Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Naalroc]

Ik weet bijna zeker dat Niemand dit elke maand doet, en slecht heel erg weinig eens per jaar.....

[ds23man]

Laat staan dat iemand met een aardlektester alle geaarde stopcontacten afloopt...

[RobertMe]

jongetje schreef op zondag 8 mei 2022 @ 13:49:
Zijn er echt mensen die elke maand de aardlek testen (en daarna weer van alles opnieuw moeten instellen)?

"Tip" die ik laatst tegen kwam was om het dan maar twee keer per jaar te doen, als de klok wordt om gezet. Zoveel apparaten zullen er niet zijn die je überhaupt opnieuw moet instellen als de stroom er af is geweest, en in 99% van de gevallen zal het om een klok gaan. Dus die moet je met het omzetten van de klok toch al nalopen. Wellicht iets meer werk dan één uur voor- of achteruit, maar zover meer werk natuurlijk ook weer niet.

Zelf heb ik beide aardleks in ieder geval getest toen in maart de klok om is gezet.

[ds23man]

Dat schiet lekker op. Eerst alle pc's en servers in huis afsluiten, daarna weer opstarten. Controleren of alles op het netwerk weer draait. Volgende ochtend mijn CV ketel van de stroom af halen om zijn adaptieve programma voor tapwater opnieuw in te regelen, daar doet ie 24 uur over.

[amauer]

ds23man schreef op zondag 8 mei 2022 @ 14:07:
Dat schiet lekker op. Eerst alle pc's en servers in huis afsluiten, daarna weer opstarten. Controleren of alles op het netwerk weer draait. Volgende ochtend mijn CV ketel van de stroom af halen op zijn adaptieve programma voor tapwater opnieuw in te regelen, daar doet ie 24 uur over.

Als dat allemaal zoveel werk is neem ik aan dat je een noodstroomvoorziening hebt om in iedergeval de belangrijke apparatuur aan te houden/fatsoenlijk af te sluiten?

[RobertMe]

ds23man schreef op zondag 8 mei 2022 @ 14:07:
Dat schiet lekker op. Eerst alle pc's en servers in huis afsluiten, daarna weer opstarten.

PCs staan gewoon uit als ze niet in gebruik zijn, dat scheelt al. Servers is er in mijn geval één en die hangt aan een UPS dus hoeft niet uit.

Controleren of alles op het netwerk weer draait.

Idem dito als server. Modem, router, switch hangen aan een UPS (en APs aan switch via PoE).

Volgende ochtend mijn CV ketel van de stroom af halen op zijn adaptieve programma voor tapwater opnieuw in te regelen, daar doet ie 24 uur over.

Zo slim is die hier niet

In ieder geval. Het was maar een tip. Voor sommigen zal het "werken" en niet zoveel (extra) ingesteld hoeven worden, voor anderen zal het wellicht minder handig zijn.

[amauer]

@RobertMe zo iets vermoedde ik al wellicht een timeout van een minuut voordat de server start met afsluiten? Dan heb je genoeg tijd om de aardlek weer om te schakelen

[Rocco008]

timovd schreef op zondag 8 mei 2022 @ 13:44:
@Rocco008 je moet een nieuwe hoofdschakelaar installeren voordat Stedin komt.
Wat Stedin gaat vervangen bij jou (behalve de meter) is de enkele C of D35 automaat voor 3x 25A.
Wat bedoel je met C10 automaat?

Okay, er zit nu 1x een c40 automaat en dit gaat Stedin dan vervangen voor een ABB automaat van 3x25a? Of plaatsen zij er 2x een nieuwe c40 automaat bij? Heb jij misschien nog een tip voor een geschikte hoofdschakelaar?



Huidige hoofdschakelaar

[Rocco008]

jongetje schreef op zondag 8 mei 2022 @ 13:47:
@Rocco008 je nieuwe panelen moet je op een andere of eigen aardlek aansluiten. Anders lever je met 2 sets terug op 1 fase en kan in theorie die hoofdzekering eruit slaan (en is gewoon niet netjes). Dit is vast een kast met bus systeem dus op de 1e of 2e aardlek alles even opschuiven naar rechts.
Verder doet stedin niets in je kast. Je moet zelf voor een 3 polige hoofdschakelaar zorgen. Daarop sluiten ze dan de 3 fases aan.

Helder, ik denk alleen dat er nieuwe aardlekschakelaar niet gaat passen omdat de beschikbare ruimte al wordt ingenomen door een nieuwe en bredere hoofdschakelaar. Dus dan moet de installateur van de zonnepanelen iets apart maken of kan ik dit zelf al voorbereiden met een oplossing van ABB?

[ds23man]

amauer schreef op zondag 8 mei 2022 @ 14:11:
[...]


Als dat allemaal zoveel werk is neem ik aan dat je een noodstroomvoorziening hebt om in iedergeval de belangrijke apparatuur aan te houden/fatsoenlijk af te sluiten?

Als ik hier een stroomstoring heb bel ik de krant en hang de vlag uit. Komt hier gemiddeld 1x in de 5 jaar voor.

[Rocco008]

jongetje schreef op zondag 8 mei 2022 @ 13:49:
Zijn er echt mensen die elke maand de aardlek testen (en daarna weer van alles opnieuw moeten instellen)?

Dit heb ik zelf nog nooit gedaan...

[Xander]

jongetje schreef op zondag 8 mei 2022 @ 13:49:
Zijn er echt mensen die elke maand de aardlek testen (en daarna weer van alles opnieuw moeten instellen)?

2x per jaar hier, inderdaad als de klok verzet moet worden.

Heb een servertje draaien die ik even af moet sluiten en moet op 2 ovens even de klok gelijk zetten, maar dat was het dan wel weer.

Bij een TT-stelsel met hogere aardingsweerstand kunnen de aardlekschakelaars ook nodig zijn voor de functie van foutbescherming (in plaats van alleen aanvullende bescherming), dan is een werkende aardlekschakelaar letterlijk van levensbelang. Bij een defect in een geaard apparaat heb je anders kans dat de gehele aardingsinstallatie in de woning onder spanning komt te staan, zonder dat er ook maar een beveiliging uitschakelt. Met een aardverspreidingsweerstand van 15 ohm kun je heel lang wachten tot je 16A automaat uitschakelt bij sluiting naar aarde.

Jaja @ds23man kom er maar weer in met onwaarheden zoals:

ds23man schreef op vrijdag 6 mei 2022 @ 07:20:
Dan voldeed je aardpen al niet aan de normen.

De aardpen mag maximaal 166 ohm meten en dat is eigenlijk wel absurd hoog. Bij een sluiting naar aarde gaat er dan een stroom van nog geen 1,5A lopen.

Snap eigenlijk niet dat we in Nederland niet net zoals in sommige andere landen een 300mA hoofdaardlekschakelaar verplichten, met daar achter verschillende 30mA aardlekschakelaars. Dan ben je in dergelijke gevallen tenminste nog beschermd bij falen van één van deze componenten.

[timovd]

@Rocco008 https://www.google.com/se...oofdschakelaar+3+fase+40a
Je hebt dan ook een B16 krachtgroep nodig voor je kookplaat.
Hoeveel ruimte heb je nog boven of naast de kast?
Je krijgt dan zoiets, maar dan logischer ingedeeld:

[ Voor 51% gewijzigd door timovd op 08-05-2022 14:36 ]

[Xander]

Rocco008 schreef op zondag 8 mei 2022 @ 14:24:
[...]


Okay, er zit nu 1x een c40 automaat en dit gaat Stedin dan vervangen voor een ABB automaat van 3x25a? Of plaatsen zij er 2x een nieuwe c40 automaat bij?

1xC40 gaat er uit en daar krijg je 3xC25 voor terug.

Heb jij misschien nog een tip voor een geschikte hoofdschakelaar?

Zou ABB nemen aangezien de rest van de componenten dat ook is. 4-polig, 40A (25A zou ook voldoen maar is minder gangbaar).

Je kunt nog kiezen tussen een model met draaiknop of hendel.



(Op de afbeelding staat 63A maar 40A is dus voldoende)

Rocco008 schreef op zondag 8 mei 2022 @ 14:27:
[...]


Helder, ik denk alleen dat er nieuwe aardlekschakelaar niet gaat passen omdat de beschikbare ruimte al wordt ingenomen door een nieuwe en bredere hoofdschakelaar. Dus dan moet de installateur van de zonnepanelen iets apart maken of kan ik dit zelf al voorbereiden met een oplossing van ABB?

Het netste is om een zelfde 33x22cm behuizing ernaast te hangen, als je daar ruimte voor hebt.

Laat je het aan de diverse installateurs (zonnepanelen, laadpaal etc.) over dan krijg je waarschijnlijk allemaal kleine kastjes van verschillende fabrikaat erbij.

[ds23man]

Xander schreef op zondag 8 mei 2022 @ 14:28:
[...]

2x per jaar hier, inderdaad als de klok verzet moet worden.

Heb een servertje draaien die ik even af moet sluiten en moet op 2 ovens even de klok gelijk zetten, maar dat was het dan wel weer.

Bij een TT-stelsel met hogere aardingsweerstand kunnen de aardlekschakelaars ook nodig zijn voor de functie van foutbescherming (in plaats van alleen aanvullende bescherming), dan is een werkende aardlekschakelaar letterlijk van levensbelang. Bij een defect in een geaard apparaat heb je anders kans dat de gehele aardingsinstallatie in de woning onder spanning komt te staan, zonder dat er ook maar een beveiliging uitschakelt. Met een aardverspreidingsweerstand van 15 ohm kun je heel lang wachten tot je 16A automaat uitschakelt bij sluiting naar aarde.

