Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Techneut]

KrsOne schreef op donderdag 8 september 2022 @ 09:16:
[...]


Ah oke, en bij gewone losse draden is het altijd prima of redelijk standaard?

Inderdaad zoals gebruikelijk in de gewone installaties in woningen. En om het verhaal compleet te maken, dat heet vinyldraad (VD). Je bent overigens beslist niet de enige die de begrippen draad en kabel door elkaar gebruikt en ik weet bijna wel zeker dat dit ook niet de laatste keer is. Zelden een probleem voor een goede verstaander, maar een enkele keer leidt dat wel eens tot verwarring.

[Out.of.Control]

Blihi schreef op donderdag 8 september 2022 @ 10:28:
[...]


Ik zou de aannemer ervoor terug hebben laten komen. De elektricien kan beter standaard een YMvK kabel leggen voor een kookgroep. Dan is het altijd goed. Want zo'n kabel mag je gebruiken voor een kookgroep, mits je de grijze ader even voorziet van een stukje blauwe krimpkous (aan beide kanten).

Hoezo kabel als er een 19mm buis vanuit de meterkast naar de keuken ligt? Hoe wil je die kabel dan gaan aanleggen? Via de kruipruimte en hopen dat je de vloerverwarming niet raakt als je door de vloer boort?

En ja, ik weet ook wel dat je een blauwe VD-draad niet als fase hoort te gebruiken. Maar met duidelijk L1/L2/L3/N geschreven op de perilex-doos en een zwarte markering in de groepenkast is het risico voor mij acceptabel. Iedere elektricien die hier naar kijkt snapt in een oogwenk hoe het zit.

En ja, natuurlijk had ik de aannemer terug kunnen laten komen. Maar als je 3 dagen voor een verhuizing zit met nog tig andere dingen op je lijstje, maak je soms andere keuzes.

[big bang]

Out.of.Control schreef op donderdag 8 september 2022 @ 13:05:
[...]

En ja, ik weet ook wel dat je een blauwe VD-draad niet als fase hoort te gebruiken. Maar met duidelijk L1/L2/L3/N geschreven op de perilex-doos en een zwarte markering in de groepenkast is het risico voor mij acceptabel. Iedere elektricien die hier naar kijkt snapt in een oogwenk hoe het zit.

Volgens mij mag je tegenwoordig alles "omkleuren" behalve aarde/geel-groen. En inderdaad zou ik dan de voorkeur geven aan krimpkous t.o.v. tape. Die tape laat niet altijd los naar verloop van tijd, maar rotzooi wordt het altijd wel.

[Blihi]

Out.of.Control schreef op donderdag 8 september 2022 @ 13:05:
[...]


Hoezo kabel als er een 19mm buis vanuit de meterkast naar de keuken ligt? Hoe wil je die kabel dan gaan aanleggen? Via de kruipruimte en hopen dat je de vloerverwarming niet raakt als je door de vloer boort?

En ja, ik weet ook wel dat je een blauwe VD-draad niet als fase hoort te gebruiken. Maar met duidelijk L1/L2/L3/N geschreven op de perilex-doos en een zwarte markering in de groepenkast is het risico voor mij acceptabel. Iedere elektricien die hier naar kijkt snapt in een oogwenk hoe het zit.

En ja, natuurlijk had ik de aannemer terug kunnen laten komen. Maar als je 3 dagen voor een verhuizing zit met nog tig andere dingen op je lijstje, maak je soms andere keuzes.

Hier ligt de kabel naar de keuken gewoon door een 19mm buis hoor. Geen probleem. Alle stroomvoorziening die door de vloer naar het kookeiland loopt is op die manier gelegd, dus 19mm buis met daarin YMvK kabel. Voor de vaatwasser, de quooker, het stroompunt op het aanrecht en voor de kookplaat.

Zeker als dat tijdens de nieuwbouw gedaan wordt is het een fluitje van een cent. En dan hoeft de elektricien er ook niet meer over na te denken of het een 3-fase of een kookgroep is.

[ Voor 18% gewijzigd door Blihi op 08-09-2022 13:30 ]

[Xander]

big bang schreef op donderdag 8 september 2022 @ 13:22:
[...]

Volgens mij mag je tegenwoordig alles "omkleuren" behalve aarde/geel-groen.

Op zich wel, mits je de draad of ader dan maar over de gehele lengte omkleurt.

In de praktijk valt dat tegen.

[PASware]

In mijn warmtepomp zit een simpele installatie automaat. Deze dient normaal gesproken in de meterkast aangesloten te worden op een aardlekschakelaar. Mag dit ook een aardlekautomaat zijn?

[big bang]

PASware schreef op donderdag 8 september 2022 @ 15:55:
In mijn warmtepomp zit een simpele installatie automaat. Deze dient normaal gesproken in de meterkast aangesloten te worden op een aardlekschakelaar. Mag dit ook een aardlekautomaat zijn?

Lijkt me wel (en is vaak zelfs wenselijk, of nodig om de aanvoerende kabel te beschermen), maar waarom zit er een automaat IN je warmtepomp?

[ Voor 8% gewijzigd door big bang op 08-09-2022 16:06 ]

[PASware]

big bang schreef op donderdag 8 september 2022 @ 16:05:
[...]

Lijkt me wel (en is vaak zelfs wenselijk, of nodig om de aanvoerende kabel te beschermen), maar waarom zit er een automaat IN je warmtepomp?

die kan ik niet beantwoorden, er zitten er zelfs 2 in, 1 voor de warmtepomp zelf en de ander voor het verwarmingselement (Panasonic WP).

[leonbong]

PASware schreef op donderdag 8 september 2022 @ 15:55:
In mijn warmtepomp zit een simpele installatie automaat. Deze dient normaal gesproken in de meterkast aangesloten te worden op een aardlekschakelaar. Mag dit ook een aardlekautomaat zijn?

Moet een automaat of aardlekautomaat zijn.
Want anders bescherm je voedingskabel niet tegen overbelasting.
De interne automaten beschermen alleen datgene wat na die automaat is aangesloten.

[PASware]

leonbong schreef op donderdag 8 september 2022 @ 16:53:
[...]

Moet een automaat of aardlekautomaat zijn.
Want anders bescherm je voedingskabel niet tegen overbelasting.
De interne automaten beschermen alleen datgene wat na die automaat is aangesloten.

Mooi, dank. Het ging mij er vooral om of de aardlek in de meterkast ook al een aardlekautomaat mocht zijn. Dat mag dus.

[Techneut]

Toch even een vraag c.q. opmerking want het is nog niet allemaal even duidelijk. Wil je een bestaande aardlekschakelaar vervangen door een aardlekautomaat? Daar lijkt het namelijk zoals je het beschrijft op. Als dat het geval is, dan is het ook een bestaande groep en is die groep ook beveiligd door een installatieautomaat. Vervangen lijkt me dan weinig zin hebben.
Of gaat het hier om een geheel nieuwe groep waarop die warmtepomp wordt aangesloten? In dat geval (lees ook nog even het bericht van leonbong), dan moet je gewoon minimaal een installatieautomaat plaatsen. En dat mag ook een aardlekautomaat zijn.
En het mag inmiddels duidelijk zijn dat dit alles helemaal los staat van de twee installatieautomaten in die warmtepomp.

[Amtelode]

Jeetje, heel verhaal getypt krijg ik het voor elkaar om tegen de muis te stoten en toevallig op dat ene kruisje van GoT te klikken

Zet ik een 3P+N in de meterkast en in de garage een kastje met losse 1-fase en/of 3-fase groepen of moet ik in de garage ook nog een aardlek / hoofdschakelaar oid plaatsen?

[BarryH]

@Amtelode Het eerste

[To_Tall]

Als je een plafonniere koopt en de contacten voor de E27 fitting zijn verkeerd gemonteerd. Dus L en N maken sluiting.

Je merkt dat niet op schakel dan de schakelaar om en de gemeente stop Vlugt er uit.

Je belt steden en die reken 110 euro voor vervanging van de gemeente stop.

Kan ik dan de winkel aansprakelijk stellen?

[Vliegvlug]

Amtelode schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 12:41:
Jeetje, heel verhaal getypt krijg ik het voor elkaar om tegen de muis te stoten en toevallig op dat ene kruisje van GoT te klikken

Da’s balen

Zet ik een 3P+N in de meterkast en in de garage een kastje met losse 1-fase en/of 3-fase groepen of moet ik in de garage ook nog een aardlek / hoofdschakelaar oid plaatsen?

Ik kreeg hier te horen dat een hoofdschakelaar in elke onderverdeler verplicht is!

Zelf heb ik ook een 3P+N automaat in de meterkast en dan een los kastje in de schuur.
Er zijn meerdere opties om dat te realiseren van heel simpel en goedkoop tot fancy en erg prijzig.

Zie mijn overwegingen en waar ik toen op uit ben gekomen: Vliegvlug in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

[Freeaqingme]

To_Tall schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 13:10:

Kan ik dan de winkel aansprakelijk stellen?

Zeker kan dat. Je kan ook je buurman aansprakelijk stellen, of heel iemand anders. De vraag is of het wat oplevert.

Het kan zijn dat je geluk hebt, terug naar de winkel gaat met de factuur van Stedin, en ze er heel makkelijk over doen.

Maar, waar je wel rekening mee moet houden: hoe bewijs je dat je het ding zo uit de winkel hebt gekregen? In beginsel ligt die verantwoordelijkheid bij de winkel, maar als zij die verantwoordelijkheid niet nemen, wat dan? En, de winkel laat dit mogelijk over aan hun verzekeraar. Dat levert ongetwijfeld een hoop papierwerk op, waar je ook maar net zin in moet hebben.

Mijn suggestie; accepteer op voorhand dat het je waarschijnlijk gewoon die 110 euro kost. Probeer het 1 keer vriendelijk bij de verkoper, al dan niet onder het mom dat je het graag goed oplost vóórdat je een review plaatst. Werkt dat allemaal niet, dan schrijf je alle frustratie van je af in een review en laat je het er bij zitten.

Wil je het geld toch heel graag terug en werkt de winkel niet mee, dan kom je al snel in het juridisch domein (tenzij je rechtsbijstand hebt, die kan je natuurlijk altijd proberen). En dat kost een hoop energie die het mij niet waard zou zijn. Mocht het op een rechtzaak aankomen heb je dan ook dingen als griffiekosten (a 86 euro).

[Vliegvlug]

To_Tall schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 13:10:
Als je een plafonniere koopt en de contacten voor de E27 fitting zijn verkeerd gemonteerd. Dus L en N maken sluiting.

Je merkt dat niet op schakel dan de schakelaar om en de gemeente stop Vlugt er uit.

Je belt steden en die reken 110 euro voor vervanging van de gemeente stop.

Kan ik dan de winkel aansprakelijk stellen?

Dit lijkt me meer iets voor het shopping forum dan hier aangezien het over aansprakelijkheid gaat en juridische zaken.

Ik heb ook wel eens een fitting gehad waarbij het deel wat de zijkant van het schroefdraad van de lamp moest raken iets verbogen was en bij het inschroeven van de lamp compleet omboog tegen het onderste contact van de fitting aan met harde kortsluiting tot gevolg.
Bij mij klapte gelukkig enkel de groep eruit.

