Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[leejoow]

Ik zou de alamat gebruiken, de kabel zelf is dan ook beschermd tegen bijvoorbeeld doorsteken. Je mist wel een stukje selectiviteit op de aardlekafschakeling mocht er een aardfout zijn in het circuit na de onderverdeler in de schuur, maar die ik voor lief nemen.

[Blihi]

3-fase aardlekautomaat is correct. Ik zou kiezen voor 20 of 25A, dat maakt niet zoveel uit.

De aardlek is niet om de omvormers te beveiligen, maar deze beveiligt de kabel tussen de meterkast en schuur.

In de schuur kun je de aardlek juist weglaten, de omvormer mag dan op een 16A installatieautomaat.

[Dre]

Een paar aardlekschakelaars getest die ik had liggen. Tussen de 15 en 30 mA moeten ze afschakelen. 67% van fabricaat "Hager" voldoet niet aan de norm.





De TOMZN aardlekautomaten zijn wel rare dingen, want de ingang zit bovenop de automaat. Aansluiten aan de onderkant ("OUT") resulteerde in een paar seconde een raar geluid en gevolgd door een ongewenste geur van elektronica. Andere fabrikanten zijn er niet echt duidelijk in aan welke kant je het moet aansluiten, want dat schijnt soms wel belangrijk te zijn lees ik op internet.

[Blihi]

Dat is dus precies de reden waarom ik die dingen liever niet via Marktplaats aanschaf

[BounceMeister]

Blihi schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 07:43:
3-fase aardlekautomaat is correct. Ik zou kiezen voor 20 of 25A, dat maakt niet zoveel uit.

De aardlek is niet om de omvormers te beveiligen, maar deze beveiligt de kabel tussen de meterkast en schuur.

In de schuur kun je de aardlek juist weglaten, de omvormer mag dan op een 16A installatieautomaat.

Ik dacht ook het beveiligen van de kabel, dat is er vanaf de hoofdkast nu niet bij doorsteken van de kabel.
Is er een bezwaar tegen 2x een 300mA aardlek (elke kant 1)? Volgens die man zou het storingen of problemen kunnen geven.
Maar het lijkt me dat je in het geval van zonnepanelen beide kanten van de kabel een aardlekbeveiliging zou willen geven?

[BounceMeister]

leejoow schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 07:26:
Ik zou de alamat gebruiken, de kabel zelf is dan ook beschermd tegen bijvoorbeeld doorsteken. Je mist wel een stukje selectiviteit op de aardlekafschakeling mocht er een aardfout zijn in het circuit na de onderverdeler in de schuur, maar die ik voor lief nemen.

Ik zie nu dat je dus 2x aardlek op een lijn bedoelt. Geeft dat afgezien van selectiviteit geen storingen of vreemd gedrag?

[Ethirty]

Dre schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 07:51:
Een paar aardlekschakelaars getest die ik had liggen. Tussen de 15 en 30 mA moeten ze afschakelen. 67% van fabricaat "Hager" voldoet niet aan de norm.

Het zijn ook wel erg oude beestjes zo te zien. Weet niet in welke mate zoiets slijt met leeftijd?

BounceMeister schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 08:16:
[...]

Ik dacht ook het beveiligen van de kabel, dat is er vanaf de hoofdkast nu niet bij doorsteken van de kabel.
Is er een bezwaar tegen 2x een 300mA aardlek (elke kant 1)? Volgens die man zou het storingen of problemen kunnen geven.
Maar het lijkt me dat je in het geval van zonnepanelen beide kanten van de kabel een aardlekbeveiliging zou willen geven?

1x 300mA aan de kant van je huis - deze beschermt de kabel. Eenzelfde aan de kant van je schuur doet niet veel extra.

In de schuur kan je je omvormer volgens voorschrift van de leverancier voorzien van beveiliging. Als ik het goed begrijp is in 9 vd 10 gevallen een normale 30mA aardlek of alamat genoeg.

[Blihi]

Meestal is aardlek helemaal niet nodig voor de omvormer. Die hebben vaak een 6 mA verklaring. Maar probeer dat even uit te zoeken. Ik heb hier drie Solis omvormers hangen, die hebben alle drie zo'n verklaring.

[jongetje]

@BounceMeister Je hebt een situatie zoals met een PV verdeler. Ik heb daarom in de meterkast de 300mA aardlekautomaat. En dan op zolder (en jij dan in je schuur) de PV installatie gewoon achter een automaat (de aarlek zit dan in de meterkast). En de zolder installatie heb ik achter een 30mA aardlek automaat (zodat met storingen in dat stroomcircuit van mijn zolder deze eerder uitslaat, stukje veiligheid voor mezelf).

[BounceMeister]

Blihi schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 09:02:
Meestal is aardlek helemaal niet nodig voor de omvormer. Die hebben vaak een 6 mA verklaring. Maar probeer dat even uit te zoeken. Ik heb hier drie Solis omvormers hangen, die hebben alle drie zo'n verklaring.

Ik heb ook een Solis, dus dan zou er in de meterkast een aardlek moeten en in de verdeelkast juist niet. Klinkt logischer.
Het gaat wel weer de zoveelste discussie worden met dat bedrijf.
Wanneer twee 300mA aardlekautomaten in de lijn en de 6mA in de omvormer geen probleem zou moeten geven, dan heeft dat de voorkeur, want die spullen liggen er nu.

[ Voor 4% gewijzigd door BounceMeister op 27-05-2022 09:29 ]

[Ethirty]

BounceMeister schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 09:16:
[...]

Ik heb ook een Solis, dus dan zou er in de meterkast een aardlek moeten en in de verdeelkast juist niet. Klinkt logischer.
Het gaat wel weer de zoveelste discussie worden met dat bedrijf.
Wanneer twee 300mA aardlekautomaten in de lijn en de 6mA in de omvormer geen probleem zou moeten geven, dan heeft dat de voorkeur, want die spullen liggen er nu.

Nogmaals, die 2e 300mA in de schuur heeft zo geen enkel nut.

[Xander]

Dre schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 07:51:
Een paar aardlekschakelaars getest die ik had liggen. Tussen de 15 en 30 mA moeten ze afschakelen. 67% van fabricaat "Hager" voldoet niet aan de norm.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik ken deze tester niet, maar met wat voor soort lekstroom test je nu?

Bij een sinusvormige lekstroom (type AC) moet de schakelaar inderdaad tussen de 15mA en 30mA (0,5x - 1x I_ΔN) uitschakelen. Maar bij een pulserende stroom met gelijkstroomcomponenten (type A) moet deze tussen de 10,5mA en 42mA uitschakelen (0,35x - 1,4x I_ΔN).

Hm, wacht, die Hagers zijn type AC aardlekschakelaars. Dus die zouden eigenlijk helemaal niet moeten uitschakelen bij een type A lekstroom (wat niet wil zeggen dat ze dat niet toch kunnen doen). Vraag blijft eigenlijk hetzelfde, stel je de tester wel goed in?

De TOMZN aardlekautomaten zijn wel rare dingen, want de ingang zit bovenop de automaat. Aansluiten aan de onderkant ("OUT") resulteerde in een paar seconde een raar geluid en gevolgd door een ongewenste geur van elektronica.

Mooi he, spanningsafhankelijke aardlekautomaten.

Andere fabrikanten zijn er niet echt duidelijk in aan welke kant je het moet aansluiten, want dat schijnt soms wel belangrijk te zijn lees ik op internet.

Bij je overige schakelaars maakt het geen verschil.

Zijn die TOMZN automaten nou ook type AC? Waar haal je die dan vandaan? Type AC mag in Nederland al sinds 1997 niet meer worden toegepast en deze zijn toch wel een stukje jonger.

[BounceMeister]

Ethirty schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 09:26:
[...]

Nogmaals, die 2e 300mA in de schuur heeft zo geen enkel nut.

Duidelijk, dus het beste daar een gewone 16A installatieautomaat in zetten.
Afgezien van het nut, wil ik dus weten of meerdere aardleks voor problemen of raar gedrag in het systeem kan zorgen.

[Xander]

Blihi schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 09:02:
Meestal is aardlek helemaal niet nodig voor de omvormer. Die hebben vaak een 6 mA verklaring. Maar probeer dat even uit te zoeken. Ik heb hier drie Solis omvormers hangen, die hebben alle drie zo'n verklaring.

Sinds wanneer betekent zo'n verklaring dat je geen aardlekbeveiliging nodig hebt? Dat hangt nog wel van wat meer zaken af.

6mA verklaring betekent dat je type A kunt toepassen en geen type B nodig hebt.

[BounceMeister]

Xander schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 09:29:
[...]

Sinds wanneer betekent zo'n verklaring dat je geen aardlekbeveiliging nodig hebt? Dat hangt nog wel van wat meer zaken af.

6mA verklaring betekent dat je type A kunt toepassen en geen type B nodig hebt.

Oeh, nu weer iets nieuws. Kan het met het type A/B/C te maken hebben?

[ Voor 0% gewijzigd door BounceMeister op 27-05-2022 09:36 . Reden: C bestaat niet ]

[Wolly]

jongetje schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 09:03:
@BounceMeister Je hebt een situatie zoals met een PV verdeler. Ik heb daarom in de meterkast de 300mA aardlekautomaat. En dan op zolder (en jij dan in je schuur) de PV installatie gewoon achter een automaat (de aarlek zit dan in de meterkast). En de zolder installatie heb ik achter een 30mA aardlek automaat (zodat met storingen in dat stroomcircuit van mijn zolder deze eerder uitslaat, stukje veiligheid voor mezelf).

In de meterkast had je dan toch beter een selectieve aardlek kunnen plaatsen die trager afschakelt?

[Ethirty]

Xander schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 09:27:
[...]


Zijn die TOMZN automaten nou ook type AC? Waar haal je die dan vandaan? Type AC mag in Nederland al sinds 1997 niet meer worden toegepast en deze zijn toch wel een stukje jonger.