Jaja @ds23man kom er maar weer in met onwaarheden zoals:


[...]


De aardpen mag maximaal 166 ohm meten en dat is eigenlijk wel absurd hoog. Bij een sluiting naar aarde gaat er dan een stroom van nog geen 1,5A lopen.

Snap eigenlijk niet dat we in Nederland niet net zoals in sommige andere landen een 300mA hoofdaardlekschakelaar verplichten, met daar achter verschillende 30mA aardlekschakelaars. Dan ben je in dergelijke gevallen tenminste nog beschermd bij falen van één van deze componenten.

Ah, ik denk al waar blijft het 166 ohm stokpaardje weer. In veel gebieden heb je al genoeg aan een spijker als aardpen. In andere gebieden die hoog gelegen liggen met zandgrond, biedt de netbeheerder een aarde aan via de voedingskabel. Ik zit hier op de Groningse klei 1 meter beneden NAP dus veel lengte heb ik hier niet nodig. Verder heb ik bliksem afleidingsinstallatie met 15 aardpennen met een gemeten verspreidingsweerstand ( certificaat) van 0,5 ohm, de veiligheidsaarde zit daar ook op ( verplicht). Tot een jaar of 15 geleden werden de aardpennen op kosten van de verzekeraar nagemeten. Daar zijn ze mee gestopt omdat in dit gebied er nooit problemen zijn.

[Xander]

ds23man schreef op zondag 8 mei 2022 @ 14:38:
[...]


Ah, ik denk al waar blijft het 166 ohm stokpaardje weer. In veel gebieden heb je al genoeg aan een spijker als aardpen.

Wel om onder de 166 ohm te komen. Niet om laag genoeg te komen om de aardlekschakelaars niet nodig te hebben voor foutbescherming.

In andere gebieden die hoog gelegen liggen met zandgrond, biedt de netbeheerder een aarde aan via de voedingskabel.

Dat verschilt heel erg per netbeheerder. Hier in Enexis gebied wordt bij geen enkele nieuwe installatie t/m 3x80A een TN-stelsel aangeboden.

Ik zit hier op de Groningse klei 1 meter beneden NAP dus veel lengte heb ik hier niet nodig. Verder heb ik bliksem afleidingsinstallatie met 15 aardpennen met een gemeten verspreidingsweerstand ( certificaat) van 0,5 ohm, de veiligheidsaarde zit daar ook op ( verplicht).

Dat is helaas niet echt representatief voor de gemiddelde woonhuisinstallatie he.

Ik heb een keer staan meekijken hoe hier in de regio 3x50M aardelektrode werd geslagen om onder de 1 ohm te komen. Dat lukt niet met een spijker.

[ Voor 6% gewijzigd door Xander op 08-05-2022 14:52 ]

[_eLMo_]

Hoe kan ik YmvK-as mooi afwerken in de groepenkast?

Ik heb M32 wartels besteld voor de 4x4mm2 met aardlitze kabels. Dan kan ik het aardscherm en de mantel netjes strippen.
De aardlitze schuif ik in een geel/groen krimpkous, en werk ik aan het eind af met een adereindhuls.

Maar dan blijft er nog een stukje over net na het doorgesneden aardscherm / de verwijderde mantel wat er niet zo mooi uit ziet / aanraak veilig is (mantel kan theoretisch onder spanning staan).

Hoe werkt een elektricien dit normaal af?

[Xander]

@_eLMo_ (bredere) krimpkous of isolatietape.

Dit deel hoeft natuurlijk niet in de kast te steken. Als je de buitenmantel van de kabel net voorbij het rubber in de wartel steekt dan zie je het aan de binnenkant niet eens.

Als de mantel van je kabel onder spanning staat dan heb je andere problemen.

[Rocco008]

[quote]timovd schreef op zondag 8 mei 2022 @ 14:30:
@Rocco008 https://www.google.com/se...oofdschakelaar+3+fase+40a
Je hebt dan ook een B16 krachtgroep nodig voor je kookplaat.
Hoeveel ruimte heb je nog boven of naast de kast?
Je krijgt dan zoiets, maar dan logischer ingedeeld:
[Afbeelding]

Mijn inductie plaat vraagt max. 7.4 Kwh. Waarom zou ik de bestaande zekering van 2x C10 die is aangesloten op 40a (FH202) aardlekschakelaar vervangen voor een B16 krachtgroep? Tot op heden werkt dit prima.

[Xander]

Rocco008 schreef op zondag 8 mei 2022 @ 13:35:
Zal Stedin twee nieuwe ABB Installatie Automaat C10 (1P) S201 C10 bij plaatsen of monteren zij een nieuwe automaat?

Rocco008 schreef op zondag 8 mei 2022 @ 15:58:
Waarom zou ik de bestaande zekering van 2x C10 die is aangesloten op 40a (FH202) aardlekschakelaar

Waarom heb je het de hele tijd over C10 automaten? Die heb je niet en die krijg je niet.

Nu zit er een C40 hoofdautomaat en B16 eindgroepen. Straks C25 hoofdautomaten en B16 eindgroepen.

Rocco008 schreef op zondag 8 mei 2022 @ 15:58:
Mijn inductie plaat vraagt max. 7.4 Kwh. Waarom zou ik de bestaande zekering van 2x C10 die is aangesloten op 40a (FH202) aardlekschakelaar vervangen voor een B16 krachtgroep? Tot op heden werkt dit prima.

De bestaande kookgroep zit aangesloten achter één 2-polige aardlekschakelaar, als je dat zo laat zitten in een 3-fasen installatie zit de kookgroep achter één van de fasen oftewel achter één C25 hoofdautomaat aangesloten.

230V*25A = 5750W en dat is dus minder dan wat de 7400W kookplaat kan opnemen.

Met een krachtgroep kun je het vermogen van de kookplaat verdelen over 2 fasen / hoofdautomaten.

[FrankHe]

habbekrats schreef op zondag 8 mei 2022 @ 11:00:
[...]

Dat zou niet best zijn aangezien de TF signalen ook door de nodige trafo's en beveiligingen moesten.

Dan heeft iemand mij dat kennelijk een keer verkeerd uitgelegd.

[FrankHe]

Rocco008 schreef op zondag 8 mei 2022 @ 13:35:
Ik zou graag gebruik maken van jullie kennis en kunde. Ik ben bezig met de aanvraag voor een extra set zonnepanelen en binnenkort komen ze langs voor een schouw. Ondertussen speelt de mogelijkheid om elektrisch te gaan rijden. Alleen zit ik momenteel op een 1-fase aansluiting en heb daarom mijn netbeheerder Stedin om een offerte gevraagd om naar 3-fasen te gaan en deze heb ik reeds ontvangen.

Overzicht meterkast
[Afbeelding]

Groepenverdeling
[Afbeelding]

Offerte netbeheerder

• Wijzigen zekering van deelektriciteitsaansluiting van 1 x 35 Ampère naar 3 x 25 Ampère, maximaal 17 kVA
• Verwisselen elektriciteitsmeter

Waar ik zelf niet uit kom:
Is het mogelijk om een nieuwe groene groep 11 te creëren om de nieuwe zonnepanelen op te installeren? Of kan dit beter op de nieuwe fase worden aangesloten?
Omvormer: Zonneplan One omvormer
Maximaal vermogen: 4400 Watt
Modules: 8 x Zonnepanelen van Zonneplan 370 Wp

Huidig groene groep 9
Omvormer: Sunny Boy 2.5 1VL-40
Maximaal vermogen: 2650 Watt
Modules: 8 x DENIM solar SC-T-M300BB-60
Groep: ABB HAF Installatie automaat 1P + N 16A B-Kar 0025-060 (Busboard)

Zal Stedin twee nieuwe ABB Installatie Automaat C10 (1P) S201 C10 bij plaatsen of monteren zij een nieuwe automaat?

Zie ik nog andere zaken over het hoofd?

Die groep 5 zit wel heel erg vol. Ik zit niet zo diept in de NEN-1010 maar gevoelsmatig zou ik zeggen dat het wellicht over twee groepen verdeeld zou moeten.

[Xander]

FrankHe schreef op zondag 8 mei 2022 @ 17:16:
[...]

Die groep 5 zit wel heel erg vol. Ik zit niet zo diept in de NEN-1010 maar gevoelsmatig zou ik zeggen dat het wellicht over twee groepen verdeeld zou moeten.

Valt wel mee toch, qua vermogen is dat allemaal 3x niets.

Je ziet in veel woningen één groep waarop de entree, overloop, zolder etc. zijn aangesloten. Dit op dezelfde groep aansluiten is makkelijk met de bedraade rookmelders die je ook in deze ruimtes vindt.

[JackBol]

timovd schreef op zondag 8 mei 2022 @ 14:30:
@Rocco008 https://www.google.com/se...oofdschakelaar+3+fase+40a
Je hebt dan ook een B16 krachtgroep nodig voor je kookplaat.
Hoeveel ruimte heb je nog boven of naast de kast?
Je krijgt dan zoiets, maar dan logischer ingedeeld:
[Afbeelding]

welke site is dat?

[timovd]

@JackBol groepenkastconfigurator op Elektramat.

[JackBol]

timovd schreef op zondag 8 mei 2022 @ 17:27:
@JackBol groepenkastconfigurator op Elektramat.

Die ken ik inderdaad, maar ik had geen idee dat je daar zelf de volgorde in kon schuiven!

[FrankHe]

Xander schreef op zondag 8 mei 2022 @ 17:20:
[...]

