Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[GeeMoney]

@kabeltjekabel hoe kom ik erachter hoe de aarde geregeld is/wordt?
Kan ik dat aan een symbool herkennen op de tekeningen bijvoorbeeld?

[ Voor 33% gewijzigd door GeeMoney op 26-08-2019 21:56 ]

[kabeltjekabel]

Heb je het meterbord al hangen? Dan veelal dmv. een sticker waar met koeieletters iets van "netbeheerder bied aarde aan" op staat.

Afhankelijk van ondergrond kan aardingsvoorzien anders ook meegenomen zijn in de fundering of als losse pen geslagen zijn.

De tekeningen die ik van jou gezien hebben zijn allemaal van het deel waar dat niet op zou staan.

Grote kans dat het wel van de netbeheerder komt gezien het een compleet nieuw wijkje is.

[ Voor 11% gewijzigd door kabeltjekabel op 26-08-2019 22:19 ]

[Xander]

kabeltjekabel schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 22:18:
Grote kans dat het wel van de netbeheerder komt gezien het een compleet nieuw wijkje is.

Ligt wel aan de regio. Liander levert volgens mij standaard een TN-stelsel op, Enexis t/m 3x80A niet.

[leonbong]

Freeaqingme schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 21:27:
[...]


Zelfs al zou je dat doen, dan gaan die particulieren echt niet hun elektrische installatie deels laten overdoen als er na 5 jaar een keer een andere kookplaat in moet. Denk dat alleen daarom al je beter uit kunt gaan van een oplossing die in het algemeen gewoon de meeste voordelen biedt.

Wat alleen wel jammer is is dat de nieuwbouwsector er ook 1 is waarbij ze op iedere cent proberen te besparen, dus de afwegingen zullen wellicht niet altijd over future readiness gaan, maar meer over geld

Dat hoeft voor wasmachines ook niet. Die worden inmiddels land specifiek gemaakt en dat je die blind kan stekkeren.

Echter bij warmtepompen / airco's /laadpalen wordt nog niet altijd specifiek rekening gehouden met stroomnetten van NL. De meeste warmtepompen/airco's zeker de 3F modellen zoals nu geleverd in NL zijn ook eigenlijk geen stekker klare apparaten dus eigenlijk niet bedoeld om door leken aan te sluiten.

Een apparaat niet geschikt om aan te sluiten door leken mag daarom ook geen stekker hebben. (niet stekker klaar). Voorbeelden kookplaten die een kracht-/kookgroep vereisen hebben daarom ook nooit de stekker eraan zitten maar dit geldt voor split airco's /warmtepompen/PV-omvormers enz.
Die handleidingen geven ook altijd aan dat e-installatie door een "erkend installateur" moet gebeuren.

[mesajjb]

Ik hoop dat een van jullie ons kan helpen met onderstaande situatie.

Mijn vriendin en ik hebben een nieuwbouwhuis op het oog en op de technische tekening daarvan staat een onze ogen nogal onlogische plaatsing van een tweetal lichtschakelaars.



https://imgur.com/a/hetCXAO
(krijg mijn plaatje niet werkende daarom even zo)

Gezien de draairichting van de deur vinden wij plaatsing aan de andere zijde van de deur logischer. Op alle andere plaatsen in het huis is dit wel goed ingedeeld, alleen niet op dit punt. Wij willen het sowieso (laten) aanpassen. Aangezien de tekening definitief is verwacht ik echter dat de aannemer hier zelf meerwerkkosten voor zullen rekenen. Daarom ook mijn vraag:

Zijn er in het bouwbesluit / de NEN 1010 of elders regels over de locatie van een schakelaar ten opzichte van de draairichting van de deur?

In dat geval zou ik het namelijk als 'fout' in de tekening kunnen doorgeven en weet ik zeker dat ze het aan moeten passen. Bouw is overigens nog lang niet gestart dus dat zou geen probleem moeten zijn.

Alvast bedankt!

[ Voor 6% gewijzigd door mesajjb op 27-08-2019 13:15 ]

[Vloris]

Over of het 'fout' is durf ik niks te zeggen, onhandig lijkt het me wel.

Het ligt er een beetje aan hoe er gebouwd wordt of dat nog een probleem gaat zijn. Ons huis (vorig jaar april opgeleverd) is grootendeels prefab gebouwd. Dat wil zeggen dat ookal is er op de bouw nog niks gebeurd, de vloeren en muren worden ergens in een betonfabriek al voorbereid, met al het leidingwerk er al in. Als dat ook bij jullie het geval is dan is er waarschijnlijk niets meer aan te veranderen.

Wordt het 'standaardbouw', en gaan ze toch achteraf overal leidingen frezen dan hoeft dat niet perse meerwerk te zijn, want geen extra werk (alleen anders) en dus geen extra kosten.

--edit-- Als ik nog eens naar de tekening kijk, misschien willen ze de schakelaar aan de andere kant van dezelfde muur (in de garage) ook wel verplaatsen zodat die weer tegenover elkaar zitten, anders wordt het misschien wel een extra buisje trekken...

[ Voor 16% gewijzigd door Vloris op 27-08-2019 14:15 ]

[mesajjb]

Het gaat inderdaad om standaard bouw. Ik zal de vraag gewoon eens bij de aannemer neer leggen. Gezien eerdere ervaringen met hem was het handig geweest wanneer hij het aan moest passen. Nu acht ik de kans groot dat hij er een meerwerkopdracht van gaat maken en er een leuke cent aan denkt te kunnen verdienen...

[kabeltjekabel]

mesajjb schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 13:04:
Ik hoop dat een van jullie ons kan helpen met onderstaande situatie.

Mijn vriendin en ik hebben een nieuwbouwhuis op het oog en op de technische tekening daarvan staat een onze ogen nogal onlogische plaatsing van een tweetal lichtschakelaars.

[Afbeelding]

https://imgur.com/a/hetCXAO
(krijg mijn plaatje niet werkende daarom even zo)

Onder die deur zit je keuken? Althans; ik zie iets van een aanrechtblad en een wcd met 'kk' (koelkast). Dan is er wellicht rekening gehouden met een hoge keukenkast daar, wat de gekke positie van de schakelaars kan verklaren.

Waar zitten lichtpunten b en c eigenlijk? Eentje in de garage? (Daar links is garage toch?) Indien niet, dan maakt het toch weinig uit zou ik zeggen; die deur staat dan normaliter toch dicht.

mesajjb schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 13:04:
Zijn er in het bouwbesluit / de NEN 1010 of elders regels over de locatie van een schakelaar ten opzichte van de draairichting van de deur?

Nee. Het hele woord 'draairichting' komt sowieso maar 1x voor en dat gaat over veiligheid ivm motoren die andersom gaan draaien als het draaiveld verkloot wordt.

Wel staat deze parel er in;

510.4 Omvang en uitvoering van de installatie in tot bewoning bestemde gebouwen,
logiesgebouwen en woonschepen
510.4.1 In elke betreedbare ruimte in tot bewoning bestemde gebouwen, logiesgebouwen en
woonschepen moeten voldoende contactdozen en aansluitpunten voor verlichting zijn aangebracht om op
veilige en doelmatige wijze de ruimte te kunnen gebruiken.
510.4.2 De installatie moet zijn verdeeld in voldoende eindgroepen om gelijktijdig gebruik van te
voorziene apparatuur mogelijk te maken. Waar nodig moet voor specifieke apparaten met een hoge
aansluitwaarde worden voorzien in afzonderlijke eindgroepen.
OPMERKING Vooral (keuken)toestellen met een verwarmingsfunctie kunnen een hoge aansluitwaarde hebben
waardoor in bepaalde ruimten aparte eindgroepen en/of meerdere eindgroepen met contactdozen voor algemeen
gebruik nodig zijn.
510.4.3 Rekening houdend met 510.4.1 en 510.4.2, moet voor de aanleg van de installatie de omvang
van de installatie worden afgestemd met de opdrachtgever en (indien mogelijk) met de (toekomstige)
eigenaar/gebruiker van de installatie.

mesajjb schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 13:04:
In dat geval zou ik het namelijk als 'fout' in de tekening kunnen doorgeven en weet ik zeker dat ze het aan moeten passen. Bouw is overigens nog lang niet gestart dus dat zou geen probleem moeten zijn.

Alvast bedankt!

Denk goed over wat er boven dat keukenblad komt te staan. En waarom er geen wcd in die hoek zit waar nu de schakelaars zitten.

Vloris schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 14:13:
[...]

--edit-- Als ik nog eens naar de tekening kijk, misschien willen ze de schakelaar aan de andere kant van dezelfde muur (in de garage) ook wel verplaatsen zodat die weer tegenover elkaar zitten, anders wordt het misschien wel een extra buisje trekken...

Dat betwijfel ik. Ook qua brandwerendheid. Al weet ik niet het afwerkingsniveau van de garage.

[Techneut]

Xander schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 22:21:
[...]

Ligt wel aan de regio. Liander levert volgens mij standaard een TN-stelsel op, Enexis t/m 3x80A niet.

Ik meende een poosje geleden te hebben gelezen dat verschillende netbedrijven gestopt zijn met toepassen van het TN-stelsel bij nieuwe aanleg. Ik ben helaas vergeten de url van het hele artikel te noteren en het waarom van die beslissing.

Ik weet bijna wel zeker dat bij b.v. Liander ook niet alle laagspanningsnetten hiermee voorzien zijn, want alsnog overal aanleggen zal vast en zeker niet hebben plaatsgevonden. Vroeger bestond volgens mij dit hele fenomeen niet, d.w.z. pas vanaf een bepaald tijdstip werd het ingevoerd.

Misschien nuttig om dit even te memoreren,ver daarvoor bestond de aardlekschakelaar ook nog niet. En daardoor moest, soms tot wanhoop van installateurs, de aardverspreidingsweerstand voldoen aan een extreem lage waarde en dat was bij sommige grondsoorten knap moeilijk. Bij een aardsluiting diende de smeltveiligheid er gewoon uit te vliegen en om de daarvoor lage weerstandswaarde te bereiken hoorde ik van oudere monteurs moesten soms wel drie lange buizen in de grond worden gedreven op enige afstand van elkaar. Die problemen waren voorbij toen de aardlekschakelaar met een veel lagere aanspreekwaarde verscheen.

[kabeltjekabel]

Techneut schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 18:09:
[...]
Die problemen waren voorbij toen de aardlekschakelaar met een veel lagere aanspreekwaarde verscheen.

Waarna men vervolgens gewoon door ging met plaatsen van een deel van de groepen buiten de aardlekschakelaar om...

Erg jammer dat ze ergens in de jaren '60 zijn gestapt met het toepassen van nieuwe normen op bestaande installaties. Er staan nog steeds huizen uit de jaren '60 waar geen enkele aardlekschakelaar te bekennen is. Ondertussen wel stopcontacten in de badkamer. En zo'n driekwart weggerotte aardpen.

[ Voor 37% gewijzigd door kabeltjekabel op 27-08-2019 19:26 ]

[Out.of.Control]

Ik wil de groepenkast (nieuwbouwwoning) wat uitbreiden en anders indelen. Ben nu wat dingen aan het uitzoeken en zou wat advies kunnen gebruiken op sommige punten.

Eerst maar een plaatje hoe het opgeleverd is:


Wat je ziet is het volgende, voor zover niet zichtbaar op de foto:
- 3 x 25 A aansluiting (C25 automaten)
- 4-polige hoofdschakelaar 40 A
- 4-polige alamat (B16, 30 mA) voor de kookplaat
- 3 aardlekschakelaars (30 mA) met daarachter 7 groepen B16 (vaatwasser, combi-oven, wasmachine en PV op eigen groep en verder 3 groepen voor de overige aansluitingen)
- beltrafo

Wat ik graag wil aanpassen:
- overspanningsbeveiliging toevoegen
- kabel naar de schuur achter eigen alamat hangen
- idem voor IT-spul in de meterkast
- ruimte creëren voor toekomstige uitbreidingen (3-f laadpaal, extra PV-omvormer, wellicht ooit een warmtepomp)
- wellicht op zolder een onderverdeler ophangen waar de huidige PV-omvormer, extra WCD en eventuele 2e PV-omvormer op aangesloten kunnen worden).

Mijn plan is als volgt:
- lege HLD33 kast ernaast hangen (past net aan de rechter kant)
- deurbel verplaatsen
- busboard, de 3 aardlekschakelaars en de 7 groepen naar de nieuwe kast verplaatsen (dankzij die flex-bende bovenin is er volgens mij voldoende overlengte om dat te doen). Op zich is dit niet nodig, maar dit komt iets beter uit met de ligging van de buizen.
- overspanningsbeveiliging naast bestaande hoofdschakelaar plaatsen
- 2 alamats bovenin de oude kast en de tuin/IT-spul daarop aansluiten
- huidige kast met de 4-polige alamat voor de kookplaat laten hangen. Deze zou nu wel passen in de grotere kast, maar dan ben ik al meteen weer 4 plekken kwijt.

