Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[fuzzyduck]

Vraagje. Ik heb gedonder met de levering van de onderdelen voor aanpassing groepenkast. Daarom wil ik nu voorlopig voordat stedin komt vooralsnog alleen de hoofdschakelaar plaatsen. Tweedehandsje. Ik ga van 1 naar 3 fasen.

Er schijnt een trucje te zijn om de 4p schakelaar te plaatsen op 1 fase.

Hoe werkt dat? Verwacht de schakelaar soms 3p+n aangesloten?

Dus moet ik fase 1 naar 2 naar 3 doorlussen en bij fase 3 eruit bijvoorbeeld?

Of is er geen trucje en dus gewoon 1fase+N aansluiten

[ Voor 8% gewijzigd door fuzzyduck op 28-02-2022 13:37 ]

[BerdtH]

DutchKel schreef op maandag 28 februari 2022 @ 13:16:
[...]

Ik denk dat de monteur het wel doet als je het vraagt, bij de klantenservice zeggen ze al heel snel: het zit in uw eigen groepenkast en is dus uw verantwoordelijkheid. Misschien snapte degene van de klantenservice niet eens waar het kammetje voor dient.

Maar de monteur ziet zelf ook dat het kammetje een nood oplossing is voor een enkele fase.

Maar als ze het kammetje echt niet eruit willen halen dan zou ik zeggen: dan sluit maar 1 fase aan, ik moet toch stroom hebben. De kans dat zo’n monteur en een installateur voor de groepenkast tegelijkertijd kunnen is toch al klein.

Edit: ik nam aan dat het kammetje onder de hoofdschakelaar zit waarmee alle uitgangen van de hoofdschakelaar dus op dezelfde fase zitten.

Het is inderdaad de werkvoorbereider die zij dat ze het niet mochten doen, dus ik ga aan de installateur vragen of hij het wil doen....

[VIC_TOR]

fuzzyduck schreef op maandag 28 februari 2022 @ 13:35:
Vraagje. Ik heb gedonder met de levering van de onderdelen voor aanpassing groepenkast. Daarom wil ik nu voorlopig voordat stedin komt vooralsnog alleen de hoofdschakelaar plaatsen. Tweedehandsje. Ik ga van 1 naar 3 fasen.

Er schijnt een trucje te zijn om de 4p schakelaar te plaatsen op 1 fase.

Hoe werkt dat? Verwacht de schakelaar soms 3p+n aangesloten?

Dus moet ik fase 1 naar 2 naar 3 doorlussen en bij fase 3 eruit bijvoorbeeld?

Of is er geen trucje en dus gewoon 1fase+N aansluiten

Het enige wat ik je kan vertellen is dat bij mijn ouders in 1998 toen de woning is opgeleverd ze een 3fase hoofdschakelaar hebben gebruikt bij een 1 fase aansluiting en daarbij is inderdaad doorgelust. Laatst viel me dat toevallig op en het werkt al bijna 24 jaaar. Dus die eerste aanname van je lijkt me correct.

[Xander]

fuzzyduck schreef op maandag 28 februari 2022 @ 13:35:
Vraagje. Ik heb gedonder met de levering van de onderdelen voor aanpassing groepenkast. Daarom wil ik nu voorlopig voordat stedin komt vooralsnog alleen de hoofdschakelaar plaatsen. Tweedehandsje. Ik ga van 1 naar 3 fasen.

Er schijnt een trucje te zijn om de 4p schakelaar te plaatsen op 1 fase.

Hoe werkt dat? Verwacht de schakelaar soms 3p+n aangesloten?

Dus moet ik fase 1 naar 2 naar 3 doorlussen en bij fase 3 eruit bijvoorbeeld?

Of is er geen trucje en dus gewoon 1fase+N aansluiten

Je kunt gewoon 1P+N aansluiten. Alleen als je de bovenkant dan al wel normaal aansluit, werkt 2/3 van de installatie dus niet. Daarom verbindt men vaak aan de onderkant L1, L2 en L3 door, bijvoorbeeld met een kamrail. De netbeheerder verwijdert deze doorverbinding normaliter (*kuch* ).

Als je ook aan de bovenkant maar 1P+N aansluit hoef je een dergelijke doorverbinding niet te maken, maar dan moet je nadat de netbeheerder is geweest de bovenkant natuurlijk nog aanpassen, aangenomen dat je daadwerkelijk 3 fasen wilt gebruiken. Veel installateurs kiezen niet voor deze route want dan moeten ze 2x komen. Die werken liever alles af voordat de netbeheerder komt.

BerdtH schreef op maandag 28 februari 2022 @ 13:39:
[...]


Het is inderdaad de werkvoorbereider die zij dat ze het niet mochten doen, dus ik ga aan de installateur vragen of hij het wil doen....

Waar zit die kam nu? Heb je een foto?

Indien onder de hoofdschakelaar: niets vragen, de monteur trekt dat er echt wel op eigen initiatief uit. Of het is een l*l en hij maakt sluiting en je hoofdzekeringen liggen er uit, maar gelukkig heb je dan een monteur van de netbeheerder in huis.

Als die kam ergens anders zit, dan wel van te voren actie ondernemen. Maar stel dat de kam na de hoofdschakelaar zit dan kun je hem ook zelf al verwijderen. Na de hoofdschakelaar kun je er immers veilig spanningsloos aan werken.