Valt wel mee toch, qua vermogen is dat allemaal 3x niets.

Je ziet in veel woningen één groep waarop de entree, overloop, zolder etc. zijn aangesloten. Dit op dezelfde groep aansluiten is makkelijk met de bedraade rookmelders die je ook in deze ruimtes vindt.

Één enkele groep die over drie verschillende bouwlagen zaken voedt heeft niet mijn voorkeur. Vermogen is het probleem niet maar wanneer je een keer een fout moet zoeken dan is het wel fijn als je niet in acht verschillende ruimtes hoeft te kijken. Sommige zaken kunnen bij groep 4 worden gezet en op de derde aardlekschakelaar had een groep 11 kunnen komen voor verlichting en wat ander licht spul. Dat had ik veel netter gevonden.

[Xander]

FrankHe schreef op zondag 8 mei 2022 @ 19:02:
[...]

Één enkele groep die over drie verschillende bouwlagen zaken voedt heeft niet mijn voorkeur.

Het is wel verrekte makkelijk met bedraade en gekoppelde rookmelders en met wisselschakelingen in het trapgat.

[FrankHe]

Xander schreef op zondag 8 mei 2022 @ 19:04:
[...]

Het is wel verrekte makkelijk met bedraade en gekoppelde rookmelders en met wisselschakelingen in het trapgat.

Je begrijpt mijn punt duidelijk niet.

[Xander]

FrankHe schreef op zondag 8 mei 2022 @ 19:07:
[...]

Je begrijpt mijn punt duidelijk niet.

Ik begrijp je punt prima. Neemt niet weg dat je deze groepenindeling vindt in ongeveer alle seriebouw woningen van de afgelopen 15 jaar.

Ik heb hier thuis ook de hal (entree), toilet, trapkast, woonkamer, schuur, gevelverlichting, overloop, zolder, CV, MV etc. op één groep. Vooral die schuur en gevelverlichting ben ik niet zo blij mee, maar ja. Niet mijn keus, is ook gewoon projectbouw.

Als je op de overloop op de 1e verdieping een wissel/wisselschakelaar wilt plaatsen voor het licht op de overloop en op de zolder, en in de hal, overloop en zolder bedraad gekoppelde rookmelders wilt plaatsen, ontkom je er sowieso niet aan om verschillende bouwlagen op dezelfde groep aan te sluiten.

Ik zie in ieder geval niets raars in deze verdeling van @Rocco008.

[Tanuki]

Inderdaad, dit is echt niet uitzonderlijk en werd (o.a.) precies gedaan om eerdergenoemde reden: hotel schakelingen. Hoe handig is het dat je beneden alvast het licht boven aan kan zetten.

En dat stukje over vermogen: wat voor schokkende zaken doe je in de hal / overloop / voorzolder / slaapkamers?
Vooruit, als je in een paar slaapkamers mobiele airco units etc neer gaat zetten en nog wat andere creatieve dingen gaat doen, kan je eens in de buurt van het limiet komen.

Op de voorzolder heb je meestal ook een of meerdere aparte groepen voor de grote verbruikers zoals wasmachine, wasdroger, etc. Die hoef je dus ook niet mee te rekenen.

In mijn huis is het nog bijzonderder: ik heb dezelfde indeling als die hierboven wordt omschreven, plus dan ook nog eens dat alle elektra op de achtermuren van de grote slaapkamers daar niet bij hoort. Alle andere wcd's en de verlichting wel.

De achtermuur van de slaapkamer voor in het huis zit bij de woonkamer.
De achtermuur van de slaapkamer achter in het huis zit bij de keuken.

Vind ik ook erg bijzonder, maar ik zie ook weinig risico of potentiële problemen.

De keuken moet nog verbouwd worden, dan krijgen de wcd's boven het keukenblad 2 (of meer, ligt aan de uiteindelijke indeling) groepen, zoals het hoort. Dan is dat issue er ook niet meer.

Just saying, er zijn wel meer "gekke" dingen. En daarnaast, hoewel het "veel" klinkt, is er in de praktijk eigenlijk helemaal geen issue.
Het alternatief is ook moeilijk: elke ruimte haar eigen groep? Of zelfs meerdere groepen per ruimte?
En hoe ga je dat realiseren in een woning die al gebouwd is en waar dus die hele indeling op de schop moet? Dan mag je letterlijk overal gaan hakken, slijpen, frezen, etc. Ook door beton. Ik zou er niet aan beginnen.

[Xander]

Tanuki schreef op zondag 8 mei 2022 @ 20:26:
En dat stukje over vermogen: wat voor schokkende zaken doe je in de hal / overloop / voorzolder / slaapkamers?

Mijn slaapkamers en badkamer zitten er niet eens bij.

Ik heb daardoor ook netjes op iedere verdieping nog licht, wanneer door een storing een groep of aardlekschakelaar uit zou schakelen.

Wanneer ik op de begane grond geen licht meer heb in de hal, toilet, trapkast en woonkamer, heb ik nog wel licht in de keuken.

Wanneer ik op de 1e verdieping geen licht meer heb op de overloop, heb ik nog wel licht in de badkamer en slaapkamers.

Wanneer ik op de voorzolder geen licht meer heb, heb ik nog wel licht in de zolderkamer.

Dat vind ik dan weer wel een prettig idee. Als ik 's nachts een keer een storing in huis heb hoef ik maximaal 1 deur door om in ieder geval weer iets te kunnen zien.

[Naalroc]

Precies dat @Xander mijn gang zit samen met een paar slaapkamers, en mijn overloop dus niet. Zodoende heb je altijd licht op de verdieping als je licht in de slaapkamer uitvalt, dan dus wel op de overloop, en als de overloop uitvalt, dan nog wel in de gang; Met name in het trappenhuis vind ik dat erg belangrijk. Denk ook aan brand....

[Xander]

@Naalroc Gelukkig heb ik meer dan genoeg licht op de overloop en op de trap, als ik het licht in een slaapkamer aanmaak en de deur open laat.

[Naalroc]

Ja, dat bedoel ik dus ook.

[Xander]

Naalroc schreef op zondag 8 mei 2022 @ 21:31:
Ja, dat bedoel ik dus ook.

Ah. Ik dacht dat je de nadruk legde dat bij jou de hal beneden juist niet op dezelfde groep zat als de overloop. Terwijl bij mij de hal + overloop + voorzolder juist wel dezelfde groep zijn. Met 1 fout kan ik dus wel al het directe licht in het trappenhuis kwijt zijn.

[Naalroc]

Met 1 fout kan ik dus wel al het directe licht in het trappenhuis kwijt zijn.

En ik dus niet

[Jim423]

Tanuki schreef op zondag 8 mei 2022 @ 20:26:
En dat stukje over vermogen: wat voor schokkende zaken doe je in de hal / overloop / voorzolder / slaapkamers?

Is meestal de strijkbout+stofzuiger. Al zal dat niet snel over de 3680W lopen.

[Tanuki]

Jim423 schreef op zondag 8 mei 2022 @ 22:11:
[...]


Is meestal de strijkbout+stofzuiger. Al zal dat niet snel over de 3680W lopen.

Precies. Voor mij dus ook geen enkele reden om iets aan te gaan passen..
(En airco is inmiddels in het plafond geïnstalleerd op een dedicated groep)

[Rocco008]

Xander schreef op zondag 8 mei 2022 @ 16:04:
[...]


[...]


Waarom heb je het de hele tijd over C10 automaten? Die heb je niet en die krijg je niet.

Nu zit er een C40 hoofdautomaat en B16 eindgroepen. Straks C25 hoofdautomaten en B16 eindgroepen.


[...]

De bestaande kookgroep zit aangesloten achter één 2-polige aardlekschakelaar, als je dat zo laat zitten in een 3-fasen installatie zit de kookgroep achter één van de fasen oftewel achter één C25 hoofdautomaat aangesloten.

230V*25A = 5750W en dat is dus minder dan wat de 7400W kookplaat kan opnemen.

Met een krachtgroep kun je het vermogen van de kookplaat verdelen over 2 fasen / hoofdautomaten.

Ik was nog even in de war qua benamingen en had de link met de C10 niet moeten leggen, mijn excuses.

Als ik het goed begrijp kan ik de huidige 2x B16 vervangen voor 1x de ABB B16 Installatie automaat 3P+N - 6kA / 400V / 16A, type: SC 203 B16 NA ?

En deze sluit ik vervolgens aan op een nieuwe C25 hoofdschakelaar ?

[Xander]

Rocco008 schreef op maandag 9 mei 2022 @ 08:42:

Als ik het goed begrijp kan ik de huidige 2x B16 vervangen voor 1x de ABB B16 Installatie automaat 3P+N - 6kA / 400V / 16A, type: SC 203 B16 NA ?

Dat moet een B16 3P+N aardlekautomaat worden, aangezien je deze krachtgroep niet kunt aansluiten achter de 2-polige aardlekschakelaars. Bijvoorbeeld de DS 203NC B16 0,03.

En deze sluit ik vervolgens aan op een nieuwe C25 hoofdschakelaar ?

De netbeheerder verzorgt C25 automaten, hier achter moet van jouzelf nog een 4-polige hoofdschakelaar (40A). Daar achter komen de aardlekautomaten en aardlekschakelaars.