Mogelijk zet ik de PV-omvormer ook op een eigen alamat (30 of 300 mA), vanwege kans op aanspreken van de huidige aardlek en daarmee gepaard gaande overlast. Van de andere kant: gaat al paar maanden goed, dus echt nodig is het ook niet. Maar mijn onderbuikgevoel zegt toch: doe maar eigen alamat.


Waar ik nu tegen aan loop is de interne bedrading. In de HLD33 zitten als het goed is verdeelblokjes onderin. In de bestaande kast niet, daar is alles doorgelust vanaf de hoofdschakelaar. Met 3 aardlekschakelaars en een paar alamats heb je al snel meer aders om aan te sluiten dan er vrije plekken in die verdeelblokjes zijn. Vooral voor de nul gaat het natuurlijk hard.
Alles doorlussen met duo-adereindhulzen lijkt me niet ideaal, want weinig flexibel.
Misschien is kam-rails wat, maar daar heb ik nog nooit mee gewerkt. Ik snap dat je met een kam-rail bijvoorbeeld de nullen van drie aardlekschakelaars kunt doorverbinden, maar dan zit die rails toch in de weg om de fase aan te sluiten? Of mis ik iets?
Eventueel zo'n verdeelblok, maar dat neemt weer ruimte in die je niet voor componenten kunt gebruiken.
Andere oplossing zou zijn om een HSK540 onder de tweede kast te hangen. In combinatie met de standaard verdeelblokjes van de HLD33 zou dat voorlopig wel voldoende ruimte geven.

Ben benieuwd of er nog andere mogelijkheden zijn.


Verder nog een vraag over aarding: de aardrail van de beide kasten ga ik uiteraard koppelen (met het standaard stripje van ABB). De huidige aansluiting van de aarding moet dan verlegd worden en daarmee ook verlengd. Nu loopt er een aarddraad vanaf de aardrail bovenaan de groepenkast, via een aansluiting bij de hoofdzekering (zijsprongetje: kan ik er daarmee vanuit gaan dat de netbeheerder aarde meelevert?) naar aan aardblokje onderin de meterkast waarop (zo te zien) de aardpen is aangesloten en de vereffening met gas/water/CAI. Kan ik daar met een aardrailtje (zoiets) simpelweg een nieuwe aarddraad (6mm2 vertind) aan koppelen? Of is er een eis dat dit één doorgaande aarddraad moet zijn?


Die eventuele onderverdeler op zolder zal ook wel lukken, er ligt al een loze leiding (19 mm) naar de juiste plek.
Als ik het goed heb is er geen aardlekbeveiliging op de verbinding tussen groepenkast en onderverdeler verplicht (zolang de eindgroepen op de onderverdeler maar wel aardlekbeveiliging hebben), maar ik zou daar dan toch liever een 300 mA alamat voor gebruiken (toch fijn als ik of iemand anders er een keer een boormachine of zo in zet). Ik zou dan denk ik 3 fasen van 4 mm2 trekken. Niet nodig, maar de kosten zijn het niet en voor de PV scheelt het weer ietsje qua verlies/spanningsval. Met 5x4mm2 VD-draad zou dat wel eens lastig kunnen worden. Ik neem aan dat je hiervoor ook soepele draad mag gebruiken (H07V2-K, uiteraard met adereindhulzen), dat trekt toch wat makkelijker door de bochten dan stugge draad.
Selectiviteit wordt lastig, maar dat neem ik op de koop toe. Toen de hovenier een paar weken geleden zijn schop in de xmvk-as zette, vlogen zowel de B16, de C25 als de aardlekschakelaar eruit, dus volledig selectief zijn is toch een utopie. Dus voor die onderverdeler zou ik dan een B16/300 mA alamat kunnen nemen in de meterkast met B16 eindgroepen op zolder.

Het is een heel verhaal geworden, dank voor het lezen

Hoor graag of iemand tips/opmerkingen heeft. Alvast bedankt.

[Annuk]

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 23:13:
Ik wil de groepenkast (nieuwbouwwoning) wat uitbreiden en anders indelen. Ben nu wat dingen aan het uitzoeken en zou wat advies kunnen gebruiken op sommige punten.

Eerst maar een plaatje hoe het opgeleverd is:
[Afbeelding]

Wat je ziet is het volgende, voor zover niet zichtbaar op de foto:
- 3 x 25 A aansluiting (C25 automaten)
- 4-polige hoofdschakelaar 40 A
- 4-polige alamat (B16, 30 mA) voor de kookplaat
- 3 aardlekschakelaars (30 mA) met daarachter 7 groepen B16 (vaatwasser, combi-oven, wasmachine en PV op eigen groep en verder 3 groepen voor de overige aansluitingen)
- beltrafo

Zo op het eerste oog een nette kast opgeleverd in je (project??)nieuwbouw woning

Wat ik graag wil aanpassen:
- overspanningsbeveiliging toevoegen
- kabel naar de schuur achter eigen alamat hangen
- idem voor IT-spul in de meterkast
- ruimte creëren voor toekomstige uitbreidingen (3-f laadpaal, extra PV-omvormer, wellicht ooit een warmtepomp)
- wellicht op zolder een onderverdeler ophangen waar de huidige PV-omvormer, extra WCD en eventuele 2e PV-omvormer op aangesloten kunnen worden).

Mijn plan is als volgt:
- lege HLD33 kast ernaast hangen (past net aan de rechter kant)
- deurbel verplaatsen
- busboard, de 3 aardlekschakelaars en de 7 groepen naar de nieuwe kast verplaatsen (dankzij die flex-bende bovenin is er volgens mij voldoende overlengte om dat te doen). Op zich is dit niet nodig, maar dit komt iets beter uit met de ligging van de buizen.

Dan moet je je hele busboard ook gaan verplaatsen he, ik zou eerder zeggen de 2e kast alles wat "extra" en/of 3F is plaatsen, incl. wat hieronder staat de alamat voor je kookplaat. Staat imho netter dan dat kleine losse kastje er nog bij.
Tevens creëer je dan wat ruimte aan de linkerkant om daar nog anders iets te kunnen plaatsen me dunkt.

- overspanningsbeveiliging naast bestaande hoofdschakelaar plaatsen
- 2 alamats bovenin de oude kast en de tuin/IT-spul daarop aansluiten
- huidige kast met de 4-polige alamat voor de kookplaat laten hangen. Deze zou nu wel passen in de grotere kast, maar dan ben ik al meteen weer 4 plekken kwijt.

Mogelijk zet ik de PV-omvormer ook op een eigen alamat (30 of 300 mA), vanwege kans op aanspreken van de huidige aardlek en daarmee gepaard gaande overlast. Van de andere kant: gaat al paar maanden goed, dus echt nodig is het ook niet. Maar mijn onderbuikgevoel zegt toch: doe maar eigen alamat.

Zou opzich niet verkeerd zijn, je kunt ook nog aangezien je zegt dat de PV een eigen onderverdeler krijgt, een 3F 300mA Alamat plaatsen in je hoofdverdeler die afgaat naar je onderverdeler.

Waar ik nu tegen aan loop is de interne bedrading. In de HLD33 zitten als het goed is verdeelblokjes onderin. In de bestaande kast niet, daar is alles doorgelust vanaf de hoofdschakelaar. Met 3 aardlekschakelaars en een paar alamats heb je al snel meer aders om aan te sluiten dan er vrije plekken in die verdeelblokjes zijn. Vooral voor de nul gaat het natuurlijk hard.
Alles doorlussen met duo-adereindhulzen lijkt me niet ideaal, want weinig flexibel.
Misschien is kam-rails wat, maar daar heb ik nog nooit mee gewerkt. Ik snap dat je met een kam-rail bijvoorbeeld de nullen van drie aardlekschakelaars kunt doorverbinden, maar dan zit die rails toch in de weg om de fase aan te sluiten? Of mis ik iets?
Eventueel zo'n verdeelblok, maar dat neemt weer ruimte in die je niet voor componenten kunt gebruiken.
Andere oplossing zou zijn om een HSK540 onder de tweede kast te hangen. In combinatie met de standaard verdeelblokjes van de HLD33 zou dat voorlopig wel voldoende ruimte geven.

Ben benieuwd of er nog andere mogelijkheden zijn.

Als je iets verder naar beneden scrolled op de pagina waar je de HSK540 ziet staan bij Sandervunderink zie je ook Aansluitblok 4 gaten 1742-023 & Aansluitblok 5 gaten 1742-040 staan, die zijn voor onderin je groepenkast om daar de HS op aan te sluiten, en vanaf daar te verdelen, die plaats je in zowel je bestaande als in de nieuwe kast (wel netjes de beschermkapjes erbij bestellen, staan onder de aansluitblokjes).

Dan kan je vanaf je HS aansluiten op je overspannings-beveiliging, vanaf daar naar de aansluitblokjes, en vanaf daar naar je aardlekschakelaars/alamat's.
Evt. zal je her en der nog een x een duo-adereind huls moeten gebruiken, met name om de Nul door te lussen denk ik, maar dat kan je ook doen vanaf het aansluitblok (daar de duohuls en dan naar iedere ALS/Alamat een "eigen draadje").

Verder nog een vraag over aarding: de aardrail van de beide kasten ga ik uiteraard koppelen (met het standaard stripje van ABB). De huidige aansluiting van de aarding moet dan verlegd worden en daarmee ook verlengd. Nu loopt er een aarddraad vanaf de aardrail bovenaan de groepenkast, via een aansluiting bij de hoofdzekering (zijsprongetje: kan ik er daarmee vanuit gaan dat de netbeheerder aarde meelevert?) naar aan aardblokje onderin de meterkast waarop (zo te zien) de aardpen is aangesloten en de vereffening met gas/water/CAI. Kan ik daar met een aardrailtje (zoiets) simpelweg een nieuwe aarddraad (6mm2 vertind) aan koppelen? Of is er een eis dat dit één doorgaande aarddraad moet zijn?

Ik zou vanaf helemaal onderaan waar je aardrail nu zit even een nieuwe vertinde aardedraad trekken naar je groepenkast, evt. als je het mini kastje weg haalt waar nu de kook-alamat in zit kan je die dan ook aan de linkerkant langs plaatsen.

Die eventuele onderverdeler op zolder zal ook wel lukken, er ligt al een loze leiding (19 mm) naar de juiste plek.
Als ik het goed heb is er geen aardlekbeveiliging op de verbinding tussen groepenkast en onderverdeler verplicht (zolang de eindgroepen op de onderverdeler maar wel aardlekbeveiliging hebben), maar ik zou daar dan toch liever een 300 mA alamat voor gebruiken (toch fijn als ik of iemand anders er een keer een boormachine of zo in zet). Ik zou dan denk ik 3 fasen van 4 mm2 trekken. Niet nodig, maar de kosten zijn het niet en voor de PV scheelt het weer ietsje qua verlies/spanningsval. Met 5x4mm2 VD-draad zou dat wel eens lastig kunnen worden. Ik neem aan dat je hiervoor ook soepele draad mag gebruiken (H07V2-K, uiteraard met adereindhulzen), dat trekt toch wat makkelijker door de bochten dan stugge draad.
Selectiviteit wordt lastig, maar dat neem ik op de koop toe. Toen de hovenier een paar weken geleden zijn schop in de xmvk-as zette, vlogen zowel de B16, de C25 als de aardlekschakelaar eruit, dus volledig selectief zijn is toch een utopie. Dus voor die onderverdeler zou ik dan een B16/300 mA alamat kunnen nemen in de meterkast met B16 eindgroepen op zolder.

Het is een heel verhaal geworden, dank voor het lezen

Hoor graag of iemand tips/opmerkingen heeft. Alvast bedankt.

Zou toch gewone VD-draad 4mm² gebruiken als je die kunt vinden, heb zo niets bij de hand maar volgens mij mag je zelfs daarvoor zo geen soepel gebruiken, maar daar kan @Xander of @kabeltjekabel je vast zo uitsluitsel over geven

[mesajjb]

Onder die deur zit je keuken? Althans; ik zie iets van een aanrechtblad en een wcd met 'kk' (koelkast). Dan is er wellicht rekening gehouden met een hoge keukenkast daar, wat de gekke positie van de schakelaars kan verklaren.

Waar zitten lichtpunten b en c eigenlijk? Eentje in de garage? (Daar links is garage toch?) Indien niet, dan maakt het toch weinig uit zou ik zeggen; die deur staat dan normaliter toch dicht.

Daar zit inderdaad de keuken maar zoals we die nu in gedachten hebben eindigt die exact waar hij op de tekening ook eindigt met een lage kast. Lichtpunten zijn van de keuken en de eetkeuken dus niet van de garage.