[BerdtH]

Xander schreef op maandag 28 februari 2022 @ 13:47:
[...]


[...]

Waar zit die kam nu? Heb je een foto?

Indien onder de hoofdschakelaar: niets vragen, de monteur trekt dat er echt wel op eigen initiatief uit. Of het is een l*l en hij maakt sluiting en je hoofdzekeringen liggen er uit, maar gelukkig heb je dan een monteur van de netbeheerder in huis.

Als die kam ergens anders zit, dan wel van te voren actie ondernemen. Maar stel dat de kam na de hoofdschakelaar zit dan kun je hem ook zelf al verwijderen. Na de hoofdschakelaar kun je er immers veilig spanningsloos aan werken.

Ik vermoedt hier vanwege de verwijderde zegels.

[Xander]

BerdtH schreef op maandag 28 februari 2022 @ 13:53:
[...]


Ik vermoedt hier vanwege de verwijderde zegels.[Afbeelding]

Nee, dat moet hoger zitten, in de groepenkast zelf.

Fijne installateur trouwens die de zegels verwijdert en niet even nieuwe plaatst. Daar over verwacht ik eerder gezeur met de monteur dan over een kamrail.

[fuzzyduck]

Dank je voor de uitleg. Ik pak dan gewoon 1p+n en lus die via de verdeelblokjes naar de aardleks.

Dan als ik alle spullen heb doe ik een nieuwe ronde. Samen met een vriend met kennis van zaken. Dus 2x komen is niet echt aan de orde.

[-NRG-]

fuzzyduck schreef op maandag 28 februari 2022 @ 13:57:
Dank je voor de uitleg. Ik pak dan gewoon 1p+n en lus die via de verdeelblokjes naar de aardleks.

Dan als ik alle spullen heb doe ik een nieuwe ronde. Samen met een vriend met kennis van zaken. Dus 2x komen is niet echt aan de orde.

Ik heb dit toevallig laatst zelf gehad. Groepenkast vervangen ivm zonnepanelen en deze dus direct 3 fase gemaakt. Ik had al een 3 fase aansluiting, heleaas ging er maar maar 2 draden naar de oude groepenkast. Heb toen een kammetje gebruikt om tijdelijk alle fase aan te sluiten. Ik had Stedin om een nieuwe meter gevraagd en toen de monteur kwam, heb ik aangegeven dat het fijn zou zijn als hij het wel correct met 3 fase aan sloot. Die heeft dat toen ook keurig gedaan

[habbekrats]

Ik heb een paar weken terug een 1 fase hager kast weggehaald en hiervoor een medusa 3fase voor terug gehangen. Onderzijde met stukjes 10mm² doorgelust aan de onderzijde, ( de aanvoerdraad was zwart 10mm²). Achter gelaten in een zakje 3 x bruin en 1 x blauw 10mm².

De Enexis monteur heeft de lusjes verwijderd en het zakje niet gebruikt maar aan de adereindhulsjes te zien 6 mm² geplaatst vanaf de nieuwe meter.

[MWDKing]

Ik heb een elektrisch element in mijn boiler zitten. Ruim 2 jaar heeft die het zonder problemen gedaan, maar nu klapt de aardelek schakelaar eruit. Visueel zie ik geen fase of nul die in contact zou kunnen komen met de aarde. Iemand een idee?





Het element werd door een relais geschakeld (Sonoff), maar ik heb uitgesloten dat die defect is, door het element direct op de WCD aan te sluiten. Ook het WCD werkt goed, want als ik bijvoorbeeld een geaarde waterkoker aansluit, gaat de aardlekschakelaar er niet uit.

[Naalroc]

Dat lijkt me een 3 fase element, dat op een enkele fase is aangesloten. Dus 'even' meten welke van de 3 elementen intern lek is; (met DVM of beter met een megger.) Als je kunt leven met een verminderde capaciteit van 33%, dan kan je dat betreffende element afkoppelen, zo niet, dan het geheel vervangen.
Iets repareren is er niet bij hier.
Denk ik.

[ Voor 7% gewijzigd door Naalroc op 28-02-2022 21:46 ]

[Xander]

fuzzyduck schreef op maandag 28 februari 2022 @ 13:35:
Vraagje. Ik heb gedonder met de levering van de onderdelen voor aanpassing groepenkast.

Waar wacht je eigenlijk op? Dit lijstje?

fuzzyduck schreef op zondag 6 februari 2022 @ 20:31:
[...]

Ik ga nu eerst maar eens de voorbereidingen aanschaffen.
1. 4P hoofdschakelaar
2. 2 extra aansluitblokjes tbv verdelen fasen NA de hoofdschakelaar.
3. snoer/draad 6mm2
4. 2 automaten 16A B kar tbv vervangen ouderwetse PLS stoppen

Dat moet toch allemaal wel leverbaar zijn van ABB?

fuzzyduck schreef op maandag 28 februari 2022 @ 13:57:
Dank je voor de uitleg. Ik pak dan gewoon 1p+n en lus die via de verdeelblokjes naar de aardleks.

Dan als ik alle spullen heb doe ik een nieuwe ronde. Samen met een vriend met kennis van zaken. Dus 2x komen is niet echt aan de orde.

Houd er wel rekening mee dat je na de aanpassing van de netbeheerder effectief van 1x35A naar 1x25A gaat. Totdat je de kast aanpast en 3x25A in gebruik neemt.