Leuk hè, Aliexpress spul. Ze verkopen ze nog steeds voor maar €6.

[Xander]

BounceMeister schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 09:30:
[...]

Oeh, nu weer iets nieuws. Kan het met het type A/B/C te maken hebben?

Nee. Iedere gangbare omvormer heeft gewoon zo'n 6mA verklaring tenzij je een wappie wappie merk toepast, of het moet een omvormer zijn met een echt hoog aansluitvermogen (die tref je doorgaans niet in residentiële installaties). Type A zal waarschijnlijk prima zijn.

Maar volgens mij was in jouw geval het type van de aardlebeveiliging of het weg laten van de aardlekbeveiliging ook geen discussie toch? Enkel de plek en de hoeveelheid.

Type C aardlekbeveiliging bestaat niet.

[Xander]

Ethirty schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 09:32:
[...]

Leuk hè, Aliexpress spul. Ze verkopen ze nog steeds voor maar €6.

Tja, het mag natuurlijk best verkocht worden.

Je mag het in Nederland alleen niet toepassen.

[Ethirty]

BounceMeister schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 09:28:
[...]

Duidelijk, dus het beste daar een gewone 16A installatieautomaat in zetten.
Afgezien van het nut, wil ik dus weten of meerdere aardleks voor problemen of raar gedrag in het systeem kan zorgen.

Je wil altijd enige vorm van selectiviteit - of eigenlijk meer voorspelbaarheid. 300mA - 300mA welke gaat als eerste uit?

Daarom doe je in die situatie eerder 300mA - 30mA.

Karakteristiek staat daar verder nog los van, daar heb ik onvoldoende verstand van, maar eerder belangrijk in industriële toepassing dan in je huis.

Als een omvormer het exclusieve eindproduct aan het einde van de kabel is, hadden ze die hele onderverdeler ook gewoon weg kunnen laten en 1x een 30mA alamat in je meterkast kunnen zetten.

[ Voor 13% gewijzigd door Ethirty op 27-05-2022 09:38 ]

[BounceMeister]

Ethirty schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 09:36:
[...]

Je wil altijd enige vorm van selectiviteit - of eigenlijk meer voorspelbaarheid. 300mA - 300mA welke gaat als eerste uit?

Daarom doe je in die situatie eerder 300mA - 30mA.

Karakteristiek staat daar verder nog los van, daar heb ik onvoldoende verstand van, maar eerder belangrijk in industriële toepassing dan in je huis.

Als een omvormer het exclusieve eindproduct aan het einde van de kabel is, hadden ze die hele onderverdeler ook gewoon weg kunnen laten en 1x een 30mA alamat in je meterkast kunnen zetten.

Die onderverdeler (groepenkastje) zit daar om toekomstig een autolader o.i.d. aan te kunnen sluiten.

[Xander]

Ethirty schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 09:36:
Karakteristiek staat daar verder nog los van, daar heb ik onvoldoende verstand van, maar eerder belangrijk in industriële toepassing dan in je huis.

De karakteristiek van een installatieautomaat (B, C of D) is iets anders dan het type van een aardlekschakelaar (AC, A, F, B).

Van karakteristieken hoger dan B kun je wel stellen dat je ze vaak in industriële of utiliteits toepassingen vindt (al zie je ook steeds meer warmtepompen die C-karakteristiek voorschrijven in woningen).

Maar het type van je aardlekschakelaar is ook thuis natuurlijk belangrijk. Type AC mag sinds 1997 niet meer worden toegepast, type A is de standaard. Maar je kunt toestellen treffen waarvoor type B vereist is (bijvoorbeeld omvormers of autoladers zonder 6mA verklaring).

[Xander]

BounceMeister schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 09:40:
[...]

Die onderverdeler zit daar om toekomstig een autolader o.i.d. aan te kunnen sluiten.

Die moet sowieso achter een eigen 30mA aardlekschakelaar.

[Xander]

BounceMeister schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 07:04:
We hebben een 3 fase groepenkast, daarvandaan komt er een 3 fase kabel naar de schuur. In de schuur komt een klein groepenkastje waarin een 3-fase (hoofd)schakelaar zit en daarachter een 1-fase aardlekautomaat (300mA/16A) waarop de 1-fase omvormer voor zonnepanelen wordt aangesloten.

Ik ben sowieso geen fan van een 1-fase omvormer op een 3-fasen onderverdeelkast. Wanneer je ook 1-fase gebruikers zou aansluiten op deze onderverdeler, doet dat hele lelijke dingen met de stroom door de nulgeleider.

Een 1-fase gebruiker kan ook de 3-fasen laadpaal zijn wanneer je een auto aansluit welke maar op 1 fase kan laden.

Moet je alles nog nieuw aanleggen? Dan zou ik de onderverdeler vergeten en 2 kabels leggen. En meteen een signaalkabel (voor loadbalancing) en datakabel voor de laadpaal.

Als je toch met een onderverdeler gaat werken zou ik deze in de hoofdverdeler 4-polig willen beveiligen (i.p.v. 3P+N), zodat ook de nul is beveiligd tegen overbelasting.

Nu wil ik weten wat er in de (hoofd-)groepenkast geplaatst moet worden om die kabel richting de schuur aan te sluiten. De aannemer had een 3-fase aardlekautomaat opgestuurd (ook 300mA/16A), maar de mannen die het werk doen zeggen dat er een 3-fase installatieautomaat in moet (16A), zonder aardlek dus.
Wat is de juiste manier en waarom?

Of je de kabel moet beveiligen met een aardlekschakelaar hangt af van o.a.:
- het type kabel (grondkabel of normale kabel)
- de aardcircuitimpedantie (mocht het een TN-stelsel zijn dan zal deze wel laag genoeg zijn, in een TT-stelsel zul je moeten meten)
- de beschermingsklasse van de onderverdeler (deze zal ongetwijfeld klasse II dubbel geïsoleerd zijn)

Wellicht kun je de aardlebeveiliging weg laten en is de installatieautomaat voldoende. Maar wel een aardlekschakelaar plaatsen is natuurlijk altijd veiliger.

[ Voor 5% gewijzigd door Xander op 27-05-2022 09:57 ]

[Vliegvlug]

BounceMeister schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 07:04:
Ik zet net een vraag bij het zonnepanelen topic, maar realiseer me dat het hier waarschijnlijk beter is. We hebben veel gedoe met de aannemer dus helder nadenken is wat lastig nu.

Ik wil weten wat de juiste manier is om een sub-groepenkast aan te sluiten. Waar moet er een aardlek, waar een zekering en/of waar een schakelaar.

Situatie:
We hebben een 3 fase groepenkast, daarvandaan komt er een 3 fase kabel naar de schuur. In de schuur komt een klein groepenkastje waarin een 3-fase (hoofd)schakelaar zit en daarachter een 1-fase aardlekautomaat (300mA/16A) waarop de 1-fase omvormer voor zonnepanelen wordt aangesloten.

Nu wil ik weten wat er in de (hoofd-)groepenkast geplaatst moet worden om die kabel richting de schuur aan te sluiten. De aannemer had een 3-fase aardlekautomaat opgestuurd (ook 300mA/16A), maar de mannen die het werk doen zeggen dat er een 3-fase installatieautomaat in moet (16A), zonder aardlek dus.
Wat is de juiste manier en waarom?

Ik heb eerder hier ook de vraag gesteld hoe ik het beste zaken in mijn schuur/overkapping kan aansluiten met een onderverdeler welke met een 3-fase geschikte ymvk-as kabel met de groepenkast in huis verbonden is.
Daar heb je waarschijnlijk wel wat aan

Hier mijn initiële post:
Vliegvlug in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"
(Waar nog wel wat aan verbeterd kon worden, zie de reacties die daaronder staan.)

Vervolgens op deze twee mogelijkheden uitgekomen:
Vliegvlug in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"



En ben uiteindelijk voor deze optie gegaan:
Vliegvlug in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

(wat een hybride is van de eerdere twee mogelijkheden, en ik heb wel een hoofdschakelaar in de onderverdeler gezet trouwens.)

Aangezien jij er ook pv op wilt aansluiten zou ik wel voor een aparte aardlekschakelaar of alamat gaan voor de zonnepanelen en niet die uiteindelijke oplossing van mij kiezen maar je eigen hybride versie samenstellen.

[FrankHe]

thebeast12 schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 20:59:
[...]

[Afbeelding]

Hierbij de foto.
Het enige wat ik dan kan voorstellen is dat de draden te dicht op elkaar hebben gezeten.
Maar advies is altijd welkom!

De schoef zit niet strak genoeg vast waardoor er sprake is van een te hoge overgangsweerstand. Door de spanningsval ontstaat er warmte en is de draad gesmolten.

[Blihi]

@Vliegvlug Als je met lastscheider de hoofdschakelaar bedoelt, dan is deze voor zover ik weet niet optioneel.

[BounceMeister]

Xander schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 09:53:
[...]


Ik ben sowieso geen fan van een 1-fase omvormer op een 3-fasen onderverdeelkast. Wanneer je ook 1-fase gebruikers zou aansluiten op deze onderverdeler, doet dat hele lelijke dingen met de stroom door de nulgeleider.

Een 1-fase gebruiker kan ook de 3-fasen laadpaal zijn wanneer je een auto aansluit welke maar op 1 fase kan laden.

Moet je alles nog nieuw aanleggen? Dan zou ik de onderverdeler vergeten en 2 kabels leggen. En meteen een signaalkabel (voor loadbalancing) en datakabel voor de laadpaal.

De kabel is al gelegd, de tuin is weer dicht. Dus ik moet het nu doen met één 4mm2 3-fase YMVK-AS kabel die 15cm onder de tegels ligt en er liggen twee netwerkkabels naar de schuur.

