Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Hansieo]

Rimco schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 09:18:
[...]


Zowel een ALS en alamat kijken of de stroom richting de groep ook allemaal weer terug komt via dezelfde draden. Ook al gebruik je geen nul, de stroom ontsnapt niet plots en komt altijd netjes terug. L1 komt terug via L2/L3 etc. Als een driefase verbruiker namelijk netjes in balans is loopt er ook al geen stroom door de nul.

wederom hartelijk dank voor de info

[IplugNplay]

banaliteit schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 07:35:
Ter voorbereiding op de installatie van zonnepanelen ben ik aan het uitzoeken wat voor PV verdeler ik nodig heb. Het gaat om

• 4x zonnepanelen van max 450 Wp
• 2x APsystems DS3-L met nominale uitgangsstroom van 3.2A
• 1x Installatiekabel YMVK 3 aderig 2.5mm2 10 meter

De zonnepanelen wil ik aansluiten middels een PV verdeler op de wasmachine groep. Op deze groep is alleen de wasmachine aangesloten.

Mijn meterkast met 3 fase aansluiting ziet er als volgt uit:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dit betreffen:
12x ABB HAF Installatie automaat 1P + N 16A B-Kar 0025-060
3x ABB HAF Aardlekschakelaar 2P 40A 30mA - FH202A 0903.751
1x ABB Haf DS201 - Aardlekautomaat DS201 B16 A30

Hoe weet ik wat voor soort PV verdeler ik nodig heb. In ieder geval 1 stopcontact. Verder lees ik dat zowel de zonnepanelen als de wasmachine een 30mA-aardlekbeveiliging nodig hebben.

Zou deze variant voldoende moeten zijn in mijn situatie?
PV Verdeler: 1x Hoofdschakelaar 2x Aardlekautomaat B16 30mA 1x Stopcontact
https://www.winkelman-zon...2x-aardlekautomaat-b.html

PV Verdeler: 1x Hoofdschakelaar 2x AutomaatB 16A 1x Stopcontact
https://www.winkelman-zon...-2x-automaatb-16a-1x.html

PV Verdeler: 1x Hoofdschakelaar 1x AutomaatB 16A 1x Aardlekautomaat B16 30mA 1x Stopcontact
https://www.winkelman-zon...-1x-automaatb-16a-1x.html

In je bestaande kast wil je dan deze groep van de aardlek afhalen.
Pv verdeler inderdaad
1 hoofdschakelaar
1 pv aardlekautomaat 30/300ma (veel hebben voorkeur 300ma)
1 aardlekautomaat voor je wasmachine
De variant met stopcontact is handig om gelijk je wasmachine daarin te pluggen

[Micronikje]

Andrehj schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 19:56:
[...]

Hier weliswaar OT, maar ik zou dit nooit doen. En wel om de volgende redenen:

1. Omdat je die doorstromer ook veel zult gaan gebruiken als het donker is (douchen 's avonds en 's ochtends). Dan haal je die berg stroom alsnog voor de hoofdprijs uit het net.
2. Omdat een doorstromer, zeker als je er onder wilt douchen, snel richting de 11 kW gaat. Hoe veel uur per jaar leveren je panelen zoveel stroom? De rest moet je immers duur inkopen.
3. Omdat momenteel de verwachting is dat ook na het afschaffen van de salderingsregeling het teruglevertarief nog alleszins de moeite is. Kijk maar naar de huidige situatie: Ik heb ook enorm overschot, maar lever dat momenteel overdag terug voor maar liefst 89 cent! Alle info vind je in Zero Tolerance: Wat is nu de beste terugleververgoeding?

Het is zowel voor het milieu als voor je portemonnee echt veel beter als je dat warme water gewoon met een warmtepomp (+ SWW-vat) of een warmtepompboiler gaat maken.

Dank voor je antwoord.

In de winter haal je inderdaad stroom voor de hoofdprijs, maar met de huidige salderingsregeling tot 2025 betaal ik niets, omdat ik hetgeen ik afneem ook weer teruglever in de zomer en dan nog eens 3000 kWh extra, zodat het mij qua stroom niets kost. Dus het gaat mij echt om het technische verhaal. Kun je achter één aansluiting meerdere krachtstroom wcd’s-laatsten? Overigens een warmtepomp heeft ook een krachtstroom aansluiting en kost ook veel stroom.

[Andrehj]

Micronikje schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 13:07:
In de winter haal je inderdaad stroom voor de hoofdprijs, maar met de huidige salderingsregeling tot 2025 betaal ik niets, omdat ik hetgeen ik afneem ook weer teruglever in de zomer en dan nog eens 3000 kWh extra, zodat het mij qua stroom niets kost.

Maar die redenering klopt dus niet. Die stroom die je over hebt had je ook voor 89 cent aan UC kunnen verkopen. Elke kWh die je dus zelf verbruikt kost je in feite gewoon 89 cent.
En bij 3000 kWh gaat het dan best om een serieus bedrag. (€ 2670).
Bovendien wordt jouw idee juist zonder salderingsregeling enorm duur, omdat de bulk van je SWW verbruik in de winter valt (dan is het koude water namelijk veel kouder). En juist dan brengt je PV ook maar weinig op. Je moet dan dus dat deel voor de hoofdprijs inkopen, want ook de stroomprijs is in de winter op zijn hoogst.

[Robbie-1]

Tegenwoordig is alles soepel in de meterkasten. Bedraadt vele malen gemakkelijker.
Hier heb ik voor de fasen ook nog de juiste kleuren gebruikt, dus bruin voor L1, zwart voor L2 en grijs voor L3. Zo kan ik als de kast open is in één oogopslag zien welke groep op welke fase zit, en voorkom ik ook verwisseling van fasen.
Is even wat werk, maar dan heb je ook wat.

Dat is een goed idee, die drie kleuren voor de fasen, dat ga ik doen. soepel met aderhuzen 6mm2
Ze komen wellicht bij mij de slimme meter vervangen, ik wil ze dan vragen om de draden tussen meter en hoofdschakelaar ook meteen te vervangen.
Mogen daar ook dezelfde kleuren, bruin, zwart en grijs voor gebruikt worden? dan leg ik een setje van 6mm2 klaar en vraag of ze dat voor me willen doen.

[ikke26]

Hallo allemaal,

Bij mijn ouders zijn we bezig om een zonnepanelen installatie te plannen.
Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat we in de schuur, die nu via een 5x2,5mm2 YMVK kabel achter een B16 automaat in het woonhuis zit een lasapparaat kunnen gebruiken zonder dat constant de automaat of aardlekschakelaar afschakelt.
Als we dan toch bezig zijn willen we daarnaast ruimte overlaten voor een toekomstige laadpaal.

De hoofdaansluiting is 3x D25.

De groepenkast in de meterkast is een 2x12 DIN modules Hager Vision uit 2004 met 4 aardlekautomaten.
Die ziet er hetzelfde uit als wat heden ten dage verkocht wordt dus die willen we graag behouden.
Verder heeft de groepenkast een 3 fase aardlekschakelaar met daarop een krachtgroep en 2 1-fase groepen.

De aardlekschakelaar met groepen wil ik vervangen door een 3-fase aardlekautomaat en 2 1-fase aardlekautomaten.
Om aan de huidige normen te voldoen voegen we dan ook meteen een hoofdschakelaar toe.
Tot slot plaatsen we een mini verdeler ernaast met ruimte voor 8 DIN modules om de schuur aan te sluiten.

Uit praktische overwegingen en omdat er weinig ruimte is in de meterkast van het woonhuis willen we in de schuur een onderverdeler plaatsen voor de zonnepanelen en apparatuur.
De verbinding tussen de twee willen we maken met een nieuw in te graven YMVK-as kabel van 4x6mm2

Zodoende hebben we de volgende groepenindeling bedacht.
We willen zoveel mogelijk gebruikmaken van aardlekautomaten.
Voor de aansluiting vanuit het woonhuis naar de schuur heb ik helaas alleen geen aardlekautomaat kunnen vinden.
Daar wordt het dus wel een combinatie van een losse selectieve aardlekschakelaar met installatieautomaat.

In verband met een toekomstig EV laadpunt met loadbalancing en / of een thuisaccu overwegen we om de grondkabel van woonhuis naar schuur af te zekeren met een C25 of C20 automaat.

De grootste vraag die ik daarbij nog heb is over de selectiviteit van een C25 automaat t.o.v. een D25 hoofdaansluiting. In hoeverre is dit selectief?
Daarnaast, in hoeverre is dat nodig, aangezien die zekering geen eindgroep beveiligd maar dient ter beveiliging van de kabel?
Online vind ik wel ervaringen van C20 achter C25, maar helaas niet van C25 of C20 na een D25 automaat.

Ik ben benieuwd naar jullie reacties

[ Voor 23% gewijzigd door ikke26 op 11-01-2023 18:21 ]

[Andrehj]

Robbie-1 schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 14:57:
[...]

Dat is een goed idee, die drie kleuren voor de fasen, dat ga ik doen. soepel met aderhuzen 6mm2
Ze komen wellicht bij mij de slimme meter vervangen, ik wil ze dan vragen om de draden tussen meter en hoofdschakelaar ook meteen te vervangen.
Mogen daar ook dezelfde kleuren, bruin, zwart en grijs voor gebruikt worden? dan leg ik een setje van 6mm2 klaar en vraag of ze dat voor me willen doen.

Geen idee of ze dat doen. Maar bij mij is de bedrading van meter naar hoofdschakelaar 10 mm². Toen ik die aansloot (nieuwe woning, dus dat deed de netbeheerder wonderlijk genoeg niet) moest ik nog speciaal adereindhulzen in die maat regelen.

[MisterB]

Andrehj schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 15:41:
[...]

Geen idee of ze dat doen. Maar bij mij is de bedrading van meter naar hoofdschakelaar 10 mm². Toen ik die aansloot (nieuwe woning, dus dat deed de netbeheerder wonderlijk genoeg niet) moest ik nog speciaal adereindhulzen in die maat regelen.

hier is het gewoon 3 maal zwart (6mm) en voorheen 3 maal bruin stug (dus 3 keer zelfde kleur)

[jadjong]

ikke26 schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 15:13:
De grootste vraag die ik daarbij nog heb is over de selectiviteit van een C25 automaat t.o.v. een D25 hoofdaansluiting. In hoeverre is dit selectief?
Daarnaast, in hoeverre is dat nodig, aangezien die zekering geen eindgroep beveiligd maar dient ter beveiliging van de kabel?
Online vind ik wel ervaringen van C20 achter C25, maar helaas niet van C25 of C20 na een D25 automaat.

Selectiviteit is naar mijn mening iets van vroeger, toen we thuis nog smeltzekeringen hadden en elektriciteit altijd van voeding naar eindverbruiker liep. Nu hebben we met panelen een dubbele voeding die overal vandaan kan komen. Daarnaast heb je met automaten het probleem dat de ene 25D niet hetzelfde doet als de andere 25D. Het is prima mogelijk dat twee 25D automaten achter elkaar selectief zijn, terwijl een 16C achter een 25C dat niet is.

https://www.nen.nl/media/...llen_tegen_overstroom.pdf

De aardlek naar de onderverdeler is ook niet verplicht, enkel naar eindverbruikers.

[pickboy]

Het probleem zit hem in het verschil tussen smeltzekeringen en automaten.

