Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[kabeltjekabel]

Naalroc schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 15:57:
[...]

Ja inderdaad.

Nog even terug komen op de kookplaat aansluiting: om ruimte te besparen zou ik daar een 3 fasen alamat kunnen monteren zoals voorgesteld door @Jim423 ; maar nu ik toch naar een veel grotere kast moet, kan ik 2 B16 automaten monteren achter een 4 polige ALS? Dat was dacht ik de oorspronkelijke aanbeveling een week geleden toen er om de juiste aansluiting van een inductie plaat werd gevraagd, dat neemt wel 2 module posities extra in beslag, maar dat materiaal heb ik, en een 3 fasen alamat is vrij prijzig.

Dat was niemand's aanbeveling.

Voor koken achter 3-fase aansluiting zijn er gewoon de krachtgroepen.

[Naalroc]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 16:14:
Voor koken achter 3-fase aansluiting zijn er gewoon de krachtgroepen.

Zou je dat misschien even kunnen verduidelijken, dus welke componenten precies?

[kabeltjekabel]

3P+N B16 groep

[Naalroc]

OK, kwestie van terminologie dus.Duidelijk.
Maar MAG er niet een tweetal zekering automaten achter de ALS, eventueel door middel van een koppeling over de schakel hendels?Dat neemt de helft in beslag van een krachtgroep automaat.2 module breedte ipv 4.

[205Gutmann]

Naalroc schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 19:02:
OK, kwestie van terminologie dus.Duidelijk.
Maar MAG er niet een tweetal zekering automaten achter de ALS, eventueel door middel van een koppeling over de schakel hendels?Dat neemt de helft in beslag van een krachtgroep automaat.2 module breedte ipv 4.

Als ik het goed begrijp is het jouw bedoeling om 2 stuks 1P+N automaten te koppelen om zo een 3P+N automaat te vervangen?
Dit gaat onder geen beding werken, je komt dan 1 fase tekort, je hebt dan immers 2 x een fase (L1 en L2) en 2 x een Nul geleider. Je mist L3 in dat geval.
Je zult hiervoor toch echt een 4-polige alamat moeten gebruiken.

[Naalroc]

205Gutmann schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 21:07:

Als ik het goed begrijp is het jouw bedoeling om 2 stuks 1P+N automaten te koppelen om zo een 3P+N automaat te vervangen?

Nee, natuurlijk niet,!
De vraag gaat over het aankoppelen van een inductie kookplaat met 2 x 230 aansluiting, dus ik heb maar 2 van de 3 fasen nodig, als er dus 2 (eventueel mechanisch gekoppelde) B16 automaten achter een 3 fasen ALS gezet kunnen worden, dan waarom niet?
Bespaart me 2 module plekken en ik heb het materiaal liggen, zoals ik hierboven ook al vermeldde.
En wat ik ook vermeldde is dat een 3 fasen alamat nogal prijzig is.
Dus wat is hier technisch op tegen?

[205Gutmann]

Naalroc schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 21:21:
[...]

Nee, natuurlijk niet,!
De vraag gaat over het aankoppelen van een inductie kookplaat met 2 x 230 aansluiting, dus ik heb maar 2 van de 3 fasen nodig, als er dus 2 (eventueel mechanisch gekoppelde) B16 automaten achter een 3 fasen ALS gezet kunnen worden, dan waarom niet?
Bespaart me 2 module plekken en ik heb het materiaal liggen, zoals ik hierboven ook al vermeldde.
En wat ik ook vermeldde is dat een 3 fasen alamat nogal prijzig is.
Dus wat is hier technisch op tegen?

Dan heb ik je verkeerd begrepen.
ABB heeft speciale hendeltjes om twee 1P+N automaten te "koppelen" als 2x230V kookgroep. Dit hendeltje doet niet meer dan ervoor zorgen dat bij handmatig uitschakelen beide automaten spanningsloos zijn.
Bij een kortsluiting of overbelasting op één van beide automaten zal de andere automaat niet afschakelen.

Deze oplossing is technisch gezien dan ook niet mis mee.

[ Voor 3% gewijzigd door 205Gutmann op 06-12-2019 21:29 ]

[Naalroc]

205Gutmann schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 21:28:
.............
Bij een kortsluiting of overbelasting op één van beide automaten zal de andere automaat niet afschakelen.

Bedankt, maar weet u dat zeker? , want als de ene automaat afschakelt, dan neemt hij toch het hendeltje van de andere ook mee, want mechanisch gekoppeld.
Toch?

[Damic]

@205Gutmann volgens mij als 1 van de 2 automaten afslaagd neemt ie de andere mee, gebeurd volgens mij ook met aanbouw differentieels die op het uiteinde van het hendeltje een uitsteeksel hebben (ik gaan een voorbeeld zoeken)

[205Gutmann]

@Damic en @Naalroc Bij de ABB automaten welke ik in het verleden heb geïnstalleerd was dit niet het geval.
Het hendeltje scharnier los van beide hendeltje van de automaten. Je klikt het hendeltje vast aan de behuizing van de automaat, niet aan de hendel waarmee je de automaat inschakelt.

Anders moet je er even een plaatje bijzoeken, dan wordt het wel duidelijk.

[Damic]

Dit
http://stroysnabkom.ru/fornuisgroep-abb/

Edit: mooi filmpje maar neit van de werking YouTube: Hoe ziet de ABB Hafomaat FornuisGroep er uit?

Duidelijke uitleg YouTube: Flexomaten Abb Haf

[ Voor 73% gewijzigd door Damic op 06-12-2019 22:21 ]

[kabeltjekabel]

Die kookgroepen nemen nooit de tweede helft mee bij uitslaan. Dat bruggetje zorgt er enkel voor dat je bij handmatig uitschakelen ze allebei pakt (tenzij je wat meer moeite doet, dan kun je ze ook handmatig per helft uitzetten).

Naalroc schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 19:02:
OK, kwestie van terminologie dus.Duidelijk.
Maar MAG er niet een tweetal zekering automaten achter de ALS, eventueel door middel van een koppeling over de schakel hendels?Dat neemt de helft in beslag van een krachtgroep automaat.2 module breedte ipv 4.

Afhankelijk van hoe je "duidelijk en inzichtelijk" uitlegd... nee dus.

[Naalroc]

De wat oudere automaten zijn samengebouwd van een enkelpolige zekering automaat, en daaraan vast gekoppeld een schakelaar die de Nul schakelt.
Die dingen nemen 2 modulebreedtes in beslag.
En het doel van dat ding is dat het 'bruggetje' de Nul ook uitschakelt bij overbelasting van de fase, en dat doet hij dan ook.
Ik heb op dit moment zo'n in m'n handen. Als dat bruggetje de nul niet zou uitschakelen, dan werkt het dan toch niet volgens de 'regeltjes'?

[kabeltjekabel]

Naalroc schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 23:20:
De wat oudere automaten zijn samengebouwd van een enkelpolige zekering automaat, en daaraan vast gekoppeld een schakelaar die de Nul schakelt.
Die dingen nemen 2 modulebreedtes in beslag.
En het doel van dat ding is dat het 'bruggetje' de Nul ook uitschakelt bij overbelasting van de fase, en dat doet hij dan ook.
Ik heb op dit moment zo'n in m'n handen. Als dat bruggetje de nul niet zou uitschakelen, dan werkt het dan toch niet volgens de 'regeltjes'?

Die dingen zijn veelal anderhalf breed en is wat anders dan het koppelen van twee P+N automaten tot "kookgroep".

In de huidige 1-module brede automaten wordt de nul ook afgeschakeld.

[Jim423]

Naalroc schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 21:21:
[...]Dus wat is hier technisch op tegen?

Opzich kun je het zo beunen alleen je mist dan wel de optie wil je ooit naar een 11kW plaat gaan natuurlijk.
En je zou moeten bedraden naar je perilex WCD met bruin,zwart,blauw,blauw,geelgroen ofzo. Want 2x bruin in 1 buis moet gewoon achter dezelfde fase zitten in mijn optiek. De vraag is of je die ouwe zooi allemaal weer wilt gaan herinzetten, misschien kun je beter alles gewoon nieuw doen en dan ook direct goed. Die ouwe troep zit soms ook gewoon vastgekoekt (dat het hendeltje beweegt zegt niks) en daar hangt dan je leven vanaf.

[frisianstar]

Je mag wel 2 of 3 fasen door één buis halen maar volgens de NEN normen géén 2 verschillende stroomkringen door één buis, dus geen 2 verschillende groepen door dezelfde buis.

@naalroc :de consumenten verkoop prijs van een 3 fase alamat/ aardlekautomaat van het merk Chint is 73 euro en van Eaton 91 Euro... is dat nog te duur op een kookplaat (met eventuele afzuiging) van xxxx Euro?

[ Voor 14% gewijzigd door frisianstar op 07-12-2019 07:24 ]

[The Fatal]

Een aardigs vraagje. Hoort een ijzeren/stalen balkon hek geaard te zijn? Denk hierbij ook aan een Frans balkon?
Mij staat namelijk bij dat alle ijzeren gestellen in huis aarding moeten hebben?
Volgens mij het beton ijzer in de muren moet ook geaard zijn.

Correct?

[Jim423]

Nee.
Alleen voor de badkamer gelden wel aanvullende regels.
Maar je balkonhek/galerijhek/poort/voordeur zijn allemaal ongeaard. (Op de natuurlijke aarding via het cement na dan natuurlijk). Aarding van wapening in de muur heb ik ook nog nooit van gehoord maar ik bouw dan ook geen huizen.

[frisianstar]

Jim423 schreef op zaterdag 7 december 2019 @ 12:49:
Nee.
Alleen voor de badkamer gelden wel aanvullende regels.
Maar je balkon/galerij/poort/voordeur zijn allemaal ongeaard. (Op de natuurlijke aarding via het cement na dan natuurlijk). Aarding van wapening in de muur heb ik ook nog nooit van gehoord maar ik bouw dan ook geen huizen.