Als je toch met een onderverdeler gaat werken zou ik deze in de hoofdverdeler 4-polig willen beveiligen (i.p.v. 3P+N), zodat ook de nul is beveiligd tegen overbelasting.

Wat is dat 4-polig beveiligen precies? Is 4-polig beveiligen dan gewoon 4 installatieautomaten met de hendel aan elkaar gekoppeld? Wat is het verschil precies met een 3-fase alamat?

[...]

Of je de kabel moet beveiligen met een aardlekschakelaar hangt af van o.a.:
- het type kabel (grondkabel of normale kabel)

4mm2 3-fase YMVK-AS grondkabel. Deze ligt vrij ondiep onder de tegels vind ik zelf. Maar volgens de aannemer is dit toegestaan gezien het type kabel.

- de aardcircuitimpedantie (mocht het een TN-stelsel zijn dan zal deze wel laag genoeg zijn, in een TT-stelsel zul je moeten meten)

Ik heb geen idee, dit zegt me niks. Zegt het iets dat het een vrij recent (nouja, 2005 alweer) gebouwde wijk is?

- de beschermingsklasse van de onderverdeler (deze zal ongetwijfeld klasse II dubbel geïsoleerd zijn)

De onderverdeler is gewoon zo'n groepnkastje wat je normaal in de meterkast ziet, deze hangt in de schuur. De omvormer is "protection class I, IP65 OVervoltage category II(PV), III (Mains)".

Wellicht kun je de aardlebeveiliging weg laten en is de installatieautomaat voldoende. Maar wel een aardlekschakelaar plaatsen is natuurlijk altijd veiliger.

Het leek mij wel een veilig idee dat er vanuit de hoofdgroepenkast een aardlekbeveiliging is, mocht er iets met die kabel gebeuren. Maar de werklui zijn nogal stellig dat dat voor problemen gaat zorgen.

Wat zij dus willen is:
Hoofdaansluiting 3 fase --- 16A zekeringen --- Grondkabel 3 fase --- Subgroepenkast met 4p hoofdschakelaar --- 16A/300mA aardlekautomaat --- 1-fase Omvormer --- Zonnepanelen.

Wat mij veiliger leek betreft de grondkabel:
Hoofdaansluiting 3 fase --- 16A/300mA aardlekautomaat --- Grondkabel 3 fase --- Subgroepenkast met 4p hoofdschakelaar --- 16A/300mA (of 30mA?) aardlekautomaat --- 1-fase Omvormer --- Zonnepanelen.

Ik wil natuurlijk gewoon een veilig systeem, maar als hun oplossing wel oké is, scheelt het me een hoop gezeur.

[Vliegvlug]

Blihi schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 10:11:
@Vliegvlug Als je met lastscheider de hoofdschakelaar bedoelt, dan is deze voor zover ik weet niet optioneel.

Ik bedoel met ‘hoofdschakelaar’ in die context inderdaad de lastscheider in de onderverdeler in de schuur.
En ik had begrepen dat die optioneel is in een onderverdeler, maar ik heb ‘m dus wel!

[Blihi]

BounceMeister schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 10:18:
[...]

De kabel is al gelegd, de tuin is weer dicht. Dus ik moet het nu doen met één 4mm2 3-fase YMVK-AS kabel die 15cm onder de tegels ligt en er liggen twee netwerkkabels naar de schuur.


[...]

Wat is dat 4-polig beveiligen precies? Is 4-polig beveiligen dan gewoon 4 installatieautomaten met de hendel aan elkaar gekoppeld? Wat is het verschil precies met een 3-fase alamat?

Als je autolader op 2 fase werkt (en dat doen er best wel wat) en dat zijn per ongeluk twee andere fases dan de omvormer, dan kun je een maximale stroom over de nul van 24A krijgen (16A teruglevering + 2 * 0.5 * 16A verbruik = 24A32A). Een 4-polige beveiliging schakelt dan ook af.

Nu is 24A 32A net op ruim over het randje van wat er over 2,5 mm2 mag, maar bij 4 mm2 zou ik me geen zorgen maken.

[...]

4mm2 3-fase YMVK-AS grondkabel. Deze ligt vrij ondiep onder de tegels vind ik zelf. Maar volgens de aannemer is dit toegestaan gezien het type kabel.

Die hoort nog steeds op 60 cm. Maar onder de tegels zou ik me er geen zorgen over maken.

Ik heb geen idee, dit zegt me niks. Zegt het iets dat het een vrij recent (nouja, 2005 alweer) gebouwde wijk is?

[...]

De onderverdeler is gewoon zo'n groepnkastje wat je normaal in de meterkast ziet, deze hangt in de schuur. De omvormer is "protection class I, IP65 OVervoltage category II(PV), III (Mains)".

[...]

Het leek mij wel een veilig idee dat er vanuit de hoofdgroepenkast een aardlekbeveiliging is, mocht er iets met die kabel gebeuren. Maar de werklui zijn nogal stellig dat dat voor problemen gaat zorgen.

Wat zij dus willen is:
Hoofdaansluiting 3 fase --- 16A zekeringen --- Grondkabel 3 fase --- Subgroepenkast met 4p hoofdschakelaar --- 16A/300mA aardlekautomaat --- 1-fase Omvormer --- Zonnepanelen.

Wat mij veiliger leek betreft de grondkabel:
Hoofdaansluiting 3 fase --- 16A/300mA aardlekautomaat --- Grondkabel 3 fase --- Subgroepenkast met 4p hoofdschakelaar --- 16A/300mA (of 30mA?) aardlekautomaat --- 1-fase Omvormer --- Zonnepanelen.

Ik wil natuurlijk gewoon een veilig systeem, maar als hun oplossing wel oké is, scheelt het me een hoop gezeur.

Ik zou kiezen: Hoofdaansluiting - C20A/300mA aardlekautomaat - grondkabel 3-fase - sugroepenkast met 4p hoofdschakelaar --- 16A/300mA aardlekautomaat --- 1-fase Omvormer --- Zonnepanelen.

Vooral de C20/300mA is meer voorbereid op de toekomst dan B16/300mA, maar als je nu een B16/300mA hebt liggen, dan zou ik het daarbij gewoon laten.

[FrankHe]

Vliegvlug schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 09:57:
[...]

Ik heb eerder hier ook de vraag gesteld hoe ik het beste zaken in mijn schuur/overkapping kan aansluiten met een onderverdeler welke met een 3-fase geschikte ymvk-as kabel met de groepenkast in huis verbonden is.
Daar heb je waarschijnlijk wel wat aan

Hier mijn initiële post:
Vliegvlug in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"
(Waar nog wel wat aan verbeterd kon worden, zie de reacties die daaronder staan.)

Vervolgens op deze twee mogelijkheden uitgekomen:
Vliegvlug in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"
[Afbeelding]

En ben uiteindelijk voor deze optie gegaan:
Vliegvlug in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"
[Afbeelding]
(wat een hybride is van de eerdere twee mogelijkheden, en ik heb wel een hoofdschakelaar in de onderverdeler gezet trouwens.)

Aangezien jij er ook pv op wilt aansluiten zou ik wel voor een aparte aardlekschakelaar of alamat gaan voor de zonnepanelen en niet die uiteindelijke oplossing van mij kiezen maar je eigen hybride versie samenstellen.

Een hoofdschakelaar is tegenwoordig verplicht in elke (onder)verdeler. De 'Fancy' oplossing is heel netjes maar niet verplicht. Bij de basic oplossing zou je zelfs met een lasdoos de 3P+N kunnen verdelen in 3x 1P+N. Ik heb geen idee wat de NEN-1010 hierover zegt, splitsen zonder onderverdeler? Het betreft de buiteninstallatie, tuinverlichting, terrasverwarmer en dergelijk, het valt voor zover ik weet buiten het bouwbesluit.

[Ethirty]

BounceMeister schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 10:18:
[...]

Wat zij dus willen is:
Hoofdaansluiting 3 fase --- 16A zekeringen --- Grondkabel 3 fase --- Subgroepenkast met 4p hoofdschakelaar --- 16A/300mA aardlekautomaat --- 1-fase Omvormer --- Zonnepanelen.

Ik zag dit idee laatst ook bij een grote nieuwbouw villa met zwembad. Gewoon een dikke 10mm2 kabel naar de schuur zonder enige beveiliging. Kennelijk zijn er meer die dat normaal vinden qua beveiliging.

Nou zal de kans dat je de kabel raakt onder een terras niet enorm zijn, maar je zal als hovenier maar net mis steken met je schopje omdat je een plantje wil ingraven of een nieuw terras wil aanleggen. 15cm is dan helemaal niks.

[Xander]

BounceMeister schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 10:18:

Wat is dat 4-polig beveiligen precies? Is 4-polig beveiligen dan gewoon 4 installatieautomaten met de hendel aan elkaar gekoppeld? Wat is het verschil precies met een 3-fase alamat?

Je hebt een verschil tussen 3P+N en 4P. 3P+N beveiligt 3 geleiders op overbelasting/kortsluiting en schakelt de nul alleen maar mee. 4P beveiligt alle 4 de geleiders op overbelasting/kortsluiting.

Allebei zijn te gebruiken als "3-fase alamat". Je hebt het ding al liggen toch? Kun je eens een foto maken van het schematje wat hier ongetwijfeld op staat?

Ik heb geen idee, dit zegt me niks. Zegt het iets dat het een vrij recent (nouja, 2005 alweer) gebouwde wijk is?

Nee leeftijd zegt niets, in de nieuwbouw nu kom je nog steeds beide varianten tegen afhankelijk van de netbeheerder.

In een TN-stelsel wordt de aarde meegeleverd door de netbeheerder, dit is zichtbaar in de vorm van een aardeblokje of -draad die uit de hoofdzekeringkast komt of een aardedraad die samen met de rest van de draden vanuit het meterbord de groepenkast binnenkomt.