Het hangt er waarschijnlijk ook vanaf hoe het bij jou gebeurd is, als het fabriek af al sluiting maakt en dat is duidelijk te zien dan sta je natuurlijk veel sterker dan als er iets duidelijk kapot gemaakt is of geforceerd wat tot de kortsluiting leidde want dat kunnen ze het probleem veel makkelijker bij jou neerleggen als installatie fout.

[Reptile209]

To_Tall schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 13:10:
Als je een plafonniere koopt en de contacten voor de E27 fitting zijn verkeerd gemonteerd. Dus L en N maken sluiting.

Je merkt dat niet op schakel dan de schakelaar om en de gemeente stop Vlugt er uit.

Je belt steden en die reken 110 euro voor vervanging van de gemeente stop.

Kan ik dan de winkel aansprakelijk stellen?

Wat @Vliegvlug zegt inderdaad.

Maar los daarvan: misschien wel handig om je eigen installatie even kritisch te gaan bekijken. Want bij een gewone kortsluiting hoort alleen je groepszekering er uit te gaan, niet je hoofdzekering. Dus mogelijk zijn je automaten of smeltzekeringen niet meer helemaal in orde! Is het een oude groepenkast? Want ook voor de winkel is dit wel een argument om te zeggen: doen we niks aan. Wel handig als ze de hele serie even nalopen trouwens op dit defect, want het hoort natuurlijk niet!

[Techneut]

To_Tall schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 13:10:
Als je een plafonniere koopt en de contacten voor de E27 fitting zijn verkeerd gemonteerd. Dus L en N maken sluiting.
Je merkt dat niet op schakel dan de schakelaar om en de gemeente stop Vlugt er uit.
Je belt steden en die reken 110 euro voor vervanging van de gemeente stop.
Kan ik dan de winkel aansprakelijk stellen?

Vliegvlug schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 13:23:
[...]
Ik heb ook wel eens een fitting gehad waarbij het deel wat de zijkant van het schroefdraad van de lamp moest raken iets verbogen was en bij het inschroeven van de lamp compleet omboog tegen het onderste contact van de fitting aan met harde kortsluiting tot gevolg.

Ja, of wat soms wel eens gebeurt is ongeveer hetzelfde, dat door onhandigheid en gebrek aan ervaring de isolatie van fasedraad wat te lang is afgestript en die daardoor kortsluiting maakt met die zijkant van de lamp. Ook dat ervaar je pas als je de lamp erin draait.
Ik kan me voorstellen dat ze in die winkel zullen vragen: "Weet u zeker dat u hem goed aansloot? Want wij zien niets onregelmatigs aan de fitting". Ik kan me eerlijk gezegd hierbij ook bijna niets anders voorstellen, maar tegelijk weet je maar nooit met dubieuze spullen uit lage lonen landen waar ze nog nooit van een (zorgvuldige) eindcontrole hebben gehoord.

[ Voor 17% gewijzigd door Techneut op 10-09-2022 15:59 ]

[LooneyTunes]

To_Tall schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 13:10:
Je belt steden en die reken 110 euro voor vervanging van de gemeente stop.

Hier bij Liander doen ze dat gratis. (bij 1 X 25 A)

[FAQ]

Ik wil mijn meterkast uitbreiden. Ik lees overal maximaal 4 groepen per aardlekschakelaar, dat begrijp ik. Ik lees echter ook op heel veel website dat bij een 1-fase aansluiting maximaal 12 groepen toegestaan zijn. Het is mij onduidelijk of dat inderdaad in de NEN- norm staat en waarom 12 het maximum zou zijn.

Ik was van plan voor groep 13 een extra aardlekschakelaar toe te voegen zodat ik voldoe aan de max 4 groepen per aardlekautomaat, ik heb dan echter wel 4 aardlekschakelaars en dus 13 groepen. Is dat toegestaan?

[dennistd]

Er is volgens mij geen enkele regel over het aantal aardlekschakelaars per fase. Anders zouden groepenkasten met alleen maar aardlekautomaten ook niet mogen

[ Voor 33% gewijzigd door dennistd op 11-09-2022 21:34 ]

[habbekrats]

@FAQ ja en nee, men gaat er vanuit dat bij meer dan 12 groepen de belasting dermate hoog is dat een 1 fase 35/40A voeding hiervoor te klein is en een 3x25A beter zou zijn.

[jadjong]

NEN doet aannames om tot een richtlijn te komen. Zo is er ook een aanname dat een WCD 200W levert en daarmee wordt het aantal groepen berekend. Wanneer jij in de hobbyschuur 43 WCD's in de muur maakt voor alle boormachines die je nooit tegelijkertijd gebruikt is er niets mis mee als je dat op twee 16A groepen verdeelt.

[Xander]

FAQ schreef op zondag 11 september 2022 @ 20:14:
Het is mij onduidelijk of dat inderdaad in de NEN- norm staat en waarom 12 het maximum zou zijn.

Er staat geen harde limiet in NEN1010, volgens mij heeft deze er ook nooit in gestaan.

NEN1010 schrijft wel dat van iedere installatie bijgewerkte schema's, tekeningen en documenten aanwezig dienen te zijn, maar dat "voor eenvoudige installaties kan worden volstaan met alleen een grondschema". NPR5310 gaf in het verleden een uitleg aan die term "eenvoudige installaties": Installaties met 1 verdeelinrichting met ten hoogste 12 eindgroepen. Ik vermoed dat dit stukje tekst voor sommigen de reden is om te roepen dat je maximaal 12 eindgroepen mag hebben, maar:
1) NPR5310 is geen norm maar informatief
2) In de laatste uitgaven staat dit ook al niet meer beschreven
3) Al zou je het willen opvolgen dan is er dus nog steeds niets mis met 13 eindgroepen, alleen moet je dan nog even een installatieschema- en tekening fabriceren.

[Paul]

Reptile209 schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 14:22:
Maar los daarvan: misschien wel handig om je eigen installatie even kritisch te gaan bekijken. Want bij een gewone kortsluiting hoort alleen je groepszekering er uit te gaan, niet je hoofdzekering. Dus mogelijk zijn je automaten of smeltzekeringen niet meer helemaal in orde! Is het een oude groepenkast?

Ik ging vorige week met een slijptol door een PVC-pijp heen (was horizontaal in de muur gefreesd; ik had hem daar niet verwacht...) en daar gingen zowel de 16A B automaat als de 25A C hoofdautomaat mee uit.

Beide automaten zijn gloednieuw (Enexis heeft een maandje geleden de boel van 1x?? naar 3x25 aangepast).

[leonbong]

Reptile209 schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 14:22:
[...]

Wat @Vliegvlug zegt inderdaad.

Maar los daarvan: misschien wel handig om je eigen installatie even kritisch te gaan bekijken. Want bij een gewone kortsluiting hoort alleen je groepszekering er uit te gaan, niet je hoofdzekering. Dus mogelijk zijn je automaten of smeltzekeringen niet meer helemaal in orde! Is het een oude groepenkast? Want ook voor de winkel is dit wel een argument om te zeggen: doen we niks aan. Wel handig als ze de hele serie even nalopen trouwens op dit defect, want het hoort natuurlijk niet!

Dat kan je zo niet stellen, er zijn een hoop situaties waarbij het "normaal" is dat ook de hoofdzekering eruit gaat.
Dit is zeker bij automaten het geval.

[Tanuki]

Ik heb op dit moment e.e.a. nog open liggen. Nu hebben we wat moeite gedaan en een aantal 19mm buisjes door een koofje gekregen vanaf de meterkast naar de zolder toe. Super chill voor als er op termijn wat aan apparatuur bij komt op zolder. Denk aan een elektrische boiler, warmtepomp, airco, etc. Misschien ook iets met zonnepanelen. Misschien nog wat anders.

Het is een verlaagd plafond waar 2 grote gaten in zijn geboord, om een wijziging te kunnen doen aan de verwarmingsbuizen die daar in de buurt lopen. Dat moet natuurlijk op den duur weer dicht. Nu kan ik makkelijk bij de uiteindes van de 19mm buizen. Straks niet meer.

Als ik vanaf de zolder kabels er doorheen steek kan ik ze wel in het (dan dichte) plafond opvangen via het gat waar de inbouw spot zit. Maar niet makkelijk.

Wat zou wijsheid zijn om daar doorheen te trekken? Ik zou bijvoorbeeld een 5x6mm² naar de zolder kunnen doen.

En de andere vraag is: Zou ik met bijvoorbeeld een 5x6mm² de meterkast kunnen uitbreiden naar zolder door daar weer een groepenkast te hangen met daarin weer 3 aardlekschakelaars? Iets als dit: https://elektro-kopen.nl/...pen2-aardlek-4p-40a-30ma/

Dus dan is de lengte van de aarde/nul/fase gewoon iets langer en hangen de groepenkasten niet naast elkaar.
En dan zou ik hetzelfde trucje ook kunnen doen met de schuur.

Afstand huidige meterkast tot zolder punt waar kast kan hangen is ~13 meter.
Afstand huidige meterkast tot schuur zal ~35 meter zijn.

De aansluiting is 3x25A. Door de 6mm² (die in de huidige groepenkast ook intern wordt gebruikt om naar de aardlekschakelaars te gaan) te gebruiken op zolder en in de schuur is selectiviteit in dat geval geen probleem, of zie ik dat verkeerd?

[Ethirty]

Selectiviteit heeft niks te maken met je kabel diameter.

Verder kan je inderdaad met 5 aders naar zolder en daar een onderverdeler maken. Deze wel afzekeren in je hoofd-verdeler en voorzien van een hoofdschakelaar in je onderverdeler.

Nadeel is wel dat je de zolder op moet als er een automaat springt.

[Tanuki]

Ethirty schreef op maandag 12 september 2022 @ 16:24:
Selectiviteit heeft niks te maken met je kabel diameter.

Verder kan je inderdaad met 5 aders naar zolder en daar een onderverdeler maken. Deze wel afzekeren in je hoofd-verdeler en voorzien van een hoofdschakelaar in je onderverdeler.

Nadeel is wel dat je de zolder op moet als er een automaat springt.

Dat selectiviteit daar niets mee te maken heeft is voor mij logisch idd.

Maar ik zie wel vaak iets voorbij komen over spanningsval etc en natuurlijk ook, als daar meerdere aardlekken mee gevoed moeten worden, dan zal die dikte wellicht gewenst zijn, icm de meters die extra afgelegd moeten worden ook.

Ik lig er nog niet zo wakker van, denk ik, dat ik e.e.a. op zolder moet in-/uitschakelen, zal te maken hebben met hoe overzichtelijk alles is uiteraard.

Maar wat ik dus niet vaak zie is dat ipv het stukje selectiviteit, er simpelweg gewoon een aftakking na de hoofdschakelaar wordt gesuggereerd. Dan hoef je op de andere plekken niet in te leveren mbt amperage.

[mddd]

Tanuki schreef op maandag 12 september 2022 @ 18:01:
Maar wat ik dus niet vaak zie is dat ipv het stukje selectiviteit, er simpelweg gewoon een aftakking na de hoofdschakelaar wordt gesuggereerd. Dan hoef je op de andere plekken niet in te leveren mbt amperage.

