Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Xander]

markje1 schreef op zondag 22 mei 2022 @ 09:47:
[...]


Het makkelijkste is om je verdeelinrichting te verdelen over 3 fase en dan https://www.sandervunderi...-voudig-steek-17-8mm.html zo'n kam onder de hoofdschakelaar te zetten. Dan kan je bij het omzetten van 1 naar 3 fase deze kam verwijderen en de losse aders aansluiten op je hoofdschakelaar.

Voor die kam moet je wel een schakelaar hebben waar je die vorkjes op kwijt kunt. Dat past bij bijvoorbeeld Eaton of Hager maar niet bij de ABB schakelaar van @_eLMo_.

Dan moet je zoiets hebben:
https://www.sandervunderi...kam-pen-steek-17-8mm.html

[_eLMo_]

@Rocco008 @Xander Dit is hoe ik dit nu heb gedaan. Let erop dat ik mijn hoofdzekeringen kan uitzetten en dit dus veilig kan doen.

Mijn ABB hoofdschakelaar heeft een ingang met kooi (losse draad) en zonder kooi (adereindhuls). Deze kunnen gelijktijdig gebruikt worden. Mijn 1 fase komt dus binnen in de kooi, en in de schroefkant heb ik een twinhuls naar de andere 2 “fases”.



De netbeheerder zal dit gegarandeerd tegen komen bij installatie van de nieuwe fases (met hun draad), aangezien hij ze daar in moet zetten en de brug verwijderen.

Wat mij betreft dus veiliger dan later (na je hoofdschakelaar) bruggen.

- edit:
Een kam had ook zeker gekund, maar dan had ik die speciaal moeten aanschaffen, en ik weet zo de kernafstand dan niet, dus voor mij was dit prima.

- edit 2:
I am not a lawyer / elektrotechnisch monteur.

[ Voor 22% gewijzigd door _eLMo_ op 22-05-2022 11:00 ]

[_eLMo_]

En let er wel op dat 1f naar 3f een tijdelijk iets is voor je bestaande installatie. Ik heb daar links dus al een 3F B16 0,3A hangen, maar als ik daar op de testknop druk, gebeurd er helemaal niks (hij slaat niet af), dus ik vermoed dat een 3 fase alamat niet naar behoren zal werken op 1 fase! Die groepen worden dus pas operationeel / aangesloten als ik daadwerkelijk 3 fase heb.

[Rocco008]

@markje1 @habbekrats @Xander

Bedankt voor de reacties! De huidige hoofdschakelaar: ABB E202 (0903-042) - 40A wil ik zelf vervangen door een ABB HAF Hoofdschakelaar 4P 40A SD204/40 - 2CDD284101R0040

De installateurs hier in de regio hebben voorlopig geen tijd dus ik wil het zelf gaan doen maar dan wel in 1x goed en veilig. Ik ga even uitzoeken hoe zo'n kam gebruikt dient te worden.

[Naalroc]

_eLMo_ schreef op zondag 22 mei 2022 @ 10:51:
@Rocco008 @Xander Dit is hoe ik dit nu heb gedaan. Let erop dat ik mijn hoofdzekeringen kan uitzetten en dit dus veilig kan doen.


De netbeheerder zal dit gegarandeerd tegen komen bij installatie van de nieuwe fases (met hun draad), aangezien hij ze daar in moet zetten en de brug verwijderen.

Wat mij betreft dus veiliger dan later (na je hoofdschakelaar) bruggen.

Helemaal mee eens!

[Xander]

Rocco008 schreef op zondag 22 mei 2022 @ 11:03:
@markje1 @habbekrats @Xander

Bedankt voor de reacties! De huidige hoofdschakelaar: ABB E202 (0903-042) - 40A wil ik zelf vervangen door een ABB HAF Hoofdschakelaar 4P 40A SD204/40 - 2CDD284101R0040

Dat is dezelfde hoofdschakelaar die @_eLMo_ heeft dus met dubbele aansluitklemmen. Dat is mooi want dan kun je 1 klem gebruiken voor de bedrading vanaf de meter en de andere klem voor de doorverbinding.

De installateurs hier in de regio hebben voorlopig geen tijd dus ik wil het zelf gaan doen maar dan wel in 1x goed en veilig. Ik ga even uitzoeken hoe zo'n kam gebruikt dient te worden.

Een kam zoals deze past op die schakelaar (je hebt uiteraard de 3-voudige nodig). Als je toch nog de hoofdschakelaar moet bestellen zou ik iets dergelijks mee bestellen, voor die €0,76 hoef je het niet te laten. Anders kun je uiteraard ook met draad doorverbinden.

Je hebt een automaat van de netbeheerder dus er staat je weinig in de weg om dit zelf veilig spanningsloos uit te voeren.

[thijsco19]

Afgelopen vrijdag de sleutel van m'n huis gekregen en gelijk begonnen met verbouwen.
Ook de elektra moet worden aangepakt. Sowieso eigen smaak en style materiaal op de muur maar ook het toevoegen van een aardedraad.
Veel wcd's zijn niet geaard dus daar moet dan sowieso een aardedraad naartoe.
In de eerste centraaldoos die ik bekeek zat ook geen aarde dus die moet ik vanaf de meterkast erheen trekken, er zat ook nog een rood en groene draad in die ik ook ga vervangen.
Er zitten 2 ALS in de kast, 1 werkt niet met de testknop dus die moet ik sowieso vervangen, daarbij neem ik die 2e ook mee.

De eerste stap die ik zal nemen is het volledig in kaart brengen van de huidige situatie.
Daarna zal ik denk ik beginnen met het toevoegen van een aardedraad naar de centraaldozen, dit zal ik doen door alles eruit te halen en volledige nieuwe bekabeling toe te voegen.

Tot zover volg ik het nog.
Maar ik zoek eigenlijk een soort stappenplan om de complete elektra na te lopen en waar nodig aan te passen.
Een stappenplan in de zin van handige tips en tricks wat bijvoorbeeld handige locaties zijn om een wcd te plaatsen enz.

Dit is mijn eerste huis en dus de eerste keer dat ik de elektra netjes kan maken en aan kan passen.

[FrankHe]

thijsco19 schreef op zondag 22 mei 2022 @ 12:50:
Afgelopen vrijdag de sleutel van m'n huis gekregen en gelijk begonnen met verbouwen.
Ook de elektra moet worden aangepakt. Sowieso eigen smaak en style materiaal op de muur maar ook het toevoegen van een aardedraad.
Veel wcd's zijn niet geaard dus daar moet dan sowieso een aardedraad naartoe.
In de eerste centraaldoos die ik bekeek zat ook geen aarde dus die moet ik vanaf de meterkast erheen trekken, er zat ook nog een rood en groene draad in die ik ook ga vervangen.
Er zitten 2 ALS in de kast, 1 werkt niet met de testknop dus die moet ik sowieso vervangen, daarbij neem ik die 2e ook mee.

De eerste stap die ik zal nemen is het volledig in kaart brengen van de huidige situatie.
Daarna zal ik denk ik beginnen met het toevoegen van een aardedraad naar de centraaldozen, dit zal ik doen door alles eruit te halen en volledige nieuwe bekabeling toe te voegen.

Tot zover volg ik het nog.
Maar ik zoek eigenlijk een soort stappenplan om de complete elektra na te lopen en waar nodig aan te passen.
Een stappenplan in de zin van handige tips en tricks wat bijvoorbeeld handige locaties zijn om een wcd te plaatsen enz.

Dit is mijn eerste huis en dus de eerste keer dat ik de elektra netjes kan maken en aan kan passen.

Hoe oud is de woning? Als de bestaande bedrading meer dan 25 jaar oud is dan is het een kleine moeite om, wanneer je toch bezig bent, meteen alles opnieuw te bedraden. Ik heb geleerd dat in beginsel wordt aangeraden om in een reeds bedrade buis niet een draad erbij te trekken maar alles opnieuw te trekken om eventuele beschadigingen van de bestaande draden door de trekveer te voorkomen.

Aanvulling: in bestaande bouw hoef je niet aan de nieuwste normen van het bouwbesluit te voldoen. Het bouwbesluit schrijft een bepaalde hoeveelheid wandcontactdozen voor per vierkante meter woonoppervlak. Wanneer je de installatie grondig vernieuwd dan moet je in beginsel voldoen aan de op dit moment geldende NEN-1010 en kun je niet meer terugvallen op de normen zoals de waren op het moment dat de installatie in bedrijf werd gesteld.

[ Voor 11% gewijzigd door FrankHe op 22-05-2022 13:04 ]

[DutchKel]

thijsco19 schreef op zondag 22 mei 2022 @ 12:50:
Afgelopen vrijdag de sleutel van m'n huis gekregen en gelijk begonnen met verbouwen.

Dit is mijn eerste huis en dus de eerste keer dat ik de elektra netjes kan maken en aan kan passen.

Ten eerste gefeliciteerd!

Over het 2e kan ik kort zijn, ben je elektriciën van beroep? Zo nee, vraag iemand met kennis van zaken om hulp en ga het niet helemaal zelf doen.

Het laatste wat je wilt is dat je huis afbrand omdat je een draadje niet goed hebt vastgezet of verkeerd hebt aangesloten.