Zou zonde zijn als er meteen dezelfde avond een hoofdzekering sneuvelt. (Alhoewel, je kunt dan boven de hoofdschakelaar een draadje omsteken en ongestoord op de netbeheerder wachten ).

[Xander]

MWDKing schreef op maandag 28 februari 2022 @ 21:12:
Ik heb een elektrisch element in mijn boiler zitten. Ruim 2 jaar heeft die het zonder problemen gedaan, maar nu klapt de aardelek schakelaar eruit. Visueel zie ik geen fase of nul die in contact zou kunnen komen met de aarde. Iemand een idee?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De kans dat het in het aansluitkastje fout gaat is natuurlijk niet zo groot. De kans dat het element wat in het water hangt voor fouten zorgt lijkt me wat groter. Denk dat het stuk is.

Naalroc schreef op maandag 28 februari 2022 @ 21:44:
Dat lijkt me een 3 fase element, dat op een enkele fase is aangesloten. Dus 'even' meten welke van de 3 elementen intern lek is; (met DVM of beter met een megger.) Als je kunt leven met een verminderde capaciteit van 33%, dan kan je dat betreffende element afkoppelen

Zo te zien zijn er nu maar 2 van de 3 elementen aangesloten?



Op deze bout lijkt op de foto geen draad te zitten.

Dus misschien kom je er (voor nu) mee weg om een defect deel af te koppelen en een ongebruikt deel aan te sluiten.

[ Voor 10% gewijzigd door Xander op 28-02-2022 22:12 ]

[fuzzyduck]

Xander schreef op maandag 28 februari 2022 @ 22:06:
[...]


Waar wacht je eigenlijk op? Dit lijstje?


[...]

Dat moet toch allemaal wel leverbaar zijn van ABB?


[...]

Houd er wel rekening mee dat je na de aanpassing van de netbeheerder effectief van 1x35A naar 1x25A gaat. Totdat je de kast aanpast en 3x25A in gebruik neemt.

Zou zonde zijn als er meteen dezelfde avond een hoofdzekering sneuvelt. (Alhoewel, je kunt dan boven de hoofdschakelaar een draadje omsteken en ongestoord op de netbeheerder wachten ).

Ja dat lijstje ja. DHL heeft m'n pakket kwijtgemaakt. Nu heb ik een casus nummer. Duurt al 3 weken.

Dat ik van 35 naar 25 ga na stedin had ik me gerealiseerd.

Eerst tot stedin een 4p hoofdschakelaar maar dan gewoon m'n ene 35a fase aangesloten.

Na stedin trek ik de kast gelijk weer open en lus ik alles door op de verdeelblokjes. 4 stuks dus. Vanaf daar naar de 2 aardleks en die ouderwetse PLS zekeringen.

Even kijken hoe ik met m'n levering zit. Anders koop ik het opnieuw.

Maar komt goed. Inmiddels ben ik voor m'n gevoel behoorlijk bij met de do's and dont's.

[fuzzyduck]

https://www.sandervunderi...exomaat-b16-0025-060.html

In m'n meterkast heb ik echter de 0025-050 zitten. Is dit compatibel?

Anders moet ik m'n hele meterkast weer puinruimen en groepenkast openmaken om het beter te bekijken.

[ Voor 65% gewijzigd door fuzzyduck op 01-03-2022 22:43 ]

[MWDKing]

Xander schreef op maandag 28 februari 2022 @ 22:09:
[...]

De kans dat het in het aansluitkastje fout gaat is natuurlijk niet zo groot. De kans dat het element wat in het water hangt voor fouten zorgt lijkt me wat groter. Denk dat het stuk is.


[...]

Zo te zien zijn er nu maar 2 van de 3 elementen aangesloten?

[Afbeelding]

Op deze bout lijkt op de foto geen draad te zitten.

Dus misschien kom je er (voor nu) mee weg om een defect deel af te koppelen en een ongebruikt deel aan te sluiten.

Dank je! Helaas zijn alle drie de delen gewoon aangesloten. Het element is pas 1,5 jaar 'in het water' en is pas een aantal keer (max 10 keer) aan geweest voor een legionella cyclus (de cyclus stond een tijd uitgeschakeld). En toch is het element kapot . Ik ga me eens verdiepen in hoe dit soort apparaten falen...

[Xander]

fuzzyduck schreef op dinsdag 1 maart 2022 @ 22:13:
https://www.sandervunderi...exomaat-b16-0025-060.html

In m'n meterkast heb ik echter de 0025-050 zitten. Is dit compatibel?

Anders moet ik m'n hele meterkast weer puinruimen en groepenkast openmaken om het beter te bekijken.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Volgens mij heb ik dit al eens beantwoord

fuzzyduck schreef op zondag 6 februari 2022 @ 20:15:
1. Passen de automaten van toen en nu wel op alle rails. Dus kan ik een nieuwer automaat kopen en klikt die gewoon wel vast op mijn 'oude' busboard? Ik heb er namelijk 2 nodig om die oude PLS naar boven te verplaatsen.

Xander schreef op zondag 6 februari 2022 @ 20:19:
[...]

Ja de nieuwere flexomaten passen wel. Het enige verschil is dat deze aan de bovenkant steekcontacten hebben, in plaats van schroefcontacten.

[Xander]

MWDKing schreef op dinsdag 1 maart 2022 @ 22:38:
[...]