Dat moet je ook niet doen! Want stel dat er iets mis gaat met die kabel die je gaat aanleggen. Brand, sluiting, wat dan ook. Dan wil je dat die kabel beveiligd is. Dus je plaatst in de hoofdkast een automaat en vandaar ga je naar je onderverdeler. En als de kabel daar binnenkomt zet je er een hoofdschakelaar op zodat ook die tak spanningsvrij gemaakt kan worden.

[Ethirty]

Tanuki schreef op maandag 12 september 2022 @ 18:01:
[...]

Dat selectiviteit daar niets mee te maken heeft is voor mij logisch idd.

Nou ja, het was een van vragen, dus dat je dat logisch vindt kwam niet zo op me over.

Selectiviteit betekent meer dan je met een 3x 25A aansluiting overal 16A eindgroepen gebruikt. Dán ben je selectief. Ga je 20A of hogere eindgroepen gebruiken dan verlies je dat.

Maar je kan prima een onderverdeler afzekeren met 20A. Dat is puur een extra beveiliging primair voor je kabel.

[Steyn_E]

Inderdaad gewoon alle afgaande kabels afzekeren en liefst ook van aardlekbeveiliging voorzien. Zonder ALS kan ook maar alleen als je aardverspreidingsweerstand voldoende laag is. Zonder automaat, en die kan prima 25A zijn als je kabel dik genoeg is (alleen loop je het risico dat je hoofdstop springt (dat is wat men met selectiviteit wil voorkomen)) mag nooit!

Er bestaan trouwens selectieve aardlekschakelaars (staat een '[S]' op) specifiek voor dit soort doeleinden (voorbeveiliging van een onderverdeler); deze zijn tijdvertraagd zodat de aardlek in de onderverdeler eerst aanspreekt en die selectieve in de hoofdverdeler alleen wanneer er iets met de kabel misgaat.

[Techneut]

Ethirty schreef op maandag 12 september 2022 @ 18:37:
[...]
Maar je kan prima een onderverdeler afzekeren met 20A. Dat is puur een extra beveiliging primair voor je kabel.

Zeker kan dat, alles kan tenslotte. Maar waarom zou je dat doen? Voor 20A kiezen, terwijl de groep in de meterkast beveiligd is met 16A? Zit daar een bepaalde gedachte achter? Ik zou die zo op het eerste gezicht niet kunnen bedenken. Of het zou moeten zijn dat je deze bewust alleen als scheider is bedoeld met hooguit een heel piepklein beetje extra beveiliging. Echter je zegt zelf "Dat is puur een extra beveiliging primair voor je kabel". Wat is de zin dan van die 20A?

[mrVroom]

Goedemiddag,

Vraagje aan alle slimme koppen.
Gisteren hadden wij opeens de oven uit. Na controle bleek de groep aardlekschakelaar eruit. Oven zit op een aparte groep. Toen deden we de groep weer aan, hij bleef aan. Dus geen kortsluiting meer. Alleen deed de tv het ook niet. En de oven ook niet. Na veel speuren bleek er nog een schakelaar om. Niet die van de groep zelf, maar daaronder in een grote zwarte box.
Dus de groep oven was aan maar daaronder in een grote zwarte box met drie schakelaars stond één uit. Die heb ik aangezet en alles deed het weer.

Vraag 1: iemand enig idee waarom er twee aardlekschakelaars zijn (per groep en drie totaal in een zwarte box)
Vraag 2: moet ik mij zorgen maken dat dit is gebeurd?

Nb: nieuwbouwwoning één jaar oud. Groepenkast gecontroleerd door vriend met kennis en zit goed. Elektricien zonnepanelen vond het ook een mooie kast.

[big bang]

mrVroom schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 12:11:
Goedemiddag,

Vraagje aan alle slimme koppen.
Gisteren hadden wij opeens de oven uit. Na controle bleek de groep aardlekschakelaar eruit. Oven zit op een aparte groep. Toen deden we de groep weer aan, hij bleef aan. Dus geen kortsluiting meer. Alleen deed de tv het ook niet. En de oven ook niet. Na veel speuren bleek er nog een schakelaar om. Niet die van de groep zelf, maar daaronder in een grote zwarte box.
Dus de groep oven was aan maar daaronder in een grote zwarte box met drie schakelaars stond één uit. Die heb ik aangezet en alles deed het weer.

Vraag 1: iemand enig idee waarom er twee aardlekschakelaars zijn (per groep en drie totaal in een zwarte box)
Vraag 2: moet ik mij zorgen maken dat dit is gebeurd?

Nb: nieuwbouwwoning één jaar oud. Groepenkast gecontroleerd door vriend met kennis en zit goed. Elektricien zonnepanelen vond het ook een mooie kast.

Een van je hoofd"zekeringen" (automaten) klapte er uit, en daarmee lag alles er uit wat op die fase zat. Dat kan gebeuren bij een harde kortsluiting, zaak is nu om uit te zoeken wat hem getriggerd heeft.

Ik zou daarbij kijken naar de aansluitingen van oven en fornuis. Indien dat door de keukenboer gedaan is, tref ik daar wel vaker rotzooi aan.

Gezien je vraagstelling zou ik het laten doen.

[Ethirty]

Techneut schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 12:05:
[...]
Zeker kan dat, alles kan tenslotte. Maar waarom zou je dat doen? Voor 20A kiezen, terwijl de groep in de meterkast beveiligd is met 16A? Zit daar een bepaalde gedachte achter? Ik zou die zo op het eerste gezicht niet kunnen bedenken. Of het zou moeten zijn dat je deze bewust alleen als scheider is bedoeld met hooguit een heel piepklein beetje extra beveiliging. Echter je zegt zelf "Dat is puur een extra beveiliging primair voor je kabel". Wat is de zin dan van die 20A?

20A zit tussen 16 en 25 in?

[Raven]

@mrVroom Heb je de oven al lang? Bekijk de warmte-elementen in de oven eens, als de oven de oorzaak is, gok ik dat een van de elementen het wel eens begeven zou kunnen hebben. Hadden we hier onlangs ook, al ging hier alleen de (enige) aardlekschakelaar uit, de verzegelde hoofdstop (geen automaat) gelukkig niet.

Hier was het defect van de oven duidelijk te merken in het verbruik, de oven verbruikt bij onder/bovenwarmte iets meer dan 2kW, na het defect de helft.

[ Voor 19% gewijzigd door Raven op 13-09-2022 14:21 ]

[Blihi]

Techneut schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 12:05:
[...]
Zeker kan dat, alles kan tenslotte. Maar waarom zou je dat doen? Voor 20A kiezen, terwijl de groep in de meterkast beveiligd is met 16A? Zit daar een bepaalde gedachte achter? Ik zou die zo op het eerste gezicht niet kunnen bedenken. Of het zou moeten zijn dat je deze bewust alleen als scheider is bedoeld met hooguit een heel piepklein beetje extra beveiliging. Echter je zegt zelf "Dat is puur een extra beveiliging primair voor je kabel". Wat is de zin dan van die 20A?

Die 20A is vooral handig als je 2,5 mm2 kabel gebruikt. Je weet dan zeker dat de stroom door de kabel begrensd is op 20A, wat het maximum is voor die dikte.

Heb je 4mm2 of meer, dan zeker je de kabel al met 25A,300mA, net als de hoofdzekering.

Even ervan uit gaande dat je in de onderverdeler meer dan 1 groep per fase hebt natuurlijk, want als je daar maar 1x16A per fase hebt kun je inderdaad net zo goed 16A,300mA gebruiken.

[Blihi]

mrVroom schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 12:11:
Goedemiddag,

Vraagje aan alle slimme koppen.
Gisteren hadden wij opeens de oven uit. Na controle bleek de groep aardlekschakelaar eruit.

Wat bedoel je met "groep aardlekschakelaar". Lag de eindgroep van de oven er uit (daar staat B16 op), of de aardlekschakelaar (daar staat 30mA 40A op en is twee keer zo breed)? Die laatste beveiligt meestal 4 groepen.

Oven zit op een aparte groep. Toen deden we de groep weer aan, hij bleef aan. Dus geen kortsluiting meer. Alleen deed de tv het ook niet. En de oven ook niet. Na veel speuren bleek er nog een schakelaar om. Niet die van de groep zelf, maar daaronder in een grote zwarte box.
Dus de groep oven was aan maar daaronder in een grote zwarte box met drie schakelaars stond één uit. Die heb ik aangezet en alles deed het weer.

Vraag 1: iemand enig idee waarom er twee aardlekschakelaars zijn (per groep en drie totaal in een zwarte box)

In die grote zwarte box zijn geen aardlekschakelaars, maar dat zijn je 25A hoofdzekeringen. Daar zal C25 op staan.

Vraag 2: moet ik mij zorgen maken dat dit is gebeurd?

Ja en nee. Heb je enig idee waarom dit gebeurt is. Lag het echt aan de oven? Achter een aardlekschakelaar zitten meerdere eindgroepen. Hoe weet je dat het de oven was die storing had?

Als je zeker weet dat het de oven is, kan het zijn dat je daar toch iets verkeerd hebt gedaan. Ik had ooit een oven waar in de handleiding stond dat de roosters niet tegen de achterwand geschoven moesten worden Deed je dat wel, dan klapte de aardlek er soms uit.

Ook vocht op de verwarmingselementen kan hiervoor zorgen. Een spetter van de lasagneschotel die even sluiting maakt tussen verwarmingselement en kast. Of zelfs een inschakelpiek van de motoren van de ventilatoren. Het kan allemaal.

Is het erg? Niet als het eenmalig gebeurt. Wel als het consequent gaat gebeuren. Dan moet je gaan storingzoeken.

Nb: nieuwbouwwoning één jaar oud. Groepenkast gecontroleerd door vriend met kennis en zit goed. Elektricien zonnepanelen vond het ook een mooie kast.

Kasten kunnen prachtig mooi zijn, maar zodra je ze open maakt zie je een puinhoop. Hoeft niet, kan wel. En nieuwbouw is geen garantie op een nette installatie weet ik helaas uit ervaring.

[Techneut]

Ethirty schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 13:46:
[...]

20A zit tussen 16 en 25 in?

Ja, maar het mag duidelijk zijn dat je daar helemaal niets mee bereikt, zelfs niet een heel klein beetje. Met tussen die beide waarden in weet je nooit zeker of de ene of de andere zal aanspreken, hoewel het meestal de 16A automaat of smeltpatroon van de groep zal zijn. En wat heeft die 20A dan voor nut? Helemaal niets.
Wil je het echt goed doen, dan ontkom je toch niet aan die selectiviteit. Dus omlaag met de twee gebruikelijke waarden verschil kom je dan op 6A. Als dat bij lange na niet voldoende is kun je die extra beveiliging ook gewoon achterwege laten want die 16A van de groep volstaat gewoon voor de hele groep, inclusief de aftakking. Wil je toch, enkel voor je gevoel. iets doen, neem dan voor die onderverdeling 10A, ook al heb je dan geen goede selectiviteit. Is ook dat niet voldoende dan kun je natuurlijk ook net als de groepsbeveiliging 16A nemen, maar echt toegevoegde waarde heeft dat dan niet meer.