Uiteraard kun je de elektriciën prima helpen en ondersteunen om de kosten te drukken en om het sneller te laten gaan. Het voordeel is dat deze ook (als het goed is) de juiste spullen heeft om de kabels te trekken en alles goed door te testen.

[Naalroc]

Rood en Groen!
Dat is van voor jaren '60 dacht ik.
De aarde was toen grijs, nu is die 400V in een 3 fasen net!
Geen ijzeren buizen hoop ik voor je, en ijzeren dozen?

[FrankHe]

DutchKel schreef op zondag 22 mei 2022 @ 13:00:
[...]

Ten eerste gefeliciteerd!

Over het 2e kan ik kort zijn, ben je elektriciën van beroep? Zo nee, vraag iemand met kennis van zaken om hulp en ga het niet helemaal zelf doen.

Het laatste wat je wilt is dat je huis afbrand omdat je een draadje niet goed hebt vastgezet of verkeerd hebt aangesloten.

Uiteraard kun je de elektriciën prima helpen en ondersteunen om de kosten te drukken en om het sneller te laten gaan. Het voordeel is dat deze ook (als het goed is) de juiste spullen heeft om de kabels te trekken en alles goed door te testen.

@thijsco19
Ik zou inderdaad ook een elektricien de werkzaamheden laten doen. Die doen het dagelijks, werken razend snel en hebben praktijkervaring hoe de centraaldozen doorgaand met elkaar zijn verbonden en weten hoe de circuits moeten worden ingedeeld / opgesplitst om aan de huidige NEN-1010 te (gaan) voldoen. Ik zou het gewoon meteen goed doen al kost het initiëel misschien net iets meer geld. Je kunt de elektricien goed ondersteunen met je paar handen bij het trekken van draden en wellicht bij het (onder toezicht) monteren van de WCD's en het schakelmateriaal. Het afmonteren van de groepenkast zou ik aan de elektricien overlaten.

[thijsco19]

FrankHe schreef op zondag 22 mei 2022 @ 13:00:
[...]

Hoe oud is de woning? Als de bestaande bedrading meer dan 25 jaar oud is dan is het een kleine moeite om, wanneer je toch bezig bent, meteen alles opnieuw te bedraden. Ik heb geleerd dat in beginsel wordt aangeraden om in een reeds bedrade buis niet een draad erbij te trekken maar alles opnieuw te trekken om eventuele beschadigingen van de bestaande draden door de trekveer te voorkomen.

Aanvulling: in bestaande bouw hoef je niet aan de nieuwste normen van het bouwbesluit te voldoen. Het bouwbesluit schrijft een bepaalde hoeveelheid wandcontactdozen voor per vierkante meter woonoppervlak. Wanneer je de installatie grondig vernieuwd dan moet je in beginsel voldoen aan de op dit moment geldende NEN-1010 en kun je niet meer terugvallen op de normen zoals de waren op het moment dat de installatie in bedrijf werd gesteld.

Naalroc schreef op zondag 22 mei 2022 @ 13:08:
Rood en Groen!
Dat is van voor jaren '60 dacht ik.
De aarde was toen grijs, nu is die 400V in een 3 fasen net!
Geen ijzeren buizen hoop ik voor je, en ijzeren dozen?

Woning is van 63. Ik heb het idee dat de elektra al eens vernieuwd is in de tussentijd, sowieso is de meterkast al veel nieuwer aangezien er automaten inzitten. De dozen in de muur ziet er ook niet heel oud uit.
Ik was dus wel verbaast om die rood en groen te zien .
Ik zal inderdaad alles vervangen ipv een draad erbij te trekken, had ik misschien niet heel duidelijk neergezet.

DutchKel schreef op zondag 22 mei 2022 @ 13:00:
[...]

Ten eerste gefeliciteerd!

Over het 2e kan ik kort zijn, ben je elektriciën van beroep? Zo nee, vraag iemand met kennis van zaken om hulp en ga het niet helemaal zelf doen.

Het laatste wat je wilt is dat je huis afbrand omdat je een draadje niet goed hebt vastgezet of verkeerd hebt aangesloten.

Uiteraard kun je de elektriciën prima helpen en ondersteunen om de kosten te drukken en om het sneller te laten gaan. Het voordeel is dat deze ook (als het goed is) de juiste spullen heeft om de kabels te trekken en alles goed door te testen.

Nee, geen elektricien. Maar als iedereen in dit topic een elektricien zou zijn zou dit topic geen bestaansrecht hebben.
Uiteraard zitten er grenzen aan wat ik ga en kan doen maar een kabeltje trekken en wcd aansluiten kan ik echt wel.
Ik ben niet geheel onbekend met elektra dus daar ben ik echt niet bang voor, het enige waar ik onbekend mee ben is een project ter grote van een huis. Dus welke volgorde handig is en waar je het beste 2 wcd kan plaatsen ipv 1 (bij de tv bijvoorbeeld). Dat soort tips en tricks zoek ik dus.

Mocht ik twijfelen of het is moeilijker dan ik denk zal ik uiteraard een elektricien inschakelen. (als brandweerman is het laatste wat ik wil dat m'n eigen huis in vlammen opgaat)

[Ethirty]

thijsco19 schreef op zondag 22 mei 2022 @ 13:53:
[...]


[...]

Dus welke volgorde handig is en waar je het beste 2 wcd kan plaatsen ipv 1 (bij de tv bijvoorbeeld). Dat soort tips en tricks zoek ik dus.

Aantallen kan alleen jij iets zinnigs over zeggen. Als je een enkele wcd hebt pas daar ook een half-opbouw 2-voudig stopcontact in. Scheelt werk.

Qua volgorde heel basic:
Bepaal wat je wil
(Hak en breekwerk)
Trek draden
Monteer alles af.

[BounceMeister]

Ik heb een vraag over het gedrag van apparatuur bij het ontbreken van randaarde.
M'n dochter klaagt namelijk net dat het water "prikt", blijkt er spanning op het zwembad te staan! Duidelijk voelbaar voor mij ook. Pas wanneer ik de stekker van de zwembad-warmtepomp eruit trek is dat "prikken" weg.
Nu ben ik gaan zoeken en blijkt de aarde in de schuur losgeraakt te zijn, waardoor de warmtepomp niet aangesloten was op de randaarde. Is het dan "normaal" dat het zwembad daardoor onder spanning staat, of is dat apparaat dan niet in orde?

(Ik ga gelijk de boel even opnieuw aansluiten, want vanuit de bouw hadden ze de aarde doorgelust onder een schroefje van het stopcontact. Dat was dus losgeraakt.)

[DutchWing]

Heeft een aardlekautomaat de voorkeur als deze voor een afzonderlijke apparaat bedoeld is, in mijn situatie de warmtepomp 400V.

Ik zie een losse aardlek + automaat meer nut hebben als je meerdere groepen hebt.

Wat ik trouwens tegenwoordig ook ziet is dat woonhuizen tegenwoordig wasmachines en vaatwassers op 1 groep hebben zitten, terwijl altijd de regel was: afzonderlijk boven de 2000 Watt. Is deze regel in de loop de jaren veranderd?

Schets van hoe ik de groepenkast wil hebben:


Hoe de groepenkast nu is:

[Source90]

DutchWing schreef op zondag 22 mei 2022 @ 15:56:
Heeft een aardlekautomaat de voorkeur als deze voor een afzonderlijke apparaat bedoeld is, in mijn situatie de warmtepomp 400V.

Ik zie een losse aardlek + automaat meer nut hebben als je meerdere groepen hebt.

Wat ik trouwens tegenwoordig ook ziet is dat woonhuizen tegenwoordig wasmachines en vaatwassers op 1 groep hebben zitten, terwijl altijd de regel was: afzonderlijk boven de 2000 Watt. Is deze regel in de loop de jaren veranderd?

Schets van hoe ik de groepenkast wil hebben:
[Afbeelding]

Hoe de groepenkast nu is:
[Afbeelding]

Het overgrote deel van nieuw verkochte drogers zijn warmtepomp drogers. Dit type heeft over het algemeen en aansluitwaarde van 1000 Watt.

Als je nog een oudere condensdroger hebt met een aansluitwaarde richting de 2500Watt, zou ik ze op twee afzonderlijke groepen doen.

[DutchWing]

Source90 schreef op zondag 22 mei 2022 @ 16:06:
[...]
Het overgrote deel van nieuw verkochte drogers zijn warmtepomp drogers. Dit type heeft over het algemeen en aansluitwaarde van 1000 Watt.

Als je nog een oudere condensdroger hebt met een aansluitwaarde richting de 2500Watt, zou ik ze op twee afzonderlijke groepen doen.

De warmtepomp droger geeft de aansluit waarde niet aan, alleen het verbruik in kWh.
Zowel in de handleiding als typeplaatje voorzijde of achterzijde.
De wasmachine geeft wel aan: 2200-2400 Watt fuse 10Amp.

Alleen de NEN1010 geeft aan boven de 2000 Watt eigen groep. (Of het moet veranderd zijn wat ik nog niet weet.)

