Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[DutchKel]

NoepZor schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 14:15:
Ik weet niet precies of de vraag hier helemaal op de plek is, maar ik ben voornemens om andere kozijnen te laten plaatsen en hier ook rolluiken bij te laten plaatsen. Nu is het natuurlijk het mooiste als dit draadloos is (Somfy). Echter moet er dan wel een voeding naar buiten toe. Is het mogelijk / aan te bevelen om dit vanaf een bestaande WCD op de 1e etage naar buiten te voeren? En is dit dan nog makkelijk te verdelen weer? Ik wil het liefst voorkomen dat we met een opbouwschakelaar en een stekker moeten rommelen. Ik ga op korte termijn de slaapkamers opnieuw laten behangen. Dus mocht ik iets kunnen voorbereiden qua elektra, dan heb ik nu de kans voor alles weer netjes is.

Wij hebben de volgende stappen gedaan:

De eerste stap was van buiten naar binnen een gat boren van 20mm (hier kan prima een buis van 16mm in, 19mm past niet omdat deze iets breder is met het koppelstuk). De plek van het gat was ongeveer 10cm uit het raamkozijn en een beetje schuin naar boven boren (dit zodat er geen water naar binnen loopt). Let op dat je niet te hoog boort want dan zit je in het plafond. Daarna gleuven in de muur gefreesd aan de binnenkant van het stopcontact naar het gat (op ongeveer 10-20 cm van het kozijn af), op de plek waar de schakelaar moet komen een pot erin gezet van 80mm (dacht ik, in elk geval de standaard maat) en ongeveer 20cm van het plafond waar het gat uit komt de gleuf gefreesd. Daarna overal 16mm elektrabuis erin en dicht gesmeerd. Er zaten in sommige kamers wel hoekjes in de muren die helaas overbrugd diende te worden en er is op die plekken soms een stuk flex pijp gebruikt. Als er flex pijp is gebruikt dan is de draad er direct al doorheen gedaan tot de plek van de schakelaar. Waar geen flexpijp is gebruikt zijn de leidingen nog leeg.

We hebben dus nog geen zonwering of rolluiken. Dat staat nog wel op de planning.

Let overigens op dat je goed materiaal gebruikt om de sleuven en gaten te maken, dat maakt het werk een stuk makkelijker.

Wij mochten niet door het kozijn boren, dan verviel de garantie (van de nieuwbouw woning) omdat je dan de luchtdichtheid, stevigheid en bevestigingen van de ramen en kozijnen kunt aantasten en kregen als advies om in de muren de gaten te maken. De buren zijn eigenwijs geweest en hebben wel door het kozijn geboord, ik heb overigens niet gehoord dat ze problemen hadden met lekkages oid.

[Ethirty]

NoepZor schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 15:47:
Ik heb wel een kamerbreed kozijn, hoe kan ik hier het beste langs naar buiten gaan? Door de muur boren naar buiten vanuit de sleuf? Of zijn hier nettere oplossingen voor?

Bij je leverancier checken of ze de leiding door de geleiderails naar beneden kunnen brengen, dan kom je weg met een gaatje in 1 van de onderhoeken. Anders zit je vast aan de bovenhoeken. Dat is namelijk waar de kabel uit de behuizing van het rolluik komt, schat ik zo in.

Ik hoop dat bij beide rolluiken de kabel wel juist links/rechts is opgegeven, anders heb je ook nog een horizontale uitdaging.

[Septillion]

@KabouterSuper Je moet vooral kijken wat de fabrikant van de omvormer zegt, misschien vind die 30mA ook prima. Maar er zijn ook genoeg mensen die het gewoon als nog aan een 30mA hebben hangen zonder issues maar geen garantie natuurlijk.

[Septillion]

@fuzzyduck Neuh, op zich niet. Bij een echt harde kortsluiting kan je ongeluk hebben. Zou ik me eerder afvragen of de zekering van Stedin misschien al vaak tegen de max belast is.

[fuzzyduck]

Septillion schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 19:08:
@fuzzyduck Neuh, op zich niet. Bij een echt harde kortsluiting kan je ongeluk hebben. Zou ik me eerder afvragen of de zekering van Stedin misschien al vaak tegen de max belast is.

Het was een zwartgeblakerde keramische fitting gelukkig. Nu zit alles wel fatsoenlijk vast.

Ik zal me eens verdiepen in de verdeling van de groepen achter fase 2. Thx!

EDIT:

Dit is mn geschiedenis. Veel piekjes van 4k, dus ca. 17ampere. Een uitschieter van 5850watt, dus 25,4ampere, maar dat was 30 seconde.

Niets spannends toch? Ik gooi het maar op domme pech.

[ Voor 48% gewijzigd door fuzzyduck op 23-08-2022 19:31 ]

[KabouterSuper]

Septillion schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 18:34:
@KabouterSuper Je moet vooral kijken wat de fabrikant van de omvormer zegt, misschien vind die 30mA ook prima. Maar er zijn ook genoeg mensen die het gewoon als nog aan een 30mA hebben hangen zonder issues maar geen garantie natuurlijk.

Een 100mA levert qua zonnepanelen schijnbaar minder problemen op, maar moet direct in de stoppenkast gemonteerd worden. Dat is in mijn geval zo, dus daarom mag het. De fabrikant zegt er niets over.

Qua Bora, die heeft het bij 3 fase alleen over de draaddikte en de eis dat je geen perilex mag gebruiken. Maar alle installateurs willen kookgroepen aanleggen met perilex (en dan moet het 30mA zijn).

Qua warmtepomp, de fabrikant zegt niets over B of C in de installatie manual. In het mitsubishi wp forum gebruiken de meeste mensen B. Maar misschien zat die toevallig al in de stoppenkast.

Kortom, het is niet zo duidelijk.

[Reptile209]

NoepZor schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 16:14:
[...]


Ik zal vanavond even een situatiefoto maken vanuit binnen. Voor nu even een gepainte fundafoto van een soortgelijke woning. Ik wil het liefst vanuit de tussenwand naar buiten toe tussen de kozijnen in. Alternatief is wellicht om er zo dichtbij mogelijk te komen, zodat er maar een heel klein stukje kabel zichtbaar is. Dan kan ik nu alvast de dozen er in maken en een buis naar de bovenhoek bij het kozijn. Of is het toch beter om vanuit de wand direct naar buiten te gaan?

[Afbeelding]
Groen beoogde plek rolluikbakken (op kozijn denk ik dan). En rood beoogde plek bedrading.

Kan je op de zolder bij de onderrand van het dak (of zit er een dicht knieschot voor)? Want dan zou je ook nog vanaf daar onder de dakgoot door kunnen. Hoef je soms niet eens te boren, als er wat ruimte zit bij de dragers van de goot of de onderste dakbalk. Moet je daar natuurlijk wel makkelijk stroom kunnen krijgen, maar voordeel is dat er niks door de kamers hoeft.

[NoepZor]

Ethirty schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 18:03:
[...]

Bij je leverancier checken of ze de leiding door de geleiderails naar beneden kunnen brengen, dan kom je weg met een gaatje in 1 van de onderhoeken. Anders zit je vast aan de bovenhoeken. Dat is namelijk waar de kabel uit de behuizing van het rolluik komt, schat ik zo in.

Ik hoop dat bij beide rolluiken de kabel wel juist links/rechts is opgegeven, anders heb je ook nog een horizontale uitdaging.

Er is nog niets besteld maar ik ga nu toch met de wanden bezig. Vandaar dat ik nu voorbereidingen kan treffen.

DutchKel schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 17:44:
[...]

Wij hebben de volgende stappen gedaan:

De eerste stap was van buiten naar binnen een gat boren van 20mm (hier kan prima een buis van 16mm in, 19mm past niet omdat deze iets breder is met het koppelstuk). De plek van het gat was ongeveer 10cm uit het raamkozijn en een beetje schuin naar boven boren (dit zodat er geen water naar binnen loopt). Let op dat je niet te hoog boort want dan zit je in het plafond. Daarna gleuven in de muur gefreesd aan de binnenkant van het stopcontact naar het gat (op ongeveer 10-20 cm van het kozijn af), op de plek waar de schakelaar moet komen een pot erin gezet van 80mm (dacht ik, in elk geval de standaard maat) en ongeveer 20cm van het plafond waar het gat uit komt de gleuf gefreesd. Daarna overal 16mm elektrabuis erin en dicht gesmeerd. Er zaten in sommige kamers wel hoekjes in de muren die helaas overbrugd diende te worden en er is op die plekken soms een stuk flex pijp gebruikt. Als er flex pijp is gebruikt dan is de draad er direct al doorheen gedaan tot de plek van de schakelaar. Waar geen flexpijp is gebruikt zijn de leidingen nog leeg.

We hebben dus nog geen zonwering of rolluiken. Dat staat nog wel op de planning.

Let overigens op dat je goed materiaal gebruikt om de sleuven en gaten te maken, dat maakt het werk een stuk makkelijker.

Wij mochten niet door het kozijn boren, dan verviel de garantie (van de nieuwbouw woning) omdat je dan de luchtdichtheid, stevigheid en bevestigingen van de ramen en kozijnen kunt aantasten en kregen als advies om in de muren de gaten te maken. De buren zijn eigenwijs geweest en hebben wel door het kozijn geboord, ik heb overigens niet gehoord dat ze problemen hadden met lekkages oid.

Dankjewel! Bij ons is de complicerende factor dat de kozijnen kamerbreed zijn. Ik moet dus vanuit de haakse zijwand direct naar buiten. Of onder het kozijn door de muur en dan haaks de wand in. Ik speel ook nog met het idee om gewoon zo dichtbij mogelijk een wcd in de zijwand aan te leggen en dan een rolluikbesturing via een afstandsbediening. Dan hoeft er verder niets qua schakelaars ingebouwd te worden.