[Blihi]

Techneut schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 16:02:
[...]
Ja, maar het mag duidelijk zijn dat je daar helemaal niets mee bereikt, zelfs niet een heel klein beetje. Met tussen die beide waarden in weet je nooit zeker of de ene of de andere zal aanspreken, hoewel het meestal de 16A automaat of smeltpatroon van de groep zal zijn. En wat heeft die 20A dan voor nut? Helemaal niets.

Niet waar. Als je in de onderverdeler 2x16A hebt zorgt die 20A automaat ervoor dat je de boel niet tot 25A totaal kunt belasten.

Wil je het echt goed doen, dan ontkom je toch niet aan die selectiviteit. Dus omlaag met de twee gebruikelijke waarden verschil kom je dan op 6A. Als dat bij lange na niet voldoende is kun je die extra beveiliging ook gewoon achterwege laten want die 16A van de groep volstaat gewoon voor de hele groep, inclusief de aftakking. Wil je toch, enkel voor je gevoel. iets doen, neem dan voor die onderverdeling 10A, ook al heb je dan geen goede selectiviteit. Is ook dat niet voldoende dan kun je natuurlijk ook net als de groepsbeveiliging 16A nemen, maar echt toegevoegde waarde heeft dat dan niet meer.

Je kunt in de onderverdeler prima meer dan 1 groep hebben, dat lijk je over het hoofd te zien.

[Techneut]

Blihi,
Zo kun je het inderdaad ook bekijken en dan heb je helemaal gelijk. Ik geef eerlijk toe dat ik daar even niet aan dacht. Aan de andere kant vergeet niet dat die groep van de hoofdverdeler toch al niet langdurig veel meer dan 16A kan trekken om niet te trippen. En met de hoofdverdeler zelf kom je ook in de problemen als je de gelijktijdigheidsfactor waarmee doorgaans wordt gerekend even vergeet.

[Blihi]

Maar de hoofdverdeler heeft helemaal geen 16A groep.

Je krijgt in de hoofdverdeler de hoofdschakelaar, daar achter een 20A,300mA alamat, dan 2.5 mm2 kabel naar de onderverdeler met daarin een hoofdschakelaar, een aardlekschakelaar 30mA en dan 2x16A eindgroepen.

De 20A 300mA alamat beschermt dus puur de kabel.

[Sandmman]

Goed, voor op t spervuur....

Na veel wikken en wegen, gaan we voor een toch UPS tzt thuisbatterij in onze installatie.
Deze zal drie eigen stroomkringen gaan voorzien, qua dimensionering, na overlegje met mannetje van Eaton zou ik als ik niets van de noodstroom gebruikers (2000VA) uitzet, pas na een uur of 3 problemen kunnen krijgen, meer dan genoeg om het dieselaggie aan te sluiten op t balkon. (JA! de zombies komen ) En niet gelijk aan de slag te hoeven.

Voorts gaan we natuurlijk het huis aan de HA hangen en dus zijn alle lichtpunten en schakelaars volledig bedraad (minimaal L+N). Heb nog getwijfeld of we aardlekautomaten pakken maar zie daar niet echt een echt voordeel in. Omdat alles volledig bedraad is, wil ik, fijnmazig in de meterkast een kring kunnen uitschakelen zonder dat de rest begint te piepen.
We hebben nu een 7,2 kW inductieplaat die gescheiden nul vereist, maar in de toekomst zal dat mogelijk veranderen, zo ook de oven, als ik weer brood ga bakken en kokkerellen komt er nog wat zwaars bij denk ik.

Nou, beetje gegoocheld in ProfiCAD, niet alle symbolen zijn er dus maar wat gekozen wat ik zo snel zag, uiteindelijk is dit slechts een praatpapiertje voor overleg met de t Vonkje. En die mag dan naar alle normen en wat dies meer zij een nieuwe plaat maken. Maar dit helpt me een flink end op de weg al.....benieuwd wat er hier van gezegd gaat worden.

p.s. t moet ook leuk blijven als we weer binnen mogen zitten van Mark.

[laforte]

Sandmman schreef op woensdag 14 september 2022 @ 00:15:
Goed, voor op t spervuur....

Na veel wikken en wegen, gaan we voor een toch UPS tzt thuisbatterij in onze installatie.
Deze zal drie eigen stroomkringen gaan voorzien, qua dimensionering, na overlegje met mannetje van Eaton zou ik als ik niets van de noodstroom gebruikers (2000VA) uitzet, pas na een uur of 3 problemen kunnen krijgen, meer dan genoeg om het dieselaggie aan te sluiten op t balkon. (JA! de zombies komen ) En niet gelijk aan de slag te hoeven.

Voorts gaan we natuurlijk het huis aan de HA hangen en dus zijn alle lichtpunten en schakelaars volledig bedraad (minimaal L+N). Heb nog getwijfeld of we aardlekautomaten pakken maar zie daar niet echt een echt voordeel in. Omdat alles volledig bedraad is, wil ik, fijnmazig in de meterkast een kring kunnen uitschakelen zonder dat de rest begint te piepen.
We hebben nu een 7,2 kW inductieplaat die gescheiden nul vereist, maar in de toekomst zal dat mogelijk veranderen, zo ook de oven, als ik weer brood ga bakken en kokkerellen komt er nog wat zwaars bij denk ik.

Nou, beetje gegoocheld in ProfiCAD, niet alle symbolen zijn er dus maar wat gekozen wat ik zo snel zag, uiteindelijk is dit slechts een praatpapiertje voor overleg met de t Vonkje. En die mag dan naar alle normen en wat dies meer zij een nieuwe plaat maken. Maar dit helpt me een flink end op de weg al.....benieuwd wat er hier van gezegd gaat worden.

p.s. t moet ook leuk blijven als we weer binnen mogen zitten van Mark.


[Afbeelding]

Groep 1 is 7,2kW (2x16A)? Aangesloten op een fase van 25A. Met je oven en nog wat andere apparatuur en lampen. Dat gaat denk ik niet goed

[Blihi]

@Sandmman die kookplaat kan sowieso over twee fases verdeeld worden. Dat deze een gescheiden nul zou vereisen is onzin. Als het op een 2x16 kookgroep kan, kan het op drie-fase.

[FrankHe]

Paul schreef op maandag 12 september 2022 @ 09:35:
[...]
Ik ging vorige week met een slijptol door een PVC-pijp heen (was horizontaal in de muur gefreesd; ik had hem daar niet verwacht...) en daar gingen zowel de 16A B automaat als de 25A C hoofdautomaat mee uit.

Beide automaten zijn gloednieuw (Enexis heeft een maandje geleden de boel van 1x?? naar 3x25 aangepast).

Als er goede sluiting wordt gemaakt dan zijn 25 A met C- of D-karakteristiek en 16 A met B-karakteristiek onvoldoende selectief ten opzichte van elkaar. 80 A met C of D ten opzichte van 16 A met B zijn dat wel.

[dreamscape]

Die 2,5 m2 bij aardlek 3 en 4 lijkt me wat zwaar uitgevoerd.

En die lijn bovenin tussen de twee wisselschakelaars, dat is iets voor op de tekening en in het echt loopt daar hopelijk niets tussen, toch?

[Techneut]

Blihi schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 23:14:
Maar de hoofdverdeler heeft helemaal geen 16A groep.

Dat heb ik dus even over het hoofd gezien.
Toch nog even een aanmerking, volgens mij is het met 20A t.o.v. de hoofdzekering van 25A niet meer helemaal selectief, ook al is dit een trage smeltpatroon. Nagenoeg altijd zie je dan ook 16A - 25A en bijna nooit 20A - 25A.
Maar blijkbaar (ik ben geen praktijkman) is die 25A -> 20A -> 2x16A, zie onderstaand antwoord gewoon voldoende. 16A is selectief ten t.o.v. 25A, meer zou niet hoeven.

[ Voor 50% gewijzigd door Techneut op 14-09-2022 14:50 ]

[Blihi]

Techneut schreef op woensdag 14 september 2022 @ 11:02:
[...]
Dat heb ik dus even over het hoofd gezien.
Toch nog even een aanmerking, volgens mij is het met 20A t.o.v. de hoofdzekering van 25A niet meer helemaal selectief, ook al is dit een trage smeltpatroon. Nagenoeg altijd zie je dan ook 16A - 25A en bijna nooit 20A - 25A.

Het is 25A -> 20A -> 2x16A. Die 16 is selectief ten opzichte van de 25, meer hoeft niet.

Overigens zijn automaten zelden helemaal selectief ten opzichte van elkaar. Ook B16 niet ten opzichte van C25.

[Boudewijn]

Tijd voor mij om ook hier eens wat te vragen

Korte vraagstelling:

Pak ik dit juist aan? Mijn plan is eerst inventariseren welke grote verbruikers ik waar in huis heb, daarna deze netjes over groepen verdelen.
De groepen over fasen, dan de buizen intekenen in de plattegrond (even nadenken over schakeldraden, centraaldozen etc) en daarna de boel in de meterkast uittekenen.
Daarna aanleggen+keuren. Dat lijkt mij het juiste plan.

Zijn er trucs om die fase-verdeling het beste te doen? Ik ga straks gewoon een voor een de groepen over de 3 fases verdelen en zorgen dat de balans zo goed als mogelijk klopt. Daarbij even zorgende dat de keuken (de hoofdmoot qua verbruik... maar ook de dingen die mogelijk tegelijk aanstaan) het netst verdeeld zijn.

Intro:

Ik heb best wat ervaring met een paar groepen bijplaatsen, ook wel eens een stoppenkast bijgeplaatst en een perilex-aansluiting aangelegd. Dit is altijd netjes gegaan. Ik werk niet onder spanning en heb het meeste gereedschap wel staan ondertussen. Ook weet ik dat ik na deze klus de boel laat beoordelen en keuren door een vakman.
Het bijbouwen is iets anders dan zoals nu met een groter plan werken en dingen echt ff slim doen.

Huidige situatie:

Mijn nieuwbouwhuis wordt binnenkort opgeleverd en een van de dingen die ik zelf ga doen is het opbouwen van de electra. Standaard levert de bouwer een setup die niet voldoet aan mijn eisen, en het bijprikken van een stopcontact kost veel geld. Dat gaat echt heel hard als je wat gekkere dingen wil . Het huis is min of meer casco dus muren frezen etc kan gewoon gaan gebeuren. Ook heb ik toegang tot de kruipruimte (de hele woning heeft kruipruimte en een stuk van de naastgelegen garage).
Zoals gezegd, nieuwbouw... met 3x25A aansluiting. Opwaarderen kan maar gezien de jaarlijkse vastrechten niet echt een fijn idee.


Huidige situatie:

• 3 groepen voor algemeen gebruik
• 1 groep t.b.v. een wasmachine
• 1 groep t.b.v. een condensdroger
• 1 kookgroep geschikt voor elektrisch koken tot 7,4 kW
• 1 groep t.b.v. buitenunit warmtepomp
• 1 groep t.b.v. binnenunit warmtepomp

De PV-panelen worden aangesloten op een aparte aardlekautomaat.

Prima maar beetje beperkt.