Een smeltzekering dempt een eventuele kortsluitstroom voordat hij doorbrand.
Vervang je diezelfde smeltzekering door een automaat dan zal de korstluitstroom hoger zijn voordat hij afschakelt.

Daarom zie je vaak dat bij een goede sluiting niet alleen je B16 automaat uitschakelt maar ook de voorliggende automaat.
Bij een langdurige overbelasting is dat niet het geval, daarin is de selectiviteit nog wel goed.

[siddler]

Vanuit het projectmatig nieuwbouw topic werd ik hiernaar verwezen, dus ik hoop dat jullie me hier kunnen helpen

Wij hebben een huis gekocht waarbij de begane grond aan de achterkant uitkomt op een parkeergarage waar wij een eigen parkeerplaats (bij huis) zullen hebben. Doordat er echter een (voet)pad loopt direct naast ons huis en daarachter (+/- 1m) pas de parkeerplaats is wil de bouwer geen voorbereiding voor een laadpaal aanleggen. Uiteindelijk verwacht ik wel de mogelijkheid te hebben om een laadpaal aan mijn achtergevel te kunnen hangen of een laadpaal vanuit het plafond van de garage te kunnen laten komen bij mijn parkeerplaats. Om hierop voorbereid te zijn wil ik nu vast voldoende loze leidingen laten leggen van de meterkast (voorkant huis) naar de achtergevel, ongeveer 12 meter.

Vanuit de bouw worden helaas enkel loze leidingen van 19mm aangeboden (de vraag staat nog uit of dit vaste of flexibele leidingen betreffen). Op basis van deze informatie en onderstaande NEN 1010 tabel heb ik de hoop wel 5x4mm2 over de twee leidingen te kunnen verdelen en met 11 kW te kunnen laden. Ik zou echter er echter ook graag een UTP kabel bij hebben zodat ik slim kan laden.

Aangezien de leidingen bij mij enkel van de voorkant (meterkast) door het huis naar de achterkant (parkeergarage) hoopte ik stiekem (wellicht tegen beter weten in) dat als ik 4x4mm2 in een buis getrokken kreeg ik in de ander buis nog wel 1x4mm2 (bijv. de aarde) en 1x UTP getrokken kon krijgen naar een kabeldoos op de buitenmuur en vandaar een YMVK kabel naar het laadpunt op de muur of het plafond. Is dit iets wat mogelijk is? En 'mag' het ook / is het verstandig om te doen?

[banaliteit]

IplugNplay schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 10:06:
[...]


In je bestaande kast wil je dan deze groep van de aardlek afhalen.
Pv verdeler inderdaad
1 hoofdschakelaar
1 pv aardlekautomaat 30/300ma (veel hebben voorkeur 300ma)
1 aardlekautomaat voor je wasmachine
De variant met stopcontact is handig om gelijk je wasmachine daarin te pluggen

Is er ook de mogelijkheid om de bestaande groep op de aardlekschakelaar te houden? Of is dat een super slecht /onveilig idee?

De pv verdeler aansluiten kan ik namelijk zelf, maar ik kan niet goed inschatten hoe moeilijk het is om de groep van de aardlekschakelaar te halen.

[IplugNplay]

banaliteit schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 17:57:
[...]

Is er ook de mogelijkheid om de bestaande groep op de aardlekschakelaar te houden? Of is dat een super slecht /onveilig idee?

De pv verdeler aansluiten kan ik namelijk zelf, maar ik kan niet goed inschatten hoe moeilijk het is om de groep van de aardlekschakelaar te halen.

Onhandig en mag niet, je aardlek beveiligd al 4 groepen volgens mij, en dat is het maximum. plus dat je niet wil dat een fout na de verdeler je andere groepen uitschakelt in een andere kast.

De groep van de aardlek afhalen is wat lastig, aangezien je de kamrail moet inkorten en misschien wat bedrading aan moet passen.

[IplugNplay]

Andrehj schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 15:41:
[...]

Geen idee of ze dat doen. Maar bij mij is de bedrading van meter naar hoofdschakelaar 10 mm². Toen ik die aansloot (nieuwe woning, dus dat deed de netbeheerder wonderlijk genoeg niet) moest ik nog speciaal adereindhulzen in die maat regelen.

Nieuwbouw aansluitingen daar doet de netbeheerder geen draden aansluiten op de hoofdschakelaar.

[IplugNplay]

siddler schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 17:01:
Vanuit het projectmatig nieuwbouw topic werd ik hiernaar verwezen, dus ik hoop dat jullie me hier kunnen helpen

Wij hebben een huis gekocht waarbij de begane grond aan de achterkant uitkomt op een parkeergarage waar wij een eigen parkeerplaats (bij huis) zullen hebben. Doordat er echter een (voet)pad loopt direct naast ons huis en daarachter (+/- 1m) pas de parkeerplaats is wil de bouwer geen voorbereiding voor een laadpaal aanleggen. Uiteindelijk verwacht ik wel de mogelijkheid te hebben om een laadpaal aan mijn achtergevel te kunnen hangen of een laadpaal vanuit het plafond van de garage te kunnen laten komen bij mijn parkeerplaats. Om hierop voorbereid te zijn wil ik nu vast voldoende loze leidingen laten leggen van de meterkast (voorkant huis) naar de achtergevel, ongeveer 12 meter.

Vanuit de bouw worden helaas enkel loze leidingen van 19mm aangeboden (de vraag staat nog uit of dit vaste of flexibele leidingen betreffen). Op basis van deze informatie en onderstaande NEN 1010 tabel heb ik de hoop wel 5x4mm2 over de twee leidingen te kunnen verdelen en met 11 kW te kunnen laden. Ik zou echter er echter ook graag een UTP kabel bij hebben zodat ik slim kan laden.

Aangezien de leidingen bij mij enkel van de voorkant (meterkast) door het huis naar de achterkant (parkeergarage) hoopte ik stiekem (wellicht tegen beter weten in) dat als ik 4x4mm2 in een buis getrokken kreeg ik in de ander buis nog wel 1x4mm2 (bijv. de aarde) en 1x UTP getrokken kon krijgen naar een kabeldoos op de buitenmuur en vandaar een YMVK kabel naar het laadpunt op de muur of het plafond. Is dit iets wat mogelijk is? En 'mag' het ook / is het verstandig om te doen?

[Afbeelding]

Volgens mij is het aantal aders niet het belangrijkste, maar hoeveel de buis gevuld is.
5×4 mag volgens de regels omdat deze niet boven de 33% vulfactor uitkomt. (zoiets herinner ik me, dat is de nieuwe norm)
een 19mm buis met vloeiende bochten krijg je 5×4(soepel) wel doorheen.

[Oilman]

siddler schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 17:01:
Vanuit de bouw worden helaas enkel loze leidingen van 19mm aangeboden (de vraag staat nog uit of dit vaste of flexibele leidingen betreffen). Op basis van deze informatie en onderstaande NEN 1010 tabel heb ik de hoop wel 5x4mm2 over de twee leidingen te kunnen verdelen en met 11 kW te kunnen laden. Ik zou echter er echter ook graag een UTP kabel bij hebben zodat ik slim kan laden.

Aangezien de leidingen bij mij enkel van de voorkant (meterkast) door het huis naar de achterkant (parkeergarage) hoopte ik stiekem (wellicht tegen beter weten in) dat als ik 4x4mm2 in een buis getrokken kreeg ik in de ander buis nog wel 1x4mm2 (bijv. de aarde) en 1x UTP getrokken kon krijgen naar een kabeldoos op de buitenmuur en vandaar een YMVK kabel naar het laadpunt op de muur of het plafond. Is dit iets wat mogelijk is? En 'mag' het ook / is het verstandig om te doen?

[Afbeelding]

Nee, dat mag niet, gewoon 5x 4 mm2 in een 19 mm buis. Je hebt sowieso een gladde buis nodig, door 12 meter flexbuis wil je ook geen 4x 4 mm2 proberen te trekken. Basisregel is dat een elektrische installatie logisch in elkaar zit en dat is niet het geval als 1 of meer draden van dezelfde groep via een andere buis lopen. UTP kabel mag niet bij VD draad in een buis, omdat UTP kabel niet geïsoleerd is voor deze spanningen.

Kortom 1 buis voor de elektra en 1 buis voor de UTP.

ikke26 schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 15:13:

De verbinding tussen de twee willen we maken met een nieuw in te graven YMVK-as kabel van 4x6mm2

[Afbeelding]

Als het geen monsterlijke PV-installatie wordt of de schuur op vele tientallen meters afstand van het huis staat dan is 6 mm2 wel ernstig overdreven en kan je de kosten van het extra koper tov 4 mm2 beter in je zak houden.

[ Voor 15% gewijzigd door Oilman op 11-01-2023 20:33 ]

[jadjong]

Oilman schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 20:30:
[...]


Nee, dat mag niet, gewoon 5x 4 mm2 in een 19 mm buis. Je hebt sowieso een gladde buis nodig, door 12 meter flexbuis wil je ook geen 4x 4 mm2 proberen te trekken. Basisregel is dat een elektrische installatie logisch in elkaar zit en dat is niet het geval als 1 of meer draden van dezelfde groep via een andere buis lopen. UTP kabel mag niet bij VD draad in een buis, omdat UTP kabel niet geïsoleerd is voor deze spanningen.

Kortom 1 buis voor de elektra en 1 buis voor de UTP.

Aardedraad onderdeel van de groep? UTP mag niet bij VD omdat die laatste enkelvoudig geïsoleerd is met hoge spanning, maar in het geval van een aardedraad staat er geen spanning op....
Ik vind 4x6mm2 in een buis, met aarde en UTP in de andere wel een grappige oplossing.

[DutchKel]

siddler schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 17:01:
Vanuit het projectmatig nieuwbouw topic werd ik hiernaar verwezen, dus ik hoop dat jullie me hier kunnen helpen

Wij hebben een huis gekocht waarbij de begane grond aan de achterkant uitkomt op een parkeergarage waar wij een eigen parkeerplaats (bij huis) zullen hebben. Doordat er echter een (voet)pad loopt direct naast ons huis en daarachter (+/- 1m) pas de parkeerplaats is wil de bouwer geen voorbereiding voor een laadpaal aanleggen. Uiteindelijk verwacht ik wel de mogelijkheid te hebben om een laadpaal aan mijn achtergevel te kunnen hangen of een laadpaal vanuit het plafond van de garage te kunnen laten komen bij mijn parkeerplaats. Om hierop voorbereid te zijn wil ik nu vast voldoende loze leidingen laten leggen van de meterkast (voorkant huis) naar de achtergevel, ongeveer 12 meter.

Vanuit de bouw worden helaas enkel loze leidingen van 19mm aangeboden (de vraag staat nog uit of dit vaste of flexibele leidingen betreffen). Op basis van deze informatie en onderstaande NEN 1010 tabel heb ik de hoop wel 5x4mm2 over de twee leidingen te kunnen verdelen en met 11 kW te kunnen laden. Ik zou echter er echter ook graag een UTP kabel bij hebben zodat ik slim kan laden.

Aangezien de leidingen bij mij enkel van de voorkant (meterkast) door het huis naar de achterkant (parkeergarage) hoopte ik stiekem (wellicht tegen beter weten in) dat als ik 4x4mm2 in een buis getrokken kreeg ik in de ander buis nog wel 1x4mm2 (bijv. de aarde) en 1x UTP getrokken kon krijgen naar een kabeldoos op de buitenmuur en vandaar een YMVK kabel naar het laadpunt op de muur of het plafond. Is dit iets wat mogelijk is? En 'mag' het ook / is het verstandig om te doen?