[Septillion]

@KabouterSuper Wel jammer dat de fabrikant van de omvormer er niets over zegt. Dan zit je qua onnodig afschakelen met een 100mA wel "veiliger". Maar goed, bij mijn vader hangt het ook achter een 30mA en nog nooit getript. Sterker nog, die idioten hebben de B16/30mA alamat achter een 30mA aardlek gedrukt die er al zat

En zou ook niet weten waarom je geen perilex zou mogen gebruiken als het netjes onder de 16A blijft (of 25A voor de grote die echt niemand gebruikt ). Ook al blijft het een irritante stekker. Drie configuraties mogelijk (fornuisgroep, 3-fase en ventilatie) en verder amper gebruikt

En als de fabrikant van je WP er niets over zegt zou ik ook gewoon B pakken. Met die elektronische sturing zal de inrush stroom er toch amper zijn.

En voor PV, je gaat werkelijk voor 3-fase omvormer? Van hoeveel Watt? En hoe lang wordt de kabel? Op drie fase kan je inderdaad nog redelijk lang uit de voeten met 2,5qmm maar als je echt naar de 11kW ofzo gaat zou ik al snel wel 4qmm overwegen.

[KabouterSuper]

Septillion schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 19:45:
@KabouterSuper Wel jammer dat de fabrikant van de omvormer er niets over zegt. Dan zit je qua onnodig afschakelen met een 100mA wel "veiliger". Maar goed, bij mijn vader hangt het ook achter een 30mA en nog nooit getript. Sterker nog, die idioten hebben de B16/30mA alamat achter een 30mA aardlek gedrukt die er al zat

En zou ook niet weten waarom je geen perilex zou mogen gebruiken als het netjes onder de 16A blijft (of 25A voor de grote die echt niemand gebruikt ). Ook al blijft het een irritante stekker. Drie configuraties mogelijk (fornuisgroep, 3-fase en ventilatie) en verder amper gebruikt

En als de fabrikant van je WP er niets over zegt zou ik ook gewoon B pakken. Met die elektronische sturing zal de inrush stroom er toch amper zijn.

En voor PV, je gaat werkelijk voor 3-fase omvormer? Van hoeveel Watt? En hoe lang wordt de kabel? Op drie fase kan je inderdaad nog redelijk lang uit de voeten met 2,5qmm maar als je echt naar de 11kW ofzo gaat zou ik al snel wel 4qmm overwegen.

Dat perilex verbod van Bora is inderdaad opvallend. Misschien hopen ze zo te vermijden dat mensen hun inductieplaat frituren door een stekker eraan te schroeven en in een bestaande perilexdoos te duwen.

Qua zonnepanelen, dat gaat 6000Wp worden. De kabel zal max 10 meter worden. 4mm kan geen kwaad, dus die aanbeveling neem ik graag van je over. De pvc buis naar de keuken is 19mm, en daar mag 2.5mm, vandaar mijn initiële keuze om alles 2.5mm te maken. Maar dat hoeft natuurlijk niet.

[Septillion]

@KabouterSuper Wp doet er niet toe Maar even uitgaande dat je gewoon een 6kW omvormer bedoelt is dat over 10m met 3-fase nog niet heel schokkend met <9A.

[Whiskey48]

timovd schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 14:22:
@Whiskey48 SEP Europe is Chinees en de (1-unit brede) alamat is niet spanningsonafhankelijk. Als je je zorgen maakt wegens de verhalen hierboven, zou ik de boel preventief vervangen.

Merci, ik ga de boel vervangen idd.
Toch suf, geen je € 11.000 uit aan panelen, krijg je goedkope rommel in de meterkast.
Het FD komt ook al met een artikel over prutswerk.
Zal idd wel toenemen, ik had zelfs niet Nederlands sprekende installateurs (uit India)

[ Voor 5% gewijzigd door Whiskey48 op 24-08-2022 06:38 ]

[FL_]

fuzzyduck schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 17:25:
Gisteren fase 2 er uit geklapt door kortsluiting in een hanglamp waarvan de lamp uiteindelijk aan de schroef terminals hing

Hoofdzekering van Stedin is gewisseld voor een nieuwe 25A(door Stedin)

Nou vloog naast stedin wel netjes groep 3 eruit waar de lamp op zat maar..... Waarom ook Stedin? Zegt dat iets over slecht functioneren van m'n ABB automaat 16A?

Ik heb dit bij mij thuis ook waarbij met testen ongeveer 9 van de 10 keer de automaat van de hoofdzekering er gelijktijdig met met de aardlekautomaat van de desbetreffende groep eruit vloog (in 10% alleen de aardlekautomaat). Ik heb toen gevraagd aan een elektricien of ik mij zorgen moest maken, maar die stelde mij gerust: blijkbaar worden de stromen zo snel zo hoog dat dit niet ongebruikelijk is.

(Desondanks wil ik nog wel ooit de bedrading vanuit de hoofdzekering (6mm2) gelijk (laten) trekken met de bedrading in de groepenkast (10mm2) in de hoop dit theoretische probleem net voor te zijn ).

[NoepZor]

Reptile209 schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 19:37:
[...]

Kan je op de zolder bij de onderrand van het dak (of zit er een dicht knieschot voor)? Want dan zou je ook nog vanaf daar onder de dakgoot door kunnen. Hoef je soms niet eens te boren, als er wat ruimte zit bij de dragers van de goot of de onderste dakbalk. Moet je daar natuurlijk wel makkelijk stroom kunnen krijgen, maar voordeel is dat er niks door de kamers hoeft.

Dat zou ook nog een optie kunnen zijn. Achter het knieschot aan die kant van de woning ligt elektra, zelfs met een verdeeldoos waar eventueel nog wat achter geplugd kan worden. Wat betreft de situatie via de muur/kozijn ziet het er als volgt uit.



Rood is de bovenlangs route (waar ik dus dan of uit de muur moet komen vlak bij het kozijn, of door de zijmuur naar buiten gaan. Blauw is de route onder het raam door, maar dan moet ik over de dorpelstenen met de kabel en een eind omhoog.

[Septillion]

@FL_ Volgens mij zou dat het eigenlijk alleen erger maken. Immers verlaag je daar de totale weerstand nog meer mee en zal de kortsluitstroom dus nog hoger liggen.

Maar gok dat jij hoofdzekeringsautomaten hebt?

[FL_]

@Septillion Ik heb inderdaad hoofdzekeringsautomaten (gelukkig), het idee erachter is zoveel mogelijk te voorkomen dat die hoofdzekering afslaat en dus dat enkel (eerder) de aardlekautomaat afslaat, maar het is sowieso allemaal gerommel in de marge en een proefballonnetje hoor.

(En anders maar even 1 cent van mijn energierekening afhalen vanwege het verminderen van de weerstand XD)

Mocht het ooit lukken en mocht daarna weer de situatie voorkomen van kortsluiting, dan zal ik mijn bevindingen delen

[Andrehj]

NoepZor schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 08:52:
[...]


Dat zou ook nog een optie kunnen zijn. Achter het knieschot aan die kant van de woning ligt elektra, zelfs met een verdeeldoos waar eventueel nog wat achter geplugd kan worden. Wat betreft de situatie via de muur/kozijn ziet het er als volgt uit.

[Afbeelding]

Rood is de bovenlangs route (waar ik dus dan of uit de muur moet komen vlak bij het kozijn, of door de zijmuur naar buiten gaan. Blauw is de route onder het raam door, maar dan moet ik over de dorpelstenen met de kabel en een eind omhoog.

Je weet dat horizontaal in een muur frezen een erg slecht idee is omdat je daarmee de muur flink verzwakt? Zonder overleg met een constructeur zou ik daar niet aan beginnen.

[Rocco008]

Ik ben al een tijdje bezig om offertes voor een warmtepomp installatie op te vragen en 1 partij heeft nu (eindelijk) een concrete offerte kunnen opstellen. Ondertussen heb is mijn netaansluiting verzwaard naar 3x24A en heb ik een aparte groepenkast geplaatst om voorbereidt te zijn op een warmtepomp installatie.

In de offerte wordt qua elektra het volgende aangegeven.

1-fase: wandmodel binnen unit
Max. 2000W => 8.7A
16A-B automaat

1-fase: 200 liter warmtapwatertank
Max. 3000W => 13A
16A-B automaat

1-fase: buiten unit
Afzekerwaarde 20A-C automaat

Ik heb nog 1 loze leiding van 19mm beschikbaar vanuit de meterkast naar de ruimte waar de binnen unit en warmtapwatertank zouden moeten komen te staan.

Mijn idee is om op zolder een Mistral groepenkast te plaatsen met 2x een installatieautomaat 16A-B en 1x een 20A-C en in de loze leiding 5x2.5mm2 kabels.

Alleen wat voor een aardlekschakelaar zou ik dan nodig hebben voor in de groepenkast om dit weer aan te sluiten op de 4p 40A hoofschakelaar? Hebben jullie misschien suggesties?

[RonJ]

Rocco008 schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 10:19:
Ik ben al een tijdje bezig om offertes voor een warmtepomp installatie op te vragen en 1 partij heeft nu (eindelijk) een concrete offerte kunnen opstellen. Ondertussen heb is mijn netaansluiting verzwaard naar 3x24A en heb ik een aparte groepenkast geplaatst om voorbereidt te zijn op een warmtepomp installatie.

In de offerte wordt qua elektra het volgende aangegeven.

1-fase: wandmodel binnen unit
Max. 2000W => 8.7A
16A-B automaat

1-fase: 200 liter warmtapwatertank
Max. 3000W => 13A
16A-B automaat

1-fase: buiten unit
Afzekerwaarde 20A-C automaat

Ik heb nog 1 loze leiding van 19mm beschikbaar vanuit de meterkast naar de ruimte waar de binnen unit en warmtapwatertank zouden moeten komen te staan.

Mijn idee is om op zolder een Mistral groepenkast te plaatsen met 2x een installatieautomaat 16A-B en 1x een 20A-C en in de loze leiding 5x2.5mm2 kabels.

Alleen wat voor een aardlekschakelaar zou ik dan nodig hebben voor in de groepenkast om dit weer aan te sluiten op de 4p 40A hoofschakelaar? Hebben jullie misschien suggesties?