[ Voor 3% gewijzigd door DutchWing op 22-05-2022 16:40 ]

[FrankHe]

BounceMeister schreef op zondag 22 mei 2022 @ 15:38:
Ik heb een vraag over het gedrag van apparatuur bij het ontbreken van randaarde.
M'n dochter klaagt namelijk net dat het water "prikt", blijkt er spanning op het zwembad te staan! Duidelijk voelbaar voor mij ook. Pas wanneer ik de stekker van de zwembad-warmtepomp eruit trek is dat "prikken" weg.
Nu ben ik gaan zoeken en blijkt de aarde in de schuur losgeraakt te zijn, waardoor de warmtepomp niet aangesloten was op de randaarde. Is het dan "normaal" dat het zwembad daardoor onder spanning staat, of is dat apparaat dan niet in orde?

(Ik ga gelijk de boel even opnieuw aansluiten, want vanuit de bouw hadden ze de aarde doorgelust onder een schroefje van het stopcontact. Dat was dus losgeraakt.)

De lekstroom is kennelijk niet hoog genoeg om de aardlekschakelaar aan te spreken, maar voelen doe je hem wel. Ik zou zeggen, schroef die aardedraad vast en zet daarna pas de boel weer aan.

[BounceMeister]

FrankHe schreef op zondag 22 mei 2022 @ 17:03:
[...]

De lekstroom is kennelijk niet hoog genoeg om de aardlekschakelaar aan te spreken, maar voelen doe je hem wel. Ik zou zeggen, schroef die aardedraad vast en zet daarna pas de boel weer aan.

Ik heb alles opnieuw vastgezet en nu meet ik weer netjes 235V tussen fase en aarde. WP nog niet aangesloten, de kinderen zitten nog in het zwembad.

Maakt zo'n lekstroom het een slecht apparaat? Ik zou dit eigenlijk niet verwachten bij een apparaat dat aan een zwembad gekoppeld wordt.

[ds23man]

Lekstromen heb je altijd, zeker met smps voedingen met een verkeerd ingangsfilter. Gelukkig zorgt de aardlek dat er geen postnatale abortus plaatsvindt.

[LooneyTunes]

Naalroc schreef op zondag 22 mei 2022 @ 13:08:
Geen ijzeren buizen hoop ik voor je, en ijzeren dozen?

On a sidenote,
Toch wel opvallend dat die Yanks bijna alles van ijzer en blik maken voor kabels.



Iemand enig idee waarom dat daar (nog steeds?) zo is?
Niet geleidende kunststoffen lijkt me toch een stuk veiliger.

[habbekrats]

@LooneyTunes Op dat gebied lopen ze flink achter. Ik ben een paar keer daar in fabrieken geweest in 2000. Voor een elektro klus waren er drie personen, de pijpfitter de lasser om de beugeltjes vast te lassen en daarna de elektroman voor de bedrading erin te rekken.
Die mannen komen ook niet in elkaars vaarwater anders komt de union al snel in beeld.

Aparte is dat bv in elektromotoren geen klemmenbordjes zitten maar gewoon 6 gemerkte draden.
Machines uit Nederland en Duitsland staan ze daar me verbazing naar te kijken en daarna begin het gemopper, metrisch draad overal. Andersom zijn die yanks nog steeds verslaafd aan dat UNF en UNC

[Naalroc]

habbekrats schreef op zondag 22 mei 2022 @ 18:47:
@LooneyTunes Ik ben een paar keer daar in fabrieken geweest in 2000. Voor een elektro klus waren er drie personen, de pijpfitter de lasser om de beugeltjes vast te lassen en daarna de elektroman voor de bedrading erin te rekken.
Die mannen komen ook niet in elkaars vaarwater anders komt de union al snel in beeld.

Maar dat is een pure union kwestie, heeft niets te maken met de techniek.
In Engeland hadden ze nog vele jaren STOKERS op elektrische treinen/locomotieven, omdat de union dat vereiste! Die stokers hadden het dus niet druk.
Leve de vakbonden.......

[Techneut]

BounceMeister schreef op zondag 22 mei 2022 @ 18:07:
[...]

Ik heb alles opnieuw vastgezet en nu meet ik weer netjes 235V tussen fase en aarde. WP nog niet aangesloten, de kinderen zitten nog in het zwembad.

Maakt zo'n lekstroom het een slecht apparaat? Ik zou dit eigenlijk niet verwachten bij een apparaat dat aan een zwembad gekoppeld wordt.

Niet per definitie, maar zo'n aardedraad mag natuurlijk NOOIT zomaar losraken, levensgevaarlijk! Ik zou me wezenloos hebben geschrokken als dit in mijn huis was gebeurd. Juist bij dergelijke toepassingen dient extra zorgvuldigheid in acht te worden genomen, wees daar goed van bewust. Je mag nog van geluk spreken dat het geen levens heeft gekost, besef dat wel! Het getuigt ronduit van knoeiwerk. Daarnaast zou ik zelf als ik een zwembad had altijd de stekker van de pomp eruit halen voordat iemand het bad in gaat. Nergens voor nodig dat die blijft zitten, sommige mensen beseffen niet half de risico's hiervan,

[Ethirty]

Techneut schreef op zondag 22 mei 2022 @ 19:48:
[...]

Daarnaast zou ik zelf als ik een zwembad had altijd de stekker van de pomp eruit halen voordat iemand het bad in gaat. Nergens voor nodig dat die blijft zitten, sommige mensen beseffen niet half de risico's hiervan,

Nou ja, van een zwembadpomp zou je wel iets mogen verwachten. Of vraag jij bij het plaatselijke zwembad ook of ze de pompen even uitzetten?

[Techneut]

Het verschil met gewone woonhuizen is wel dat die installaties aan extra strenge eisen worden onderworpen. Denk ook aan de pompgebouwen van de waterleidingbedrijven. Dit is dan ook absoluut geen vergelijking. Maar inderdaad zou je van zo'n pomp wel wat mogen verwachten, helemaal gelijk. Maar dat betekent nog niet dat dit advies overbodig is. Particulieren weten niet altijd de veiligheid van hun installaties. Ook zijn lang niet alle installaties voorzien van een aardlekschakelaar. En het is maar een kleine moeite om even de stekker eruit te trekken.

PS: Niet voor niets zijn ook in gewone woonhuizen speciale voorschriften voor badkamers m.b.t. tot aarding.

[ Voor 9% gewijzigd door Techneut op 22-05-2022 21:20 ]

[The_Vice]

LooneyTunes schreef op zondag 22 mei 2022 @ 18:35:
[...]
On a sidenote,
Toch wel opvallend dat die Yanks bijna alles van ijzer en blik maken voor kabels.

[Afbeelding]

Iemand enig idee waarom dat daar (nog steeds?) zo is?
Niet geleidende kunststoffen lijkt me toch een stuk veiliger.

Zij noemen dat bedrading. Kabels zijn gecombineerde draden in een mantel.

[Xander]

The_Vice schreef op zondag 22 mei 2022 @ 21:05:
[...]


Zij noemen dat bedrading. Kabels zijn gecombineerde draden in een mantel.

Niet alleen zij, ook "wij" maken dat onderscheid.

[Naalroc]

The_Vice schreef op zondag 22 mei 2022 @ 21:05:
[...]


Zij noemen dat bedrading. Kabels zijn gecombineerde draden in een mantel.

En dan geef je als referentie een firma in INDIA om uit te leggen wat Amerikanen doen, en die website toont Europese kleuren draad.

[Indoubt]

DutchWing schreef op zondag 22 mei 2022 @ 16:40:
[...]

De warmtepomp droger geeft de aansluit waarde niet aan, alleen het verbruik in kWh.
Zowel in de handleiding als typeplaatje voorzijde of achterzijde.
De wasmachine geeft wel aan: 2200-2400 Watt fuse 10Amp.

Alleen de NEN1010 geeft aan boven de 2000 Watt eigen groep. (Of het moet veranderd zijn wat ik nog niet weet.)

Gebruik je ze ook tegelijk?

Bij mij staan wasmachine en droger op 1 groep maar daar zit een soort schakelapparaat tussen waardoor ze niet tegelijk aankunnen. Volgens mij heette dat vroeger een wasmachine-droger schakeling.

Wil je ze tegelijk gebruiken dan is twee aparte groepen wel handig maar het hangt wel af van de aansluitwaarde van de apparaten.

[DutchWing]

Indoubt schreef op zondag 22 mei 2022 @ 21:33:
[...]


Gebruik je ze ook tegelijk?

Bij mij staan wasmachine en droger op 1 groep maar daar zit een soort schakelapparaat tussen waardoor ze niet tegelijk aankunnen. Volgens mij heette dat vroeger een wasmachine-droger schakeling.

Wil je ze tegelijk gebruiken dan is twee aparte groepen wel handig maar het hangt wel af van de aansluitwaarde van de apparaten.

Nee het was meer een vraag dat ik het tegenwoordig zie onder 1 groep. Ik zelf heb de wasmachine, droger, oven, vaatwasser en airco op een afzonderlijke groep + een kookgroep.
(Allemaal volgens de regels.)

[DutchWing]

Wat is nu het verschil tussen deze aardlekautomaten?

Het lijkt op 3P+N, 4P, 1P+N, 2P.