[timovd]

Wie heeft ervaring met het printen van labels achter de plastic venstertjes van Hagr componenten (bijvoorbeel Hager MHN516 B16 automaat en CDA540G ALS). Of eventueel printen op de strip die op de kast zelf komt (maar dan ben je minder flexibel).
Bij een Vision krijg je (grijze) labeltjes er bij en bij een Vega witte strips met labels. Is er een eenvoudige manier (evt. in MS Word o.i.d.) om nette labeltjes te maken? HagerCad (pro) is mij iets te geavanceerd voor zoiets eenvoudigs.

[Blihi]

timovd schreef op maandag 9 mei 2022 @ 13:52:
Wie heeft ervaring met het printen van labels achter de plastic venstertjes van Hagr componenten (bijvoorbeel Hager MHN516 B16 automaat en CDA540G ALS). Of eventueel printen op de strip die op de kast zelf komt (maar dan ben je minder flexibel).
Bij een Vision krijg je (grijze) labeltjes er bij en bij een Vega witte strips met labels. Is er een eenvoudige manier (evt. in MS Word o.i.d.) om nette labeltjes te maken? HagerCad (pro) is mij iets te geavanceerd voor zoiets eenvoudigs.

Gewoon een tabel in Word met cellen die 1,9 cm breed zijn en 3,5 cm hoog (of 1+2,5 voor een kopje met tekst er onder).

[lithoijen]

Wat een drama met levertijden van materiaal zeg (via elektrobode). Ik had drie kracht aardlekautomaten besteld van eaton, maar de levertijd blijft maar doorschuiven (nu weer met ruim een maand en het was eerder al een aantal weken vertraagd). Ik heb nu maar voor een iets ander type gekozen (wel weer duurder natuurlijk) in de hoop dat er dan sneller geleverd gaat worden.

Hebben installateurs het hier makkelijker, of is het daar ook worstelen om materiaal tijdig te krijgen?

[Xander]

lithoijen schreef op maandag 9 mei 2022 @ 15:55:
Hebben installateurs het hier makkelijker, of is het daar ook worstelen om materiaal tijdig te krijgen?

Ook voor installateurs is het ellendig...

De webshops kopen uiteindelijk gewoon in bij dezelfde groothandels als de installateur (denk aan Technische Unie, Rexel, enzo).

[Fabian]

lithoijen schreef op maandag 9 mei 2022 @ 15:55:
Hebben installateurs het hier makkelijker, of is het daar ook worstelen om materiaal tijdig te krijgen?

B16 4p van Hager heeft 2 maanden mogen duren via de TU.

[linkforsoad]

Overal wordt geklaagd inderdaad, in Nederland hoor ik veel installateurs klagen over lange levertijden en zoeken naar creatieve oplossingen om toch iets op te leveren. En ook hier in Belgie is het dramatisch. Prijsverhogingen en lange levertijden. Soms heel idioot, een automaat B16 lange tijd in backorder, C16 direct leverbaar. Maarja...

[vanDaal]

Nadat we vorig jaar de meterkast hebben aangepakt (vanDaal in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1") en meer ruimte hebben laten maken, wil ik binnenkort een aantal uitbreidingen en aanpassingen laten doen. Zie plaatje voor huidige situatie:



Ik had de volgende plannen:

• Extra groep (220V) voor jacuzzi. Deze gaat direct van de meterkast naar buiten. Natte groep, dus moet op eigen aardlek. De jacuzzi staat er al, dus dat is eigenlijk de aanleiding van de uitbreiding.
• Extra krachtgroep (380V) voor warmtepomp. Warmepomp komt hopelijk eind van het jaar. Aangezien dat waarschijnlijk een flinke is (>10Kwh), lijkt me een krachtgroep logisch
• Extra groep (380V?)voor koken. We koken nu nog op gas. Op termijn wordt dit vervangen door elektrisch, waarschijnlijk ergens volgend jaar. Ik heb alleen nog geen idee wat zo'n kookgroep nodig heeft
• (Extra krachtgroep (waarschijnlijk 380V) voor laadpaal, maar dat duurt nog wel een paar jaar. Twijfel of dat nu überhaupt zin heeft)
• Verplaatsing van groep 4 naar eigen aardlek. Hier zit namelijk de buitenverlichting op en zit nu samen met 1 t/m 3 achter één aardlek
• Sowieso zit het grootste deel van het huis nu achter groep 1 t/m 3, dus dat lijkt me wel een risico. Ik denk dat die nog verder ga opsplitsen
• Kwh meters toevoegen. Ik zou het bruto verbruik van alle groepen willen meten en ook het separate verbruik van de warmtepomp en jacuzzi

Iemand nog aanvullingen?

[dreamscape]

vanDaal schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 08:04:
Iemand nog aanvullingen?

Aanvulling: de onderdelen in die linker kast even netjes strak (laten) monteren en juiste formaat afdekkapjes ernaast. Het spul zit nu zo scheef dat er halve units aan afdekkapjes ontbreken en dat is een beetje jammer.

[Navi]

220V en 380V heten tegenwoordig 230V en 400V

[habbekrats]

vanDaal schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 08:04:

Iemand nog aanvullingen?

Apart dat alle flexbuizen de bedrading door de hele kast naar heen loopt, waarom op de onderste rij niet een aardlek met een aantal automaten. De kast lijkt nu nog ruim maar als je met de gewenste uitbreidingen nog meer bedrading door de kast moet leggen word dat een mooie pan spaghetti.

Is je woonhuis zo groot dat je veel meer eindgroepen in je woonhuis nodig hebt ? Ik in mijn huis ook 3 eindgroepen voor wcd en verlichting. Zware verbruikers zitten er niet echt op, soms een strijkijzer of een 1200 watt stofzuiger.

Bedrading van de meter naar de hoofdschakelaar staan als een vioolsnaar zo te zien.
De doorlussingen aan de onderzijde van sommige schakelaars is met adereindhulzen en voorgeperste draden gemaakt, dit kan soms problemen geven met aandraaien aangezien de ene sneller vervormd als de andere en de OCD factor natuurlijk .
En Zoals @dreamscape al zei automaten recht zetten en niet overdraaien met vast zetten, dat is meestal de reden dat de automaten scheef gaan zitten.

[timovd]

@vanDaal er hadden eigenlijk (voor het vastschroeven van de tweede kast) vkg72t geplaatst moeten worden om mooi uit te lijnen en de kabels bij elkaar te houden van de ene naar de andere kast. Die worden standaar bij een Vision meegeleverd als ik mij niet vergis.
Om spagetti te voorkomen; kijk wat er mogelijk is met kammen in plaats van doorverbinden met draden. PV en bijgebouw zijn van twee merken. Met het zelfde merk, had je een kam kunnen plaatsen.

[Blihi]

Hier zal op niet al te lange termijn de gasketel plaats gaan maken voor een warmtepomp. Ik heb op zich mogelijkheden genoeg om stroom bij de warmtepomp te krijgen, maar veruit het gemakkelijkst zou zijn om de bestaande gasleiding daarvoor te gebruiken. Dat is een dikke kunststof Rehau buis met een binnendiameter van 18 a 19 mm.

Is er iets op tegen om daar gewoon installatiedraad doorheen te trekken (en uiteraard de eindes netjes met flexbuis te verbinden naar de groepenkast cq. de werkschakelaar van de WP?)

[timovd]

@Blihi in die buis zitten toch ook meerdere lagen aluminium?

[DutchKel]

Blihi schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 11:56:
Hier zal op niet al te lange termijn de gasketel plaats gaan maken voor een warmtepomp. Ik heb op zich mogelijkheden genoeg om stroom bij de warmtepomp te krijgen, maar veruit het gemakkelijkst zou zijn om de bestaande gasleiding daarvoor te gebruiken. Dat is een dikke kunststof Rehau buis met een binnendiameter van 18 a 19 mm.

Is er iets op tegen om daar gewoon installatiedraad doorheen te trekken (en uiteraard de eindes netjes met flexbuis te verbinden naar de groepenkast cq. de werkschakelaar van de WP?)

Sja als je de vraag zo al hier moet stellen dan weet je vast al het antwoord. Nee dit moet je dus absoluut niet doen. Een gasleiding is niet van kunststof. Misschien de buitenkant, maar er zit zoals @timovd al meld een metaal in om hem te versterken.

De warmte kan er moeilijker in weg dus er is een grotere kans op het smelten van een kunststof met alle gevolgen van dien. Je hebt dan mogelijk in de toekomst een leiding waar stroom op staat zonder dat je het weet.

[mevrouwKees_1]

Wij hebben een krachtgroep (3 fasen) waarop onze kookplaat is aangesloten. En hij klapt er iedere keer uit.

Meestal komen we er ochtends achter komen dat de aardlek eruit ligt van die ene groep maar vanochtend was er niets aan de hand (ik check dit tegenwoordig om zo te kunnen zien waar het aan ligt)..

Ik ben de hele ochtend thuis, niets gedaan. En ik ga ei bakken.. is de plaat weer uit.. en jawel.. ligt weer die groep eruit...

Voor zover ik kan zien zit er niets anders op die groep (gecontroleerd door de groep uit te zetten en zien wat er dan nog maar uit gaat... niets..).. Dus ergens zit er iets niet goed.. Is het de plaat ? Is het de stekker ? Argh..

Ik krijg er het heen en weer van.. Wat kan er mis zijn ?

[Blihi]

mevrouwKees_1 schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 13:27:
Wij hebben een krachtgroep (3 fasen) waarop onze kookplaat is aangesloten. En hij klapt er iedere keer uit.

Meestal komen we er ochtends achter komen dat de aardlek eruit ligt van die ene groep maar vanochtend was er niets aan de hand (ik check dit tegenwoordig om zo te kunnen zien waar het aan ligt)..