Nee. Het hele woord 'draairichting' komt sowieso maar 1x voor en dat gaat over veiligheid ivm motoren die andersom gaan draaien als het draaiveld verkloot wordt.

Heel duidelijk antwoord, bedankt! Dan ga ik hopen dat ze het op basis van 'logica' op willen lossen. Ik blijf denken dat het een fout was, zeker toen me gisteren op viel dat de vrijstaande woningen in het project (6x vrijstaand, 4x geschakeld) welke nagenoeg dezelfde plattegrond hebben, de schakelaars wel aan de andere zijde van de deur hebben.

[vso]

ik wil stroom van schuur naar meterkast trekken, maar ik stuit tegen een "betonnen" koker in de kruipruimte aan die naar mijn meterkast gaat ..

Wat doet dat kreng daar ?

het gat boren is het probleem niet .. maar begrijpen waarom het er zit

[leonbong]

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 23:13:
Ik wil de groepenkast (nieuwbouwwoning) wat uitbreiden en anders indelen. Ben nu wat dingen aan het uitzoeken en zou wat advies kunnen gebruiken op sommige punten.

Eerst maar een plaatje hoe het opgeleverd is:
[Afbeelding]

Wat je ziet is het volgende, voor zover niet zichtbaar op de foto:
- 3 x 25 A aansluiting (C25 automaten)
- 4-polige hoofdschakelaar 40 A
- 4-polige alamat (B16, 30 mA) voor de kookplaat
- 3 aardlekschakelaars (30 mA) met daarachter 7 groepen B16 (vaatwasser, combi-oven, wasmachine en PV op eigen groep en verder 3 groepen voor de overige aansluitingen)
- beltrafo

Wat ik graag wil aanpassen:
- overspanningsbeveiliging toevoegen
- kabel naar de schuur achter eigen alamat hangen
- idem voor IT-spul in de meterkast
- ruimte creëren voor toekomstige uitbreidingen (3-f laadpaal, extra PV-omvormer, wellicht ooit een warmtepomp)
- wellicht op zolder een onderverdeler ophangen waar de huidige PV-omvormer, extra WCD en eventuele 2e PV-omvormer op aangesloten kunnen worden).

Mijn plan is als volgt:
- lege HLD33 kast ernaast hangen (past net aan de rechter kant)

Ik zou de huidige kast niets wijzigen is alleen maar werk.
Ik zou er een HLD33 naast hangen desnoods alleen de positie van de huidige HS en ALS-en omdraaien zodat je direct naast de gewenste overspanningsbeveiliging uitkomt. Die je dan in nieuwe HLD33 plaatst lijkt mij makkelijker.

- deurbel verplaatsen

Lekker laten zitten of eventueel helemaal rechts in de nieuwe kast.

- busboard, de 3 aardlekschakelaars en de 7 groepen naar de nieuwe kast verplaatsen (dankzij die flex-bende bovenin is er volgens mij voldoende overlengte om dat te doen). Op zich is dit niet nodig, maar dit komt iets beter uit met de ligging van de buizen.


- overspanningsbeveiliging naast bestaande hoofdschakelaar plaatsen
- 2 alamats bovenin de oude kast en de tuin/IT-spul daarop aansluiten
- huidige kast met de 4-polige alamat voor de kookplaat laten hangen. Deze zou nu wel passen in de grotere kast, maar dan ben ik al meteen weer 4 plekken kwijt.

Mogelijk zet ik de PV-omvormer ook op een eigen alamat (30 of 300 mA), vanwege kans op aanspreken van de huidige aardlek en daarmee gepaard gaande overlast. Van de andere kant: gaat al paar maanden goed, dus echt nodig is het ook niet. Maar mijn onderbuikgevoel zegt toch: doe maar eigen alamat.


Waar ik nu tegen aan loop is de interne bedrading. In de HLD33 zitten als het goed is verdeelblokjes onderin. In de bestaande kast niet, daar is alles doorgelust vanaf de hoofdschakelaar.

Abb is afgestapt bij standaard kasten uit de doos om de blokjes te gebruiken en lust tegenwoordig door.

Met 3 aardlekschakelaars en een paar alamats heb je al snel meer aders om aan te sluiten dan er vrije plekken in die verdeelblokjes zijn. Vooral voor de nul gaat het natuurlijk hard.
Alles doorlussen met duo-adereindhulzen lijkt me niet ideaal, want weinig flexibel.
Misschien is kam-rails wat, maar daar heb ik nog nooit mee gewerkt. Ik snap dat je met een kam-rail bijvoorbeeld de nullen van drie aardlekschakelaars kunt doorverbinden, maar dan zit die rails toch in de weg om de fase aan te sluiten? Of mis ik iets?
Eventueel zo'n verdeelblok, maar dat neemt weer ruimte in die je niet voor componenten kunt gebruiken.
Andere oplossing zou zijn om een HSK540 onder de tweede kast te hangen. In combinatie met de standaard verdeelblokjes van de HLD33 zou dat voorlopig wel voldoende ruimte geven.

Ben benieuwd of er nog andere mogelijkheden zijn.


Verder nog een vraag over aarding: de aardrail van de beide kasten ga ik uiteraard koppelen (met het standaard stripje van ABB). De huidige aansluiting van de aarding moet dan verlegd worden en daarmee ook verlengd. Nu loopt er een aarddraad vanaf de aardrail bovenaan de groepenkast, via een aansluiting bij de hoofdzekering (zijsprongetje: kan ik er daarmee vanuit gaan dat de netbeheerder aarde meelevert?) naar aan aardblokje onderin de meterkast waarop (zo te zien) de aardpen is aangesloten en de vereffening met gas/water/CAI. Kan ik daar met een aardrailtje (zoiets) simpelweg een nieuwe aarddraad (6mm2 vertind) aan koppelen? Of is er een eis dat dit één doorgaande aarddraad moet zijn?

Je kan nu niet zien of de aarde wordt geleverd door netbeheerder maar als je kast open maakt zie je snel of dikke groen-gele binnen komt via het meterbord en doorloopt naar de rail boven.

Dan nog één opmerking busboard automaten staan hebben tegenwoordig alleen klemaansluitingen die niks dikker dan 2,5mm2 toestaan. Dus als 4mm2 draad overweegt voor een toepassing is niet busboard automaat of alamat vereist mer schroefaansluitingen.

[Techneut]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 19:22:
[...]


Waarna men vervolgens gewoon door ging met plaatsen van een deel van de groepen buiten de aardlekschakelaar om...

Erg jammer dat ze ergens in de jaren '60 zijn gestapt met het toepassen van nieuwe normen op bestaande installaties. Er staan nog steeds huizen uit de jaren '60 waar geen enkele aardlekschakelaar te bekennen is. Ondertussen wel stopcontacten in de badkamer. En zo'n driekwart weggerotte aardpen.

Is dat zo dat laatste? (zo'n driekwart weggerotte aardpen).
Maar ja, de NEN1010 is voortdurend aan veranderingen onderhevig. En wat in een vorige versie nog toegestaan was en bij een inspectie zelfs helemaal was goedgekeurd zou dan plotseling moeten worden aangepast. In de loop der jaren zou dat in heel veel gevallen van toepassing zijn geweest. Elke keer, zelfs bij een geringe wijziging, verplichten tot aanpassen zou haast niet te doen zijn geweest. Begrijpelijk is daarom dat de installatie moet voldoen aan de versie van de NEN1010 van het jaar van aanleg (of uitgebreide vernieuwing).

Dat betekent, om op het onderwerp terug te komen, dat bij oude installaties de aarding moet voldoen aan de eisen die golden toen aardlekschakelaars nog niet bestonden of later toen ze nog niet verplicht waren. Inclusief de historie van de in het verleden gepasseerde aanspreekwaarden 0,5A, 300mA, 100mA en tenslotte de huidige 30mA.

Je komt dan onvermijdelijk op de gedachte dat de vroegere verplichte huis-aan-huis inspecties weer zouden moeten worden hervat. Een mogelijk in de loop van de jaren slechter geworden aardingsweerstand zou dan gewoon aan het licht komen.

[kabeltjekabel]

Techneut schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 15:02:
[...]
Is dat zo dat laatste? (zo'n driekwart weggerotte aardpen).

Of helemaal niet aanwezig... want altijd de waterleiding er voor misbruikt. In BE nu wel verplichte keuring bij verkoop; daar worden nogal wat nieuwe pennen geslagen...

Techneut schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 15:02:
Maar ja, de NEN1010 is voortdurend aan veranderingen onderhevig. En wat in een vorige versie nog toegestaan was en bij een inspectie zelfs helemaal was goedgekeurd zou dan plotseling moeten worden aangepast.

Ja, en? Je mag ook niet met je paard over het fietspad, niet met de stoomtrein door de schipholtunnel en nog meer van zulke dingen.

Aardlekschakelaars zijn verplicht sinds 1975 ofzo; dat is 46 jaar geleden.

Techneut schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 15:02:
In de loop der jaren zou dat in heel veel gevallen van toepassing zijn geweest. Elke keer, zelfs bij een geringe wijziging, verplichten tot aanpassen zou haast niet te doen zijn geweest. Begrijpelijk is daarom dat de installatie moet voldoen aan de versie van de NEN1010 van het jaar van aanleg (of uitgebreide vernieuwing).

Hoeft niet per direct, je kunt het ook vertraagd invoeren. Bijvoorbeeld na een x aantal jaar ook voor bestaande installaties. Neem het gebruik van klasse 1 apparatuur in stopcontacten zonder randaarde. Als je daar een aardfout in hebt én je hebt geen aardlekschakelaar... doei doei.

Techneut schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 15:02:
Dat betekent, om op het onderwerp terug te komen, dat bij oude installaties de aarding moet voldoen aan de eisen die golden toen aardlekschakelaars nog niet bestonden of later toen ze nog niet verplicht waren. Inclusief de historie van de in het verleden gepasseerde aanspreekwaarden 0,5A, 300mA, 100mA en tenslotte de huidige 30mA.

Of concluderen dat aardlekschakelaars van 30 mA toch best een goed idee zijn en dat gewoon opnemen in de leveringsvoorwaarden. Net zoals straks kantoren minsten energieklasse C moeten zijn... dat gaat ook gewoon over bestaande panden.

Techneut schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 15:02:

Je komt dan onvermijdelijk op de gedachte dat de vroegere verplichte huis-aan-huis inspecties weer zouden moeten worden hervat. Een mogelijk in de loop van de jaren slechter geworden aardingsweerstand zou dan gewoon aan het licht komen.

Dat is wat de Belgen nu hebben voor oudere huizen. Maar volgens mij wordt daar nog wat erger gebeund... dus wellicht ook wat meer toepasselijk daar.

[hrt]

Ik moet een 3 fase groepenkast gaan monteren voor een 3fase kookplaat, maakt het nog uit welke fase je waar op aansluit, op de kookplaat? Met kracht heb je dat je zaag of zo verkeerd om kan draaien, en dan 2 fases omdraaien is het okay.
Heb je met een krachtgroep voor een kookplaat hier ook mee te maken? Dacht van niet...
MK gaat uitgevoerd worden met 3 losse aardleks.

[jobr]

k heb een 3 fase meterkast met daarin een 3 fase krachtgroep. Deze is bedoeld voor een toekomstige inductieplaat (7350W).
Nu moet ik nog een kabel 5 aderige 2,5mm2 leggen van de meterkast naar de keuken. Achterkant meterkast zit tegen de keuken aan.

Daar heb ik een paar vragen over:

1. moet dit een YMVK of XMVK kabel zijn of mag beide ?

Deze kabel wil ik onder in de meterkast door de muur vlak boven de keukenvloer laten uitkomen (dus niet via de kruipruimte). Uiteraard een buisje bij de muur doorvoer.

2. Mag dit zo?

Vervolgens wil ik deze los over de grond naar de inductiekookplaat toe leggen. Dus in de loze ruimte onder de keukenkastjes. Dan door de bodem van een keukenkastje (met stukje buis) naar de periflex.

3. mag dit zonder buis op de grond en dus los liggen?

Nu las ik ook dat de meterkast bepaalde zones kent. Voor installateur, water, netbeheerder.

4. Mag je wel een kabel van boven naar onderin de meterkast trekken (achter bijv de gasmeter langs) door deze zones?

[kabeltjekabel]

hrt schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 17:53:
Ik moet een 3 fase groepenkast gaan monteren voor een 3fase kookplaat, maakt het nog uit welke fase je waar op aansluit, op de kookplaat? Met kracht heb je dat je zaag of zo verkeerd om kan draaien, en dan 2 fases omdraaien is het okay.
Heb je met een krachtgroep voor een kookplaat hier ook mee te maken? Dacht van niet...
[...]