De dikke aarddraad die bij groepenkast zit wordt tegenwoordig wel op het bewapeningsstaal van één van de heipalen bevestigd, als het goed is zit er dan een speciale stalen staaf in die paal.

Het is altijd beter om stalen/ metalen delen van een gebouw te aarden.

[Jim423]

Ja dat klopt, heipaal en vloer zijn een ander verhaal.
Maar een bewust geaarde muur heb ik nog nooit gezien. Aarden kun je altijd doen, mits goed uitgevoerd, maar hier is dus de suggestie ''moet'' dus verplicht. Ik zie overigens ook niet echt het nut van je balkonhek aarden tenzij je er permanente verlichting aan gaat schroeven. De stalen voetjes op het cement zorgen wel voor voldoende afleiding om een 30mA aardlekschakelaar aan te spreken in het geval van een gekke gebeurtenis via een verlengsnoer oid.

[ Voor 75% gewijzigd door Jim423 op 07-12-2019 13:06 ]

[kabeltjekabel]

frisianstar schreef op zaterdag 7 december 2019 @ 12:57:
[...]


De dikke aarddraad die bij groepenkast zit wordt tegenwoordig wel op het bewapeningsstaal van één van de heipalen bevestigd, als het goed dan zit er dan een speciale stalen staaf in die paal.

Het is altijd beter om stalen/ metalen delen van een gebouw te aarden.

Dat is omdat ze de aarding van het ganse huis samen met die heipaal de grond in stampen, heeft niet met het aarden van de constructie te maken.

[Andrehj]

frisianstar schreef op zaterdag 7 december 2019 @ 07:14:
@naalroc :de consumenten verkoop prijs van een 3 fase alamat/ aardlekautomaat van het merk Chint is 73 euro en van Eaton 91 Euro... is dat nog te duur op een kookplaat (met eventuele afzuiging) van xxxx Euro?

Dan zou ik toch deze Hager voor 72 euro kopen.

[Out.of.Control]

Netwerk ziet er netjes uit, maar wel jammer dat de aannemer een paar euro in z'n zak steekt en je opzadelt met zo'n kookgroep terwijl je een 3-fase aansluiting hebt...

[TKroon]

@Out.of.Control welke kookgroep bedoel je? De groep rechtsonder is een nieuwe voor een 3 fase omvormer. Heb nog 20 panelen bij laten plaatsen

[dreamscape]

TKroon schreef op zaterdag 7 december 2019 @ 23:07:
@Out.of.Control welke kookgroep bedoel je? De groep rechtsonder is een nieuwe voor een 3 fase omvormer. Heb nog 20 panelen bij laten plaatsen

Dat is een krachtgroep. Wat ze hadden moeten installeren ipv de kookgroep rechtsboven...

[TKroon]

Ah ok. Daar heb ik geen verstand van, en was ook geen optie... Kookplaat en afzuiging zijn op 2 fase aangesloten, verder weet ik het niet.

[dreamscape]

TKroon schreef op zaterdag 7 december 2019 @ 23:45:
... heb ik geen verstand van...
...verder weet ik het niet...

Daar maken installateurs dankbaar gebruik van. Het is namelijk pruts- ende broddelwerk.

Maar het is alhier ook enigszins offtopic

[The Fatal]

Jim423 schreef op zaterdag 7 december 2019 @ 12:49:
Nee.
Alleen voor de badkamer gelden wel aanvullende regels.
Maar je balkonhek/galerijhek/poort/voordeur zijn allemaal ongeaard. (Op de natuurlijke aarding via het cement na dan natuurlijk). Aarding van wapening in de muur heb ik ook nog nooit van gehoord maar ik bouw dan ook geen huizen.

Wij hebben prefab beton panelen. Hier zit dus een wapeningsnet mee ingestort in de muren.
Het zou theoretisch dus zo kunnen zijn dat als ik een lampje ophang, de schroef raakt het net in de muur en het lampje raakt defect waardoor er via de schroef spanning kan komen te staan op de gehele muur. Of denk ik nu te ver door?

[Xander]

The Fatal schreef op zondag 8 december 2019 @ 09:43:
[...]

Wij hebben prefab beton panelen. Hier zit dus een wapeningsnet mee ingestort in de muren.
Het zou theoretisch dus zo kunnen zijn dat als ik een lampje ophang, de schroef raakt het net in de muur en het lampje raakt defect waardoor er via de schroef spanning kan komen te staan op de gehele muur. Of denk ik nu te ver door?

Als dit een metalen lampje is sluit je deze natuurlijk al aan op de beschermingsleiding. Bij een defect in het lampje waardoor er iets onder spanning komt te staan zal de aardlekschakelaar of automaat afschakelen.

[AtRi]

Niet elke kookplaat is aan te sluiten op 3-fase.

[Wild Chocolate]

The Fatal schreef op zondag 8 december 2019 @ 09:43:
[...]

Wij hebben prefab beton panelen. Hier zit dus een wapeningsnet mee ingestort in de muren.
Het zou theoretisch dus zo kunnen zijn dat als ik een lampje ophang, de schroef raakt het net in de muur en het lampje raakt defect waardoor er via de schroef spanning kan komen te staan op de gehele muur. Of denk ik nu te ver door?

De bewapening wel, maar beton en gips geleiden volgens mij vrij slecht elektriciteit. Zolang het staal nergens uitsteekt, lijkt me dat dus geen groot gevaar.
Naast dat je de lamp zelf uiteraard zou moeten aarden, zoals @Xander al aangeeft.

[Jim423]

The Fatal schreef op zondag 8 december 2019 @ 09:43:
[...]

Wij hebben prefab beton panelen. Hier zit dus een wapeningsnet mee ingestort in de muren.
Het zou theoretisch dus zo kunnen zijn dat als ik een lampje ophang, de schroef raakt het net in de muur en het lampje raakt defect waardoor er via de schroef spanning kan komen te staan op de gehele muur. Of denk ik nu te ver door?

Je denkt niet te ver door alleen dit zal in de praktijk niet zo snel gebeuren. Dit komt namelijk omdat beton/cement ook vrij goed geleid qua 230V AC. (afhankelijk hoe vochtig het is) Ook zal de wapening op bepaalde plekken misschien tegen andere wapening aan komen. De aardlekschakelaar zal dus waarschijnlijk afschakelen als je een schroef onder spanning zet. Maar er zijn wel scenario's waarbij dit kan gebeuren inderdaad, zo heb ik een keer meegemaakt dat iemand een badmeubel vast heeft geschroefd in een hoofdkabel van het app. erboven (3x160A), toen stond het complete badmeubel en wand onder spanning. Tja, zo'n hoofdkabel zit geen aardlekschakelaar voor. Je meette tussen de vloer/badkraan en meubel/wand ook netjes 230V vanwege de aardmat in de vloer. De jonge poolse bewoners vonden het wel een fascinerend iets en maakten er een soort wedstrijd van wie hem het langst aan kon raken Heb ze wel duidelijk gemaakt dat dat niet zo'n best idee was.

[Glenfiddich]

Even een vraagje.

Afgelopen vrijdag kwam er een bedrijf langs voor een offerte voor zonnepanelen en vernieuwen van de groepenkast. In dit verhaal verder niet van belang, maar de man vroeg mij of de kookplaat echt op de driefasen-aansluiting zit, of dat hij gebruik maakt van twee groepen van enkelfase. Nu heb ik driefasen en neem ik aan dat de kookplaat dus ook gewoon twee afzonderlijke fasen pakt ipv 2x dezelfde fase van twee groepen.

Toch nog maar even nagekeken vandaag.

De kabel van de kookplaat zit met lasklemmen aangesloten (geen perilex-stopcontact dus) en eea ligt onder het keukenblok achter de plint. Plintje maar even weggetrokken en nagekeken.

Niet de meest duidelijke foto, want ik kan er niet heel makkelijk bij, maar op zich zegt het plaatje wel genoeg denk ik, als ik het toelicht.





Er komt een kabel binnen vanuit de meterkast met daarin 2x zwart, 1x bruin, 1x blauw en 1x aarde. Dat is de dikste van die twee kabels.

De bruine blijft ongebruikt. De twee zwarte zitten aangesloten op de twee (dunnere) zwarte draden die naar de kookplaat gaan. Twee fasen worden dus gebruikt.

De nul wordt vervolgens aangesloten op de bruine en de blauwe draad die naar de kookplaat gaan. En dat snap ik niet helemaal. Waarom wordt de nul daar gescheiden, terwijl die (als het goed is) bij de kookplaat weer gewoon samengevoegd worden? Is het belangrijk om dat nog na te kijken? Want dan moet de plaat er uitgehaald en half gedemonteerd (glasplaat moet er af; er zit niet een klein plaatje onderin dat los kan om bij de elektra aansluiting te komen).

Dit is het aansluitschema van de kookplaat. Volgens mij kan het niet anders dan dat het omcirkelde schema gebruikt wordt, toch? Immers twee fasen en 1 gedeelde nul.



Verder wordt voor het stukje kabel vanaf de lasklemmen naar de kookplaat dus 1.5mm kabel gebruikt lijkt het; dat verbaasde mij enigszins, maar dat schijnt niet ongebruikelijk te zijn las ik elders.

[Xander]

@Glenfiddich Weet je zeker dat er niet een Perilex WCD ergens uit het zicht zit? Die "dikke kabel" ziet er uit als een vmvl aansluitsnoer en het lijkt me stug dat deze rechtstreeks van de groepenkast komt. Eerder heb je hier namelijk foto's van je groepenkast gedeeld en daar vertrekt 3x VD 2,5mm² bruin, 1x blauw en 1x geel/groen...

