Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[pox-ie]

@Vliegvlug Ik snap em Ik was niet op de hoogte dat er een verschil zat tussen die aardlekautomaten. Weer wat geleerd.
Dus in principe kan ik de indeling laten zoals ik hem had, behalve dan de aardlekautomaten verwisselen?
Is het verstandig om de B20 300mA te laten en dan een B16 30 mA in de pv verdeler? Iedereen heeft hier zijn eigen mening over lijkt wel.

[Xander]

pox-ie schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 12:31:
Is het verstandig om de B20 300mA te laten en dan een B16 30 mA in de pv verdeler? Iedereen heeft hier zijn eigen mening over lijkt wel.

Dat ligt aan de kwaliteit van de aarding.

Bij een sluiting naar aarde in die grondkabel moet uiteraard een beveiliging uitschakelen. Met een goede aarding (TN-stelsel of TT-stelsel met goede aardelektrode) gaat er bij een sluiting naar aarde zoveel stroom lopen dat een installatieautomaat ook op tijd uitschakelt. Is dit niet het geval, dan moet je aardlekbeveiliging toepassen.

[Jim423]

Ik zou wel een 300mA toepassen voor de grondkabel.
Ik heb toch verschillende keren gezien dat de grondkabel geschaafd is en dat de automaat er niet uit is.

[Tanuki]

JT schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 22:43:
[...]

Ja, wartels lijkt mij ook beter. Ik zal nog eens een foto maken als de kabel erin zit. Ik wist niet dat de membranen een vervanging voor wartels waren en dus prima eruit mogen breken als je wartels gebruikt.


[...]

Ik krijg de wartel net aan om de kabel

[...]

Dat stukje was mij tot een paar posts terug niet helder, ik snap het nu een stuk beter


[...]

Ja, ik snap het nu ik weet dat het membraan een alternatief is voor een wartel.

Waarschijnlijk hebben we al genoeg gediscussieerd hierover maar ik ga altijd een beetje overdreven aan de kabel trekken na het vast schroeven, als hij dan niet of zeer moeizaam los komt, dan ben ik tevreden.

[leejoow]

Ik ben druk bezig met kijken wat er moet gebeuren om extra zonnepanelen te gaan leggen. Hierbij komt de omvormer in de garage te zitten waar ik nog een kabel naar toe ga trekken. Vanaf die kabel wil ik ook voeding hebben voor de garage zelf.

Nu heb ik mijn installatie uitgetekend. Buiten het feit dat ik een aantal rare dingen zie qua (de groep A1, zit een jacuzzi op, welke op 25A is afgezekerd terwijl de voeding naar de kast op 20A is afgezekerd), zou ik graag willen weten of dit nu zo veilig is en of iemand nog opmerkingen heeft.



Even de legenda:

• geel = groepenkast in de tuin, wordt niet aangepast
• groen = geheel nieuw. Onder het blauwe lijntje de 3 fase automaat welke in de hoofdmeterkast komt, boven het blauwe lijnt de nieuwe kast in de garage. De zonnepanelen die hier zijn ingetekend zijn de nieuwe
• rood = voorbereiding voor toekomstige uitbreiding voor nog een extra set zonnepanelen

Volgens mij zit ik zo veilig met afzekering, maar heeft iemand hier nog opmerkingen over? De drie fasen richting garage is ook weer op mogelijke uitbreiding later. Je kan het maar hebben liggen De selectiviteit vind ik niet zo van belang, zo lang het maar veilig is.

[habbekrats]

@leejoow Die beveliging van de Jacuzzi gaat net werken, je zou eerder die 25A de voor installatie zetten dan die 20A.
Afhankelijk van je aarding zou ik in de voeding naar de schuur eerder een 20 of 25A /0,3 aardlek in de voeding opnemen.
zolang je de 3 pv system elk op een verschillende fase zet blijf je overal net rond de max 40A in je installatie zitten, ik zelf de hvd bedrading liever in 10mm² maken.

[leejoow]

habbekrats schreef op zondag 6 maart 2022 @ 08:22:
@leejoow Die beveliging van de Jacuzzi gaat net werken, je zou eerder die 25A de voor installatie zetten dan die 20A.

Nee, de beveiliging van de jacuzzi werkt zo niet. Dit hebben we zo geërfd van de vorige eigenaar. Volgens de specificaties kan ik daar ook gewoon een 16C automaat inzetten, ik denk dat ik dat ga doen.

Afhankelijk van je aarding zou ik in de voeding naar de schuur eerder een 20 of 25A /0,3 aardlek in de voeding opnemen.

Vanwaar zou je de aarde in de richting naar de garage opnemen? Mijn idee was dat alle groepen in de garage zelf netjes beveiligd zijn met een aardlek. De kabel naar de tuin (kast achter) is ook niet met een aardlek beveiligd en dat was ook niet nodig volgens die elektricien. Zolang alle groepen vanuit daar maar wel achter een aardlek zaten.

zolang je de 3 pv system elk op een verschillende fase zet blijf je overal net rond de max 40A in je installatie zitten, ik zelf de hvd bedrading liever in 10mm² maken.

Ik wil ze inderdaad over de verschillende fases verdelen. En van waar de 10mm²? Ik zou toch met deze stromen veilig moeten zijn met 6? De kabel van de hoofdkast naar de onderverdelen in de garage is overigens 15 meter. Met een afzekering van 16A in de hoofdmeterkast lijkt mij dit voldoende.

[ Voor 8% gewijzigd door leejoow op 06-03-2022 08:41 ]

[Ethirty]

leejoow schreef op zondag 6 maart 2022 @ 08:37:
[...]

Vanwaar zou je de aarde in de richting naar de garage opnemen? Mijn idee was dat alle groepen in de garage zelf netjes beveiligd zijn met een aardlek. De kabel naar de tuin (kast achter) is ook niet met een aardlek beveiligd en dat was ook niet nodig volgens die elektricien. Zolang alle groepen vanuit daar maar wel achter een aardlek zaten.

Omdat je bijv wil beschermen tegen graafwerkzaamheden in de tuin. Steekt iemand een schop in de grond en raakt de kabel, dan is ie blij dat de aardlek de stroom afschakelt.

Maar als die electricien het niet nodig vond, zou ik ook even checken of je wel een -as kabel hebt liggen.

[leonbong]

@leejoow
Bij langdurige overbelasting >20A van je jacuzzi zal de 20A zekering naar de garagekast uitvallen.
Bij korstsluitstromen is verrassing of die van de kabel of de jacuzzi zelf of beide zullen uitvallen.

[henkNL]

Gelijk een mooi voorbeeld;
Tijdens afgelopen stormen is de schutting weggewaaid. Gisteren nieuwe palen geplaatst.
Ik steek de stalen grondboor in de tuin, en terwijl ik op zo'n 30cm diepte een vervelende 'wortel' raak, begint men in huis te klagen over de wifi die het niet doet.

Die wortel was dus de -as kabel naar de schuur. Aardlek heeft prima gewerkt en mij beschermd

Het halve huis was spanningsloos, de eigen alamat voor buiten is inmiddels besteld....

En morgen maar een lasmof halen

[pentaw1nz]

Weet iemand waar ik bij elektra voor keuken opbouw kan gebruiken en wanneer ik inbouw moet gebruiken?

Specifieker:
Ik heb wat WCD in opbouw besteld voor onder de plint, dat moet allemaal prima kunnen.
Heb echter ook bij mijn "gootsteen kastje" een WCD voor quooker en wcd voor vaatwasser nodig. Ik heb geen idee hoeveel ruimte er achter de keukenkasten zit. Kan ik daar een opbouw doos plaatsen, of toch beter inbouw? Gaat om onderstaande 2 wcd

[leejoow]

Ethirty schreef op zondag 6 maart 2022 @ 08:52:
[...]

Omdat je bijv wil beschermen tegen graafwerkzaamheden in de tuin. Steekt iemand een schop in de grond en raakt de kabel, dan is ie blij dat de aardlek de stroom afschakelt.

Maar als die electricien het niet nodig vond, zou ik ook even checken of je wel een -as kabel hebt liggen.

Ok, dat is een goed punt. Nu ligt de kabel wel in een mantelbuis en die ligt vervolgens onder bestrating, dus ik had die kant vrij klein ingeschat. Maar gaat het geen probleem opleveren als ik in de hoofdkast én de garagekast aardleks heb zitten, of kan ik die in de garage dan in zijn geheel skippen? En komen die dan weer om de hoek kijken zodra ik meer dan vier groepen in de garage zou monteren op het paneel? (2x zonnepanelen, 1x krachtgroep en een 1-fase groep zit ik al aan 4).

[Andrehj]

pentaw1nz schreef op zondag 6 maart 2022 @ 10:19:
Weet iemand waar ik bij elektra voor keuken opbouw kan gebruiken en wanneer ik inbouw moet gebruiken?

Specifieker:
Ik heb wat WCD in opbouw besteld voor onder de plint, dat moet allemaal prima kunnen.
Heb echter ook bij mijn "gootsteen kastje" een WCD voor quooker en wcd voor vaatwasser nodig. Ik heb geen idee hoeveel ruimte er achter de keukenkasten zit. Kan ik daar een opbouw doos plaatsen, of toch beter inbouw? Gaat om onderstaande 2 wcd

Niemand hier heeft een glazen bol. Dit hangt namelijk af van de diepte van je aanrechtblad in combinatie met de diepte van je kastjes. Je moet dit dus gewoon aan je keukenleverancier vragen, die kan zo nagaan hoeveel ruimte er achter je kastjes zit.