Nee, de kookplaat doet niks op 400V en ook niks qua draairichting. Alle verbruikers staan bij kookplaten tussen fase en nul.

hrt schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 17:53:
[...]
MK gaat uitgevoerd worden met 3 losse aardleks.

Dat gaat niet werken voor je kookplaat. Drie stuks 2P aardlekschakelaars voor de normale groepen is prima, maar dan voor de kookplaat een krachtaardlekautomaat.

[hrt]

Ja, om de kookplaat af te zekeren.
Maar 3x ALS ipv een 4 polige. Is dan toch goed?

Niet dus....

Dan beter een 4 P Al automaat voor de kookgroep? Rechtstreeks van verdeler van af HS?

[ Voor 39% gewijzigd door hrt op 28-08-2019 20:51 ]

[kabeltjekabel]

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 23:13:
Ik wil de groepenkast (nieuwbouwwoning) wat uitbreiden en anders indelen. Ben nu wat dingen aan het uitzoeken en zou wat advies kunnen gebruiken op sommige punten.

Eerst maar een plaatje hoe het opgeleverd is:
[Afbeelding]

Best netjes voor nieuwbouw. Keurig drie 2P aardlekschakelaars én een 4P aardlekautomaat voor de kookplaat. Had persoonlijk de beltrafo naar onderen geknikkerd; dan mooi ruimte voor 12 groepen bovenin.

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 23:13:
Wat je ziet is het volgende, voor zover niet zichtbaar op de foto:
- 3 x 25 A aansluiting (C25 automaten)
- 4-polige hoofdschakelaar 40 A
- 4-polige alamat (B16, 30 mA) voor de kookplaat
- 3 aardlekschakelaars (30 mA) met daarachter 7 groepen B16 (vaatwasser, combi-oven, wasmachine en PV op eigen groep en verder 3 groepen voor de overige aansluitingen)
- beltrafo

En een doorlusconstructie met stekkerblok. Waarom niet gewoon meer vaste wcd's aangebracht?

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 23:13:
Wat ik graag wil aanpassen:
- overspanningsbeveiliging toevoegen
- kabel naar de schuur achter eigen alamat hangen
- idem voor IT-spul in de meterkast
- ruimte creëren voor toekomstige uitbreidingen (3-f laadpaal, extra PV-omvormer, wellicht ooit een warmtepomp)
- wellicht op zolder een onderverdeler ophangen waar de huidige PV-omvormer, extra WCD en eventuele 2e PV-omvormer op aangesloten kunnen worden).

Heb je een leidingkoker naar zolder?

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 23:13:
Mijn plan is als volgt:
- lege HLD33 kast ernaast hangen (past net aan de rechter kant)

Direct met aardlekautomaten kopen is voordeliger dan die delen los te kopen. De meer dan gratis extra hoofdschakelaar kun je dan ook nog verpatsen.

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 23:13:
- deurbel verplaatsen
- busboard, de 3 aardlekschakelaars en de 7 groepen naar de nieuwe kast verplaatsen (dankzij die flex-bende bovenin is er volgens mij voldoende overlengte om dat te doen). Op zich is dit niet nodig, maar dit komt iets beter uit met de ligging van de buizen.
- overspanningsbeveiliging naast bestaande hoofdschakelaar plaatsen
- 2 alamats bovenin de oude kast en de tuin/IT-spul daarop aansluiten
- huidige kast met de 4-polige alamat voor de kookplaat laten hangen. Deze zou nu wel passen in de grotere kast, maar dan ben ik al meteen weer 4 plekken kwijt.

Waarom sowieso dat kleine kastje? Het had ook gewoon in de enkele grote kast gepast.
Maargoed, het hangt er nu eenmaal. Naast die 4P aardlekautomaat past ook nog een 2P aardlekautomaat.

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 23:13:
Mogelijk zet ik de PV-omvormer ook op een eigen alamat (30 of 300 mA), vanwege kans op aanspreken van de huidige aardlek en daarmee gepaard gaande overlast. Van de andere kant: gaat al paar maanden goed, dus echt nodig is het ook niet. Maar mijn onderbuikgevoel zegt toch: doe maar eigen alamat.

Ook andersom; aardlek elders schakeld PV opbrengst uit.

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 23:13:
Waar ik nu tegen aan loop is de interne bedrading. In de HLD33 zitten als het goed is verdeelblokjes onderin. In de bestaande kast niet, daar is alles doorgelust vanaf de hoofdschakelaar. Met 3 aardlekschakelaars en een paar alamats heb je al snel meer aders om aan te sluiten dan er vrije plekken in die verdeelblokjes zijn. Vooral voor de nul gaat het natuurlijk hard.
Alles doorlussen met duo-adereindhulzen lijkt me niet ideaal, want weinig flexibel.
Misschien is kam-rails wat, maar daar heb ik nog nooit mee gewerkt. Ik snap dat je met een kam-rail bijvoorbeeld de nullen van drie aardlekschakelaars kunt doorverbinden, maar dan zit die rails toch in de weg om de fase aan te sluiten? Of mis ik iets?
Eventueel zo'n verdeelblok, maar dat neemt weer ruimte in die je niet voor componenten kunt gebruiken.
Andere oplossing zou zijn om een HSK540 onder de tweede kast te hangen. In combinatie met de standaard verdeelblokjes van de HLD33 zou dat voorlopig wel voldoende ruimte geven.

Ben benieuwd of er nog andere mogelijkheden zijn.

Voor gewone automaten kun je twee losse kamrails gebruiken; eentje voor fase, eentje voor nul omdat de contacten in de diepte verschoven zitten. Bij aardlekschakelaars is dat niet zo en moet je een gecombineerde kamrail gebruiken. Bijv;
https://www.sandervunderi...dlekautomaten-3-fase.html

Verdeelblokjes kun je los kopen als ze er niet inzitten. Duo adereindhulzen kan ook prima.

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 23:13:
Verder nog een vraag over aarding: de aardrail van de beide kasten ga ik uiteraard koppelen (met het standaard stripje van ABB). De huidige aansluiting van de aarding moet dan verlegd worden en daarmee ook verlengd. Nu loopt er een aarddraad vanaf de aardrail bovenaan de groepenkast, via een aansluiting bij de hoofdzekering (zijsprongetje: kan ik er daarmee vanuit gaan dat de netbeheerder aarde meelevert?) naar aan aardblokje onderin de meterkast waarop (zo te zien) de aardpen is aangesloten en de vereffening met gas/water/CAI. Kan ik daar met een aardrailtje (zoiets) simpelweg een nieuwe aarddraad (6mm2 vertind) aan koppelen? Of is er een eis dat dit één doorgaande aarddraad moet zijn?

Het is nu toch al geen enkel doorgaande draad? Gewoon het bewuste te korte stuk vervangen. Aarding lijkt niet van netbeheerder te komen hier.

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 23:13:
Die eventuele onderverdeler op zolder zal ook wel lukken, er ligt al een loze leiding (19 mm) naar de juiste plek.
Als ik het goed heb is er geen aardlekbeveiliging op de verbinding tussen groepenkast en onderverdeler verplicht (zolang de eindgroepen op de onderverdeler maar wel aardlekbeveiliging hebben), maar ik zou daar dan toch liever een 300 mA alamat voor gebruiken (toch fijn als ik of iemand anders er een keer een boormachine of zo in zet). Ik zou dan denk ik 3 fasen van 4 mm2 trekken. Niet nodig, maar de kosten zijn het niet en voor de PV scheelt het weer ietsje qua verlies/spanningsval. Met 5x4mm2 VD-draad zou dat wel eens lastig kunnen worden. Ik neem aan dat je hiervoor ook soepele draad mag gebruiken (H07V2-K, uiteraard met adereindhulzen), dat trekt toch wat makkelijker door de bochten dan stugge draad.

Waar? In de kast? Of naar zolder? 5x 4mm2 VD kun je gewoon door 19mm buis trekken. Lijkt echter niet per meter verkocht te worden... dus....

Er horen sowieso max. twee bochten in te zitten, dus dat moet gewoon gaan.

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 23:13:
Selectiviteit wordt lastig, maar dat neem ik op de koop toe. Toen de hovenier een paar weken geleden zijn schop in de xmvk-as zette, vlogen zowel de B16, de C25 als de aardlekschakelaar eruit, dus volledig selectief zijn is toch een utopie. Dus voor die onderverdeler zou ik dan een B16/300 mA alamat kunnen nemen in de meterkast met B16 eindgroepen op zolder.

Het is een heel verhaal geworden, dank voor het lezen

Hoor graag of iemand tips/opmerkingen heeft. Alvast bedankt.

Vertraagde aardlekschakelaar nemen voor de beveiliging van de kabel. Te herkennen aan een S in een verkantje. Is echter duur en zeldzaam. Makkelijker is helemaal geen onderverdelers maar gewoon een buis / kabel extra.

hrt schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 20:45:
Ja, om de kookplaat af te zekeren.
Maar 3x ALS ipv een 4 polige. Is dan toch goed?

Niet dus....

Nee. Je kunt geen 3-fase belasting achter drie 2P aardlekschakelaars aansluiten. Je hebt namelijk geen enkele manier om de nulstroom exact uit te splitten naar de juiste ALS.

[hrt]

kabeltjekabel schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 20:46:
[...]


Nee. Je kunt geen 3-fase belasting achter drie 2P aardlekschakelaars aansluiten. Je hebt namelijk geen enkele manier om de nulstroom exact uit te splitten naar de juiste ALS.

Dus voor de kookgroep een 4 P Al Automaat?

[ Voor 7% gewijzigd door hrt op 28-08-2019 21:00 ]

[Xander]

Techneut schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 18:09:
[...]
Ik meende een poosje geleden te hebben gelezen dat verschillende netbedrijven gestopt zijn met toepassen van het TN-stelsel bij nieuwe aanleg. Ik ben helaas vergeten de url van het hele artikel te noteren en het waarom van die beslissing.

Ik weet bijna wel zeker dat bij b.v. Liander ook niet alle laagspanningsnetten hiermee voorzien zijn, want alsnog overal aanleggen zal vast en zeker niet hebben plaatsgevonden.

Ik bedoelde natuurlijk niet dat ze alle bestaande aansluitingen hebben aangepast. Ik bedoelde nieuwe aansluitingen.

Heb het verder ook maar van horen zeggen, ik kom nooit in Liander gebied.

Misschien nuttig om dit even te memoreren,ver daarvoor bestond de aardlekschakelaar ook nog niet. En daardoor moest, soms tot wanhoop van installateurs, de aardverspreidingsweerstand voldoen aan een extreem lage waarde en dat was bij sommige grondsoorten knap moeilijk. Bij een aardsluiting diende de smeltveiligheid er gewoon uit te vliegen en om de daarvoor lage weerstandswaarde te bereiken hoorde ik van oudere monteurs moesten soms wel drie lange buizen in de grond worden gedreven op enige afstand van elkaar. Die problemen waren voorbij toen de aardlekschakelaar met een veel lagere aanspreekwaarde verscheen.

"soms wel drie lange buizen" stelt voor de gemiddelde aardingsmonteur ook weinig voor hoor.

Heb een tijdje terug nog staan kijken hoe ze 4x 50 meter de grond in sloegen om een weerstand <1 ohm te krijgen. Klinkt als heel wat maar dat was 1,5 uur werk ofzo.

Annuk schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 07:32:
[...]

Zou toch gewone VD-draad 4mm² gebruiken als je die kunt vinden, heb zo niets bij de hand maar volgens mij mag je zelfs daarvoor zo geen soepel gebruiken, maar daar kan @Xander of @kabeltjekabel je vast zo uitsluitsel over geven

Geen probleem om VDS te gebruiken hoor @Out.of.Control. In de tabel 52.J.1 worden de volgende soorten "installatiedraad" genoemd. H07V-U (VD), H07V-R (VD), H07V-K (VDf), H07V2-U (VD90°C), H07V2-R (VD90°C), H07V2-K (VDf90°C), H07Z1-U (Z1D), H07Z1-R (Z1D), H07Z1-K (Z1Df), H07Z-U (YD), H07Z-R (YD), H07Z-K (YDf), H07G-U (GD), H07G-R (GD), H07G-K (GDf).

Heb alleen mijn twijfels of VDS wel zo lekker trekt. Maar als je het er zonder beschadigingen doorheen krijgt zie ik geen bezwaar.

Ik zou alleen het hele idee van een onderverdeler in een woning vergeten...

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 23:13:
Als ik het goed heb is er geen aardlekbeveiliging op de verbinding tussen groepenkast en onderverdeler verplicht (zolang de eindgroepen op de onderverdeler maar wel aardlekbeveiliging hebben),

Zo lang je geen stalen verdeler ophangt.

kabeltjekabel schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 20:46:
[...]

Aarding lijkt niet van netbeheerder te komen hier.