Ik ben de hele ochtend thuis, niets gedaan. En ik ga ei bakken.. is de plaat weer uit.. en jawel.. ligt weer die groep eruit...

Voor zover ik kan zien zit er niets anders op die groep (gecontroleerd door de groep uit te zetten en zien wat er dan nog maar uit gaat... niets..).. Dus ergens zit er iets niet goed.. Is het de plaat ? Is het de stekker ? Argh..

Ik krijg er het heen en weer van.. Wat kan er mis zijn ?

Dat had ik ooit met een groep van buiten. Bleek dat er een wandcontactdoos was met beestjes er in. Iedere keer maakte zo'n beestje kortsluiting, klapte de groep er uit en frituurde het beestje. Inschakelen en de boel deed het weer, tot het volgende beestje kortsluiting maakte...

Dus: Controleer vooral je wandcontactdoos even of er niet iets in leeft dat er niet in hoort te leven.

PS. Ik had de ene keer een aardfout (beestje maakte sluiting tussen fase en aarde) en de andere keer kortsluiting (beestje maakte sluiting tussen nul en fase). Het heeft echt even geduurd voordat ik die gevonden had.

[ Voor 8% gewijzigd door Blihi op 10-05-2022 13:39 ]

[Blihi]

timovd schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 12:19:
@Blihi in die buis zitten toch ook meerdere lagen aluminium?

Goed punt. Ja, zo'n Rehau buis is inderdaad een combinatie van kunststof en aluminium

DutchKel schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 12:29:
[...]

Sja als je de vraag zo al hier moet stellen dan weet je vast al het antwoord. Nee dit moet je dus absoluut niet doen. Een gasleiding is niet van kunststof. Misschien de buitenkant, maar er zit zoals @timovd al meld een metaal in om hem te versterken.

De warmte kan er moeilijker in weg dus er is een grotere kans op het smelten van een kunststof met alle gevolgen van dien. Je hebt dan mogelijk in de toekomst een leiding waar stroom op staat zonder dat je het weet.

Waarom zou de warmte minder goed weg kunnen? Aluminium geleid de warmte beter dan de kalkzandsteen waar normaal de PVC buis in zit.

Maar goed, dat aluminium kan inderdaad onder spanning komen te staan. Dat is niet heel praktisch inderdaad. Nou ja, dan maar niet.

[mevrouwKees_1]

Blihi schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 13:35:
[...]


Dat had ik ooit met een groep van buiten. Bleek dat er een wandcontactdoos was met beestjes er in. Iedere keer maakte zo'n beestje kortsluiting, klapte de groep er uit en frituurde het beestje. Inschakelen en de boel deed het weer, tot het volgende beestje kortsluiting maakte...

Dus: Controleer vooral je wandcontactdoos even of er niet iets in leeft dat er niet in hoort te leven.

Die wandcontactdoos zit in de keuken (achter de plint).. kan eigenlijk niets bij..maar zal de plint even lostrekken..

Nog meer factoren ? Ik denk dan zelf aan de stekker oid..

[Blihi]

mevrouwKees_1 schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 13:39:
[...]


Die wandcontactdoos zit in de keuken (achter de plint).. kan eigenlijk niets bij..maar zal de plint even lostrekken..

Nog meer factoren ? Ik denk dan zelf aan de stekker oid..

Tja. Er is vanalles mogelijk. Een kapotte aardlekautomaat (die dingen hebben niet het eeuwige leven), een storing in de kookplaat. De stekker of de aansluiting in de plaat lijken me minder waarschijnlijk, want waarom zou het dan pas na enige tijd zijn dat de aardlek/groep er uit klapt.

Wat gebeurt er als je de stekker van de kookplaat er uit laat? Slaat hij dan nog steeds af, of dan niet meer?

[mevrouwKees_1]

Blihi schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 13:43:
[...]


Tja. Er is vanalles mogelijk. Een kapotte aardlekautomaat (die dingen hebben niet het eeuwige leven), een storing in de kookplaat. De stekker of de aansluiting in de plaat lijken me minder waarschijnlijk, want waarom zou het dan pas na enige tijd zijn dat de aardlek/groep er uit klapt.

Wat gebeurt er als je de stekker van de kookplaat er uit laat? Slaat hij dan nog steeds af, of dan niet meer?

De kast is pas nieuw.. plaat idem (gebruik de plaat nu 2 maanden ofzo?).. Ik heb stekker er nog niet uit gehaald. Ga ik zo dus even doen

[Gerardus1956]

Blihi schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 11:56:
Hier zal op niet al te lange termijn de gasketel plaats gaan maken voor een warmtepomp. Ik heb op zich mogelijkheden genoeg om stroom bij de warmtepomp te krijgen, maar veruit het gemakkelijkst zou zijn om de bestaande gasleiding daarvoor te gebruiken. Dat is een dikke kunststof Rehau buis met een binnendiameter van 18 a 19 mm.

Is er iets op tegen om daar gewoon installatiedraad doorheen te trekken (en uiteraard de eindes netjes met flexbuis te verbinden naar de groepenkast cq. de werkschakelaar van de WP?)

Zou een kabel niet een betere oplossing kunnen zijn. Blijft over dat een oude gasleiding kan blijven stinken. Ik weet niet of de nieuwe dat ook doen.

[FrankHe]

mevrouwKees_1 schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 13:27:
Wij hebben een krachtgroep (3 fasen) waarop onze kookplaat is aangesloten. En hij klapt er iedere keer uit.

Meestal komen we er ochtends achter komen dat de aardlek eruit ligt van die ene groep maar vanochtend was er niets aan de hand (ik check dit tegenwoordig om zo te kunnen zien waar het aan ligt)..

Ik ben de hele ochtend thuis, niets gedaan. En ik ga ei bakken.. is de plaat weer uit.. en jawel.. ligt weer die groep eruit...

Voor zover ik kan zien zit er niets anders op die groep (gecontroleerd door de groep uit te zetten en zien wat er dan nog maar uit gaat... niets..).. Dus ergens zit er iets niet goed.. Is het de plaat ? Is het de stekker ? Argh..

Ik krijg er het heen en weer van.. Wat kan er mis zijn ?

Het is mogelijk dat de nulgeleider ergens sluiting maakt met de aarde. Dan loopt een gedeelte van de stroom door de aardedraad in plaats van door de nul. De aardlekschakelaar zal afslaan opdat de som van stromen tussen fasen en nul niet gelijk is. Controleer de aansluitingen in de kookplaat.

[pox-ie]

Blihi schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 11:56:
Hier zal op niet al te lange termijn de gasketel plaats gaan maken voor een warmtepomp. Ik heb op zich mogelijkheden genoeg om stroom bij de warmtepomp te krijgen, maar veruit het gemakkelijkst zou zijn om de bestaande gasleiding daarvoor te gebruiken. Dat is een dikke kunststof Rehau buis met een binnendiameter van 18 a 19 mm.

Is er iets op tegen om daar gewoon installatiedraad doorheen te trekken (en uiteraard de eindes netjes met flexbuis te verbinden naar de groepenkast cq. de werkschakelaar van de WP?)

Als die gasbuis niet al te lang is zonder al te veel bochten zou je er een 5 aderige YMVK kabel doorheen kunnen trekken. Beetje glijmiddel doet wonderen

[Rocco008]

Bedankt voor alle feedback en tips In de meterkast heb ik nog ruimte om een 2de installatiekast te monteren. Om het voor mezelf overzichtelijk te maken, heb ik het plan visueel gemaakt.

Huidige setup:


1x ABB Hoofdschakelaar: E202 (0903-042) 40A
3x ABB Aardlekschakelaar: 2-P FH 202 A 40/0,03 (0903-751) 40A
11x ABB installatie Automaat: B16 1P+N (0025-06) 16A

Beoogde setup:


Aanschaf:
1x nieuwe ABB installatiekast: HLD33B1/3D - 24 Modulen / 220x230mm - 1SPF006964F0863
1x nieuwe ABB Hoofdschakelaar: 4P SD204/40 40A
2x of 3x nieuwe ABB Aardlekschakelaar: 2-P FH 202 A 40/0,03 (0903-751) 40A
1x nieuwe ABB Schakelaar tbv inductie kookplaat: Aardlek Automaat 3P+N 16A B-kar. 30mA 4-polig

• Is dit een setup die zal werken? Of maak ik ergens een denkfout?
• Klopt het dat de nieuwe Aardlek Automaat 3P+N 16A voor de inductie kookplaat direct op de nieuwe hoofdschakelaar: 4P SD204/40 40A kan worden aangesloten of dient deze via een 3de ABB Aardlekschakelaar 2-P FH 202 A 40/0,03 (0903-751) 40A te worden gemonteerd?
• Om de nieuwe omvormer en de toekomstige laadpaal aan te sluiten, dacht ik gebruik te maken van de 2x B16 automaten die komen te vervallen door denieuwe aardlek automaat voor de inductie kookplaat.
• Zullen de twee omvormers bij het laden overdag in de zon direct leveren aan de laadpaal met deze opzet?

[mevrouwKees_1]

FrankHe schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 15:39:
[...]

Het is mogelijk dat de nulgeleider ergens sluiting maakt met de aarde. Dan loopt een gedeelte van de stroom door de aardedraad in plaats van door de nul. De aardlekschakelaar zal afslaan opdat de som van stromen tussen fasen en nul niet gelijk is. Controleer de aansluitingen in de kookplaat.

Ik weet niet of ik daar zo bij kan .. straks even de boel proberen open te krijgen

[habbekrats]

@Rocco008 Een PV omvormer en een laadpaal horen eigenlijk op een eigen aardlek. Je opgewekte PV vermogen gaat als eerste op, is dat te weinig dan komt de energie via de meter van de netbeheerder.