[Afbeelding]

Waarom niet voor beide grondkabels nemen? Dat beschermt de kabel beter dan 5x4mm2 kabel omdat de mantel dan met de aarde is verbonden waardoor de zekering er direct uit vliegt als je er per ongeluk met een schep doorheen gaat oid. Dat hebben ze hier ook gedaan. Je hoeft alleen een gleuf te graven van het begin punt naar het eindpunt en de kabel leg je dan los erin. Volgens mij moet de gleuf wel minimaal 30 cm diep zijn (dit weet ik niet zeker).

[ikke26]

jadjong schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 16:16:
[...]

Selectiviteit is naar mijn mening iets van vroeger, toen we thuis nog smeltzekeringen hadden en elektriciteit altijd van voeding naar eindverbruiker liep. Nu hebben we met panelen een dubbele voeding die overal vandaan kan komen. Daarnaast heb je met automaten het probleem dat de ene 25D niet hetzelfde doet als de andere 25D. Het is prima mogelijk dat twee 25D automaten achter elkaar selectief zijn, terwijl een 16C achter een 25C dat niet is.

https://www.nen.nl/media/...llen_tegen_overstroom.pdf

De aardlek naar de onderverdeler is ook niet verplicht, enkel naar eindverbruikers.

Interessante materie is het, wat je linkt. @pickboy ook bedankt voor de verdere toelichting.

In dat geval houd ik het denk ik maar bij de C25 die we nu gepland hebben en de selectieve aardlekschakelaar laten we eruit. Met naast de zonnepanelen over een paar jaar ook nog mogelijk invoeding van een thuisbatterij en / of V2L van een EV en dus voeding die in twee richtingen kan lopen lijkt me dat het meest gepast.

Oilman schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 20:30:

[...]


Als het geen monsterlijke PV-installatie wordt of de schuur op vele tientallen meters afstand van het huis staat dan is 6 mm2 wel ernstig overdreven en kan je de kosten van het extra koper tov 4 mm2 beter in je zak houden.

De kabellengte tussen meterkast en schuur wordt tussen de 25 en 30 meter en de kabel loopt de eerste helft door de kruipruimte en de tweede helft onder de grond. Exacte afstand moeten we nog even uitzoeken i.v.m. bochten en hoe we het precies willen afwerken.

Zoals we het nu gepland hebben gaan we dit jaar beginnen met een 8 kWp PV-installatie.
Volgend jaar breiden we dat dan mogelijk uit tot in totaal 14,6 kWp.
Totaal zo'n 21A dus verdeeld over 3 fasen.

Ik had berekend dat 4mm^2 dan inderdaad ook ruim voldoende kon zijn, maar las ervaringen van anderen hier die dan problemen kregen met een oplopende netspanning in de straat en een door de geringe diameter van de kabel vroeg afschakelende omvormer bij felle zon.
Het is me niet gelukt om statistieken te vinden die onderbouwen hoe vaak dat nou gebeurd en hoeveel kWh gemiste opbrengst dat veroorzaakt. Wel valt het me op dat er in het nieuws wel veel over wordt gepraat.
Is dit een reeël risico of wordt het wat overdreven?

Het prijsverschil is zo'n €30- €40. Met een terugleververgoeding van €0,06 zouden we dat na 670kWh hebben terugverdiend.

[onetime]

@ikke26 Wat zijn de netspanningen op de drie fases bij het betreffende perceel? Zit het ver van de trafo?
Als die spanning daar !bij volle lente zon! nog steeds maximaal 240V is valt het mee.
Heb je nu minder dan 220V? dan kan je net impedantie wel eens wat hoog zijn...

[Spixo]

Herkend iemand het onderstaande schakelmateriaal (merk/type/serie). Wil graag wat aanvullend materiaal bestellen als het nog te krijgen is op de markt.

[ikke26]

onetime schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 10:54:
@ikke26 Wat zijn de netspanningen op de drie fases bij het betreffende perceel? Zit het ver van de trafo?
Als die spanning daar !bij volle lente zon! nog steeds maximaal 240V is valt het mee.
Heb je nu minder dan 220V? dan kan je net impedantie wel eens wat hoog zijn...

Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Naar de spanning ter plekke heb ik nog niet gekeken. Over 2 weken ben ik daar weer, dus zal dan eens meten wanneer de zon schijnt .

[WbernardoW]

Hallo,

Ik maak thuis nog gebruik van een aantal halogeen (GU4, 35W, 12V dimbaar) spotjes, welke ik graag wil vervangen door leds (waarschijnlijk GU10, 50W, 230V dimbaar; want volgens mij goedkoopste oplossing). Op dit moment zit er dus nog een transformator (Halotronic HTM 105/230-240) tussen, welke één input heeft voor de 230V MAAR twee outputs voor ~12V. Deze trafo bedient dus twee spotjes, maar moet er tussenuit. Mijn vraag is: hoe split ik de 230V kabel zodat ik wel gewoon mijn twee ledjes van stroom kan voorzien? Is een spanningsverdeler (of heet dit anders) zoals deze (link: https://www.benselectroni...m-spannings-verdeler.html) geschikt en een veilige manier? Ik ben benieuwd naar jullie oordeel.

[Andrehj]

WbernardoW schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 19:41:
Hallo,

Ik maak thuis nog gebruik van een aantal halogeen (GU4, 35W, 12V dimbaar) spotjes, welke ik graag wil vervangen door leds (waarschijnlijk GU10, 50W, 230V dimbaar; want volgens mij goedkoopste oplossing). Op dit moment zit er dus nog een transformator (Halotronic HTM 105/230-240) tussen, welke één input heeft voor de 230V MAAR twee outputs voor ~12V. Deze trafo bedient dus twee spotjes, maar moet er tussenuit. Mijn vraag is: hoe split ik de 230V kabel zodat ik wel gewoon mijn twee ledjes van stroom kan voorzien? Is een spanningsverdeler (of heet dit anders) zoals deze (link: https://www.benselectroni...m-spannings-verdeler.html) geschikt en een veilige manier? Ik ben benieuwd naar jullie oordeel.

Ja, maar dan hoort dan nog wel netjes in een lasdoosje.

[Septillion]

@WbernardoW Lasklemmen in een lasdoosje Wel checken of de huidige kabel wel 230V mag hebben.

[Guere]

Spixo schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 19:17:
Herkend iemand het onderstaande schakelmateriaal (merk/type/serie). Wil graag wat aanvullend materiaal bestellen als het nog te krijgen is op de markt.

Jung WG600

[DutchOx]

Hi,

Ik heb een Ring Video Doorbell Pro 2 inclusief de Ring trafo. Helaas heeft de trafo het vanmorgen begeven. Gezien de slechte verhalen over de Ring trafo heb ik besloten deze te vervangen met een Honeywell E3555.

De Ring trafo is momenteel op deze manier aangesloten:


Ik wil het graag volgens het boekje aansluiten (NEN1010). De Honeywell E3555 heeft 3 plekken nodig op de DIN-rail. Ik heb voor het aansluiten 2 opties bedacht:

Optie 1

• Ring trafo + bekabeling volledig uit de groepenkast.(hierdoor is de buisinvoer niet meer afgedekt, is daar een afsluiter voor?)
• Honeywell E3555 buiten de groepenkast en met een stekker aansluiten op WCD.

Optie 2

• Aardlekschakelaar een plek naar links schuiven. Hierdoor komt de kleuraanduiding op de deksel niet meer overeen
• Honeywell E3555 op bestaande bedrading en naast de aardlek.

Ik hoor graag jullie bevindingen/ideeën

[IplugNplay]

jadjong schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 20:44:
[...]

Aardedraad onderdeel van de groep? UTP mag niet bij VD omdat die laatste enkelvoudig geïsoleerd is met hoge spanning, maar in het geval van een aardedraad staat er geen spanning op....
Ik vind 4x6mm2 in een buis, met aarde en UTP in de andere wel een grappige oplossing.

Maar 5x4 mag gewooon in 1 buis volgens nen, dus waarom tobben met 1 draad in een andee buis.

[jadjong]

IplugNplay schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 23:24:
[...]


Maar 5x4 mag gewooon in 1 buis volgens nen, dus waarom tobben met 1 draad in een andee buis.

Omdat de poster 6mm2 wilt?

[Out.of.Control]

@DutchOx Ik zou de gele aardlek een stukje opschuiven. Iedereen snapt nog steeds dat dat de gele aardlekschakelaar is.
Eventueel pak je een gele viltstift of koop je een los stickervel als je het helemaal perfect wil hebben. Maar nodig is het m.i. niet.

[siddler]

IplugNplay schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 19:23:
[...]


Volgens mij is het aantal aders niet het belangrijkste, maar hoeveel de buis gevuld is.
5×4 mag volgens de regels omdat deze niet boven de 33% vulfactor uitkomt. (zoiets herinner ik me, dat is de nieuwe norm)
een 19mm buis met vloeiende bochten krijg je 5×4(soepel) wel doorheen.

Dat zou helemaal mooi zijn! Wat bedoel je precies met "soepel"? Is het verder verstandig om dit met 5 losse installatiedraden te doen of zou een YMVK kabel ook passen?

Oilman schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 20:30:
[...]

Nee, dat mag niet, gewoon 5x 4 mm2 in een 19 mm buis. Je hebt sowieso een gladde buis nodig, door 12 meter flexbuis wil je ook geen 4x 4 mm2 proberen te trekken. Basisregel is dat een elektrische installatie logisch in elkaar zit en dat is niet het geval als 1 of meer draden van dezelfde groep via een andere buis lopen. UTP kabel mag niet bij VD draad in een buis, omdat UTP kabel niet geïsoleerd is voor deze spanningen.

Kortom 1 buis voor de elektra en 1 buis voor de UTP.

Mocht het wel flexbuis betreffen dan gaat het helaas toch echt nodig zijn de kabels over 2 buizen te verdelen; mij wordt helaas geen optie geboden om een grotere loze leiding aan te leggen.

DutchKel schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 22:47:
[...]

Waarom niet voor beide grondkabels nemen? Dat beschermt de kabel beter dan 5x4mm2 kabel omdat de mantel dan met de aarde is verbonden waardoor de zekering er direct uit vliegt als je er per ongeluk met een schep doorheen gaat oid. Dat hebben ze hier ook gedaan. Je hoeft alleen een gleuf te graven van het begin punt naar het eindpunt en de kabel leg je dan los erin. Volgens mij moet de gleuf wel minimaal 30 cm diep zijn (dit weet ik niet zeker).

Ik kan de kabel nergens in de grond liggen; de kabel/loze leidingen zullen in de muren/fundering van mijn huis gelegd worden. Het betreft een rijtjes woning met aan de achterkant een parkeergarage.

IplugNplay schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 23:24:
[...]


Maar 5x4 mag gewooon in 1 buis volgens nen, dus waarom tobben met 1 draad in een andee buis.

Omdat de bouwer tot nu toe in de project niet heel erg meewerkend is en ik verwacht dat het een flexbuis betreft waardoor volgens NEN er officieel maar 4 doorheen mogen. Ook weet ik niet hoe bochtig men de buizen uiteindelijk zal plaatsen waardoor het mij misschien niet lukt om alles er doorheen te krijgen. Ik wil dus ook een beetje voorbereid zijn als alles tegenzit. Nu een extra loze leiding laten plaatsen kost me EUR 150, maar het achteraf opnieuw moeten doen of opnieuw afwerken gaat me veel meer kosten

[IplugNplay]

siddler schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 09:39:
[...]