Dank je! Helaas zijn alle drie de delen gewoon aangesloten. Het element is pas 1,5 jaar 'in het water' en is pas een aantal keer (max 10 keer) aan geweest voor een legionella cyclus (de cyclus stond een tijd uitgeschakeld). En toch is het element kapot . Ik ga me eens verdiepen in hoe dit soort apparaten falen...

Even alles loskoppelen (vooral ook die brug op de nulcontacten) en de isolatieweerstand tussen alle 6 de contacten en aarde meten maakt je waarschijnlijk wel wat wijzer hoe het er aan toe is.

Zit er geen garantie meer op?

[fuzzyduck]

Oeps..... Even zoeken dan...

[Anakha]

Vraagje over iets waar ik echt helemaal geen verstand van heb, en waarbij mijn standaard oplossing van 'me inlezen' alleen maar zorgt dat ik de draad helemaal kwijtraak (dus bij voorbaat mijn excuses als ik dom overkom - dat ben ik ook!).

We verhuizen later dit jaar naar een nieuwbouwwoning. Daar komt in principe een 3x25A-aansluiting de meterkast binnen. Nu wordt mijn vrouw erg blij van koken, en heeft ze een mooi fornuis uitgezocht voor in de nieuwe keuken. De aansluitwaarde daarvan is een forse 14.8 kW (5 inductie-kookplaten, 2 ovens en een aparte grill). De leverancier geeft aan dat het fornuis een eigen 3x25A 230V krachtgroep in de meterkast moet krijgen.

Nu begint de aannemer/installateur te mopperen dat dat gekkenwerk is en we maar een minder krachtig fornuis moeten uitzoeken, of de aansluiting van het huis moeten verzwaren naar 3x35A. Ik zie dat dat verzwaren een flinke maandelijkse kostenpost is, dus dat doe ik liever niet als het niet nodig is.

Nu denk ik (maar nogmaals, ik ben echt een nitwit op dit gebied!) dat we de in totaal in huis beschikbare 17.2 kW nooit tegelijkertijd gaan halen. Op dat fornuis zullen we nooit alle 8 de stroomvreters tegelijk op de hoogste stand aan hebben staan - iets van 3/4 pitten en 1/2 ovens tegelijk zou nog kunnen als je echt uitgebreid kookt, maar dan zeker niet allemaal op de hoogste stand.
We hebben geen elektrische auto en geen plannen om die in de nabije toekomst aan te schaffen, we hebben geen warmtepomp (want verplichte stadsverwarming) en we hebben geen stroomvretende hobbies. Er komen wel zonnepanelen op het dak te liggen zodat de aannemer trots EPC 0 kan verkopen.

Als we even in de gaten houden dat we die paar keer per jaar dat we echt uitgebreid in de keuken bezig zijn, niet tegelijk de wasmachine/droger/stofzuiger aanzetten, klopt mijn aanname dan dat het oké is om dit fornuis aan te laten sluiten zonder de huis-aansluiting te verzwaren? Of ben ik dan echt heel dom bezig?

[Xander]

Anakha schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 11:00:
De aansluitwaarde daarvan is een forse 14.8 kW (5 inductie-kookplaten, 2 ovens en een aparte grill). De leverancier geeft aan dat het fornuis een eigen 3x25A 230V krachtgroep in de meterkast moet krijgen.

Nu begint de aannemer/installateur te mopperen dat dat gekkenwerk is en we maar een minder krachtig fornuis moeten uitzoeken, of de aansluiting van het huis moeten verzwaren naar 3x35A.

Dit zou ook mijn antwoord zijn.

Wellicht gaat het goed als je het ding gewoon op een 16A krachtgroep aansluit, maar de pest van zekeringen / automaten is dat ze eigenlijk maar slecht beveiligen tegen geringe overbelasting. Een 16A beveiliging krijg je er niet zomaar uit door regelmatig 20A te trekken, maar je overbelast ondertussen wel de contactdoos, stekker, mogelijk het aansluitsnoer, enzo. Het is niet ondenkbaar dat dit ooit problemen geeft.

Ik zou een fornuis van maximaal 11kW uitzoeken.

[Aiolos]

Xander schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 11:14:
[...]


Dit zou ook mijn antwoord zijn.

Wellicht gaat het goed als je het ding gewoon op een 16A krachtgroep aansluit, maar de pest van zekeringen / automaten is dat ze eigenlijk maar slecht beveiligen tegen geringe overbelasting. Een 16A beveiliging krijg je er niet zomaar uit door regelmatig 20A te trekken, maar je overbelast ondertussen wel de contactdoos, stekker, mogelijk het aansluitsnoer, enzo. Het is niet ondenkbaar dat dit ooit problemen geeft.

Ik zou een fornuis van maximaal 11kW uitzoeken.

Je kunt natuurlijk wel de bekabeling in 4mm2 uitvoeren, en een 32A CEE stekker, of gewoon een lasdoos, gebruiken. Als dan die 16A krachtgroep er vaak uitklapt, kun je altijd naar 3x35A gaan (maar eigenlijk zou ik gewoon lekker aan het monitoren gaan en zien hoe 'erg' het is.)

(Dit is natuurlijk eigenlijk aan @Anakha gericht)

[Andrehj]

Anakha schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 11:00:
Vraagje over iets waar ik echt helemaal geen verstand van heb, en waarbij mijn standaard oplossing van 'me inlezen' alleen maar zorgt dat ik de draad helemaal kwijtraak (dus bij voorbaat mijn excuses als ik dom overkom - dat ben ik ook!).

