale installatieautomaat maakt alleen een zoemend geluid als je in de buurt van de maximaal beveiliging komt. Met de thermische beveiliging ben ik het nog nooit tegengekomen.

Laat ze maar een ander merk B16 of C16 opsturen. Deze is blijkbaar defect. Of laat ze een B20/C20 monteren als hun product niet conform is.

[Goof2000]

Pizza_Boom schreef op donderdag 5 december 2019 @ 13:53:
Ook maar even hier melden:
- Jaren 60 huis gekocht. Zit op 1 fase aangesloten, komen (als ik het goed zie) wel 3 fasen binnen, maar simpelweg slechts 1 aangesloten op de hoofdzekering/1 hoofdzekering ingedraaid.
- 3 Groepen stoppenkast.
- Offerteaanvraag voor zonnepanelen is reeds gedaan.

Van de week de hut overgedragen gekregen. Nou is het gasfornuis toch weggevoerd, die scheen te lekken. Kan ik weer een nieuw gasfornuis kopen, maar eigenlijk wil ik naar inductie. Van het gas af gaat hem nog niet worden (CV, warmtepomp in deze huizen is naar mijn mening geen goed idee), maar een gasfornuis komt naar mijn mening niet meer terug.

Omdat ik ook zonnepanelen wil, zal de meterkast dus moeten worden aangepakt. Wellicht nu iets meer naar voren trekken dan oorspronkelijk de bedoeling was, maar dan is ie maar gedaan. Nou vraag ik mij af wat wijsheid is. Normale inductiekookplaten moeten natuurlijk met een perilax aangesloten worden, dus is een meerfasen dan wel handig.

Grote vraag voor de huisinstallatie is nu: hoeveel groepen ga ik plaatsen? Zonnepanelen hebben een eigen nodig, de keuken op een set eigen groepen is ook handig, maar verder?

Je kan prima een inductiekookplaat krijgen die geschikt is voor 1 fase. (met 2 groepen)

Je hebt de volgende kosten:
- nieuwe groepenkast (ik verwacht dat je nu nog van die draai dingen hebt)
- Zonnepanelen
- Inductiekookplaat

Als je over wil stappen van 1 fase naar 3 fase heeft dat op alle 3 de bovenstaande effect (hoewel zonnepanelen ook op 1 van de 3 fase aangesloten kan worden)

Wil je overstappen naar 3 fase dan moet je rekenen dat hier ook zo'n 200-400 euro bij komt.

Ik kan niet in je portemonnee kijken, maar ik denk dat er een bodem gaat ontstaan en dan is overstap van 1 naar 3 fase wel hetgeen waarop je het makkelijkst kan bezuinigen zonder dat je het erg merkt.

Als je wel naar 3 fase gaat, dan een 3 fase groepenkast, 2 of 3 fase inductiekookplaat (3 fase als je grote zwaardere kookplaat wil, in mijn optiek alleen voor de echt fanatiekelingen) en misschien een 3 fase omvormer. (dat kan ook 1 fase zijn/blijven)

Je zal veel zelf moeten kiezen of meer informatie geven.

[Pizza_Boom]

Goof2000 schreef op donderdag 5 december 2019 @ 14:05:
Je kan prima een inductiekookplaat krijgen die geschikt is voor 1 fase. (met 2 groepen)

Zoeen heb ik ook al gevonden. Keuken gaat erop termijn uit, tot die tijd een losstaand systeem zou prima moeten voldoen.

Je hebt de volgende kosten:
- nieuwe groepenkast (ik verwacht dat je nu nog van die draai dingen hebt)
- Zonnepanelen
- Inductiekookplaat

Als je over wil stappen van 1 fase naar 3 fase heeft dat op alle 3 de bovenstaande effect (hoewel zonnepanelen ook op 1 van de 3 fase aangesloten kan worden)

Wil je overstappen naar 3 fase dan moet je rekenen dat hier ook zo'n 200-400 euro bij komt.

Ik kan niet in je portemonnee kijken, maar ik denk dat er een bodem gaat ontstaan en dan is overstap van 1 naar 3 fase wel hetgeen waarop je het makkelijkst kan bezuinigen zonder dat je het erg merkt.