Mijn verbruikers:

Ik heb een excelletje gemaakt met de volgende verbruikers. De auto en de andere aansluiting in de garage wil ik gewoon aanleggen om op de toekomst voorbereid te zijn. Nu ligt alles open en en is het de tijd om het te doen, ik dop die aansluitingen af en tzt neem ik ze wel in gebruik. Een 2e hands vlakbank is op 400V veel goedkoper dan op 230V. Epic win straks dus.

Voor de 230V groepen heb ik de aansluitwaarde van de desbetreffende apparaten bij elkaar gezocht en opgeteld. Het is niet heel realistisch dat alles tegelijk aanstaat, maar enige marge is wel fijn.

Met name de groepen in de keuken zijn verdeeld omdat apparaten teveel stroom trekken, bij andere groepen heb ik het vwg logica gescheiden (buiten heb ik graag meerdere groepen, het trappenhuis en de servers/nas/domotica is ook wel fijn om op 1 eigen groep te hebben etc). Ik snap dat ik hier wat kan optimaliseren, maar ik vind het wel fijn om niet een groep te hebben die de slaapkamers, garage en wc beneden doet oid .
Ik besef me ook dat met dit wat meer groepenkast/aardlekschakelaars/automaten kost.

Nr	Doel	Verbruik (W)	Locatie
Kracht 1	Oven	9100	Keuken
Kracht 2	Aansluiting eventuele auto	x	Garage
Kracht 3	Aansluiting eventueel gereedschap	x	Garage
KG1	Kookgroep, deel1	16A	Keuken
KG2	Kookgroep, deel2	16A	Keuken
Gr3	Combimagnetron (4A), wijnkasten, stopcontacten + afzuiging (500W)	12A	Kookeiland
Gr4	Quooker + reservoir	10A	Kookeiland
Gr5	Vaatwasser	10A	Keuken
Gr6	ijskast(1,2), vrieslades (1,3), vrieskist (1A), ijsmachine (1A), stopcontacten keuken (6A)	11A	Keuken
Gr7	Espresso (7) + bonenmaler (4)	11A	Keuken
Gr8	Rest beneden (licht, wc, zithoek)	?A	Woonkamer
Gr9	Audio/video	?A	Woonkamer. Aparte groep ivm eventuele bliksembeveiliging oid
Gr10	Gereedschap/garage	?A	Garage. Klushok. Ik doe graag dingen met houtbewerken en powertools. Ook daarom weer eigen groep, een cirkelzaag of vlakbank lusten wel wat prik, idem voor licht en afzuiging.
Gr11	Voorgevel + achtertuin	?A	Verlichting, eventueel camera's voor zover niet PoE.
Gr12	Achtertuin2	?A	Verlichting, eventueel camera's voor zover niet PoE.
Gr13	Servers/nas	3A	Bloed irritant als deze groep uitvalt omdat iets anders in huis gebeurt.
Gr14	Hal trap overloop	3A	Eigen groep want hotelschakelingen over div etages
Gr15	Badkamer	Weinig. Eigen aardlek? Uitzoeken
Gr16	Badkamer	12A	Sunshower
Gr17	Slaapkamers 1e etage	Weinig
Gr18	Zolder	Weinig	Eigen groep want mijn studeerkamer/rotzooi hok. Ik soldeer, tweak nog wel eens.
Gr19	Zolder	10A	Wasmachine
Gr20	Zolder	10A	Droger
Gr21	Zolder	?	Binnenunit warmtepomp
Gr22	Zolder	?	Buiten warmtepomp

Zijn er nog dingen waar ik nu aan moet denken? Ik besef me overigens dat er een groepenkast bij moet gaan komen

[Vliegvlug]

Mijn vraag in het PV topic gezet maar wil ‘m hier ook wel onder de aandacht brengen: Vliegvlug in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 11"

[Vliegvlug]

@Boudewijn Ik zou absoluut geen 2x 16A kookgroep in je 3-fase groepenkast plaatsen maar een krachtgroep.
Is veel netter en ben je veel flexibeler in het kiezen van een kookplaat of fornuis omdat je dan ook zwaardere modellen kan kiezen en bovendien zijn niet alle platen geschikt om te plaatsen op zo’n kookgroep.

[Boudewijn]

Vliegvlug schreef op woensdag 14 september 2022 @ 16:36:
@Boudewijn Ik zou absoluut geen 2x 16A kookgroep in je 3-fase groepenkast plaatsen maar een krachtgroep.
Is veel netter en ben je veel flexibeler in het kiezen van een kookplaat of fornuis omdat je dan ook zwaardere modellen kan kiezen en bovendien zijn niet alle platen geschikt om te plaatsen op zo’n kookgroep.

Hmm ja heb ik ook naar zitten kijken, maar het kooktoestel is al uitgekozen (Bora PKC3) en die is ondanks de pro naam alleen in een twee-fase opstelling te krijgen.

Toevoeging:

Hmm goed dat je het zegt, ik die 2x16A aansluiting geldt per toestel. een toestel is 2 pitten. Ik heb 2 toestellen... dus inderdaad, de kookplaat wordt ook een 400V aansluiting.

[GeeMoney]

@Boudewijn een oven met 9100watt? Run je een crematorium?

[ Voor 11% gewijzigd door GeeMoney op 14-09-2022 17:09 ]

[Boudewijn]

GeeMoney schreef op woensdag 14 september 2022 @ 16:52:
@vliegnerd een oven met 9100watt? Run je een crematorium?

Ssst . Laten we het erop houden dat je er heel goed worstenbroodjes in kunt bakken.

https://www.unox-webshop....er-3x-1-1-gn-greep-rechts
Deze dus, of een maatje hoger. Je kunt hem ook op 230V krijgen maar dan heb je dus 3600W max. Iets in mij zegt me dat de 400V versie een stukje sneller warm is

[ Voor 7% gewijzigd door Boudewijn op 14-09-2022 16:55 ]

[Vliegvlug]

Boudewijn schreef op woensdag 14 september 2022 @ 16:45:
[...]

Hmm ja heb ik ook naar zitten kijken, maar het kooktoestel is al uitgekozen (Bora PKC3) en die is ondanks de pro naam alleen in een twee-fase opstelling te krijgen.

Toevoeging:

Hmm goed dat je het zegt, ik die 2x16A aansluiting geldt per toestel. een toestel is 2 pitten. Ik heb 2 toestellen... dus inderdaad, de kookplaat wordt ook een 400V aansluiting.

Die Bora PKC3 platen kunnen volgens de handleiding op 1x 25A of op 2x 16A twee fasen (dat is niet hetzelfde als 2x 16 op dezelfde fase met dubbele nul)
Twee krachtgroepen voor die twee platen is echter ook zonde van de ruimte, kost je 8 plekken, terwijl maar je van beide groepen maar 2 van de 3 fasen nodig hebt. En dan heb je nog een 3 fase aardlekschakelaar nodig van 4 plekken breed.

Om ruimte te sparen zou ik twee stuks van twee gekoppelde automaten met doorverbonden nul op een 3 fase aardlekschakelaar aansluiten.
Dan kost je het maar 4 plekken + 4 voor de losse aardlekschakelaar.

Je kan natuurlijk ook twee stuks 3 fase aardlekautomaten aanschaffen voor 8 plekken maar dat is weer duurder.

[Sandmman]

laforte schreef op woensdag 14 september 2022 @ 07:18:
[...]


Groep 1 is 7,2kW (2x16A)? Aangesloten op een fase van 25A. Met je oven en nog wat andere apparatuur en lampen. Dat gaat denk ik niet goed

Klopt, oude plaat kon wel op 2x16 binnen 25, maar nieuwe niet, dus 40A 3P+N aardlek en 16A 3P+N krachtgroep moet erop.

[Sandmman]

Blihi schreef op woensdag 14 september 2022 @ 08:28:
@Sandmman die kookplaat kan sowieso over twee fases verdeeld worden. Dat deze een gescheiden nul zou vereisen is onzin. Als het op een 2x16 kookgroep kan, kan het op drie-fase.

Ja grappig, dat zei ik de keukenboer (KviK) ook, die zei dat dat niet kon.....maar goed, de 25A gaat er sws uit dus moet krachtgroep 40A op 3x25A worden.

[Blihi]

Sandmman schreef op woensdag 14 september 2022 @ 17:55:
[...]

Ja grappig, dat zei ik de keukenboer (KviK) ook, die zei dat dat niet kon.....maar goed, de 25A gaat er sws uit dus moet krachtgroep 40A op 3x25A worden.

Nee, krachtgroep 16A (aardlekautomaat 3P+N 16A, 30mA).

Update: Ik lees nu dat je twee van die dingen hebt, dus je hebt inderdaad twee aardlekautomaten nodig. Ga geen combinaties maken met twee fases per Perilex ofzo, dat is verwarrend.

Overigens moet je met twee platen van 25A per stuk wel serieus na gaan denken of 3x25A wel genoeg is.

[ Voor 30% gewijzigd door Blihi op 14-09-2022 18:08 ]

[Steyn_E]

Dat lijkt mij ook; ik zou niet weten hoe en waarom je een 40A automaat zou willen voor een 16A apparaat? Laat staan hoe dat zou moeten werken met maximaal 25A per fase.

[Sandmman]

dreamscape schreef op woensdag 14 september 2022 @ 10:36:
Die 2,5 m2 bij aardlek 3 en 4 lijkt me wat zwaar uitgevoerd.

En die lijn bovenin tussen de twee wisselschakelaars, dat is iets voor op de tekening en in het echt loopt daar hopelijk niets tussen, toch?

Ik denk dat dat niet eens bestaat, draad van 2,5M2.....moet natuurlijk mm2 zijn
Heb overigens een hekel aan 1,5mm2 schakeldraad.....
Ik lees over overigens dat VDS beter geleid dan VD, nu gebruiken ze voor VDS in de VS en wij eigenlijk alleen in de groepenkast (Aansluitdraad noemen we het dan), maar VDS heeft meer aders dus geleid beter (stroom gaat door de buitenkant en niet de kern van de geleider) en is ook nog eens beter te verwerken.....misschien eens een topic over starten....


Oh en die lijn geeft aan dat die doos wel naast de doos van de andere groep komt in de leg lijn. Maar dus apart (geen 2 groepen in 1 doos/dozen), optisch echter dus 1 geheel.

[Sandmman]

Steyn_E schreef op woensdag 14 september 2022 @ 18:06:
Dat lijkt mij ook; ik zou niet weten hoe en waarom je een 40A automaat zou willen voor een 16A apparaat? Laat staan hoe dat zou moeten werken met maximaal 25A per fase.

Nou euh...dus inderdaad een 16 3P+N krachtgroep op een 40A 30mA 4P aardlek....

[Blihi]

Soepele draad is kwetsbaarder en lastiger te verwerken op de eindpunten (aderhulsjes, schroefverbindingen). Die stugge aders prik je er in en klaar is Kees. Daar kun je weinig fout mee doen.

[Blihi]

Sandmman schreef op woensdag 14 september 2022 @ 18:10:
[...]

Nou euh...dus inderdaad een 16 3P+N krachtgroep op een 40A 30mA 4P aardlek....