We verhuizen later dit jaar naar een nieuwbouwwoning. Daar komt in principe een 3x25A-aansluiting de meterkast binnen. Nu wordt mijn vrouw erg blij van koken, en heeft ze een mooi fornuis uitgezocht voor in de nieuwe keuken. De aansluitwaarde daarvan is een forse 14.8 kW (5 inductie-kookplaten, 2 ovens en een aparte grill). De leverancier geeft aan dat het fornuis een eigen 3x25A 230V krachtgroep in de meterkast moet krijgen.

Nu begint de aannemer/installateur te mopperen dat dat gekkenwerk is en we maar een minder krachtig fornuis moeten uitzoeken, of de aansluiting van het huis moeten verzwaren naar 3x35A. Ik zie dat dat verzwaren een flinke maandelijkse kostenpost is, dus dat doe ik liever niet als het niet nodig is.

Je aannemer en installateur hebben hebben gewoon gelijk.
Maar wat is er mis met een standaard 11 kW kookplaat en twee aparte ovens? Je maakt het jezelf met zo'n enorm fornuis erg lastig, en je vrouw moet zich maar eens realiseren wat zo'n ding per jaar aan vastrecht kost.

Hier hebben we gewoon een 7.4 kW kookplaat (op fase 1 en 2) en een stoomoven (op fase 3). Daarnaast nog een magnetronoven (ook op fase 2, die daardoor theoretisch al overbelast is), maar daarvan gebruiken we meestal alleen de magnetron. Dit gaat samen met overige apparatuur (warmtepomp, quooker etc) prima op 3x25A, maar als je een 15 kW fornuis wilt aansluiten wordt dat natuurlijk wel een ander verhaal.
Ik heb trouwens niet het idee dat we met die kookplaat en de twee ovens ook maar iets te kort komen. Misschien moeten jullie je wensen wat bijstellen of accepteren dat daar kosten aan vast zitten. (800 euro per jaar, dus ca 12.000 euro in 15 jaar, wordt een duur fornuisje...)
Overigens kan ik ergens in de instellingen van mijn kookplaat het vermogen begrenzen. Kan dat met jouw fornuis niet?

[Xander]

Aiolos schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 11:29:
[...]


Je kunt natuurlijk wel de bekabeling in 4mm2 uitvoeren, en een 32A CEE stekker, of gewoon een lasdoos, gebruiken. Als dan die 16A krachtgroep er vaak uitklapt, kun je altijd naar 3x35A gaan (maar eigenlijk zou ik gewoon lekker aan het monitoren gaan en zien hoe 'erg' het is.)

(Dit is natuurlijk eigenlijk aan @Anakha gericht)

Dat zou je kunnen doen ja. De hele installatie aanleggen alsof het voor 25A geschikt is en er dan een 16A automaat voor zetten. Een 25A Perilex is dan trouwens ook nog een optie.

Maar ja als er weer eens een installateur een woning heeft opgeleverd met kookgroep achter 1 fase van een 3x25A aansluiting dan wordt die hier meteen aan alle kanten afgebrand. Mag niet! I_B < I_N!!

Waarom het dan zelf wel doen.

[Xander]

Of gewoon heel enthousiast tegen je vrouw zeggen dat die zwaardere netaansluiting wel goed uitkomt. Kun je eindelijk die industriële lasersnijmachine kopen! Past precies in de garage, helemaal mooi.

[Aiolos]

Xander schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 11:40:
[...]

Dat zou je kunnen doen ja. De hele installatie aanleggen alsof het voor 25A geschikt is en er dan een 16A automaat voor zetten. Een 25A Perilex is dan trouwens ook nog een optie.

Maar ja als er weer eens een installateur een woning heeft opgeleverd met kookgroep achter 1 fase van een 3x25A aansluiting dan wordt die hier meteen aan alle kanten afgebrand. Mag niet! I_B < I_N!!

Waarom het dan zelf wel doen.

Omdat je in dit geval heel bewust een grens op zoekt en zelf weet wat de risico's zijn (en met risico bedoel ik dan dat die 16A groep er uit klapt). Die kookgroep is een fout waar de gebruiker zich vaak niet van bewust is.

Overigens kun je natuurlijk ook de installatie zo maken dat je alleen met voldoende invoeding van je zonnepanelen kunt koken, geen zon, geen eten

Als men trouwens een 11kW inductieplaat (krachtgroep) en 2 ovens (2 16A groepen) installeert kan het opeens wel op 3x25A, dus tja... (misschien zijn die ovens wel op aparte stekkers aan te sluiten, is het hele probleem ook opgelost)

[Zwartoog]

Aiolos schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 11:55:
[...]

Als men trouwens een 11kW inductieplaat (krachtgroep) en 2 ovens (2 16A groepen) installeert kan het opeens wel op 3x25A, dus tja... (misschien zijn die ovens wel op aparte stekkers aan te sluiten, is het hele probleem ook opgelost)

Zo zat ik ook te denken. Als de gegeven aansluitwaarde inderdaad de losse delen opgeteld is, én verschillende stekkers heeft, dan moet het op 3x25 te doen zijn.