Dat zou helemaal mooi zijn! Wat bedoel je precies met "soepel"? Is het verder verstandig om dit met 5 losse installatiedraden te doen of zou een YMVK kabel ook passen?

Soepel is los draad met samengeslagen kern, heel veel dunne draadjes.

Ik mag wel hopen dat ze vaste buis doen, dat is wel zo een beetje de standaard.

[Frank.v]

Graag zou ik bij mijn bestaande groepenkast een groep willen toevoegen. Nu zitten er 2 aardlekschakelaars in deze kast met ieder 4 groepen erachter. Oftewel vol! Zou ik nu een alamat automaat kunnen aftakken bij 1 van de fases vanaf de hoofdschakelaar? Dit is misschien wel de goedkoopste oplossing, maar misschien ook weer niet de beste? Graag jullie input. De kast stamt uit 2014 dacht ik dus de aardlek schakelaars 3p waren toen nog volgens de richtlijnen.

[IplugNplay]

Frank.v schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 23:50:
Graag zou ik bij mijn bestaande groepenkast een groep willen toevoegen. Nu zitten er 2 aardlekschakelaars in deze kast met ieder 4 groepen erachter. Oftewel vol! Zou ik nu een alamat automaat kunnen aftakken bij 1 van de fases vanaf de hoofdschakelaar? Dit is misschien wel de goedkoopste oplossing, maar misschien ook weer niet de beste? Graag jullie input. De kast stamt uit 2014 dacht ik dus de aardlek schakelaars 3p waren toen nog volgens de richtlijnen.
[Afbeelding]

Goedkoop en effectief de beste oplossing is inderdaad 1 alamat plaatsen.

Je kan wel ruimte maken als je dat wil, dan gewoon overal alamat toepassen.

edit: waar gaat eigenlijk die aftakking heen van onder de aardlek (bruine draden)

[ Voor 5% gewijzigd door IplugNplay op 14-01-2023 00:08 ]

[Frank.v]

IplugNplay schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 00:05:
[...]


Goedkoop en effectief de beste oplossing is inderdaad 1 alamat plaatsen.

Je kan wel ruimte maken als je dat wil, dan gewoon overal alamat toepassen.

edit: waar gaat eigenlijk die aftakking heen van onder de aardlek (bruine draden)

Die gaan naar de zonnepanelen toe, enphase systeem 3 fase. Maar die zit in een andere kast verwerkt met eigen alamats en envoy e.d.

[FitTiv]

Ik was vanmiddag bezig met de boorhamer 1050W) en als ik deze aanzette dipte heel even het GU10 licht in de gangkast. Zover ik kan zien zit het op hetzelfde draadje (doorgelust bruin en blauw dmv lasklemmen in de verdeeldoos. Naar de schakelaar gaat blauw en zwart). Kan dit kwaad? Spul is ongeaard. Andere plekken met zelfde apparaat geen dips.

[ Voor 7% gewijzigd door FitTiv op 14-01-2023 01:23 ]

[pickboy]

FitTiv schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 01:23:
Ik was vanmiddag bezig met de boorhamer 1050W) en als ik deze aanzette dipte heel even het GU10 licht in de gangkast. Zover ik kan zien zit het op hetzelfde draadje (doorgelust bruin en blauw dmv lasklemmen in de verdeeldoos. Naar de schakelaar gaat blauw en zwart). Kan dit kwaad? Spul is ongeaard. Andere plekken met zelfde apparaat geen dips.

Ik weet niet precies wat voor boormachine het betreft, maar het is vrij normaal gedrag. Vooral bij de (meestal) wat oudere en/of zwaardere machines.

De 1050W is het nominale vermogen. Bij het inschakelen/starten van boren moet de machine even op gang komen en gebruikt deze vaak veel meer dan die 1050W. Dat is normaal maar heel kort en kan idd even zorgen dat de spanning in huis daalt en dat zie je terug in dimmende lampen.
Google anders even op de term aanloopstroom.

Nieuwere machines hebben hier vaak veel minder last van om dat de motor daarin anders geregeld word en de aanloopstroom daarbij veel minder is.

Edit:
Sommige lampen zijn hier gevoeliger voor dan anderen. Daarnaast hangt het effect ook af van de weerstand van de bedrading. Hoe dichter bij je meterkast, hoe lager de weerstand, hoe minder groot de spanningsdip zal zijn.

[ Voor 9% gewijzigd door pickboy op 14-01-2023 01:41 ]

[onetime]

@FitTiv Kan waarschijnlijk niet echt kwaad, maar als je de net impedantie kunt bepalen kan je misschien een slechte verbinding opsporen... Kijk wat er met de spanning gebeurt als je (liefst een belasting van 2,2 kW voor het makkelijk uitrekenen) ergens erna aansluit en je die in- en uit- schakelt.

[Blihi]

FitTiv schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 01:23:
Ik was vanmiddag bezig met de boorhamer 1050W) en als ik deze aanzette dipte heel even het GU10 licht in de gangkast. Zover ik kan zien zit het op hetzelfde draadje (doorgelust bruin en blauw dmv lasklemmen in de verdeeldoos. Naar de schakelaar gaat blauw en zwart). Kan dit kwaad? Spul is ongeaard. Andere plekken met zelfde apparaat geen dips.

Wat oudere boorhamer zeker? Verlengsnoer er tussen doen en die opgerold laten. Dan is het probleem weg. Natuurlijk wel een verlengsnoer pakken waar je die 1050 Watt opgerold mag trekken.

Had dit probleem ooit met een haakse slijper. Die bleef de aardlek trippen bij inschakelen, maar met de opgerolde haspel er tussen niet meer.

[timovd]

Frank.v schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 23:50:
Graag zou ik bij mijn bestaande groepenkast een groep willen toevoegen. Nu zitten er 2 aardlekschakelaars in deze kast met ieder 4 groepen erachter. Oftewel vol! Zou ik nu een alamat automaat kunnen aftakken bij 1 van de fases vanaf de hoofdschakelaar? Dit is misschien wel de goedkoopste oplossing, maar misschien ook weer niet de beste? Graag jullie input. De kast stamt uit 2014 dacht ik dus de aardlek schakelaars 3p waren toen nog volgens de richtlijnen.
[Afbeelding]

Als je 1-f ALS's (2 units breed) had gehaald voor je 1-f groepen en een 3-f ALAMAT had linksboven, had je minder ruimtegebrek. Wel prijzig om dat nu nog te vervangen.

[Blihi]

Frank.v schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 23:50:
Graag zou ik bij mijn bestaande groepenkast een groep willen toevoegen. Nu zitten er 2 aardlekschakelaars in deze kast met ieder 4 groepen erachter. Oftewel vol! Zou ik nu een alamat automaat kunnen aftakken bij 1 van de fases vanaf de hoofdschakelaar? Dit is misschien wel de goedkoopste oplossing, maar misschien ook weer niet de beste? Graag jullie input. De kast stamt uit 2014 dacht ik dus de aardlek schakelaars 3p waren toen nog volgens de richtlijnen.
[Afbeelding]

Gemakkelijkste oplossing is een 1 brede aardelekautomaat. Die past er nog bij en die zijn er ook spanningsonafhankelijk van Siemens meen ik.

Goedkoopst is waarschijnlijk de hoofdschakelaar vervangen voor een 2 brede 4-polige versie (die bestaan) en dan een 2 brede alamat daarnaast.

Netste oplossing is de twee 4-polige aardleks te vervangen door 3 2-polige aardleks met de bestaande automaten. Daar kunnen er dan 2 bij.

[Vliegvlug]

Blihi schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 07:05:
[...]

Gemakkelijkste oplossing is een 1 brede aardelekautomaat. Die past er nog bij en die zijn er ook spanningsonafhankelijk van Siemens meen ik.

Dat is een inderdaad de Siemens 5SV1 serie, 1 unit breed en spanningsonafhankelijk.

@Frank.v Model 5SV1316-6KK16 (RCBO compact 1P+N 6 kA type A 30 mA B16) is te koop bij Sander Vunderink voor €43,55

[Andrehj]

Blihi schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 06:42:
Wat oudere boorhamer zeker? Verlengsnoer er tussen doen en die opgerold laten. Dan is het probleem weg. Natuurlijk wel een verlengsnoer pakken waar je die 1050 Watt opgerold mag trekken.

Had dit probleem ooit met een haakse slijper. Die bleef de aardlek trippen bij inschakelen, maar met de opgerolde haspel er tussen niet meer.

Je hebt in dit geval alleen de weerstand van die bedrading nodig. Dus je kunt die haspel ook afrollen. Zeker als de werkzaamheden wat langer duren voorkom je daarmee een gesmolten kabelhaspel.

[Frank.v]

Vliegvlug schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 09:45:
[...]

Dat is een inderdaad de Siemens 5SV1 serie, 1 unit breed en spanningsonafhankelijk.

@Frank.v Model 5SV1316-6KK16 (RCBO compact 1P+N 6 kA type A 30 mA B16) is te koop bij Sander Vunderink voor €43,55

Dank voor alle input! En het klopt dat ik deze alamat zou kunnen aansluiten op 1 van de fases van de hoofdschakelaar? Uiteraard met dubbele adereindhulzen.

[Vliegvlug]

Frank.v schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 10:20:
[...]

Dank voor alle input! En het klopt dat ik deze alamat zou kunnen aansluiten op 1 van de fases van de hoofdschakelaar? Uiteraard met dubbele adereindhulzen.

Ja, dat is prima.
Weet niet wat je erop gaat aansluiten maar als het een grote verbruiker is kijk dan even welke fase nu het minst belast wordt en zet ‘m daar dan bij.

[FitTiv]

Blihi schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 06:42:
[...]


Wat oudere boorhamer zeker? Verlengsnoer er tussen doen en die opgerold laten. Dan is het probleem weg. Natuurlijk wel een verlengsnoer pakken waar je die 1050 Watt opgerold mag trekken.

Had dit probleem ooit met een haakse slijper. Die bleef de aardlek trippen bij inschakelen, maar met de opgerolde haspel er tussen niet meer.

Dit maakt geen verschil.

Boorhamer is uit 10-2016.
Maar wel lidl...dus wellicht dat het daaraan ligt.

[Techneut]

Blihi schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 06:42:
[...]


Wat oudere boorhamer zeker? Verlengsnoer er tussen doen en die opgerold laten. Dan is het probleem weg. Natuurlijk wel een verlengsnoer pakken waar je die 1050 Watt opgerold mag trekken.

Had dit probleem ooit met een haakse slijper. Die bleef de aardlek trippen bij inschakelen, maar met de opgerolde haspel er tussen niet meer.

Mede door de andere antwoorden is het probleem al voldoende beantwoord. Maar ik ben wel nieuwsgierig waarom je adviseert om de haspel opgerold te laten? Afgezien van dat dit door de slechte warmteafvoer nadrukkelijk wordt afgeraden als er meer dan een klein beetje stroom wordt getrokken. Want met al of niet voldoende spanningsverlies dat je ermee wil bereiken maakt dat helemaal niets uit. De inductieve weerstand verandert er namelijk niets mee. Want het magnetisch veld, dat overigens door de zeer korte kenafstand van de aders al grotendeels wordt opgeheven, alleen maar over een langere afstand wordt verspreid.
Even terzijde, die aardlek, waarschijnlijk door een wat matige isolatie, die je ooit had verdween er trouwens niet mee! Maar dat heb je denk ik zelf ook wel in de gaten.