[martijn v o]

pentaw1nz schreef op zondag 6 maart 2022 @ 10:19:
Weet iemand waar ik bij elektra voor keuken opbouw kan gebruiken en wanneer ik inbouw moet gebruiken?

Specifieker:
Ik heb wat WCD in opbouw besteld voor onder de plint, dat moet allemaal prima kunnen.
Heb echter ook bij mijn "gootsteen kastje" een WCD voor quooker en wcd voor vaatwasser nodig. Ik heb geen idee hoeveel ruimte er achter de keukenkasten zit. Kan ik daar een opbouw doos plaatsen, of toch beter inbouw? Gaat om onderstaande 2 wcd

[Afbeelding]

Dat kan altijd. Het kastje waar je over praat het gootsteenkastje heeft ook de riolering als opbouw van 50mm.
Maar inderdaad zoals hierboven wordt vermeld het ligt wel aan je kastje. Misschien moeten ze de achterplaat eruit halen of als ze het netjes doen naar voren halen.
Als je inbouw gaat maken moet je door de achterwand naar onder naar de plint.

Zet je de quooker op een aparte groep en de vaatwasser ook, en niet zoals mijn buurman allebei op dezelfde groep?

[ Voor 4% gewijzigd door martijn v o op 06-03-2022 11:23 ]

[Ethirty]

leejoow schreef op zondag 6 maart 2022 @ 10:24:
[...]

Maar gaat het geen probleem opleveren als ik in de hoofdkast én de garagekast aardleks heb zitten, of kan ik die in de garage dan in zijn geheel skippen? En komen die dan weer om de hoek kijken zodra ik meer dan vier groepen in de garage zou monteren op het paneel? (2x zonnepanelen, 1x krachtgroep en een 1-fase groep zit ik al aan 4).

Ik laat de exacte cijfers even over aan mensen met verstand van zaken, maar als je 16A 30mA groepen in de schuur hebt zou je de hele schuur bijv met een 20a 300mA alamat kunnen beveiligen. Dan beveilig je wel de kabel maar heb je er verder niet te veel last van in je totale installatie.

[pentaw1nz]

martijn v o schreef op zondag 6 maart 2022 @ 11:22:
[...]


Dat kan altijd. Het kastje waar je over praat het gootsteenkastje heeft ook de riolering als opbouw van 50mm.
Maar inderdaad zoals hierboven wordt vermeld het ligt wel aan je kastje. Misschien moeten ze de achterplaat eruit halen of als ze het netjes doen naar voren halen.
Als je inbouw gaat maken moet je door de achterwand naar onder naar de plint.

Zet je de quooker op een aparte groep en de vaatwasser ook, en niet zoals mijn buurman allebei op dezelfde groep?

Oke, dankje!

Ik heb in ieder geval het materiaal voor inbouw. Zal even met de keukenzaak bellen of opbouw ook mag, dan kan ik dat nog aanpassen.
Uiteraard beide een aparte groep.

[Adriaan71]

pentaw1nz schreef op zondag 6 maart 2022 @ 10:19:
Weet iemand waar ik bij elektra voor keuken opbouw kan gebruiken en wanneer ik inbouw moet gebruiken?

Specifieker:
Ik heb wat WCD in opbouw besteld voor onder de plint, dat moet allemaal prima kunnen.
Heb echter ook bij mijn "gootsteen kastje" een WCD voor quooker en wcd voor vaatwasser nodig. Ik heb geen idee hoeveel ruimte er achter de keukenkasten zit. Kan ik daar een opbouw doos plaatsen, of toch beter inbouw? Gaat om onderstaande 2 wcd

[Afbeelding]

Zou alles onder de plint plaatsen. Wordt je achterwand ook niet zo'n gaten kaas.

Als je ziet hoe sommige keukenboeren de gaten boren kan je meteen ventilatie aanleggen in je kaste

[pentaw1nz]

Adriaan71 schreef op zondag 6 maart 2022 @ 13:31:
[...]


Zou alles onder de plint plaatsen. Wordt je achterwand ook niet zo'n gaten kaas.

Als je ziet hoe sommige keukenboeren de gaten boren kan je meteen ventilatie aanleggen in je kaste

Dan moet ik afwijken van het leidingschema van de keukenboer, met risico's van dien.

[Adriaan71]

pentaw1nz schreef op zondag 6 maart 2022 @ 14:14:
[...]


Dan moet ik afwijken van het leidingschema van de keukenboer, met risico's van dien.

Gewoon bellen of dat een probleem. Is.


De meesten doen er niet moeilijk over. En anders steek je zelf de stekker erin als ze het een probleem vinden.

Heb al zat keuken voorbereidingen cq verbouwingen gedaan en nog nooit moeilijkheden gehad betreft dat.

Als de stekker het maar haalt met de draad aan het apperatuur en de juiste waardes afgezekerd

[fuzzyduck]

Ik heb me laten vertellen dat er ook andere merken automaten in mijn ABB had groepenkast past. Klopt dat? En welke merken zijn dat?

[Xander]

fuzzyduck schreef op maandag 7 maart 2022 @ 10:32:
Ik heb me laten vertellen dat er ook andere merken automaten in mijn ABB had groepenkast past. Klopt dat? En welke merken zijn dat?

[Afbeelding]

Alle DIN-rail componenten passen gewoon in de kast.

Alleen de ABB flexomaten verbinden met het busboard.

[pox-ie]

fuzzyduck schreef op maandag 7 maart 2022 @ 10:32:
Ik heb me laten vertellen dat er ook andere merken automaten in mijn ABB had groepenkast past. Klopt dat? En welke merken zijn dat?

Je was me net voor Ik zit ook te denken om eaton automaten in een schneider of ABB kast te zetten. die kasten zijn met 390 en 380 mm hoogte pcies goed voor mijn meterkast. Passen die automaten eigenlijk wel?

[fuzzyduck]

Ik ben aan het zoeken naar een 2e hands aardlekautomaat(dus 2 in1). Mooi om te weten dat schroef modules gewoon passen. Bedankt

[Gizz]

pox-ie schreef op maandag 7 maart 2022 @ 10:51:
[...]

Ik zit ook te denken om eaton automaten in een schneider of ABB kast te zetten. die kasten zijn met 390 en 380 mm hoogte pcies goed voor mijn meterkast. Passen die automaten eigenlijk wel?

Zoals @Xander al schreef, DIN-rail is DIN-rail. En alles wat geschikt is voor een DIN-rail past dus op een DIN-rail. Zelf heb ik een ABB-beltrafo en aardlekschakelaars, Schneider automaten en hoofdschakelaar, meters van SDM, relais van Tuya.

Het ziet er misschien minder mooi uit (elk merk heeft net een andere tint wit), maar zo'n groepenkast zit toch uit het zicht. Dan vind ik het feit dat de aardlekschakelaars van ABB véél goedkoper waren dan die van Schneider toen ik alles ging aangeschaffen wat zwaarder wegen dan dat elke module in mijn kast een Schneider logootje heeft en dezelfde tint wit

[Septillion]

@leejoow Dingen die ik mis in je schema:
- Automaten, aardlekschakelaars en alamats teken je hetzelfde. Maar wat is wat?
- Verdeling over de fases.

Daarnaast zit je met 25A net + 20A PV = 45A waarschijnlijk al over de max van je aardlekschakelaars in je meterkast. Tenzij dit natuurlijk alamats zijn.

[fuzzyduck]

Een ABB HAF alamat Bkar 16A is 2x zo duur als een Eaton met dezelfde specs. Mis ik iets? of is ABB het A-merk?

https://www.123groepenkast.nl/ABB-AardlekAutomaat-3P-N

https://www.123groepenkas...-AardlekAutomaat-B16-30mA

[ Voor 36% gewijzigd door fuzzyduck op 07-03-2022 14:26 ]

[AceAceAce]

Hallo mede-Tweakers.
Ik ben benieuwd of ik nu de juiste conclusie heb getrokken, of dat er nog mogelijkheden zijn waar ik nog niet aan heb gedacht in het volgende schakel puzzeltje.

Ik ben (eindelijk) eigenaar geworden van een jaren 30 woning, met een nogal dubieuze schakelopzet in de hal-overloop-voorzolder, waarbij de vorige eigenaar al zei dat hij er niet meer uit kwam. Het bestaat uit de volgende combinatie:

• Lamp 1e verdieping
• Lamp 2e verdieping
• wisselschakelaar in hal voor lamp op 1e verdieping
• wissel-wisselschakelaar op 1e verdieping voor lamp op de 1e en lamp op de 2e verdieping
• wisselschakelaar op de 2e verdieping voor lamp op de 2e verdieping

Na best wat uitzoekwerk heb ik de ene opstelling werkend (met de lamp op de 1e verdieping), maar de lamp op de 2e verdieping krijg ik niet goed werkend.
Ik weet dat een normale wisselschakeling zo hoort te werken:
Als ik nu de zwarte draden tussen de 1e verdieping en 2e verdieping analyseer, kom ik tot de conclusie dat ze allebei met elkaar zijn verbonden, met als gevolg dat de lamp altijd aanstaat als ik het aansluit zoals het aan zou moeten sluiten, en het omzetten van de schakelaars doet enkel heel kort de stroom doorbreken:

Zie de verbinding tussen beide onderste zwarte draden.