I beg to differ. Waarom komt er anders een aardblokje uit de hoofdzekeringkast?

Dit lijkt mij een TN stelsel met hulpelektrode.

hrt schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 20:59:
[...]

Ja een 4-polige B16/0,03 aardlekautomaat is prima.

[kabeltjekabel]

Xander schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 21:46:
[...]
I beg to differ. Waarom komt er anders een aardblokje uit de hoofdzekeringkast?

Dit lijkt mij een TN stelsel met hulpelektrode.

Je hebt gelijk. Was nog te veel onder invloed van de verkeerde koeling

hrt schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 20:59:
Dus voor de kookgroep een 4 P Al Automaat?

Ja, of als je voorziet nog meer 3-fase groepen te gaan installeren een 3-fase groep en een 4-polige aardlekschakelaar. Is gewoon een rekensommetje. Bij een enkele krachtgroep is het goedkoper om het in 1 module te kopen, heb je meer 3-fase groepen dan bespaar je ~50 euro per stuk voor de 2e, 3e en 4e (ten koste van 4 DIN).

[Out.of.Control]

@Annuk @leonbong @Xander @kabeltjekabel bedankt voor jullie reacties.

Annuk schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 07:32:
[...]

Zo op het eerste oog een nette kast opgeleverd in je (project??)nieuwbouw woning

Inderdaad projectbouw. Kast is inderdaad best netjes.

[...]
Als je iets verder naar beneden scrolled op de pagina waar je de HSK540 ziet staan bij Sandervunderink zie je ook Aansluitblok 4 gaten 1742-023 & Aansluitblok 5 gaten 1742-040 staan, die zijn voor onderin je groepenkast om daar de HS op aan te sluiten, en vanaf daar te verdelen, die plaats je in zowel je bestaande als in de nieuwe kast (wel netjes de beschermkapjes erbij bestellen, staan onder de aansluitblokjes).

Denk dat ik dat inderdaad maar doe. Met die aansluitblokjes in de bestaande + nieuwe kast moet het wel lukken (en waar niet dan maar een enkele duo-adereindhuls.

[...]
Ik zou vanaf helemaal onderaan waar je aardrail nu zit even een nieuwe vertinde aardedraad trekken naar je groepenkast, evt. als je het mini kastje weg haalt waar nu de kook-alamat in zit kan je die dan ook aan de linkerkant langs plaatsen.

Ik moet wel aan de rechterkant blijven, omdat daar ook de aarde-aansluiting op de hoofdautomaten zit.

leonbong schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 10:59:
[...]
Ik zou de huidige kast niets wijzigen is alleen maar werk.

Beetje meer werk is niet zo erg. Ben nu toch bezig, dan maar liever meteen goed. (Ken mezelf wel, dat gaat toch irriteren en dan doe ik het over een tijdje alsnog )

[...]
Je kan nu niet zien of de aarde wordt geleverd door netbeheerder maar als je kast open maakt zie je snel of dikke groen-gele binnen komt via het meterbord en doorloopt naar de rail boven.

Ik denk dat de aarde via de klem aan de rechterzijde van de hoofdautomaten wordt aangeboden. Vraag staat ook uit bij Stedin of ik TN of TT-stelsel heb, maar nog geen antwoord gehad.

kabeltjekabel schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 20:46:
[...]
En een doorlusconstructie met stekkerblok. Waarom niet gewoon meer vaste wcd's aangebracht?
[...]

Dit was tijdelijk. Deze had ik nog liggen, maar gaat verdwijnen nu de boel op de schop gaat. Er komen een paar vaste WCD's voor terug (3 x lasdoos met dubbele WCD erop).

[...]
Heb je een leidingkoker naar zolder?

Helaas niet (althans, niet makkelijk te bereiken; er zit wel een koker achter de meterkast waat MV, riolering en SWW/CV leidingen zitten).

[...]
Direct met aardlekautomaten kopen is voordeliger dan die delen los te kopen. De meer dan gratis extra hoofdschakelaar kun je dan ook nog verpatsen.

Dank voor de tip, scheelt inderdaad behoorlijk.

[...]
Vertraagde aardlekschakelaar nemen voor de beveiliging van de kabel. Te herkennen aan een S in een verkantje. Is echter duur en zeldzaam. Makkelijker is helemaal geen onderverdelers maar gewoon een buis / kabel extra.

Het idee van die onderverdeler laat ik toch maar varen. Als er een tweede PV-omvormer zou komen, gebruik ik die loze leiding er wel voor. Het theoretische voordeel van de twee omvormers op een drie fase onderverdeler (en dus minder stroom door de nul) weegt niet op tegen de nadelen.

Xander schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 21:46:
[...]


Geen probleem om VDS te gebruiken hoor @Out.of.Control. In de tabel 52.J.1 worden de volgende soorten "installatiedraad" genoemd. H07V-U (VD), H07V-R (VD), H07V-K (VDf), H07V2-U (VD90°C), H07V2-R (VD90°C), H07V2-K (VDf90°C), H07Z1-U (Z1D), H07Z1-R (Z1D), H07Z1-K (Z1Df), H07Z-U (YD), H07Z-R (YD), H07Z-K (YDf), H07G-U (GD), H07G-R (GD), H07G-K (GDf).

Heb alleen mijn twijfels of VDS wel zo lekker trekt. Maar als je het er zonder beschadigingen doorheen krijgt zie ik geen bezwaar.

Ik zou alleen het hele idee van een onderverdeler in een woning vergeten...

Ga ik doen, bij nader inzien is het niet nodig en wegen de voordelen niet op tegen de nadelen.

[...]
Zo lang je geen stalen verdeler ophangt.

Was ik niet van plan

[...]
I beg to differ. Waarom komt er anders een aardblokje uit de hoofdzekeringkast?

Dit lijkt mij een TN stelsel met hulpelektrode.

Dat vermoeden had ik ook. Zoals gezegd: vraag staat uit bij Stedin.


Nogmaals bedankt voor jullie reacties, zal wat foto's plaatsen als het klaar is.

[MarchelHoek]

Even een vraag met betrekking tot een inductie kookplaat.

Mijn FAGOR inductie kookplaat heeft het begeven. 1 zone werkt niet meer.
Gaat nog wel aan maar detecteert geen pan meer.
Op internet veel zelfde storingen gevonden. Issue met vermogensbord.

Fagor was aangesloten op 2 fase.

Ik heb een nieuwe (s fase) inductieplaat besteld (AEG) en deze is geleverd en werkt verder prima.

Ik heb echter nog wel even een vraag met betrekking tot de bedrading in de Perilex.
De Fagor had voor iedere fase een eigen 0 draad (dus 5 draden aangesloten, 2* fase, 2* 0 en aarde)
De AEG heeft 2 fase en 1* 0 draad (2* fase, 1* 0 en aarde)

Heeft dat verder invloed of maakt het verder niet uit. Is de aansluiting in principe hetzelfde alleen dan met een draad minder, gecombineerde 0 ofzo?

[tug3506]

MarchelHoek schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 14:39:
Even een vraag met betrekking tot een inductie kookplaat.

Mijn FAGOR inductie kookplaat heeft het begeven. 1 zone werkt niet meer.
Gaat nog wel aan maar detecteert geen pan meer.
Op internet veel zelfde storingen gevonden. Issue met vermogensbord.

Fagor was aangesloten op 2 fase.

Ik heb een nieuwe (s fase) inductieplaat besteld (AEG) en deze is geleverd en werkt verder prima.

Ik heb echter nog wel even een vraag met betrekking tot de bedrading in de Perilex.
De Fagor had voor iedere fase een eigen 0 draad (dus 5 draden aangesloten, 2* fase, 2* 0 en aarde)
De AEG heeft 2 fase en 1* 0 draad (2* fase, 1* 0 en aarde)

Heeft dat verder invloed of maakt het verder niet uit. Is de aansluiting in principe hetzelfde alleen dan met een draad minder, gecombineerde 0 ofzo?

Klinkt alsof jouw FAGOR aangesloten zat op een kookgroep en dat de nieuwe AEG op een krachtgroep hoort te zitten.

Bij een kookgroep worden 2 groepen gecombineerd (daardoor 2x fase en 2x nul) om aan 7kw vermogen te komen, bij een krachtgroep heb je 3x fase en 1x nul.

Wat hangt er in jouw meterkast? (waarschijnlijk een kookgroep en dan kan je de AEG niet zoals omschreven aansluiten!)

[kabeltjekabel]

MarchelHoek schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 14:39:
[...]

Ik heb een nieuwe (s fase) inductieplaat besteld (AEG) en deze is geleverd en werkt verder prima.

Ik heb echter nog wel even een vraag met betrekking tot de bedrading in de Perilex.
De Fagor had voor iedere fase een eigen 0 draad (dus 5 draden aangesloten, 2* fase, 2* 0 en aarde)
De AEG heeft 2 fase en 1* 0 draad (2* fase, 1* 0 en aarde)

Heeft dat verder invloed of maakt het verder niet uit. Is de aansluiting in principe hetzelfde alleen dan met een draad minder, gecombineerde 0 ofzo?

De AEG met 1 nulklem in Nederland alleen gebruiken op een 3-fase aansluiting. Anders 32A door de nul...

[MarchelHoek]

tug3506 schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 15:04:
[...]


Klinkt alsof jouw FAGOR aangesloten zat op een kookgroep en dat de nieuwe AEG op een krachtgroep hoort te zitten.

Bij een kookgroep worden 2 groepen gecombineerd (daardoor 2x fase en 2x nul) om aan 7kw vermogen te komen, bij een krachtgroep heb je 3x fase en 1x nul.

Wat hangt er in jouw meterkast? (waarschijnlijk een kookgroep en dan kan je de AEG niet zoals omschreven aansluiten!)

In de meterkast inderdaad een "Fornuisgroep".
2* B16 automaten die zijn gecombineerd om gelijktijdig af te schakelen.

De AEG kookplaat werd af fabriek al met de kabel aan de kookplaat gemonteerd afgeleverd.
Wat ik zo kon zien met 4 klemmen in de kookplaat zelf, ook geen andere mogelijkheid om anders aan te sluiten mijn inziens.. betreft overigens een AEG ikb64431fb

De specificaties van de kookplaat (BCC) geven aan dat het een 2 fase aansluiting betreft.

@kabeltjekabel
Heeft BCC het dan bij het verkeerde eind qua specificaties?

[kabeltjekabel]

MarchelHoek schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 15:41:
[...]

@kabeltjekabel
Heeft BCC het dan bij het verkeerde eind qua specificaties?

Dat soort winkels lult altijd maar een eind in de rondte.

Je kunt aansluiten op 2 van de 3 verschillende fasen ja. Niet op 1 dezelfde fase..

[tug3506]

MarchelHoek schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 15:41:
[...]


In de meterkast inderdaad een "Fornuisgroep".
2* B16 automaten die zijn gecombineerd om gelijktijdig af te schakelen.

De AEG kookplaat werd af fabriek al met de kabel aan de kookplaat gemonteerd afgeleverd.
Wat ik zo kon zien met 4 klemmen in de kookplaat zelf, ook geen andere mogelijkheid om anders aan te sluiten mijn inziens.. betreft overigens een AEG ikb64431fb

De specificaties van de kookplaat (BCC) geven aan dat het een 2 fase aansluiting betreft.

@kabeltjekabel
Heeft BCC het dan bij het verkeerde eind qua specificaties?

Vanwege het vermogen is het 'maar' een 2 fase kookplaat ipv dat het 3 fases gebruikt maar deze kan (tot zover ik heb kunnen terug vinden) niet aangesloten worden op een kook/ fornuisgroep enkel op een 3 fase krachtgroep.

Het is dus een 2 fase kookplaat (omdat deze de derde fase niet gebruikt) maar kan enkel aangesloten worden op een 3 fase krachtgroep.

[MarchelHoek]

@tug3506 @kabeltjekabel
bedankt voor jullie reacties.

Ik ga dan toch maar even een elektricien de installatie nalaten kijken denk ik.
Volgens mij zijn beide "fornuisgroep-automaten" nu via 1 fase verbonden.

Als ik jullie goed begrijp zou iedere automaat van de groep op een eigen fase gezet moeten worden, dan zou het wel goed aangesloten moeten zijn?

[Twam]

MarchelHoek schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 16:30:

Als ik jullie goed begrijp zou iedere automaat van de groep op een eigen fase gezet moeten worden, dan zou het wel goed aangesloten moeten zijn?

Kom je nog steeds niet uit. Dan heb je 2x fase en 2x nul (plus aarde), en hou je dus aan het eind van je aansluitingspunten op de kookplaat een nuldraad over. En gaat de stroom dus via 2 automaten heen, maar maar via 1 automaat terug. Dat zie ik ook niet goed gaan, al heb ik zelf niet helemaal helder hoe spectaculair het precies fout gaat.