Als je wel naar 3 fase gaat, dan een 3 fase groepenkast, 2 of 3 fase inductiekookplaat (3 fase als je grote zwaardere kookplaat wil, in mijn optiek alleen voor de echt fanatiekelingen) en misschien een 3 fase omvormer. (dat kan ook 1 fase zijn/blijven)

Je zal veel zelf moeten kiezen of meer informatie geven.

't Is mijn eerste huis, dus soms even zoeken. Gezien wat ik wil gaan doen, verwacht ik niet dat die 300-400 euro extra echt een probleem zal gaan geven. Er moet ook nog een badkamer komen en ik heb wat spaargeld achter de hand.

Een 230V inductieplaat had ik al gevonden als losse plaat. 4 pits, 55-65 cm breed. Was het moment om mij zorgen te gaan maken over het vermogen, ding heeft een totale aansluitwaarde van 3,5 kW. Als je daar ook nog de koelkast e.d. bij hebt staan (niet ondenkbaar met 3 groepen), is het vragen om problemen.

Je vraagt om meer info. Wat zou je precies willen hebben?

[MeZZiN]

Pizza_Boom schreef op donderdag 5 december 2019 @ 13:53:
Ook maar even hier melden:
- Jaren 60 huis gekocht. Zit op 1 fase aangesloten, komen (als ik het goed zie) wel 3 fasen binnen, maar simpelweg slechts 1 aangesloten op de hoofdzekering/1 hoofdzekering ingedraaid.
- 3 Groepen stoppenkast.
- Offerteaanvraag voor zonnepanelen is reeds gedaan.

Van de week de hut overgedragen gekregen. Nou is het gasfornuis toch weggevoerd, die scheen te lekken. Kan ik weer een nieuw gasfornuis kopen, maar eigenlijk wil ik naar inductie. Van het gas af gaat hem nog niet worden (CV, warmtepomp in deze huizen is naar mijn mening geen goed idee), maar een gasfornuis komt naar mijn mening niet meer terug.

Omdat ik ook zonnepanelen wil, zal de meterkast dus moeten worden aangepakt. Wellicht nu iets meer naar voren trekken dan oorspronkelijk de bedoeling was, maar dan is ie maar gedaan. Nou vraag ik mij af wat wijsheid is. Normale inductiekookplaten moeten natuurlijk met een perilax aangesloten worden, dus is een meerfasen dan wel handig.

Grote vraag voor de huisinstallatie is nu: hoeveel groepen ga ik plaatsen? Zonnepanelen hebben een eigen nodig, de keuken op een set eigen groepen is ook handig, maar verder?

Zelf zou ik altijd kiezen om over te gaan op 3 fase omdat je dan 3x25A heb totaal rond de 75A anders max 35A Je kan de stroom beter verdelen en je kan gewoon 2/3 fase koken en de over aan Het geeft je gewoon veel meer ruimte. Kost nu even wat geld ipv 1 aardlek en 4 groepen nu 3x aardlek en 4 groepen nieuwe hoofdschakelaar en natuurlijk de aanpassing door de netbeheerder.

Je kan online redelijk makkelijk een groepen kast kant en klaar kopen voor je gebruik of snel samen stellen.
https://www.elektramat.nl...llen/?bid=25&fid=3&sid=15

Even invullen wat je nodig heb: 4-6 groepen + aardlek voor de groepen (2 a 3) en 3 fase aardlek voor je kookplaat met groep en een verse hoofdschakelaar 3 fase.

En ze monteren de kast voor je dus ophangen en je hoofdschakelaar aansluiten en klaar.

[Goof2000]

Pizza_Boom schreef op donderdag 5 december 2019 @ 14:52:
[...]
Zoeen heb ik ook al gevonden. Keuken gaat erop termijn uit, tot die tijd een losstaand systeem zou prima moeten voldoen.

[...]
't Is mijn eerste huis, dus soms even zoeken. Gezien wat ik wil gaan doen, verwacht ik niet dat die 300-400 euro extra echt een probleem zal gaan geven. Er moet ook nog een badkamer komen en ik heb wat spaargeld achter de hand.

Een 230V inductieplaat had ik al gevonden als losse plaat. 4 pits, 55-65 cm breed. Was het moment om mij zorgen te gaan maken over het vermogen, ding heeft een totale aansluitwaarde van 3,5 kW. Als je daar ook nog de koelkast e.d. bij hebt staan (niet ondenkbaar met 3 groepen), is het vragen om problemen.