Ik kwam tot deze conclusie door 1F en 1A in een lasklem te doen en de individuele draden op de 2e te meten (waarbij 2A en 2B onder spanning kwamen te staan en 2Lamp niet), en door 1F en 1B in een lasklem te doen, met hetzelfde resultaat.

Is deze conclusie terecht, of zijn er meer opties die ik kan onderzoeken?

Probleem is dat ik geen idee heb waar die draden met elkaar zijn verbonden, in beide inbouwdozen is niets te zien. Ik zie hoog op de 2e verdieping nog een vreemd dichtgemaakt gat, maar ik heb geen garantie dat ik daarachter vindt wat ik nodig heb (de enige hint is dat de bekabeling in de doos op de 2e verdieping naar boven loopt, potentieel naar achter dat luik, maar sowieso naar de iets minder hoog hangende lamp.) Plus dat dat luik boven het trappengat zit en dat ik dan met een arelaxte ladder-op-trap constructie moet gaan werken en ik eerder met de verbouwing die afdichting niet open kraag.

[Septillion]

@AceAceAce Bij "in een lasklem te doen" bedoel je dus beide draden in dezelfde lasklem ofwel doorverbinden?

En hoe / met wat heb je vervolgens gemeten? Wat ik snap je opmerking "en 2Lamp niet" namelijk niet zo goed. Ging de lamp toen niet aan?

[AudioHome]

AceAceAce schreef op maandag 7 maart 2022 @ 14:57:
Is deze conclusie terecht, of zijn er meer opties die ik kan onderzoeken?

Kijk hier eens:
Wikipedia: Wisselschakeling

Zou het de franse wisselschakeling kunnen zijn?
Tot mijn verassing kwam ik die in mijn huis ook tegen, met de lamp in het midden in de centraaldoos.

[AceAceAce]

Septillion schreef op maandag 7 maart 2022 @ 15:08:
@AceAceAce Bij "in een lasklem te doen" bedoel je dus beide draden in dezelfde lasklem ofwel doorverbinden?

En hoe / met wat heb je vervolgens gemeten? Wat ik snap je opmerking "en 2Lamp niet" namelijk niet zo goed. Ging de lamp toen niet aan?

Ja, ik bedoelde daarmee doorverbinden om tijdelijk 1 schakelaar uit de analyse te houden.

Met dat doorverbinden wilde ik kijken welke draad op de bovenste verdieping onder spanning kwam te staan, en tot mijn verbazing waren dat er 2 van de 3, in plaats van 1. Met '2Lamp' bedoelde ik de draad in de inbouwdoos op de 2e verdieping waarvan ik achter ben dat die naar de lamp gaat. Ik meet het met een spanningszoeker.

AudioHome schreef op maandag 7 maart 2022 @ 15:27:
[...]


Kijk hier eens:
Wikipedia: Wisselschakeling

Zou het de franse wisselschakeling kunnen zijn?
Tot mijn verassing kwam ik die in mijn huis ook tegen, met de lamp in het midden in de centraaldoos.

Dat denk ik niet: als ik de bruine fasedraad op de ene contactdoos eruit haal (dwz nergens mee verbonden) staat geen van de 3 zwarte draden bij de andere contactdoos onder spanning

[ Voor 4% gewijzigd door AceAceAce op 07-03-2022 16:12 ]

[Freakie1NL]

fuzzyduck schreef op maandag 7 maart 2022 @ 12:57:
Ik ben aan het zoeken naar een 2e hands aardlekautomaat(dus 2 in1). Mooi om te weten dat schroef modules gewoon passen. Bedankt

Waarom zou je dat doen? Een component die verantwoordelijk is voor de veiligheid 2de hands kopen.
Hoe ga je vaststellen dat hij nog goed functioneert?

[leejoow]

Septillion schreef op maandag 7 maart 2022 @ 14:14:
@leejoow Dingen die ik mis in je schema:
- Automaten, aardlekschakelaars en alamats teken je hetzelfde. Maar wat is wat?
- Verdeling over de fases.

Daarnaast zit je met 25A net + 20A PV = 45A waarschijnlijk al over de max van je aardlekschakelaars in je meterkast. Tenzij dit natuurlijk alamats zijn.

Ik heb de fases erbij gezet. Daarnaast heb ik met geel aangegeven wat alamats zijn.

[fuzzyduck]

Freakie1NL schreef op maandag 7 maart 2022 @ 16:17:
[...]


Waarom zou je dat doen? Een component die verantwoordelijk is voor de veiligheid 2de hands kopen.
Hoe ga je vaststellen dat hij nog goed functioneert?

Door op de test knop te drukken van de aardlek?

Hoe ga ik vaststellen dat m'n 22 jaar oude ABB elementen in de groepenkast nog goed functioneren..?

Ik schakel per groep de stroom wel eens uit. Dat werkt... Werkt het dan naar behoren? Lijkt me van wel?

[ Voor 12% gewijzigd door fuzzyduck op 07-03-2022 16:45 ]

[Freakie1NL]

fuzzyduck schreef op maandag 7 maart 2022 @ 16:43:
[...]


Door op de test knop te drukken van de aardlek?

Hoe ga ik vaststellen dat m'n 22 jaar oude ABB elementen in de groepenkast nog goed functioneren..?

Ik schakel per groep de stroom wel eens uit. Dat werkt... Werkt het dan naar behoren? Lijkt me van wel?

Zou er niet op vertrouwen, hier zelf ABB F200 vervangen. Die deed het met de testknop. Alleen 9 van de 10x. Die 1x dat hij het niet doet wil ik niet mee maken.

https://www.productwaarsc...e-aardlekschakelaars-abb/

[Septillion]

@leejoow Als je zowel de kabel naar de garage met 16A afzekerd en 6qmm pakt zit je wel goed lijkt me. Maar weet dat de N dus dan al 30+ A kan gaan zien.

En in je huidige systeem heb je de aardlekschakelaar dus niet volgens hun max beveiligd.

[fuzzyduck]

Freakie1NL schreef op maandag 7 maart 2022 @ 16:50:
[...]


Zou er niet op vertrouwen, hier zelf ABB F200 vervangen. Die deed het met de testknop. Alleen 9 van de 10x. Die 1x dat hij het niet doet wil ik niet mee maken.

https://www.productwaarsc...e-aardlekschakelaars-abb/

Iets hierboven heb ik een 2 links staan naar alamats. Schijnbaar past een eaton bv ook in de ABB kast? Zoek de verschillen... Kwaliteit?

PS. Ik heb tot op heden alles nieuw besteld. Alleen de alamat is zo duurt dat ik even op marktplaats heb gezocht. Nog niks gekocht

[Freakie1NL]

fuzzyduck schreef op maandag 7 maart 2022 @ 16:55:
[...]


Iets hierboven heb ik een 2 links staan naar alamats. Schijnbaar past een eaton bv ook in de ABB kast? Zoek de verschillen... Kwaliteit?

PS. Ik heb tot op heden alles nieuw besteld. Alleen de alamat is zo duurt dat ik even op marktplaats heb gezocht. Nog niks gekocht

EATON, Hager, ABB m.i. allemaal A merken. Geen probleem passen allemaal op het DIN bushboard.

Heb hier zelf alleen Flexomaten (die klik je er in), maar de PV Cowboy heeft uiteraard een EMAT geplaatst. Behalve dat, dat ding super scheef is past die prima.

[habbekrats]

fuzzyduck schreef op maandag 7 maart 2022 @ 12:57:
Ik ben aan het zoeken naar een 2e hands aardlekautomaat(dus 2 in1). Mooi om te weten dat schroef modules gewoon passen. Bedankt

Pas daar maar mee op, wie zegt dat een 2e hands goed werkt. ( Hint alleen de testknop is net voldoende).
Tenzij de verkoper jou een test rapportje meegeeft zou je het kunnen overwegen.

[fuzzyduck]

fuzzyduck schreef op maandag 7 maart 2022 @ 16:55:
[...]


Iets hierboven heb ik een 2 links staan naar alamats. Schijnbaar past een eaton bv ook in de ABB kast? Zoek de verschillen... Kwaliteit?

PS. Ik heb tot op heden alles nieuw besteld. Alleen de alamat is zo duurt dat ik even op marktplaats heb gezocht. Nog niks gekocht

2x zo duur vind ik dan wel bijzonder hoor. Maar op m'n onderste rails, zie foto, heb ik geen DIN rails dus dat moet goed gaan.

[leejoow]

Septillion schreef op maandag 7 maart 2022 @ 16:50:
@leejoow Als je zowel de kabel naar de garage met 16A afzekerd en 6qmm pakt zit je wel goed lijkt me. Maar weet dat de N dus dan al 30+ A kan gaan zien.