Verder deugt hier natuurlijk niets van. Lasverbindingen horen in een geschikte lasdoos, niet los onder de keuken. En er hoort een trekontlasting op die snoeren, niet dat je meteen kracht uitoefent op de verbindingen in die lasklemmen als je een keer aan de andere kant van het snoer trekt.

De kookplaat lijkt inderdaad aangesloten volgens dat schema linksonder. Daar staat ook al getekend dat bruin en blauw worden samengevoegd.

[Glenfiddich]

Xander schreef op zondag 8 december 2019 @ 12:11:
@Glenfiddich Weet je zeker dat er niet een Perilex WCD ergens uit het zicht zit? Die "dikke kabel" ziet er uit als een vmvl aansluitsnoer en het lijkt me stug dat deze rechtstreeks van de groepenkast komt. Eerder heb je hier namelijk foto's van je groepenkast gedeeld en daar vertrekt 3x VD 2,5mm² bruin, 1x blauw en 1x geel/groen...

Verder deugt hier natuurlijk niets van. Lasverbindingen horen in een geschikte lasdoos, niet los onder de keuken. En er hoort een trekontlasting op die snoeren, niet dat je meteen kracht uitoefent op de verbindingen in die lasklemmen als je een keer aan de andere kant van het snoer trekt.

De kookplaat lijkt inderdaad aangesloten volgens dat schema linksonder. Daar staat ook al getekend dat bruin en blauw worden samengevoegd.

Je hebt gelijk: vanuit de meterkast gaan er enkel bruine draden, en ergens moeten die dus zwart worden. Dus inderdaad óf ergens een perilex, óf ergens nog een lasdoos. Ik zal binnenkort eens kijken of ik de "bovenplint" van de keuken (tussen kastjes en plafond) ook los kan trekken en dan zien wat daar achter zit.

En je hebt gelijk: het schema gaat inderdaad ook uit van bruin en blauw; dat was me nog niet opgevallen. Vond het alleen vreemd omdat de nul als 1 draad binnenkomt, en dan ineens gesplitst wordt in twee draden.

Dat het niet is zoals het hoort, dat was me al duidelijk hoor

Dat geldt wel voor méér dingen hier in huis. Is ook de reden dat ik er mee bezig ga en zoveel tijd steek in inventariseren hoe het nu precies is aangesloten, zodat ik niet voor onverwachte verrassingen kom te staan.

Het is dat de vorige eigenaresse van de woning niet meer leeft, anders had ik me nog wel eens met haar willen onderhouden over de elektrische installatie

[Xander]

Glenfiddich schreef op zondag 8 december 2019 @ 12:26:
[...]


Je hebt gelijk: vanuit de meterkast gaan er enkel bruine draden, en ergens moeten die dus zwart worden. Dus inderdaad óf ergens een perilex, óf ergens nog een lasdoos. Ik zal binnenkort eens kijken of ik de "bovenplint" van de keuken (tussen kastjes en plafond) ook los kan trekken en dan zien wat daar achter zit.

Ik verwacht eerder dat dit ergens achter een onderkastje zit. Misschien kun je met een spiegeltje of telefooncamera achter het kastje omhoog kijken in de richting waar dat snoer verdwijnt? Of misschien heb je een kastje zonder achterwand (gootsteenkastje?) en kun je vanaf daar naar links / rechts kijken?

En je hebt gelijk: het schema gaat inderdaad ook uit van bruin en blauw; dat was me nog niet opgevallen. Vond het alleen vreemd omdat de nul als 1 draad binnenkomt, en dan ineens gesplitst wordt in twee draden.

Op een driefase aansluiting heb je genoeg aan één nulgeleider. Je zou dus een vieraderig snoer aan de plaat kunnen zetten en dan in de plaat kunnen splitsen met een brug o.i.d., maar blijkbaar is jouw plaat niet zo simpel te openen. Dan zal die wel met vast snoer uit de fabriek komen en op deze manier kun je bij de stekker kiezen hoe je het aansluit. Gezien het aansluitschema vindt de fabrikant dit blijkbaar de bedoeling, inclusief het foutieve gebruik van de bruine draadkleur.

Dat het niet is zoals het hoort, dat was me al duidelijk hoor

Dat geldt wel voor méér dingen hier in huis. Is ook de reden dat ik er mee bezig ga en zoveel tijd steek in inventariseren hoe het nu precies is aangesloten, zodat ik niet voor onverwachte verrassingen kom te staan.

Die onverwachte verrassingen kom je nu dus al tegen.

Ik zou de Perilex WCD opzoeken, bereikbaar maken (gatenzaag in de achterkant van het onderkastje) en het snoer van de kookplaat rechtstreeks in de Perilex stekker aansluiten.

Ook dan moet je dus 2 draden in 1 klem aansluiten. Dat lukt prima met 2x1,5mm² en een dubbele adereindhuls in de Perilex stekker.

[habbekrats]

Glenfiddich schreef op zondag 8 december 2019 @ 12:26:
[...]


Je hebt gelijk: vanuit de meterkast gaan er enkel bruine draden, en ergens moeten die dus zwart worden. Dus inderdaad óf ergens een perilex, óf ergens nog een lasdoos. Ik zal binnenkort eens kijken of ik de "bovenplint" van de keuken (tussen kastjes en plafond) ook los kan trekken en dan zien wat daar achter zit.

En je hebt gelijk: het schema gaat inderdaad ook uit van bruin en blauw; dat was me nog niet opgevallen. Vond het alleen vreemd omdat de nul als 1 draad binnenkomt, en dan ineens gesplitst wordt in twee draden.

Dat het niet is zoals het hoort, dat was me al duidelijk hoor

Dat geldt wel voor méér dingen hier in huis. Is ook de reden dat ik er mee bezig ga en zoveel tijd steek in inventariseren hoe het nu precies is aangesloten, zodat ik niet voor onverwachte verrassingen kom te staan.

Het is dat de vorige eigenaresse van de woning niet meer leeft, anders had ik me nog wel eens met haar willen onderhouden over de elektrische installatie

Vorige bewoonster heeft dit waarschijnlijk door een keukenboer laten doen, en die zijn vaak creatief in het bedenken van oplossingen als iets niet past.
1 doos zit achter de keukenwand en is nu onbereikbaar, beetje mazzel zit er een perilex, voor plaatsen kabel neer leggen en later de zaak eraan vast knopen

Dat er 1,5 mm2 soepel aanzit is normaal, vooral omdat de lengte meestal < 2 meter is.

[Glenfiddich]

Xander schreef op zondag 8 december 2019 @ 12:40:


Op een driefase aansluiting heb je genoeg aan één nulgeleider. Je zou dus een vieraderig snoer aan de plaat kunnen zetten en dan in de plaat kunnen splitsen met een brug o.i.d., maar blijkbaar is jouw plaat niet zo simpel te openen. Dan zal die wel met vast snoer uit de fabriek komen en op deze manier kun je bij de stekker kiezen hoe je het aansluit. Gezien het aansluitschema vindt de fabrikant dit blijkbaar de bedoeling, inclusief het foutieve gebruik van de bruine draadkleur.

Ik weet al hoe het zit: ik had gelukkig nog wat foto's van toen ik de kookplaat een keer open heb gehad om een kapotte ventilator te vervangen. Dat maakt het duidelijk:





Kortom: dit snoer is inderdaad af-fabriek zo, met onjuiste kleurstelling en al. Van de twee zwarte gaat er één naar links en één naar rechts. Bruin gaat mee naar links als nul voor de twee linker kookpitten, en blauw gaat mee naar rechts als nul voor de twee rechter kookpitten.

Beetje misleidend dan dat er op het aansluitschema staat 2N AC 400V

[kabeltjekabel]

Jim423 schreef op zondag 8 december 2019 @ 11:21:
[...]


Je denkt niet te ver door alleen dit zal in de praktijk niet zo snel gebeuren. Dit komt namelijk omdat beton/cement ook vrij goed geleid qua 230V AC. (afhankelijk hoe vochtig het is) Ook zal de wapening op bepaalde plekken misschien tegen andere wapening aan komen. De aardlekschakelaar zal dus waarschijnlijk afschakelen als je een schroef onder spanning zet. Maar er zijn wel scenario's waarbij dit kan gebeuren inderdaad, zo heb ik een keer meegemaakt dat iemand een badmeubel vast heeft geschroefd in een hoofdkabel van het app. erboven (3x160A), toen stond het complete badmeubel en wand onder spanning. Tja, zo'n hoofdkabel zit geen aardlekschakelaar voor. Je meette tussen de vloer/badkraan en meubel/wand ook netjes 230V vanwege de aardmat in de vloer. De jonge poolse bewoners vonden het wel een fascinerend iets en maakten er een soort wedstrijd van wie hem het langst aan kon raken Heb ze wel duidelijk gemaakt dat dat niet zo'n best idee was.

Dan was de vereffening dus ook niet op orde

[CVTTPD2DQ]

Ik heb een woonhuis met drie groepen in de hoofdgroepenkast. Lezend kom je er achter dat het tegenwoordig de eis is dat elk apparaat dat veel stroom verbruikt een eigen groep heeft; dit huis is uit een andere tijd, en heeft dus niet zoveel onderverdelingen.

Mijn wasmachine staat nu op zolder (want daar is water en randaarde aangelegd), maar deelt een groep met de verlichting, CV ketel, enz. Zo heeft het waarschijnlijk vroeger ook gewerkt.

Extra leidingen trekken is practisch niet te doen. Maar het zou heel eenvoudig zijn om op zolder in die ruimte een (sub-) groepenkastje aan te leggen om de stroom onder te verdelen in 10A subgroepjes. Ruim voldoende voor de wasmachine.

Is dat toegestaan, of zit je dan aan dezelfde eisen die ook voor de centrale meterkast gelden? (waarbij ik me voor kan stellen dat de afstand tot de CV-ketel wel een ding zou kunnen zijn)

Ik heb ook stroombegrenzers gezien die je gewoon in het stopcontact kunt pluggen. Lijkt me ideaal, maar ze lijken allemaal 16A te zijn.