Wat je volgens mij zoekt om die plaat aan te sluiten is één (krachtgroep-)automaat die daadwerkelijk 3x fase en 1x nul tegelijk schakelt. In de perilex-WCD sluit je dan 2 fases en 1 nul plus de aarde aan zoals de aansluiting van de plaat het verwacht (zoals beschreven in handleiding, hoop ik).

@experts: maar verbeter me vooral als ik het verkeerd zie

[kabeltjekabel]

MarchelHoek schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 16:30:
@tug3506 @kabeltjekabel
bedankt voor jullie reacties.

Ik ga dan toch maar even een elektricien de installatie nalaten kijken denk ik.
Volgens mij zijn beide "fornuisgroep-automaten" nu via 1 fase verbonden.

Als ik jullie goed begrijp zou iedere automaat van de groep op een eigen fase gezet moeten worden, dan zou het wel goed aangesloten moeten zijn?

Meten is weten. Je kunt op een Perilex 10 spanningsmetingen uitvoeren. Als je er geen 400V bij hebt dan zit het het op dezelfde fase.

[Techneut]

Twam schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 16:40:
[...]


Kom je nog steeds niet uit. Dan heb je 2x fase en 2x nul (plus aarde), en hou je dus aan het eind van je aansluitingspunten op de kookplaat een nuldraad over. En gaat de stroom dus via 2 automaten heen, maar maar via 1 automaat terug. Dat zie ik ook niet goed gaan, al heb ik zelf niet helemaal helder hoe spectaculair het precies fout gaat.

Wat je volgens mij zoekt om die plaat aan te sluiten is één (krachtgroep-)automaat die daadwerkelijk 3x fase en 1x nul tegelijk schakelt. In de perilex-WCD sluit je dan 2 fases en 1 nul plus de aarde aan zoals de aansluiting van de plaat het verwacht (zoals beschreven in handleiding, hoop ik).

@experts: maar verbeter me vooral als ik het verkeerd zie

Het vraagt gewoon om een heel klein beetje theorie. Dat niet helemaal helder zien "hoe spectaculair het precies fout gaat" is in werkelijkheid heel eenvoudig. Je hebt twee groepen, als die op dezelfde fase aangesoten zijn heb je beslist twee nullen nodig. Anders heb je kans op een zwaar overbelaste nuldraad, in het uiterste geval het dubbele van de nominale stroom, dus 32A. Onderschat dat dus niet! Heb je daarentegen twee verschillende fasen, dan kun je met één nuldraad volstaan, omdat de somstroom dan nooit hoger wordt dan de hoogste van de twee fasestromen.

Vergelijk dat ter verduidelijking met drie fasen op een in ster aangesloten motor. Daar zou een op het sterpunt aangesloten nuldraad helemaal geen stroom voeren. Wordt dan ook nooit gedaan.

[Proton_]

Rookmelders maken je huis veiliger, toch?
En vast aangesloten netgekoppelde rookmelders, zoals het bouwbesluit voorschrijft, zijn dan het veiligst.

Hij piepte wel
Weer geen punten voor de elektricien van mijn nieuwbouwhuis.

[habbekrats]

Proton_ schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 20:22:
Rookmelders maken je huis veiliger, toch?
En vast aangesloten netgekoppelde rookmelders, zoals het bouwbesluit voorschrijft, zijn dan het veiligst.
[Afbeelding: Brandende rookmelder]
Hij piepte wel
Weer geen punten voor de elektricien van mijn nieuwbouwhuis.

Waarom voor de elektricien ? ?Misschien wel een defect/slechte melder van de fabrikant.

[Proton_]

Klopt, laat ik mijn oordeel nog even uitstellen.

[Twam]

Techneut schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 19:39:
[...]
Het vraagt gewoon om een heel klein beetje theorie. Dat niet helemaal helder zien "hoe spectaculair het precies fout gaat" is in werkelijkheid heel eenvoudig. Je hebt twee groepen, als die op dezelfde fase aangesoten zijn heb je beslist twee nullen nodig. Anders heb je kans op een zwaar overbelaste nuldraad, in het uiterste geval het dubbele van de nominale stroom, dus 32A. Onderschat dat dus niet! Heb je daarentegen twee verschillende fasen, dan kun je met één nuldraad volstaan, omdat de somstroom dan nooit hoger wordt dan de hoogste van de twee fasestromen.

Vergelijk dat ter verduidelijking met drie fasen op een in ster aangesloten motor. Daar zou een op het sterpunt aangesloten nuldraad helemaal geen stroom voeren. Wordt dan ook nooit gedaan.

Dank voor de verduidelijking

Het was geen onderschatting hoor, zeker niet. Gewoon iemand met talenachtergrond die zich uit interesse wel verdiept, maar de theoretische achtergrond nog mist. Ik snap er inmiddels genoeg van om meestal te spotten wanneer iets een slecht plan is, en heb redelijk wat basiskennis nu wel opgedaan, maar als ik twijfel over wat er kan gebeuren, geef ik dat liever gewoon toe dan dat ik 'gok'. "Better be quiet and let people think you're an idiot, than open your mouth and remove all doubt"

Hulde voor de info die hier ook steeds door de kenners gedeeld wordt, trouwens, reuze interessant en ik steek er veel van op

[ Voor 3% gewijzigd door Twam op 29-08-2019 21:29 ]

[leonbong]

Mbt de AEG kookplaat.

Zou je eventueel een 4-polig automaat kunnen gebruiken ipv de huidige kookgroep in de kookplaat gewoon 2xN op de enkele N-pool kunnen aansluiten van de kookplaat. Tuurlijk je weet bij dergelijke oplossing niet of de stroom door de nul-gelijk is verdeeld maar je beveiligd hem wel op 16A per nul.

Nu heeft de krachtgroep natuurlijk de voorkeur maar soms is dat niet zo eenvoudig te regelen.
Of is dit een uitermate slecht idee?

[skai21]

oeh, melting americium-241

Proton_ schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 20:22:
Rookmelders maken je huis veiliger, toch?
En vast aangesloten netgekoppelde rookmelders, zoals het bouwbesluit voorschrijft, zijn dan het veiligst.
[Afbeelding: Brandende rookmelder]
Hij piepte wel
Weer geen punten voor de elektricien van mijn nieuwbouwhuis.

[Proton_]

Het is gelukkig een optische rookmelder

[DARKviper123]

leonbong schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 08:55:
Mbt de AEG kookplaat.

Zou je eventueel een 4-polig automaat kunnen gebruiken ipv de huidige kookgroep in de kookplaat gewoon 2xN op de enkele N-pool kunnen aansluiten van de kookplaat. Tuurlijk je weet bij dergelijke oplossing niet of de stroom door de nul-gelijk is verdeeld maar je beveiligd hem wel op 16A per nul.

Nu heeft de krachtgroep natuurlijk de voorkeur maar soms is dat niet zo eenvoudig te regelen.
Of is dit een uitermate slecht idee?

Dan moet die 4-polige automaat wel alle polen ook meten en beveiligen. Meestal wordt de nul wel meegeschakeld maar niet actief beveiligd. Ook is het natuurlijk verre van fraai, immers de meeste 4P automaten zijn gelabeld als 3P+N, waarbij gebruik als 2P+2N niet netjes is, dan zou je een 2P+2N kookgroep moeten toepassen met actieve beveiliging op de 2N. Ik hou me even afzijdig van de vraag of het überhaupt mag en of er 2P+2N elementen zijn met actieve nulbewaking.

Ok even gezocht en er zijn inderdaad 4P automaten welke alle polen beveiligen: bv: https://www.elektrobode.n...ric-ic60n-4p-b16-a9f78416

Theoretisch moet je dan veilig die AEG plaat kunnen aansluiten. Je beveiligt dan immers elke N ook apart met 16A, wanneer er een nul verbroken is loopt de stroom door de andere nul nooit onveilig op, immers die schakelt dan bij >16A en neemt de 2P mee. Of de stroom door de nul gelijk is maakt natuurlijk geen drol uit, als hij maar niet te hoog kan worden. Of ik zie iets over het hoofd. Of dit ooit zo gebouwd/geleverd wordt, weet ik niet, maar in feite is het veiliger dan een kookgroep

[ Voor 24% gewijzigd door DARKviper123 op 30-08-2019 10:41 ]

[leonbong]

@DARKviper123
Een krachtgroep 3P+N noem je geen vier polig automaat. Dat noem je een 3polige + schakelende nul.
Vierpolig impliceert dat alle 4 polen beveiligd zijn op zo'n automaat er is ook niet een aansluiting daadwerkelijk als N gemarkeerd.

[ Voor 19% gewijzigd door leonbong op 30-08-2019 10:51 ]

[DARKviper123]

leonbong schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 10:46:
@DARKviper123
Een krachtgroep 3P+N noem je geen vier polig automaat. Dat noem je een 3polige + schakelende nul.
Vierpolig impliceert dat alle polen beveiligd zijn.

Even ongeacht of bovenstaande toelichting voor iedereen al bekend is, blijft mijn opmerking volgens mij geldig. Het zou moeten werken. Of het netjes is doe ik geen uitspraak over, maar veilig lijkt het me wel en dat is volgens mij bovenal de insteek van NEN1010 en overige regelgeving.

[MarchelHoek]

Ik heb geloof ik wat teweeg gebracht met de vraag over de aansluiting van de inductie plaat

Heb de installatie in de meterkast even nagelopen en op dit moment is er inderdaad 1 fase in gebruik die dus beide fases van de inductie plaat voed.
Ik merkte inderdaad aan de stroomkabel dat deze ook enigszins warmer werd. Hierop het koken maar gestaakt om verder geen risico's te nemen..

Ondertussen contact gezocht met een elektricien om de meterkast aan te passen / om mij te adviseren.

Bedankt voor alle reacties.
Zoals @Twam ook al aangaf maken jullie reacties en uitleg veel duidelijk

[leonbong]

@MarchelHoek
Het aansluiten van een kookplaat is bijna het favoriete onderwerp in dit topic.

[Xander]

@MarchelHoek maar eigenlijk heb je dus gewoon de verkeerde kookplaat gekocht en ga je nu kosten maken om deze toch maar te kunnen gebruiken?

Ik zou een kookplaat nemen die wel geschikt is voor een kookgroep. Vrijwel iedere Bosch of Siemens plaat is dat bijvoorbeeld. Even van te voren de handleiding raadplegen bij twijfel...

[MarchelHoek]

Xander schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 11:27:
@MarchelHoek maar eigenlijk heb je dus gewoon de verkeerde kookplaat gekocht en ga je nu kosten maken om deze toch maar te kunnen gebruiken?

Ik zou een kookplaat nemen die wel geschikt is voor een kookgroep. Vrijwel iedere Bosch of Siemens plaat is dat bijvoorbeeld. Even van te voren de handleiding raadplegen bij twijfel...

Ja en Nee,

Ik kwam van een kookplaat welke al 2 fase gebruikte, de AEG die ik besteld heb is ook 2 fase.
Ondertussen heb ik dus wel geleerd dat er verschil is tussen 2 fase qua terminologie.

Ik krijg in mijn huis al 3 fase binnen, het lijkt mij dus voor een elektricien relatief makkelijk om een automaat om te zetten/vervangen naar het gebruik van 2 fase en dan de AEG kookplaat aan te sluiten zoals is bedoeld door AEG.
Helaas is er voor AEG bijzonder weinig installatie documentatie te vinden anders had ik mij vooraf zeker wel ingelezen. Nu ben ik van de term 2 fase uit gegaan...Les voor de volgende keer

[kabeltjekabel]

Aansluiting veranderen van 1-fase naar 3-fase is werk voor de netbeheerder. Kost veelal krap 300 euro.

Als je nog een oude meter hebt in sommige gevallen gratis..

[MarchelHoek]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 14:54:
Aansluiting veranderen van 1-fase naar 3-fase is werk voor de netbeheerder. Kost veelal krap 300 euro.

Als je nog een oude meter hebt in sommige gevallen gratis..

Ik hoef niet te veranderen naar 3-fase.
Die heb ik al in huis.

Intern in de meterkast moet er was aanpassingen komen. Dit laat ik graag aan een erkend bedrijf over. Wellicht kan hij dan ook kijken hoe de verdeling is over de fases.

[T.Kreeftmeijer]

Ik dacht even snel de kookgroep los te trekken en de draden te meten voor nieuwe zwart en grijs voor de vervangende krachtgroep.

Nou niet dus, ik kwam erachter dat draden uit een ABB flexomaat halen een uitdaging is. Heeft iemand een idee of uitleg hoe dat moet? Er is vast iets dat ik gemist heb en op internet zag ik het ook zo snel niet.