Je vraagt om meer info. Wat zou je precies willen hebben?

Wat heb je nu voor zekering, is het inderdaad een oude groepenkast? Een foto zou ook wel verduidelijken.

Sowieso kookplaat, afwasmachine, oven, wasmachine, droger, cooker elk op een eigen dedicated groep zetten. (+zonnepanelen ook op eigen groep) Tip, zet verlichting in de tuin ook op een eigen groep (beter nog aardlekautomaat)

Als je nu 3 groepen hebt, dan zal je nog aardig wat draden moeten gaan trekken door het huis. Mogelijk heb je ook nog rode en groene draden, die zou ik vervangen voor de huidige kleuren. (groen, bruin en geel/groen)

[kabeltjekabel]

Als je een 3-fase kast koopt, neem er dan gewoon eentje met 3x 2P aardlekschakelaar en 12 groepen. De extra groepen zit het geld niet in, dat is per stuk nog geen 10 euro.

In een normale 220x330 kast heb je dan geen ruimte meer naast dat, hoofdschakelaar en beltrafo, dus koop er twee of een grotere kast. Zo is een Eaton Medusa met 12 groepen, twee krachtaardlekautomaten en hoofdschakelaar 500 euro. Dat voldoet eigenlijk altijd wel en je hebt nog 6 DIN vrij (4 DIN na beltrafo).

[Naalroc]

De recente discussie over het op de juiste manier aansluiten van een inductieplaat, èn het feit dat ik hoogst waarschijnlijk binnenkort PV panelen zal aanschaffen met een 3 fasen omvormer, heeft mij er toe gezet om eens te laten onderzoeken (hier dus) wat goed en niet goed cq. niet toelaatbaar is in de setup die in een oud huis zo gegroeid is.
Het blokschema staat hieronder;



Toelichting: er zijn dus 2 x ALS voor de diverse 1 fasige toepassingen, behalve dan de 4 plaats inductieplaat, die 2 x 230V is.

De C20 automaat is in feite niet meer dan een tussen-schakelaar, die een zware leiding naar andere ruimtes kan afsluiten èn de kabel zal beveiligen, en die ruimtes hebben wel Krachtstroom nodig voor machines (3 x 400V)+ normale verlichting, en ook daar zit alles achter een 4 polige ALS.

Voor nu wil ik even concentreren op het huis gedeelte, dus alles wat nu achter de 2 ALS'en hangt.
Graag commentaar over wat veranderd MOET worden graag, en verdere adviezen van de profs hier.
Ik neem aan dat de PV omvormer middels een ALS (of ALAMAT?) achter de hoofdschakelaar aangeknoopt moet worden

[Glenfiddich]

De 4P aardlekschakelaars in huis moeten vervangen worden door 2P aardlekschakelaars waarbij maximaal 4 groepen per ALS bediend worden. Feitelijk zul je dus in huis naar drie ALS moeten, per fase één, er van uitgaande dat je per fase hooguit vier groepen hebt in huis. De 4P ALS mogen alleen nog maar voor krachtgroepen gebruikt worden.

[Naalroc]

En hoe doe ik dat dan met de kookplaat? die zou volgens de voorgaande discussie op een krachtgroep moeten, en dan, lijkt me, met een 3 fasige ALS er voor. Dus dan zou ik op 3-enkelfasige + 1 3fasen ALS uitkomen?
Wordt krap (=als in' gaat niet passen')

[Jim423]

4P alamat?

[kabeltjekabel]

Naalroc schreef op donderdag 5 december 2019 @ 19:14:
De recente discussie over het op de juiste manier aansluiten van een inductieplaat, èn het feit dat ik hoogst waarschijnlijk binnenkort PV panelen zal aanschaffen met een 3 fasen omvormer, heeft mij er toe gezet om eens te laten onderzoeken (hier dus) wat goed en niet goed cq. niet toelaatbaar is in de setup die in een oud huis zo gegroeid is.
Het blokschema staat hieronder;

[Afbeelding]

Toelichting: er zijn dus 2 x ALS voor de diverse 1 fasige toepassingen, behalve dan de 4 plaats inductieplaat, die 2 x 230V is.

De C20 automaat is in feite niet meer dan een tussen-schakelaar, die een zware leiding naar andere ruimtes kan afsluiten èn de kabel zal beveiligen, en die ruimtes hebben wel Krachtstroom nodig voor machines (3 x 400V)+ normale verlichting, en ook daar zit alles achter een 4 polige ALS.