In een TT-stelsel ben je voor de aarde geheel afhankelijk van je eigen aardelektrode.

Het leek mij wel een veilig idee dat er vanuit de hoofdgroepenkast een aardlekbeveiliging is, mocht er iets met die kabel gebeuren. Maar de werklui zijn nogal stellig dat dat voor problemen gaat zorgen.

Wat zij dus willen is:
Hoofdaansluiting 3 fase --- 16A zekeringen --- Grondkabel 3 fase --- Subgroepenkast met 4p hoofdschakelaar --- 16A/300mA aardlekautomaat --- 1-fase Omvormer --- Zonnepanelen.

Wat mij veiliger leek betreft de grondkabel:
Hoofdaansluiting 3 fase --- 16A/300mA aardlekautomaat --- Grondkabel 3 fase --- Subgroepenkast met 4p hoofdschakelaar --- 16A/300mA (of 30mA?) aardlekautomaat --- 1-fase Omvormer --- Zonnepanelen.

Ik wil natuurlijk gewoon een veilig systeem, maar als hun oplossing wel oké is, scheelt het me een hoop gezeur.

De grondkabel moet beveiligd worden tegen sluiting naar aarde. Maar als de aardcircuitimpedantie laag is, gaat er bij kortsluiting naar aarde dermate veel stroom lopen dat ook een 16A zekering / automaat af zal schakelen.

In een TT-stelsel is de aardcircuitimpedantie afhankelijk van de aardverspreidingsweerstand van de aardelektrode. Daar kun je zonder meten echt niets over roepen. Maar mocht deze dermate hoog zijn dat bij een sluiting naar aarde de 16A zekering / automaat niet tijdig zal uitschakelen, dan moet hier gewoon aardlekbeveiliging voor.

[Xander]

Blihi schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 10:27:
[...]


Als je autolader op 2 fase werkt (en dat doen er best wel wat) en dat zijn per ongeluk twee andere fases dan de omvormer, dan kun je een maximale stroom over de nul van 24A krijgen (16A teruglevering + 2 * 0.5 * 16A verbruik = 24A). Een 4-polige beveiliging schakelt dan ook af.

Waar is jouw visualisatie ook al weer gebleven? Uit mijn hoofd kom ik bij 16A teruglevering op L1 en 16A afname op L2 en L3 op een nulstroom van 32A.

[FrankHe]

Ethirty schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 10:28:
[...]

Ik zag dit idee laatst ook bij een grote nieuwbouw villa met zwembad. Gewoon een dikke 10mm2 kabel naar de schuur zonder enige beveiliging. Kennelijk zijn er meer die dat normaal vinden qua beveiliging.

Nou zal de kans dat je de kabel raakt onder een terras niet enorm zijn, maar je zal als hovenier maar net mis steken met je schopje omdat je een plantje wil ingraven of een nieuw terras wil aanleggen. 15cm is dan helemaal niks.

Ik zou persoonlijk die 10 mm² in de hoofdverdeler beveiligen met een 3P+N 40 A C-karakteristiek en een aardlekschakelaar 300 mA selectief. Dan is de kabel in ieder geval afdoende beveiligd. Dat de afzekering niet selectief is ten opzichte van de hoofdzekering doet hier niet ter zake. De kabel is correct beveiligd.

In de onderverdeler moet alles natuurlijk wel netjes selectief zijn, dus maximaal 16 A met B-karakteristiek en alle algemene groepen beveiligd met 30 mA.

[Roeloffzen]

Zo heb ik het hoofdmeterkast-onderverdeler dilemma bij mijn moeder opgelost.

Garage oud:
Het huis zit achter de linker aardlekschakelaar en drie smeltzekeringen. De rechter aardlek is voor de garage



Garage nieuw:
Omdat de draden vanuit de meter te kort waren kon de oude hoofdschaklaar niet worden verwijderd.
300 mA, C20A alamat voor naar huis. Overige 2 3 fase alamats voor krachtstopcontact (moet nog worden aangesloten) en toekomstige PV-omvormer.





Huis oud:






Huis nieuw:
Oude hoofdschakelaar is blijven zitten. Waarschijnlijk ga ik deze nog vervangen door een nieuwe lege kast.
Kookgroep vervangen door 3 fase-alamat (deze is nog wel als kookgroep aangesloten naar de oven (2-fase, 2-nul, omdat ik de aansluiting bij de oven nog moet controleren)).

[Andrehj]

Dre schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 07:51:
Een paar aardlekschakelaars getest die ik had liggen. Tussen de 15 en 30 mA moeten ze afschakelen. 67% van fabricaat "Hager" voldoet niet aan de norm.

Je tabel is erg onduidelijk. Wat doen die Hagers precies niet goed?

[timovd]

@Roeloffzen waarom heb je in beide kasten nu twee hoofdschakelaars?

[Roeloffzen]

@timovd De nieuwe kasten (garage en huis) hebben één hoofdschakelaar.
Toen ik de oude hoofdschakelaar in de garage wilde verwijderen kwam ik erachter dat de draden vanuit de meter te kort waren om de afstand te overbruggen. Deze kunnen alleen worden verlengd door iemand met zegelrecht.

De oude hoofdschakelaar in huis ga ik vervangen door een lege kast.

[Vliegvlug]

Roeloffzen schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 11:41:
@timovd De nieuwe kasten (garage en huis) hebben één hoofdschakelaar.
Toen ik de oude hoofdschakelaar in de garage wilde verwijderen kwam ik erachter dat de draden vanuit de meter te kort waren om de afstand te overbruggen. Deze kunnen alleen worden verlengd door iemand met zegelrecht.

De oude hoofdschakelaar in huis ga ik vervangen door een lege kast.

Ik zou de huidige nieuwe hoofdschakelaars in beide kasten verplaatsen naar de lege kastjes die je gaat plaatsen op de plek van de oude hoofdschakelaars.
Daar enkel een doorverbinding maken omdat de aders te kort zijn is zonde van de ruimte die je daarmee weggooit.
Met verplaatsen van de HS krijg je extra ruimte in de grote kast voor uitbreidingen later en zelf vind ik een los kastje voor de hoofdschakelaar ook mooier en netter dan in de kast zelf.
Bovendien kan je dan ook nog iets erbij plaatsen zoals bijv. een overspanningsbeveiliging.

Ik heb ook nog zo’n oude hoofdschakelaar in een los kastje die ik nog moet vervangen.
Dat wordt dan vervangen door dit kastje met een OSB en hoofdschakelaar:

[timovd]

@Roeloffzen inderdaad wat @Vliegvlug hier zegt. Bij het huis kan dat volgens mij gemakkelijker, omdat de zegel niet verbroken hoeft te worden.

[Xander]

Roeloffzen schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 11:41:
@timovd De nieuwe kasten (garage en huis) hebben één hoofdschakelaar.
Toen ik de oude hoofdschakelaar in de garage wilde verwijderen kwam ik erachter dat de draden vanuit de meter te kort waren om de afstand te overbruggen. Deze kunnen alleen worden verlengd door iemand met zegelrecht.

Die mensen bestaan gelukkig gewoon.

Ik zou het zelf niet doen, een nieuwe kast hangen en dan zo'n 50 jaar oude schakelaar laten zitten. Alles kan defect, ook schakelaars. Als je hem over 5 jaar een keer gebruikt en de nul schakelt niet meer goed terug in dan ben je toch zuur.

[Blihi]

Xander schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 10:33:
[...]


Waar is jouw visualisatie ook al weer gebleven? Uit mijn hoofd kom ik bij 16A teruglevering op L1 en 16A afname op L2 en L3 op een nulstroom van 32A.

Aangepast...

[Dre]

Xander schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 09:27:
[...]


Ik ken deze tester niet, maar met wat voor soort lekstroom test je nu?

Bij een sinusvormige lekstroom (type AC) moet de schakelaar inderdaad tussen de 15mA en 30mA (0,5x - 1x I_ΔN) uitschakelen. Maar bij een pulserende stroom met gelijkstroomcomponenten (type A) moet deze tussen de 10,5mA en 42mA uitschakelen (0,35x - 1,4x I_ΔN).

Hm, wacht, die Hagers zijn type AC aardlekschakelaars. Dus die zouden eigenlijk helemaal niet moeten uitschakelen bij een type A lekstroom (wat niet wil zeggen dat ze dat niet toch kunnen doen). Vraag blijft eigenlijk hetzelfde, stel je de tester wel goed in?


[...]


Mooi he, spanningsafhankelijke aardlekautomaten.


[...]


Bij je overige schakelaars maakt het geen verschil.

Zijn die TOMZN automaten nou ook type AC? Waar haal je die dan vandaan? Type AC mag in Nederland al sinds 1997 niet meer worden toegepast en deze zijn toch wel een stukje jonger.

GMC Profitest 0100 S-II. Deze test stond op standaard instelling (wisselstroom), geen pulserend.

De Hager aardlekautomaten gingen al soms uit voordat de meting begon, dat zou betekenen dat die bij 0,3× 30mA = minder dan 10 mA uitgeschakelen.

De TOMZN komen van Ebay of AliExpress ofzo. Om eens te kijken hoe goed of slecht een goedkope aardlekautomaat werkt. Tot op heden werkt de aardlek-, thermisch- en maximaal beveiliging conform de verwachting. Alleen aansluiten moet je wel aan de goeie kant doen

@Andrehj
Hager schakelt te laat of niet (>30mA) of te vroeg <15 mA uit.

[Basekid]

Gisteren is bij mij de elektricien langsgeweest om leidingen aan te leggen voor de nieuwe keuken in m'n nieuwe aanbouw. Nu valt het me op dat er geen (voor mij) bekende gele buizen zijn gebruikt, maar geribbelde grijze:

Is dit tegenwoordig de aanpak? Of heeft hij iets heel aparts gedaan...