Ik zie nu dat ik een foutje heb gemaakt, ik wou de kabel naar de garage op 20A afzekeren en inderdaad 4-aderige 6mm² XMvk-as kabel gebruiken. Als ik kijk naar de maximale belastbaarheid van deze kabel kom ik vooral 40+ A tegen. Daarom verwacht ik dat dat geen probleem mag zijn. En even voor mijn beeld: die 30+ A die de N kan zien is omdat er meerdere fases dezelfde nul gebruiken?

En in je huidige systeem heb je de aardlekschakelaar dus niet volgens hun max beveiligd.

Bedoel je daarmee dat er 25 vanuit het net + de 20 vanuit de PV kan komen op fase 2?
Vanuit de nieuwe panelen op fase 1 en fase 3 komt er max 16A vanuit de PV (de alamat is 16A). Dit zou samen met de 25A op 41A komen. Klopt het dat ik dat zo mag rekenen, dus dat ik het per fase bepaal om te kijken wat de overschrijding van de max van de aardlek is?

[Andrehj]

leejoow schreef op maandag 7 maart 2022 @ 19:12:
Ik zie nu dat ik een foutje heb gemaakt, ik wou de kabel naar de garage op 20A afzekeren en inderdaad 4-aderige 6mm² XMvk-as kabel gebruiken. Als ik kijk naar de maximale belastbaarheid van deze kabel kom ik vooral 40+ A tegen. Daarom verwacht ik dat dat geen probleem mag zijn. En even voor mijn beeld: die 30+ A die de N kan zien is omdat er meerdere fases dezelfde nul gebruiken?

Nee. Enkele speciale gevallen uitgezonderd wordt de stroom door de nul nooit groter dan die van 1 fase. Als je alle fasen gelijk belast is de stroom door de nul zelfs 0.

[Septillion]

leejoow schreef op maandag 7 maart 2022 @ 19:12:
En even voor mijn beeld: die 30+ A die de N kan zien is omdat er meerdere fases dezelfde nul gebruiken?

Ja en nee. Maar daarbij ging ik wel even uit dat de gebruikers op fase 2 hingen. Als je alle fases in dezelfde richting zou gebruiken zou de stroom door de N (bij gelijke belasting) juist 0A zijn. Maar als je op 2 fases 16A levert en op 1 fase juist 16A gebruikt dan verrekenen de sommen juist niet meer tot 0.

Dan zou de kabel het nog wel aan moeten kunnen maar dit geeft dan opeens wel meer spanningsverlies (= eerder afschakelen van de inverter) dan je eerst zou denken.

Maar als je fase 2 niet gebruikt in de garage heb je dit probleem niet zo heftig. Maar als je nu de PVW wel aan hebt (en zon erop) en PVO uit (of gewoon geen zo) dan gaat de stroom door de N ook al na 28A toe als je nu uit de groep in de garage de 16A gaat trekken.

laat dus wel zien dat deze opstelling wel wat tricky is. Zo blijft hij dus wel binnen spec (maar misschien alleen meer verlies dan je zou denken) maar als je nog groepen bij zou plaatsen wordt het feest nog groter. 20A gebruikers op fase 1 en 2 en 16A PV op fase 3 en je zit al op 36A door de N.

Bedoel je daarmee dat er 25 vanuit het net + de 20 vanuit de PV kan komen op fase 2?

Ja

Vanuit de nieuwe panelen op fase 1 en fase 3 komt er max 16A vanuit de PV (de alamat is 16A). Dit zou samen met de 25A op 41A komen. Klopt het dat ik dat zo mag rekenen, dus dat ik het per fase bepaal om te kijken wat de overschrijding van de max van de aardlek is?

Ja, dat is ook correct. En omdat 41A wel in de marges is (zowel qua nauwkeurigheid als dat een automaat met zo'n lichte overbelasting echt heeeeeeeeel lang niets zal doen) wordt dat meestal wel gedaan. Maar 45A zit je toch al een slok hoger.

[leejoow]

Allereerst bedankt voor de uitgebreide uitleg!

Septillion schreef op maandag 7 maart 2022 @ 19:46:
[...]

Ja en nee. Maar daarbij ging ik wel even uit dat de gebruikers op fase 2 hingen. Als je alle fases in dezelfde richting zou gebruiken zou de stroom door de N (bij gelijke belasting) juist 0A zijn. Maar als je op 2 fases 16A levert en op 1 fase juist 16A gebruikt dan verrekenen de sommen juist niet meer tot 0.

Dan zou de kabel het nog wel aan moeten kunnen maar dit geeft dan opeens wel meer spanningsverlies (= eerder afschakelen van de inverter) dan je eerst zou denken.

Maar als je fase 2 niet gebruikt in de garage heb je dit probleem niet zo heftig. Maar als je nu de PVW wel aan hebt (en zon erop) en PVO uit (of gewoon geen zo) dan gaat de stroom door de N ook al na 28A toe als je nu uit de groep in de garage de 16A gaat trekken.

Ik ga er eens verder induiken hoe dit precies zit. Wel even een vraag: schakelt de 20A alamat uit als die hogere stroom door de N gaat lopen?

Ja, dat is ook correct. En omdat 41A wel in de marges is (zowel qua nauwkeurigheid als dat een automaat met zo'n lichte overbelasting echt heeeeeeeeel lang niets zal doen) wordt dat meestal wel gedaan. Maar 45A zit je toch al een slok hoger.

En wat doet een aardlekschakelaar (dus geen alamat) als die over de 40A gaat?

[Out.of.Control]

AceAceAce schreef op maandag 7 maart 2022 @ 15:52:
Met dat doorverbinden wilde ik kijken welke draad op de bovenste verdieping onder spanning kwam te staan, en tot mijn verbazing waren dat er 2 van de 3, in plaats van 1. Met '2Lamp' bedoelde ik de draad in de inbouwdoos op de 2e verdieping waarvan ik achter ben dat die naar de lamp gaat. Ik meet het met een spanningszoeker.

Ik zou de spanningszoeker vervangen door een duspol (of vergelijkbaar). Doordat de twee schakeldraden over een langere lengte tegen elkaar aan liggen, zou het best kunnen dat de spanningszoeker oplicht door de capacitieve koppeling tussen de draden.

Wellicht zijn de draden bij het trekken beschadigd? Kun je ze makkelijk vervangen? (Zal wel niet, in een oud huis...)

[AceAceAce]

Out.of.Control schreef op maandag 7 maart 2022 @ 21:18:
[...]


Ik zou de spanningszoeker vervangen door een duspol (of vergelijkbaar). Doordat de twee schakeldraden over een langere lengte tegen elkaar aan liggen, zou het best kunnen dat de spanningszoeker oplicht door de capacitieve koppeling tussen de draden.

Wellicht zijn de draden bij het trekken beschadigd? Kun je ze makkelijk vervangen? (Zal wel niet, in een oud huis...)

Dank je, maar kan je toelichten hoe de duspol me kan helpen in deze analyse?

Interessante hypothese wel over beschadigde dragen. Ik zal morgen even kijken of ik in de wanddozen al beschadigingen zie, maar ik heb niet veel hoop. Oud huis en alles.

[Septillion]

leejoow schreef op maandag 7 maart 2022 @ 20:24:
Wel even een vraag: schakelt de 20A alamat uit als die hogere stroom door de N gaat lopen?

Nee, die kijkt alleen naar de stroom door de fases. Dat is dus het tricky deel. Alleen als je een 4p automaat (dus niet 3p+N) gebruikt is de N ook beveiligd. Theoretisch zou je ook een 4p alamat kunnen hebben maar die heb ik nog nooit gezien.

En wat doet een aardlekschakelaar (dus geen alamat) als die over de 40A gaat?

Overbelast zijn. Zelf schakelt deze niet uit door overstroom. Net als bekabeling dien je een aardlek dus op een andere manier tegen overstroom te beveiligen. In de simpele situatie zonder PV wordt dat prima gedaan door de hoofdzekering. Maar nu is er meer stroom beschikbaar.

[Out.of.Control]

@AceAceAce Als we uitgaan van een normale, werkende installatie waarbij de schakelaars zo staan dat de lamp brandt, dan is er één schakeldraad die zweeft. Deze draad ligt echter over een langere lengte dicht bij de andere schakeldraad die onder spanning staat en zal daardoor ook een spanning ten opzichte van aarde krijgen (hij wordt opgeladen door de capaciteit (condensator-werking) met de andere schakeldraad).
Als je dat meet met een mulitimeter (die een hoog-ohmige ingang heeft), dan kun je best een behoorlijke spanning meten. En ook een spanningszoeker kan oplichten. Normaliter zie je wel dat deze dan minder fel oplicht dan de andere draad die echt onder spanning staat, maar het kan je wel op het verkeerde been zetten.

Een duspol heeft een relatief lage interne impedantie. Hij trekt dus wat stroom om de meting te doen. Hierdoor keldert te spanning op de zwevende draad en meet je niets. Met een duspol kun je dus veel beter vaststellen of een geleider echt onder spanning staat of dat deze door een capacitieve koppeling onder spanning lijkt te staan.