Voor nu wil ik even concentreren op het huis gedeelte, dus alles wat nu achter de 2 ALS'en hangt.
Graag commentaar over wat veranderd MOET worden graag, en verdere adviezen van de profs hier.
Ik neem aan dat de PV omvormer middels een ALS (of ALAMAT?) achter de hoofdschakelaar aangeknoopt moet worden

Beter om gewoon een foto te posten. Die aardlekschakelaars; van welk type zijn die? Van welk jaar is de installatie?

Wat is de potentiële foutstroom L-N? En naar aarde? Grote kans dat die C20 geeneens mag in deze toepassing.

Als het oud spul is zal het ook wel type AC zijn qua aardlekschakelaars en dan moet je die toch al gaan vervangen voor de PV. Kun je bijna netzogoed alles compleet vervangen.

kabeltjekabel wijzigde deze reactie 05-12-2019 21:44 (5%)

[Naalroc]

Die aardlek schakelaars moeten in deze toepassing toch al vervangen door 3 x enkel fasige, volgens een eerdere reactie hierboven.
Maar hier is een foto



Ouderdom? ik schreef al in mijn openings post:

..........wat toelaatbaar is in de setup die in een oud huis zo gegroeid is.

Maar toen ik hier in kwam zat alles achter 1 ALS van 500mA, dus die is toen vervangen door iets moderners, zie hierboven.

Wat die C20 betreft, die dient om een voeding naar een schuur te beveiligen met krachtstroom apparaten; dat moet ook een C karakteristiek zijn vanwege aanloop stromen. Ik weet dat dit vanwege selectiviteit niet hoort, maar de kabel is nu beveiligd, en zit achter 3x schroefzekeringen van 25 A die dus veel langzamer zullen reageren.

[Xander]

Naalroc schreef op donderdag 5 december 2019 @ 22:48:
Wat die C20 betreft, die dient om een voeding naar een schuur te beveiligen met krachtstroom apparaten; dat moet ook een C karakteristiek zijn vanwege aanloop stromen. Ik weet dat dit vanwege selectiviteit niet hoort, maar de kabel is nu beveiligd

Maar is die kabel wel afdoende beveiligd? Ook bij sluiting naar aarde? Aangezien er geen aardlekschakelaar voor zit.

Je hebt het over een schuur, staat die los van het huis en is daar grondkabel voor gebruikt? Dan is het zeker belangrijk om dit op orde te hebben!

[Naalroc]

Nee Xander, dat is niet het geval, maar dat is ook niet het geval voor de binnenkomende hoofd kabel, die is alleen maar beveiligd door de 3 smelt patronen van 25 A voor de meter
Toch?

En idd, naar de schuur ligt een grondkabel, hoewel die maar een paar meter onder de grond door gaat.

Naalroc wijzigde deze reactie 06-12-2019 11:59 (7%)

[Xander]

Naalroc schreef op donderdag 5 december 2019 @ 23:22:
Nee Xander, dat is niet het geval, maar dat is ook niet het geval voor de binnenkomende hoofd kabel, die is ook alleen maar beveiligd door de 3 smelt patronen.
Toch?

De mantel van de voedingskabels van de netbeheerder is rechtstreeks verbonden aan het sterpunt van de wijktransformator. Wanneer in deze kabel een sluiting opdoet naar aarde gaat er een dermate hoge kortsluitstroom lopen dat de zekeringen zullen aanspreken. In dat geval niet de zekeringen bij jou thuis trouwens, maar de zekeringen die de hele streng in jouw straat / wijk beveiligen.

De mantel van jouw grondkabel is waarschijnlijk niet verbonden met het sterpunt van de transformator, dit hangt af van het netstelsel wat er toegepast is maar in de meeste woningen is dit een TT stelsel met eigen aardelektrode. De kortsluitstroom wanneer er in jouw grondkabel een sluiting naar aarde opdoet is dan afhankelijk van de weerstand van de elektrode. Je hebt een goede kans dat deze te laag is om een C20 automaat zonder aardlekbeveiliging te doen aanspreken. Dan mag dit dus niet zoals het nu zit!