[Jim423]

kabeltjekabel schreef op zondag 8 december 2019 @ 14:29:
[...]


Dan was de vereffening dus ook niet op orde

Die vreemde metalen delen hebben in de praktijk nooit vereffening van wat ik zie, net als die greep bij het bad, knop van het inbouwtoilet/frame, deurkruk en de douchecabinedeur+kozijn. Ik vind de regelgeving ook nogal vaag daarover, al klopte er wel meer niet daar hoor. (Zoals 10kW aan sauna op 1 fase van een 3x25A). Persoonlijk zou ik dat meubel wel willen vereff. op het CAP (alleen de vraag is dan hoe, want een aansluiting zit er niet op natuurlijk en de delen zijn niet allemaal verbonden met elkaar) en de cabine ook.

CVTTPD2DQ schreef op zondag 8 december 2019 @ 14:34:
Ik heb een woonhuis met drie groepen in de hoofdgroepenkast. Lezend kom je er achter dat het tegenwoordig de eis is dat elk apparaat dat veel stroom verbruikt een eigen groep heeft; dit huis is uit een andere tijd, en heeft dus niet zoveel onderverdelingen.

Die eis is volgens mij alweer vervallen. Ik zou het lekker zo laten, een OVK met 10A automaten erin maken wordt volgens mij heel veel werk.

[ Voor 26% gewijzigd door Jim423 op 08-12-2019 15:05 ]

[jadjong]

CVTTPD2DQ schreef op zondag 8 december 2019 @ 14:34:
Ik heb een woonhuis met drie groepen in de hoofdgroepenkast. Lezend kom je er achter dat het tegenwoordig de eis is dat elk apparaat dat veel stroom verbruikt een eigen groep heeft; dit huis is uit een andere tijd, en heeft dus niet zoveel onderverdelingen.

Je gaat nu geld uitgeven om iets te maken waar je weinig mee op schiet; als je alles tegelijk aan zet moet je alsnog naar beneden lopen. Bij dit soort middeleeuwse huizen zou ik er eerder voor kiezen om de bestaande, krokante, draden en contacten te controleren/vervangen.

[kabeltjekabel]

CVTTPD2DQ schreef op zondag 8 december 2019 @ 14:34:
Ik heb een woonhuis met drie groepen in de hoofdgroepenkast. Lezend kom je er achter dat het tegenwoordig de eis is dat elk apparaat dat veel stroom verbruikt een eigen groep heeft; dit huis is uit een andere tijd, en heeft dus niet zoveel onderverdelingen.

Mijn wasmachine staat nu op zolder (want daar is water en randaarde aangelegd), maar deelt een groep met de verlichting, CV ketel, enz. Zo heeft het waarschijnlijk vroeger ook gewerkt.

Extra leidingen trekken is practisch niet te doen. Maar het zou heel eenvoudig zijn om op zolder in die ruimte een (sub-) groepenkastje aan te leggen om de stroom onder te verdelen in 10A subgroepjes. Ruim voldoende voor de wasmachine.

Is dat toegestaan, of zit je dan aan dezelfde eisen die ook voor de centrale meterkast gelden? (waarbij ik me voor kan stellen dat de afstand tot de CV-ketel wel een ding zou kunnen zijn)

Ik heb ook stroombegrenzers gezien die je gewoon in het stopcontact kunt pluggen. Lijkt me ideaal, maar ze lijken allemaal 16A te zijn.

Doe dan gewoon niks...

Extra leidingen aanleggen is natuurlijk altijd te doen, maar dat is gewoon een keuze.

Jim423 schreef op zondag 8 december 2019 @ 15:03:
[...]


Die vreemde metalen delen hebben in de praktijk nooit vereffening van wat ik zie, net als die greep bij het bad, knop van het inbouwtoilet/frame, deurkruk en de douchecabinedeur+kozijn. Ik vind de regelgeving ook nogal vaag daarover, al klopte er wel meer niet daar hoor. (Zoals 10kW aan sauna op 1 fase van een 3x25A). Persoonlijk zou ik dat meubel wel willen vereff. op het CAP (alleen de vraag is dan hoe, want een aansluiting zit er niet op natuurlijk en de delen zijn niet allemaal verbonden met elkaar) en de cabine ook.


[...]


Die eis is volgens mij alweer vervallen. Ik zou het lekker zo laten, een OVK met 10A automaten erin maken wordt volgens mij heel veel werk.

Het ging toch om het bad zelf? Als dat van metaal is > vereffenen.

Dan kan er alsnog 230V op staan indien TT net, maar dan in ieder geval niet tussen bad en vloer

[Jim423]

Nee het was het badmeubel. Dat is een soort tafeltje wat aan de muur hangt met verchroomde balken eronder voor je handdoeken enzo. Die baden zijn allemaal van kunststof tegenwoordig geloof ik.

[CVTTPD2DQ]

jadjong schreef op zondag 8 december 2019 @ 16:55:
Je gaat nu geld uitgeven om iets te maken waar je weinig mee op schiet; als je alles tegelijk aan zet moet je alsnog naar beneden lopen.

Da's alleen als de apparatuur samen niet op een 16A zekering zou passen, toch? Dat kan (tot nu toe) wel. Het idee van meerdere groepen was dacht ik dat een kortsluiting in de ene groep niet de andere zou meenemen. Dus niet ineens zonder verwarming zitten als de wasmachine kortsluiting maakt, of, alternatief, in ieder geval je bontjas kunnen wassen als de CV klapt.

jadjong schreef op zondag 8 december 2019 @ 16:55:
Bij dit soort middeleeuwse huizen zou ik er eerder voor kiezen om de bestaande, krokante, draden en contacten te controleren/vervangen.

De draden zien er nog frisgroen en -rood en -grijs uit, maar dat is zeker ook een optie. Nadeel is dat ook dit veel werk is met mogelijk nog minder payoff.

[SMSfreakie]

CVTTPD2DQ schreef op zondag 8 december 2019 @ 19:42:
[...]


Da's alleen als de apparatuur samen niet op een 16A zekering zou passen, toch? Dat kan (tot nu toe) wel. Het idee van meerdere groepen was dacht ik dat een kortsluiting in de ene groep niet de andere zou meenemen. Dus niet ineens zonder verwarming zitten als de wasmachine kortsluiting maakt, of, alternatief, in ieder geval je bontjas kunnen wassen als de CV klapt.


[...]


De draden zien er nog frisgroen en -rood en -grijs uit, maar dat is zeker ook een optie. Nadeel is dat ook dit veel werk is met mogelijk nog minder payoff.

blijft t feit dat je voor je 10A zekeringen gewoon nog een gezamelijke 16A gaat hebben... dus als je een kastje met 2x 10A hebt.. tja je bent dan wel voor 2x 10A afgezekert.. maar als je er als nog gezamelijk meer dan 16A door gaat trekken ... knalt de boel er nog gewoon uit..

[jadjong]

Ik heb zo'n kastje in de werkplaats geplaatst achter een standard 16B. Was het zat om steeds te moeten lopen als ik weer eens iets doms deed, daarom een stukje selectiviteit er tussen.

[Techneut]

In dat groepskastje zou je voor de gewenste selectiviteit twee trappen verschil moeten hebben, dat zouden dan zekeringen of automaten van 6A worden. Bij 10A heb je er nog kans op dat je af en toe "bij iets stoms zoals je dat zelf noemt" moet lopen. Niet zo veel die 6A, toch wel genoeg? Of neem je met 10A dat risico voor lief?

[FrankHe]

AtRi schreef op zondag 8 december 2019 @ 10:59:
Niet elke kookplaat is aan te sluiten op 3-fase.

In Nederland gebruikte kookplaten gebruiken twee keer 16 A die je netjes over twee van de drie fasen verdeelt.

[GeeMoney]

Zijn er ook tweakers met een geijkte kWh meter en is die eventueel dan ook op afstand (of middels domotica) uit te lezen?
En wat is een gebruikelijke prijs voor de installatie van zo'n meter, de krachtgroep is er al, alleen de laadpaal zelf moet nog gemonteerd worden en dus de kWh meter.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[Joopieboy]

Een geijkte KWH meter? Dat ben ik nog nooit tegengekomen.

En als je een 'slimme' meter hebt kun je de RJ12 poort gebruiken om een arduino aan te hangen, software en voorbeelden zat op internet dus dat is ook niet zo moeilijk. Dan kun je ook dingen loggen of bij houden.

[Naalroc]

GeeMoney schreef op maandag 9 december 2019 @ 11:05:
Zijn er ook tweakers met een geijkte kWh meter en is die eventueel dan ook op afstand (of middels domotica) uit te lezen?
En wat is een gebruikelijke prijs voor de installatie van zo'n meter, de krachtgroep is er al, alleen de laadpaal zelf moet nog gemonteerd worden en dus de kWh meter.


***members only***

Ik gebruik een digitale 3 fasen meter en de S0 poort om die uit te lezen in Enelogic; dit is om het gebruik van mijn warmtepomp te monitoren; daarvoor is geen enkele programmering voor nodig. Kost je ongeveer €100. Als je meer wilt weten zoek even op Youless. nl, die verkopen de beide componenten.
Alleen voor de meter heb je iets breder als 4 modules nodig, de youless geen, zit apart gemonteerd.

[GeeMoney]

Joopieboy schreef op maandag 9 december 2019 @ 11:39:
Een geijkte KWH meter? Dat ben ik nog nooit tegengekomen.

En als je een 'slimme' meter hebt kun je de RJ12 poort gebruiken om een arduino aan te hangen, software en voorbeelden zat op internet dus dat is ook niet zo moeilijk. Dan kun je ook dingen loggen of bij houden.