[timovd]

@Rocco008 Ik snap dat je de 1P+N B16 wil hergebruiken, maar is het niet handiger om gelijk een krachtgroep alamat te plaatsen voor de laadpaal? Ik neem even aan dat je nu maar met één fase kan laden, maar ik zou altijd voorbereiden op 3 fasen.
En eens met bovenstaande; als je de ruimte hebt, is het beter om PV (en eventuele buitengroepen) op een aparte alamat te plaatsen. 1-f Alamats zijn twee units breed.

[Extreme smell]

Voor een elektrisch fornuis (3 ovens en 5 pits inductie) ga ik een krachtgroep aanleggen. Aansluitwaarde van het fornuis is 19,4kw. Aardig wat(t) dus.

De hoofdaansluiting is afgezekerd op 3x25A.
Eigenlijk al niet zwaar genoeg voor dit fornuis, maar aangezien je waarschijnlijk nooit 5 pitten met boostfunctie en 3 ovens tegelijk gaat gebruiken lijkt het me ook niet nodig om 19,4 kw beschikbaar te hebben.

De handleiding schrijft voor om 5x4mm2 bekabeling te gebruiken in het geval van 3-fase aansluiting.

Het liefst zeker ik de krachtgroep wat hoger af dan 3x16A om in ieder geval wat speling te houden. Is 3x20A toegestaan als de hoofdzekeringen 3x25A zijn?

[Blihi]

Rocco008 schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 16:39:
Bedankt voor alle feedback en tips In de meterkast heb ik nog ruimte om een 2de installatiekast te monteren. Om het voor mezelf overzichtelijk te maken, heb ik het plan visueel gemaakt.

Huidige setup:
[Afbeelding]

1x ABB Hoofdschakelaar: E202 (0903-042) 40A
3x ABB Aardlekschakelaar: 2-P FH 202 A 40/0,03 (0903-751) 40A
11x ABB installatie Automaat: B16 1P+N (0025-06) 16A

Beoogde setup:
[Afbeelding]

Aanschaf:
1x nieuwe ABB installatiekast: HLD33B1/3D - 24 Modulen / 220x230mm - 1SPF006964F0863
1x nieuwe ABB Hoofdschakelaar: 4P SD204/40 40A
2x of 3x nieuwe ABB Aardlekschakelaar: 2-P FH 202 A 40/0,03 (0903-751) 40A
1x nieuwe ABB Schakelaar tbv inductie kookplaat: Aardlek Automaat 3P+N 16A B-kar. 30mA 4-polig

• Is dit een setup die zal werken? Of maak ik ergens een denkfout?
• Klopt het dat de nieuwe Aardlek Automaat 3P+N 16A voor de inductie kookplaat direct op de nieuwe hoofdschakelaar: 4P SD204/40 40A kan worden aangesloten of dient deze via een 3de ABB Aardlekschakelaar 2-P FH 202 A 40/0,03 (0903-751) 40A te worden gemonteerd?
• Om de nieuwe omvormer en de toekomstige laadpaal aan te sluiten, dacht ik gebruik te maken van de 2x B16 automaten die komen te vervallen door denieuwe aardlek automaat voor de inductie kookplaat.
• Zullen de twee omvormers bij het laden overdag in de zon direct leveren aan de laadpaal met deze opzet?

Je omvormer levert 4400 Watt over een B16 groep? Dat klopt niet. Dat moet tenminste 20A zijn.

Verder moet je er rekening mee houden dat 4400 Watt van de omvormer overeenkomt met 20A. Op die fase heb je dus maximaal 25+20 = 45A tot je beschikking. De aardlekschakelaars op de afgaande groepen van die fase zijn maar geschikt voor 40A, dus die ben je mogelijk aan het overbelasten.

Daar zou je eigenlijk dus 63A versies toe moeten passen, of je moet maximaal 2x16A eindgroepen per aardlek doen.

[Blihi]

FrankHe schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 15:39:
[...]

Het is mogelijk dat de nulgeleider ergens sluiting maakt met de aarde. Dan loopt een gedeelte van de stroom door de aardedraad in plaats van door de nul. De aardlekschakelaar zal afslaan opdat de som van stromen tussen fasen en nul niet gelijk is. Controleer de aansluitingen in de kookplaat.

Eens, maar dan zou ik verwachten dat dat niet af en toe ergens 's nachts gebeurt, maar consequent direct na inschakelen van de aardlekautomaat. Een aardlekschakelaar meet niet 'cumulatief', dus bij een eventuele foute aansluiting zou het ding direct moeten afschakelen.

[Blihi]

pox-ie schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 16:07:
[...]


Als die gasbuis niet al te lang is zonder al te veel bochten zou je er een 5 aderige YMVK kabel doorheen kunnen trekken. Beetje glijmiddel doet wonderen

Ha, da's ook een idee. Bochten zitten er nauwelijks in en een fles kabelglijmiddel heb ik staan.

[Techneut]

Extreme smell schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 19:08:
Voor een elektrisch fornuis (3 ovens en 5 pits inductie) ga ik een krachtgroep aanleggen. Aansluitwaarde van het fornuis is 19,4kw. Aardig wat(t) dus.

De hoofdaansluiting is afgezekerd op 3x25A.
Eigenlijk al niet zwaar genoeg voor dit fornuis, maar aangezien je waarschijnlijk nooit 5 pitten met boostfunctie en 3 ovens tegelijk gaat gebruiken lijkt het me ook niet nodig om 19,4 kw beschikbaar te hebben.

De handleiding schrijft voor om 5x4mm2 bekabeling te gebruiken in het geval van 3-fase aansluiting.

Het liefst zeker ik de krachtgroep wat hoger af dan 3x16A om in ieder geval wat speling te houden. Is 3x20A toegestaan als de hoofdzekeringen 3x25A zijn?

Je vertelt dat je van plan bent om 4mm² bekabeling of draden te gaan installeren, dat betekent dat die 20A hoegenaamd niets op tegen zou zijn. Maar hoe denk je zelf over de selectiviteit? Normaliter moet er namelijk één waarde verschil zitten tussen opeenvolgende zekeringen. Tussen 6-10, 10-16, 16-25 en 25-40A zit een factor 1,6. Maar 20A is daarin een tussenliggende waarde, dus is 20-25A met met een factor van 1,25 duidelijk een beetje aan de krappe kant. Daarentegen hebben hoofdzekeringen wel een tragere karakteristiek, hetgeen dit verschil weer wat vergroot. Installatiewerk is niet mijn beroep, dus ik weet niet hoe men in de praktijk hier tegenaan kijkt.

[mike_solar]

Heb je smeltzekeringen of automaten op je hoofdzekeringen?

In geval automaten selectiviteit boeit niet als je akkoord bent dat als hoofdzekering uitvalt dan je hele huis uitvalt tot je het reset

[Extreme smell]

Techneut schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 22:37:
[...]
Je vertelt dat je van plan bent om 4mm² bekabeling of draden te gaan installeren, dat betekent dat die 20A hoegenaamd niets op tegen zou zijn. Maar hoe denk je zelf over de selectiviteit? Normaliter moet er namelijk één waarde verschil zitten tussen opeenvolgende zekeringen. Tussen 6-10, 10-16, 16-25 en 25-40A zit een factor 1,6. Maar 20A is daarin een tussenliggende waarde, dus is 20-25A met met een factor van 1,25 duidelijk een beetje aan de krappe kant. Daarentegen hebben hoofdzekeringen wel een tragere karakteristiek, hetgeen dit verschil weer wat vergroot. Installatiewerk is niet mijn beroep, dus ik weet niet hoe men in de praktijk hier tegenaan kijkt.

Mijn vraag is juist vanwege de selectiviteit. Naar mijn weet is de karakteristiek van de hoofdzekeringen inderdaad trager, en zou het in theorie moeten kunnen. Ben alleen benieuwd naar hoe de ervaringsdeskundigen hier in zitten.

mike_solar schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 23:33:
Heb je smeltzekeringen of automaten op je hoofdzekeringen?

In geval automaten selectiviteit boeit niet als je akkoord bent dat als hoofdzekering uitvalt dan je hele huis uitvalt tot je het reset

Op dit moment is het nog een 1-fase aansluiting met smeltzekering. De Liander komt binnenkort een 3-fase aansluiting realiseren. Ik weet eigenlijk niet of ze dan meteen automaten plaatsen of dat ze gewoon smeltzekeringen blijven gebruiken?

[Septillion]

Extreme smell schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 06:32:
De Liander komt binnenkort een 3-fase aansluiting realiseren.

Je bedoelt oktober/november/december?

Ik weet eigenlijk niet of ze dan meteen automaten plaatsen of dat ze gewoon smeltzekeringen blijven gebruiken?

Als de 3-fase nu al gewoon tot aan je hoofdzekering er ligt (grote kans) dan draaien ze er alleen 3x een 25A in. Anders moeten ze onder spanning de hoofdzekeringkast vervangen, dat is wel even een lastiger klusje.

[Joris 407]

Een vraag: ik wil mijn groepenkast uitbreiden door er een (uitbreidings)groepenkast naast / tegen aan te plaatsen. In de huidige groepenkast zit een (3-fasen)-hoofdschakelaar. Moet in de uitbreidingskast dan ook weer een hoofdschakelaar toegepast worden?