Aanvulling: met de duspol kun je dus zien of er inderdaad ergens een verbinding zit, zoals je vermoedt. Als je met de duspol ook spanning meet tussen de beide schakeldraden en de nul (of aarde), dan zit er inderdaad iets fout in de bedrading. Als je met de duspol niets meet, dan was je eerdere conclusie onjuist en zit het ergens anders fout.

[ Voor 13% gewijzigd door Out.of.Control op 07-03-2022 22:33 . Reden: aanvulling ]

[Justin013]

AceAceAce schreef op maandag 7 maart 2022 @ 14:57:
Hallo mede-Tweakers.
Ik ben benieuwd of ik nu de juiste conclusie heb getrokken, of dat er nog mogelijkheden zijn waar ik nog niet aan heb gedacht in het volgende schakel puzzeltje.

Ik ben (eindelijk) eigenaar geworden van een jaren 30 woning, met een nogal dubieuze schakelopzet in de hal-overloop-voorzolder, waarbij de vorige eigenaar al zei dat hij er niet meer uit kwam. Het bestaat uit de volgende combinatie:

• Lamp 1e verdieping
• Lamp 2e verdieping
• wisselschakelaar in hal voor lamp op 1e verdieping
• wissel-wisselschakelaar op 1e verdieping voor lamp op de 1e en lamp op de 2e verdieping
• wisselschakelaar op de 2e verdieping voor lamp op de 2e verdieping

Na best wat uitzoekwerk heb ik de ene opstelling werkend (met de lamp op de 1e verdieping), maar de lamp op de 2e verdieping krijg ik niet goed werkend.
Ik weet dat een normale wisselschakeling zo hoort te werken: [Afbeelding]
Als ik nu de zwarte draden tussen de 1e verdieping en 2e verdieping analyseer, kom ik tot de conclusie dat ze allebei met elkaar zijn verbonden, met als gevolg dat de lamp altijd aanstaat als ik het aansluit zoals het aan zou moeten sluiten, en het omzetten van de schakelaars doet enkel heel kort de stroom doorbreken:
[Afbeelding]
Zie de verbinding tussen beide onderste zwarte draden.

Ik kwam tot deze conclusie door 1F en 1A in een lasklem te doen en de individuele draden op de 2e te meten (waarbij 2A en 2B onder spanning kwamen te staan en 2Lamp niet), en door 1F en 1B in een lasklem te doen, met hetzelfde resultaat.

Is deze conclusie terecht, of zijn er meer opties die ik kan onderzoeken?

Probleem is dat ik geen idee heb waar die draden met elkaar zijn verbonden, in beide inbouwdozen is niets te zien. Ik zie hoog op de 2e verdieping nog een vreemd dichtgemaakt gat, maar ik heb geen garantie dat ik daarachter vindt wat ik nodig heb (de enige hint is dat de bekabeling in de doos op de 2e verdieping naar boven loopt, potentieel naar achter dat luik, maar sowieso naar de iets minder hoog hangende lamp.) Plus dat dat luik boven het trappengat zit en dat ik dan met een arelaxte ladder-op-trap constructie moet gaan werken en ik eerder met de verbouwing die afdichting niet open kraag.

Ik gok dat de zwarte draden niet in 1 keer doorgetrokken zijn, en tussentijds ergens opgelast zijn. Zeker in combinatie met de lampedraad kan dit nog wel eens verwarrend werken! Wat je zult moeten doen, is alle draad identificeren. Wat waar naartoe gaat, welke draad is voor de lamp, welke horen bij de wisselschakeling.. beste uit te zoeken met een multimeter. Doe het wel zonder spanning, 230v prikkelt weet ik uit ervaring. Op de ohmse waarde, of desnoods met de piepstand. Je wil immers alleen de verbinding weten.

In mijn tijd als draadtrekker draaiden we altijd een lusje in de lampedraad, dat scheelt markeringstape. Evt kun je zelfs aan de draad proberen trekken om te zien of er wat gaat bewegen . Is de draad al beschadigd tijdens het trekken ooit, dan kun je het door jou beschreven effect verwachten.

Edit: de tactiek is een andere draadkleur gebruiken als 'meetdraad'. (Spanningsloos!!). Doe de zwarte en de andere kleur in een lasdop, en ga zoeken op welke draad de verbinding is. Als je dat niet wil, los stuk draad gebruiken als 'meetdraad'.

[ Voor 3% gewijzigd door Justin013 op 08-03-2022 05:54 ]

[Septillion]

@AceAceAce Het is wel raar da je niets meet op de draad nar 2Lamp.

Als alternatief voor de duspol zou je ook de lamp zelf kunnen gebruiken. Zou ik wel even netjes de spanning eraf halen en dan gewoon beide schakelaars even weg. De 2Lamp even direct aan een van de twee draden en aan de andere kant de 1F ook maar aan een van de twee draden. De andere zwarte draden even los afdoppen. De lamp zou nu op één draad wel moeten branden en op de andere niet. (Zou dus niet uit moeten maken of je boven of onder de boel wisselt voor een tweede test.)

[AceAceAce]

Hi @Septillion @Out.of.Control @Justin013 , dank voor de input.
Ik ga na mn vakantie maar eens met de Duspol aan het werk, maar heb voor nu even de suggestie van @Septillion getest: de schakelingen eruit halen en kijken wat het dan wordt.

Dit heb ik getest, waarbij 1F de bruine fasedraad is: Eigenlijk alle combinaties los van de obvious fasedraad die uit een lasdop komt met 3 andere bruine fasedraden (het is een heel druk inbouwdoosje!)
1F-1A-2A-2Lamp: Lamp aan
1F-1A-2A-2B: Lamp uit
1F-1A-2B-2Lamp: Lamp aan
1F-1B-2A-2Lamp: Lamp aan
1F-1B-2A-2B: Lamp uit
1F-1B-2B-2Lamp: Lamp aan

copy paste van eerdere post:


De conclusie blijft volgens mij hetzelfde: ergens tussendoor zijn de 2 (of 4 dus) zwarte draden 1A 1B 2A 2B met elkaar opgelast zoals Justin het verwoord, of dermate beschadigd dat de 2 draden in contact met elkaar staan

[ Voor 15% gewijzigd door AceAceAce op 08-03-2022 09:56 ]

[Septillion]

@AceAceAce Mm, ja, de lamp had ik nog twee gevallen niet moeten branden inderdaad ben ik toch bang voor wat sloopwerk. En hopelijk vind je dan niet te veel ander gebeun

[Aiolos]

@AceAceAce Kan er een plek zijn waar een kruisschakelaar heeft gezeten? En waar nu alle 4 de draden zijn gelast? Misschien een plek waar ook een andere schakelaar zit, of waar je eigenlijk een schakelaar voor dezelfde lamp ook handig zou kunnen vinden.

[milo-vs]

Xander schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 13:26:
[...]

Ik zie geen bezwaren tegen jouw voorbeeld.

Let wel dat niet iedere 300mA aardlekschakelaar selectief is. "Selectief" is een eigenschap van de aardlekschakelaar, te herkennen aan een vierkantje met een "S" op de voorkant.

Met een normale 300mA aardlekschakelaar is het niet zeker dat deze inblijft bij een sluiting naar aarde, ook al zit er nog een 30mA aardlekschakelaar tussen.

Ik begrijp wat je zegt..

Zoektocht naar een 25A Selectieve 300mA aardlekautomaat blijkt lastiger dan gedacht. Ik vraag mij opzicht ook wel af wat het voordeel van de aardlek op die positie is. Je zou met een rechtstreekse run van nog geen 15m op een TN stelsel toch wel een fatsoenlijke aardverspreidingsweerstand hebben. Voor zover bekend is er geen andere aardelektrode dan die meeloopt via de netbeheerder.

Stel ik dit goed?

Dan zou een B of C25A automaat voldoen. Uiteraard zitten de eindgroepen wel achter hun eigen 30mA


Wat ik nu in gedachten heb:
Hoofdaansluiting netbeheerder 3x 25
Automaten ^

Installatieautomaat 3p + N 25A B / C-kar
Is niet selectief op hoofdaansluiting, maar gezien het beide automaten zijn zie ik hier niet direct een probleem? Gaat mij erom dat de kabel beveiligd is naar het gebouw.

5x 4mm2 kabel (+-15m)
Zou ook 6mm2 kunnen worden, maar met deze afstand en de max van 25A zie ik hier niet veel voordeel in.. Realistisch gezien gaan ze niet in de buurt van die 25A komen.

Onderverdeler (de eigenlijke groepenkast)
Hoofdschakelaar
Aardlekken > Eindgroepen..

[ Voor 27% gewijzigd door milo-vs op 08-03-2022 11:43 ]

[Source90]

Vraag met betrekking tot defecte printplaat van een WTW/mechanische ventilatie:

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[FrankHe]

Source90 schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 12:29:
Vraag met betrekking tot defecte printplaat van een WTW/mechanische ventilatie:

***members only***

Die storing klinkt als niet al te best.

Fijnbeveiliging type 3 maakt zeker uit. De WTW zit neem ik aan met een standaard geaarde stekker aangesloten? Neem een tussenstekker zoals bijvoorbeeld deze pricewatch: APC Essential SurgeArrest 1 (EU-stekker) of een willekeurig ander gerenomeerd merk. Ook heel prettig bij desktop, laptop, NAS, printer en TV.