[hneel]

Ik kende al wel gele geribbelde buizen. Wellicht vinden sommigen het makkelijker werken met alles flexibele buis.
Grijs is normaal gesproken de kleur voor slagvast materiaal. Of dat hier ook zo is?

[Vliegvlug]

Basekid schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 14:28:
Gisteren is bij mij de elektricien langsgeweest om leidingen aan te leggen voor de nieuwe keuken in m'n nieuwe aanbouw. Nu valt het me op dat er geen (voor mij) bekende gele buizen zijn gebruikt, maar geribbelde grijze:[Afbeelding]

Is dit tegenwoordig de aanpak? Of heeft hij iets heel aparts gedaan...

Dat is draad in buis:


Dat spaart tijd want je hoeft niet los draad in de eerder gelegde gele buizen te plaatsen en omdat het flexibel is hoef je ook geen bochten te buigen.
En tijd is geld en de vaklui komen tijd tekort voor alle klussen momenteel dus als je hetzelfde in minder tijd kan doen kan je nog een extra klus aannemen met de uitgespaarde tijd bij andere klussen.

[azerty]

Basekid schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 14:28:
Gisteren is bij mij de elektricien langsgeweest om leidingen aan te leggen voor de nieuwe keuken in m'n nieuwe aanbouw. Nu valt het me op dat er geen (voor mij) bekende gele buizen zijn gebruikt, maar geribbelde grijze:[Afbeelding]

Is dit tegenwoordig de aanpak? Of heeft hij iets heel aparts gedaan...

Of was het een Belgische electricien?

Flex (geribbelde buis) gebruiken we in Belgie quasi als standaard

[Fabian]

@Basekid Hier is ook grijze preflex gebruikt. Elektricien heeft niets aparts gedaan

[BounceMeister]

Xander schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 10:31:
[...]


Je hebt een verschil tussen 3P+N en 4P. 3P+N beveiligt 3 geleiders op overbelasting/kortsluiting en schakelt de nul alleen maar mee. 4P beveiligt alle 4 de geleiders op overbelasting/kortsluiting.

Allebei zijn te gebruiken als "3-fase alamat". Je hebt het ding al liggen toch? Kun je eens een foto maken van het schematje wat hier ongetwijfeld op staat?

Hij heeft dat ding gelijk weer meegenomen, dus ik heb er geen foto meer van. Het leek op een gewone 3-fase alamat met 300mA en B16. Het merk was Eaton. Normaal gebruiken ze Emat of Gacia, maar dat wilde ik er niet in hebben.

[...]


Nee leeftijd zegt niets, in de nieuwbouw nu kom je nog steeds beide varianten tegen afhankelijk van de netbeheerder.

In een TN-stelsel wordt de aarde meegeleverd door de netbeheerder, dit is zichtbaar in de vorm van een aardeblokje of -draad die uit de hoofdzekeringkast komt of een aardedraad die samen met de rest van de draden vanuit het meterbord de groepenkast binnenkomt.

In een TT-stelsel ben je voor de aarde geheel afhankelijk van je eigen aardelektrode.

Aarde komt met een aparte draad door de bodem van de meterkast, dus ik denk dat er gewoon een aardpen in de grond zit.

[...]

De grondkabel moet beveiligd worden tegen sluiting naar aarde. Maar als de aardcircuitimpedantie laag is, gaat er bij kortsluiting naar aarde dermate veel stroom lopen dat ook een 16A zekering / automaat af zal schakelen.

In een TT-stelsel is de aardcircuitimpedantie afhankelijk van de aardverspreidingsweerstand van de aardelektrode. Daar kun je zonder meten echt niets over roepen. Maar mocht deze dermate hoog zijn dat bij een sluiting naar aarde de 16A zekering / automaat niet tijdig zal uitschakelen, dan moet hier gewoon aardlekbeveiliging voor.

Ze hebben natuurlijk niets gemeten, ik verwacht ook niet dat ze daar de apparatuur voor hebben.
Ik denk dat ik maar met de door hem voorgestelde opstelling akkoord ga, omdat er anders nog veel meer op mijn bordje terecht komt.
Maar ik begrijp niet hoe meerdere aardlekbeveiligingen op één lijn voor storingen zouden kunnen zorgen. Dat is namelijk waarom hij geen aardlek in de hoofdgroepenkast wil plaatsen.

[Vliegvlug]

Iemand enig idee op welk moment ik de schroeven van een ABB BW425TPSN werkschakelaar moet vastzetten?



Op de productpagina en in de catalogus van die dingen kan ik het niet vinden
De betreffende werkschakelaar wordt wel op pagina 82, 96 en 187 genoemd maar geen Nm waarden helaas.

Ik wil onderstaand probleem uiteraard vermijden

[Xander]

BounceMeister schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 19:32:
Ze hebben natuurlijk niets gemeten, ik verwacht ook niet dat ze daar de apparatuur voor hebben.
Ik denk dat ik maar met de door hem voorgestelde opstelling akkoord ga, omdat er anders nog veel meer op mijn bordje terecht komt.

Geen haar op mijn hoofd die er aan zou denken om hiermee akkoord te gaan in een TT-stelsel waar men de aarding niet eens gemeten heeft. Bij twijfel gewoon allea beveiligen met een aardlekschakelaar dus ook deze kabel.

Maar ik begrijp niet hoe meerdere aardlekbeveiligingen op één lijn voor storingen zouden kunnen zorgen. Dat is namelijk waarom hij geen aardlek in de hoofdgroepenkast wil plaatsen.

Het kan hooguit zorgen voor ongewenst uitschakelen.

[ Voor 5% gewijzigd door Xander op 27-05-2022 19:37 ]

[BounceMeister]

Xander schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 19:36:
[...]

Geen haar op mijn hoofd die er aan zou denken om hiermee akkoord te gaan in een TT-stelsel waar men de aarding niet eens gemeten heeft.

[...]

Het kan hooguit zorgen voor ongewenst uitschakelen.

Hij had het wel over dat er dan steeds aardleks uit knallen inderdaad. Dat is ook niet gewenst.

Dus wat is dan de juiste oplossing?

Ik heb trouwens wel een foto van het subgroepenkastje waarbij een extra alamat geplaatst was voor eventueel "iets anders" (verder niet naar gevraagd nog).

(klikken voor de volledige breedte.)

[coinman63]

Sinds december rij ik elektrisch. Gelukkig heb ik een eigen oprit zodat ik een eigen laadpaal kan gebruiken. Deze is in januari geïnstalleerd en een paar weken later is mijn aansluiting door Stedin aangepast van 1x35A naar 3x25A. Het bleek dat mijn groepenkast niet aan de norm voldeed en het was natuurlijk een 1-fasekast, waardoor mijn effectieve vermogen lager was dan voorheen. Dat resulteerde al een aantal keren in het afslaan van fase 1 automaat van de hoofdaansluiting. Tijd dus voor een nieuwe. Vandaag vrij, dus mooi tijd voor deze klus.

Van:

Naar:

Mooie gelegenheid om alle groepen opnieuw in kaart te brengen en de kast netjes te labelen:

Voor de OCD’er onder ons: ik realiseer me dat sommige stickers scheef zitten, maar ik ben te moe om me er druk over te maken. Het was trouwens een straight forward klus, maar wat zijn die 6m2 kabels (laadpaal) stug zeg…..

[habbekrats]

@coinman63 Mooie kast alleen die los zwabberende ymvk kabel hoort niet en ziet er ook niet echt OCD uit.

[BounceMeister]

habbekrats schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 20:02:
@coinman63 Mooie kast alleen die los zwabberende ymvk kabel hoort niet en ziet er ook niet echt OCD uit.

Wat is een geschikte oplossing daarvoor? ik krijg straks ook zo'n dikke kabel in de meterkast en hij past niet in een standaard 19mm buis.

[Xander]

BounceMeister schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 19:42:
[...]

Hij had het wel over dat er dan steeds aardleks uit knallen inderdaad. Dat is ook niet gewenst.

In plaats van dat er alleen een aardlekschakelaar in de onderverdeler uitschakelt, heb je kans dat ook de aardlekschakelaar in de woning uitschakelt. De impact daarvan lijkt me niet zo groot. En als er aardlekschakelaars uitschakelen is er toch al iets mis, dat gebeurt niet dagelijks mag ik hopen.

Dus wat is dan de juiste oplossing?

300mA selectief in de woning, 30mA in de onderverdeler. Een betere omvormer kopen als deze niet werkt op 30mA.

BounceMeister schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 20:06:
[...]

Wat is een geschikte oplossing daarvoor? ik krijg straks ook zo'n dikke kabel in de meterkast en hij past niet in een standaard 19mm buis.

25mm buis.

Of de kabel direct bevestigen met bijvoorbeeld drukzadels.

[thebeast12]

thebeast12 schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 21:33:
zowieso ga ik de werkschakelaar vervangen.
kapot is kapot makkelijk zat. de schakelaar zelf kan niet meer uit deze zit vast gesmolten denk ik.

wat adviseren jullie? nieuwe 4mm2 kabels trekken op de bestaande 2.5mm2 is genoeg?
en daarnaast ga ik het vastdraaien dubbel checken.

Heren,

Ik heb even een discussie met iemand over 2,5mm kabels in een PVC buis voor een PV installatie of YMVK kabel gebruiken.
Hij is bang dat als je 3 losse 2,5mm kabels door een PVC buis trekt en hier gaat 5000 watt doorheen dat dit teveel warmte veroorzaakt.waardoor ze gaan smelten. daarvoor adviseert hij een YMVK kabel te gebruiken om de warmte tegen te gaan.
Hoe denken jullie hierover?

Momenteel het werkschakelaar issue maar even zo opgelost. Morgen nieuwe werkschakelaar halen.

[Oeken]

coinman63 schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 19:52:
Naar:
…..

Dan vraag ik me wel af waar de type B aardlek gebleven is. Die zal van de laadpaal zijn geweest?