Ik zou zeggen van niet omdat dit verwarrend kan zijn, omdat niet duidelijk is welke van de twee dan aanwezige hoofdschakelaars de complete installatie spanningsloos maakt. Iemand op de hoogte van de regels op dit vlak?

[Vliegvlug]

@Joris 407 Eén hoofdschakelaar die beide kasten spanningsloos maakt is voldoende.

[leonbong]

Joris 407 schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 08:45:
Een vraag: ik wil mijn groepenkast uitbreiden door er een (uitbreidings)groepenkast naast / tegen aan te plaatsen. In de huidige groepenkast zit een (3-fasen)-hoofdschakelaar. Moet in de uitbreidingskast dan ook weer een hoofdschakelaar toegepast worden?

Ik zou zeggen van niet omdat dit verwarrend kan zijn, omdat niet duidelijk is welke van de twee dan aanwezige hoofdschakelaars de complete installatie spanningsloos maakt. Iemand op de hoogte van de regels op dit vlak?

Kasten die tegen elkaar zitten worden als één kast beschouwd.

De eis is dus één hoofdschakelaar voor het geheel.

[FrankHe]

Blihi schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 20:25:
[...]

Eens, maar dan zou ik verwachten dat dat niet af en toe ergens 's nachts gebeurt, maar consequent direct na inschakelen van de aardlekautomaat. Een aardlekschakelaar meet niet 'cumulatief', dus bij een eventuele foute aansluiting zou het ding direct moeten afschakelen.

Er bevind zich een onbalans achter de aardlekschakelaar die wordt aangesproken, de som van de stromen is niet gelijk. Afhankelijk van de lengte van de bekabeling en de belasting van de installatie op dat moment kan er een grotere of kleinere lekstroom lopen die de aardlekschakelaar ogenschijnlijk willekeurig lijkt aan te spreken. De kookplaat is de enige verbruiker op die krachtgroep en dus zit fout in de kookplaat dan wel de bekabeling er naartoe. mevrouwKees_1 in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

In dit topic is al eens een bericht langsgekomen waarbij het aanzetten van een stofzuigen op de ene groep een andere aardlekschakelaar deed aanspreken. In het circuit achter de aardlekschakelaar die werd aangesproken bleek een aardfout te zitten. Roekeloos in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

[Vliegvlug]

Ik heb vanmiddag een 17 meter lange Donné 5x6mm² YMVK kabel voor de PV omvormer van de meterkast naar de garage getrokken.

Nu vraag ik me af hoe ik deze kabel het beste van de vloer van de meterkast naar de groepenkast kan brengen?

Het ziet er nu zo uit:
(ik weet dat ik de meterkast nodig moet fatsoeneren )


De kabel moet op de Eastron kWh meter rechtsboven in de groepenkast worden aangesloten.

Qua traject leek me het nets om het deurkozijn omhoog te volgen en dan over te steken via de zijmuur naar de achterwand van de meterkast.
Hoeveel ik ook direct vanaf de vloer naar de achterwand zou kunnen gaan maar dat lijkt me minder mooi.

De wifi router en de oude gong op de zijwand gaan weg. Die nieuwe bel kan dan op de zijwand om ruimte te maken om de kabel van bovenaf in te voeren.
En het patchpaneeltje moet wel iets naar links als ik de kabel langs het kozijn omhoog wil hebben.

Nu zit ik te twijfelen om de kabel omhoog te leiden in slagvaste grijze pvc of direct op de muur te beugelen.
Pvc buis beschermt de kabel natuurlijk extra maar ik vraag me af of dat nodig is in een meterkast.
Als ik de kabel direct op de muur beugel is dat makkelijker en dan zit hij tenminste goed gefixeerd, in een pvc buis ‘zweeft’ hij als het ware, maar of dat erg is weet ik niet.

[Xander]

@Vliegvlug Gewoon langs de onderkant de kast in slingeren daar heb je toch al een mooie ruime invoer.

Ik zou persoonlijk zou snel mogelijk richting de achterwand gaan, of tegen de zijwand. En ik zou creme buis gebruiken aangezien de rest van de buis in de meterkast zo te zien ook creme is. Maar uiteindelijk maakt het niet zo uit waar of hoe je het bevestigt.

[spone]

In de nieuwe woning van een bekende van mij heeft de aannemer een aantal stroomkabels getrokken van keuken naar meterkast. Er lagen al een tweetal kabels 5x2,5 maar deze kwamen uit aan de verkeerde kant van de keuken en er is blijkbaar voor gekozen om deze niet te gebruiken. Dus deze hangen nu los in de meterkast.

Wat is de beste manier om deze weg te werken (zonder deze in de toekomst onbruikbaar te maken mochten de plannen ooit wijzigen)? Lasklemmetjes erop in de wandaansluitingen (komt keukenkastje voor). En in de meterkast oprollen, aftapen en wegstoppen?

[Naalroc]

Neem aan dat die kabels door de kruipruimte gaan? Zo ja, dan zou ik ze in de meterkast helemaal terugdrukken, en in de kruipruimte laten liggen

[Vliegvlug]

Xander schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 20:13:
@Vliegvlug Gewoon langs de onderkant de kast in slingeren daar heb je toch al een mooie ruime invoer.

Klopt er zit nog geen onderkant in die kast. Heb deze 175-M25 al liggen om te plaatsen:


Ben alleen nog op zoek naar zo’n wartel waarvan ze er helaas slechts één meeleveren. Heb wel normale wartels liggen maar in die kan je zo mooi een buis invoeren.

Was eerst wel van plan onderin de kast binnen te komen maar aangezien de kWh meter waar de kabel op moet bovenin zit leek me bovenin toch makkelijker want dan hoef ik niet binnendoor de kast door achter de componenten langs.

Ik zou persoonlijk zou snel mogelijk richting de achterwand gaan, of tegen de zijwand. En ik zou creme buis gebruiken aangezien de rest van de buis in de meterkast zo te zien ook creme is. Maar uiteindelijk maakt het niet zo uit waar of hoe je het bevestigt.

is er nog een bepaalde reden dat je zo snel mogelijk naar de achterwand gaat?
Omdat dat makkelijker is?

En de rest van de buizen is inderdaad crème en het meerendeel ook nog flex waar ik minder blij mee ben.
Als het toch niet uitmaakt lijkt me de kabel direct beugelen het makkelijks.

[Xander]

Vliegvlug schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 21:30:
[...]

Klopt er zit nog geen onderkant in die kast. Heb deze al liggen om te plaatsen.
[Afbeelding]

Ben alleen nog op zoek naar zo’n wartel waarvan ze er helaas slechts één meeleveren. Heb wel normale wartels liggen maar in die kan je zo mooi een buis invoeren.

Je kunt natuurlijk ook een buisinvoerstuk toepassen, buis invoeren door een wartel blijft wat geknutseld...

Was eerst wel van plan onderin de kast binnen te komen maar aangezien de kWh meter waar de kabel op moet bovenin zit leek me bovenin toch makkelijker want dan hoef ik niet binnendoor de kast door achter de componenten langs.

Ja ik snap prima waarom je bovenlangs in wilt voeren. Als je die optie hebt dan zou ik daar ook zeker voor kiezen.

is er nog een bepaalde reden dat je zo snel mogelijk naar de achterwand gaat?
Omdat dat makkelijker is?

Omdat het voor mijn gevoel zo "hoort", alles van elektra tegen de achterwand. Dan hou je de zijkanten mooi vrij voor netwerkmeuk enzo.

Misschien is het niet raar dat ik het gevoel heb dat het zo hoort, want zo staat het eigenlijk ook gewoon in NEN2768.


Zone E en S.

Als het toch niet uitmaakt lijkt me de kabel direct beugelen het makkelijks.

Er zijn hooguit esthetische bezwaren om dat te doen, dus als jij het netjes vindt dan moet je het gewoon doen.

[Tanuki]

Xander schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 21:49:
[...]


Je kunt natuurlijk ook een buisinvoerstuk toepassen, buis invoeren door een wartel blijft wat geknutseld...


[...]


Ja ik snap prima waarom je bovenlangs in wilt voeren. Als je die optie hebt dan zou ik daar ook zeker voor kiezen.

[...]

Omdat het voor mijn gevoel zo "hoort", alles van elektra tegen de achterwand. Dan hou je de zijkanten mooi vrij voor netwerkmeuk enzo.

Misschien is het niet raar dat ik het gevoel heb dat het zo hoort, want zo staat het eigenlijk ook gewoon in NEN2768.

[Afbeelding]
Zone E en S.


[...]


Er zijn hooguit esthetische bezwaren om dat te doen, dus als jij het netjes vindt dan moet je het gewoon doen.

@Vliegvlug je kunt deze inderdaad gebruiken als buisinvoerstuk voor de onderkant van de kast: ABB product nummer 175-04R.

Op de bekende site van Sander V. staat dat deze niet geschikt is voor de onderkant van de kast. Echter, door wat plastic weg te knippen past deze prima.

Ik heb deze ook toegepast in mijn groepenkast. Super strak en veel meer bruikbare invoeren + veel netter af te werken dan met die wartels.

[ Voor 21% gewijzigd door Tanuki op 11-05-2022 22:18 ]

[timovd]

@Vliegvlug is dat stuk ook voor de onderkant? Voor zover ik weet is die alleen voor de zijkant te gebruiken, maar ik kan het mis hebben.

[Navi]

timovd schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 22:15:
@Vliegvlug is dat stuk ook voor de onderkant? Voor zover ik weet is die alleen voor de zijkant te gebruiken, maar ik kan het mis hebben.

Is volgens mij voor bovenop, moet je voor buisinvoer onder niet de 175-01 hebben?