@Anakha Is het fornuis misschien te limiteren op 11 kW max? Dat je 5 pitten, 2 ovens en 1 grill maximaal kúnt gebruiken wil niet zeggen dat je dat ooit gaat lukken. Mocht het fornuis op 11 kW te beperken zijn, dan is er een grote kans dat je daar in de praktijk nooit last van hebt.

[JackBol]

Zwartoog schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 12:36:
[...]

Zo zat ik ook te denken. Als de gegeven aansluitwaarde inderdaad de losse delen opgeteld is, én verschillende stekkers heeft, dan moet het op 3x25 te doen zijn.

@Anakha Is het fornuis misschien te limiteren op 11 kW max? Dat je 5 pitten, 2 ovens en 1 grill maximaal kúnt gebruiken wil niet zeggen dat je dat ooit gaat lukken. Mocht het fornuis op 11 kW te beperken zijn, dan is er een grote kans dat je daar in de praktijk nooit last van hebt.

Ik vraag me af of iemand in de praktijk ooit 11kW trekt met zijn kookplaat.
Je moet in dat geval alle pitten 100% open hebben. Dat is vanuit koks-perspectief gewoon niet mogelijk. Dat betekent dat alles tegelijkertijd staat aan te branden, want niemand kan 5 pannen op vol vuur bijhouden.

[Mylo1]

Wij hebben een Stoves 5-pits inductie met 3 ovens en een warmhoud oven. Dat ding heeft een “impulsspitzenleistug” van 15,53 KW. Maar dat krijg je met regulier gebruik nooit voor elkaar, niemand gebruikt ooit alle ovens tegelijk in combinatie met alle pitten op de powerboost stand. Ik heb hem gewoon op een 3-fase B-16 aardlekautomaat aangesloten en die is er nog nooit uitgeklapt, het fornuis staat er ondertussen 14 maanden en met enige regelmaat zijn 2 ovens, warmhoud oven en 2 a 3 pitten in gebruik, geen enkel probleem. Perilex ben ik geen fan van, kwetsbaar en nou niet echt fantastisch contactmateriaal. Beter gewoon een 5-polig cee-form gebruiken en bij twijfel neem je lekker een 32 ampere variant. Bekabeling naar de automaat kan gewoon 2,5 kwadraat, als het een heel lang eind wordt dan zou je 4 kwadraat kunnen overwegen. Mocht in de praktijk blijken dat de 16a automaat er toch uitklapt dan zou je nog ee b20 kunnen overwegen maar met de ervaring die ik heb gaat dat nooit gebeuren. In 14 jaar tijd is 1 keer 1 fase van dehoofdzekering (automaat) getript (3 x 25 A), ongelukkige samenloop van verbruikers, als dit stuctureel gebeurt dan beter de gelijktijdige grootverbruikers beter verdellen over de fases. 3x35 en capaciteitstarief betalen is normaliter echt overbodig. Heb nu een EV, die staat gedurende de nacht te laden en gebruikt 11KW max met loadbalancing via de P1 poort, de gelijktijdigheid bij normaal gebruik valt erg mee en ja je kunt alles in de stress jagen door alle apparaten aan te zetten, garantie dat het dan heel rap donker wordt…

[Mylo1]

Draka heeft overigens een mooie app (CableApp) waarme je prima kunt uitrekenen welke kabeldiameter gekozen moet worden en wat de stroombesparing is indien je een slag dikker gaat. Houdt er wel rekening mee dat die besparing wordt gerealiseerd bij 75% vollast duur. Ik hoop niet dat het fornuis 18 uur per dag onder vollast draait dus de terugverdientijd van een dikkere kabel is vaak enorm lang en die dikke kabel is vaak lastig te verwerken.

[MWDKing]

Xander schreef op dinsdag 1 maart 2022 @ 23:00:
[...]

Even alles loskoppelen (vooral ook die brug op de nulcontacten) en de isolatieweerstand tussen alle 6 de contacten en aarde meten maakt je waarschijnlijk wel wat wijzer hoe het er aan toe is.

Zit er geen garantie meer op?

Mogelijk zit er garantie op, maar ik heb hem via familie gekocht en weet dat de beste man het heel druk heeft. Dus ik wil even zeker weten wat er aan de hand is.

Super fijn dat mee wil denken!

Hierbij wat meetresultaten met mijn digitale multimeter.

Bruggen vast (meter op mOhm):

• Nul-Aarde: 600 kOhm (dat zou 0,38mA zijn bij 230V)
• Fase-Aarde: 600 kOhm (dat zou 0,38mA zijn bij 230V)
• Fase-Nul: 30 Ohm (dus ca 1750W bij 230V) (meter op Ohm)

Bruggen op Nul los en contacten op Fase los:

• Nul punt 1 - Aarde: Out of limit
• Nul punt 2 - Aarde: 350kOhm en zakt in 2min meten langzaam af naar 200kOhm (?)
• Nul punt 3 - Aarde: Out of limit
• Fase punten 1 t/m 3 - Aarde: zelfde resultaat

Dus de tweede 'winding' geeft afwijkende waarden. Maar 200kOhm weerstand geeft maar 1.15mA stroom.
Meet ik iets verkeerd? Of kan ik gewoon concluderen dat het ding defect is.