[Xander]

T.Kreeftmeijer schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 20:22:
Nou niet dus, ik kwam erachter dat draden uit een ABB flexomaat halen een uitdaging is. Heeft iemand een idee of uitleg hoe dat moet? Er is vast iets dat ik gemist heb en op internet zag ik het ook zo snel niet.

Blauwe of bruine plastic boven het gat waar je de draden in steekt naar beneden duwen.

[T.Kreeftmeijer]

Xander schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 20:31:
[...]


Blauwe of bruine plastic boven het gat waar je de draden in steekt naar beneden duwen.

Dat gaan we morgen eens proberen.

[jobr]

Ik heb een meterkast met bovenin 2 rijen om kabels (met buis) in te voeren. De achterste rijen zijn nu vol.
Als ik nu de voorste rij wil gebruiken, hoe kan ik dan de buizen bevestigen?
Immers aan de achterkant zit al een rij buizen waardoor de muur bezet is.

Iemand misschien ook nog antwoord op mijn vraag?

[ Voor 11% gewijzigd door jobr op 31-08-2019 13:57 ]

[llagendijk]

MadDog11 schreef op zondag 16 april 2017 @ 22:50:
[...]


Je mag in de K40 goot niet 2 groepen in het zelfde compartiment laten lopen.

Maar een slimmere oplossing lijkt mij voor jou :
1 K40 goot boven tafelblad met wcd's voor soldeerbout, dremel etcetera.
1 K40 goot onder tafelblad met wcd's voor pc, printers etcetera.

Dan trekt iemand nooit per ongeluk een stekker van een pc, printer etcetera eruit,

Gaten in bureaublad met doorvoeren om stekkers door te voeren voor gemak

Ik weet dat deze post oud is, maar toch: wat is definitie van een compartiment?
Ik moet 2 nieuwe groepen aanleggen. Als die door de 2 delen in de K40 gescheiden zijn, mag dat dan? Dan zou ik aan een K40 door het huis genoeg hebben om 2 groepen naar de zolder te krijgen met gewone installatie draad?

Of moet ik dan toch kiezen voor 2* VMVK?

[llagendijk]

MadDog11 schreef op zondag 16 april 2017 @ 22:50:
[...]


Je mag in de K40 goot niet 2 groepen in het zelfde compartiment laten lopen.

Maar een slimmere oplossing lijkt mij voor jou :
1 K40 goot boven tafelblad met wcd's voor soldeerbout, dremel etcetera.
1 K40 goot onder tafelblad met wcd's voor pc, printers etcetera.

Dan trekt iemand nooit per ongeluk een stekker van een pc, printer etcetera eruit,

Gaten in bureaublad met doorvoeren om stekkers door te voeren voor gemak

Ik weet dat deze post oud is, maar toch: wat is definitie van een compartiment? Maakt de wand tussen de 2 delen er 2 compartimenten van?

Ik moet 2 nieuwe groepen aanleggen. Als die door de 2 delen in de K40 gescheiden zijn, mag dat dan? Dan zou ik aan een K40 door het huis genoeg hebben om 2 groepen naar de zolder te krijgen met gewone installatie draad?

Of moet ik dan toch kiezen voor 2* VMVK?

[kabeltjekabel]

jobr schreef op zaterdag 31 augustus 2019 @ 13:57:
Ik heb een meterkast met bovenin 2 rijen om kabels (met buis) in te voeren. De achterste rijen zijn nu vol.
Als ik nu de voorste rij wil gebruiken, hoe kan ik dan de buizen bevestigen?
Immers aan de achterkant zit al een rij buizen waardoor de muur bezet is.

Iemand misschien ook nog antwoord op mijn vraag?

ABB Z8-S
Eaton 9010238084322
Attema CLICK-MATE XL PLUS

Etc.

jobr schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 20:03:
k heb een 3 fase meterkast met daarin een 3 fase krachtgroep. Deze is bedoeld voor een toekomstige inductieplaat (7350W).
Nu moet ik nog een kabel 5 aderige 2,5mm2 leggen van de meterkast naar de keuken. Achterkant meterkast zit tegen de keuken aan.

Daar heb ik een paar vragen over:

1. moet dit een YMVK of XMVK kabel zijn of mag beide ?

Vrije keuze.

jobr schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 20:03:
Deze kabel wil ik onder in de meterkast door de muur vlak boven de keukenvloer laten uitkomen (dus niet via de kruipruimte). Uiteraard een buisje bij de muur doorvoer.

2. Mag dit zo?

Ja

jobr schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 20:03:
Vervolgens wil ik deze los over de grond naar de inductiekookplaat toe leggen. Dus in de loze ruimte onder de keukenkastjes. Dan door de bodem van een keukenkastje (met stukje buis) naar de periflex.

3. mag dit zonder buis op de grond en dus los liggen?

Afhankelijk van afstand hoor je het te zadelen.

jobr schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 20:03:
Nu las ik ook dat de meterkast bepaalde zones kent. Voor installateur, water, netbeheerder.

4. Mag je wel een kabel van boven naar onderin de meterkast trekken (achter bijv de gasmeter langs) door deze zones?

Ja. Anders kan langs de zijwand ook.

MarchelHoek schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 20:01:
[...]


Ik hoef niet te veranderen naar 3-fase.
Die heb ik al in huis.

Intern in de meterkast moet er was aanpassingen komen. Dit laat ik graag aan een erkend bedrijf over. Wellicht kan hij dan ook kijken hoe de verdeling is over de fases.

"In huis" heeft bijna iedereen. Maar ook na de meter?

[MadDog11]

llagendijk schreef op zaterdag 31 augustus 2019 @ 14:27:
[...]

Ik weet dat deze post oud is, maar toch: wat is definitie van een compartiment? Maakt de wand tussen de 2 delen er 2 compartimenten van?

Ik moet 2 nieuwe groepen aanleggen. Als die door de 2 delen in de K40 gescheiden zijn, mag dat dan? Dan zou ik aan een K40 door het huis genoeg hebben om 2 groepen naar de zolder te krijgen met gewone installatie draad?

Of moet ik dan toch kiezen voor 2* VMVK?

De enig toegestane manier is de K40 goot te gebruiken om 2x YMvK aan te leggen, aangezien een K40 goot niet geldt als 2 compartimenten en omdat installatiedraad niet dubbelgeisoleerd is.

[MadDog11]

Dubbel

[ Voor 98% gewijzigd door MadDog11 op 31-08-2019 14:59 . Reden: dubbel ]

[hrt]

[b]

Ja een 4-polige B16/0,03 aardlekautomaat is prima.

Nog ff de routing van de bedrading aub.
Vanuit de meter op de HS, van de HS naar de verdeelklemmen in de hager kast, en vandaar af de 4-polige krachtgroep en de 2 (bestaande) 2-polige ALS weer aansluiten?
Dit alles in 6 mm2.
Dank alvast!

[kabeltjekabel]

Ja, met H07V2-K

[llagendijk]

MadDog11 schreef op zaterdag 31 augustus 2019 @ 14:51:
[...]


De enig toegestane manier is de K40 goot te gebruiken om 2x YMvK aan te leggen, aangezien een K40 goot niet geldt als 2 compartimenten en omdat installatiedraad niet dubbelgeisoleerd is.

Bedankt, dat is duidelijk, ik werd verward omdat Attema het wel over 2 compartimenten heeft...

[Rol-Co]

T.Kreeftmeijer schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 22:30:
[...]

Dat gaan we morgen eens proberen.

Klein plat schroevendraaiertje in het gat bovenop steken bij de blauwe en bruine en dan naar beneden trekken, met de hand indrukken gaat te zwaar.

Zie hier die gaten waar je ze in moet steken.

[T.Kreeftmeijer]

@Xander en @Rol-Co
Het is gelukt met de schroevendraaier.

Nu nog even uitvogelen hoe die flexomaten los van busboard kunnen...

Wel leuk, na eigenlijk niet is dat tussen het 19 mm buisje uit de verdeelkast to de 19 mm in het plafond een 16mm flexbuisje gebruikt is voor de kookgroep.

[Xander]

T.Kreeftmeijer schreef op zaterdag 31 augustus 2019 @ 18:16:
@Xander en @Rol-Co
Het is gelukt met de schroevendraaier.

Nu nog even uitvogelen hoe die flexomaten los van busboard kunnen...

Zwarte nokje aan de onderkant naar beneden trekken met een schroevendraaier en de automaat kantelen (onderkant naar je toe trekken). Eigenlijk zoals ieder DIN-rail component...

Wel leuk, na eigenlijk niet is dat tussen het 19 mm buisje uit de verdeelkast to de 19 mm in het plafond een 16mm flexbuisje gebruikt is voor de kookgroep.

Ik weet niet of ik daarvan wakker zou kunnen liggen... Regels wat betreft de vulgraad zijn er om te voorkomen dat draden beschadigen tijdens het trekken, dat zal met zo'n kort stukje wel meevallen. Als je draden gaat vervangen haal je dat stukje natuurlijk gewoon even weg.

Bij de invoer van de groepenkast kom je ook een opening kleiner dan 16mm tegen waar 5 draden doorheen lopen.

[T.Kreeftmeijer]

Xander schreef op zaterdag 31 augustus 2019 @ 18:21:
[...]

Zwarte nokje aan de onderkant naar beneden trekken met een schroevendraaier en de automaat kantelen (onderkant naar je toe trekken).

Ook dat is gelukt.

Ik weet niet of ik daarvan wakker zou kunnen liggen... Regels wat betreft de vulgraad zijn er om te voorkomen dat draden beschadigen tijdens het trekken, dat zal met zo'n kort stukje wel meevallen. Als je draden gaat vervangen haal je dat stukje natuurlijk gewoon even weg.

Bij de invoer van de groepenkast kom je ook een opening kleiner dan 16mm tegen waar 5 draden doorheen lopen.

Dat is zeker waar, alleen wilden we de draden eruit trekken om te kunnen vervangen door goede kleuren. Het was dus even klimmen naar 3,60 meter...

[Techneut]

Xander schreef op zaterdag 31 augustus 2019 @ 18:21:
[...]
Ik weet niet of ik daarvan wakker zou kunnen liggen... Regels wat betreft de vulgraad zijn er om te voorkomen dat draden beschadigen tijdens het trekken,

Ik ben geen praktijkman, laat ik dat vooropstellen. Maar is dat echt het enige? Is de warmteontwikkeling in de draden bij de regels ook niet een factor? Ik meen me heel vaag te herinneren dat dit aspect tijdens mijn studie wel werd genoemd. Maar ik kan me vergissen.

[kabeltjekabel]

Het hoofdstuk van hoeveel draden bij welke buis heeft het enkel over de mechanische aspecten.

[Xander]

Techneut schreef op zaterdag 31 augustus 2019 @ 21:30:
[...]
Ik ben geen praktijkman, laat ik dat vooropstellen. Maar is dat echt het enige? Is de warmteontwikkeling in de draden bij de regels ook niet een factor? Ik meen me heel vaag te herinneren dat dit aspect tijdens mijn studie wel werd genoemd. Maar ik kan me vergissen.

NEN1010 zegt enkel:

522.8.6 Leidingsystemen die zijn bedoeld om geleiders of kabels doorheen te trekken, moeten voldoende toegankelijk zijn om het trekken mogelijk te maken.

NPR5310 spreekt over een vulfactor van 33%, en beschrijft dat je daarmee voldoet aan NEN1010 522.8.6. Dat sluit andere methoden niet direct uit.

Mij lijkt, dat als je eerst 5x2,5mm² door een 3/4" leiding trekt en achteraf een kort stukje 5/8" flex over de draden schuift dat je een andere manier hebt gevonden om de mechanische krachten op de draden te beperken tijdens installatie.

Ik verwacht trouwens dat warmte helemaal geen issue is in deze context. Ik ben dan weer geen natuurkundige , maar als je de buis helemaal volpropt met draad is de warmteafgifte volgens mij veel beter. Die draden geleiden de warmte veel beter naar de oppervlakte dan lucht.

[ Voor 12% gewijzigd door Xander op 31-08-2019 22:13 ]

[kabeltjekabel]

Als je de leiding gewoon lokaal kunt losnemen en er op schuiven is dat ook prima, mijns inziens.

[Pancake1967]

kabeltjekabel schreef op woensdag 21 augustus 2019 @ 21:19:
@Pancake1967 Waar haal je dat maximale verlies vandaan?

Het maximale verlies kan m.i. nooit groter zijn dan het vermogen van de transformator. Uiteraard zal dit (veel) kleiner zijn, maar als 18 Watt geen probleem is, zal een kleiner verlies uiteraard ook geen probleem zijn.

[kabeltjekabel]

Pancake1967 schreef op zondag 1 september 2019 @ 14:42:
[...]