Ik heb dit ook met een onderverdeler opgelost hier. In de onderverdeler plaats je in jouw geval dan:
Hoofdschakelaar 40A, 3-fase
Aardlekautomaat B16 30mA 2x
Aardlekautomaat C20 30mA 1x (of ook "gewoon" een B16 voor de buitenunit ipv de C20 die daikin wil, dat gaat hier prima)

Als je hier nog meer groepen/verbruikers op wil is een losse aardlek icm automaten waarschijnlijk goedkoper.

Dit is in de (hoofd)groepenkast weer aangesloten op een Aardlekautomaat, 3-fase, C20, 300mA (ik heb evt nog een vrijwel nieuwe van eaton met deze specs liggen, DM maar als je interesse hebt nadat je de levertijden ziet ).

-----------------

Om gelijk maar even de nieuwe groepenkasten na onze verbouwing te posten:

Hoofdverdeler in aanbouw (90% af):


Hoofdverdeler nu:


Onderverdeler sinds gisteravond van binnen:


Onderverdeler nu van buiten:


Nou alles nog even labelen en de kabels boven de hoofdverdeler in een goot frotten die wél past.

[ Voor 32% gewijzigd door RonJ op 24-08-2022 17:06 ]

[niwresixel]

Aangezien hier binnenkort een airco geplaatst gaat worden wil ik mijn groepenkast uitbreiden met een extra aardlekautomaat. Hieronder een foto van de huidige situatie. De nieuwe aardlekautomaat wil ik naast de bestaande (rechtsonder) plaatsen.

Ik zou natuurlijk ook een Hager MKS516 kunnen plaatsen op een van de kammen, maar ik wil juist een aardlekautomaat gaan gebruiken zodat de airco in geval van issues niet andere groepen onderuit trekt.

De uitdaging is dat op kooiklemmen van alle nul-aansluitingen van de 3 aardlekschakelaars en de hoofdschakelaar al twee draden zijn aangesloten. Voor wat betreft de fase-aansluiting heb ik wel nog twee opties: twee aardlekschakelaars hebben momenteel maar één aangesloten voedende fasedraad, dus daar zou ik de nieuwe aardlekautomaat bij kunnen zetten.

Wat is wijsheid? De nuldraad voor de nieuwe aardlekautomaat aansluiten op de kookgroep (Hager AFM416G) die rechts naast de hoofdverdeelkast is gemonteerd in een los kastje? Daar zit namelijk alleen de voedende nuldraad op. Of zijn er betere opties? Hoe vaak mag je zo'n nuldraad eigenlijk doorlussen?

En ja, ik zag dat die bestaande aardlekautomaat is aangesloten met 4mm2 draad, dit zal nog worden aangepast naar 6mm2 draad. Deze wordt gebruikt voor de omvormer van de zonnepanelen.

[timovd]

@niwresixel, je kunt onderin nog een VKG91T verdeler installeren. (EMat) spanningsafhankelijke aardlekautomaten zijn inmiddels veel besproken in dit topic; die zou ik vervangen.

[RonJ]

niwresixel schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 17:35:
Aangezien hier binnenkort een airco geplaatst gaat worden wil ik mijn groepenkast uitbreiden met een extra aardlekautomaat. Hieronder een foto van de huidige situatie. De nieuwe aardlekautomaat wil ik naast de bestaande (rechtsonder) plaatsen.

Ik zou natuurlijk ook een Hager MKS516 kunnen plaatsen op een van de kammen, maar ik wil juist een aardlekautomaat gaan gebruiken zodat de airco in geval van issues niet andere groepen onderuit trekt.

De uitdaging is dat op kooiklemmen van alle nul-aansluitingen van de 3 aardlekschakelaars en de hoofdschakelaar al twee draden zijn aangesloten. Voor wat betreft de fase-aansluiting heb ik wel nog twee opties: twee aardlekschakelaars hebben momenteel maar één aangesloten voedende fasedraad, dus daar zou ik de nieuwe aardlekautomaat bij kunnen zetten.

Wat is wijsheid? De nuldraad voor de nieuwe aardlekautomaat aansluiten op de kookgroep (Hager AFM416G) die rechts naast de hoofdverdeelkast is gemonteerd in een los kastje? Daar zit namelijk alleen de voedende nuldraad op. Of zijn er betere opties? Hoe vaak mag je zo'n nuldraad eigenlijk doorlussen?

En ja, ik zag dat die bestaande aardlekautomaat is aangesloten met 4mm2 draad, dit zal nog worden aangepast naar 6mm2 draad. Deze wordt gebruikt voor de omvormer van de zonnepanelen.

[Afbeelding]

Moet de nieuwe op dezelfde fase komen als de bestaande Alamat? Dan is het netste om de boel door te verbingen met een kam/busbar. De ADA916G van hager heeft een aparte ingang voor een busbar. Die zijn alleen 2 units breed, dat gaat 2x niet passen. Heb je in die uitbreidingskast ernaast evt nog wat ruimte voor 4 eenheden?



Dan kan je die EMAT ALS meteen verhuizen naar waar ie thuishoort, de vuilcontainer.

Wel een dure grap allemaal t.o.v. een (of twee, voor wat er op die EMAT zit) extra MKS516 automaatjes, dan ben je voor 3-4 tientjes klaar. Waarom verwacht je precies problemen met je airco? Die klappen echt niet zomaar je ALS eruit hoor.

Wat je eigenlijk had moeten gebruiken ipv al die gesplitste kabels is een verdeelklemmenset (VKG91T), die je onderin de kast schroeft, doorverbind vanaf de hoofdschakelaar en van daaruit alles aansluit. Maar dat betekend in dit geval de halve kast opnieuw bedraden.

[ Voor 5% gewijzigd door RonJ op 24-08-2022 17:57 ]

[Xander]

niwresixel schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 17:35:
De uitdaging is dat op kooiklemmen van alle nul-aansluitingen van de 3 aardlekschakelaars en de hoofdschakelaar al twee draden zijn aangesloten. Voor wat betreft de fase-aansluiting heb ik wel nog twee opties: twee aardlekschakelaars hebben momenteel maar één aangesloten voedende fasedraad, dus daar zou ik de nieuwe aardlekautomaat bij kunnen zetten.

2 draden in 1 klem mag ook alleen maar wanneer deze draden identiek zijn en identiek zijn afgewerkt. Dus niet zoals nu, met boven de hoofdschakelaar in ieder contact een fabrieksmatige "adereindhuls" en een normale adereindhuls, bij de aardlekschakelaar linksboven hetzelfde en bij de aardlekschakelaar rechtsboven 6mm² en 4mm² in dezelfde klem (toch?).

Doe jezelf een lol en haal tenminste even een zakje dubbele adereindhulzen 2x6mm² en een fatsoenlijke krimptang.

Verdelen met blokjes onderin de kast zoals al gesuggereerd is natuurlijk nog mooier.

[Ethirty]

RonJ schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 16:39:
[...]


Ik heb dit ook met een onderverdeler opgelost hier. In de onderverdeler plaats je in jouw geval dan:
Hoofdschakelaar 40A, 3-fase
Aardlekautomaat B16 30mA 2x
Aardlekautomaat C20 30mA 1x (of ook "gewoon" een B16 voor de buitenunit ipv de C20 die daikin wil, dat gaat hier prima)

Als je hier nog meer groepen/verbruikers op wil is een losse aardlek icm automaten waarschijnlijk goedkoper.

Dit is in de (hoofd)groepenkast weer aangesloten op een Aardlekautomaat, 3-fase, C20, 300mA (ik heb evt nog een vrijwel nieuwe van eaton met deze specs liggen, DM maar als je interesse hebt nadat je de levertijden ziet ).

-----------------

Om gelijk maar even de nieuwe groepenkasten na onze verbouwing te posten:

Hoofdverdeler in aanbouw (90% af):
[Afbeelding]

Hoofdverdeler nu:
[Afbeelding]

Onderverdeler sinds gisteravond van binnen:
[Afbeelding]

Onderverdeler nu van buiten:
[Afbeelding]

Nou alles nog even labelen en de kabels boven de hoofdverdeler in een goot frotten die wél past.

Toch wel nieuwsgierig wat je met 30 groepen en de nodige krachtgroepen allemaal doet thuis. Dat ga je niet netjes meer redden met 3x25A gok ik?

[Septillion]

@Rocco008 Kijk werkelijk de types nog eens na. Zien hier vaker dat installateur om een C20 vragen maar dat de handleiding alleen zegt dat het de maximale waarde is en de warmtepomp veeeel minder vraagt. En met elektronische start zie ik ook niet in waarom het C moet zijn.

En krijgen de meeste binnenunits niet gewoon hun spanning van de buitenunit?

Die 3000W is hopelijk voor de backup?

[Andrehj]

Ethirty schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 18:21:
[...]

Toch wel nieuwsgierig wat je met 30 groepen en de nodige krachtgroepen allemaal doet thuis. Dat ga je niet netjes meer redden met 3x25A gok ik?

Valt best mee hoor. Ik heb hier 35 groepen, waaronder 4 krachtgroepen (warmtepomp, PV, kookplaat en dompelelement SWW-vat). Er is nog ruimte voor extra krachtgroepen (meer PV, elektrische auto).

Alles probleemloos op 3x25A.

Als je alle kamers een eigen groep geeft, en diverse specials een eigen groep geeft (ventilatiesysteem, wasmachine, vaatwasser, droger, quooker, airco, magnetronover, stoomoven, WP verwarmingselement, zonwering etc) en nog wat groepen op een eigen alamat hebt (netwerkapparatuur, 3x tuin, waterpomp), dan gaat het best hard. Als je iets nieuw aanlegt, kun je het maar beter goed doen.

[RonJ]

Ethirty schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 18:21:
[...]

Toch wel nieuwsgierig wat je met 30 groepen en de nodige krachtgroepen allemaal doet thuis. Dat ga je niet netjes meer redden met 3x25A gok ik?

Een beetje zoals bij @Andrehj, als je alles zoveel mogelijk uitsplitst gaat het vrij hard met het aantal groepen:

- Vrijwel elke kamer heeft een eigen groep
- We hebben veel keukenapparatuur (quooker, 2 ovens, 2 vaatwassers, inbouw-koffie, warmhoudlades)
- De koelapparatuur zit allemaal op een eigen groep met shelly als energiemeter,
- De netwerkapparatuur een eigen groep
- De toiletten hebben een eigen groep wegens voorbereiding voor een douche-wc (nu alleen duofresh)
- In de woonkamer hebben we de stopcontacten die we bij het stofzuigen gebruiken ook maar een eigen groep gegeven.