[ Voor 25% gewijzigd door Oeken op 27-05-2022 21:03 ]

[BounceMeister]

Xander schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 20:39:
[...]


In plaats van dat er alleen een aardlekschakelaar in de onderverdeler uitschakelt, heb je kans dat ook de aardlekschakelaar in de woning uitschakelt. De impact daarvan lijkt me niet zo groot. En als er aardlekschakelaars uitschakelen is er toch al iets mis, dat gebeurt niet dagelijks mag ik hopen.

Dus de aardlekautomaten op zich zullen geen storing veroorzaken op die manier? En bij een gebeurtenis waarbij de aardlek sowieso uitklapt, kan dat op meerdere plekken gebeuren? Dat eerste is namelijk wel een probleem, dat laatste eigenlijk niet.
Dat wil ik zeker weten, want dit gaat echt weer zo'n discussie worden.

[...]


300mA selectief in de woning, 30mA in de onderverdeler. Een betere omvormer kopen als deze niet werkt op 30mA.

De Solis s5-gr1p3.6k hangt er al.

[...]

25mm buis.

Of de kabel direct bevestigen met bijvoorbeeld drukzadels.

[habbekrats]

@BounceMeister Helaas geen foto van, ik heb laatst bij een kamaraad de laatste meter ymvk de buitenmantel verwijderd en dan met een stuk flex erover heen in een mooie bocht de groepenkast in.

[Xander]

thebeast12 schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 20:52:
Ik heb even een discussie met iemand over 2,5mm kabels in een PVC buis voor een PV installatie of YMVK kabel gebruiken.
Hij is bang dat als je 3 losse 2,5mm kabels door een PVC buis trekt en hier gaat 5000 watt doorheen dat dit teveel warmte veroorzaakt.waardoor ze gaan smelten. daarvoor adviseert hij een YMVK kabel te gebruiken om de warmte tegen te gaan.
Hoe denken jullie hierover?

YMVK wordt niet minder warm, maar de isolatie mag iets warmer worden dan van VD installatiedraad.

Je hebt 5000Wp aan panelen, maar kan er ook 5000W lopen? Wat is de maximale uitgangsstroom van de omvormer en hoe is deze beveiligd? Is de buis overal op de muur aangelegd of heb je nog andere installatiemethoden die de warmteafgifte kunnen beïnvloeden?

[Xander]

Oeken schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 21:02:
[...]


Dan vraag ik me wel af waar de type B aardlek gebleven is. Die zal van de laadpaal zijn geweest?

Ik zie geen type B aardlek. Mocht je de Chint aardlekautomaat bedoelen, deze is gewoon Type A.

[Xander]

BounceMeister schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 21:16:
[...]

Dus de aardlekautomaten op zich zullen geen storing veroorzaken op die manier?

Nee absoluut niet. Aardlekautomaten schakelen af boven een bepaalde lekstroom, maar beïnvloeden je installatie verder geheel niet.

[BounceMeister]

Xander schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 21:50:
[...]

Nee absoluut niet. Aardlekautomaten schakelen af boven een bepaalde lekstroom, maar beïnvloeden je installatie verder geheel niet.

Bedankt, dat is wat ik graag wilde horen. Dan kan ik met dat argument eens in discussie gaan met de aannemer, want de installateur die hier rondloopt is er heilig van overtuigd dat dat wel zo is.

[thebeast12]

Xander schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 21:48:
[...]


YMVK wordt niet minder warm, maar de isolatie mag iets warmer worden dan van VD installatiedraad.

Je hebt 5000Wp aan panelen, maar kan er ook 5000W lopen? Wat is de maximale uitgangsstroom van de omvormer en hoe is deze beveiligd? Is de buis overal op de muur aangelegd of heb je nog andere installatiemethoden die de warmteafgifte kunnen beïnvloeden?

we hebben hier 5550 WP aan panelen(15 x 370WP) met een SMA sunnyboy 5 die max 5000 W het net op kan pompen. afgelopen tijd heb ik dit op de omvormer ook voorbij zien komen. SMA meet de netspanning en zodra hij zijn stroom niet kwijt kan scheidt hij zich van het net en geeft een foutmelding zoals afgelopen keer gebeurd is. De buizen zijn op de muur aangelegd. hij gaat hooguit door een muur heen maar we hebben hem niet ingefreesd of iets dergelijks.

Beantwoord dit je vraag?

[Dre]

@thebeast12
Welke zekering zit er in de meterkast voor je PV-groep.
Wat voor foutmelding geeft de omvormer? Ik begrijp je verhaal niet. Een los contact in de werkschakelaar is natuurlijk foute boel voor spanningsopdrijving.
5000W/253V = 20A. Bedoel je dat de SMA uitvalt door een spanning van >253V. Een grafiek en foutmelding maakt het duidelijker

@Xander
Welke installatiemethode is hier van toepassing en welke stroom mag er volgens jouw NEN1010 door deze installatie. Volgens mij ben jij een van de weinige Tweakers die wel inzage heeft in de NEN1010

[ Voor 8% gewijzigd door Dre op 27-05-2022 22:34 ]

[coinman63]

Oeken schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 21:02:
[...]


Dan vraag ik me wel af waar de type B aardlek gebleven is. Die zal van de laadpaal zijn geweest?

Dat was een goedkoop Chinees merk, heb ik nu vervangen door een exemplaar van ABB.

[thebeast12]

Dre schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 22:32:
@thebeast12
Welke zekering zit er in de meterkast voor je PV-groep.
Wat voor foutmelding geeft de omvormer? Ik begrijp je verhaal niet. Een los contact in de werkschakelaar is natuurlijk foute boel voor spanningsopdrijving.
5000W/253V = 20A. Bedoel je dat de SMA uitvalt door een spanning van >253V. Een grafiek en foutmelding maakt het duidelijker

@Xander
Welke installatiemethode is hier van toepassing en welke stroom mag er volgens jouw NEN1010 door deze installatie. Volgens mij ben jij een van de weinige Tweakers die wel inzage heeft in de NEN1010

Hoi Dre,

Ik denk dat je een stuk van mij vraag mist.
En als je het interessant vindt er zit een 20A/100MA aardlekautomaat voor.

Hierbij even een kopie ervan:

Ik heb even een discussie met iemand over 2,5mm kabels in een PVC buis voor een PV installatie of YMVK kabel gebruiken.
Hij is bang dat als je 3 losse 2,5mm kabels door een PVC buis trekt en hier gaat 5000 watt doorheen dat dit teveel warmte veroorzaakt.waardoor ze gaan smelten. daarvoor adviseert hij een YMVK kabel te gebruiken om de warmte tegen te gaan.
Hoe denken jullie hierover?

[fsfikke]

thebeast12 schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 23:10:
[...]


Hoi Dre,

Ik denk dat je een stuk van mij vraag mist.
En als je het interessant vindt er zit een 20A/100MA aardlekautomaat voor.

Hierbij even een kopie ervan:

Ik heb even een discussie met iemand over 2,5mm kabels in een PVC buis voor een PV installatie of YMVK kabel gebruiken.
Hij is bang dat als je 3 losse 2,5mm kabels door een PVC buis trekt en hier gaat 5000 watt doorheen dat dit teveel warmte veroorzaakt.waardoor ze gaan smelten. daarvoor adviseert hij een YMVK kabel te gebruiken om de warmte tegen te gaan.
Hoe denken jullie hierover?

5kW op 1 fase betekent iets van 21A. Dat is best wel wat voor 2.5mm². Als je schijnbaar toch de ruimte hebt, waarom neem je dan niet gewoon 4mm² of 6mm²?

Als je de lengte weet kan je bijv. hier verlies berekenen:
https://zonnepaneel-info....n_wisselstroomkabels.html

[ Voor 7% gewijzigd door fsfikke op 27-05-2022 23:23 ]

[thebeast12]

fsfikke schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 23:21:
[...]

5kW op 1 fase betekent iets van 21A. Dat is best wel wat voor 2.5mm². Als je schijnbaar toch de ruimte hebt, waarom neem je dan niet gewoon 4mm² of 6mm²?

Als je de lengte weet kan je bijv. hier verlies berekenen:
https://zonnepaneel-info....n_wisselstroomkabels.html

Omdat de 2,5 MM er al in zit en ik voor de 4 mm de kabels opnieuw moet trekken.
Liever lui dan moe zeggen ze maar:P.

[fsfikke]

thebeast12 schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 23:29:
[...]


Omdat de 2,5 MM er al in zit en ik voor de 4 mm de kabels opnieuw moet trekken.
Liever lui dan moe zeggen ze maar:P.

En de ommanteling van de YMVK giet je om de bestaande kabels heen?

[GioStyle]

En maar klagen dat de omvormer met regelmaat uitvalt door te hoge voltages..

[Xander]

Dre schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 22:32:
@Xander
Welke installatiemethode is hier van toepassing en welke stroom mag er volgens jouw NEN1010 door deze installatie. Volgens mij ben jij een van de weinige Tweakers die wel inzage heeft in de NEN1010

thebeast12 schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 23:10:
Ik heb even een discussie met iemand over 2,5mm kabels in een PVC buis voor een PV installatie of YMVK kabel gebruiken.
Hij is bang dat als je 3 losse 2,5mm kabels door een PVC buis trekt en hier gaat 5000 watt doorheen dat dit teveel warmte veroorzaakt.waardoor ze gaan smelten. daarvoor adviseert hij een YMVK kabel te gebruiken om de warmte tegen te gaan.
Hoe denken jullie hierover?

Installatiemethode B1. PVC installatiedraad van 2,5mm² mag dan 24A hebben. YMVK (met installatiemethode B2) 30A. Door de YMVK mag dus meer stroom, maar dat komt niet omdat deze minder warm wordt maar omdat YMVK met XLPE aderisolatie warmer mag worden.