Het maximale verlies kan m.i. nooit groter zijn dan het vermogen van de transformator. Uiteraard zal dit (veel) kleiner zijn, maar als 18 Watt geen probleem is, zal een kleiner verlies uiteraard ook geen probleem zijn.

Verlies kan wel degelijk groter zijn dan het maximale vermogen van de secondaire zijde. Maar dat is niet echt realistisch

[insomniac]

ik ben bezig met het plannen van de ombouw van m'n groepenkast naar 3 fase.
Hierbij komt ook een 3 fase omvormer voor de zonnepanelen.
Omvormer is een Fronius symo 5.0-3.
De fabrikant beveelt aan om een afzekering van C16A te gebruiken.

Mijn vraag is nu:
ik dacht dat er alleen B-karakteristiek automaten gebruikt mochten worden in huisinstallatie's, klopt dat?
en is 3*16A niet veel, voor 5000VA? Volgens de specs is de AC-uitgangsstroom (Iac nom) 7.2A

[Mr_gadget]

Je mag ook c karakteristieken gebruiken volgens mij. Maar de c16 lijkt me inderdaad zwaar overdreven. Hoewel je voor een last vaak twee stappen hoger gaat zitten. Dan is 16A niet gek. Maar dit apparaat levert terug.

[Dre]

B, C en D karakteristieken mag je gewoon gebruiken in huisinstallaties.

Ik zou voor 3× B10 gaan. De inschakelstroom van mijn PV-inverter is er nauwelijks, en bij jou zal dat niet anders zijn verwacht ik. Meestal gebruik je een C karakteristiek bij apparaten met grote inschakelstromen.

[ Voor 3% gewijzigd door Dre op 02-09-2019 20:37 ]

[kabeltjekabel]

Bij C, D helemaal... wordt de maximale afstand van kabels bij gegeven dwarsdoorsnede steeds kleiner. En als je ergens in de middle of nowhere op een takke-eind van de trafo zit kan het zijn dat je hogere zekeringwaardes helemaal niet in D mag uitvoeren ivm te lage PSCC (potentiele kortsluitstroom)

[hrt]

Is de zo goed aangesloten?

[ Voor 40% gewijzigd door hrt op 03-09-2019 14:14 ]

[Beekforel]

hrt schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 14:11:
[Afbeelding: Perilex stekker aangesloten]

Is de zo goed aangesloten?


[Afbeelding: Perilex stekker aangesloten]

Uit ditzelfde topic. Ziet er volgens mij prima uit!

[kabeltjekabel]

hrt schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 14:11:
[Afbeelding: Perilex stekker aangesloten]

Is de zo goed aangesloten?


[Afbeelding: Perilex stekker aangesloten]

Is totaal niet te zeggen zonder te weten hoe het Perilex stopcontact bedraad is en wat voor apparaat er aan het andere eind van je snoer zit (en ook weer hoe aangesloten..).

@Beekforel Er is niks vastgelegd voor Perilex... dat een relatief groot smaldeel zo is aangesloten betekend niet dat je daar vanuit kunt gaan.

[ Voor 11% gewijzigd door kabeltjekabel op 03-09-2019 14:24 ]

[hrt]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 14:22:
[...]


Is totaal niet te zeggen zonder te weten hoe het Perilex stopcontact bedraad is en wat voor apparaat er aan het andere eind van je snoer zit (en ook weer hoe aangesloten..).

@Beekforel Er is niks vastgelegd voor Perilex... dat een relatief groot smaldeel zo is aangesloten betekend niet dat je daar vanuit kunt gaan.

Okay, de inbouw perilex wcd ga ik ook zo aansluiten.

En de kookplaat staat L1, L2, L3, N en aarde, das gaat helemaal goed komen!



Rechtse schema.


Pfffff, blijf wijzigen. :-)

Waarom zie je zoveel standaard snoeren met perilex met 1,5 mm2?

[ Voor 25% gewijzigd door hrt op 03-09-2019 14:36 ]

[habbekrats]

hrt schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 14:27:
[...]


Okay, de inbouw perilex wcd ga ik ook zo aansluiten.

En de kookplaat staat L1, L2, L3, N en aarde, das gaat helemaal goed komen!

[Afbeelding]

Rechtse schema.


Pfffff, blijf wijzigen. :-)

Waarom zie je zoveel standaard snoeren met perilex met 1,5 mm2?

1,5 mm² flex is voldoende voor 16A. Mocht je toch 2,5mm² willen dan moet deze zelf maken of heel lang zoeken. Voor de aansluiting zou ik gewoon npr5310 blad41 aanhouden. Even zoeken op google .

[kabeltjekabel]

hrt schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 14:27:
[...]


Okay, de inbouw perilex wcd ga ik ook zo aansluiten.

En de kookplaat staat L1, L2, L3, N en aarde, das gaat helemaal goed komen!

[Afbeelding]

Rechtse schema.


Pfffff, blijf wijzigen. :-)

Waarom zie je zoveel standaard snoeren met perilex met 1,5 mm2?

Heb je wel 3-fase? Als je inderdaad een IKI9021 hebt.. die zijn 11 kW en kunnen alleen op 3-fase. Dus geen kookgroep.

Anderhalf mm2 is verder gewoon standaard voor het aansluitsnoer tussen apparaat en stopcontact.

habbekrats schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 15:36:
[...]

1,5 mm² flex is voldoende voor 16A. Mocht je toch 2,5mm² willen dan moet deze zelf maken of heel lang zoeken. Voor de aansluiting zou ik gewoon npr5310 blad41 aanhouden. Even zoeken op google .

Blad 41 is vervallen.

[habbekrats]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 16:02:
[...]


Heb je wel 3-fase? Als je inderdaad een IKI9021 hebt.. die zijn 11 kW en kunnen alleen op 3-fase. Dus geen kookgroep.

Anderhalf mm2 is verder gewoon standaard voor het aansluitsnoer tussen apparaat en stopcontact.


[...]


Blad 41 is vervallen.

Weet ik. Maar bij gebrek aan beter

[hrt]

habbekrats schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 15:36:
[...]

1,5 mm² flex is voldoende voor 16A. Mocht je toch 2,5mm² willen dan moet deze zelf maken of heel lang zoeken. Voor de aansluiting zou ik gewoon npr5310 blad41 aanhouden. Even zoeken op google .

Heb er 1 gemaakt van 5x2,5, omdat dat ook op het schema staat. :-/

[kabeltjekabel]

Mijn Siemens werd gewoon mét snoer geleverd. Alleen nog losse stekker er aan zetten.

[hrt]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 16:02:
[...]


Heb je wel 3-fase? Als je inderdaad een IKI9021 hebt.. die zijn 11 kW en kunnen alleen op 3-fase. Dus geen kookgroep.

Dan stond er niet:

En de kookplaat staat L1, L2, L3, N en aarde, das gaat helemaal goed komen. Heb het nooit over een kookgroep gehad... Alhoewel een 4-polige automaat achter een 4-polige aardlek dat IS de kookgroep.

[...]


Blad 41 is vervallen.

[hrt]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 16:18:
Mijn Siemens werd gewoon mét snoer geleverd. Alleen nog losse stekker er aan zetten.

Maar dat is toch logisch, daar Siemens niet weet hoe de perilex wcd is aangesloten..

[kabeltjekabel]

Klopt, je hebt het niet over een kookgroep gehad... je had eigenlijk niks behalve 1 foto, dus dan wordt de rest een invulplaatje

hrt schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 16:21:
[...]


Maar dat is toch logisch, daar Siemens niet weet hoe de perilex wcd is aangesloten..

Ging me over het snoer. Stekker zit er nooit aan. Maar als je een kookplaat zonder snoer hebt, zou ik gewoon een snoer met aangegoten stekker kopen.

[BrZ]

hrt schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 14:27:
[Afbeelding]

3 fase (400V DC), hoe werkt dat?

[DARKviper123]

BrZ schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 16:39:
[...]

3 fase (400V DC), hoe werkt dat?

Hetzelfde als 1 fase (230V DC)

[mark-k]

DARKviper123 schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 16:47:
[...]


Hetzelfde als 1 fase (230V DC)

Is jouw huis niet op wisselspanning aangesloten?

[Twam]

mark-k schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 16:51:
[...]


Is jouw huis niet op wisselspanning aangesloten?

Dat van hem vermoedelijk wel, maar dat van de ontwerpers van die kookplaat misschien niet, als ik de beschrijving bij dat aansluitschema lees

[DARKviper123]

mark-k schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 16:51:
[...]


Is jouw huis niet op wisselspanning aangesloten?

Speciaal voor de kookgroep levert Liander bij mij 230V DC



PS: zou natuurlijk ook met een gelijkrichtertje in huis kunnen. Wel even zelf klussen, 230V DC is niet echt 'n typical industrie standaard....

[ Voor 11% gewijzigd door DARKviper123 op 03-09-2019 17:17 ]

[kabeltjekabel]

Voor zover DC standaard is voor huisaansluitingen (not at all) is het eerder 350V.

O.a. straatverlichting gaat steeds vaker op DC. Want als de grondkabel op een gegeven moment vervangen moet worden omdat de lekstroom te groot wordt schijn je hem met DC nog stiekem een jaar of tien te kunnen gebruiken.

En met LED lantaarnpalen scheelt dat ook een gelijkrichter per paal.

Die 350Vdc halen ze dan uit het gelijkrichten van 400V. Met gelijkrichten van 230V kom je net niet aan de 350.

[MrJames]

In mijn badkamer word een inbouw whirpool met warmtepomp etc geplaatst. Deze pomp heeft 220 voltage nodig. Aan wat voor stopcontact kan ik denken.

Aan wat voor wandcontactdoos kan ik denken...

[ Voor 10% gewijzigd door MrJames op 04-09-2019 11:42 ]

[Mr_gadget]

MrJames schreef op woensdag 4 september 2019 @ 11:37:
In mijn badkamer word een inbouw whirpool met warmtepomp etc geplaatst. Deze pomp heeft 220 voltage nodig. Aan wat voor stopcontact kan ik denken.

Aan wat voor wandcontactdoos kan ik denken...

Zit er een stekker aan? Vermoed van niet, dan een las doos met wartel. Anders een ip44 of beter stopcontact. Zit het in de buurt van een nat gebied?

[Annuk]

MrJames schreef op woensdag 4 september 2019 @ 11:37:
In mijn badkamer word een inbouw whirpool met warmtepomp etc geplaatst. Deze pomp heeft 220 voltage nodig. Aan wat voor stopcontact kan ik denken.

Aan wat voor wandcontactdoos kan ik denken...

220/230V is een gewoon stopcontact.
Weet je ook of je plaats hebt voor een inbouw? Of moet het opbouw worden?

Je kunt in beide gevallen in ieder geval ook goed overwegen om een spatwater-dichte versie te nemen/plaatsen, just in case.

Inbouw variant:
https://www.sandervunderi...materiaal/all-weather-44/

Opbouw variant:
https://www.sandervunderi...erdicht-schakelmateriaal/

Edit:

Mr_gadget schreef op woensdag 4 september 2019 @ 11:50:
[...]

Zit er een stekker aan? Vermoed van niet, dan een las doos met wartel. Anders een ip44 of beter stopcontact. Zit het in de buurt van een nat gebied?

Dat is natuurlijk ook nog een goeie, zit er een stekker aan.. Dan netjes een spatwaterdichte kabel/lasdoos, b.v. deze:
https://www.sandervunderink.nl/abb-kabeldoos-ip40.html

Of deze:
https://www.sandervunderi...s-ak1-ip63-3-wartels.html

[ Voor 25% gewijzigd door Annuk op 04-09-2019 11:54 ]

[MrJames]

Mr_gadget schreef op woensdag 4 september 2019 @ 11:50:
[...]

Zit er een stekker aan? Vermoed van niet, dan een las doos met wartel. Anders een ip44 of beter stopcontact. Zit het in de buurt van een nat gebied?

Annuk schreef op woensdag 4 september 2019 @ 11:50:
[...]


220/230V is een gewoon stopcontact.
Weet je ook of je plaats hebt voor een inbouw? Of moet het opbouw worden?

Je kunt in beide gevallen in ieder geval ook goed overwegen om een spatwater-dichte versie te nemen/plaatsen, just in case.

Inbouw variant:
https://www.sandervunderi...materiaal/all-weather-44/

Opbouw variant:
https://www.sandervunderi...erdicht-schakelmateriaal/

Edit:

[...]


Dat is natuurlijk ook nog een goeie, zit er een stekker aan.. Dan netjes een spatwaterdichte kabel/lasdoos, b.v. deze:
https://www.sandervunderink.nl/abb-kabeldoos-ip40.html

Of deze:
https://www.sandervunderi...s-ak1-ip63-3-wartels.html

Het komt onder een natgebied te staan. Zie rode cirkel hieronder. De whirpool heeft een stekker.
edit: heb plaats voor in en opbouw.