Er valt opzich nog best veel te combineren op één groep, maar als je toch al naar een 2e aardlek moet bij 5 groepen per fase dan maken die paar extra automaten ook niet meer zoveel uit (een extra MKS516 kostte vorig jaar nog geen 13 euro).

En dan nog een krachtgroep voor: Backupverwarming L/W warmtepomp, kookplaat, EV-lader, voorbereiding op 3-fase PV rechtsonder en één naar de onderverdeler in de garage. Daarin komt straks zelfs nog het eea erbij, want we gaan volgend jaar de oude keukenapparatuur die bij het huis kwam weer gebruiken in het tuinhuis als een soort semi-buitenkeuken. Dat moet dan ook allemaal formeel weer op een eigen groep.

So far gaat het allemaal prima op 3x25A. Ik heb de hoofdzekeringen door automaten laten vervangen, dus mocht het 1x in de zoveel jaar toevallig net zo samenvallen dat ie eruit klapt kan ik hem zelf weer aan zetten. Had ook liever 3x35A, maar zoland dat niet écht nodig is ga ik daar geen 100/maand meer voor betalen.

[Ethirty]

Andrehj schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 19:36:
[...]

Valt best mee hoor. Ik heb hier 35 groepen, waaronder 4 krachtgroepen (warmtepomp, PV, kookplaat en dompelelement SWW-vat). Er is nog ruimte voor extra krachtgroepen (meer PV, elektrische auto).

Alles probleemloos op 3x25A.

Als je alle kamers een eigen groep geeft, en diverse specials een eigen groep geeft (ventilatiesysteem, wasmachine, vaatwasser, droger, quooker, airco, magnetronover, stoomoven, WP verwarmingselement, zonwering etc) en nog wat groepen op een eigen alamat hebt (netwerkapparatuur, 3x tuin, waterpomp), dan gaat het best hard. Maar als je iets nieuw aanlegt, kun je het maar beter goed doen.

Tegenwoordig is alles toch enorm energie zuinig? De meeste van onze geplande 12 groepen gaan naar ovens, quooker, wasmachine etc. 3 voor stopcontacten en 2 voor verlichting. En dan krachtgroepen waar nodig. Die 12 is overigens ook door de elektricien voorgesteld.

Misschien nog een paar alamats voor koel/vries en buitenverlichting, maar niet veel meer.

Of is dat hollandsche zuinigheid?

[Workaholic]

Kan iemand mij hierbij helpen toevallig? Het zou niet zo complex moeten zijn volgens mijn collega maar ik durf niet zomaar te gaan gokken.

Ik wil een Google nest Hello aansluiten en heb keurig in de meterkast de beltrafo vervangen voor een EMAT beltrafo die geschikt zou moeten zijn voor de Nest.

Hierna heb ik de deurbel verwijderd en geconstateerd dat deze netjes op een mechanische GONG zit van Friedland.

Als ik het goed begrijp dien ik nu de kabels / tussenstuk op de laatste foto te plaatsen in of naast de friedland. Gek genoeg zie ik echter 2x de rode kabel aangesloten en is de blauwe aan elkaar geknoopt? Kan iemand mij vertellen hoe ik dit nu moet aansluiten?

Het zomaar proberen lijkt mij tricky - wil mijn transformator, gong of nieuwe nest niet stuk maken.

[niwresixel]

Xander schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 18:09:
[...]


2 draden in 1 klem mag ook alleen maar wanneer deze draden identiek zijn en identiek zijn afgewerkt. Dus niet zoals nu, met boven de hoofdschakelaar in ieder contact een fabrieksmatige "adereindhuls" en een normale adereindhuls, bij de aardlekschakelaar linksboven hetzelfde en bij de aardlekschakelaar rechtsboven 6mm² en 4mm² in dezelfde klem (toch?).

Doe jezelf een lol en haal tenminste even een zakje dubbele adereindhulzen 2x6mm² en een fatsoenlijke krimptang.

Verdelen met blokjes onderin de kast zoals al gesuggereerd is natuurlijk nog mooier.

Jep, die verdeelblokjes gaan er in komen en ik zal de 6mm2 kabels vervangen door nieuwe kabels met adereindhulzen. Erg jammer dat dit niet fatsoenlijk gebouwd is door de installateur... Je huurt zo'n mensen toch in omdat ze iets beter kunnen zou je denken. Voor nu zet ik die airco gewoon op een vrije kampositie met zo'n Hager MKS516.

Tevens ook maar een boze mail gestuurd naar de installateur van de zonnepanelen m.b.t. die EMAT die eigenlijk helemaal niet eens in woningen gebruikt mag worden (werkt niet onder de 90VAC begreep ik na zoekrondje) en die 4mm2 kabels die eigenlijk 6mm2 kabels moeten zijn.

[Xander]

@Workaholic Zo ingewikkeld is het niet. Je deurbel is nu aangesloten volgens dit schema:

(Vond op Google toen ik een willekeurig schema van een deurbel zocht zowaar een schema uit de installatiehandleiding van een Nest bel )
Alleen wat in het schema rood/bruin is is bij jou blauw en wat in het schema blauw is is bij jou rood. Die "common wire" is in jouw geval dus blauw en in de gong doorverbonden.

Maar het maakt eigenlijk niet uit hoe het nu zit, als het nu werkt kun je het gewoon 1 op 1 uitwisselen voor de Nest componenten. De 2 rode draden die nu op de gong zijn aangesloten prik je dus in willekeurige volgorde in de lasklemmetjes van de chime connector, de 2 draadjes van de chime connector sluit je in willekeurige volgorde op de vrijgekomen schroeven van de gong aan. En uiteraard de Nest Hello aansluiten met de 2 draden die buiten uit de gevel hangen ook in willekeurige volgorde.

Is je nieuwe trafo 24V? Je gong is officieel maar geschikt voor maximaal 16V. Je bent niet de eerste die dit rucksichtlos zo aansluit en volgens mij gaat dat altijd prima maar wellicht verkort je de levensduur van de gong wat.

[Xander]

niwresixel schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 22:08:
[...] en die 4mm2 kabels die eigenlijk 6mm2 kabels moeten zijn.

... ook alleen maar omdat ze samen met 6mm² bedrading in dezelfde klem zijn aangesloten.

Op zich is 4mm² natuurlijk gewoon prima voor de maximaal 16A die er doorheen kan lopen.

[Workaholic]

Xander schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 22:15:
@Workaholic Zo ingewikkeld is het niet. Je deurbel is nu aangesloten volgens dit schema:
[Afbeelding]
(Vond op Google toen ik een willekeurig schema van een deurbel zocht zowaar een schema uit de installatiehandleiding van een Nest bel )
Alleen wat in het schema rood/bruin is is bij jou blauw en wat in het schema blauw is is bij jou rood. Die "common wire" is in jouw geval dus blauw en in de gong doorverbonden.

Maar het maakt eigenlijk niet uit hoe het nu zit, als het nu werkt kun je het gewoon 1 op 1 uitwisselen voor de Nest componenten. De 2 rode draden die nu op de gong zijn aangesloten prik je dus in willekeurige volgorde in de lasklemmetjes van de chime connector, de 2 draadjes van de chime connector sluit je in willekeurige volgorde op de vrijgekomen schroeven van de gong aan. En uiteraard de Nest Hello aansluiten met de 2 draden die buiten uit de gevel hangen ook in willekeurige volgorde.

Is je nieuwe trafo 24V? Je gong is officieel maar geschikt voor maximaal 16V. Je bent niet de eerste die dit rucksichtlos zo aansluit en volgens mij gaat dat altijd prima maar wellicht verkort je de levensduur van de gong wat.

Thanks ! De nest doet het. Alleen de friedman gong niet meer. Vreemd want ik heb er alleen een tussenstuk tussen zitten en verder niets veranderd

[Xander]

Workaholic schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 22:41:
[...]


Thanks ! De nest doet het. Alleen de friedman gong niet meer. Vreemd want ik heb er alleen een tussenstuk tussen zitten en verder niets veranderd

Staat de gong wel ingeschakeld in de Nest app?

Dan het gewoon moeten werken, mits goed aangesloten. Misschien werkt de Nest Chime Connector niet goed.

[Workaholic]

Xander schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 22:46:
[...]

Staat de gong wel ingeschakeld in de Nest app?

Dan het gewoon moeten werken, mits goed aangesloten. Misschien werkt de Nest Chime Connector niet goed.

Uiteraard - ook electric bel functie aangezet in de app met duration van 1 sec. Alle varianten geven geen geluid. Zal morgen ff Google support benaderen or worst case een nieuwe friedman gong halen en testen. Terugbrengen kan altijd

[Xander]

Workaholic schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 22:52:
[...]


Uiteraard - ook electric bel functie aangezet in de app met duration van 1 sec. Alle varianten geven geen geluid. Zal morgen ff Google support benaderen or worst case een nieuwe friedman gong halen en testen. Terugbrengen kan altijd

Je kunt de gong ook heel simpel testen door deze rechtstreeks met de uitgang van de transformator te verbinden. Deze hoort dan (continue) te rinkelen.

Het is overigens geen elektronische chime, dus die instelling hoort uit te staan.

[DutchWing]

Ethirty schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 20:52:
[...]

Tegenwoordig is alles toch enorm energie zuinig? De meeste van onze geplande 12 groepen gaan naar ovens, quooker, wasmachine etc. 3 voor stopcontacten en 2 voor verlichting. En dan krachtgroepen waar nodig. Die 12 is overigens ook door de elektricien voorgesteld.

Misschien nog een paar alamats voor koel/vries en buitenverlichting, maar niet veel meer.

Of is dat hollandsche zuinigheid?

Je kan het zo gek maken als jezelf wilt!
De meeste huishoudens hebben nog steeds 3-8 groepen max…
Dus 12 groepen is gewoon netjes!