Je zou dus geen problemen met oververhitting mogen ervaren, mits je de contacten in de werkschakelaar goed vast zet. Het feit dat maar 1 van de 4 draden in die schakelaar is weggesmolten zegt natuurlijk genoeg, door alle 4 loopt dezelfde stroom. Het feit dat de ader nabij de schroefklem is weggesmolten en niet halverwege de leiding verklapt ook waar het probleem zat.

thebeast12 schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 22:14:
SMA meet de netspanning en zodra hij zijn stroom niet kwijt kan scheidt hij zich van het net en geeft een foutmelding zoals afgelopen keer gebeurd is.

Een slag dikker is wel wenselijk om de spanningsopdrijving te beperken, je hebt dan minder snel last van afschakelen bij een hoge netspanning.

Maar dat staat los van het feit dat de huidige draden de stroom mogen hebben.

[JackBol]

thebeast12 schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 23:10:
[...]
En als je het interessant vindt er zit een 20A/100MA aardlekautomaat voor.

Ik zou er ook een aardlek inzetten dis bij 100 milliAmpere DC lekstroom af schakelt en niet 100 megaAmpere, anders worden je draden redelijk warm

[jongetje]

thebeast12 schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 23:10:
[...]
Hij is bang dat als je 3 losse 2,5mm kabels door een PVC buis trekt en hier gaat 5000 watt doorheen dat dit teveel warmte veroorzaakt.waardoor ze gaan smelten.
[...]

Ik mag aannemen dat je draden bedoelt?

[Dre]

@Xander @thebeast12
Xander heeft de NEN1010 en komt uit op 24A. Beveiliging met 20A is correct, je leidingen kunnen niet overbelast raken, tenzij je een slecht contact in een werkschakelaar hebt zitten

Die "iemand" heeft duidelijk geen beschikking over de NEN1010. Ik heb meer vertrouwen in de NEN1010 dan iemand die maar lukraak iets roept.

Overigens een andere vraag, hoe lang is de leiding?

[Dre]

JackBol schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 23:37:
[...]


Ik zou er ook een aardlek inzetten dis bij 100 milliAmpere DC lekstroom af schakelt en niet 100 megaAmpere, anders worden je draden redelijk warm

Niet iedereen is (elektro)techneut

mA = milliampere
MA = megaampere

Hetzelfde met de dissipatie van 5000 watt in 2,5mm2. Hij zal wel 20A bedoelen ( I^2×R )

[Vliegvlug]

Vliegvlug schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 19:33:
Iemand enig idee op welk moment ik de schroeven van een ABB BW425TPSN werkschakelaar moet vastzetten?

[Afbeelding]

Op de productpagina en in de catalogus van die dingen kan ik het niet vinden
De betreffende werkschakelaar wordt wel op pagina 82, 96 en 187 genoemd maar geen Nm waarden helaas.

Ik wil onderstaand probleem uiteraard vermijden
[Afbeelding]

Kan inmiddels mijn eigen vraag beantwoorden, had overal gezocht in de documentatie naar het juiste moment, zelfs op de schakelaar en in de behuizing zelf.
Nu heb ik net de deksel van de werkschakelaar in mijn handen blijkt het gewoon aan de binnenkant daarvan te staan!



De schroeven van een ABB werkschakelaar moeten dus met 1,2 Nm worden vastgezet.

[Rockster]

Vliegvlug schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 10:44:
[...]

Kan inmiddels mijn eigen vraag beantwoorden, had overal gezocht in de documentatie naar het juiste moment, zelfs op de schakelaar en in de behuizing zelf.
Nu heb ik net de deksel van de werkschakelaar in mijn handen blijkt het gewoon aan de binnenkant daarvan te staan!

[Afbeelding]

De schroeven van een ABB werkschakelaar moeten dus met 1,2 Nm worden vastgezet.

Wat gebeurt er eigenlijk als je hem met een groter aanhaalmoment vastzet? Met minder dan 1,2 Nm heb je natuurlijk kans op problemen, maar met meer ook?

[FrankHe]

Rockster schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 12:21:
[...]

Wat gebeurt er eigenlijk als je hem met een groter aanhaalmoment vastzet? Met minder dan 1,2 Nm heb je natuurlijk kans op problemen, maar met meer ook?

Bij een te hoog moment loop je de kans dat er dingen kapot gaan. En bij een te laag moment zit het te los waardoor je een te maken krijgt met een te hoge overgangsweerstand.

[SvMp]

Ik zit met overwegingen rond een werkschakelaar buiten, aan een houten schuurtje.

Vanuit de grond komt een YMVK-as-kabel omhoog. Deze gaat langs de buitenwand (van hout) naar het dak. Op die wand komt een werkschakelaar, deze: https://www.elektramat.nl...ing-kabelinvoer-bw325tpn/

De werkschakelaar is IP65. Ik ga wartels gebruiken. De kabel loopt niet door een leiding (behalve het stukje grond in, conform voorschriften).

Ik lees allerlei tegenstrijdigheden op internet over hoe waterdicht zoiets kan. Sommigen zeggen dat wartels op termijn niet waterdicht zijn, anderen zeggen dat moderne wartels prima zijn. En dan heb je ook nog waterdamp.

De werkschakelaar heeft twee mogelijke aansluitingen voor wartels boven en twee onder.

Ik kan het op twee manieren doen:

1. Kabel onderin binnen laten komen. En boven door laten lopen.

Voordeel: Zet er heel netjes uit.
Nadeel: De wartel boven krijgt de volle laag als het regent

2. Kabel onderin binnen laten komen en door het andere gat onder weer naar buiten. De kabel moet dan een bocht maken en een stukje rechts omhoog gaan. Daardoor is er ook de mogelijkheid om een klein afdakje boven de werkschakelaar te maken.

Voordeel: Hooguit wat spetters water, de wartels krijgen weinig water
Nadeel: Het ziet er niet uit. De kabel is best dik en stug, dus het is een redelijk grote bocht die gemaakt moet worden om vanuit een wartel onderin naar boven te buigen.

Is optie 2 overkill of noodzaak?

Misschien is er nog een aantrekkelijk alternatief?

[habbekrats]

@SvMp Ik maak de wartels gewoon aan de onderzijde. De meeste 2,5 en 4 mm² kabel kun je probleemloos in een straa van 5 cm buigen. (Beter als buis).
Een regendakje doe ik ook meestal, die schakelaars zijn de eerste jaren wel dicht, echter na een paar jaar zon is de rubberpakking meestal wel wat uitgehard en gaat lekken. Soms kun je zelfs beter een 1 mm gaatje onder in de schakelaar maken.

[leonbong]

Rockster schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 12:21:
[...]


Wat gebeurt er eigenlijk als je hem met een groter aanhaalmoment vastzet? Met minder dan 1,2 Nm heb je natuurlijk kans op problemen, maar met meer ook?

Bij te hoog ook. Het kan zijn dat je daardoor draad/huls/ader te veel vervormd en dat daardoor ook los gaat zitten.

[Indoubt]

Vliegvlug schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 10:44:
[...]

Kan inmiddels mijn eigen vraag beantwoorden, had overal gezocht in de documentatie naar het juiste moment, zelfs op de schakelaar en in de behuizing zelf.
Nu heb ik net de deksel van de werkschakelaar in mijn handen blijkt het gewoon aan de binnenkant daarvan te staan!

[Afbeelding]

De schroeven van een ABB werkschakelaar moeten dus met 1,2 Nm worden vastgezet.

Thanks!. Ik was op de ABB site om op te zoeken met welk aandraaimoment ABB automaten moesten worden vastgezet. Kon het op de site niet echt vinden maar het staat dus gewoon op de automaten zelf (ook 1,2Nm)

Edit: en op de aardlekautomaat van ABB staat inderdaad 2,8Nm.

[ Voor 3% gewijzigd door Indoubt op 02-06-2022 09:38 ]

[FrankHe]

SvMp schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 13:14:
Ik zit met overwegingen rond een werkschakelaar buiten, aan een houten schuurtje.

Vanuit de grond komt een YMVK-as-kabel omhoog. Deze gaat langs de buitenwand (van hout) naar het dak. Op die wand komt een werkschakelaar, deze: https://www.elektramat.nl...ing-kabelinvoer-bw325tpn/

De werkschakelaar is IP65. Ik ga wartels gebruiken. De kabel loopt niet door een leiding (behalve het stukje grond in, conform voorschriften).

Ik lees allerlei tegenstrijdigheden op internet over hoe waterdicht zoiets kan. Sommigen zeggen dat wartels op termijn niet waterdicht zijn, anderen zeggen dat moderne wartels prima zijn. En dan heb je ook nog waterdamp.

De werkschakelaar heeft twee mogelijke aansluitingen voor wartels boven en twee onder.

Ik kan het op twee manieren doen:

1. Kabel onderin binnen laten komen. En boven door laten lopen.

Voordeel: Zet er heel netjes uit.
Nadeel: De wartel boven krijgt de volle laag als het regent

2. Kabel onderin binnen laten komen en door het andere gat onder weer naar buiten. De kabel moet dan een bocht maken en een stukje rechts omhoog gaan. Daardoor is er ook de mogelijkheid om een klein afdakje boven de werkschakelaar te maken.

Voordeel: Hooguit wat spetters water, de wartels krijgen weinig water
Nadeel: Het ziet er niet uit. De kabel is best dik en stug, dus het is een redelijk grote bocht die gemaakt moet worden om vanuit een wartel onderin naar boven te buigen.

Is optie 2 overkill of noodzaak?

Misschien is er nog een aantrekkelijk alternatief?