[ Voor 9% gewijzigd door Techneut op 14-01-2023 15:07 ]

[jadjong]

Techneut schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 14:32:
[...]
Mede door de andere antwoorden is het probleem al voldoende beantwoord. Maar ik ben wel nieuwsgierig waarom je adviseert om de haspel opgerold te laten?

Scheelt oprollen als je klaar bent.

[DutchOx]

Out.of.Control schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 08:42:
@DutchOx Ik zou de gele aardlek een stukje opschuiven. Iedereen snapt nog steeds dat dat de gele aardlekschakelaar is.
Eventueel pak je een gele viltstift of koop je een los stickervel als je het helemaal perfect wil hebben. Maar nodig is het m.i. niet.

Trafo zit er in! Aardlek is een plekje opgeschoven zodat het allemaal past.
Stickervel is een goeie, die bestel ik de volgende keer.

Thanks!

[Blihi]

Techneut schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 14:32:
[...]
Mede door de andere antwoorden is het probleem al voldoende beantwoord. Maar ik ben wel nieuwsgierig waarom je adviseert om de haspel opgerold te laten? Afgezien van dat dit door de slechte warmteafvoer nadrukkelijk wordt afgeraden als er meer dan een klein beetje stroom wordt getrokken. Want met al of niet voldoende spanningsverlies dat je ermee wil bereiken maakt dat helemaal niets uit. De inductieve weerstand verandert er namelijk niets mee. Want het magnetisch veld, dat overigens door de zeer korte kenafstand van de aders al grotendeels wordt opgeheven, alleen maar over een langere afstand wordt verspreid.
Even terzijde, die aardlek, waarschijnlijk door een wat matige isolatie, die je ooit had verdween er trouwens niet mee! Maar dat heb je denk ik zelf ook wel in de gaten.

Is een standaard trucje, met name voor oudere, zware slijptollen. De opstartstroom laat de aardlekautomaat trippen en met een opgerolde verlengsnoer er tussen niet meer. Rol hem af en de aardlek tript weer...

Tip zie je hier ook terug: https://www.klusidee.nl/F...oor-haakse-slijper.91263/

[LooneyTunes]

Techneut schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 14:32:
Maar ik ben wel nieuwsgierig waarom je adviseert om de haspel opgerold te laten?

Je zet in feite een hele grote smoorspoel in serie met de boormachine.
En die spoel dempt de startstroom.
En je machine verbruikt het vermogen pas bij (zeer zware) belasting (en opstarten).

[habbekrats]

LooneyTunes schreef op zondag 15 januari 2023 @ 00:23:
[...]

Je zet in feite een hele grote smoorspoel in serie met de boormachine.
En die spoel dempt de startstroom.
En je machine verbruikt het vermogen pas bij (zeer zware) belasting (en opstarten).

Smoorspoel werking is nihil, de kabel is bifilair er is dus weinig magnetisch veld. De dempende werking komt vooral als je een 50 meter 1,5mm² als dempings weerstand gebruikt. 50 meter is ongeveer 1,2 Ohm meesta net genoeg om een automaat bij zware belasting net niet te laten trippen.

Waarom beter afrollen, belasting opgerold geeft opwarming 10A door je 50 meter kabel zit je als op 120 watt. Een goedkoop pvc snoertje gaat dan als snel flink heet worden. Wat het effect nog versneld is dat de soortelijke weerstand van koper toeneemt bij opwarming. Als je haspel koperdraad tot 100 graden warmer wordt komt er 0,46 Ohm bij. Gevolg is dat de opwarming steeds sneller gaat en de haspel begint te smelten.

De meeste nette haspels staat op vermeld wat het toegestane vermogen is opgerold en afgerold.

[Techneut]

LooneyTunes schreef op zondag 15 januari 2023 @ 00:23:
[...]

Je zet in feite een hele grote smoorspoel in serie met de boormachine.
En die spoel dempt de startstroom.

Helemaal waar. Maar de impedantie, dus zowel de ohmse- als inductieve weerstand, verandert toch helemaal niet als je de haspel op- of afrolt? Of (inductief) toch wel een piep klein beetje? Bovendien is de inductieve weerstand maar heel gering. Dat betekent dat dit naar mijn mening niets uitmaakt. Dat artikeltje in Klusidee is trouwens de ervaring van één persoon.
Ik kan me dan meer vinden in het bericht van habbekrats die de nadruk legt op de lengte van het snoer en terecht ook even de oorzaak noemt van die geringe inductieve weerstand, een bifilaire wikkeling, natuurlijk eveneens mee eens.
Bovendien spreekt die persoon in Klusidee over een aardlekautomaat. Maar een aardlek tript alleen als er een voldoende groot verschil is tussen de stromen door de fase- en de nuldraad en daarvan is er als alles in orde is in beide gevallen op- of afgerold geen sprake. Dus uitschakelen moet dan door het maximumstroom gedeelte plaats vinden. Met een gewone installatieautomaat zou het dan ook moeten gebeuren.

[Blihi]

Ik kan alleen uit eigen ervaring vertellen. De aardlek tripte zonder opgerold snoer, niet de installatieautomaat. Met afgerold snoer tripte de aardlek nog steeds.

Dat het een bifilaire wikkeling is klopt, maar niet bij opstarten. Dan is er even geen nulstroom, maar wel fasestroom. Iets anders kan ik niet bedenken.

[lucas321]

Ivm aankomende PV installatie laatst, de groepenkast uit 1986 vervangen door een nieuwe groepkast met installatieautomaten , Aardlekschakelaars en ALA’s Door een erkend installateur met zegelrecht.

In de oude configuratie zat ook een zogenaamde kookgroep, die is in de nieuwe ook terug gekomen.
In de buis naar de keuken lopen 2 fase draden (bruin), 1 Nul (blauw) en aarde (groen-geel) (blijkbaar was dat de norm in de jaren ‘80?!).

Nu vliegt af en toe een van de 2 automaten eruit, zie foto, er verschijnt dan een groene kleur in het indicatie venstertje. De aardlekschakelaar ernaast vliegt er niet uit.



Ik voeg ook een foto toe zonder afdek kappen.



Vraag:

1. Is dit conform de actuele NEN 1010?
2. Moeten deze 2 automaten er niet tegelijk uitvliegen, naar mijn weten de opzet van een kookgroep?
3. Wat betekent zo’n rood en groen venstertje?
4. Zou het grijze hendeltje niet naar beneden moeten springen? En dan gekoppeld dus beide?

[phYzar]

Ja, ze horen samen uit te schakelen, en daarnaast is een enkele nuldraad niet ok want nu gaat er mogelijk 2*16ampere = 32 ampère door een enkele 2,5mm2 nuldraad terug. (Bij gebruik van 2 of 3 fases van een 3 fase aansluiting is 1 nul ok omdat de nullen van verschillende fases niet 'optellen' maar bij een kookgroep waar 2 groepen op dezelfde fase worden gebruikt heb je dus wel 2 nullen nodig (ook al kun je bij sommige inductieplaten er maar 1 aansluiten, maar dan kun je ze beter samenvoegen).

[Aiolos]

phYzar schreef op zondag 15 januari 2023 @ 16:03:
Ja, ze horen samen uit te schakelen, en daarnaast is een enkele nuldraad niet ok want nu gaat er mogelijk 2*16ampere = 32 ampère door een enkele 2,5mm2 nuldraad terug. (Bij gebruik van 2 of 3 fases van een 3 fase aansluiting is 1 nul ok omdat de nullen van verschillende fases niet 'optellen' maar bij een kookgroep waar 2 groepen op dezelfde fase worden gebruikt heb je dus wel 2 nullen nodig (ook al kun je bij sommige inductieplaten er maar 1 aansluiten, maar dan kun je ze beter samenvoegen).

Dat samen uitschakelen hoeft niet per se, eigenlijk handiger dat dat niet gebeurt: dan zie je welke de reden is. Het bruggetje dat je vaak ziet is niks meer dan een optische aanduiding dat ze bij elkaar horen, en dat je bij het afschakelen beide afschakelt.

lucas321 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 15:43:
Ivm aankomende PV installatie laatst, de groepenkast uit 1986 vervangen door een nieuwe groepkast met installatieautomaten , Aardlekschakelaars en ALA’s Door een erkend installateur met zegelrecht.

In de oude configuratie zat ook een zogenaamde kookgroep, die is in de nieuwe ook terug gekomen.
In de buis naar de keuken lopen 2 fase draden (bruin), 1 Nul (blauw) en aarde (groen-geel) (blijkbaar was dat de norm in de jaren ‘80?!).

Maar die 'kookgroep', dat waren zeker 2 smeltzekeringen, op 2 verschillende fases?
Ik kan het niet helemaal goed zien op de foto's, maar heb je toevallig een 3-fase aansluiting? Komen er in de hoofdschakelaar 4 draden vanaf de meter? (je lijkt namelijk wel een 4 polige hoofdschakelaar te hebben)

Die 'erkend' installateur had onmiddellijk moeten weten dat een kookgroep met 2 bruine en 1 blauwe op (2 van de) 3 fase moet worden aangesloten, en dan had er dus ook een 3-fase alamat ingemoeten.

[leonbong]

lucas321 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 15:43:
Ivm aankomende PV installatie laatst, de groepenkast uit 1986 vervangen door een nieuwe groepkast met installatieautomaten , Aardlekschakelaars en ALA’s Door een erkend installateur met zegelrecht.

In de oude configuratie zat ook een zogenaamde kookgroep, die is in de nieuwe ook terug gekomen.
In de buis naar de keuken lopen 2 fase draden (bruin), 1 Nul (blauw) en aarde (groen-geel) (blijkbaar was dat de norm in de jaren ‘80?!).

Nu vliegt af en toe een van de 2 automaten eruit, zie foto, er verschijnt dan een groene kleur in het indicatie venstertje. De aardlekschakelaar ernaast vliegt er niet uit.

[Afbeelding]

Ik voeg ook een foto toe zonder afdek kappen.

[Afbeelding]

Vraag:

1. Is dit conform de actuele NEN 1010?
2. Moeten deze 2 automaten er niet tegelijk uitvliegen, naar mijn weten de opzet van een kookgroep?
3. Wat betekent zo’n rood en groen venstertje?
4. Zou het grijze hendeltje niet naar beneden moeten springen? En dan gekoppeld dus beide?

Deze erkende installateur is niveau beunhaas, deze oplossing voor de kookplaat is ronduit brandgevaarlijk.

[Ronald.42]

lucas321 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 15:43:
Ivm aankomende PV installatie laatst, de groepenkast uit 1986 vervangen door een nieuwe groepkast met installatieautomaten , Aardlekschakelaars en ALA’s Door een erkend installateur met zegelrecht.

In de oude configuratie zat ook een zogenaamde kookgroep, die is in de nieuwe ook terug gekomen.
In de buis naar de keuken lopen 2 fase draden (bruin), 1 Nul (blauw) en aarde (groen-geel) (blijkbaar was dat de norm in de jaren ‘80?!).

Nu vliegt af en toe een van de 2 automaten eruit, zie foto, er verschijnt dan een groene kleur in het indicatie venstertje. De aardlekschakelaar ernaast vliegt er niet uit.

[Afbeelding]

Ik voeg ook een foto toe zonder afdek kappen.