Ze zijn er schijnbaar toch echt. Of iets met een certificaat om zakelijke declaraties goedgekeurd te krijgen voor onze belastingdienst vrienden.
Het uitlezen van mijn meter is niet voldoende omdat ik meerdere krachtgroepen en groot verbruikers heb en ik moet dus specifiek alleen de laadpaal groep uit kunnen lezen.

[Brains]

GeeMoney schreef op maandag 9 december 2019 @ 11:05:
Zijn er ook tweakers met een geijkte kWh meter en is die eventueel dan ook op afstand (of middels domotica) uit te lezen?

Een MID gekeurde kWh meter, eventueel met S0 in/uitgang of modbus rtu.

[arpeggio]

GeeMoney schreef op maandag 9 december 2019 @ 12:42:
[...]


Ze zijn er schijnbaar toch echt. Of iets met een certificaat om zakelijke declaraties goedgekeurd te krijgen voor onze belastingdienst vrienden.
Het uitlezen van mijn meter is niet voldoende omdat ik meerdere krachtgroepen en groot verbruikers heb en ik moet dus specifiek alleen de laadpaal groep uit kunnen lezen.

Misschien kun je hier iets vinden:

[url]https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/[/url]

[kabeltjekabel]

AtRi schreef op zondag 8 december 2019 @ 10:59:
Niet elke kookplaat is aan te sluiten op 3-fase.

Kom eens met een voorbeeld dan?

Het is juist andersom; elke kookplaat is op 3-fase aan te sluiten, maar lang niet elke plaat op enkelfase.

[stormfly]

Ik heb een vraag, ik heb zelf een 6mm kabel naar de EV paal gelegd deze zomer. Nu is de EV paal aangesloten maar het zit niet zo heel netjes in de groepenkast.

Zelf heb ik dat overnieuw proberen te doen, maar ik loop ook tegen de stugheid van de 6mm (5 aderige) kabel aan. Hebben jullie tips? Even warm fhonen ofzo?;-)

Trouwens met een laadpaal op 400V 3x 16Amp, heb je dan over 3 draden 16 amp lopen? En die stroom gaat bij krachtstroom niet allemaal over de blauwe null terug toch, anders zou deze alleen 6mm hoeven zijn ;-)

[jeronimo]

stormfly schreef op maandag 9 december 2019 @ 16:27:

Trouwens met een laadpaal op 400V 3x 16Amp, heb je dan over 3 draden 16 amp lopen? En die stroom gaat bij krachtstroom niet allemaal over de blauwe null terug toch, anders zou deze alleen 6mm hoeven zijn ;-)

Bij een symmetrische belasting is de stroom door de blauwe nul ook gewoon 0, dus niet 3x 16A.

[Techneut]

stormfly schreef op maandag 9 december 2019 @ 16:27:
zou deze alleen 6mm hoeven zijn ;-)

Normaliter is 6mm² voor 16A behoorlijk aan de zware kant. Ik neem aan dat die keuze gedaan is vanwege een nogal lange afstand. Anders had je kunnen volstaan met 2,5mm².

jeronimo schreef op maandag 9 december 2019 @ 16:50:
[...]
Bij een symmetrische belasting is de stroom door de blauwe nul ook gewoon 0, dus niet 3x 16A.

Klopt, bovendien is bij 3-fasen de stroom door de nul bij ongelijk belaste fasen nooit meer dan de grootste fasestroom.

[stormfly]

Techneut schreef op maandag 9 december 2019 @ 19:25:
[...]
Normaliter is 6mm² voor 16A behoorlijk aan de zware kant. Ik neem aan dat die keuze gedaan is vanwege een nogal lange afstand. Anders had je kunnen volstaan met 2,5mm².
[...]
Klopt, bovendien is bij 3-fasen de stroom door de nul bij ongelijk belaste fasen nooit meer dan de grootste fasestroom.

Tnx voor de uitleg, nou ja het is 35 meter dus niet lang en niet kort ;-) Omdat het boekje 4mm voorschrijft als minimale dikte. Had ik bedacht ik neem 6mm, maar ik heb nooit stil gestaan bij de stugheid in de groepenkast....maar goed als het zit dan zit het ;-)

2.5mm dat wordt bij collegas uit de tuin gehaald, omdat het niet zou voldoen voor 11kW opladen. Je leest soms her en der dat een 4mm kabel al wel redelijk warm kan worden. Die 6mm van mij wordt niet warm, ik krijg het er alleen warm van bij het aansluiten

[TheGhostInc]

stormfly schreef op maandag 9 december 2019 @ 16:27:
Zelf heb ik dat overnieuw proberen te doen, maar ik loop ook tegen de stugheid van de 6mm (5 aderige) kabel aan. Hebben jullie tips? Even warm fhonen ofzo?;-)

Warmte helpt. Een laadsessie van een uur volle bak is ook een optie.
Verder een kwestie van frotten. Vaak helpt het om voor te buigen in een S vorm, dan kan de kabel eenvoudig alle kanten op.

[stormfly]

TheGhostInc schreef op maandag 9 december 2019 @ 20:18:
[...]

Warmte helpt. Een laadsessie van een uur volle bak is ook een optie.

Dat is wel een slimme, van verwarm je van binnen uit ;-) tnx

[endless90]

Binnenkort laat ik op mijn dak zonnepanelen installeren. Dit worden 9 stuks 300Wp zonnepanelen. Met een verwachtte 1e jaaropbrengst van 2266 kWh. De omvormer wordt een SolarEdge SE3000H.

Nu offreert mijn installateur in zijn offerte de volgende post:
- Plaatsen 40A groep: 121,- euro

Nu klinkt 40A als nogal veel, en daarom vraag ik me af of dit wel echt nodig is? Iemand die er iets over kan zeggen n.a.v. onderstaande foto (huidige meterkast)?

[ Voor 21% gewijzigd door endless90 op 09-12-2019 21:56 ]

[maartend]

@endless90
Bij mij is net geplaatst, vergelijkbaar, echter volgens mij zit er gewoon een 16A.

[Aapie]

@endless90 Er mogen maximaal 4 groepen achter een aardlek..(dus zit je nu "vol") Waarschijnlijk krijg je er een extra aardlekschakelaar bij zodat er groepen bijgeplaatst kunnen worden. Of je krijgt er een Alamat tussen.

[ Voor 26% gewijzigd door Aapie op 09-12-2019 22:17 ]

[Aapie]

GeeMoney schreef op maandag 9 december 2019 @ 11:05:
Zijn er ook tweakers met een geijkte kWh meter en is die eventueel dan ook op afstand (of middels domotica) uit te lezen?
En wat is een gebruikelijke prijs voor de installatie van zo'n meter, de krachtgroep is er al, alleen de laadpaal zelf moet nog gemonteerd worden en dus de kWh meter.


***members only***

Ik ben wel benieuwd waarom jouw krachtgroepen niet achter een aardlek zitten, aangezien het geen alamat's zijn. Heb jij een harde aarde waardoor de krachtgroepen niet achter een aardlek hoeven?

Misschien iemand anders die hier wat nuttigs over kan zeggen?

[ Voor 5% gewijzigd door Aapie op 09-12-2019 23:03 ]

[Xander]

Aapie schreef op maandag 9 december 2019 @ 23:02:
[...]


Ik ben wel benieuwd waarom jouw krachtgroepen niet achter een aardlek zitten, aangezien het geen alamat's zijn. Heb jij een harde aarde waardoor de krachtgroepen niet achter een aardlek hoeven?

Misschien iemand anders die hier wat nuttigs over kan zeggen?

Déjà vu, volgens mij hebben we precies deze discussie in augustus al gevoerd over precies deze kast...

Bijvoorbeeld mijn reactie: Xander in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1" maar ook een aantal posts hiervoor en hierna.

@endless90 9x 300Wp = 2700Wp. Da's zo'n 12A bij 230V. Kan dus gewoon prima op een 16A groep.
Een 40A groep, die mag je niet zomaar inbouwen want die zal niet selectief zijn ten opzichte van de hoofdzekering.
Denk dat ze ergens een foutje hebben gemaakt in de offerte.

[ Voor 17% gewijzigd door Xander op 09-12-2019 23:10 ]

[GeeMoney]

Aapie schreef op maandag 9 december 2019 @ 23:02:
[...]


Ik ben wel benieuwd waarom jouw krachtgroepen niet achter een aardlek zitten, aangezien het geen alamat's zijn. Heb jij een harde aarde waardoor de krachtgroepen niet achter een aardlek hoeven?

Misschien iemand anders die hier wat nuttigs over kan zeggen?

Er zijn verschillende redenen vanuit de elektraboer aangedragen.
1. Er komt maar 1 verbruiker op elke krachtgroep en zij gaan er vanuit dat die de beveiliging in zich heeft.
2. Alamats/aardlek beveiliging is niet verplicht als er geen apparaat achter hangt vanuit de oplevering van de bouw.
3. Met maar 1 apparaat erachter is het bii problemen in 90% van de gevallen direct duidelijk wie de veroorzaker is.
4. Kosten vanuit de bouw.
5. “Flexibiliteit” ligt nu bij de koper.

Laadpaal laat ik monteren door een bevriende monteur, ik begreep dat een type B16 voldoende was en dan de kWh meter er nog tussen?

Ik zie nu dat de foto nog oud is en dus niet de actuele stand van zaken laat zien, ik zal even een nieuwe maken zsm.
Aarde is trouwens door Liander aangeleverd.

[ Voor 7% gewijzigd door GeeMoney op 09-12-2019 23:16 ]

[Xander]

GeeMoney schreef op maandag 9 december 2019 @ 23:12:
2. Alamats/aardlek beveiliging is niet verplicht als er geen apparaat achter hangt vanuit de oplevering van de bouw.

Nog even en ze gaan de lichtschakelaars ook weglaten want er hangt geen lamp achter vanuit de oplevering van de bouw.