Of je moet allemaal 2000-3000W apparaten hebben, dan wil je deze snel op een aparte installatie automaat, dan kan het wel sneller aantikken…

Maar 30+ groepen is wel GODLIKE OVERKILL

Ik zit zelf aan de 15 groepen totaal.

[Workaholic]

Xander schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 22:57:
[...]

Je kunt de gong ook heel simpel testen door deze rechtstreeks met de uitgang van de transformator te verbinden. Deze hoort dan (continue) te rinkelen.

Het is overigens geen elektronische chime, dus die instelling hoort uit te staan.

Net even met Google support contact gehad (via usa) en we hebben geconstateerd dat de gong werkt zonder de tussen connector van Google. Daarna opnieuw aangesloten en nu doet hij het. Electronic bel staat nog wel aan op 1 sec. Zou je dit zo laten? Wil niet dat de gong in de fik vliegt oid haha

[Xander]

Workaholic schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 23:51:
[...]


Net even met Google support contact gehad (via usa) en we hebben geconstateerd dat de gong werkt zonder de tussen connector van Google. Daarna opnieuw aangesloten en nu doet hij het. Electronic bel staat nog wel aan op 1 sec. Zou je dit zo laten? Wil niet dat de gong in de fik vliegt oid haha

Het is een elektromechanische gong, geen elektronische.

Dus dat hoort zo ingesteld te zijn:

As its name indicates, a mechanical chime creates its sound by using a physical bell and a mechanical hammer and makes a traditional "ding-dong" sound. An electronic doorbell chime plays pre-recorded digital tones through an electronic speaker and often has a selection of different tones you can choose from.

[ Voor 19% gewijzigd door Xander op 24-08-2022 23:59 ]

[djoenez]

Ik ben mij aan het orienteren om een sub-station te maken op de zolder ivm uitbreiding zonnepanelen en warmtepomp.

Nu heb ik 1 loze leiding nog naar boven liggen, verder ligt er 1 groep voor de zolder, en 1 voor de PV. Mijn plan is om een 5-aderige kabel door de loze leiding te trekken. Maar ik ben niet helemaal zeker waar de aardlek / automaat moet. Mijn vermoeden is:

Meterkast - 3 fase automaat --> substation - hoofdschakelaar --> splitsen naar aardlekautomaat groep 1/2/3.

Is dit correct? of is een aardlekautomaat in de meterkast al geoorloofd?

[Rocco008]

Septillion schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 18:37:
@Rocco008 Kijk werkelijk de types nog eens na. Zien hier vaker dat installateur om een C20 vragen maar dat de handleiding alleen zegt dat het de maximale waarde is en de warmtepomp veeeel minder vraagt. En met elektronische start zie ik ook niet in waarom het C moet zijn.

En krijgen de meeste binnenunits niet gewoon hun spanning van de buitenunit?

Die 3000W is hopelijk voor de backup?

@septillion Ik heb de installateur nog niet kunnen spreken wat de maximale waarde voor de buitenunit zal zijn en waarom het een 20A-C automaat dient te zijn..
Tijdens de schouw moet ik nog achterhalen hoe de buitenunit dient te worden verbonden met de binnenunit. Ik heb zelf dit al kunnen achterhalen:

Binnen unit:
EHBH08E6V
1x 230V Heater van 2 kW
Back-up heater [W]: 2000 => 8.7A
16A-B automaat

200 Liter warmtapwatertank:
EKHWS200D3V3
Boosterverwarmer Capaciteit [W]: 3000 => 13A
16A-B automaat

[Rocco008]

RonJ schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 16:39:
[...]


Ik heb dit ook met een onderverdeler opgelost hier. In de onderverdeler plaats je in jouw geval dan:
Hoofdschakelaar 40A, 3-fase
Aardlekautomaat B16 30mA 2x
Aardlekautomaat C20 30mA 1x (of ook "gewoon" een B16 voor de buitenunit ipv de C20 die daikin wil, dat gaat hier prima)

Als je hier nog meer groepen/verbruikers op wil is een losse aardlek icm automaten waarschijnlijk goedkoper.

Dit is in de (hoofd)groepenkast weer aangesloten op een Aardlekautomaat, 3-fase, C20, 300mA (ik heb evt nog een vrijwel nieuwe van eaton met deze specs liggen, DM maar als je interesse hebt nadat je de levertijden ziet ).

-----------------

Om gelijk maar even de nieuwe groepenkasten na onze verbouwing te posten:

Hoofdverdeler in aanbouw (90% af):
[Afbeelding]

Hoofdverdeler nu:
[Afbeelding]

Onderverdeler sinds gisteravond van binnen:
[Afbeelding]

Onderverdeler nu van buiten:
[Afbeelding]

Nou alles nog even labelen en de kabels boven de hoofdverdeler in een goot frotten die wél past.

@RonJ Thanks voor deze info. Twee vraagjes; wat voor een soort kabel heb je gebruikt tussen de onderverdeler en de meterkast? Op welke automaat heb je dit vervolgens afgemonteerd in de meterkast?
Ik probeer de meterkast en de nieuwe onderverdeler zoveel mogelijk uit te breiden met componenten van ABB. Dus ik skip voor nu het merk Eaton even. Thanks voor het aanbod!

[Septillion]

@djoenez Als je geen lage aardweerstand hebt of deze niet weet dient er al een aardlek in de meterkast te zitten. Maar gezien je ook PV wilt doen etc zou daar een 300mA fijner zijn. De eindgroepen voor stopcontacten etc dienen dan boven nog van 30mA aardlek te zijn voorzien.

[RonJ]

Rocco008 schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 08:33:
[...]

@RonJ Thanks voor deze info. Twee vraagjes; wat voor een soort kabel heb je gebruikt tussen de onderverdeler en de meterkast? Op welke automaat heb je dit vervolgens afgemonteerd in de meterkast?
Ik probeer de meterkast en de nieuwe onderverdeler zoveel mogelijk uit te breiden met componenten van ABB. Dus ik skip voor nu het merk Eaton even. Thanks voor het aanbod!

De gebruikte kabel is een 5x4mm2 YMVK, rechtstreeks afgemonteert in de meterkast op een aardlekautomaat met de eerder genoemde specs (C20, 300mA). In de onderverdeler komt ie uit op de hoofdschakelaar en daarachter is alles dan weer B16 en/of 30mA om toch zoveel mogelijk selectiviteit te behouden.

Snap je helemaal mbt die eaton, ik wilde hier alles Hager, maar de levertijd op dit type aardlekautomaten was uiteindelijk ruim 7 maanden. Ik heb die Eaton toen maar gekocht om toch de warmtepomp te kunnen laten plaatsen en in-bedrijfstellen.

Als ik me dan ook nog even met je warmtepomp mag bemoeien Aangezien hier ook een Altherma 3 R hangt.

Waarom een EHBH binnenunit en geen EHBX (met koelfunctie)? Dat scheelt echt bijna niks in (inkoop)prijs. Ik zou je installateur hoe dan ook vragen of ie geen -E9W variant kan leveren. Dan heb je een 3-fase back-upheater, met een instelbaar vermogen in de software van 1-9kW ipv 1-fase 2kW.

Je hebt namelijk helemaal niks aan een 2kW back-up heater icm een 6 of 8 kW buitenunit c.q. installatie. Dat is hooguit leuk voor wat SWW en als vorstbeveiliging, maar daar ga je de woning niet mee warm krijgen. In principe heb je dat element natuurlijk nooit nodig. Maar ik zou er in de huidige markt maar niet van uitgaan dat als je buitenunit er mee kapt er binnen een dag een nieuwe geleverd kan worden. Dan wil je op een koude winterdag/week wel je woning kunnen warmhouden, daar is dat ding immers voor bedoeld. Qua prijsverschil is het tientjeswerk iig.

Opzich doet je installateur het trouwens gewoon goed om een C20 voor de buitenunit aan te raden, dat staat er ook zo op (hier een ERGA06EV), een 19,8A max verbruik en 20A fuse staat er op de buitenunit en in de installatiehandleiding heeft daikin t zelf over een C20 zekering. In de praktijk heb ik 'm nooit ook maar in de buurt van die 20A gezien en gaat t prima op een B16. C-karakteristiek is ook onzin, want het is een inverter met een softstart die heel langzaam op gang komt qua verbruik. Ik snap werkelijk niet waarom daikin dat zo aanbeveelt.

[ Voor 12% gewijzigd door RonJ op 25-08-2022 10:08 ]

[jichem]

RonJ schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 16:39:
[...]


Ik heb dit ook met een onderverdeler opgelost hier. In de onderverdeler plaats je in jouw geval dan:
Hoofdschakelaar 40A, 3-fase
Aardlekautomaat B16 30mA 2x
Aardlekautomaat C20 30mA 1x (of ook "gewoon" een B16 voor de buitenunit ipv de C20 die daikin wil, dat gaat hier prima)

Als je hier nog meer groepen/verbruikers op wil is een losse aardlek icm automaten waarschijnlijk goedkoper.

Dit is in de (hoofd)groepenkast weer aangesloten op een Aardlekautomaat, 3-fase, C20, 300mA (ik heb evt nog een vrijwel nieuwe van eaton met deze specs liggen, DM maar als je interesse hebt nadat je de levertijden ziet ).

-----------------

Om gelijk maar even de nieuwe groepenkasten na onze verbouwing te posten:

Hoofdverdeler in aanbouw (90% af):
[Afbeelding]

Hoofdverdeler nu:
[Afbeelding]

Onderverdeler sinds gisteravond van binnen:
[Afbeelding]

Onderverdeler nu van buiten:
[Afbeelding]

Nou alles nog even labelen en de kabels boven de hoofdverdeler in een goot frotten die wél past.

In mijn contact met daikin adviseerden ze tot 8kw gewoon een C16 auto te gebruiken.

[Jfwiet]

Voor ons thuis bezig met een offerte voor zonnepanelen op het dak. We hebben een offerte binnen gehad met een Solaredge SE4K omvormer. Dus totaal maximaal 4000 watt belasting op 3fase.

Nu hebben we een paar afwegingen omdat op zolder weinig ruimte is voor de omvormer.