Ik wil een 400V warmtepomp aansluiten, moet ik nu van de 400V automaten nu de linker of rechter nemen?
(16B/003A - automaat)

Zijn beide spanning onafhankelijk zover eaton aangeeft.

[Xander]

DutchWing schreef op zondag 22 mei 2022 @ 16:40:
[...]

Alleen de NEN1010 geeft aan boven de 2000 Watt eigen groep. (Of het moet veranderd zijn wat ik nog niet weet.)

Dat is inderdaad veranderd. Ze hebben de voorschriften lekker wazig gemaakt:

De installatie moet zijn verdeeld in voldoende eindgroepen om gelijktijdig gebruik van te voorziene apparatuur mogelijk te maken. Waar nodig moet voor specifieke apparaten met een hoge aansluitwaarde worden voorzien in afzonderlijke eindgroepen.
OPMERKING Vooral (keuken)toestellen met een verwarmingsfunctie kunnen een hoge aansluitwaarde hebben waardoor in bepaalde ruimten aparte eindgroepen en/of meerdere eindgroepen met contactdozen voor algemeen
gebruik nodig zijn.

"Waar nodig" moet je een aparte eindgroep aanleggen. Maar is dat nodig voor een 2000W wasmachine en 1000W warmtepompdroger?

[Xander]

DutchWing schreef op zondag 22 mei 2022 @ 22:18:
Wat is nu het verschil tussen deze aardlekautomaten?
[Afbeelding]
Het lijkt op 3P+N, 4P, 1P+N, 2P.

Ik wil een 400V warmtepomp aansluiten, moet ik nu van de 400V automaten nu de linker of rechter nemen?
(16B/003A - automaat)

Zo te zien 3P, 3P+N, 1P+N en 2P.

De linker zou ik niet nemen als je warmtepomp een nul nodig heeft.

[DutchWing]

Xander schreef op zondag 22 mei 2022 @ 22:31:
[...]


Dat is inderdaad veranderd. Ze hebben de voorschriften lekker wazig gemaakt:

[...]


"Waar nodig" moet je een aparte eindgroep aanleggen. Maar is dat nodig voor een 2000W wasmachine en 1000W warmtepompdroger?

Altijd leuk die voorschriften haha
Inderdaad: 16A x 230V = 3680W
Dan kan ik eventueel dit nog aanpassen, Schilt weer een extra groep

[DutchWing]

Xander schreef op zondag 22 mei 2022 @ 22:32:
[...]


Zo te zien 3P, 3P+N, 1P+N en 2P.

De linker zou ik niet nemen als je warmtepomp een nul nodig heeft.

Maar wanneer gebruik je een 1P+N aardlekautomaat? (Niet voor mij van toepassing, maar ben wel nieuwsgierig.)

[ Voor 9% gewijzigd door DutchWing op 22-05-2022 22:55 ]

[_eLMo_]

DutchWing schreef op zondag 22 mei 2022 @ 22:55:
[...]

Maar wanneer gebruik je een 1P+N aardlekautomaat? (Niet voor mij van toepassing, maar ben wel nieuwsgierig.)

Bij een 1 fase aansluiting, 3P+N schakelt 3 fases + N, voor drie fases dus.

[DutchWing]

_eLMo_ schreef op zondag 22 mei 2022 @ 22:59:
[...]


Bij een 1 fase aansluiting, 3P+N schakelt 3 fases + N, voor drie fases dus.

Dus in wezen is een 1P+N en 2P hetzelfde?

[_eLMo_]

DutchWing schreef op zondag 22 mei 2022 @ 23:03:
[...]

Dus in wezen is een 1P+N en 2P hetzelfde?

In de praktijk voor onze situaties, ja.
Technisch gezien, nee.

1P+N meet alleen de fase, en schakelt bij problemen ook de N af.
2P meet beide kanten en schakelt beide af.

Voor ons weinig verschil, maar in specifieke situaties (industrie enzo) wil je 2P. 2P kan hogere stromen afschakelen en slijt minder snel.

[ Voor 6% gewijzigd door _eLMo_ op 22-05-2022 23:12 ]

[Xander]

DutchWing schreef op zondag 22 mei 2022 @ 23:03:
[...]

Dus in wezen is een 1P+N en 2P hetzelfde?

Bij een 1P+N automaat is alleen de fasegeleider beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting. De nulgeleider wordt alleen maar mee afgeschakeld.

Een 2P automaat beveiligt beide polen.

Bijvoorbeeld in een 127/230V net zoals in delen van België nog voorkomt moet je 2P gebruiken, omdat op allebei de geleiders een gevaarlijke spanning ten opzichte van aarde staat en er tussen allebei de geleiders en aarde een hoge kortsluitstroom kan lopen.

In mijn caravan heb ik ook 2P automaten omdat je soms niet zeker weet dat bruin daadwerkelijk de fase is (met een 3-polige CEE zou dat goed moeten zitten maar wanneer een verloop naar Schuko nodig is weet je het niet meer ).

Voor bepaalde 400V toepassingen kun je ook nog wel eens 2-polige automaten tegenkomen, waar dan 2 fasen op zijn aangesloten.

Maar voor een normale eindgroep in de doorsnee Nederlandse woning kun je net zo goed 1P+N toepassen.

[Tanuki]

DutchWing schreef op zondag 22 mei 2022 @ 22:53:
[...]

Altijd leuk die voorschriften haha
Inderdaad: 16A x 230V = 3680W
Dan kan ik eventueel dit nog aanpassen, Schilt weer een extra groep

Pas wel op piekspanningen i.c.m. gelijktijdigheid. Dat een apparaat 2200 watt verbruikt kan prima kloppen, maar wellicht zijn er momenten dat er even een piek is die daar (flink) boven zit.

[LooneyTunes]

The_Vice schreef op zondag 22 mei 2022 @ 21:05:
Zij noemen dat bedrading. Kabels zijn gecombineerde draden in een mantel.

Dus de Yanks hebben alleen maar kabels? (of heb ik te veel naar Electroboom e.d gekeken? )
Immers lopen er van doos naar doos (voor de normale 110V sockets en schakelaars) maar één 'draad' met daarin fase en nul (en aarde).

[ Voor 4% gewijzigd door LooneyTunes op 23-05-2022 01:29 ]

[FrankHe]

LooneyTunes schreef op maandag 23 mei 2022 @ 00:17:
[...]

Dus de Yanks hebben alleen maar kabels? (of heb ik te veel naar Electroboom e.d gekeken? )
Immers lopen er van doos naar doos (voor de normale 110V sockets en schakelaars) maar één 'draad' met daarin fase en nul (en aarde).
[Afbeelding]

De elektrische installaties in Angelsaksische landen zijn behoorlijk anders dan wat wij hier gewend zijn. Die kabel in de afbeelding noemen ze "twin and earth", of te wel twee geleiders en een (doorgaans dunnere) blanke aardedraad. Deze kabels worden meestal ergens los achter een gipsen wand of op een plafond gegooid. In de VS beugelen ze nauwelijks kabels en in GB willen ze nog wel eens een kabel vastzetten aan een muur. In de VS heb je bij standaard wandcontactdozen te maken met een beduidend lagere spanning van 120 V dan bij ons wat resulteert in dubbel zo hoge stromen. In GB zie je zo goed als overal ringsystemen en die kennen zo hun eigen aandachtspunten/problemen.

In de VS kom je nauwelijks aardlekschakelaars tegen, want niet nodig is daar de redenatie. Nu klopt het dat 120 V pakweg de helft is van 230 V maar het is nog steeds 2,5 keer hoger dan 48 Vac wat als veilig wordt aangemerkt.

In GB gooien ze gewoon acht zekeringautomaten achter een enkele aardlekschakelaar daar waar wij in Nederland niet verder gaan dan vier.

Wat dat betreft ben ik wel blij in Nederland te wonen waar de elektrotechnische installaties over het algemeen een stuk robuuster aanvoelen. Al hebben we in NL dan weer geen bij wet vastgelegde keuringsplicht zoals bijvoorbeeld in België of Frankrijk. Daarvan kan dan weer gezegd worden dat een keuringsplicht wellicht meer nodig in die landen.

[DopdeDouwer]

Ik kwam bij dit huis uit 1976 deze aarding tegen. Ik denk dat ze de aarding aan het bewapeningsnet hebben vastgemaakt (fundering op palen).

Is dit ok en hoe controleer ik goede aarding?

[ Voor 25% gewijzigd door DopdeDouwer op 23-05-2022 08:45 ]

[pox-ie]

DopdeDouwer schreef op maandag 23 mei 2022 @ 08:45:
Ik kwam bij dit huis uit 1976 deze aarding tegen. Ik denk dat ze de aarding aan het bewapeningsnet hebben vastgemaakt (fundering op palen).

Is dit ok en hoe controleer ik goede aarding?

[Afbeelding]

Bij mij thuis soortgelijks.. mij is verteld dat de aarde buiten de fundering is geslagen. Geen idee.

[vliegnerd]

In mijn nieuwbouwhuis zitten "schoonmetselwerkdozen" in de gevel (aan de buitenkant):


link

Deze dozen zijn "IP00". Totaal niet waterdicht. Vreemd dat ze die dingen aan de buitenkant gebruiken, maar het is de hele wijk zo. Dus dat moet ik maar accepteren. Als je er een buitenlamp overheen zet lijkt mij dit niet direct een probleem.. (kit...).