3. Met maar 1 apparaat erachter is het bii problemen in 90% van de gevallen direct duidelijk wie de veroorzaker is.

Nu alleen nog hopen dat er bij problemen daadwerkelijk iets uitschakelt. Het alternatief is dat je de hele aardingsinstallatie, inclusief alle vereffende leidingen etc. in de woning onder spanning zet. Toch leuk dat het direct duidelijk was welk apparaat je dood veroorzaakt heeft.

4. Kosten vanuit de bouw.

Ja laten we vooral de normen en richtlijnen in de wind slaan als het geld kost...

Gewoon alle aardlekschakelaars en automaten weglaten is nog goedkoper. Direct alle afgaande leidingen achter de hoofdzekering knopen scheelt ook kosten.

Ik ben heel benieuwd naar een aardcircuitmeting in jouw woning.

GeeMoney schreef op maandag 9 december 2019 @ 23:12:
Aarde is trouwens door Liander aangeleverd.

Ah, ninja-edit, dat detail stond er nog niet toen ik mijn reactie typte.

In dat geval lijkt het me waarschijnlijk dat de installatie zo gewoon voldoet.

Maar laat een installateur dat dan gewoon inhoudelijk beargumenteren, in plaats van zo'n lijstje met onzin.

[ Voor 15% gewijzigd door Xander op 09-12-2019 23:23 ]

[GeeMoney]

Xander schreef op maandag 9 december 2019 @ 23:20:
[...]



Nog even en ze gaan de lichtschakelaars ook weglaten want er hangt geen lamp achter vanuit de oplevering van de bouw.

[...]


Nu alleen nog hopen dat er bij problemen daadwerkelijk iets uitschakelt. Het alternatief is dat je de hele aardingsinstallatie, inclusief alle vereffende leidingen etc. in de woning onder spanning zet. Toch leuk dat het direct duidelijk was welk apparaat je dood veroorzaakt heeft.


[...]

Ja laten we vooral de normen en richtlijnen in de wind slaan als het geld kost...

Gewoon alle aardlekschakelaars en automaten weglaten is nog goedkoper. Direct alle afgaande leidingen achter de hoofdzekering knopen scheelt ook kosten.

Ik ben heel benieuwd naar een aardcircuitmeting in jouw woning.


[...]

Ah, ninja-edit, dat detail stond er nog niet toen ik mijn reactie typte.

In dat geval lijkt het me waarschijnlijk dat de installatie zo gewoon voldoet.

Maar laat een installateur dat dan gewoon inhoudelijk beargumenteren, in plaats van zo'n lijstje met onzin.

Ik post alleen maar wat ik heb gekregen als reactie van de leverancier naar aanleiding van jullie (terechte) opmerkingen en suggesties .

Ik kan als consument echter weinig “eisen” als er geen wetgeving is die ze verplicht.
Aangezien ik wel de krachtgroepen met loze leidingen heb afgenomen (en dus geen verbruikers) gaven zij dit op als verklaringen.
De kookplaat zit wel achter een alamat met zijn krachtgroep, dat dan weer wel.

Aangezien elektrisch rijden sneller gaat plaats vinden dan eerst bedacht ben ik dus terug in dit topic .
Tesla laadpaal overigens die dus 11kW moet gaan afgeven.

[ Voor 5% gewijzigd door GeeMoney op 09-12-2019 23:31 ]

[kabeltjekabel]

GeeMoney schreef op maandag 9 december 2019 @ 23:12:
[...]


Er zijn verschillende redenensmoesjes vanuit de elektraboer aangedragen.

1. Er komt maar 1 verbruiker op elke krachtgroep en zij gaan er vanuit dat die de beveiliging in zich heeft.

Hebben zij daar norm-conform overleg over gevoerd met de eindgebruiker?

GeeMoney schreef op maandag 9 december 2019 @ 23:12:
2. Alamats/aardlek beveiliging is niet verplicht als er geen apparaat achter hangt vanuit de oplevering van de bouw.

Grote onzin.

GeeMoney schreef op maandag 9 december 2019 @ 23:12:
3. Met maar 1 apparaat erachter is het bii problemen in 90% van de gevallen direct duidelijk wie de veroorzaker is.

Goeie tekst voor op de grafsteen.

GeeMoney schreef op maandag 9 december 2019 @ 23:12:
4. Kosten vanuit de bouw.

Slaat al helemaal nergens op.

GeeMoney schreef op maandag 9 december 2019 @ 23:12:
5. “Flexibiliteit” ligt nu bij de koper.

Haha, wat een onzin. Dingen weglaten is flexibiliteit?

GeeMoney schreef op maandag 9 december 2019 @ 23:12:
Aarde is trouwens door Liander aangeleverd.

Weet je hoeveel Ohm? Indien goed laag zou het inderdaad wel kunnen dat je vastaangesloten spul inderdaad zonder aardlekbeveiliging mag doen. Maar dan moet je die waarde wel eerst weten.

[Xander]

GeeMoney schreef op maandag 9 december 2019 @ 23:28:
Ik kan als consument echter weinig “eisen” als er geen wetgeving is die ze verplicht.

Die wetgeving is er wel degelijk, daarvoor hebben we de woningwet en het bouwbesluit. In het bouwbesluit is de NEN1010 aangewezen.

Maar als jij aarding krijgt aangeleverd door de netbeheerder en dus een TN-stelsel hebt, voldoet dit waarschijnlijk prima aan de NEN1010. Dat was eerder (ook in de discussie in augustus) wel een onbekend feitje. En een bijzondere, want de meeste netbeheerders leveren geen TN-stelsels bij aansluitingen tot 3x80A.

Ik zou het persoonlijk dan wel op prijs stellen als een installateur dit gewoon even inhoudelijk kon toelichten. "Door het TN-stelsel is er een zeer lage aardcircuitweerstand en kan zonder aardlekschakelaars aan de vereiste uitschakeltijden worden voldaan." Klaar. Daar zou ik blijer van worden dan zo'n lijstje met onzin argumenten.

De kookplaat zit wel achter een alamat met zijn krachtgroep, dat dan weer wel.

Dat had dan ook niet gehoeven. Hadden ze zomaar weer een paar tientjes kunnen besparen.

[Jan-man]

endless90 schreef op maandag 9 december 2019 @ 21:32:
Binnenkort laat ik op mijn dak zonnepanelen installeren. Dit worden 9 stuks 300Wp zonnepanelen. Met een verwachtte 1e jaaropbrengst van 2266 kWh. De omvormer wordt een SolarEdge SE3000H.

Nu offreert mijn installateur in zijn offerte de volgende post:
- Plaatsen 40A groep: 121,- euro

Nu klinkt 40A als nogal veel, en daarom vraag ik me af of dit wel echt nodig is? Iemand die er iets over kan zeggen n.a.v. onderstaande foto (huidige meterkast)?

[Afbeelding]

Zou dat eens navragen bij je installateur. Enige wat ik kan bedenken is een hoofdschakelaar want die zijn 40A maar die heb je al. Enige wat moet gebeuren en zal gebeuren waarschijnlijk is een 16A alamat van 4 tientjes + loon.

[kabeltjekabel]

Jan-man schreef op maandag 9 december 2019 @ 23:47:
[...]


Zou dat eens navragen bij je installateur. Enige wat ik kan bedenken is een hoofdschakelaar want die zijn 40A maar die heb je al. Enige wat moet gebeuren en zal gebeuren waarschijnlijk is een 16A alamat van 4 tientjes + loon.

Aardlekschakelaars willen ook nog wel eens geschikt zijn tm 40A. Maar dan is het 40A 0,03A aardlekschakelaar + B16 groep.

[arpeggio]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 10 december 2019 @ 02:59:
[...]


Aardlekschakelaars willen ook nog wel eens geschikt zijn tm 40A. Maar dan is het 40A 0,03A aardlekschakelaar + B16 groep.

@Jan-man
Wat @kabeltjekabel zegt, is bij jou ook het geval. Zoom maar eens in op de aardlekschakelaars op jouw foto

[Pizza_Boom]

Goof2000 schreef op donderdag 5 december 2019 @ 15:26:
Wat heb je nu voor zekering, is het inderdaad een oude groepenkast? Een foto zou ook wel verduidelijken.

Ik zou nog met een foto komen. Had er even niet aan gedacht:


De 3 fasenkabel komt bij de buren omhoog en gaat dan naar mijn kant toe. Wellicht zelfs gedeeld met de buren.

Wensen:
- Zonnepanelen.
- Hoofdschakelaar
- Aardlek erop
- Eventueel aparte kookgroep
- Meer groepen in huis, bij voorkeur per etage al verdeeld over ALS en groepen, zodat je altijd ergens licht en stroom houdt.
- Stroom in de schuur behouden.

[ Voor 22% gewijzigd door Pizza_Boom op 10-12-2019 13:43 ]

[kabeltjekabel]

Ah kijk, een schroefautomaat zonder enig keurmerk, zelfs zonder voorgaande aardlekbeveiliging en een TT stelsel....

Heb je nog ruimte boven dat stukje plafond? Nu heb je ongeveer 40 cm tussen bovenkant meterbord en bovenkant huidige groepenkast?

[Pizza_Boom]

Niet heel veel. Nou moet het gassysteem ook op de schop, dus het stuk flexibel gaan we wat mij betreft verleggen door er eerst een knietje in te gooien, zodat ik meer ruimte onder het elektriciteitsdeel krijg. Daarna nog even kijken hoeveel ruimte de gasleiding in de tuin heeft, die kan imho nog wel wat naar beneden. Achter de grote schroefkast gaat een stalen leiding horizontaal de muur in.

[Oystein]

Als je straks naar 3-fase gaat .. wel zo flexibel gezien de wensen die je nu hebt (en er misschien nog bij gaan komen zoals een EV laadpunt) probeer dan eerst meteen een externe 3-fase hoofdschakelaar direct boven de meter te (laten) plaatsen.
Is erg makkelijk om dan daarna op je gemak de groepenkast te kunnen vervangen en zelf de spanning te kunnen afschakelen.