Je hebt er twee nodig zeg je, dus dan nemen twee aardlekautomaten minder ruimte in dan een enkele aardlek met twee krachtgroepen. Maar beide kan. Als ruimte geen punt is, zal de dan doorslaggevend zijn.

[Sandmman]

Thanks, dus gewoon VD...

Blihi schreef op woensdag 14 september 2022 @ 18:11:
[...]


Je hebt er twee nodig zeg je, dus dan nemen twee aardlekautomaten minder ruimte in dan een enkele aardlek met twee krachtgroepen. Maar beide kan. Als ruimte geen punt is, zal de dan doorslaggevend zijn.

Over die groepen....ja, alles optellen van meer dan 1 groep gaat over de 40A heen.
Vaatwasser is overigens 2kW zie ik nu bij AEG. Maar goed, oven en vw kunnen op 1 40A automaat, met ruimte voor koelkast en wcd's en licht dan ook nog.
Aardlekautomaat is waarschijnlijk beste dan ja, gezien de ruimte. Past net, 18 aardlekautomaten 16A 1P+N, 2 40A 3P+N en hoofdschakelaar. is 48 modules....

[Michael2021]

Beste Tweakers, wie kan even kijken naar onderstaande ?

Kapotte Dimmer, wandcontactdoos met twee bruine fasedraden en 1 zwarte.

Dimmer Jung 225 TDE 20-525w voor Tronic trafo en gloeilampen. De dimmer is aangesloten op onbekende trafo en 5x 12v 35w halogeen spots.

Ik dacht ik vervang de dimmer even.
Ik stootte echter op 2 bruine fase draden en 1 zwarte uit de wandcontactdoos >zijn het wel allebei fasedraden, is dit wel ok ?

Die bruine zaten volgens mij in twee naast elkaar geplaatste fase ingangen in de dimmer.
Ik had ze inmiddels losgehaald en weet dat niet meer zeker.

1-de Jung 225 TDE dimmer is niet meer leverbaar. Welke soort/merk is geschikt ?
2-Ik heb gezien dat de meeste dimmers maar 1 fase ingang hebben. Hoe los ik dat op ?

Je merkt ik ben geen deskundige, maar een dimmer zou ik moeten kunnen vervangen.

Alvast dank voor je hulp/advies.


Michael

[ Voor 9% gewijzigd door Michael2021 op 15-09-2022 09:35 . Reden: taalaanpassing ]

[Paul]

FrankHe schreef op woensdag 14 september 2022 @ 09:52:
Als er goede sluiting wordt gemaakt dan zijn 25 A met C- of D-karakteristiek en 16 A met B-karakteristiek onvoldoende selectief ten opzichte van elkaar. 80 A met C of D ten opzichte van 16 A met B zijn dat wel.

Betaal jij mijn vastrecht? Ik vind de stap naar 3x35 al veel te duur, ik wil niet weten wat 3x80 kost

[dreamscape]

Sandmman schreef op woensdag 14 september 2022 @ 18:08:
Oh en die lijn geeft aan dat die doos wel naast de doos van de andere groep komt in de leg lijn. Maar dus apart (geen 2 groepen in 1 doos/dozen), optisch echter dus 1 geheel.

Dan is het goed. Al zijn er elektriciens die vinden dat zoiets ook niet mag. Ik heb zo'n zelfde setup hier in mijn keuken. Een dubbele schakelaar op de ene groep (voor keukenverlichting) en strak ernaast een dubbele schakelaar op een andere groep (voor tuinverlichting).

Gewoon op het metaal van de schakelaar met stift geschreven 'GROEP 5' en 'GROEP 11' Met nog 'LET OP' erbij.

Vanzelfsprekend zijn beide dozen niet doorverbonden intern, maar omdat het optisch één geheel wordt, leek dit me wel zo verstandig.

[KrsOne]

Sorry nog een vraag vanuit mijn kant.

Dit is wat ik nu heb:
• Blauw cirkel: 1 groep dat bestaat uit kookgroep + 1 schakelaar.
• Groen cirkel: Aardlekschakelaar van blauwe groep

Indien ik een 3-fase aardlekautomaat (4 polig) zal gebruiken, waar zal dit precies moeten komen? Wordt het groene cirkel vervangen door aardlekautomaat en kan ik dan nog steeds gebruik maken van de blauwe cirkel groep?

[Vliegvlug]

@KrsOne Je wilt een 3 fase aardlekautomaat extra erbij of ipv de kookgroep?

Als het extra is dan heb je nog precies 4 breedtes vrij maar zal je flink moeten gaan schuiven maar als je nu een busboard systeem hebt wordt dat lastig.
Dan is een los kastje ernaast een stuk makkelijker.

Als het ipv is dan kan je de losse groep naar de vrije plek helemaal links brengen en dan de kookgroep en de meest rechter aardlekschakelaar weghalen en dan kiezen of je de aardlekautomaat het liefst rechtsboven of -onder wilt hebben.
Nadeel is dan wel dat je bijna alles in je huis op 2 van de 3 fases hebt, enkel 1 pool van de krachtgroep zit dan op de 3^de fase.
Dus ook dan zou ik eerder voor een los kastje gaan.
En verplaats dan een van de groepen van het middelste setje van 4 naar de rechter aardlekschakelaar dan is de verdeling over de fases beter.
Moet je qua belasting van de groepen even kijken welke het handigste is om te verplaatsen.

[ Voor 34% gewijzigd door Vliegvlug op 14-09-2022 20:44 ]

[KrsOne]

Vliegvlug schreef op woensdag 14 september 2022 @ 20:35:
@KrsOne Je wilt een 3 fase aardlekautomaat extra erbij of ipv de kookgroep?

Als het extra is dan heb je nog precies 4 breedtes vrij maar zal je flink moeten gaan schuiven maar als je nu een busboard systeem hebt wordt dat lastig.
Dan is een los kastje ernaast een stuk makkelijker.

Als het ipv is dan kan je de losse groep naar de vrije plek helemaal links brengen en dan de kookgroep en de meest rechter aardlekschakelaar weghalen en dan kiezen of je de aardlekautomaat het liefst rechtsboven of -onder wilt hebben.
Nadeel is dan wel dat je bijna alles in je huis op 2 van de 3 fases hebt, enkel 1 pool van de krachtgroep zit dan op de 3^de fase.
Dus ook dan zou ik eerder voor een los kastje gaan.
En verplaats dan een van de groepen van het middelste setje van 4 naar de rechter aardlekschakelaar dan is de verdeling over de fases beter.
Moet je qua belasting van de groepen even kijken welke het handigste is om te verplaatsen.

Het is i.p.v. kookgroep. Maar tegelijkertijd ook zonde om het weg te doen.
Je noemt als nadeel dat de krachtgroep op slechts 1/3 fase zal worden aangesloten. Mijn plan was om een inductiefornuis 3-fase (10kw max capaciteit) aan te sluiten op de aardlekautomaat. Maar als slechts 1/3 fase wordt gebruikt, betekent het dan dat ik minder capaciteit zal hebben en het eigenlijk weinig zin heeft om dit te doen?

En hoe staat dit tegenover 1 krachtgroep + 1 aardlekinstallatie los? Of maakt dan weinig uit?

[ Voor 3% gewijzigd door KrsOne op 14-09-2022 20:59 ]

[Vliegvlug]

KrsOne schreef op woensdag 14 september 2022 @ 20:58:
[...]

Het is i.p.v. kookgroep. Maar tegelijkertijd ook zonde om het weg te doen.
Je noemt als nadeel dat de krachtgroep op slechts 1/3 fase zal worden aangesloten. Mijn plan was om een inductiefornuis 3-fase (10kw max capaciteit) aan te sluiten op de krachtgroep. Maar als slechts 1/3 fase wordt gebruikt, betekent het dan dat ik minder capaciteit zal hebben en het eigenlijk weinig zin heeft om dit te doen?

Nee je leest het verkeerd.
Als je de krachtgroep in de huidige kast erbij wilt plaatsen en dan de rechter aardlekschakelaar weghaalt zit je hele huis op nog maar 2 fasen, namelijk de 2 overgebleven aardlekschakelaars.
Met de krachtgroep er dan bij zit slechts 1 fase van die krachtgroep op de ongebruikte fase. dat is wat ik bedoel.
Nu zit je huidige kookplaat op 1 fase, je nieuwe wordt over de 3 fasen verdeeld.

Met de aardlekautomaat in een los kastje en de kookgroep weg worden de 2 andere dus meer belast dan met de kookgroep, vandaar dat ik zeg om 1 groep te verplaatsen.
Die set van 4 ligt voor de hand maar je moet de verwachtte belasting per groep bekijken om de juiste keuze te kunnen maken bij het opnieuw verdelen van de groepen over de fasen.

Je hoeft die kookgroep inderdaad niet weg te doen, maar je kan ze prima als twee losse groepen inzetten na het weghalen van het koppelstukje.
Dan kan je een nog betere verdeling maken wanneer je nu bijv. twee buizen in je meterkast heb die samengevoegd worden tot 1 groep. Of een extra groep als uitbreiding voor iets nieuws; extra oven bijv.

[ Voor 26% gewijzigd door Vliegvlug op 14-09-2022 21:11 ]

[KrsOne]

Vliegvlug schreef op woensdag 14 september 2022 @ 21:02:
[...]

Nee je leest het verkeerd.
Als je de krachtgroep in de huidige kast erbij wilt plaatsen en dan de rechter aardlekschakelaar weghaalt zit je hele huis op nog maar 2 fasen, namelijk de 2 overgebleven aardlekschakelaars.
Met de krachtgroep er dan bij zit slechts 1 fase van die krachtgroep op de ongebruikte fase. dat is wat ik bedoel.
Nu zit je huidige kookplaat op 1 fase, je nieuwe wordt over de 3 fasen verdeeld.

Met de aardlekautomaat in een los kastje en de kookgroep weg worden de 2 andere dus meer belast dan met de kookgroep, vandaar dat ik zeg om 1 groep te verplaatsen.
Die set van 4 ligt voor de hand maar je moet de verwachtte belasting per groep bekijken om de juiste keuze te kunnen maken bij het opnieuw verdelen van de groepen over de fasen.

Je hoeft die kookgroep inderdaad niet weg te doen, maar je kan ze prima als twee losse groepen inzetten na het weghalen van het koppelstukje.
Dan kan je een nog betere verdeling maken wanneer je nu bijv. twee buizen in je meterkast heb die samengevoegd worden tot 1 groep. Of een extra groep als uitbreiding voor iets nieuws; extra oven bijv.

Ah oke, ik denk dat ik het nu snap. Ik woon in een kleine appartement en voorheen was mijn hele meterkast op 1 fase. Binnenkort zal Stedin ook de capaciteit verhogen naar 3 fasen. Dus ik denk dat het qua belasting ook mee moet vallen nu met 3 fase. Ook zijn niet alle groepen in gebruik. Ik heb hieronder schematisch geprobeerd te tekenen. Maar als ik het goed begrijp, worden Blokken 1 en 2 niet teveel belast (omdat ik voorheen nooit problemen had met alles op 1 fase). En kan de inductiefornuis (10kw) op volle kracht werken middels de aardlekautomaat?