Ik gebruik er een als kabelinvoer voor zonnepanelen. Hier moet dus een waterdichte afdichting overheen, met kabeluit/invoer.
Ik kan helaas niets vinden in de diverse webshop. Kan iemand mij in de juiste richting wijzen?

[Pino]

vliegnerd schreef op maandag 23 mei 2022 @ 10:09:
In mijn nieuwbouwhuis zitten "schoonmetselwerkdozen" in de gevel (aan de buitenkant):

[Afbeelding]
link

Deze dozen zijn "IP00". Totaal niet waterdicht. Vreemd dat ze die dingen aan de buitenkant gebruiken, maar het is de hele wijk zo. Dus dat moet ik maar accepteren. Als je er een buitenlamp overheen zet lijkt mij dit niet direct een probleem.. (kit...).

Ik gebruik er een als kabelinvoer voor zonnepanelen. Hier moet dus een waterdichte afdichting overheen, met kabeluit/invoer.
Ik kan helaas niets vinden in de diverse webshop. Kan iemand mij in de juiste richting wijzen?

Wat de nette manier is weet ik niet, ik heb er een grijze warteldoos voor buiten overheen gezet, daar een stuk bodem uitgezaagd en die rondom afgekit.

[JackBol]

vliegnerd schreef op maandag 23 mei 2022 @ 10:09:
In mijn nieuwbouwhuis zitten "schoonmetselwerkdozen" in de gevel (aan de buitenkant):

[Afbeelding]
link

Deze dozen zijn "IP00". Totaal niet waterdicht.

Waarom zouden die waterdicht moeten zijn?
Als je daar een IP44 of hoger lamp op monteert, heeft die een afdicht-rubbertje die de binnenkant van de lamp waterdicht maakt. In het "IP00" gedeelte loopt alleen draad of kabel die zelf waterdicht is.

Ik gebruik er een als kabelinvoer voor zonnepanelen. Hier moet dus een waterdichte afdichting overheen, met kabeluit/invoer.

Wat voor draad wil je doorverbinden? Als het 3x2,5 kwadraat is, kan je er dan niet beter een IP44 stopcontact op zetten? Of wil je hier je DC kabel doorheen halen? Kan je die niet doorverbinden of in 1x doortrekken naar een lasdoos die je dicht kan harsen?

[ Voor 19% gewijzigd door JackBol op 23-05-2022 10:50 ]

[Gizz]

FrankHe schreef op maandag 23 mei 2022 @ 08:34:
[...]
In de VS kom je nauwelijks aardlekschakelaars tegen, want niet nodig is daar de redenatie.

Niet in de groepenkast, maar wel direct in wandcontactdozen in (minimaal) de keuken en badkamer toch? Allemaal met hun eigen testknopje. Overigens wel een stuk gevoeliger dan onze ALS'en, omdat ze al bij 4 á 5 mA reageren. Niet dat je daar wat aan hebt als je door een kabel boort.

Disclaimer: mijn kennis over elektra in Noord-Amerika is vrijwel louter gebaseerd op electroboom

[ Voor 18% gewijzigd door Gizz op 23-05-2022 10:59 ]

[vliegnerd]

Pino schreef op maandag 23 mei 2022 @ 10:30:
[...]


Wat de nette manier is weet ik niet, ik heb er een grijze warteldoos voor buiten overheen gezet, daar een stuk bodem uitgezaagd en die rondom afgekit.

Ik hoop dat er ergens een "ruil geld voor nette oplossing" is. Maar ik vind deze oplossing in ieder geval slim en goed uitvoerbaar. Gelukkig zit het ding uit het zicht.

[jordje]

DopdeDouwer schreef op maandag 23 mei 2022 @ 08:45:

Is dit ok en hoe controleer ik goede aarding?

[Afbeelding]

Ligt helemaal aan hoe het precies is aangelegd en in welke soort grond. Maar dan nog zal niemand dat met zekerheid kunnen zeggen. In de afgelopen decennia kan er van alles zijn gebeurd, zoals een andere grondwaterstand, andere grondsamenstelling, beschadigde geleiders. Als je twijfelt kan je het beter laten doormeten. Als je zoekt op aarding doormeten en/of bliksembeveiliging zal je genoeg bedrijven vinden die dat doen.

[vliegnerd]

JackBol schreef op maandag 23 mei 2022 @ 10:47:
Wat voor draad wil je doorverbinden? Als het 3x2,5 kwadraat is, kan je er dan niet beter een IP44 stopcontact op zetten? Of wil je hier je DC kabel doorheen halen? Kan je die niet doorverbinden of in 1x doortrekken naar een lasdoos die je dicht kan harsen?

Het gaat om de AC zijde van micro-omvormers. Een stopcontact is heel handig, maar vraag mij af of het wel legaal is voor het aansluiten van zonnepanelen. Wel erg praktische oplossing.

[FrankHe]

vliegnerd schreef op maandag 23 mei 2022 @ 11:02:
[...]

Het gaat om de AC zijde van micro-omvormers. Een stopcontact is heel handig, maar vraag mij af of het wel legaal is voor het aansluiten van zonnepanelen. Wel erg praktische oplossing.

Als op de WCD staat geschreven (of met een sticker) dat deze is bedoeld voor het PV-systeem dan kan het volgens mij. Op dat moment is de WCD namelijk toegekend aan een specifiek apparaat en niet meer bedoeld voor algemeen gebruik. Wellicht dat echte experts hierop een toelichting kunnen geven?

[Gizz]

@vliegnerd over welk vermogen hebben we het? Een gemiddelde WCD is er niet echt op gebouwd om in zomer dagelijks uren achter elkaar 16A te verwerken. Ook zonde om je opgewekte elektriciteit weer deels te laten verdwijnen in de weerstand van een WCD, daarnaast loop je door die weerstand ook eerder kans dat de spanning op het net te hoog is om terug te kunnen leveren.

Je ziet juist dat mensen upgraden bij PV van 2,5mm² naar 4mm² om de weerstand te verlagen. Dan klinkt 2,5mm² plus de overgang in een WCD niet echt optimaal

[DutchWing]

Eaton geeft aan in hun documentatie dat als ik de systeem 55 groepenkast aanpast mijn CE / KEMA keur vervalt.

Alleen met FLEX onderdelen blijft garantie behouden, maar ik heb overal xPole op staan, + als je originele onderdelen gebruikt, hoe kan iemand dan zien dat je aanpassing hebt verricht?

Ook heb ik geen flex kabels overal tussen maar gewoon doorverbinding-rail.

Heeft met veiligheid te maken, maar als ik de opbouw van Eaton respecteert. Dan hou ik mij toch conform de NEN1010?

[ Voor 46% gewijzigd door DutchWing op 23-05-2022 11:36 ]

[FrankHe]

Gizz schreef op maandag 23 mei 2022 @ 11:33:
@vliegnerd over welk vermogen hebben we het? Een gemiddelde WCD is er niet echt op gebouwd om in zomer dagelijks uren achter elkaar 16A te verwerken. Ook zonde om je opgewekte elektriciteit weer deels te laten verdwijnen in de weerstand van een WCD, daarnaast loop je door die weerstand ook eerder kans dat de spanning op het net te hoog is om terug te kunnen leveren.

Je ziet juist dat mensen upgraden bij PV van 2,5mm² naar 4mm² om de weerstand te verlagen. Dan klinkt 2,5mm² plus de overgang in een WCD niet echt optimaal

Bij micro-omvormers gaat er hooguit 300 VA door een stekker, er even van uitgaande dat ieder paneel met zijn eigen stekker op een WCD wordt aangesloten. Dan kun je volstaan met een 4mm² van de meterkast naar een lasdoos en vanuit die lasdoos kun je met 2,5mm² een kort stukje naar een rits WCD's.

[FrankoNL]

Naalroc schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 15:51:
En dat rechter kroonsteentje kan je gewoon laten vervallen, want tegenwoordig hebben alle schakelaars en contactdozen een dubbele ingang/doorlus, dus dan doet de schakelaar dienst als doorlus naar beneden.
En idd, die kleuren blauw en geel/groen zijn uit den boze zoals ze hier zijn doorgekoppeld!

Een beetje late reactie, waarvoor excuus. De dimmer die ik gebruik is de volgende:

https://www.lightexpert.nl/led-dimmer-universeel.html

Deze heeft volgens mij geen doorlus mogelijkheid, correct?

[Naalroc]

Klopt, dat is wel een bijzondere uitvoering; in plaats van dat kroonsteentje zou ik hier een WAGO aanbevelen, gewoon uit de bouwmarkt, zijn zeker niet groter dan een kroonsteentje, maar wel veel beter.
Zoiets dus
https://www.gamma.nl/asso...itbaar-10-stuks/p/B122889

[Glenfiddich]

Naalroc schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 15:51:
En dat rechter kroonsteentje kan je gewoon laten vervallen, want tegenwoordig hebben alle schakelaars en contactdozen een dubbele ingang/doorlus, dus dan doet de schakelaar dienst als doorlus naar beneden.
En idd, die kleuren blauw en geel/groen zijn uit den boze zoals ze hier zijn doorgekoppeld!