In het ergste geval raakt de tussenstekker defect maar dan blijft de apparatuur er achter in ieder geval heel.

[Source90]

FrankHe schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 13:03:
[...]

Die storing klinkt als niet al te best.

Fijnbeveiliging type 3 maakt zeker uit. De WTW zit neem ik aan met een standaard geaarde stekker aangesloten? Neem een tussenstekker zoals bijvoorbeeld deze pricewatch: APC Essential SurgeArrest 1 (EU-stekker) of een willekeurig ander gerenomeerd merk. Ook heel prettig bij desktop, laptop, NAS, printer en TV.

In het ergste geval raakt de tussenstekker defect maar dan blijft de apparatuur er achter in ieder geval heel.

Zit aangesloten op een Perilex

Zat er zelf aan te denken om deze voor de WTW groep toe te voegen (zit al achter type 2), heb nog aardig wat ruimte in de groepenkast (direct naast de 16A automaat waar de WTW op zit).
https://www.dehn.nl/store...ikelnummer_PDF/953205.pdf

[ Voor 14% gewijzigd door Source90 op 08-03-2022 13:08 ]

[FrankHe]

Source90 schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 13:05:
[...]

Zit aangesloten op een Perilex

Zat er zelf aan te denken om deze voor de WTW groep toe te voegen (zit al achter type 2), heb nog aardig wat ruimte in de groepenkast (direct naast de 16A automaat waar de WTW op zit).
https://www.dehn.nl/store...ikelnummer_PDF/953205.pdf

Heeft een WTW met Perilex stekker er elektronica in zitten dan? Ok, dat kan natuurlijk.

Een type 3 overspanningsbeveiliging heeft het meeste effect wanneer deze zo dicht mogelijk bij het apparaat zit.

Als je handig bent dan kun je zelf een beveiliging maken.

Ik repareer zelf apparatuur zoals synthesizers en andere elektronische instrumenten. Zodra ik een apparaat onder mijn handen heb dan gaat daar direct een nieuwe varistor in. Mijn favoriete component hiervoor is de: Bourns GMOV-14D271K
Als er een oude varistor in een apparaat zit dan haal ik die er uit omdat er een gerede kans is dat die op een gegeven moment kortsluiten. Het gaat vaak om audioapparatuur van meer dan 25 jaar oud.

Een overspanningsbeveiliging is feitelijk een aantal varistors samen in een behuizing.

In het geval van een Perilex zou je zeven varistors kunnen monteren. Uitgaande van een klasse I apparaat.
N - L1
PE - L1
N - L2
PE - L2
N - L3
PE - L3
N - PE

Als de WTW unit klasse II is dan volstaan in beginsel drie varistors:
N - L1
N - L2
N - L3

Wanneer je het bovenstaande niet begrijp dan raad ik aan om er niet zelf aan te beginnen.

[Aiolos]

Die perilex van de WTW is waarschijnlijk niet ivm 3-fasen maar vanwege de 3 standenschakelaar. Op zich komt er maar 1 fasedraad en een nuldraad binnen, waarna de 3-standenschakelaar de fase doorkoppelt naar L2 of L3 zodat de unit weet naar welke stand er geschakeld moet worden.

Je kunt dus eigenlijk prima een tussenstekker/beveiliging monteren tussen de fasedraad en de nul.

[Illusion]

Ik denk eerlijk gezegd dat een type3 overspanningsbeveiliging je helemaal niet gaat helpen.
Waarschijnlijk is tijdens de storing in de straat de 0 losgekomen. Hierdoor zullen een aantal apparaten ergens tussen 230 en 400V voor hun kiezen hebben gekregen.
Dit is ruim voldoende om deze appaten te laten sneuvelen.
Een overspanningsbeveiliging zal echter beveiligen tegen spanning in de orde van 1000V.
Ook het door jou voorgesteld Dehn type zal bij een spanning van 335V 5 seconden overleven zonder ingrijpen. Ruim voldoende om je apparatuur te frituren.

Wat wél zou kunnen werken is een netspanningsbewaking. Bijvoorbeeld zoiets: https://www.reichelt.nl/n...in-70-11-p135256.html?r=1
Daar zit een spanningsmetertje in, en schakelt je apparatuur uit indien de spanning te hoog of te laag is.

[Spixo]

Ik ben op zoek naar een opbouw lichtschakelaar welke 300W aan lampen kan schakelen.

De meeste standaard opbouw schakelaars van Jung, Busch&Jaeger etc. kunnen maximaal 100W aan volgens de fabrikant.

Iemand misschien een duwtje in de goede richting?

[Reptile209]

Spixo schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 16:40:
Ik ben op zoek naar een opbouw lichtschakelaar welke 300W aan lampen kan schakelen.

De meeste standaard opbouw schakelaars van Jung, Busch&Jaeger etc. kunnen maximaal 100W aan volgens de fabrikant.

Iemand misschien een duwtje in de goede richting?

Dat lijkt me toch sterk. Kan je eens een paar linkjes delen van wat je gevonden hebt? Een beetje normale lichtschakelaar doet met 2 vingers in z'n neus 10A, dus 2300W bij 230V (en in de praktijk nog wel meer).

[Source90]

Illusion schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 15:38:
Ik denk eerlijk gezegd dat een type3 overspanningsbeveiliging je helemaal niet gaat helpen.
Waarschijnlijk is tijdens de storing in de straat de 0 losgekomen. Hierdoor zullen een aantal apparaten ergens tussen 230 en 400V voor hun kiezen hebben gekregen.
Dit is ruim voldoende om deze appaten te laten sneuvelen.
Een overspanningsbeveiliging zal echter beveiligen tegen spanning in de orde van 1000V.
Ook het door jou voorgesteld Dehn type zal bij een spanning van 335V 5 seconden overleven zonder ingrijpen. Ruim voldoende om je apparatuur te frituren.

Wat wél zou kunnen werken is een netspanningsbewaking. Bijvoorbeeld zoiets: https://www.reichelt.nl/n...in-70-11-p135256.html?r=1
Daar zit een spanningsmetertje in, en schakelt je apparatuur uit indien de spanning te hoog of te laag is.

Bedankt! Kan dit op een DINRail (ABB), of zou een mini verdeler met die Finder erin, dicht bij de WTW ook mogen/werken?

[BarryH]

@Spixo ledlampen monteren

[Illusion]

Source90 schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 16:47:
[...]

Bedankt! Kan dit op een DINRail (ABB), of zou een mini verdeler met die Finder erin, dicht bij de WTW ook mogen/werken?

Zou op standaard din-rail moeten passen.. Dit was de eerste hit, er zijn uiteraard meerdere merken/typen/leveranciers van dit soort dingen.

[Spixo]

Reptile209 schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 16:47:
[...]

Dat lijkt me toch sterk. Kan je eens een paar linkjes delen van wat je gevonden hebt? Een beetje normale lichtschakelaar doet met 2 vingers in z'n neus 10A, dus 2300W bij 230V (en in de praktijk nog wel meer).

Bijvoorbeeld deze:
https://www.jung.de/nl/online-catalogus/63914550/
Vermogen SBL (self-ballasted lamps): max 100 W

BarryH schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 17:01:
@Spixo ledlampen monteren

Het zijn ledlampen. Het gaat om 12 van deze op één schakelaar.

[SX-Superfly]

In onze nog op te leveren woning komt schakelmateriaal van Niko type Original kleur bright white. Dien ik hier rekening mee te houden qua keuze voor de netwerk basiselementen? Moeten deze basiselementen voor het netwerk ook per se van Niko type Original zijn? Of zijn de basiselementen (voor het netwerk, 2x utp 6) universeel qua afmetingen?

Het afdekplaatje moet sowieso van Niko type Original zijn lijkt me, passen deze op ieder universeel basiselement? Bijv. deze? https://www.sandervunderi...el-cat-6-afgeschermd.html
De website spreekt namelijk over: "Deze rutenbeck-elementen zijn compatibel (gemaakt volgens de UAE-Standaard) met alle merken schakelmateriaal, van de merken zelf verkopen wij de bijbehorende afdekplaatjes."

[Vliegvlug]

@SX-Superfly Ik heb Peha Badora schakelmateriaal en daar past die Rutenbeck netwerkdoos ook op maar ik ben uiteindelijk voor keystones gegaan voor het maken van de muuraansluitingen. Dat werkt echt een stuk prettiger dan zo’n LSA aansluiting op die Rutenbeck die jij linkt.
Deze heb ik gehaald: Rutenbeck Keystone montageframe wit

En dan deze keystones erbij:
Keystone 90°
Keystone 270°

Afhankelijk van of de pvc buis in de wanddoos van boven of onder komt.

(die 90° is nu trouwens belachelijk duur zie ik net, bijna €19; ik heb er destijds ruim €10 minder voor betaald)

[ Voor 32% gewijzigd door Vliegvlug op 08-03-2022 19:24 ]

[Reptile209]

Spixo schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 17:59:
[...]

Bijvoorbeeld deze:
https://www.jung.de/nl/online-catalogus/63914550/
Vermogen SBL (self-ballasted lamps): max 100 W

[...]

Het zijn ledlampen. Het gaat om 12 van deze op één schakelaar.