1. Kan ik de DC kabels tot aan de beneden verdieping trekken (10-12meter lengte)?
2. Vermoed dat ik 5x 2.5mm relatief makkelijk kan trekken (totale lengte tussen 15 en 20 meter), dat kan toch gewoon?
3. Zie 2. kan ik dan beter een nieuwe YMVK kabel pakken met 4mm2 of 6mm2 als dat flink wat minder verlies is?

Als iemand commetaar kan geven op bovenstaande graag!

[RonJ]

jichem schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 10:56:
[...]


In mijn contact met daikin adviseerden ze tot 8kw gewoon een C16 auto te gebruiken.

Ze doen zelf ook maar wat geloof ik. Uit de installer reference guide:



Maar ook weer (is het nou het minimum of maximum? ):


Matcht iig wel met de sticker op de buitenunit (6kW):


Men zegt in de documentatie iig niets over een C-karakteristiek, dat is vooral iets wat uit het verleden in de hoofden is blijven hangen denk ik, hebben installateurs zo aangeleerd omdat je bij een aan/uit compressor hele hoge inrush-currents had. Dat slaat bij een inverter WP alleen helemaal nergens meer op.

[Blihi]

jichem schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 10:56:
[...]


In mijn contact met daikin adviseerden ze tot 8kw gewoon een C16 auto te gebruiken.

Daikin heeft databoeken waar voor iedere combinatie de maximale stroom in staat. Mijn buitenunit van 7 kW, met twee binnenunits van 4 en 5 kW heeft een maximale stroom van 13A. Die is dus gewoon met een B16 automaat afgezekerd en dat gaat helemaal prima. In de documentatie staat dat de buitenunit met maximaal 20A traag afgezekerd moet worden.

[FL_]

RonJ schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 12:53:
[...]

Maar ook weer (is het nou het minimum of maximum? ):
[Afbeelding]
.

Ik lees hem als: minimale vereiste voor de groep, de waarde is de maximale waarde wat door het apparaat gebruikt kan worden. (Maar echt lekker ondubbelzinnig is het niet)

[Blihi]

RonJ schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 12:53:
[...]


Ze doen zelf ook maar wat geloof ik. Uit de installer reference guide:

[Afbeelding]

Dit is de maximale stroom die de kabel kan voeren. Ofwel, waar de buitenunit op ontworpen is.

Maar ook weer (is het nou het minimum of maximum? ):
[Afbeelding]

Het is de maximale stroom die in de meest ongunstige situatie door de buitenunit kan stromen.

Matcht iig wel met de sticker op de buitenunit (6kW):
[Afbeelding]

Men zegt in de documentatie iig niets over een C-karakteristiek, dat is vooral iets wat uit het verleden in de hoofden is blijven hangen denk ik, hebben installateurs zo aangeleerd omdat je bij een aan/uit compressor hele hoge inrush-currents had. Dat slaat bij een inverter WP alleen helemaal nergens meer op.

Je moet het databoek hebben waarin voor jouw specifieke combinatie het maximaal opgenomen vermogen (maximaal amperage) staat.

Het ligt er dus gewoon aan welke combinatie van apparatuur je hebt hoeveel zekering je nodig hebt, maar jouw buitenunit zal in ieder geval nooit meer dan 19.9A opnemen. Er is namelijk geen combinatie van die buitenunit met welke binnenunits dan ook toegestaan die die stroom oplevert.

Bekijk het zo: Hang een 7 kW buitenunit aan een 2 kW binnenunit. Dan is de stroom nooit meer dan nodig is om die 2 kW binnenunit te voorzien. Je zult dus nooit aan de 7 kW komen.

[Blihi]

FL_ schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 13:09:
[...]


Ik lees hem als: minimale vereiste voor de groep, de waarde is de maximale waarde wat door het apparaat gebruikt kan worden. (Maar echt lekker ondubbelzinnig is het niet)

Nee, het is de ontwerpstroom van de gebruikte kabel. Je moet dus een kabel gebruiken die 19.9A mag voeren. Dat om te zorgen dat de kabel nooit het zwakke punt van de installatie wordt.

De aanbevolen afzekering is een maximum. Je mag geen kabel ontworpen voor 19.9A af gaan zekeren op 25A. Dan is de kabel namelijk zwakker dan de zekering.

De daadwerkelijke afzekering hangt af van de combinatie binnen- en buitenunits, te vinden in een apart databoek.

Het is helemaal niet dubbelzinnig. De linker kolom heet niet voor niets "Power Supply Cable". De kabel zelf zal echt geen stroom verbruiken, maar moet wel die karakteristieken hebben.

[FL_]

Mijn excuus, over 'cable' heen gelezen, ik las hem als het apparaat (met aansluitwaarde 15,9A, ergo: gebruik een 16A groep). Vanzelfsprekend dat in een stroomkring de automaat het meest zwakke gedeelte moet zijn.

[big bang]

Even een andere vraag, laadpalen en zonnepanelen dienen (uitzonderingen daargelaten) door een klasse B aardlek beveiligd te worden. Bestaan er al klasse B aardlekautomaten?

(Waarbij de B over de klasse van de aardlek gaat en niet over de afschakelkarakteristiek van de automaat!)

[Blihi]

Voor zonnepanelen is dat niet altijd nodig.

[big bang]

Blihi schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 13:55:
Voor zonnepanelen is dat niet altijd nodig.

I know, daarom staat er

big bang schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 13:54:
(uitzonderingen daargelaten)

Maar het beantwoord niet mijn vraag:

Bestaan er al klasse B aardlekautomaten? (Waarbij de B over de klasse van de aardlek gaat en niet over de afschakelkarakteristiek van de automaat!)

[ Voor 4% gewijzigd door big bang op 25-08-2022 14:02 ]

[radeoxx]

Wij zijn onlangs verhuisd naar een nieuwe woning en komen onderstaande groepenkast tegen. Er liggen zonnepanelen op het dak.



In het kader van zonnepanelen/energiebesparing ben ik alle apparaten één voor een aan het doormeten om te kijken of we standby verbruik kunnen minimaliseren.

Echter, bij wat betere 'inspectie' van de groepenkast valt me op dat er veel zekeringen op 40A afgezekerd zijn. Ik begrijp dat je altijd één 'klasse' lager zekeringen moet hebben t.o.v. de aansluiting van je netbeheerder.

Maar nu maak ik me dus zorgen. Kan het zomaar zijn dat ik geen 3x25A standaard aansluiting heb maar bijv. 3x50A? Dan kan ik dus een zeer forse jaarnota verwachten terwijl ik daar niet op heb gerekend.

Uiteraard heb ik de openingspost gelezen maar ik denk dat ik nog niet genoeg kennis heb om zelf te deduceren wat nu logisch is en hoe het nu precies zit.

Alvast vriendelijk dank voor het meedenken.

[jichem]

Dat zijn je hoofdschakelaar en je aardlekschakelaars, dat is naar mijn weten doodnormaal.

[Blihi]

Dit ziet er toch prima uit? Alles is op 16A afgezekerd. Je hebt 3x 25A hoofdzekeringen en op 1 van de fases een 20A automaat voor zonnepanelen. In totaal kun je op die fase dus maximaal 45A afnemen, dat is veel.

Ik denk dat je in verwarring bent met de aardlekschakelaars waar 40A op staat. Dat zijn geen zekeringen, maar alleen aardlekschakelaars. De 40A betekent dat je daar niet meer dan 40A aan ontwerpstroom doorheen mag hebben en dat heb je ook niet (nou ja, bijna dan, want op twee ervan heb je 25A en op de derde heb je 25+20=45A maximaal, maar je zonnepanelen zullen zelden 20A opleveren.)

Wil je het helemaal goed hebben moet je de aardlekschakelaar op dezelfde fase waarop de zonnepanelen zitten aanpassen naar een 63A exemplaar.

Hoeveel vermogen levert je omvormer maximaal? Als dat minder dan 3600 Watt is, hoef je niets aan te passen. Is dat een 5000 Watt exemplaar zou je er wel voor kunnen kiezen dat aan te passen.

[ Voor 23% gewijzigd door Blihi op 25-08-2022 14:18 ]

[Toppe]

Ik ben opzoek naar een automaat die 5v uit geeft om er een USB apparaat op te kunnen aansluiten. Volgens mij is de Mean Well HDR-15-5 hiervoor uitermate geschikt.

Iemand die nog een beter voorstel heeft?

[Andrehj]

Toppe schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 14:22:
Ik ben opzoek naar een automaat die 5v uit geeft om er een USB apparaat op te kunnen aansluiten. Volgens mij is de Mean Well HDR-15-5 hiervoor uitermate geschikt.

Iemand die nog een beter voorstel heeft?

Dat is een prima voeding (ik heb ze hier ook, maar dan in 24V), maar uiteraard geen automaat. Je moet ze dus wel gewoon (net als andere verbruikers) achter een automaat of zekering aansluiten.

[Xander]

big bang schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 13:54:
Even een andere vraag, laadpalen en zonnepanelen dienen (uitzonderingen daargelaten) door een klasse B aardlek beveiligd te worden.

"Uitzonderingen daargelaten" is wel wat kort door de bocht, het overgrote merendeel van de op de woningbouw gerichte omvormers mag gewoon achter type A. Bij laadpalen is het even opletten, maar die kun je ook prima met 6mA DC lekdetectie bestellen. Vaak is het economischer om daar op te letten, dan om type B aardlekbeveiliging toe te passen.

Bestaan er al klasse B aardlekautomaten?

Ja, maar heel gangbaar zijn ze niet.

Bijvoorbeeld Doepke heeft er veel in het assortiment.

Zie hier: https://www.doepke.de/en/...pe-of-residual-current-b/

[ Voor 12% gewijzigd door Xander op 25-08-2022 14:32 ]

[big bang]

Toppe schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 14:22:
Ik ben opzoek naar een automaat die 5v uit geeft om er een USB apparaat op te kunnen aansluiten. Volgens mij is de Mean Well HDR-15-5 hiervoor uitermate geschikt.

Iemand die nog een beter voorstel heeft?

Meanwell is in de regel prima spul. 15W is, afhankelijk van je toepassing, niet heel veel. Wat wil je er op aansluiten?