Dan krijg je zoiets als dit:



Voor mij was het zodoende een eitje om de complete groepenkast (veilig) te vernieuwen.

[kabeltjekabel]

Pizza_Boom schreef op dinsdag 10 december 2019 @ 14:37:
Niet heel veel. Nou moet het gassysteem ook op de schop, dus het stuk flexibel gaan we wat mij betreft verleggen door er eerst een knietje in te gooien, zodat ik meer ruimte onder het elektriciteitsdeel krijg. Daarna nog even kijken hoeveel ruimte de gasleiding in de tuin heeft, die kan imho nog wel wat naar beneden. Achter de grote schroefkast gaat een stalen leiding horizontaal de muur in.

Als je de hoofdzekeringenkast wilt laten verplaatsen wordt dat meestal een dingetje van 700 euro. Lekker laten hangen zou ik zeggen... Meterbord idem. Er zitten ook regels aan hoe hoog e.e.a. moet hangen, dus waarschijnlijk verlagen ze hem toch niet, ook al zou je er die 700 euro voor willen betalen. Bij je netbeheerder staat er wel een folder op de website voor de inrichting van de meterruimte.

Daarboven ben je natuurlijk wel vrij. Een nieuwe kast hang je direct boven het meterbord. Maar die zijn natuurlijk ook 330mm, dus die ruimte heb je ook wel nodig. Mooiste is als je 550mm kwijt kunt.

Oystein schreef op dinsdag 10 december 2019 @ 15:16:
Als je straks naar 3-fase gaat .. wel zo flexibel gezien de wensen die je nu hebt (en er misschien nog bij gaan komen zoals een EV laadpunt) probeer dan eerst meteen een externe 3-fase hoofdschakelaar direct boven de meter te (laten) plaatsen.
Is erg makkelijk om dan daarna op je gemak de groepenkast te kunnen vervangen en zelf de spanning te kunnen afschakelen.

Dan krijg je zoiets als dit:

[Afbeelding]

Voor mij was het zodoende een eitje om de complete groepenkast (veilig) te vernieuwen.

[Afbeelding]

Dat is voor hem juist niet handig, omdat dan de boel weer 110mm hoger komt.

[Oystein]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 10 december 2019 @ 16:31:
Dat is voor hem juist niet handig, omdat dan de boel weer 110mm hoger komt.

Tussen de meter en groepenkast lijkt de afstand al ruim 20 cm als het niet meer is.
Als alles direct tegen elkaar gezet kan worden kan de nieuwe groepenkast nog steeds ca. 10 cm naar beneden.
Gewoon de buis er tussenin laten vervallen.

[ Voor 5% gewijzigd door Oystein op 10-12-2019 18:22 ]

[habbekrats]

Pizza_Boom schreef op dinsdag 10 december 2019 @ 13:37:
[...]
Ik zou nog met een foto komen. Had er even niet aan gedacht:
[Afbeelding]

De 3 fasenkabel komt bij de buren omhoog en gaat dan naar mijn kant toe. Wellicht zelfs gedeeld met de buren.

Wensen:
- Zonnepanelen.
- Hoofdschakelaar
- Aardlek erop
- Eventueel aparte kookgroep
- Meer groepen in huis, bij voorkeur per etage al verdeeld over ALS en groepen, zodat je altijd ergens licht en stroom houdt.
- Stroom in de schuur behouden.

Gezien de hoogte breedte kun je denk ik 2 stuks 220mm breed 330mm hoog naast elkaar zetten
Invoeren van buizen kan wat moeilijk gaan maar is best mgelijk heb je 48 dinmodule beschikbaar.
https://www.elektrototaal...afonorm-lege-kast-4136110

[FRANQ]

Of onder je meter automaten laten plaatsen in plaats van smeltzekeringen.
Dan houdt hij straks nog ruimte over

[habbekrats]

FrankBlom schreef op dinsdag 10 december 2019 @ 18:32:
Of onder je meter automaten laten plaatsen in plaats van smeltzekeringen.
Dan houdt hij straks nog ruimte over

In Enexis gebied krijg /kreeg je exacte gelijke model kast alleen dan met 25A-D automaten.
En 700 euro is een boel geld voor een paar cm

Wat ook niet helpt is dat de invoer zo te zien van achteren is en je dus niet even makkelijk de boel kunt laten zakken, buiten de al genoemde reden dat ze zich conformeren aan de standaard indeling van de meterkast.

[ Voor 23% gewijzigd door habbekrats op 10-12-2019 18:40 ]

[FRANQ]

habbekrats schreef op dinsdag 10 december 2019 @ 18:38:
[...]

In Enexis gebied krijg /kreeg je exacte gelijke model kast alleen dan met 25A-D automaten.
En 700 euro is een boel geld voor een paar cm

Wat ook niet helpt is dat de invoer zo te zien van achteren is en je dus niet even makkelijk de boel kunt laten zakken, buiten de al genoemde reden dat ze zich conformeren aan de standaard indeling van de meterkast

Ze spreken hierboven van een enkel rail kastje tussen de meter en groepen kast, dat is toch weer 12cm.
Ook las ik ergens iets over 3fase dus dan moeten ze toch al komen. Bij Liander is het overigens iets van 250-300 euro (1naar3fase)

[kabeltjekabel]

Oystein schreef op dinsdag 10 december 2019 @ 18:21:
[...]


Tussen de meter en groepenkast lijkt de afstand al ruim 20 cm als het niet meer is.
Als alles direct tegen elkaar gezet kan worden kan de nieuwe groepenkast nog steeds ca. 10 cm naar beneden.
Gewoon de buis er tussenin laten vervallen.

Een nieuwe kast is dan ook 220x330. Wat er nu zit zal wel 220x220 zijn. Zo'n 220x330 helemaal vol is uitermate priegelig, dus dan wil je eigenlijk een verhogingsstuk er bij.

Mooiste is natuurlijk een 220x550

[habbekrats]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 10 december 2019 @ 19:30:
[...]


Een nieuwe kast is dan ook 220x330. Wat er nu zit zal wel 220x220 zijn. Zo'n 220x330 helemaal vol is uitermate priegelig, dus dan wil je eigenlijk een verhogingsstuk er bij.

Mooiste is natuurlijk een 220x550

daarom zei ik 2 naast elkaar heb je even genoeg ruimte voor wat groepjes.

[Oystein]

Ik weet niet of het mag maar de 220x110 kast voor een hoofdschakelaar zou wellicht rechts naast de meter kunnen, met de bovenkant gelijk aan de bovenkant van het meterblok.

Dan is er zat ruimte om 2 kasten van 220x330 naast elkaar met eventueel 2x 55mm verhoging erop (indien je voor Eaton kiest, zie mijn kast) daar direct bovenop te plaatsen.

Genoeg configuraties mogelijk.

[Pizza_Boom]

habbekrats schreef op dinsdag 10 december 2019 @ 18:38:
In Enexis gebied krijg /kreeg je exacte gelijke model kast alleen dan met 25A-D automaten.
En 700 euro is een boel geld voor een paar cm

Wat ook niet helpt is dat de invoer zo te zien van achteren is en je dus niet even makkelijk de boel kunt laten zakken, buiten de al genoemde reden dat ze zich conformeren aan de standaard indeling van de meterkast.

Ik zie inderdaad dat zoiets wel aardig aan de prijs is. Wordt waarschijnlijk nog wel duurder, want om zo aan te sluiten moeten ze waarschijnlijk opnieuw aansluiten vanaf de straatkant. Ik kan mij in ieder geval voorstellen dat men de doorvoer vanaf de buren niet in takt laat.

Mijn meterkast is aardig volgens de norm opgebouwd, maar vrij leeg. De watermeter zit op een heel ander punt in het huis.

Ik zit overigens in Liandergebied, maar de prijzen zullen wel aardig gestandaardiseerd zijn.

Oystein schreef op woensdag 11 december 2019 @ 08:21:
Ik weet niet of het mag maar de 220x110 kast voor een hoofdschakelaar zou wellicht rechts naast de meter kunnen, met de bovenkant gelijk aan de bovenkant van het meterblok.

Dan is er zat ruimte om 2 kasten van 220x330 naast elkaar met eventueel 2x 55mm verhoging erop (indien je voor Eaton kiest, zie mijn kast) daar direct bovenop te plaatsen.

Genoeg configuraties mogelijk.

Ik kan er natuurlijk ook links weer een plank in jassen. Alleen dat zal dan moeten gebeuren nadat het leidingwerk is gedaan, riool, water e.d. zal er achterlangs gaan lopen naar boven toe. Mooie ruimte daarvoor en dan erboven de badkamer. Voorzetwand richting de buren i.v.m. enkelsteens muren, daarachter kunnen wel wat leidingen.

[FRANQ]

Maar waarom niet gewoon de hoofschakelaar IN de groepenkast?
Waarom moet dat in een apart kastje?

Ja het is makkelijker met het aansluiten van een nieuwe groepenkast.
Maar als je een elektricien uit de buurt belt kun je misschien ook wel voor elkaar krijgen dat je zelf de zegel door mag knippen, stop eruit mag draaien en dat zij nadat je klaar bent een nieuwe zegel komen knijpen.

Zo heb ik dat ook gedaan, kostte me 90 euro.
Die man keek even of de stop nog klopte met wat erin hoort, en of alles goed aangesloten zat en kneep de zegel er weer op.


De gratis optie:

Draai er even 3 25A zekeringen in en zet je alles aan wat je hebt, oven frituur waterkoker heaters frituur van de buren, klapt die hoofdzekering vanzelf.