Vandaar dat iemand anders je al deze vragen stelde:

kabeltjekabel schreef op donderdag 5 december 2019 @ 21:38:
Wat is de potentiële foutstroom L-N? En naar aarde? Grote kans dat die C20 geeneens mag in deze toepassing.

[Naalroc]

Dank voor de uitleg; ik weet dat in Duitsland in het huis een demonteerbare verbinding is tussen de nul en de aarde (ik heb daar gewoond nl.) Ik meen dat dit de Erdpotentiaal Ausgleich genoemd werd.Die zat nog voor de meter. dat hebben we hier niet, dus niet zo veilig?
het antwoord op de eerder genoemde vraag weet ik niet,en ik weet ook niet waar ik dat zou kunnen vinden.

Edit: suggereer je hiermee, dat die C20 ook vervangen zou moeten worden door een Alamat?

Naalroc wijzigde deze reactie 05-12-2019 23:58 (10%)

[Xander]

Naalroc schreef op donderdag 5 december 2019 @ 23:46:
Dank voor de uitleg; ik weet dat in Duitsland in het huis een demonteerbare verbinding is tussen de nul en de aarde (ik heb daar gewoond nl.) Ik meen dat dit de Erdpotentiaal Ausgleich genoemd werd.Die zat nog voor de meter. dat hebben we hier niet, dus niet zo veilig?

Ook in Nederland worden er TN-C-S stelsels gebruikt. Het ligt er aan wat de netbeheerder levert.

het antwoord op de eerder genoemde vraag weet ik niet,en ik weet ook niet waar ik dat zou kunnen vinden.

Welk stelsel het is kun je nog zien; komt er ergens "aarde" van de netbeheerder af? Dit kan een blokje of strip zijn aan de buitenkant van de hoofdzekeringkast, of een draad vanuit het meterbord naar de groepenkast.

Heb je niets daarvan dan is het een TT-stelsel en dan zou ik er voor het gemak maar vanuit gaan dat de aardcircuitweerstand niet voldoende laag is voor je C20 automaat. Je zou dit kunnen laten meten, maar gewoon de gehele installatie beveiligen met aardlekschakelaars is waarschijnlijk goedkoper.

Je zou dan een 300mA selectieve aardlekschakelaar kunnen plaatsen voor de kabel naar de schuur. Of gewoon 30mA en dan de aardlekbeveiliging in de schuur weghalen (heeft dan geen meerwaarde meer). Het enige nadeel is dat je dan wat verder moet lopen als je in de schuur een aardlekschakelaar laat trippen.

[Naalroc]

Nee, ik heb niets van een aarde draad vanuit de meterkast naar de zekeringkast: gewoon de 3x fase+ de nul, en een externe aarde, niets zoals in Duitsland.

ik heb die originele aardlek van 500 mA nog liggen; stel je nu voor om die vóór de C20 automaat te plaatsen dan?

[kabeltjekabel]

Naalroc schreef op donderdag 5 december 2019 @ 22:48:
Die aardlek schakelaars moeten in deze toepassing toch al vervangen door 3 x enkel fasige, volgens een eerdere reactie hierboven.

Dat is niet verplicht, maar een terechte aanbeveling. Je kunt eventueel gewoon de 4-polige voor een enkele fase gebruiken.

Naalroc schreef op donderdag 5 december 2019 @ 22:48:

Maar hier is een foto

[Afbeelding]

Ouderdom? ik schreef al in mijn openings post:

[...]

Dat valt mee. Dat zijn gewoon type A aardlekschakelaars.

Naalroc schreef op donderdag 5 december 2019 @ 22:48:

Maar toen ik hier in kwam zat alles achter 1 ALS van 500mA, dus die is toen vervangen door iets moderners, zie hierboven.

Wat die C20 betreft, die dient om een voeding naar een schuur te beveiligen met krachtstroom apparaten; dat moet ook een C karakteristiek zijn vanwege aanloop stromen. Ik weet dat dit vanwege selectiviteit niet hoort, maar de kabel is nu beveiligd, en zit achter 3x schroefzekeringen van 25 A die dus veel langzamer zullen reageren.

Voor C20 moet je een korsluitstroom van 200A kunnen halen tegenover 80A voor B16. Om dat zonder aardlekbeveiliging te doen moet je een hele goede aardelektrode hebben. Dat kan overigens wel hoor, maar is niet vanzelfsprekend.