Hier even op inhakend: daar zou ik niet blind vanuit gaan. Ik heb onlangs nog een paar PEHA wandcontactdozen met randaarde meegenomen bij de bouwmarkt, en die hadden géén dubbele ingang/doorlus. Enkel de aarde kon ik doorlussen, omdat die boven én onder een klem hadden, maar de fase en nul niet. Misschien dat ik met moeite twee draden onder één klem kan schroeven, maar dat lijkt me niet de wenselijke manier.

[Gizz]

FrankoNL schreef op maandag 23 mei 2022 @ 11:39:
[...]
https://www.lightexpert.nl/led-dimmer-universeel.html

Deze heeft volgens mij geen doorlus mogelijkheid, correct?

Naalroc schreef op maandag 23 mei 2022 @ 11:48:
Klopt, dat is wel een bijzondere uitvoering

Kijk ik nou verkeerd? Deze dimmer heeft toch gewoon 2x een L waarbij je er een kan gebruiken voor het doorlussen?

[FrankoNL]

Naalroc schreef op maandag 23 mei 2022 @ 11:48:
Klopt, dat is wel een bijzondere uitvoering; in plaats van dat kroonsteentje zou ik hier een WAGO aanbevelen, gewoon uit de bouwmarkt, zijn zeker niet groter dan een kroonsteentje, maar wel veel beter.
Zoiets dus
https://www.gamma.nl/asso...itbaar-10-stuks/p/B122889

Die heb ik inderdaad reeds aangeschaft!

Ik hoop wel dat de dimmer dan nog past.

[ Voor 4% gewijzigd door FrankoNL op 23-05-2022 12:04 ]

[vliegnerd]

Gizz schreef op maandag 23 mei 2022 @ 11:33:
@vliegnerd over welk vermogen hebben we het? Een gemiddelde WCD is er niet echt op gebouwd om in zomer dagelijks uren achter elkaar 16A te verwerken. Ook zonde om je opgewekte elektriciteit weer deels te laten verdwijnen in de weerstand van een WCD, daarnaast loop je door die weerstand ook eerder kans dat de spanning op het net te hoog is om terug te kunnen leveren.

Je ziet juist dat mensen upgraden bij PV van 2,5mm² naar 4mm² om de weerstand te verlagen. Dan klinkt 2,5mm² plus de overgang in een WCD niet echt optimaal

Ik heb een 2,5mm2 aansluiting op de achtergevel voor een plat dak waar 1600 Wp (4x 400W) zonnepanelen gelegd worden. Dat zou nog wel door een stekker moeten kunnen. 4mm2 was achteraf slimmer geweest. Maar de draad is al getrokken van meterkast naar schoonmetselwerkdoos.

20 jaar in weer en wind is voor een stekker in een (all-weather) stopcontact ook niet zo fijn. Ik ga iets "permanents" verzinnen/kopen/beunen.

[Himalaya]

DutchWing schreef op maandag 23 mei 2022 @ 11:35:
Eaton geeft aan in hun documentatie dat als ik de systeem 55 groepenkast aanpast mijn CE / KEMA keur vervalt.

Alleen met FLEX onderdelen blijft garantie behouden, maar ik heb overal xPole op staan, + als je originele onderdelen gebruikt, hoe kan iemand dan zien dat je aanpassing hebt verricht?

Ook heb ik geen flex kabels overal tussen maar gewoon doorverbinding-rail.

Heeft met veiligheid te maken, maar als ik de opbouw van Eaton respecteert. Dan hou ik mij toch conform de NEN1010?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zouden ze hier met “aanpassen” niet bedoelen dat je er zelf gaten in boort of andere modificaties doet. Lijkt me anders niet houdbaar, je kunt alles voor zo’n kast los krijgen. Ik heb er 3 in gebruik, allemaal leeg gekocht en daarna met de originele onderdelen gevuld, netjes volgens de NEN.

Het is ook een modulaire kast, gemaakt om flexibel te zijn in samenstelling.

[DutchWing]

Himalaya schreef op maandag 23 mei 2022 @ 15:11:
[...]

Zouden ze hier met “aanpassen” niet bedoelen dat je er zelf gaten in boort of andere modificaties doet. Lijkt me anders niet houdbaar, je kunt alles voor zo’n kast los krijgen. Ik heb er 3 in gebruik, allemaal leeg gekocht en daarna met de originele onderdelen gevuld, netjes volgens de NEN.

Het is ook een modulaire kast, gemaakt om flexibel te zijn in samenstelling.

Daarom!
Ik bedoel je bent altijd zelf verantwoordelijk, zelfde als een elektricien de kast ophangt.

Maar moet ik dan per sé xPole onderdelen nemen of alles van Eaton is prima? Ik bedoel B16 Automaat heb je in verschillende serie/merken maar het blijft allemaal een B karakteristiek automaat 16 Amp.

[Falzer]

Hoi allemaal,

Binnenkort ga ik bij m'n schoonouders zo'n ~4700 Wp aan zonnepanelen plaatsen op hun veranda in de tuin. Dit alles wordt aangesloten op een 1-fase omvormer met een vermogen van 5000W.

Omdat er niet direct een mogelijkheid is om aparte bekabeling te trekken naar de veranda/schuur, moet ik gebruik maken van de bestaande groep in de tuin waar voornamelijk verlichting en een keukenboiler op is aangesloten. Omdat er verbruikers op deze groep zitten moet ik dus een PV-verdeler plaatsen welke ik wil afzekeren op 20A. In de groepenkast wil ik vervolgens de 16A installatieautomaat van de tuingroep vervangen voor een 25A installatieautomaat. De hoofdaansluiting is 1-fase 35A dus in dat geval is er (deels) sprake van selectiviteit. Weliswaar niet de volledige 1,6-regel, maar toch.

Volgens mij heb ik dit gedeelte wel redelijk in beeld (correct me if I'm wrong), alleen twijfel ik enkel nog wat ik moet met de bestaande aardlekschakelaars. In het minst gunstige scenario kan er natuurlijk 35A binnenkomen via de netbeheerder en 20A via de zonnepanelen = 55A, hetgeen voor grote problemen kan zorgen. In https://library.e.abb.com...CeJvR1Q169zRvR13k3GOuI7ls is dat ook te lezen.



Is het in dit scenario afdoende om de 3 aardlekschakelaars te vervangen voor B40 30mA aardlekautomaten? Of zijn er wellicht betere/meer praktische oplossingen mogelijk?

[Xander]

@Falzer Ben je zeker van de 1x35A voorbeveiliging? De kast is ingericht voor 3 fasen, is het niet stiekem 3x25A?

[Falzer]

@Xander, jazeker. Op de slimme meter staat namelijk 230V i.p.v. 3x230V of 380/400V, maar ik kan het ook even dubbelchecken bij de netbeheerder (Stedin) natuurlijk.

[Xander]

Falzer schreef op maandag 23 mei 2022 @ 22:39:
@Xander, jazeker. Op de slimme meter staat namelijk 230V i.p.v. 3x230V of 380/400V, maar ik kan het ook even dubbelchecken bij de netbeheerder (Stedin) natuurlijk.

Oke. Ik heb meer vertrouwen in het bekijken van de meter dan in de administratie van Stedin eerlijk gezegd.

Jammer. Anders had je slechts één van de aardlekschakelaars kunnen overbelasten (die op dezelfde fase als de PV), in plaats van alle 3.

In plaats van alle aardlekschakelaars vervangen kun je ze ook voorbeveiligen met één C40 automaat. Maar dan moet je de PV wel hiervóór aansluiten, dus niet achter de bestaande aardlekschakelaar. Maar het lijkt me toch al niet onverstandig om voor de PV een aparte aardlekautomaat te plaatsen.

[thof]

Falzer schreef op maandag 23 mei 2022 @ 22:15:
(...)
In de groepenkast wil ik vervolgens de 16A installatieautomaat van de tuingroep vervangen voor een 25A installatieautomaat.
(...)

Je het nu 16A over 2.5mm lopen? Volgens onderstaande site zal je over moeten naar 4mm wil je hem kunnen afzekeren op 25A.
https://mdhelektroshop.nl...ebruiken-van-de-vd-draad/

[habbekrats]

@Falzer
Afhankelijk van de lengte en de methode aanleg van de kabel naar de schuur kun je deze soms afzekeren op 25A, slectiviteit naar een onder verdeler is geen eis.
Waar je wel sneller tegen aan gaat lopen vooral als er meer in de buurt zijn met PV dat je omvormer sneller afschakelt door het oplopen van de netspanning.
Houd er dan ook rekening mee dat de volbelaste kabel flink warm gaat worden.

Een 5000 Watt PV omvormer heb je meestal een 100 of 300mA aardlek schakelaar/automaat nodig.

Gezien het vermogen zou ik hem rechtstreeks op de verdeler in huis aansluiten met een 25A aardlek automaat. Op top doet de omvormer 5000 watt en dat is meer dan 20A. Volgens de regelen mogen zwaar belaste groepen op 80% belast worden van de beveiliging.