[Tanuki]

Navi schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 22:18:
[...]


Is volgens mij voor bovenop, moet je voor buisinvoer onder niet de 175-01 hebben?

175-04R dus.

[Vliegvlug]

Xander schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 21:49:
[...]

Je kunt natuurlijk ook een buisinvoerstuk toepassen, buis invoeren door een wartel blijft wat geknutseld...

Probleem wat ik heb is dat van de twee flexbuizen die nu onderin binnen komen er één vd draad bevat en de andere ymvk kabel.

Daarom leek die ABB 175-M25 me juist ideaal, heeft een wartel maar waar wel de buis een stukje in kan.

[...]

Omdat het voor mijn gevoel zo "hoort", alles van elektra tegen de achterwand. Dan hou je de zijkanten mooi vrij voor netwerkmeuk enzo.

Misschien is het niet raar dat ik het gevoel heb dat het zo hoort, want zo staat het eigenlijk ook gewoon in NEN2768.

[Afbeelding]
Zone E en S.

Goed om te weten dat daar ook voorschriften voor bestaan.

[Xander]

Vliegvlug schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 22:39:
[...]

Probleem wat ik heb is dat van de twee flexbuizen die nu onderin binnen komen er één vd draad bevat en de andere ymvk kabel.

Daarom leek die ABB 175-M25 me juist ideaal, heeft een wartel maar waar wel de buis een stukje in kan.

Kabel kun je aanstrippen en dan lijkt het vanaf dat punt sprekend op draad in buis.

Goed om te weten dat daar ook voorschriften voor bestaan.

Denk alleen dat niemand zich er ooit nog druk over maakt als de netbeheerder eenmaal zijn spul heeft geïnstalleerd, maar ja.

[Vliegvlug]

Tanuki schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 22:13:
[...]

@Vliegvlug je kunt deze inderdaad gebruiken als buisinvoerstuk voor de onderkant van de kast: ABB product nummer 175-04R.

Op de bekende site van Sander V. staat dat deze niet geschikt is voor de onderkant van de kast. Echter, door wat plastic weg te knippen past deze prima.

Die truuk had ik hier al eerder gelezen en heb ik zeker ook overwogen.
Maar ik ben niet van plan zoveel buizen van onderaf in te voeren en wat er eventueel nog bij moet naast de huidige twee zijn enkel grondkabels, richting de schuur en de laadpaal als die er in de toekomst komt.

Ik heb deze ook toegepast in mijn groepenkast. Super strak en veel meer bruikbare invoeren + veel netter af te werken dan met die wartels.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ziet er zeker super strak uit, mijn complimenten!

Valt me trouwens op dat er 24 buizen jouw meterkast in gaan en ik 18 groepen tel, waar zijn die extra buizen voor?

[Vliegvlug]

timovd schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 22:15:
@Vliegvlug is dat stuk ook voor de onderkant? Voor zover ik weet is die alleen voor de zijkant te gebruiken, maar ik kan het mis hebben.

Die 175-M25 wartelinvoer is voor de onderkant ja, de 65-1M25 wartel invoer is voor de zijkant :

[Tanuki]

Vliegvlug schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 22:46:
[...]

Die truuk had ik hier al eerder gelezen en heb ik zeker ook overwogen.
Maar ik ben niet van plan zoveel buizen van onderaf in te voeren en wat er eventueel nog bij moet naast de huidige twee zijn enkel grondkabels, richting de schuur en de laadpaal als die er in de toekomst komt.


[...]

Ziet er zeker super strak uit, mijn complimenten!

Valt me trouwens op dat er 24 buizen jouw meterkast in gaan en ik 18 groepen tel, waar zijn die extra buizen voor?

Ik had dezelfde overweging. Maar ik kwam er toch achter dat je zo aan 5x onderinvoer zit en dan zit alles vol. Dus toch maar dat buisinvoerstuk gekocht en gemonteerd. Er gaan nu 8 buizen onderin de groepenkast in, dat zouden er nog 16 kunnen worden (buisinvoerstuk heeft ondersteuning voor 2 rijen en de Hager zadels die ik heb gebruikt (ABB had geen zwarte) zijn stapelbaar).

Er zijn 2 groepen die de meterkast verlaten door meerdere buizen en ook de groepenkast verlaten door 2 buizen. Uiteindelijk zou ik dan 4 onbenutte buizen hebben en mijn autisme kon die lege plekken niet aan. Maar daar loopt dus (nog) niets doorheen.

[Vliegvlug]

Tanuki schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 23:03:
[...]

Ik had dezelfde overweging. Maar ik kwam er toch achter dat je zo aan 5x onderinvoer zit en dan zit alles vol.

Zo’n wartel onderinvoer is inderdaad nogal beperkt maar tegelijkertijd denk ik dat het in mijn situatie wel uitkomt. Mijn kast met onderinvoer bevat niet zoveel groepen als bij jou omdat er enkel 3-fase groepen in zitten.
En het ‘dwingt’ me ook om zoveel mogelijk van boven in te voeren wat toch praktischer is en netter.
De huidige 2 kabels die van onder komen gaan namelijk naar twee 1-fase groepen in de linker kast.
Ik hoop dat er nog genoeg lengte in zit om minimaal 1 via boven in te voeren.
Deze zijn namelijk door een elektriciën aangelegd bij de verbouwing en die heeft gewoon de makkelijkste weg gekozen aangezien ze van onderaf de groepenkast binnen komen.

Dus toch maar dat buisinvoerstuk gekocht en gemonteerd. Er gaan nu 8 buizen onderin de groepenkast in, dat zouden er nog 16 kunnen worden (buisinvoerstuk heeft ondersteuning voor 2 rijen en de Hager zadels die ik heb gebruikt (ABB had geen zwarte) zijn stapelbaar).

Dat geldt voor de boveninvoeren natuurlijk net zo goed

Ik ken die stapelbare klemzadels wel, heb ze in mijn vorige huis ook gebruikt bij het vernieuwen van de groepenkast en heb ze voor deze groepenkast ook al klaar liggen.
Zijn van ABB en die zijn inderdaad grijs.
(Wel toewijding om dan op zoek te gaan naar zwarte omdat dat er beter uitziet, dat kan ik wel waarderen zo’n oog voor detail)

Probleem bij mij is dat er 2 lasdozen maar een paar cm boven de linker groepenkast geplaatst zijn en het bovendien allemaal flexbuizen zijn die in allerlei hoeken de groepenkast in lopen.
Dus die zadels plaatsen is nu onmogelijk, dat moet ik eerst opschonen.

Er zijn 2 groepen die de meterkast verlaten door meerdere buizen en ook de groepenkast verlaten door 2 buizen. Uiteindelijk zou ik dan 4 onbenutte buizen hebben en mijn autisme kon die lege plekken niet aan. Maar daar loopt dus (nog) niets doorheen.

Bij mij zijn er ook groepen waar er meerdere buizen voor gebruikt worden maar die komen dus samen in de lasdozen boven de groepenkast en daar wil ik vanaf.

Hoe heb jij die dubbele draadparen in jouw groepenkast samengevoegd richting 1 groep?
Wago’s op DIN houders? Verdeelblokjes op de groep?

[Zwerius]

Misschien een domme vraag, maar toch.
In verband met de aanschaf van een vrij zware hoge drukspuit (maar nog wel op 1 fase), had ik een aardlekautomaat nodig met C karakteristiek in plaats van de aanwezige B karakteristiek. De aanloopstroom is kennelijk zo hoog, dat de normale B het niet houdt.
Op zich geen probleem dacht ik om even de bestaande EATON aardlekautomaat (gecombineerde aardlekschakelaar + zekering) te vervangen. Dus bij Sander Vunderink een nieuwe besteld. Prima.
Maar nu zie ik tot mijn verbazing dat de nieuwe geen aarde-aansluiting meer heeft.
Ik snap dat je die voor het nromale functioneren niet nodig hebt. Als je de stroom door de fase en de nul meet, moet het verschil kleiner zijn dan 30 mA (in mijn geval). Maar als je de testknop indrukt moet je toch ergens een lekstroompje naar aarde creëren. Hoe gaat dat dan als er geen aardaansluiting meer is?
Kent iemand de details van de werking?

[timovd]

@Zwerius ik heb nog nooit een alamat (of ALS) met aarde-aansluiting gezien.

[ Voor 12% gewijzigd door timovd op 12-05-2022 09:27 ]

[henkie196]

Ben nu bezig elektra aan te sluiten in m'n tuinhuisje, en wilde daarbij een werkschakelaar in het tuinhuisje hebben. Alleen is niet zo duidelijk (voor mij) hoe je precies de aansluitingen moet maken.



Op basis van wat ik heb kunnen vinden, heb ik het aangesloten zoals in de foto hierboven.

• Aarde is doorgelust via het blokje aan de zijkant, ik heb begrepen dat je die niet mag onderbreken
• De inkomende nuldraad is boven aangesloten op wat is aangegeven met 1, uitgaand onder aangesloten op wat met 2 is aangegeven
• De inkomende fasedraad is boven aangesloten op 3, uitgaand onder op 4.

Kan iemand bevestigen dat ik het zo goed aan heb gesloten?

[Zwerius]

timovd schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 09:27:
@Zwerius ik heb nog nooit een alamat (of ALS) met aarde-aansluiting gezien.

Misschien komt het dan dat ik een oude versie heb. Ons huis is van 1987.
Dit is 'm:

Maar het blijft me toch bezig houden hoe je dan voor het testen een lekstroompje creëert.