Naalroc schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 00:11:
Nee, ik heb niets van een aarde draad vanuit de meterkast naar de zekeringkast: gewoon de 3x fase+ de nul, en een externe aarde, niets zoals in Duitsland.

ik heb die originele aardlek van 500 mA nog liggen; stel je nu voor om die vóór de C20 automaat te plaatsen dan?

Als die nog goed is en je aardfoutstroom niet voldoende is voor B20; ja doen.

Naalroc schreef op donderdag 5 december 2019 @ 23:22:
Nee Xander, dat is niet het geval, maar dat is ook niet het geval voor de binnenkomende hoofd kabel, die is ook alleen maar beveiligd door de 3 smelt patronen.
Toch?

En idd, naar de schuur ligt een grondkabel, hoewel die maar een paar meter onder de grond door gaat.

Nee, die kabel wordt beveiligd verderop in de wijk. Als je door die kabel spit heeft de stop in jouw hoofdzekeringkast er niks mee te maken.

kabeltjekabel wijzigde deze reactie 06-12-2019 01:08 (11%)

[Naalroc]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 01:06:
....
Dat is niet verplicht, maar een terechte aanbeveling. Je kunt eventueel gewoon de 4-polige voor een enkele fase gebruiken.

Ja, dat snap ik, maar die nemen wel 2 x zoveel ruimte in beslag; en die 3 x ALS enkelfasig heb ik al.

Voor C20 moet je een korsluitstroom van 200A kunnen halen tegenover 80A voor B16. Om dat zonder aardlekbeveiliging te doen moet je een hele goede aardelektrode hebben. Dat kan overigens wel hoor, maar is niet vanzelfsprekend.

Als die nog goed is en je aardfoutstroom niet voldoende is voor B20; ja doen.

Dan zet ik die 500mA ALS er wel voor;
maar, bedenk ik nu, moet ik wel die C20 automaat gebruiken daar? kan dat niet alleen met die 500mA ALS? Want verderop in het systeem is een standaard 30 mA ALS met daarachter de zekering automaten.
En met die 500mA ALS kan ik evengoed de kabel naar de schuur afsluiten als dat nodig mocht zijn, dat was ook een reden om die C20 te plaatsen.

Nee, die kabel wordt beveiligd verderop in de wijk. Als je door die kabel spit heeft de stop in jouw hoofdzekeringkast er niks mee te maken.

Sorry, dat was verkeerd geformuleerd, ik bedoelde te zeggen, dat de afgaande kabel naar de schuur, waar nu die C20 zit, toch al beveiligd wordt door de hoofd smelt zekeringen; (en dat schreef ik dus niet.... )

Naalroc wijzigde deze reactie 06-12-2019 12:05 (5%)

[kabeltjekabel]

Hoe lang is die kabel... wat voor kabel... welke dwarsdoorsnede? .

[Jim423]

Ik zou die C20 wel laten zitten ivm de overzichtelijkheid. (als die voldoet nav bovenstaande).

[Naalroc]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 12:35:
Hoe lang is die kabel... wat voor kabel... welke dwarsdoorsnede? .

Die is een meter of 30, de exacte diameter weet ik niet: hij ligt bijna geheel in een mantelbuis, maar is zeker 5 x 4 mm2 VMVK, en het stuk onder de grond -as

[kabeltjekabel]

Tja, als je dan op de 25A hoofdzekering af wilt gaan moet je toch wel een aanzienlijke kortsluitstroom kunnen halen om afschakling binnen een fatsoenljike tijd te halen. Ik zou die 20A er mooi tussen laten zitten.

Heb je die in schuur dan weer een onderverdeler met C16 er in?

[Naalroc]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 15:44:
...........
Heb je die in schuur dan weer een onderverdeler met C16 er in?

Ja inderdaad.

Nog even terug komen op de kookplaat aansluiting: om ruimte te besparen zou ik daar een 3 fasen alamat kunnen monteren zoals voorgesteld door @Jim423 ; maar nu ik toch naar een veel grotere kast moet, kan ik 2 B16 automaten monteren achter een 4 polige ALS? Dat was dacht ik de oorspronkelijke aanbeveling een week geleden toen er om de juiste aansluiting van een inductie plaat werd gevraagd, dat neemt wel 2 module posities extra in beslag, maar dat materiaal heb ik, en een 3 fasen alamat is vrij prijzig.

[Jim423]

Zijn die wel gekoppeld dan?