De elektricien stelde trouwens het alternatief voor, waarbij alles 1tje wordt opgeschoven (even kijken of groep 4 en 8 worden omgewisseld obv belasting) en helemaal rechts komt de oude aardlekschakelaar. De aardlekautomaat komt dan rechtsonder, waarbij 4 plekken vrij zijn

[ Voor 14% gewijzigd door KrsOne op 14-09-2022 21:44 ]

[Sandmman]

KrsOne schreef op woensdag 14 september 2022 @ 21:25:
[...]

Je moet oppassen met een 1 fase installatieautomaat achter een drie fase aardlek te zetten (nieuw NEN1010 verbied (en legt uit waarom) omdat je dan zomaar een lek van 1A kunt hebben zonder dat de aardlek eruit schiet. Dus je kunt er een krachtgroep bij plaatsen voor je kookplaat, maar zult je normale groep achter een normale 2P aardlekschakelaar moeten hangen, of ook daar een aardlekautomaat rechtstreeks achter je hoofdschakelaar op 1 fase.

[KrsOne]

Sandmman schreef op woensdag 14 september 2022 @ 21:49:
[...]

Je moet oppassen met een 1 fase installatieautomaat achter een drie fase aardlek te zetten (nieuw NEN1010 verbied (en legt uit waarom) omdat je dan zomaar een lek van 1A kunt hebben zonder dat de aardlek eruit schiet. Dus je kunt er een krachtgroep bij plaatsen voor je kookplaat, maar zult je normale groep achter een normale 2P aardlekschakelaar moeten hangen, of ook daar een aardlekautomaat rechtstreeks achter je hoofdschakelaar op 1 fase.

Mijn plan was om alle "gewone" groepen op te schuiven naar de andere blokken (zie foto). Volgens mij zijn blokken 1 en 2 aangesloten op een normale 2P aardlekschakelaar (zie ook mijn andere foto).

Doel je hiermee dat ik de kookgroep niet mag aansluiten op de nieuwe te plaatsen aardlekautomaat? Zou ik de kookgroep dan wel op de oude aardlek 2P kunnen aansluiten die ernaast komt?

[Vliegvlug]

KrsOne schreef op woensdag 14 september 2022 @ 21:25:
[...]


Ah oke, ik denk dat ik het nu snap. Ik woon in een kleine appartement en voorheen was mijn hele meterkast op 1 fase. Binnenkort zal Stedin ook de capaciteit verhogen naar 3 fasen. Dus ik denk dat het qua belasting ook mee moet vallen nu met 3 fase. Ook zijn niet alle groepen in gebruik. Ik heb hieronder schematisch geprobeerd te tekenen. Maar als ik het goed begrijp, worden Blokken 1 en 2 niet teveel belast (omdat ik voorheen nooit problemen had met alles op 1 fase).


En kan de inductiefornuis (10kw) op volle kracht werken middels de aardlekautomaat?

Ja dat gaat prima, wordt verdeeld over de 3 fasen,
Hangt af van het fornuis hoe het precies verdeeld wordt.

[Afbeelding]

De elektricien stelde trouwens het alternatief voor, waarbij alles 1tje wordt opgeschoven (even kijken of groep 4 en 8 worden omgewisseld obv belasting) en helemaal rechts komt de oude aardlekschakelaar. De aardlekautomaat komt dan rechtsonder, waarbij 4 plekken vrij zijn

Dat is de eerste optie die ik aangaf en moet je veel gaan schuiven.
Maar dat kan zeker en blijf je wel over 3 fasen verdelen.
Als je nu een busboard hebt waarbij de rechter 4 posities op 1 fase zitten kan je daar dan nog maar 2 groepen op zetten als je de aardlekschakelaar helemaal rechts zet dus plaats ‘m dan tussen twee blokken in, dan heb je 3 groepen per laatste 2 fasen ipv de laatste fase met maar 2 groepen.
Haal de kap er even af (als je dat wilt tenminste) om te zien of het een busboard is, dan heb je geen aansluitingen aan de onderkant van de groepen.

[ Voor 4% gewijzigd door Vliegvlug op 14-09-2022 22:26 ]

[Vliegvlug]

KrsOne schreef op woensdag 14 september 2022 @ 22:05:
[...]

Doel je hiermee dat ik de kookgroep niet mag aansluiten op de nieuwe te plaatsen aardlekautomaat? Zou ik de kookgroep dan wel op de oude aardlek 2P kunnen aansluiten die ernaast komt?

Die kookgroep moet je gewoon als twee losse groepen inzetten, kookgroep heb je niet meer nodig.

En achter die aardlekautomaat moet je inderdaad geen andere automaten hangen, die gebruik je enkel voor je nieuwe fornuis.

[Boudewijn]

Vliegvlug schreef op woensdag 14 september 2022 @ 17:21:
[...]


Om ruimte te sparen zou ik twee stuks van twee gekoppelde automaten met doorverbonden nul op een 3 fase aardlekschakelaar aansluiten.
Dan kost je het maar 4 plekken + 4 voor de losse aardlekschakelaar.

Je kan natuurlijk ook twee stuks 3 fase aardlekautomaten aanschaffen voor 8 plekken maar dat is weer duurder.

Heb je een voorbeeldje van hoe je dit zou doen? Ik merk dat ik wat minder scherp ben en dit wel echt ff goed uit wil denken voor ik alles bestel. Dank voor de helpende hand

[peter-rm]

Sandmman schreef op woensdag 14 september 2022 @ 18:08:
[...]
Ik lees over overigens dat VDS beter geleid dan VD, nu gebruiken ze voor VDS in de VS en wij eigenlijk alleen in de groepenkast (Aansluitdraad noemen we het dan), maar VDS heeft meer aders dus geleid beter (stroom gaat door de buitenkant en niet de kern van de geleider) en is ook nog eens beter te verwerken.....misschien eens een topic over starten....

dat de stroom aan de buitenkant van een geleider gaat, dit heet skin-effect, geldt pas voor hogere frequenties (zeg boven 10Khz). bij een 50Hz huisinstallatie speelt dit nagenoeg geen rol (tenzij je kabels van meer dan 300mm2 gebruikt)

Bij een frequentie van 50 Hz is de (effectieve) indringdiepte in koper ongeveer 1 cm, bij 10 kHz is dit een 0,66 mm en bij 10 MHz nog maar 20 μm

[Vliegvlug]

Boudewijn schreef op woensdag 14 september 2022 @ 22:18:
[...]

Heb je een voorbeeldje van hoe je dit zou doen? Ik merk dat ik wat minder scherp ben en dit wel echt ff goed uit wil denken voor ik alles bestel. Dank voor de helpende hand

Ik ben niet heel bekend met andere merken maar bij ABB heb je een kookgroep die uit twee losse 16A automaten bestaat met een koppeling tussen de hendels, dit is om er voor te zorgen dat je beide groepen middels 1 beweging kan afschakelen.
Die heb je zowel in normale als in busboard versies. Keuze is wat je zelf handig/prettig vindt. (of gaan voor een heel ander merk kan natuurlijk ook)
bijv :

(de kam die de fases doorverbindt in bovenstaande foto haal je uiteraard weg)
Daarvan zet je er twee stuks naast elkaar en dan de eerste twee automaten van de eerste set op fase 1 & 2 van een 3 fase aardlekschakelaar en van de tweede set bijv op 2 & 3.
Als je voor busboard kiest er op letten dat je het juiste busboard kiest hiervoor. (als het überhaupt kan qua posities, ben niet zo bekend met busboard, maar losse automaten klikken ook prima op de busboard rail )
De nullen binnen een set doorverbinden en per set naar de nul van de aardlekschakelaar brengen.
[edit] Ik bedenk me net dat het dan makkelijker is de nullen aan de onderkant van alle 4 de automaten met een kam door te verbinden en dan met 1 draad naar de aardlekschakelaar.
Busboard systeem heeft geen aansluitingen aan de onderkant, dat loopt via het busboard.

De nullen aan de bovenkant uiteraard wel per set doorverbinden en dan 1 nul ader richting de betreffende kookplaat.

[ Voor 22% gewijzigd door Vliegvlug op 15-09-2022 07:30 ]

[Boudewijn]

Vliegvlug schreef op woensdag 14 september 2022 @ 22:47:
[...]

Ik ben niet heel bekend met andere merken maar bij ABB heb je een kookgroep die uit twee losse 16A automaten bestaat met een koppeling tussen de hendels, dit is om er voor te zorgen dat je beide groepen middels 1 beweging kan afschakelen.
Die heb je zowel in normale als in busboard versies. Keuze is wat je zelf handig/prettig vindt. (of gaan voor een heel ander merk kan natuurlijk ook)
bijv :
[Afbeelding]
(de kam die de fases doorverbindt in bovenstaande foto haal je uiteraard weg)
Daarvan zet je er twee stuks naast elkaar en dan de eerste twee automaten van de eerste set op fase 1 & 2 van een 3 fase aardlekschakelaar en van de tweede set bijv op 2 & 3.
Als je voor busboard kiest er op letten dat je het juiste busboard kiest hiervoor.
De nullen binnen een set doorverbinden en per set naar de nul van de aardlekschakelaar brengen.

Ik ga voor ABB . Domweg omdat de BAM dat meelevert in mijn huis en ik niet de bestaande groepenkast weg wil gooien.

Ik ga mijn fasen en stopcontactenoverzicht eens afmaken, en meld me hier dan weer.

Dank voor de toelichting @Vliegvlug

[Vliegvlug]

Boudewijn schreef op woensdag 14 september 2022 @ 22:48:
[...]

Ik ga voor ABB . Domweg omdat de BAM dat meelevert in mijn huis en ik niet de bestaande groepenkast weg wil gooien.

Ik ga mijn fasen en stopcontactenoverzicht eens afmaken, en meld me hier dan weer.

Kijk ook even of je busboard krijgt met flexomaten of SN systeem met reguliere automaten waarvoor je kammen kan gebruiken om het netjes te houden.

En of je alles in je huidige kast kwijt kan, maar dat vermoed ik niet als ik jouw groepenlijst zo zag
Vergeet bij een extra losse kast de koppelset niet (ook die voor de aardrail) en de bodemplaat.

Dank voor de toelichting @Vliegvlug

[Blihi]

Sandmman schreef op woensdag 14 september 2022 @ 18:29:
Thanks, dus gewoon VD...


[...]


Over die groepen....ja, alles optellen van meer dan 1 groep gaat over de 40A heen.
Vaatwasser is overigens 2kW zie ik nu bij AEG. Maar goed, oven en vw kunnen op 1 40A automaat, met ruimte voor koelkast en wcd's en licht dan ook nog.
Aardlekautomaat is waarschijnlijk beste dan ja, gezien de ruimte. Past net, 18 aardlekautomaten 16A 1P+N, 2 40A 3P+N en hoofdschakelaar. is 48 modules....

Misschien is het toch echt handig om er iemand met ervaring naar te laten kijken. De manier waarop je je plannen beschrijft laat zien dat je de basis nog niet begrijpt.

Een hoofdschakelaar is geen 40A. Dat is gewoon een schakelaar die maximaal 40A mag voeren, maar het is geen beveiliging. Hetzelfde geldt voor aardlekschakelaars

Je moet amperages van groepen niet optellen, dat is helemaal niet relevant.