Ledlampen hebben geen ballast, dat geldt alleen voor tl/spaarlampen. Zie het tabelletje in deze blog voor meer uitleg: https://insights.regencyl...pes-are-ballast-dependent
Dus volgens mij kan je deze schakelaars gewoon gebruiken in jouw toepassing.

[LooneyTunes]

Dat soort "rare" waarden zie je wel vaker.
Bijvoorbeeld bij deze IR-bewegingsmelder: 1200 watt aan gloeilampen en 300 watt aan TL (inductie) verlichting.
Dat heeft te maken met de (geringe) afstand tussen de contactpunten in het relais en de mogelijkheid op vonkvorming door inductieve lasten.

Brandduur instelbaar van ±10 seconden tot ± 7 minuten. Reikwijdte melder ± 1-8 meter met een straal van 180 graden. Tot maximaal 1200 Watt voor gloeilampen, max. 300 Watt voor TL-lamp. Spatwaterdicht (IP44).

[Tanuki]

Ik ben bezig met de spots in de badkamer.

Nu heb ik kleine lasdoosjes waar de 2 kabeltjes van de spot in kunnen + 1 aanvoer kabel + 1 doorlus kabel.

Echter, de 2 draadjes van de GU10 spot zijn dermate smal qua diameter dat het mij niet lukt om ze door de membraan heen te steken.

Zie foto. Iemand ideeën?

[Rol-Co]

Met een fitting prikken, dan doorsteken?

[Andrehj]

Tanuki schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 23:34:
Ik ben bezig met de spots in de badkamer.

Nu heb ik kleine lasdoosjes waar de 2 kabeltjes van de spot in kunnen + 1 aanvoer kabel + 1 doorlus kabel.

Echter, de 2 draadjes van de GU10 spot zijn dermate smal qua diameter dat het mij niet lukt om ze door de membraan heen te steken.

Zie foto. Iemand ideeën?

Ja, iets meer geld uitgeven aan je fittingen, door deze te kopen (en dan het zwarte doosje weggooien, of alleen gebruiken voor de laatste van een string):
https://www.sandervunderi...asdoos-en-kroonsteen.html
Zo heb ik mijn spots aangelegd, en dat ging uitstekend.

[fuzzyduck]

Nog maar een vraag!

Ik ben spulletjes aan het verzamelen.

Ik heb nu alleen nog een 3fase aardlekautomaat nodig voor de transformatie van 1 naar 3 fasen. Deze is straks voor de inductie kookplaat. Nu zie ik dat er een groot verschil zit in prijs tussen Ckar en Bkar zit?

De karakteristiek is toch alleen voor de startstroom? Stel nou dat ik er 16C neem om mee te koken. waarom zou ik dat wel/niet willen?

[joostbo]

fuzzyduck schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 09:56:
Nog maar een vraag!

Ik ben spulletjes aan het verzamelen.

[Afbeelding]Ik heb nu alleen nog een 3fase aardlekautomaat nodig voor de transformatie van 1 naar 3 fasen. Deze is straks voor de inductie kookplaat. Nu zie ik dat er een groot verschil zit in prijs tussen Ckar en Bkar zit?

De karakteristiek is toch alleen voor de startstroom? Stel nou dat ik er 16C neem om mee te koken. waarom zou ik dat wel/niet willen?

het gaat niet alleen over de startstroom maar altijd. Ze worden alleen vaak toegepast bij machines met grote startstroom.

Maar sterke grote apparaten zoals professionele machines hebben een grote startstroom kan met een B-kar er uit klappen door die kortstondige piekstartstroom. C-kar is minder gevoelig, maar word bij gewone huis-installaties afgeraden. Is ook niet nodig. Je kunt de inductieplaat kortstondig meer belasten dan met een C-kar. Weet net hoe gevoelig zo'n inductieplaat is en hoe die gaat reageren in zo'n situatie. Maar het is niet de bedoeling. Waarom zou je? Bovendien zoveel verschil kan er toch niet in zitten qua prijs?

Weet niet naar welk merk je kijkt maar deze B-kar heeft exact de zelfde prijs

https://www.elektramat.nl...l-16a-b-kar-30ma-2015b16/

als deze

https://www.elektramat.nl...l-16a-c-kar-30ma-2015c16/


Bij hager is de B-kar zelfs een heel stuk goedkoper

https://www.elektramat.nl...l-16a-b-kar-30ma-vks14sb/

dan de C-kar

https://www.elektramat.nl...c-4p-16a-ck-30ma-kl-a6ka/

dus begrijp het probleem niet. gewoon gaan voor datgene waar het voor bedoeld is

[ Voor 25% gewijzigd door joostbo op 09-03-2022 10:29 ]

[Andrehj]

fuzzyduck schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 09:56:
Nog maar een vraag!

Ik ben spulletjes aan het verzamelen.

[Afbeelding]Ik heb nu alleen nog een 3fase aardlekautomaat nodig voor de transformatie van 1 naar 3 fasen. Deze is straks voor de inductie kookplaat. Nu zie ik dat er een groot verschil zit in prijs tussen Ckar en Bkar zit?

De karakteristiek is toch alleen voor de startstroom? Stel nou dat ik er 16C neem om mee te koken. waarom zou ik dat wel/niet willen?

Dat moet je niet willen, omdat B16 over het algemeen goedkoper (want gangbaarder) en veiliger is, en je C16 in een normaal huishouden nergens voor nodig hebt.

[Vliegvlug]

Ik heb twee verschillende ABB hoofdschakelaars liggen, een SD204 en een 0903-40:



Maakt het nog uit welke ik als hoofdschakelaar pak?
Ze zijn beiden voor 40A geschikt en enige verschil dat ik zo zie is dat de SD204 een aparte aansluiting heeft voor een kamrails waar de 0903 dat niet heeft.
Maar andere belangrijke verschillen haal ik verder niet uit de specs.

Mijn voorkeur gaat eigenlijk uit naar de draaivariant omdat die er mijn inziens duidelijker uitspringt als hoofdschakelaar ondanks dat die andere rood van kleur is

[timovd]

@Vliegvlug ik werk zoveel mogelijk met kamrails. Dat werkt een heel stuk fijner en dan heb je (meestal) 10mm2 verbindingen. Als je andere automaten/ALS's/ALAMAT's direct naast de hoofdschakelaar wil plaatsen is de SD204 veel gemakkelijker.

[Vliegvlug]

timovd schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 14:23:
@Vliegvlug ik werk zoveel mogelijk met kamrails. Dat werkt een heel stuk fijner en dan heb je (meestal) 10mm2 verbindingen. Als je andere automaten/ALS's/ALAMAT's direct naast de hoofdschakelaar wil plaatsen is de SD204 veel gemakkelijker.

Zitten kamrails niet eigenlijk altijd aan de onderkant?
In geval van de hoofdschakelaar lijkt me dat niet handig want dan maak je de componenten die daar op zitten niet spanningsloos bij het uit zetten van de hoofdschakelaar.

In mijn geval komt de hoofdschakelaar trouwens los in een HLD11 kastje tussen de meter en de groepenkast.


En hoewel er dus nog ruimte is om wat anders te plaatsen zou ik eigenlijk niet weten wat, nuttige suggesties zijn welkom!
En datgene moet dan aan de bovenkant met kamrails worden gekoppeld om voordeel uit de SD204 te halen t.o.v. de 0903, als dat bovenop koppelen al kan.

[timovd]

Vliegvlug schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 14:41:
[...]

Zitten kamrails niet eigenlijk altijd aan de onderkant?
...

Meestal wel. In enkele gevallen heb ik de kamrail aan de bovenkant geplaatst, maar dan niet met het U-profiel (om de schroef heen), maar pinnen (I).

[fuzzyduck]

joostbo schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 10:20:
[...]


het gaat niet alleen over de startstroom maar altijd. Ze worden alleen vaak toegepast bij machines met grote startstroom.

Maar sterke grote apparaten zoals professionele machines hebben een grote startstroom kan met een B-kar er uit klappen door die kortstondige piekstartstroom. C-kar is minder gevoelig, maar word bij gewone huis-installaties afgeraden. Is ook niet nodig. Je kunt de inductieplaat kortstondig meer belasten dan met een C-kar. Weet net hoe gevoelig zo'n inductieplaat is en hoe die gaat reageren in zo'n situatie. Maar het is niet de bedoeling. Waarom zou je? Bovendien zoveel verschil kan er toch niet in zitten qua prijs?

Weet niet naar welk merk je kijkt maar deze B-kar heeft exact de zelfde prijs

https://www.elektramat.nl...l-16a-b-kar-30ma-2015b16/

als deze

https://www.elektramat.nl...l-16a-c-kar-30ma-2015c16/


Bij hager is de B-kar zelfs een heel stuk goedkoper

https://www.elektramat.nl...l-16a-b-kar-30ma-vks14sb/

dan de C-kar

https://www.elektramat.nl...c-4p-16a-ck-30ma-kl-a6ka/

dus begrijp het probleem niet. gewoon gaan voor datgene waar het voor bedoeld is

Verhip. Je hebt gelijk. Ik moet me vergist hebben dan. Bedankt voor de uitgebreide uitleg!