[flippy]

Mylo1 schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 20:14:
Wij hebben een Stoves 5-pits inductie met 3 ovens en een warmhoud oven. Dat ding heeft een “impulsspitzenleistug” van 15,53 KW. Maar dat krijg je met regulier gebruik nooit voor elkaar, niemand gebruikt ooit alle ovens tegelijk in combinatie met alle pitten op de powerboost stand. Ik heb hem gewoon op een 3-fase B-16 aardlekautomaat aangesloten en die is er nog nooit uitgeklapt, het fornuis staat er ondertussen 14 maanden en met enige regelmaat zijn 2 ovens, warmhoud oven en 2 a 3 pitten in gebruik, geen enkel probleem. Perilex ben ik geen fan van, kwetsbaar en nou niet echt fantastisch contactmateriaal. Beter gewoon een 5-polig cee-form gebruiken en bij twijfel neem je lekker een 32 ampere variant. Bekabeling naar de automaat kan gewoon 2,5 kwadraat, als het een heel lang eind wordt dan zou je 4 kwadraat kunnen overwegen. Mocht in de praktijk blijken dat de 16a automaat er toch uitklapt dan zou je nog ee b20 kunnen overwegen maar met de ervaring die ik heb gaat dat nooit gebeuren. In 14 jaar tijd is 1 keer 1 fase van dehoofdzekering (automaat) getript (3 x 25 A), ongelukkige samenloop van verbruikers, als dit stuctureel gebeurt dan beter de gelijktijdige grootverbruikers beter verdellen over de fases. 3x35 en capaciteitstarief betalen is normaliter echt overbodig. Heb nu een EV, die staat gedurende de nacht te laden en gebruikt 11KW max met loadbalancing via de P1 poort, de gelijktijdigheid bij normaal gebruik valt erg mee en ja je kunt alles in de stress jagen door alle apparaten aan te zetten, garantie dat het dan heel rap donker wordt…

als je geen zin hebt in zon joekel van een CEE stekker kan je ook een MEG1011-9019 merten haarddoos pakken: https://www.bol.com/nl/nl...uitdoos/9300000031036787/

iets van 1,5m dik.

[Xander]

MWDKing schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 21:26:
Bruggen vast (meter op mOhm):

• Nul-Aarde: 600 kOhm (dat zou 0,38mA zijn bij 230V)
• Fase-Aarde: 600 kOhm (dat zou 0,38mA zijn bij 230V)
• Fase-Nul: 30 Ohm (dus ca 1750W bij 230V) (meter op Ohm)

Bruggen op Nul los en contacten op Fase los:

• Nul punt 1 - Aarde: Out of limit
• Nul punt 2 - Aarde: 350kOhm en zakt in 2min meten langzaam af naar 200kOhm (?)
• Nul punt 3 - Aarde: Out of limit
• Fase punten 1 t/m 3 - Aarde: zelfde resultaat

Ik vind het om te beginnen wel apart dat je een hogere weerstand meet wanneer alles nog parallel verbonden is. Parallele weerstanden kunnen de vervangingsweerstand alleen verlagen, niet verhogen. Dus deze getallen moet je denk ik met een korrel zout nemen.

Dus de tweede 'winding' geeft afwijkende waarden. Maar 200kOhm weerstand geeft maar 1.15mA stroom.
Meet ik iets verkeerd? Of kan ik gewoon concluderen dat het ding defect is.

Het lijkt er in ieder geval wel op dat het 2e element het probleem is. Deze zou je om te testen kunnen loskoppelen.

Met een multimeter meet je met een lage meetspanning, je moet niet te veel aan die resultaten willen rekenen. Waarschijnlijk meet je met een megger / isolatieweerstandsmeter met meetspanning van 250V of 500V een veel lagere weerstand.

[MWDKing]

Xander schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 21:37:
[...]

Ik vind het om te beginnen wel apart dat je een hogere weerstand meet wanneer alles nog parallel verbonden is. Parallele weerstanden kunnen de vervangingsweerstand alleen verlagen, niet verhogen. Dus deze getallen moet je denk ik met een korrel zout nemen.

[...]


Het lijkt er in ieder geval wel op dat het 2e element het probleem is. Deze zou je om te testen kunnen loskoppelen.

Met een multimeter meet je met een lage meetspanning, je moet niet te veel aan die resultaten willen rekenen. Waarschijnlijk meet je met een megger / isolatieweerstandsmeter met meetspanning van 250V of 500V een veel lagere weerstand.

Ik heb het nog maar eens gemeten, maar de waarden verschillen per keer. Ik heb dan ook een simpele Aliexpress multimeter van ~20 EUR (Aneng AN8008)
Nu mat ik 88kOhm als alle elementen parallel staan en 150kOhm op element 2. Op 1 en 3 nog steeds "Out of limit". Ik heb gevraagd of ik onder garantie een nieuw element kan ontvangen.

[Naalroc]

Dat lijkt me een betere meeting, waarbij met de elementen allen parallel, er een lagere R wordt vastgesteld.
Element 2 is dus lek. Als je op vervanging moet wachten, kan je 1 en 3 wel weer aansluiten, maar dan #2 niet aansluiten, dan heb je in elk geval nog een werkend element met 66% capaciteit, zoals ik op maandag al meldde.

[MWDKing]

Naalroc schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 22:10:
Dat lijkt me een betere meeting, waarbij met de elementen allen parallel, er een lagere R wordt vastgesteld.
Element 2 is dus lek. Als je op vervanging moet wachten, kan je 1 en 3 wel weer aansluiten, maar dan #2 niet aansluiten, dan heb je in elk geval nog een werkend element met 66% capaciteit, zoals ik op maandag al meldde.