Je hebt wellicht ook pv panelen. Als je 20A invoeding hebt icm een 25A hoofdzekering krijg je max 45A op die fase, dan moet je dus naar 63A aardlekschakelaars.

Je moet apparaten verdelen over de fases zodanig dat ze goed samen gaan. Een oven en vaatwasser, ieder op een eigen groep, samen achter een aardlekschakelaar kan prima. Die staan meestal niet tegelijk aan. De kookplaten en de oven staan wel tegelijk aan. Die verdeel je dus over de fases.

Etc. Etc.

[sailor_dg]

Vliegvlug schreef op woensdag 14 september 2022 @ 22:47:
[...]


De nullen aan de bovenkant uiteraard wel per set doorverbinden en dan 1 nul ader richting de betreffende kookplaat.

Pas op dit klopt niet. gebruik je een kookgroep dus beide automaten op 1 fasen, moet je 2 nullen naar de eindgebruiker sturen. Er kan dan in theorie maximaal 32A gaan lopen. Bij een fornuisgroep (over verschillende fasen) is dit niet nodig vanwege de fase verschuiving.

[Xander]

sailor_dg schreef op donderdag 15 september 2022 @ 09:21:
[...]


Pas op dit klopt niet. gebruik je een kookgroep dus beide automaten op 1 fasen,

Het voorstel was dan ook om het ding aan te sluiten op 2 fasen achter een 4-polige aardlekschakelaar.

[linkforsoad]

Na de vraag eerder in het Shelly-topic te hebben geplaatst, zonder antwoord, toch een poging hier. Ik wil een Shelly laten schakelen door een reeds bestaande schemerschakelaar, maar de schemerschakelaar laat ook een zwakke stroom door wanneer deze gesloten is (bij daglicht dus). Veel te zwak om enige verlichting op te laten branden natuurlijk, maar voldoende om de Shelly te doen denken dat de schakelaar bedient is. Wat is de meest praktische manier om dit, in een 3611 lasdoos (kan een lege bijplaatsen qua ruimte), op te lossen?

(eigenlijk is het plan meer om de state van de schemerschakelaar te detecteren met een Shelly, en daarmee andere Shelly's e.d. in en rondom het huis een bepaalde actie te laten uitvoeren. De zonsop- en ondergang die softwarematig beschikbaar is, is lang niet altijd rond het gewenste moment van schakelen.)

[ Voor 20% gewijzigd door linkforsoad op 15-09-2022 11:22 ]

[habbekrats]

linkforsoad schreef op donderdag 15 september 2022 @ 11:21:
Na de vraag eerder in het Shelly-topic te hebben geplaatst, zonder antwoord, toch een poging hier. Ik wil een Shelly laten schakelen door een reeds bestaande schemerschakelaar, maar de schemerschakelaar laat ook een zwakke stroom door wanneer deze gesloten is (bij daglicht dus). Veel te zwak om enige verlichting op te laten branden natuurlijk, maar voldoende om de Shelly te doen denken dat de schakelaar bedient is. Wat is de meest praktische manier om dit, in een 3611 lasdoos (kan een lege bijplaatsen qua ruimte), op te lossen?

(eigenlijk is het plan meer om de state van de schemerschakelaar te detecteren met een Shelly, en daarmee andere Shelly's e.d. in en rondom het huis een bepaalde actie te laten uitvoeren. De zonsop- en ondergang die softwarematig beschikbaar is, is lang niet altijd rond het gewenste moment van schakelen.)

Dat is een beetje de werking van die goedkope schemerschakelaar. Gewoon een lamp eraan hangen lost het op. Ik heb zelf een xiaomi zigbee lichtsensor binnen in het kozijn hangen. Werkt perfect en de batterij zit er meer dan 2 jaar in.
https://www.amazon.nl/Xia...sor&qid=1663234963&sr=8-2 hangt dus express binnen.

[linkforsoad]

Thanks, lastige in dit geval is dat een lamp in een lasdoos bouwen niet heel praktisch gaat worden. Vandaar mijn vraag hier, zijn er andere meer inbouw-vriendelijke oplossingen om dit probleem te tackelen? Heb inderdaad ook overwogen om een andere losse sensor te pakken, maar eigenlijk hangt de bestaande schakelaar precies op de plek waar we zouden willen (relatief donkere hoek e.d.), dacht die eenvoudig te hergebruiken.

[Blihi]

Klein relaisbordje zelf knutselen met een 230V printrelais?

[habbekrats]

Blihi schreef op donderdag 15 september 2022 @ 11:51:
Klein relaisbordje zelf knutselen met een 230V printrelais?

Ik denk dat de belasting van een printrelais ook dermate klein is dat deze ook gewoon in bijft.

Eigenlijk zou je de schemerschakelaar open moeten maken en kijken of je wat aan kunt passen.

[Sandmman]

Blihi schreef op donderdag 15 september 2022 @ 09:19:
[...]


Etc. Etc.

Zoals gezegd, het is voor mij slechts een praatpapiertje, het feitelijke inrichten doet natuurlijk wel n installateur (n Vonkje ) Maar ik heb het ooit wel allemaal gehad en gedaan, alleen meeste vergeten, destijds geen probleem, kreeg het zo door de keuringen. Ook onze laatste woning die we verkochten was geen probleem en die had ik ook compleet overhoop gehaald (van 3 naar 8 groepen).
Ik heb geen PV (helaas) maar ik tel wel de totale belasting van de groepen, ook al draaien vaatwasser, oven en kookplaat zelden gelijktijdig, bijvoorbeeld bij kerst toch echt wel. Dus met 40A kom ik er niet. We moeten serieus naar de hele opzet kijken want met dergelijke energie verbruikers, plus ook nog een elektrisch bijverwarming (ivm normen voor de opwarming van de ruimtes) en het hele verbruik van PC's, UPS, netwerk en infra, ja dat wordt het een moeder van een uitzoek zaak. Beetje het nadeel van gasloos ook. Als ik dat laat wachten tot ik met de installateur kan gaan praten (die doen dat nu nog niet...planning etc) dan gaan we te laat zijn. Dus daarom gebruik ik de vergaarde kennis van alle tweaks om me voor te bereiden en ben dus blij met alle input en reacties.
Ik had ook weer een cursus E kunnen doen.....maar daar hebben we de centen niet voor, die gaan nu allemaal het nwe huis in.....Huis van de Toekomst, maar dan zoals wij het willen....

[FrankHe]

Paul schreef op woensdag 14 september 2022 @ 18:38:
[...]
Betaal jij mijn vastrecht? Ik vind de stap naar 3x35 al veel te duur, ik wil niet weten wat 3x80 kost

Er hoeft geen zwaardere aansluiting te komen, je kunt gewoon accepteren dat de combinatie 16 A en 25 A onvoldoende selectief is.

[jadjong]

Paul schreef op woensdag 14 september 2022 @ 18:38:
[...]
Betaal jij mijn vastrecht? Ik vind de stap naar 3x35 al veel te duur, ik wil niet weten wat 3x80 kost

Een upgrade van 3x35 naar 3x80 is een betere deal van van 3x25 naar 3x35. 3x160 is helemaal om te lachen(400.p per jaar), maar daar betaal je weer veel geld voor een soort minimale afname garantie(overboeking).

[Boudewijn]

Ik ben de volgende stap aan het uitvoeren van mijn plan, de verbruikers verdelen over de fasen. Vind ik best lastig. Het scheelt dat het meeste niet tegelijk aan staat, waardoor het volgens mij ook wel weer los loopt.

Enige dingen die echt structureel tegelijk aanstaan:

Kookplaat (2x 2f) + oven1 (1f) + oven2 (3f)

Wat ik daarnaast echt per se wil verspreiden omdat het ook best nog wel eens tegelijk aan kan staan

Vaatwasser + Quooker + koffie (gebruik tegelijk!)

Dat zijn ook 3 verschillende groepen in mijn plan (for a reason). Na het eten wordt er afgewassen en drink ik erg graag koffie. De koffiemachine trekt niet continu 1600W, maar wel goed om even rekening mee te houden (je zet hem aan en hij gaat dan zolang hij niet op temperatuur is lekker stoken, daarna wordt het veel minder).


Wasmachine + droger
Eigenlijk gebruiken we de droger nooit, maar ook daar kost het niet veel om mee te nemen.


De rest van de groepen
Trekt nu en dan wat stroom maar zal zelden echt pieken, of continu een normale belasting vormen. Dit vind ik echt lastig in te schatten.


Ik heb nu alles netjes proberen te verdelen, volgens mij is dit zoals het moet. Zou iemand hier even kort kritisch naar willen kijken?

Rood, groen en blauw zijn elk een aparte fase. De 1e twee groepen worden dus voor de kookplaten, elk 2 fase (groen+blauw en rood+blauw)

offtopic:
Goed dat ik dit lijstje maak, ik had de combi-magnetron/oven op 4A gewaardeerd. Dat... is het magnetronvermogen. Met een frisse blik vond ik dat wel wat weinig Nu eigen groep op 16A

[Blihi]

Sandmman schreef op woensdag 14 september 2022 @ 21:49:
[...]

Je moet oppassen met een 1 fase installatieautomaat achter een drie fase aardlek te zetten (nieuw NEN1010 verbied (en legt uit waarom) omdat je dan zomaar een lek van 1A kunt hebben zonder dat de aardlek eruit schiet. Dus je kunt er een krachtgroep bij plaatsen voor je kookplaat, maar zult je normale groep achter een normale 2P aardlekschakelaar moeten hangen, of ook daar een aardlekautomaat rechtstreeks achter je hoofdschakelaar op 1 fase.

Een enkelfasige installatieautomaat achter een driefase aardlek is niet verboden (wel een tijdje geweest). Het wordt wel afgeraden omdat bij aardfouten in meerdere apparaten tegelijk deze elkaar kunnen opheffen en de aardlek niet afvalt.

Hele wijken worden opgeleverd met ABB kasten met deze configuratie. Drie-fase hoofdschakelaar, drie-fase aardleks en dan een 3-fase busboard waar ieder automaat om en om op een andere fase zit.

[big bang]

@Boudewijn WP = werkplaats? Overwogen om daar 3 fase naar toe te leggen met een onderverdeler daar?

Dan kun je daar nog eens kiezen wat je op welke fase zet, en je kunt nog eens een draaistroom motor aansluiten.

[Boudewijn]

big bang schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 16:18:
@Boudewijn WP = werkplaats? Overwogen om daar 3 fase naar toe te leggen met een onderverdeler daar?

Dan kun je daar nog eens kiezen wat je op welke fase zet, en je kunt nog eens een draaistroom motor aansluiten.

wp is warmtepomp. Die twee groepen worden vanaf de bouw zo geleverd. Garage/schuur komt idd een 3fase groep voor een vlakbank/zaag/toekomstig ding

[DutchKel]

big bang schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 16:18:
@Boudewijn WP = werkplaats? Overwogen om daar 3 fase naar toe te leggen met een onderverdeler daar?

Dan kun je daar nog eens kiezen wat je op welke fase zet, en je kunt nog eens een draaistroom motor aansluiten.

WP is een standaard afkorting voor WarmtePomp.