Capillaire werking is wanneer water door een hele kleine ruimte kruipt. Zelf de beste IP65 afdichting zal onderhevig zijn aan deze capillaire werking. Zodra druppels water binnen de behuizing zijn (gekropen) dan zal dat resulteren in waterdamp en een verhoogde luchtvochtigheid. IP44 heeft onderaan de behuizing altijd een klein afwateringsgaatje. Ik weet niet precies hoe dit is bij IP55 en IP65? Er zijn speciale wartels die een membraan hebben om het drukverschil te overbruggen. Bij mijn airconditioning unit zit een IP65 werkschakelaar maar ik heb de bijgeleverde IP44 wartels gebruikt bij de kabelinvoer van onderen, daardoor verwacht ik dat er geen water in deze werkschakelaar zal blijven staan.

Het scheelt als de werkschakelaar ergens hoog hangt, onder een dakrand in plaats van dichtbij de grond.

Aanvulling, eerder bericht van @Vliegvlug liet de IP44 wartels zien:



Daar kun je prima YMvK en/of H07RN-F en dergelijke invoeren.

[ Voor 6% gewijzigd door FrankHe op 28-05-2022 23:19 . Reden: afbeeling IP44 wartels ]

[lifefix]

Vraagje:

Ik ga mijn PV uitbreiden, er komt naast een 3000W nog een 3300W omvormer te hangen.
Tijdens het installeren van mijn eerste omvormer heb ik mijn groepenkast (1x 35A) vervangen omdat er te weinig plek was (en de helft van de groepen had geen aardlek)
De oude groepenkast heb in de schuur gehangen met een overgebleven installatie automaat waar vervolgens dan de omvormer aanhangt.

[ Meterkast : ALS - 16A installatieautomaat ]__[ Schuur: 16A installatieautomaat ]___[ PV ]

Ik dacht de een grotere automaat in de meterkast te plaatsen en een de 16A automaat die dan uit de meterkast komt in de schuur te plaatsen.

[ Meterkast : ALS - 25A installatieautomaat ]__[ Schuur: 2x 16A installatieautomaat ]___[ PV ]

Is dit oke, of zie ik iets over het hoofd?

[Blihi]

Heb je nu 3-fase of 1 fase?

Bij 1 fase gaat het niet goed, want je hangt 6300 Watt achter een 25A zekering. Dat past niet.

Bij 3-fase kan dit wel, als de ALS en installatieautomaat in de meterkast tenminste netjes 3-fase zijn en je dus 5x4mm2 naar de schuur hebt (niet 5x2.5mm2, want 25A is teveel, dan moet je naar 20A)

[ Voor 36% gewijzigd door Blihi op 29-05-2022 11:45 ]

[habbekrats]

@lifefix Ik denk dat je iets te makkelijk over een paar zaken heen stapt

Zoals @Blihi al zegt gaat je beveiliging naar de schuur te klein en onvoldoende zijn.

In je PV kast in de schuur dient elke PV omvormer een eigen aardlek automaat en beveiliging te hebben ( of een combi aardlek automaat.
In huis beveilig je deze kabel dan met een aardlek automaat XX/300mA als je aarding groter dan 1,6 Ohm is
Tevens dient je kast in huis dan minimaal 63A geschikt te zijn er vanuit gaande dat je een 35A netaansluiting hebt.

Als de kabel naar de schuur ook nog lang is loop je de kans dat bij volle PV terug levering je omvormer(s) uitgaan door te veel spanning opdrijving.
Ideaal ga je over op 3fase

[Blihi]

Waarom moet je nog een keer aardlek voor iedere PV verdeler? Die zit al in de hoofdmeterkast.

Ik heb dat ook zo. 3 fase 20A 300mA alamat in de meterkast en per omvormer een installatieautomaat van 16A in de PV verdeler.

[lifefix]

Blihi schreef op zondag 29 mei 2022 @ 11:44:
Heb je nu 3-fase of 1 fase?

Bij 1 fase gaat het niet goed, want je hangt 6300 Watt achter een 25A zekering. Dat past niet.

Bij 3-fase kan dit wel, als de ALS en installatieautomaat in de meterkast tenminste netjes 3-fase zijn en je dus 5x4mm2 naar de schuur hebt (niet 5x2.5mm2, want 25A is teveel, dan moet je naar 20A)

1 fase

[Rol-Co]

FrankHe schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 23:11:
[...]

Capillaire werking is wanneer water door een hele kleine ruimte kruipt. Zelf de beste IP65 afdichting zal onderhevig zijn aan deze capillaire werking. Zodra druppels water binnen de behuizing zijn (gekropen) dan zal dat resulteren in waterdamp en een verhoogde luchtvochtigheid. IP44 heeft onderaan de behuizing altijd een klein afwateringsgaatje. Ik weet niet precies hoe dit is bij IP55 en IP65? Er zijn speciale wartels die een membraan hebben om het drukverschil te overbruggen. Bij mijn airconditioning unit zit een IP65 werkschakelaar maar ik heb de bijgeleverde IP44 wartels gebruikt bij de kabelinvoer van onderen, daardoor verwacht ik dat er geen water in deze werkschakelaar zal blijven staan.

Het scheelt als de werkschakelaar ergens hoog hangt, onder een dakrand in plaats van dichtbij de grond.

Aanvulling, eerder bericht van @Vliegvlug liet de IP44 wartels zien:

[Afbeelding]

Daar kun je prima YMvK en/of H07RN-F en dergelijke invoeren.

Precies!
En voer kabels altijd ver genoeg door zoals in je foto de rechter (kastje is daar wel kapot trouwens) , ook nooit kabel buitenmantel aansnijden maar beter knippen, zeker zijn dat je niet door de ader isolatie heen gaat. Mocht er dan water in die wartel komen te staan is dat nog niet erg.
@SvMp

[lifefix]

habbekrats schreef op zondag 29 mei 2022 @ 12:01:
@lifefix Ik denk dat je iets te makkelijk over een paar zaken heen stapt

Zoals @Blihi al zegt gaat je beveiliging naar de schuur te klein en onvoldoende zijn.

In je PV kast in de schuur dient elke PV omvormer een eigen aardlek automaat en beveiliging te hebben ( of een combi aardlek automaat.
In huis beveilig je deze kabel dan met een aardlek automaat XX/300mA als je aarding groter dan 1,6 Ohm is
Tevens dient je kast in huis dan minimaal 63A geschikt te zijn er vanuit gaande dat je een 35A netaansluiting hebt.

Als de kabel naar de schuur ook nog lang is loop je de kans dat bij volle PV terug levering je omvormer(s) uitgaan door te veel spanning opdrijving.
Ideaal ga je over op 3fase

Daar was ik al bang voor.
(De afstond tussen schuur en MK is 5meter, en de schuur zit direct aan het huis. En het net is inderdaad 35A)


Dus 2x aardlek per omvormer., 1x MK en 2x schuur?

[Blihi]

lifefix schreef op zondag 29 mei 2022 @ 12:18:
[...]


1 fase

Dan is het aanzienlijk lastiger.

2x16A in je PV verdeler moet dus achter 35A,300mA in je meterkast. De omvormers leveren samen max 30A. Voor de bekabeling is dan ook minimaal 4mm2 nodig.

Omdat de hoofdaansluiting ook al 35A is, krijg je maximaal 65A totaal. Je kunt dus in de rest van de kast geen aardlekschakelaars van 40A toepassen, die moeten allemaal 63A worden, of je moet de kast zelf nog een keer extra beveiligen op 40A.

[ Voor 4% gewijzigd door Blihi op 29-05-2022 12:28 ]

[lifefix]

Blihi schreef op zondag 29 mei 2022 @ 12:27:
[...]


Dan is het aanzienlijk lastiger.

2x16A in je PV verdeler moet dus achter 35A,300mA in je meterkast. De omvormers leveren samen max 30A. Voor de bekabeling is dan ook minimaal 4mm2 nodig.

Omdat de hoofdaansluiting ook al 35A is, krijg je maximaal 65A totaal. Je kunt dus in de rest van de kast geen aardlekschakelaars van 40A toepassen, die moeten allemaal 63A worden, of je moet de kast zelf nog een keer extra beveiligen op 40A.

Hmm, klinkt bijna alsof het handiger is om over te stappen naar 3 fase...

[habbekrats]

@lifefix Ik zou gewoon 1 x door de zure appel bijten en
3x25A omzetten
naar de schuur een 5x 2,5 of 4 mm² leggen
in de schuur de pv op verschillende fase's zetten


alternatief is een extra kabel leggen alleen voor de 2e pv, blijft echter dat je kast in huis fors meer stroom te verwerken kan krijgen (63A)

[Rol-Co]

lifefix schreef op zondag 29 mei 2022 @ 12:32:
[...]


Hmm, klinkt bijna alsof het handiger is om over te stappen naar 3 fase...

Enkel fase mag je ook eigenlijk maar 5660 invoeden of iets in die trend van de netbeheerder.

[lifefix]

habbekrats schreef op zondag 29 mei 2022 @ 12:34:
@lifefix Ik zou gewoon 1 x door de zure appel bijten en
3x25A omzetten
naar de schuur een 5x 2,5 of 4 mm² leggen
in de schuur de pv op verschillende fase's zetten


alternatief is een extra kabel leggen alleen voor de 2e pv, blijft echter dat je kast in huis fors meer stroom te verwerken kan krijgen (63A)

I hear you.

Rol-Co schreef op zondag 29 mei 2022 @ 12:43:
[...]

Enkel fase mag je ook eigenlijk maar 5660 invoeden of iets in die trend van de netbeheerder.

I hear you
In de haast om alles af te hebben voor de vakantie en de slechte levertijden van de PV, ben ik hier te makkelijk over gaan denk. maar thanks voor de heads up allemaal.

[Rol-Co]

@lifefix
Op 3 fase kan je ook lekker door bouwen naar 17000Wp

[lifefix]

Rol-Co schreef op zondag 29 mei 2022 @ 12:54:
@lifefix
Op 3 fase kan je ook lekker door bouwen naar 17000Wp

haha ja, twee kleine puntjes. Geen plek meer op het dak zonder veel schaduw en de huidige PV is al besteld