[Falzer]

Xander schreef op maandag 23 mei 2022 @ 22:44:
[...]

In plaats van alle aardlekschakelaars vervangen kun je ze ook voorbeveiligen met één C40 automaat. Maar dan moet je de PV wel hiervóór aansluiten, dus niet achter de bestaande aardlekschakelaar. Maar het lijkt me toch al niet onverstandig om voor de PV een aparte aardlekautomaat te plaatsen.

Je bedoelt zoals aangegeven in onderstaand schema? Dat is een goed alternatief lijkt me. Naast de hoofdschakelaar lijkt nog precies genoeg ruimte te zijn voor een extra installatieautomaat. De B16/300mA aardlekautomaat bij de PV-verdeler moet ik dan enkel vervangen voor B20/300mA gezien de zonnepanelen doorgaans (veel) meer dan 3680W zullen opwekken. Waarom eigenlijk de keuze voor een C40 installatieautomaat i.p.v. B40?

thof schreef op maandag 23 mei 2022 @ 23:17:
[...]

Je het nu 16A over 2.5mm lopen? Volgens onderstaande site zal je over moeten naar 4mm wil je hem kunnen afzekeren op 25A.
https://mdhelektroshop.nl...ebruiken-van-de-vd-draad/

Ik heb het nog niet gecontroleerd maar ik verwacht dat er een 2,5mm2 YMvK kabel naar de schuur is getrokken. 4mm2 zou mooi zijn alleen denk ik niet dat de tuinman destijds rekening heeft gehouden met eventuele plaatsing van een PV-systeem.

[JackBol]

Falzer schreef op maandag 23 mei 2022 @ 22:39:
@Xander, jazeker. Op de slimme meter staat namelijk 230V i.p.v. 3x230V of 380/400V, maar ik kan het ook even dubbelchecken bij de netbeheerder (Stedin) natuurlijk.

Draai even de kap eraf en maak wat detail fotos van de binnenkant. Dat is een stuk duidelijker.
En ligt er toevallig 5x2,5mm2 naar die schuur? Dan is het het overwegen waard om een 3fase omvormer te plaatsen. Dan zijn alle groepen een stuk beperkter belast.

[BounceMeister]

Er komt bij mij een mantelbuis van de meterkast naar de schuur. De werklui hebben geen 50mm kokerboor dus is het idee om de mantelbuis voor de schuur te laten eindigen en dan met alleen de kabels de schuur in te gaan. Nu wil ik die mantelbuis waterdicht maken, zou dat gewoon met wat purschuim kunnen, of tast dat de kabels aan?

[redwing]

BounceMeister schreef op dinsdag 24 mei 2022 @ 09:49:
Er komt bij mij een mantelbuis van de meterkast naar de schuur. De werklui hebben geen 50mm kokerboor dus is het idee om de mantelbuis voor de schuur te laten eindigen en dan met alleen de kabels de schuur in te gaan. Nu wil ik die mantelbuis waterdicht maken, zou dat gewoon met wat purschuim kunnen, of tast dat de kabels aan?

Zou je dan niet gewoon even zo'n boor kopen/huren? Voor een paar tientjes heb je dan een fatsoenlijke oplossing waar je geen omkijken meer naar hebt ipv een oplossing waarvan het maar de vraag is of die over een paar jaar nog waterdicht is.

[MMatthijsV]

Ik ga binnenkort een koof (2,40x1,20m) maken met verlichting (spotjes). Nu zullen de gaten voor de spotjes hoogstwaarschijnlijk niet direct onder de centraaldoos vallen. Als ik vanaf de centraaldoos met een kabel naar een lasdoos aftak (waar ik wel bij kan), is dat dan prima, of moet de centraaldoos altijd bereikbaar zijn?

[Septillion]

Officieel, altijd bereikbaar Niet bereikbaar bijt je ook altijd wel een keer...

[habbekrats]

@BounceMeister Pur is niet knaagdier bestendig, sterker nog ideaal nest materiaal.
Ik zou desnoods met een kleinere boren gaatje boren tot je een groot gat kunt kappen. Daarna bij voorkeur de mantelbuis naar binnen en weer afsmeren zodat de ribbels goed vollopen.

Eevntueel zoals @redwing een grotere boor huren bij Boels kun je volgens mij een halve dag huren wat mij normaal gesproken voldoende lijkt, Meestal moet je ook de slijtage van dediamantlaag betalen.
Dit boren met zo'n aparaat vergt wel wat ervaring, een afgebroken tand kost meestal een fix bedrag.

Laten boren kan ook, door beton zal rond de 100 euro zijn.
Ik heb een paar jaar geleden een gat van 160 mm rond 24 cm door het plafond laten boren . Kosten 165 euro.
Was wel een restanten project bij dat bedrijf, wat inhield dat ze je een uur van te voren bellen wanneer ze komen. Die mannen hebben het altijd stervens druk.

Hier een voorbeeld
https://www.goedkoopbetonboren.nl/tarieven-betonboren/

[ Voor 26% gewijzigd door habbekrats op 24-05-2022 11:47 ]

[Reptile209]

MMatthijsV schreef op dinsdag 24 mei 2022 @ 11:11:
Ik ga binnenkort een koof (2,40x1,20m) maken met verlichting (spotjes). Nu zullen de gaten voor de spotjes hoogstwaarschijnlijk niet direct onder de centraaldoos vallen. Als ik vanaf de centraaldoos met een kabel naar een lasdoos aftak (waar ik wel bij kan), is dat dan prima, of moet de centraaldoos altijd bereikbaar zijn?

Is een risico-afweging: als je verwacht dat er ooit nog bij moet, zou je een paneel van hout met schroeven vast kunnen zetten. Of accepteren dat je bij problemen een gipsplaatje weg moet breken om er bij te komen. Of een luikje ter hoogte van de centraaldoos maken.

Ik zou het gewoon lekker dicht zetten met gipsplaten en stuc: de kans dat je er nog eens bij moet is behoorlijk klein en zo valt het in mijn ogen nog prima onder "bereikbaar". Het is wat anders als je je koof met stenen gaat metselen of in beton stort. Bonuspunten als je in de meterkast bij je groepenlijst een paar foto's doet van de situatie in de koof en de plaats van de centraaldoos, gemeten vanaf vaste punten (muren bijvoorbeeld).

[jordje]

@BounceMeister Als er een Bauhaus bij je in de buurt zit kan je een dag gratis een diamantboor huren. Laatst ook gedaan voor een gat van 52mm door een vloer heen. Appeltje eitje.
Als je door ander materiaal (hout, kunststof) heen moet zou ik gewoon een goedkope gatenzaag kopen.

Eigen vraag: Ik kan niet zo goed vinden wat hiervoor de regels zijn. Ik heb een afzuigkap waarbij het WCD niet kan worden weggewerkt. Het mooiste is om de stekker af te knippen en deze met wago klemmetjes aan de installatiedraad te hangen. De buis die er achter zit loopt wel direct zonder tussenstops naar de meterkast. Het liefst komt deze bij een bestaande groep. Is een werkschakelaar hier verplicht? Zo ja, mag deze in de meterkast? Of moet de afzuigkap vanwege de vaste aansluiting op een eigen groep?

[ArcticTiger]

Als langdurig lurker van dit topic kom ik nu bij de verbouwing ook wat vage zaken tegen...
Van in de muur weggesmeerde kabels tot 2 groepen over een 5-aderige kabel...

Nu heb ik een nieuwe ABB SN groepenkast besteld, maar vraag ik mij af hoe de aardrail werkt
De draden klemmen hier in, maar hoe zou ik ze weer los kunnen maken?

Even schaamteloos een plaatje van internet geplukt:


En dan ter lering wat foto's van de huidige groepenkast...
Ik hoop dat mijn nieuwe SN kast een verbetering is

[leonbong]

Als je in dat gleufje van aardrail een platte schroevendraaier steekt kan je de draad eruit trekken.

Of gewoon draaiend trekken zoals je dat met een lasdop doet.

[ Voor 24% gewijzigd door leonbong op 24-05-2022 15:35 ]

[Indoubt]

De nieuwe 3 fasen groepenkast (ABB) is besteld en wordt vanavond of morgen geleverd. Deze is voorgemonteerd en bedraad door de leverancier.

Omdat ik er zelf nog een aardlekschakelaar en een aantal automaten in moet monteren heb ik ook soepel draad mee besteld, in alle kleuren zowel in 4 mm^2 als in 6mm^2 en adereindhulzen en een goede adereindhulzentang. Overigens had ik al een tang maar die vindt ik niet zo fijn, heb nu een goede tang gekocht van een goed merk.

Nu weet ik dat de NEN (2015 versie) voorschrijft dat de bedrading tussen hoofdschakelaar en aardlekschakelaar 6mm^2 moet zijn.

Het lijkt erop, als ik het goed begrijp uit de NEN etc, dat dit tussen de aardlekschakelaar en de 16A automaat ook 6mm^2 moet zijn.

Nu snap ik de 6mm^2 tussen hoofdschakelaar en aardlekschakeleaar, er kunnen immers meer automaten op een aardlekschakelaar staan.

Is het correct dat er tussen de aardlekschakelaar en de (16A) automaat ook 6mm^2 moet worden gebruikt?