[Afbeelding]

Vraag:

1. Is dit conform de actuele NEN 1010?
2. Moeten deze 2 automaten er niet tegelijk uitvliegen, naar mijn weten de opzet van een kookgroep?
3. Wat betekent zo’n rood en groen venstertje?
4. Zou het grijze hendeltje niet naar beneden moeten springen? En dan gekoppeld dus beide?

Hoe is je kookplaat aangesloten?
Worden daar beide bruine draden gebruikt?
Zo ja dan heb je mazzel dat je nul draad er nog niet uit gerookt is...

2,5kwadraat mag in nl met max 16ampere afgezekert worden je nul kan nu mits beide bruine draden gebruikt worden door je kookplaat 32 ampere voor zijn kiezen krijgen. (Of er zijn 2 fases op die kookgroep aangesloten dan is het sommetje denk ik een beetje anders, maar dan nog moet je dit zo niet willen)

In België is het max 20 ampere op 2,5 kwadraat maar daar zit je dan ook nog ruim boven met je nul draad.

[ Voor 3% gewijzigd door Ronald.42 op 15-01-2023 16:43 ]

[IplugNplay]

leonbong schreef op zondag 15 januari 2023 @ 16:27:
[...]

Deze erkende installateur is niveau beunhaas, deze oplossing voor de kookplaat is ronduit brandgevaarlijk.

Dat vind ik een beetje ver gaan, verder ziet het er degelijk uit.
Het moet inderdaad een 2 fase + nul automaat zijn (vanwege de enkele nuldraad). Dus een krachtalamat is de beste keuze hier.

Laat het de installateur weten, en ik denk dat die zeker bereid is om het te corrigeren.

[lucas321]

Aiolos schreef op zondag 15 januari 2023 @ 16:15:
[...]


Die 'erkend' installateur had onmiddellijk moeten weten dat een kookgroep met 2 bruine en 1 blauwe op (2 van de) 3 fase moet worden aangesloten, en dan had er dus ook een 3-fase alamat ingemoeten.

Installatie is 3 x 25 inderdaad.

Er zaten 2 smeltzekeringen die als één groep of schakelaar werden uitgeschakeld. Of deze op 1 of 2 verschillende fases zaten weet ik niet, kan ik ook niet meer nagaan.

In de oude keuken, zat een Miele combi apparaat die met een perilex zat aangesloten, dat is inmiddels een Moderne Miele Combi oven op aangesloten op een gewone schucko WCD omdat die oven een aansluit waarde heeft van 3300 watt. Op de andere bruine draad is door de keukenboer de warmhoud lade aangesloten. Dus van de perilex zijn er 2 WCD’s gemaakt met ieder een eigen bruine draad en naar nu blijkt gedeelde blauwe.

[lucas321]

IplugNplay schreef op zondag 15 januari 2023 @ 16:41:
[...]


Dat vind ik een beetje ver gaan, verder ziet het er degelijk uit.
Het moet inderdaad een 2 fase + nul automaat zijn (vanwege de enkele nuldraad). Dus een krachtalamat is de beste keuze hier.

Laat het de installateur weten, en ik denk dat die zeker bereid is om het te corrigeren.

Hoe lost dit het 2x 16 A over de nuldraad op? (Sorry probeer het te begrijpen. )

[Ethirty]

IplugNplay schreef op zondag 15 januari 2023 @ 16:41:
[...]


Dat vind ik een beetje ver gaan, verder ziet het er degelijk uit.
Het moet inderdaad een 2 fase + nul automaat zijn (vanwege de enkele nuldraad). Dus een krachtalamat is de beste keuze hier.

Laat het de installateur weten, en ik denk dat die zeker bereid is om het te corrigeren.

Gezien de gebruikte hardware, waar Google maar weinig over weet te vinden vraag ik me dat af. Mijn gok is Chinees spul? Daarmee is beun de haas aannemelijker.

lucas321 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 16:44:
[...]


Installatie is 3 x 25 inderdaad.

Er zaten 2 smeltzekeringen die als één groep of schakelaar werden uitgeschakeld. Of deze op 1 of 2 verschillende fases zaten weet ik niet, kan ik ook niet meer nagaan.

In de oude keuken, zat een Miele combi apparaat die met een perilex zat aangesloten, dat is inmiddels een Moderne Miele Combi oven op aangesloten op een gewone schucko WCD omdat die oven een aansluit waarde heeft van 3300 watt. Op de andere bruine draad is door de keukenboer de warmhoud lade aangesloten. Dus van de perilex zijn er 2 WCD’s gemaakt met ieder een eigen bruine draad en naar nu blijkt gedeelde blauwe.

Grote kans dat dat de reden is
Hij had beiden natuurlijk gewoon op 1 groep kunnen aansluiten. Dan was het tenminste logisch dat de groep eruit klapt als beiden aan staan. Met een beetje pech klapt die 2e groep er nooit uit omdat die geen 0 heeft.

[Ronald.42]

lucas321 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 16:46:
[...]


Hoe lost dit het 2x 16 A over de nuldraad op? (Sorry probeer het te begrijpen. )

Ik ben wat roestig op dat vlak maar het heeft te maken met fase verschuiving.
Zou je bij driefasen alle drie de fasen evenredig belasten dan is de stroom door de nul ook nul.
En als ik me niet vergis dan zou in dit geval als er 2 fasen gebruikt zijn en ze beide 16 ampere belast worden de stroom door de blauwe draad ongeveer 8 ampere zijn.

[Skynett]

lucas321 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 16:44:
[...]


Installatie is 3 x 25 inderdaad.

Er zaten 2 smeltzekeringen die als één groep of schakelaar werden uitgeschakeld. Of deze op 1 of 2 verschillende fases zaten weet ik niet, kan ik ook niet meer nagaan.

In de oude keuken, zat een Miele combi apparaat die met een perilex zat aangesloten, dat is inmiddels een Moderne Miele Combi oven op aangesloten op een gewone schucko WCD omdat die oven een aansluit waarde heeft van 3300 watt. Op de andere bruine draad is door de keukenboer de warmhoud lade aangesloten. Dus van de perilex zijn er 2 WCD’s gemaakt met ieder een eigen bruine draad en naar nu blijkt gedeelde blauwe.

Ik neem aan dat je met Miele Combi Apparaat iets van een oven oid bedoelt. Het wordt interessant om te weten hoeveel vermogen die gebruikte en hoe die was aangesloten. Als dat een 6kW oven was die via twee groepen gevoed werd, dan zou ik tenminste de blauwe draad die er nu loopt vervangen omdat die wel eens lange tijd overbelast kan zijn geweest. En het feit dat een zekering er in al die jaren nooit is uitgevlogen betekent nog niet dat dit niet heeft plaatsgevonden. Hoe is die isolatie er nu aan toe als de blauwe draad lange tijd veel te warm is geworden?

Hoe vaak heb je die oude oven eigenlijk gebruikt?

Dus eigenlijk roept dit alleen maar nog meer vragen op.

[Xander]

lucas321 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 16:46:
[...]


Hoe lost dit het 2x 16 A over de nuldraad op? (Sorry probeer het te begrijpen. )

Aansluiten op een 3P+N aardlekautomaat, zoals je die zo te zien ook al 2 hebt zitten ("POMP 2" en "WERK R" - te zien in de thumbnails ).

Mooi zo'n Schneider kast met "HEP" componenten. Is dat het zoveelste Made in China merkje? Wekt lekker veel vertrouwen dat die kookgroepautomaat bij uitschakelen blijkbaar niet eens genoeg kracht heeft om de hendel ernaast mee te trekken.

[IplugNplay]

lucas321 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 16:44:
[...]


Installatie is 3 x 25 inderdaad.

Er zaten 2 smeltzekeringen die als één groep of schakelaar werden uitgeschakeld. Of deze op 1 of 2 verschillende fases zaten weet ik niet, kan ik ook niet meer nagaan.

In de oude keuken, zat een Miele combi apparaat die met een perilex zat aangesloten, dat is inmiddels een Moderne Miele Combi oven op aangesloten op een gewone schucko WCD omdat die oven een aansluit waarde heeft van 3300 watt. Op de andere bruine draad is door de keukenboer de warmhoud lade aangesloten. Dus van de perilex zijn er 2 WCD’s gemaakt met ieder een eigen bruine draad en naar nu blijkt gedeelde blauwe.

Dit klinkt dan ook verontrustend. De keukenboer zijn oplossing is niet nen1010.

[Techneut]

Blihi schreef op zondag 15 januari 2023 @ 15:24:
Ik kan alleen uit eigen ervaring vertellen. De aardlek tripte zonder opgerold snoer, niet de installatieautomaat. Met afgerold snoer tripte de aardlek nog steeds.

Dat het een bifilaire wikkeling is klopt, maar niet bij opstarten. Dan is er even geen nulstroom, maar wel fasestroom. Iets anders kan ik niet bedenken.

En DAT kan in de elektriciteitsleer gewoon niet!
Waarin zou die aanloopstroom behalve de hoogte ervan dan verschillen met de bedrijfsstroom?. Want ALS er een fasestroom is, dan MOET er altijd ook een terugstroom zijn, anders heb je nooit een gesloten stroomkring en zonder gesloten stroomkring is er heel eenvoudig geen stroom, een stroom die terug moet vloeien door de nul. Zo simpel is het gewoon, waarlangs zou die anders moeten lopen? De nul heet immers alleen maar zo omdat deze geen spanning heeft t.o.z. van de aarde, dat heeft niets te maken met de stroom erdoor.
En wat zou de verklaring dan zijn voor dat dit verschijnsel alleen op zou treden bij het opstarten? De hoge opstartstroom wordt enkel veroorzaakt door dat de tegen-emk pas optreedt als de motor begint te draaien en optimaal is bij het volle toerental. Elke motor is in feite ook een generator.
Als dit verschijnsel ook door anderen zo wordt ervaren, dan moet er hoe dan ook een andere eenvoudige verklaring voor zijn.

[Xander]

Ethirty schreef op zondag 15 januari 2023 @ 16:49:
[...]

Gezien de gebruikte hardware, waar Google maar weinig over weet te vinden vraag ik me dat af. Mijn gok is Chinees spul? Daarmee is beun de haas aannemelijker.

Ze vragen er wel de hoofdprijs voor...

https://www.hdm-nederland...sten-1/groepenkast-3-fase

[Ethirty]

Xander schreef op zondag 15 januari 2023 @ 16:54:
[...]


Ze vragen er wel de hoofdprijs voor...

https://www.hdm-nederland...sten-1/groepenkast-3-fase

HEP Electric is de elektrotechnische groothandel op het gebied van groepenkasten, componenten en accessoires.

https://hepelectric.nl/

Ik gok volgens de Emat formule hun eigen merk?

[IplugNplay]

lucas321 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 16:46:
[...]


Hoe lost dit het 2x 16 A over de nuldraad op? (Sorry probeer het te begrijpen. )

Is wat lastig uit te leggen, maar omdat het een andere fase is heffen ze elkaar gedeeltelijk op. Als je nog een draad erbij doet en er 3 fase van maakt dan gaat er niks over de nul bij 16A belasting over alle drie de fases.


Als je verbruikende fase op 1 staat, zitten de andere op -0.5, tel dat op.

[lucas321]

Skynett schreef op zondag 15 januari 2023 @ 16:51:
[...]