[Toppe]

big bang schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 14:32:
[...]

Meanwell is in de regel prima spul. 15W is, afhankelijk van je toepassing, niet heel veel. Wat wil je er op aansluiten?

Een NodeMCU, 1A @ 5V dus moet goedkomen

[Toppe]

Andrehj schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 14:24:
[...]

Dat is een prima voeding (ik heb ze hier ook, maar dan in 24V), maar uiteraard geen automaat. Je moet ze dus wel gewoon (net als andere verbruikers) achter een automaat of zekering aansluiten.

Je hebt gelijk. Hij komt inderdaad achter een eigen groep te hangen dus qua veiligheid zit het allemaal goed.

[FrankHe]

Hierbij volgt een serie genaamd, met de Franse slag.

De afgelopen dagen heb ik in het vakantiehuis van een vriend een klein netwerk aangelegd en werd daarbij ook geconfronteerd met de elektrotechnische installatie in het "Franse" Huis.

In de eerste plaats zag ik veel aders die te lang gestript waren waardoor er koper zichtbaar is. Verder zit er veel elektrische vloerverwarming in dat huis en die aansluitingen zien er als volgt uit. Rode isolatietape links en rechts. Die uitstekende nulgeleiders heb ik even gefatsoeneerd maar voor de rest ga ik het niet aanraken.





Het valt mij nog mee dat er geen trippende aardlekschakelaars zijn, blote nulgeleider zo dichtbij de aardlitze van de vloerverwarming had zomaar een sluiting tussen PE en N kunnen zijn met als gevolg een tripfeest van jewelste. Kennelijk lagen ze net niet tegen elkaar aan.

[FrankHe]

Aflevering 2 van met de Franse slag.

Hoeveel groepen mogen er samen door één buis?

Het antwoord is: "Zoveel als mogelijk."



Welke kleuren verbinden we aan elkaar door? Een schakeldraad aan een nul?



Ok wie biedt er meer? Een fase naar aarde kwam ik ook nog tegen.

[FrankHe]

Met de Franse slag, aflevering drie.

Hier hadden rijgklemmen niet misstaan.



Dit soort aanblikken zijn schering en inslag.



Ah, toch nog drie rijgklemmen gevonden, alleen jammer dat ze niet worden gebruikt.

[FrankHe]

Ik had hier ladingen foto's kunnen plaatsen maar het is allemaal meer van hetzelfde. Een nest lasdoppen in een kabelgoot, een nest lasdoppen in de meterkast. De fasedraad die of rood, bruin of oranje is. Schakeldraden die of zwart, oranje of paars zijn. Maar ook weer niet altijd consistent. De nulgeleider was doorgaans wel blauw. Meerdere groepen in dezelfde lasdoos, te volle lasdozen, ik kan nog wel even doorgaan. Gelukkig ben ik alleen verantwoordelijk voor het netwerk.

[DutchWing]

Wat een zooitje

[Xander]

FrankHe schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 22:17:
Hier hadden rijgklemmen niet misstaan.

[Afbeelding]

Wat zeur je nou, die lasklemmen voor de aarde zijn toch doorgeregen.

[Ethirty]

Lijkt een beetje op wat ik in mijn huis tegen kwam, maar dan nóg erger

[FrankHe]

En dit is dus "nieuwbouw" van rond het jaar 2000. Ik had nog mijn labelmaker meegenomen in de ijdele hoop dat ik hier wat orde in zou kunnen scheppen maar ik heb zeer wijselijk besloten om de installatie verder niet aan te raken. Moet er niet aan denken om in deze bende een storing te moeten zoeken. Hopelijk heb ik in ieder geval één potentiële bron van "nuisance tripping" kunnen wegnemen. De rest laat ik voor wat het is.

[Maasluip]

Vakantiehuisje zeg je? Daar zijn meer buizen voor kabels dan in mijn 2-onder-1-kapper.

[Septillion]

Wauw, wat een bende! Volgens mij wel vaker een bende in Frankrijk maar dit is wel heel erg. Zou ik niet eens durven gebruiken... Zou in Nederland denk ik aardige zijn als verborgen gebrek.

FrankHe schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 22:26:
Schakeldraden die of zwart, oranje of paars zijn.

Weet niet hoe dat in Frankrijk is maar meen dat het in België gewoon is toegestaan. Zolang ze maar niet blauw of meerkleurig zijn. Toch nog één lichtpuntje

[marcel19]

Goedemorgen,

Ik heb in mijn huis een dimmer zitten:


Deze is aangesloten op deze 2 draden: (Bruin op L1 en zwart op het meest rechter pootje met de pijltjes)
De zwarte draad rechts op de foto wordt niet gebruikt. Als deze dimmer zo aansloten zit werkt alles perfect en kan ik de lampen aan/uit zetten en dimmen.


Nu wil ik deze vervangen door een slimme dimmer zodat ik de lampen kan sturen met mijn systeem.
(Let even niet op de draadkleuren, ik was hiermee aan het testen. De blauwe draad is aangesloten op de X van de dimmer. De schakeldraad positie.

Maar als ik deze dimmer aansluit (En ja, deze is 2 draads geschikt) dan werken de lampen niet maar de dimmer wel (Tenminste, ik kan hem zien en bedienen via het systeem.
Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe?

2 draads aansluitschema:


Ik heb de fabrikant gebeld en deze gaf aan dat ik geen Bypass nodig heb voor mijn setup aangezien mijn lampen (Led spots 8 stuks) voldoende wattage heb) De Bypass is enkel nodig bij lage wattage zodat de spots niet gaan flikkeren.

[Blihi]

Toppe schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 14:22:
Ik ben opzoek naar een automaat die 5v uit geeft om er een USB apparaat op te kunnen aansluiten. Volgens mij is de Mean Well HDR-15-5 hiervoor uitermate geschikt.

Iemand die nog een beter voorstel heeft?

Waarom niet gewoon een DIN-rail wandcontactdoos van een paar euro met een USB lader er in? Dan ben je goedkoper uit en kan de USB lader meegroeien met het apparaat wat je er op aansluit.

[Septillion]

@marcel19 Dat is deze toch? Want grappig genoeg laat het plaatje daar niet de aansluitingen L-L-Lamp-N-N zien maar L-L-Lamp-S-N, met een S voor pulsdrukkers. Nu kan ik even niet zo goed zien welke aansluitingen de draden echt zitten maar als je dus dacht de binnenste N te gebruiken lijkt me dit dus eigenlijk de S aansluiting... Wel erg slordig van ze dan.

Overigens inderdaad grote kans dat je uit kan zonder bypass maar zeker met LED is er niet echt een minimaal vermogen te nomen, ze reageren allemaal anders.

[Jfwiet]

marcel19 schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 10:51:
Goedemorgen,

Ik heb in mijn huis een dimmer zitten:
[Afbeelding]

Deze is aangesloten op deze 2 draden: (Bruin op L1 en zwart op het meest rechter pootje met de pijltjes)
De zwarte draad rechts op de foto wordt niet gebruikt. Als deze dimmer zo aansloten zit werkt alles perfect en kan ik de lampen aan/uit zetten en dimmen.
[Afbeelding]

Nu wil ik deze vervangen door een slimme dimmer zodat ik de lampen kan sturen met mijn systeem.
(Let even niet op de draadkleuren, ik was hiermee aan het testen. De blauwe draad is aangesloten op de X van de dimmer. De schakeldraad positie.
[Afbeelding]
Maar als ik deze dimmer aansluit (En ja, deze is 2 draads geschikt) dan werken de lampen niet maar de dimmer wel (Tenminste, ik kan hem zien en bedienen via het systeem.
Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe?

2 draads aansluitschema:
[Afbeelding]

Ik heb de fabrikant gebeld en deze gaf aan dat ik geen Bypass nodig heb voor mijn setup aangezien mijn lampen (Led spots 8 stuks) voldoende wattage heb) De Bypass is enkel nodig bij lage wattage zodat de spots niet gaan flikkeren.

Jou originele dimmer is een 2draads aansluiting, de vervangende heeft zowel een L (Bruin) als een N (Blauw) nodig. De zwarte die origineel op het golfje zat ~is de schakeldraad naar de lamp (en via de lamp naar de N gaat).

Dus je zal in die doos moeten zorgen voor Bruin, Blauw, Zwart. Wat meestal betekend dat je een blauwe bij trekt.

Je zegt dat je een extra zwarte draad hebt? Komt deze ook in de plafond doos uit? Of loopt deze door naar een andere doos voor een hotel schakeling? Komt deze uit in de plafonddoos, zou je met blauwe tape deze ook wel kunnen hergebruiken.

Edit: Oh en de Bypass is van FIBARO en niet alleen maar een weerstandje. Maar je gebruikt deze vooral bij hele lage wattages, effectief vergroot je dan gewoon het wattage van de last. Een dimmer heeft het lastig wanneer het hele dim bereik moet lopen over 3 watt en gaat de lamp knipperen als je hem naar 0% draait. Als jij 8 spotjes hebt, dan zal dit geen probleem zijn.

[ Voor 6% gewijzigd door Jfwiet op 26-08-2022 11:38 ]

[Septillion]

@Jfwiet Waar ben jij gestopt met lezen?

marcel19 schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 10:51:
(En ja, deze is 2 draads geschikt)

en verder.

[Jfwiet]

Septillion schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 11:36:
@Jfwiet Waar ben jij gestopt met lezen?


[...]

en verder.

Daar ongeveer. Als deze 2 draads geschikt is zou het gewoon moeten werken. Maar als de extra zwarte draad uitkomt in de plafonddoos dan zou ik hem alsnog 3 draads aansluiten geeft namelijk vaak problemen.

[marcel19]

Septillion schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 11:18:
@marcel19 Dat is deze toch? Want grappig genoeg laat het plaatje daar niet de aansluitingen L-L-Lamp-N-N zien maar L-L-Lamp-S-N, met een S voor pulsdrukkers. Nu kan ik even niet zo goed zien welke aansluitingen de draden echt zitten maar als je dus dacht de binnenste N te gebruiken lijkt me dit dus eigenlijk de S aansluiting... Wel erg slordig van ze dan.