Nu ga ik dat toch wel doen (6mm^2) maar ik vraag me af waarom dat is en zou dat ook 4mm^2 mogen zijn.

De kast wordt overigens nog gechecked door een electricien voordat ie aan de muur gaat.

[habbekrats]

@Indoubt Het is aanbevolen om 1 draaddiameter in dit soort kastjes te gebruiken. Technisch gezien als je 1 aardlekshakelaar hebt van 16A en daarachter 1 beveiligingsautomaat is 2,5mm² genoeg.

Om verwarring in in eenvoudig kasten te voorkomen dit beter niet doen, die stukjes van 20cm zijn de kosten ook niet.

[DutchWing]

Waarom mogen sommige componenten alleen onder een installatieautomaat en andere ook naast een installatieautomaat.

Voorbeeld, 2 aardlekschakelaars maar verschillende locatie:

(Allebei worden ze op de installatieautomaat aangesloten.)

[ Voor 11% gewijzigd door DutchWing op 24-05-2022 20:37 ]

[Wolf87]

Dit zijn voorbedrade aardlekschakelaars en de plek heeft te maken met de draadlengte. Wanneer ze naast elkaar zitten heb je meer lengte nodig om onder het montageframe door te kunnen.
De aardlekschakelaars zijn verder identiek.

[ Voor 11% gewijzigd door Wolf87 op 24-05-2022 20:49 ]

[Vaevictis_]

Xander schreef op maandag 23 mei 2022 @ 22:44:
[...]


Oke. Ik heb meer vertrouwen in het bekijken van de meter dan in de administratie van Stedin eerlijk gezegd.

Jammer. Anders had je slechts één van de aardlekschakelaars kunnen overbelasten (die op dezelfde fase als de PV), in plaats van alle 3.

In plaats van alle aardlekschakelaars vervangen kun je ze ook voorbeveiligen met één C40 automaat. Maar dan moet je de PV wel hiervóór aansluiten, dus niet achter de bestaande aardlekschakelaar. Maar het lijkt me toch al niet onverstandig om voor de PV een aparte aardlekautomaat te plaatsen.

Echt hè wat een puinzooi is hun administratie. Kreeg begin van het jaar out of the blue brief van incassobureau. Hadden ze een factuur voor netwerk kosten naar een 7 jaar oud adres gestuurd. Terwijl de meter wel op het nieuwe adres staat. 2 jaar geleden via de storingsdienst een SAP laten aansluiten omdat ik niet in het CRM system stond en kon daarom ook geen klacht indienen. Wel offtopic hier.

[thebeast12]

Goedavond mede-tweakers,

Ik heb een vraagje aan jullie.
Zojuist problemen gehad met een PV installatie die aangaf dat hij niet op het stroomnetwerk aangesloten was.
Ik zoeken en uiteindelijk gevonden. Bleek dat er een werkschakelaar kortsluiting had( draden waren verbrand). van de meterkast naar de werkschakelaar liggen 3 aders van 2,5mm.

Is 2,5MM om max 5000 watt overheen te laten gaan te weinig? betreft een SMA sunnyboy 5.
Dit betreft 5000 watt dat toch wel dagelijks door het draad heen gaat.
.
Alvast heel erg bedankt voor de hulp.

[Dre]

thebeast12 schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 20:43:
Goedavond mede-tweakers,

Ik heb een vraagje aan jullie.
Zojuist problemen gehad met een PV installatie die aangaf dat hij niet op het stroomnetwerk aangesloten was.
Ik zoeken en uiteindelijk gevonden. Bleek dat er een werkschakelaar kortsluiting had( draden waren verbrand). van de meterkast naar de werkschakelaar liggen 3 aders van 2,5mm.

Is 2,5MM om max 5000 watt overheen te laten gaan te weinig? betreft een SMA sunnyboy 5.
Dit betreft 5000 watt dat toch wel dagelijks door het draad heen gaat.
.
Alvast heel erg bedankt voor de hulp.

2,5mm2 mag 24A hebben volgens de NEN1010. Dat is zeg maar 5520 Watt wat over die aders mag. Is dus voldoende voor jou omvormer. Het lijkt me waarschijnlijker dat iemand de aders niet goed heeft vastgezet. Heb je een foto van de schade?

[thebeast12]

Dre schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 20:51:
[...]


2,5mm2 mag 24A hebben volgens de NEN1010. Dat is zeg maar 5520 Watt wat over die aders mag. Is dus voldoende voor jou omvormer. Het lijkt me waarschijnlijker dat iemand de aders niet goed heeft vastgezet. Heb je een foto van de schade?

Hierbij de foto.
Het enige wat ik dan kan voorstellen is dat de draden te dicht op elkaar hebben gezeten.
Maar advies is altijd welkom!

[Naalroc]

Ik vermoed dat die schroef links-onder, niet goed vast heeft gezeten.
Wat hoger op de kunststof is ook wat bruins te zien, bij het gaatje, en een vlek daarboven, lijkt het.

Maar waarom is de nul niet mee geschakeld hier?

[ Voor 30% gewijzigd door Naalroc op 26-05-2022 21:06 ]

[thebeast12]

Naalroc schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 21:05:
Ik vermoed dat die schroef links-onder, niet goed vast heeft gezeten.
Maar waarom is de nul niet mee geschakeld hier?

Wat bedoel je met mee geschakeld?

[Dre]

thebeast12 schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 20:59:
[...]


[Afbeelding]

Hierbij de foto.
Het enige wat ik dan kan voorstellen is dat de draden te dicht op elkaar hebben gezeten.
Maar advies is altijd welkom!

Zo te zien zit de meeste warmte op de overgang van ader naar werkschakelaar. Een slecht contact dus. Ik zou in de werkschakelaar op klem 3 en 4 de draad aansluiten. Eerst een stukje inkorten zodat de aderisolatie normaal is. De nul op klem 5 en 6.

De werkschakelaar is een verkeerd type, want de nul moet meeschakelen in Nederland. Immers de nul zien we als actief deel. De toegepaste werkschakelaar is bedoelt voor motoren (zonder nul), of bijvoorbeeld Duitse markt.

[Naalroc]

thebeast12 schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 21:06:
[...]


Wat bedoel je met mee geschakeld?

op de contacten 3 en 4 aangesloten, in plaats van op de doorverbinder.

[ Voor 52% gewijzigd door Naalroc op 26-05-2022 21:08 ]

[Illusion]

voor 5kw zou ik liever 4mm2 gebruiken. Daarnaast zou ik even dubbelchecken of die werkschakelaar wel voor 25A geschikt is, ze zijn er ook in 16A nameljk.

Overigens kost een werkschakelaar krap 3 tientjes, een eenmaal half gesmolten schakelaar moet je gewoon vervangen, en niet kloten met andere contacten.

[GioStyle]

Ik zou zeggen werkschakelaar vervangen, want gefrituurd en ongeschikt.

[thebeast12]

zowieso ga ik de werkschakelaar vervangen.
kapot is kapot makkelijk zat. de schakelaar zelf kan niet meer uit deze zit vast gesmolten denk ik.

wat adviseren jullie? nieuwe 4mm2 kabels trekken op de bestaande 2.5mm2 is genoeg?
en daarnaast ga ik het vastdraaien dubbel checken.

[Dre]

Officieel moet je het gewoon op moment vastzetten. Ook met 4mm2 gaat het fout als je het niet goed vastzet. Ik zou gewoon 2,5mm2 handhaven.

Ik zie wel het nadeel van het toepassen van een werkschakelaar als extra onderdeel in de kring. En het nadeel van schroefverbindingen met kans op menselijke fouten. Een veerverbinding is zo gek nog niet.

[ Voor 6% gewijzigd door Dre op 26-05-2022 22:03 ]

[thebeast12]

Helemaal goed. Ik weet voor nu eventjes genoeg.
Heel erg bedankt voor de uitleg!

[Rol-Co]

En voldoende vermogen aan kunnen, deze 3 fase schakelaar kan waarschijnlijk maximaal 25A aan dus zit je al op het randje.

[BounceMeister]

Ik zet net een vraag bij het zonnepanelen topic, maar realiseer me dat het hier waarschijnlijk beter is. We hebben veel gedoe met de aannemer dus helder nadenken is wat lastig nu.

Ik wil weten wat de juiste manier is om een sub-groepenkast aan te sluiten. Waar moet er een aardlek, waar een zekering en/of waar een schakelaar.

Situatie:
We hebben een 3 fase groepenkast, daarvandaan komt er een 3 fase kabel naar de schuur. In de schuur komt een klein groepenkastje waarin een 3-fase (hoofd)schakelaar zit en daarachter een 1-fase aardlekautomaat (300mA/16A) waarop de 1-fase omvormer voor zonnepanelen wordt aangesloten.

Nu wil ik weten wat er in de (hoofd-)groepenkast geplaatst moet worden om die kabel richting de schuur aan te sluiten. De aannemer had een 3-fase aardlekautomaat opgestuurd (ook 300mA/16A), maar de mannen die het werk doen zeggen dat er een 3-fase installatieautomaat in moet (16A), zonder aardlek dus.
Wat is de juiste manier en waarom?