Ik neem aan dat je met Miele Combi Apparaat iets van een oven oid bedoelt. Het wordt interessant om te weten hoeveel vermogen die gebruikte en hoe die was aangesloten. Als dat een 6kW oven was die via twee groepen gevoed werd, dan zou ik tenminste de blauwe draad die er nu loopt vervangen omdat die wel eens lange tijd overbelast kan zijn geweest. En het feit dat een zekering er in al die jaren nooit is uitgevlogen betekent nog niet dat dit niet heeft plaatsgevonden. Hoe is die isolatie er nu aan toe als de blauwe draad lange tijd veel te warm is geworden?

Hoe vaak heb je die oude oven eigenlijk gebruikt?

Dus eigenlijk roept dit alleen maar nog meer vragen op.

Ik heb specs en plaatje proberen te zoeken wat er in zat, niet meer te vinden. Het was een “combi” oven magnetron, waarbij in 1 apparaat een aparte magnetron (boven) en een hetelucht oven (beneden) zat met één bedieningspaneel.

[Aiolos]

lucas321 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 16:44:
[...]


Installatie is 3 x 25 inderdaad.

Er zaten 2 smeltzekeringen die als één groep of schakelaar werden uitgeschakeld. Of deze op 1 of 2 verschillende fases zaten weet ik niet, kan ik ook niet meer nagaan.

In de oude keuken, zat een Miele combi apparaat die met een perilex zat aangesloten, dat is inmiddels een Moderne Miele Combi oven op aangesloten op een gewone schucko WCD omdat die oven een aansluit waarde heeft van 3300 watt. Op de andere bruine draad is door de keukenboer de warmhoud lade aangesloten. Dus van de perilex zijn er 2 WCD’s gemaakt met ieder een eigen bruine draad en naar nu blijkt gedeelde blauwe.

Hoeveel watt is die warmhoudlade? Want 3300W + 400W = 3700W. Dat valt wel binnen de marge van de 3680W van een 16A groep. (400W is de eerste waarde die ik bij een siemens warmhoudlade vind). Moeten beide apparaten maar net langdurig op vol vermogen zitten.

Hoe kook je nu dan? Ben je teruggegaan naar gas? Of heb je nog een andere perilex waar je kookplaat op zit? En op welk groep zit die?

[lucas321]

Xander schreef op zondag 15 januari 2023 @ 16:52:
[...]

Aansluiten op een 3P+N aardlekautomaat, zoals je die zo te zien ook al 2 hebt zitten ("POMP 2" en "WERK R" - te zien in de thumbnails ).

Mooi zo'n Schneider kast met "HEP" componenten. Is dat het zoveelste Made in China merkje? Wekt lekker veel vertrouwen dat die kookgroepautomaat bij uitschakelen blijkbaar niet eens genoeg kracht heeft om de hendel ernaast mee te trekken.

Goed gezien, ik dacht al waar haal je die info nou vandaag.

OK, dus een 3P + N ALA ertussen en dan zo aansluiten dat 1 en 2 ieder op een aparte fase zit.

Ik heb het net even opgezocht, dat wat er nu inzit is:
Combi oven 3300 WATT
Warmhoudplaat 700 WATT

[lucas321]

Aiolos schreef op zondag 15 januari 2023 @ 17:16:
[...]


Hoeveel watt is die warmhoudlade? Want 3300W + 400W = 3700W. Dat valt wel binnen de marge van de 3680W van een 16A groep. (400W is de eerste waarde die ik bij een siemens warmhoudlade vind). Moeten beide apparaten maar net langdurig op vol vermogen zitten.

Hoe kook je nu dan? Ben je teruggegaan naar gas? Of heb je nog een andere perilex waar je kookplaat op zit? En op welk groep zit die?

De kookplaat was al een 3 fase plaat, daar zit op een andere plek een 3 fase ALA voor.

[leonbong]

IplugNplay schreef op zondag 15 januari 2023 @ 16:41:
[...]


Dat vind ik een beetje ver gaan, verder ziet het er degelijk uit.
Het moet inderdaad een 2 fase + nul automaat zijn (vanwege de enkele nuldraad). Dus een krachtalamat is de beste keuze hier.

Laat het de installateur weten, en ik denk dat die zeker bereid is om het te corrigeren.

Ik niet omdat hij deze kookgroep op een fase heeft gezet met een nul draad.
Dat kan betekenen dat er 32A over de nul gaat, 2,5mm2 is daar niet voor geschikt evenals eventuele klemmen, periplex pool en alle andere componenten in de keten.
Die kunnen door de overstroom te heet worden en smelten en zijn daarom een brandgevaar.

[Aiolos]

lucas321 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 17:22:
[...]


Goed gezien, ik dacht al waar haal je die info nou vandaag.

OK, dus een 3P + N ALA ertussen en dan zo aansluiten dat 1 en 2 ieder op een aparte fase zit.

Ik heb het net even opgezocht, dat wat er nu inzit is:
Combi oven 3300 WATT
Warmhoudplaat 700 WATT

Dus het probleem treedt alleen op als je oven langdurig hoog aan staat en de warmhoudlade ook aan hebt, is dat ook wat er aan stond toen de boel klapte?
Heb je ook echt een 3-fase plaat? Anders zou daar wellicht de 3e fase van gebruikt kunnen worden

Ik zou de warmhoudlade gewoon niet gebruiken. De goedkoopste en makkelijkste optie
Gewoon de borden op de radiator zetten

offtopic:
700W voor een warmhoudlade, ik kan daar mijn complete werkkamer mee verwarmen...

[IplugNplay]

Aiolos schreef op zondag 15 januari 2023 @ 17:31:
[...]


Dus het probleem treedt alleen op als je oven langdurig hoog aan staat en de warmhoudlade ook aan hebt, is dat ook wat er aan stond toen de boel klapte?
Heb je ook echt een 3-fase plaat? Anders zou daar wellicht de 3e fase van gebruikt kunnen worden

Ik zou de warmhoudlade gewoon niet gebruiken. De goedkoopste en makkelijkste optie
Gewoon de borden op de radiator zetten

offtopic:
700W voor een warmhoudlade, ik kan daar mijn complete werkkamer mee verwarmen...

De situatie is volgens mij anders, de perilex was voor de oven, dat is nu een gewone wcd voor de oven en een wcd voor de warmhoudlade.
De oplossing is niet simpel een ander automaat en het is goed, eigenlijk moet de installatie in de keuken ook aangepast worden.

[IplugNplay]

leonbong schreef op zondag 15 januari 2023 @ 17:26:
[...]

Ik niet omdat hij deze kookgroep op een fase heeft gezet met een nul draad.
Dat kan betekenen dat er 32A over de nul gaat, 2,5mm2 is daar niet voor geschikt evenals eventuele klemmen, periplex pool en alle andere componenten in de keten.
Die kunnen door de overstroom te heet worden en smelten en zijn daarom een brandgevaar.

Ik weet echt wel wat de gevolgen kunnen zijn, maar een fout kan gebeuren. Een 2 fase 1 nul kom je gewoon weinig tegen.
Ja het is een stomme fout, maar het is niet gelijk een beunhaas.

[lucas321]

leonbong schreef op zondag 15 januari 2023 @ 17:26:
[...]

Ik niet omdat hij deze kookgroep op een fase heeft gezet met een nul draad.
Dat kan betekenen dat er 32A over de nul gaat, 2,5mm2 is daar niet voor geschikt evenals eventuele klemmen, periplex pool en alle andere componenten in de keten.
Die kunnen door de overstroom te heet worden en smelten en zijn daarom een brandgevaar.

Hoe de oude situatie er precies uitzag weet ik niet. Feit is nu dat er sinds midden december max 4000 Watt is getrokken, en dat alleen bij gebruik van de magnetron en die wordt 2x per maand gebruikt voor een paar minuten.

Ik heb de installateur een mail gestuurd, ik verwacht dat hij hier snel op terug komt en met een gedegen oplossing komt.

Will keep you posted.

Bedankt voor alle uitleg en tips van alle posters. Vooral dank aan Aiolos voor de alternatieve methode van borden opwarmen

[IplugNplay]

lucas321 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 17:57:
[...]


Hoe de oude situatie er precies uitzag weet ik niet. Feit is nu dat er sinds midden december max 4000 Watt is getrokken, en dat alleen bij gebruik van de magnetron en die wordt 2x per maand gebruikt voor een paar minuten.

Ik heb de installateur een mail gestuurd, ik verwacht dat hij hier snel op terug komt en met een gedegen oplossing komt.

Will keep you posted.

Bedankt voor alle uitleg en tips van alle posters. Vooral dank aan Aiolos voor de alternatieve methode van borden opwarmen

Je ovenaansluiting zal veranderd moeten worden, anders mag eigenlijk die groep niet aangesloten worden. Dus je hebt kans dat de installateur dat opmerkt.
Een apparaat van 2kw> moet een eigen eindgroep.
Je mag niet meerdere groepen door 1 buis.
Een kookgroep is 1 groep voor 1 apparaat.

[leonbong]

IplugNplay schreef op zondag 15 januari 2023 @ 18:08:
[...]


Je ovenaansluiting zal veranderd moeten worden, anders mag eigenlijk die groep niet aangesloten worden. Dus je hebt kans dat de installateur dat opmerkt.
Een apparaat van 2kw> moet een eigen eindgroep.
Je mag niet meerdere groepen door 1 buis.
Een kookgroep is 1 groep voor 1 apparaat.

Apparaat >2kW: Dat is in de huidige normen geen eis.

[Ethirty]

Een kookgroep of krachtgroep voor 2 losse apparaten aan 2 losse contactdozen is sowieso niet de bedoeling. Dus de aangedragen oplossing lijkt me niet de juiste?
Of ik moet iets gemist hebben?

Ik zou zeggen: trek een extra 0 draad en gebruik 2 groepen. Maar dat is waarschijnlijk vanwege het bestaande leidingwerk wel de lastigste.

[Aiolos]

lucas321 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 17:57:
[...]

Hoe de oude situatie er precies uitzag weet ik niet. Feit is nu dat er sinds midden december max 4000 Watt is getrokken, en dat alleen bij gebruik van de magnetron en die wordt 2x per maand gebruikt voor een paar minuten.

Wel in combinatie met én de oven, én de warmhoudlade lijkt mij? (anders is er namelijk meer aan de hand, want alleen een magnetron doet, zeg, 1000W) En dan moeten die apparaten ook maximaal staan op te warmen, want een B-karakteristiek automaat kan best twintig minuten op 1,5 x 16A belast worden.

Ik heb de installateur een mail gestuurd, ik verwacht dat hij hier snel op terug komt en met een gedegen oplossing komt.

Will keep you posted.

Bedankt voor alle uitleg en tips van alle posters. Vooral dank aan Aiolos voor de alternatieve methode van borden opwarmen

Soms is een oplossing verrassend simpel.

[IplugNplay]

leonbong schreef op zondag 15 januari 2023 @ 18:11:
[...]

Apparaat >2kW: Dat is in de huidige normen geen eis.

Excuus, inderdaad meer een begrip dan een regel.

[leonbong]

IplugNplay schreef op zondag 15 januari 2023 @ 17:48:
[...]


Ik weet echt wel wat de gevolgen kunnen zijn, maar een fout kan gebeuren. Een 2 fase 1 nul kom je gewoon weinig tegen.
Ja het is een stomme fout, maar het is niet gelijk een beunhaas.