Vervang je je kastje
Bel je de leverancier op, ja ging bitterballen bakken en toen klapte de hoofdzekering.
Met een uur is de monteur er, en wijs je hem de 3 frituurpannen even aan en gratis nieuwe zekering.

[Jim423]

FrankBlom schreef op woensdag 11 december 2019 @ 08:56:
Zo heb ik dat ook gedaan, kostte me 90 euro.
Die man keek even of de stop nog klopte met wat erin hoort, en of alles goed aangesloten zat en kneep de zegel er weer op.

Is wel een extreem domme vogel dan, je zegelt nooit zomaar iets wat onverzegeld was. Zijn naam staat namelijk op het zegel. Wie weet wat er allemaal is gebeurd met die aansluiting? Altijd door hem zelf laten knippen en later weer laten herzegelen.

FrankBlom schreef op woensdag 11 december 2019 @ 08:56:Draai er even 3 25A zekeringen in en zet je alles aan wat je hebt, oven frituur waterkoker heaters frituur van de buren, klapt die hoofdzekering vanzelf.

Toch wel het slechtste advies van de week dit. Ten eerste zullen die niet passen vanwege de passchroef, ten tweede loop je het risico dingen weg te gaan fikken met 25+A door een WCD.

FrankBlom schreef op woensdag 11 december 2019 @ 08:56:Bel je de leverancier op, ja ging bitterballen bakken en toen klapte de hoofdzekering.
Met een uur is de monteur er, en wijs je hem de 3 frituurpannen even aan en gratis nieuwe zekering.

Daar is helemaal geen garantie op, zeker als je zelf bezig was is de kans 99% dat je moet betalen. Je kan dan beter zeggen dat je gewoon tv zat te kijken en van niks weet. Opzich is het een goed plan dus alleen laat dat verzwaren van stoppen maar achterwege.

[FRANQ]

Jim423 schreef op woensdag 11 december 2019 @ 09:26:
[...]


Is wel een extreem domme vogel dan, je zegelt nooit zomaar iets wat onverzegeld was. Zijn naam staat namelijk op het zegel. Wie weet wat er allemaal is gebeurd met die aansluiting? Altijd door hem zelf laten knippen en later weer laten herzegelen.

Ik heb het in overleg met hem aan de telefoon zelf geknipt.
Zegel bewaard.

Jim423 schreef op woensdag 11 december 2019 @ 09:26:
[...]


Toch wel het slechtste advies van de week dit.

Valt wel mee toch, die zekering is ervoor om te klappen.

Vroeger werkte ik nog wel eens onder spanning (Dat is pas dom.)
Toen een keer met een schroevendraaier tussen de F en N geschoten, had zelfde effect alleen de vlamboog was nogal heftig intimiderend. Schroevendraaier stuk en veel meer bewust bezig nu. werk alleen nog maar spanningsloos.

Jim423 schreef op woensdag 11 december 2019 @ 09:26: Ten eerste zullen die niet passen vanwege de passchroef, ten tweede loop je het risico dingen weg te gaan fikken met 25+A door een WCD.

Wist niet dat dat niet past, maar met 3x16A lukt het ook.
3 frituurpannen passen niet in een wcd
(En een verdeeldoos hoor je niet te gebruiken met die 2x0,75mm2)

[...]

Jim423 schreef op woensdag 11 december 2019 @ 09:26:
Daar is helemaal geen garantie op, zeker als je zelf bezig was is de kans 99% dat je moet betalen. Je kan dan beter zeggen dat je gewoon tv zat te kijken en van niks weet. Op zich is het een goed plan dus alleen laat dat verzwaren van stoppen maar achterwege.

Bij mij gebeurde het toen tijdens een verjaardagsfeestje, stond patat en frikadellen te bakken.
Had 3 frituurpannen op verschillende stopcontacten en dus groepen aangesloten. (heb 2 groepen in de schuur/tuin)
Toen mijn vriendin thee ging zetten voor iemand klapte de hoofdzekering eruit.
Gratis vervangen binnen een uur, wel redelijk kut tijdens een verjaardagsfeestje.

Het is natuurlijk niet de correcte manier, maar het is wel een manier om veilig aan je kast te kunnen werken.
Als ik dan lees dat mensen dat onder spanning doen en krimpkousjes over de fase schuiven dan breekt het angstzweet me uit.

Liander komt niet langs om je zekering eruit te halen en later weer terug te zetten.
Dus je moet dan een lokale elektricien zien te vinden die dat wil doen.
En of hij zelf komt knippen of jouw laat knippen is in overleg en wat hij zelf wil.
Mijn elektricien was daar misschien wat makkelijker in omdat ik al jaren bij hem kom.

Sowieso moet je niet aan je kast gaan sleutelen als je niet weet hoe het moet en wat de gevaren zijn.

[ Voor 8% gewijzigd door FRANQ op 11-12-2019 09:51 ]

[Jim423]

FrankBlom schreef op woensdag 11 december 2019 @ 09:45:Wist niet dat dat niet past, maar met 3x16A lukt het ook.
3 frituurpannen passen niet in een wcd
(En een verdeeldoos hoor je niet te gebruiken met die 2x0,75mm2)

Als je een dubbele frituur (zoals die van mij met 2 stekkers) of 2 grote frituren in 1 dubbel stopcontact doet neem je zo'n 5800-5900W vermogen af. De stop zal niet doorslaan want die heb je vervangen voor een 25A model. Als je hoofdzekering dan niet direct knapt smelt je hele WCD weg. Nogmaals, het gaat er niet om dat het proberen laten springen van de hoofdstop zo gevaarlijk is maar dat je de stoppen voor de eindgroepen niet moet verzwaren.

[lithoijen]

Bij deze een vraagje waar sommige van jullie vast zo het antwoord op weten. Ik wil mijn (nieuwe 3 *25a) meterkast graag als volgt indelen:

Hoofdschakelaar ---> Overspanningsbeveiliging (grof) --> 500ma aardlek --> 20a 16a traag, 3 fase automaat --> 5* 4mm grondkabel --> verdeler garage --> 30ma aardlek --> 16 amp groepen (b en c karakteristiek) --> verbruikers.

Kortom de 500ma aardlek is alleen bedoeld voor het beveiligen van de (grond)kabel (brand) tussen de verdeler in de garage en de meterkast in huis. Alle afgaande groepen, kracht en 230 zijn beveiligd dmv een 30ma aardlek plus de juiste automaat (max 4 per aardlek) in de verdeler in de garage.

Is dit toegestaan, ik kan me voorstellen dat het wat vreemd kijkt een 500ma (of 300ma) aardlek in een moderne meterkast, maar de persoonsbeveiliging is geregeld via de aardlekautomaten verderop in het systeem, dus het lijkt me verder prima, klopt dit? Ik ben mijzelf van bewust dat 2016 ampere automaat niet selectief is tov de 25a hoofdzekering, nog tov de 16a automaten die in de garage hangen, maar dat risico wil ik wel nemen.

[Jim423]

Ik zou een 100mA aardlek doen ipv 500mA. Verder valt hier geen antwoord op te geven zonder de aardverspreidingsweerstand te kennen.

[lithoijen]

@Jim423 De aardverspreidingsweerstand moet nog gemeten worden,maar ik verwacht dat deze behoorlijk laag is. Maar zoveel zou dat toch niet moeten uitmaken? Theoretisch gezien zou het toch zelfs zonder de 500ma aardlek kunnen en mogen, of begrijp ik het nu niet goed? De rede dat ik zou kiezen voor een 500ma of 300ma aardlek is dat ik die nog heb liggen en dat beide zouden moeten voldoen om een eventuele brand bij een kortsluiting in de kabel te voorkomen, of zie ik dat verkeerd?

Ik had de hele discussie over selectiviteit tov de hoofdzekering gemist, ik heb mijn post daarop aangepast.

[ Voor 22% gewijzigd door lithoijen op 11-12-2019 16:12 ]

[Jim423]

Zonder aardlekschakelaar heb je in feite een 20.000mA aardfoutbeveiliging.
Dat mag mits de aardverspreidingsweerstand dermate laag is dat snelle afschakeling is gegarandeerd. Echter zou ik ten alle tijden een automaat en aardlekschakelaar (of alamat) opnemen voor je grondkabel, al is deze zelfs 25A 500mA.

[kabeltjekabel]

Voor stapelen van aardlekbeveiliging type S gebruiken en (minstens) 3x hogere rating dan de aardlekschakelaars downstream.

[lithoijen]

@Jim423 @kabeltjekabel Ja dat was inderdaad het plan. In eerste instantie zou ik graag een 20 ampere automaat en een 500ma aardlek plaatsen als beveiliging van de 4mm grondkabel. In de onderverdeler in de garage wordt de boel verder verdeeld en beveiligd met een 30ma aardlekautomaat en 16 a automaten.

Ik had alleen de selectiviteit discussie gemist, dus misschien is een trage 16a automaat beter al zou ik zelf een 20a prefereren. Het betreft overigens een nieuwe meterkast die nog moet worden aangesloten op het net. Ik wil geen gezeur met de monteur die dit uiteindelijk komt doen namens de netbeheerder. Mijn meterkast moet uiteindelijk gewoon aan de eisen voldoen (en ik wil uiteraard ook gewoon een veilige en betrouwbare elektra voorziening).

[habbekrats]

@lithoijen
Die 500 mA is waarschijnlijk al flink op leeftijd en zou ik eerst maar eens goed testen met een aardlek tester of deze nog functioneert. Daarnaast is deze van het type AC en die zijn voor nieuwe installaties niet meer toegestaan. Neem gewoon een nieuwe 300mA als voor beveiliginvan een goed merk en jij en je familie kunnen rustig slapen.

Voor mijn schuur verdeler heb ik trouwens gewoon een 25A/0,3 aardlekautomaat erin zitten, selectiviteit is voor kleine installaties in een huis niet zo van belang en geeft alleen maar ongewenst uitvallen van de installatie.