[Verwijderd]

Vliegvlug schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 14:41:
[...]

Zitten kamrails niet eigenlijk altijd aan de onderkant?
In geval van de hoofdschakelaar lijkt me dat niet handig want dan maak je de componenten die daar op zitten niet spanningsloos bij het uit zetten van de hoofdschakelaar.

In mijn geval komt de hoofdschakelaar trouwens los in een HLD11 kastje tussen de meter en de groepenkast.
[Afbeelding]

En hoewel er dus nog ruimte is om wat anders te plaatsen zou ik eigenlijk niet weten wat, nuttige suggesties zijn welkom!
En datgene moet dan aan de bovenkant met kamrails worden gekoppeld om voordeel uit de SD204 te halen t.o.v. de 0903, als dat bovenop koppelen al kan.

Je zou voor ernaast een OSB kunnen overwegen. En als je dan voor deze gaat, dan komt de kamrail verbinding ook gelijk van pas

[cptingreenfield]

Is het toegestaan om onderstaande aardlekautomaten te gebruiken in plaats van losse groepen achter aardlekschakelaars?

https://www.groepenkastbe...ekautomaat-b-16a-30ma-1pn

Ik kom er niet meer helemaal uit. Mijn meterkast is niet meer uit te breiden zonder breekwerk maar dit zou eventueel wel een oplossing zijn om een aantal nieuwe groepen te kunnen plaatsen.
Ik vind echter wat tegensprekende informatie over. Mogelijk is de automaat spanningsafhankelijk (en dat zou niet goed zijn?). Ik weet echter niet hoe ik hier achter kom.

Hier iemand die mij kan helpen? Bedankt alvast

[Ethirty]

Volgens mij is het korte antwoord nee. Bijna al die dingen zijn spanningsafhankelijk.

Er is er geloof ik maar 1 van 1 unit breed die wel goed is, en dat is die van Siemens.

Gezien de prijs geloof ik nooit dat Emat het goede spul levert voor thuis.

[Xander]

Ethirty schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 14:34:
Volgens mij is het korte antwoord nee. Bijna al die dingen zijn spanningsafhankelijk.

Er is er geloof ik maar 1 van 1 unit breed die wel goed is, en dat is die van Siemens.

Gezien de prijs geloof ik nooit dat Emat het goede spul levert voor thuis.

€27,23 voor de spanningsafhankelijke Emat.

Leg er €10 bij en je koopt een spanningsonafhankelijke elektromechanische Siemens:
https://www.sandervunderi...lekautomaat-1p-n-b16.html

@cptingreenfield Alleen de kookgroep kun je hier niet mee oplossen.

[ Voor 5% gewijzigd door Xander op 10-03-2022 14:44 ]

[Ethirty]

De prijs van die Siemens valt me nog mee, had verwacht dat ze een stuk duurder waren.

[Xander]

Ethirty schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 15:41:
De prijs van die Siemens valt me nog mee, had verwacht dat ze een stuk duurder waren.

Het kost ook totaal geen moeite om een leverancier te vinden waar ze het dubbele kosten.

[Navi]

Ethirty schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 14:34:
Volgens mij is het korte antwoord nee. Bijna al die dingen zijn spanningsafhankelijk.

Er is er geloof ik maar 1 van 1 unit breed die wel goed is, en dat is die van Siemens.

Gezien de prijs geloof ik nooit dat Emat het goede spul levert voor thuis.

Ook ABB heeft geen spanningsonafhankelijke 1 unit?

[Xander]

Navi schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 15:58:
[...]


Ook ABB heeft geen spanningsonafhankelijke 1 unit?

Nee, dat gerelabelde GE ding is ook spanningsafhankelijk.

[Toppe]

Iemand die een goeie suggestie heeft? Ik moet een beamer scherm ophangen en daarvoor moet ik een stuur kabel (5v) en een stroomkabel (230v) door een 16mm buis trekken. Dat gaat natuurlijk oorlog worden dus ik zit er aan te denken om een VMVL kabel te nemen van 5x2.5. Deze heeft een diameter van 13mm, niet heel ruim maar aangezien er 2 flauwe bochten in zitten denk ik dat dit wel moet lukken.

Op de plekken waar hij uit de leiding komt wil ik dan gewoon een kabeldoos plaatsen en hem daar splitsen en voorzien van een contra stekker.

Iemand ie hier wat nuttigs over kan zeggen?

_{Snoer wat er nu aan zit is 3x.075, eventueel zou ik dus ook voor 5x0,75mm kunnen gaan?}

[ Voor 7% gewijzigd door Toppe op 10-03-2022 17:10 ]

[Xander]

@Toppe en een 3x1,5mm² of 3x0,75mm² VMVL met een losse stuurstroomkabel (2x0,8?) ernaast?

Weet niet wat die stuurstroom doet en wat de lengte is, denk wel om spanningsval.

[ Voor 33% gewijzigd door Xander op 10-03-2022 17:37 ]

[Zwartoog]

Xander schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 16:52:
[...]

Nee, dat gerelabelde GE ding is ook spanningsafhankelijk.

Ter lering Wat is het verschil tussen spanningsafhankelijk en spanningsonafhankelijk?

[Xander]

Zwartoog schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 17:41:
[...]

Ter lering Wat is het verschil tussen spanningsafhankelijk en spanningsonafhankelijk?

Basically: De ene heeft een spanning binnen bepaalde marges nodig om te functioneren, de andere niet.

[Toppe]

Xander schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 17:36:
@Toppe en een 3x1,5mm² of 3x0,75mm² VMVL met een losse stuurstroomkabel (2x0,8?) ernaast?

Weet niet wat die stuurstroom doet en wat de lengte is, denk wel om spanningsval.

Ik jens hem nu over een UTP kabel, is alleen maar om een maak-contact van spanning te voorzien zodat hij automatisch het scherm laat zakken.

Zal 3x0,75 en 2x0,8 niet te dik worden qua pakket?

[Zwartoog]

Xander schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 17:53:
[...]

Basically: De ene heeft een spanning binnen bepaalde marges nodig om te functioneren, de andere niet.

Maar de spanning is toch altijd 230 V +/- 10%?

In welk geval gebeurt het dat én de spanning ver buiten deze range valt (bv bliksem?), én er een hoge lekstroom is?

[Xander]

Zwartoog schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 21:21:
[...]

Maar de spanning is toch altijd 230 V +/- 10%?

In welk geval gebeurt het dat én de spanning ver buiten deze range valt (bv bliksem?), én er een hoge lekstroom is?

Een onderbroken nulgeleider bijvoorbeeld. Dan is de spanning op het component misschien wel 0V (tussen L en N). De fasegeleider is echter nog steeds even dodelijk en je spanningsafhankelijke aardlekautomaat doet niets meer...

[Xander]

Toppe schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 18:33:
Zal 3x0,75 en 2x0,8 niet te dik worden qua pakket?

Een vmvl 3x0,75mm² is 6,5mm diameter ofzo? 3x1,5mm² zo'n 8,5mm.

Doe daar een 2x0,8mm kabeltje van 4mm diameter bij en het is nog steeds compacter dan die 13mm kabel die jij van plan was. En je hebt dubbele isolatie tussen beide spanningen...

[Toppe]

Xander schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 21:28:
[...]

Een vmvl 3x0,75mm² is 6,5mm diameter ofzo? 3x1,5mm² zo'n 8,5mm.

Doe daar een 2x0,8mm kabeltje van 4mm diameter bij en het is nog steeds compacter dan die 13mm kabel die jij van plan was. En je hebt dubbele isolatie tussen beide spanningen...

Top, dan bestel ik siliconen kabel, nog wat flexibeler

[Vliegvlug]

Verwijderd schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 20:57:
[...]

Je zou voor ernaast een OSB kunnen overwegen. En als je dan voor deze gaat, dan komt de kamrail verbinding ook gelijk van pas

Dat ziet er interessant uit, dank voor de suggestie!

Maar waar tegen beschermd zo’n ABB overspanningsbeveiliging precies tegen wat die €100 rechtvaardigt? En kom dat vaak voor?

Las hier laatst iets over een zwevende nul en dat een OSB daar dan juist niet tegen beschermd.
Of moet ik dan meer denken aan een blikseminslag waar zo’n ding zinvol voor is?

[Zwartoog]

Xander schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 21:23:
[...]

Een onderbroken nulgeleider bijvoorbeeld. Dan is de spanning op het component misschien wel 0V (tussen L en N). De fasegeleider is echter nog steeds even dodelijk en je spanningsafhankelijke aardlekautomaat doet niets meer...

Deze casus snap ik. Dank je voor de les!

[pox-ie]

Xander schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 14:37:
[...]


€27,23 voor de spanningsafhankelijke Emat.

Leg er €10 bij en je koopt een spanningsonafhankelijke elektromechanische Siemens:
https://www.sandervunderi...lekautomaat-1p-n-b16.html

@cptingreenfield Alleen de kookgroep kun je hier niet mee oplossen.

Deze heb ik ook gezien maar ook voorbij laten gaan omdat ik niet wist dat deze spanningsonafhankelijk was. Waar in de specificaties kan ik terugvinden of een aardlekautomaat spannings(on)afhankelijk is ?