Het probleem met dit soort dingen is.
Nu is er toevallig naar gekeken,door iemand die twijfelde aan de situatie.
Er zijn heel veel mensen leek, die denken installateur is geweest zal wel goed zijn. Er wordt jaren niet meer naar gekeken met alle gevolgen van dien. Daarom is dit heel kwalijk.

Een van de grootste oorzaken van woningbranden is elektriciteit.
In de top 10 staan wasdrogers, magnetrons, elektrische installatie. Maar drie zaken die met elektriciteit te maken hebben. Overigens PV installaties als oorzaak stijgt zeer snel en zal door alle beun praktijken zo de top10 in stormen.

[Erikzelf]

Aiolos schreef op zondag 15 januari 2023 @ 18:16:
[...]

Soms is een oplossing verrassend simpel.

Nou ja simpel… met vloerverwarming vind ik de borden op de kachel toch wel een beetje raar staan.

[habbekrats]

leonbong schreef op zondag 15 januari 2023 @ 19:37:
[...]

Het probleem met dit soort dingen is.
Nu is er toevallig naar gekeken,door iemand die twijfelde aan de situatie.
Er zijn heel veel mensen leek, die denken installateur is geweest zal wel goed zijn. Er wordt jaren niet meer naar gekeken met alle gevolgen van dien. Daarom is dit heel kwalijk.

Een van de grootste oorzaken van woningbranden is elektriciteit.
In de top 10 staan wasdrogers, magnetrons, elektrische installatie. Maar drie zaken die met elektriciteit te maken hebben. Overigens PV installaties als oorzaak stijgt zeer snel en zal door alle beun praktijken zo de top10 in stormen.

https://www.netbeheernede...ter_de_meter_2021_257.pdf

De meterkast staat als hoogste erin, ik raad tegenwoordig mensen aan om een brandmelder in de meterkast te zetten. Vooral tweakers met uitgebreide kasten is het verstandig.

[IplugNplay]

habbekrats schreef op zondag 15 januari 2023 @ 21:17:
[...]

https://www.netbeheernede...ter_de_meter_2021_257.pdf

De meterkast staat als hoogste erin, ik raad tegenwoordig mensen aan om een brandmelder in de meterkast te zetten. Vooral tweakers met uitgebreide kasten is het verstandig.

Ik zie ook veel kasten met volledig dichte deuren, zo strak mogelijk.

[ds23man]

Erikzelf schreef op zondag 15 januari 2023 @ 19:48:
[...]


Nou ja simpel… met vloerverwarming vind ik de borden op de kachel toch wel een beetje raar staan.

Je kunt borden ook in de magnetron opwarmen trouwens. Zo gepiept.

[Oilman]

Ethirty schreef op zondag 15 januari 2023 @ 18:13:
Een kookgroep of krachtgroep voor 2 losse apparaten aan 2 losse contactdozen is sowieso niet de bedoeling. Dus de aangedragen oplossing lijkt me niet de juiste?
Of ik moet iets gemist hebben?

Ik zou zeggen: trek een extra 0 draad en gebruik 2 groepen. Maar dat is waarschijnlijk vanwege het bestaande leidingwerk wel de lastigste.

Kookgroep zou kunnen, maar gezien er 3x25A is, ligt een aardlekautomaat meer voor de hand, dan hoeft er niets aan de bedrading te veranderen (1 pool blijft onaangesloten in de meterkast).

Vervolgens de Perilek in de keuken weer terugplaatsen en daar een splitter ophangen, zoals dit stukje huisvlijt van een Tweaker (dit was overigens 2xL + 2xN, oftewel kookgroep, maar principe is hetzelfde):


Denk dat dit de netste oplossing is, waarbij de installatie ook in de toekomst voor een ander nog te begrijpen is.


PS en of de installateur nu wel of niet een beunhaas is, hij heeft zich er wel makkelijk vanaf gemaakt.

[CJ_Latitude]

Wellicht dat één van de experts hier dit kan plaatsen.

Wij wonen in een jaren '30 twee-onder-een-kap, waarbij we de meterkastjes (klein houten kistje dat aan de muur hangt) met de ruggen tegen elkaar aan op dezelfde plekken in de gangen hangen.
De combinatie van de twee woningen hebben drie hoofdschakelaars (zoals voorbeeld afbeelding), deze zitten allemaal aan onze kant. Tijdens de laatste verbouwing bleek dat achter minstens één van de hoofdschakelaars groepen van zowel onze woning als de woning van de buren zit. Ik kan niet meer exact bekijken hoe dit zit, want dit deel zit verzegeld.

Ik begrijp dat dit "doortikken" heet, maar kan niet goed vinden / beoordelen of dit tegenwoordig anders zou moeten liggen. Het gaat mij overigens niet over de praktische kant van het verhaal (schakelaar buiten bereik buren), maar meer wat "de bedoeling" zou moeten zijn. Zouden we de netbeheerder moeten inschakelen om dit aan te passen? Mijn buren willen binnenkort zonnepanelen laten leggen. Gaat dit invloed hebben op het geheel? Dank voor enig inzicht.

[ds23man]

CJ_Latitude schreef op maandag 16 januari 2023 @ 08:58:
Wellicht dat één van de experts hier dit kan plaatsen.

Wij wonen in een jaren '30 twee-onder-een-kap, waarbij we de meterkastjes (klein houten kistje dat aan de muur hangt) met de ruggen tegen elkaar aan op dezelfde plekken in de gangen hangen.
De combinatie van de twee woningen hebben drie hoofdschakelaars (zoals voorbeeld afbeelding), deze zitten allemaal aan onze kant. Tijdens de laatste verbouwing bleek dat achter minstens één van de hoofdschakelaars groepen van zowel onze woning als de woning van de buren zit. Ik kan niet meer exact bekijken hoe dit zit, want dit deel zit verzegeld.

Ik begrijp dat dit "doortikken" heet, maar kan niet goed vinden / beoordelen of dit tegenwoordig anders zou moeten liggen. Het gaat mij overigens niet over de praktische kant van het verhaal (schakelaar buiten bereik buren), maar meer wat "de bedoeling" zou moeten zijn. Zouden we de netbeheerder moeten inschakelen om dit aan te passen? Mijn buren willen binnenkort zonnepanelen laten leggen. Gaat dit invloed hebben op het geheel? Dank voor enig inzicht.

[Afbeelding]

Je bent wel heel karig met foto's.

[RonJ]

habbekrats schreef op zondag 15 januari 2023 @ 21:17:
[...]

https://www.netbeheernede...ter_de_meter_2021_257.pdf

De meterkast staat als hoogste erin, ik raad tegenwoordig mensen aan om een brandmelder in de meterkast te zetten. Vooral tweakers met uitgebreide kasten is het verstandig.

Wij hebben naast een rookmelder er ook een automatische brandblusser direct boven hangen (net als boven de serverkast). Zo wordt een evt. brand in de verdeler vanzelf geblust.

[ Voor 3% gewijzigd door RonJ op 16-01-2023 11:11 ]

[John245]

RonJ schreef op maandag 16 januari 2023 @ 11:09:
[...]


Wij hebben naast een rookmelder er ook een automatische brandblusser direct boven hangen (net als boven de serverkast). Zo wordt een evt. brand in de verdeler vanzelf geblust.

[Afbeelding]

Gaat dat wel werken als de brandblusser boven een afgesloten serverkast hangt? Is deze ook geschikt voor e-componenten. Zag ik niet zo snel op de site.

[RonJ]

John245 schreef op maandag 16 januari 2023 @ 11:30:
[...]

Gaat dat wel werken als de brandblusser boven een afgesloten serverkast hangt? Is deze ook geschikt voor e-componenten. Zag ik niet zo snel op de site.

Mijn server/netwerkkast is bovenop open, dat is natuurlijk wel een vereiste, want de ampul moet eerst heet worden (>84C) door de brand om in werking te treden. Hij gaat dus ook niet zomaar af bij een smeulend stekkertje oid.

Deze blussers zijn juist geschikt voor e-componenten, uit de datasheet: "Mabo automatic fire extinguisher can be used to extinguish fire at live electrical equipment with voltages up to 1000 Volts".

[John245]

RonJ schreef op maandag 16 januari 2023 @ 11:39:
[...]


Mijn server/netwerkkast is bovenop open, dat is natuurlijk wel een vereiste, want de ampul moet eerst heet worden door de brand om in werking te treden. Hij gaat dus ook niet zomaar af bij een smeulend stekkertje oid.

Deze blussers zijn juist geschikt voor e-componenten, uit de datasheet: "Mabo automatic fire extinguisher can be used to extinguish fire at live electrical equipment with voltages up to 1000 Volts".

Dat koelt wel lekker zonder bovenkant . Ik zou is informeren of deze ook in de serverkast kan.

[leonbong]

RonJ schreef op maandag 16 januari 2023 @ 11:39:
[...]


Mijn server/netwerkkast is bovenop open, dat is natuurlijk wel een vereiste, want de ampul moet eerst heet worden (>84C) door de brand om in werking te treden. Hij gaat dus ook niet zomaar af bij een smeulend stekkertje oid.

Deze blussers zijn juist geschikt voor e-componenten, uit de datasheet: "Mabo automatic fire extinguisher can be used to extinguish fire at live electrical equipment with voltages up to 1000 Volts".

De link is van een schuimblusser voor ABC branden, dat werkt wel op elektrische componenten maar heel veel gevolg schade. Lees alle elektronica spullen stuk tgv het schuim.
In een industriele schakelkast zou je hiervoor niet kiezen, maar eerder bijvoorbeeld CO2.

[ Voor 6% gewijzigd door leonbong op 16-01-2023 12:10 ]

[RonJ]

leonbong schreef op maandag 16 januari 2023 @ 12:09:
[...]

De link is van een schuimblusser voor ABC branden, dat werkt wel op elektrische componenten maar heel veel gevolg schade. Lees alle elektronica spullen stuk tgv het schuim.
In een industriele schakelkast zou je hiervoor niet kiezen, maar eerder bijvoorbeeld CO2.

Het is geen schuimblusser, maar ampul met een biologisch afbreekbare vloeistof. Het zal ongetwijfeld nog best een zooi geven hoor, maar dat is nog altijd heel veel minder troep/schade dan een huisbrand die doorzet. Het basisscenario is natuurlijk dat ie sowieso nooit afgaat omdat je een deugdelijk ontworpen en gemonteerde meterkast hebt

Ik zou dit ook zeker niet adviseren in een datacenter oid, daar heb je uiteraard professionele CO2 of gasblusinstallaties met een reden, maar ook met een prijskaartje voor aanschaf en onderhoud dat voor thuis- of kleinzakelijk gebruik werkelijk nergens op slaat.

Ze hebben van dezelfde fabrikant ook een nieuwere variant zie ik nu, die expliciet geschikt is voor elektronica, schakelkasten en IT-apparatuur en daar geen schade aan veroorzaakt. Gezien het geringe prijsverschil zou ik dan deze variant nemen.

[ Voor 17% gewijzigd door RonJ op 16-01-2023 12:36 ]

[Septillion]

@CJ_Latitude Hoofdschakelaars (onderdeel van je eigen installatie) of hoofdzekeringen (onderdeel van installatie netbeheerder)? Je (karige) foto lijkt me hoofdzekeringen te tonen.

Maar doorlussen komt bij oudere huizen nog wel voor en passen ze ook niet zomaar aan. Maar dit hoort volgens mij dan gewoon aan de onderkant (dus voor) de hoofdzekering te gebeuren. Dus jij en je buren horen eigen set hoofdzekeringen te hebben.