Overigens inderdaad grote kans dat je uit kan zonder bypass maar zeker met LED is er niet echt een minimaal vermogen te nomen, ze reageren allemaal anders.

Ik snap inderdaad wat je bedoeld. Nu zitten de draden op de binnenste L en N zoals op de dimmer zelf staat.
Ik heb het ook al geprobeerd met de 2 buitenste aansluitingen maar dan blijft het effect het zelfde.
Ik kan de dimmer wel zien in mijn systeem, maar ik kan de lampen niet aanzetten.

[marcel19]

Jfwiet schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 11:40:
[...]


Daar ongeveer. Als deze 2 draads geschikt is zou het gewoon moeten werken. Maar als de extra zwarte draad uitkomt in de plafonddoos dan zou ik hem alsnog 3 draads aansluiten geeft namelijk vaak problemen.

Daar zit een beetje het probleem, wij hebben een verlaagd plafond dus ik kan niet meer bij de originele contactdoos

[marcel19]

@Septillion
Ik heb het nu zo aangesloten:




Maar ik kan de lampen nu niet meer aan/uit zetten. Maar ik zie de schakelaar wel in mijn Home Assistant:
v

Als ik dan op de dimmer zelf druk dan gaat die ook uit in Home Assistant. Dus de dimmer zelf werkt.
Ook het draaien aan de knop werkt.

[Jfwiet]

marcel19 schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 11:47:
@Septillion
Ik heb het nu zo aangesloten:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Maar ik kan de lampen nu niet meer aan/uit zetten. Maar ik zie de schakelaar wel in mijn Home Assistant:
v[Afbeelding]

Als ik dan op de dimmer zelf druk dan gaat die ook uit in Home Assistant. Dus de dimmer zelf werkt.
Ook het draaien aan de knop werkt.

Aansluiting ziet er goed uit. Mijn ervaring is dat het fysiek bedienen van de knop eigenlijk altijd het interne relais om gooit (ik werk vooral met Z-Wave). Dus dan zou je op de uitgang (~) iets moeten kunnen meten met een multimeter.

Zat even op de website van Robbshop te krijgen, het aansluitschema onderaan (wat je hier ook hebt laten zien) komt niet overeen met het aansluitschema in de plaatjes van het product bovenaan Maar ook volgens dat schema heb je hem nu goed aangesloten.

[henkie196]

marcel19 schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 11:47:
@Septillion
Ik heb het nu zo aangesloten:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Maar ik kan de lampen nu niet meer aan/uit zetten. Maar ik zie de schakelaar wel in mijn Home Assistant:
v[Afbeelding]

Als ik dan op de dimmer zelf druk dan gaat die ook uit in Home Assistant. Dus de dimmer zelf werkt.
Ook het draaien aan de knop werkt.

Hmm, heb je nu niet de fase (L) draad op zowel de nul (N) als de fase (L) van de dimmer aangesloten? Er komt geen nul binnen in je wandcontactdoos, zo te zien, dus die zou je er nog heen moeten trekken (als dat kan).

[Septillion]

henkie196 schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 12:04:
[...]

Hmm, heb je nu niet de fase (L) draad op zowel de nul (N) als de fase (L) van de dimmer aangesloten?

Correct, zoals ze zeggen dat moet

@marcel19 Weet je zeker dat je bij het wisselen de juiste zwarte draad hebt gepakt? Want helemaal geen licht op 100% is wel raar namelijk. Of hin is stuk.

Anders losse opstelling maken, kan je ook eens testen met een N.

PS Ik hoop niet dat je zelf het verlaagde plafond hebt (laten) gemaakt/(maken)

[Ramon_1984]

FrankHe schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 23:56:
En dit is dus "nieuwbouw" van rond het jaar 2000. Ik had nog mijn labelmaker meegenomen in de ijdele hoop dat ik hier wat orde in zou kunnen scheppen maar ik heb zeer wijselijk besloten om de installatie verder niet aan te raken. Moet er niet aan denken om in deze bende een storing te moeten zoeken. Hopelijk heb ik in ieder geval één potentiële bron van "nuisance tripping" kunnen wegnemen. De rest laat ik voor wat het is.

Het is toch juist leuk om daar wat moois en veilig van te maken.

Persoonlijk zou ik er niet lekker van kunnen slapen als er bij vrienden de elektrische installatie zo amateuristisch is aangelegd.

[FrankHe]

Maasluip schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 08:44:
Vakantiehuisje zeg je? Daar zijn meer buizen voor kabels dan in mijn 2-onder-1-kapper.

Vier slaapkamers, twee badkamers en een ruime woonkeuken. Volledig voorzien van elektrische vloerverwarming en heel veel schakelaar maar opmerkelijk genoeg bijzonder weinig wandcontactdozen. Ze hebben in der tijd hele vreemde keuzes gemaakt.

[FrankHe]

Ramon_1984 schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 12:33:
[...]

Het is toch juist leuk om daar wat moois en veilig van te maken.

Persoonlijk zou ik er niet lekker van kunnen slapen als er bij vrienden de elektrische installatie zo amateuristisch is aangelegd.

Ik heb werkelijk geen idee waar te beginnen in deze installatie. In Frankrijk gelden overigens andere regels dan in de NEN-1010. Zo zijn wandcontactdozen voor algemeen gebruik strikt gescheiden van de lichtgroepen. In Nederland heeft iedere ruimte een centraaldoos van waaruit we radiaal alles aansluiten. Zo niet in Frankrijk. Maar ik zie vervolgens wel de WCD-groep en de licht-groep door dezelfde lasdoos en door dezelfde buis gaan. Ik weet niet of dit conform de Franse réglementation des installations électriques is? Het lijkt mij sterk maar de grap is dat de gehele installatie deze zomer nog officieel gekeurd is en goedgekeurd. Die maat van me heeft het vakantiehuis overgekocht van een tante en bij verkoop moet er in Frankrijk altijd een keuring plaatsvinden van de installaties. Dat schept niet heel veel vertrouwen aangaande de Franse électriciens.

[peter.vw.]

FrankHe schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 14:09:
[...]

. In Nederland heeft iedere ruimte een centraaldoos van waaruit we radiaal alles aansluiten.

dit is ook niet meer de regel in NL

[marcel19]

Septillion schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 12:13:
[...]

Correct, zoals ze zeggen dat moet

@marcel19 Weet je zeker dat je bij het wisselen de juiste zwarte draad hebt gepakt? Want helemaal geen licht op 100% is wel raar namelijk. Of hin is stuk.

Anders losse opstelling maken, kan je ook eens testen met een N.

PS Ik hoop niet dat je zelf het verlaagde plafond hebt (laten) gemaakt/(maken)

Hoe maak ik een losse opstelling dan? Want testen is hier volop mogelijk.
Heb genoeg standaard pc stekkers liggen die ik kapot kan knippen

En het verlaagd plafond is gedaan door onze aannemer 2 jaar geleden met de verbouwing.

[niwresixel]

niwresixel schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 22:08:
[...]
Tevens ook maar een boze mail gestuurd naar de installateur van de zonnepanelen m.b.t. die EMAT die eigenlijk helemaal niet eens in woningen gebruikt mag worden (werkt niet onder de 90VAC begreep ik na zoekrondje) en die 4mm2 kabels die eigenlijk 6mm2 kabels moeten zijn.

Vandaag telefoontje gekregen: "U bent de eerste die ons dit vertelt, we gebruiken deze altijd en ik heb er zelf niet genoeg kennis van. Ik stuur wel een mannetje langs" (inzake de EMAT). Blijft toch apart men in de PV wereld grootschalig een ding gebruikt dat niet meer functioneert als de nulleiding wegvalt en hierdoor nog gewoon 230VAC op de faseleiding kan blijven staan... Snap wel dat het kostentechnisch de goedkoopste "oplossing" is om EMAT alamatjes in te zetten, maar zou eigenlijk niet mogen kunnen.

Ben benieuwd wat "het mannetje" er van vindt.

[ Voor 4% gewijzigd door niwresixel op 26-08-2022 21:13 ]

[Blihi]

De PV wereld zit vol met echte cowboys. Er zijn legio voorbeelden van. PV kabels door een rookgasafvoer of door de ventilatie. De meesten hebben geen kaas gegeten van elektra, laat staan ooit gehoord van NEN1010 of NPR5310

Edit: hier staan soms heel mooie tussen: https://www.installatie.n...oor-het-oog-van-de-naald/

https://www.installatie.n.../kabels-in-rookgasafvoer/

[ Voor 29% gewijzigd door Blihi op 26-08-2022 22:13 ]

[Zwartoog]

Vraag is ook waarom dergelijke producten überhaupt in omloop zijn. Is er een toepassing waarin deze veilig en zinnig gebruikt kunnen worden?

[FrankHe]

peter.vw. schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 14:16:
[...]

dit is ook niet meer de regel in NL

Aparte lichtgroepen waarmee geen WCD's voor algemeen gebruik worden gevoed?

[FrankHe]

hier stond een offtopic bericht

[ Voor 96% gewijzigd door teacher op 27-08-2022 10:47 ]

[Blihi]

Zwartoog schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 22:18:
Vraag is ook waarom dergelijke producten überhaupt in omloop zijn. Is er een toepassing waarin deze veilig en zinnig gebruikt kunnen worden?

Ja. In bedrijfsinstallaties mogen ze wel.

[Zwartoog]

Blihi schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 08:41:
[...]


Ja. In bedrijfsinstallaties mogen ze wel.

Maar bestaat daar niet hetzelfde probleem mbt veiligheid?

[jordje]

liever niet reageren op offtopic berichten

[ Voor 96% gewijzigd door teacher op 27-08-2022 10:47 ]

[Blihi]

Nee, want daar wordt ervan uit gegaan dat alleen gekwalificeerd personeel aan de installatie komt.

Het probleem is dat die dingen niet meer werken als de netspanning onder de 90 volt komt. Voor thuis is de norm echter 50 volt.

Er bestaan wel spanningsonafhankelijke aardlekautomaten die maar 1U breed zijn. Van Siemens geloof ik, maar die zijn wat duurder.