Thx. Zojuist 1 en 3 aangesloten. Was even wat gedoe voor de Nul-kant want de brug liep via 2, maar ik heb een 2.5mm2 nuldraad gepakt, lusjes erin gebogen, vastgeschroefd en zo 1 en 3 verbonden.

Het is dus inderdaad element 2 die kapot was.

[ Voor 3% gewijzigd door MWDKing op 02-03-2022 22:27 ]

[milo-vs]

Stel..

De meter van de netbeheerder bevind zich uitpandig op een stuk vaste land. Waarbij de ark een meterkastje aan boord heeft..
Is het dan noodzakelijk om bij de netbeheerder een hoofdschakelaar te plaatsen? Of zou je daar den net zo goed direct een - selectieve - aardlekautomaat kunnen plaatsen.
De functie van een hoofdschakelaar is het is in 1 keer uit kunnen schakelen van je complete installatie.. Dat kan op deze manier en je beveiligd ook de kabel naar de ark toe.

Bijvoorbeeld:
Meter
- 25A B-kar 3F aardlekautomaat 100 of 300mA

Ark
- Hoofdschakelaar
- Diverse aardwerker 30mA + hun eindgroepen

[hnq]

Omdat ik wat extra groepen nodig heb in de meterkast, o.m. vanwege de aanschaf van een warmtepomp, wil ik de huidige meterkast reorganiseren. Volgens mij ook wel hard nodig . Ik ben van plan een voorbedrade kast aan te schaffen en te installeren. Aansluiting is 3x25. Ik heb op dit moment een paar vragen:

• onze inductiekookplaat (aansluitwaarde 7400W) is aangesloten op een kookgroep. Zie foto. Nu begrijp ik dat dat 'not done' is. Mag ik dit oplossen met een kookgroep aardlekautomaat: https://www.groepenkastco...rdlekschakelaar-16-ampere? Of is dat ook niet correct?
• indien niet correct: als ik de gewone kookgroep plaats achter een 4p aardlekschakelaar, waarbij ik dus 2 van de fases van de ALS gebruik, hoef ik de bestaande perilex aansluiting niet te wijzigen. Klopt dit?
• In de huidige kast zie ik dat een paar draden met lasklemmen verbonden zijn. Ik zou me kunnen voorstellen dat dit niet de bedoeling is?
• Er zijn nu twee hoofdschakelaars. Het gedeelte oude stoppen wil ik verwijderen. En dan een hogere nieuwe kast plaatsen. De oude hoofdschakelaar zou ik willen laten zitten. Dat maakt het monteren eenvoudiger. Bezwaar?
• tips/opmerkingen zeer welkom!

Tia!

[TGEN]

hnq schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 10:37:
Omdat ik wat extra groepen nodig heb in de meterkast, o.m. vanwege de aanschaf van een warmtepomp, wil ik de huidige meterkast reorganiseren. Volgens mij ook wel hard nodig . Ik ben van plan een voorbedrade kast aan te schaffen en te installeren. Aansluiting is 3x25. Ik heb op dit moment een paar vragen:

• onze inductiekookplaat (aansluitwaarde 7400W) is aangesloten op een kookgroep. Zie foto. Nu begrijp ik dat dat 'not done' is. Mag ik dit oplossen met een kookgroep aardlekautomaat: https://www.groepenkastco...rdlekschakelaar-16-ampere? Of is dat ook niet correct?
• indien niet correct: als ik de gewone kookgroep plaats achter een 4p aardlekschakelaar, waarbij ik dus 2 van de fases van de ALS gebruik, hoef ik de bestaande perilex aansluiting niet te wijzigen. Klopt dit?
• In de huidige kast zie ik dat een paar draden met lasklemmen verbonden zijn. Ik zou me kunnen voorstellen dat dit niet de bedoeling is?
• Er zijn nu twee hoofdschakelaars. Het gedeelte oude stoppen wil ik verwijderen. En dan een hogere nieuwe kast plaatsen. De oude hoofdschakelaar zou ik willen laten zitten. Dat maakt het monteren eenvoudiger. Bezwaar?
• tips/opmerkingen zeer welkom!

Tia!
[Afbeelding]

De kookgroep zou ik vervangen door een krachtgroep aardlekautomaat, mits je inductiekookplaat hiermee overweg kan (en je ervoor zorgt dat de aanslutiing van je kookplaat matched met de aanpassing naar een krachtgroep). De bestaande Perilex-aansluiting moet je dus controleren in hoeverre een nul-pin (een kookgroep kent twee nullen, een krachtgroep hier maar één) niet als fase gebruikt gaat worden, of andersom. Soms moet je ook een kam op de kookplaat verwijderen of juist toepassen om nullen dan wel fases door te verbinden.

Lasklemmen los in de kast is inderdaad niet de bedoeling, deze dienen vast te zitten op de rails (Wago heeft hiervoor bijvoorbeeld DIN-rails-klemmen specifiek voor hun lasklemmen). Waarschijnlijk was de bestaande bedrading te kort om de nieuwe hoofdschakelaar te bereiken? Het lijkt erop dat bij een nieuwe kast waarbij de onderste DIN-rail weer gebruikt kan worden (de oude stoppenhouders eruit) de bestaande draden vanuit de meter voldoende lang zijn om de hoofdschakelaar te bereiken.

[Andrehj]

TGEN schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 11:16:
De kookgroep zou ik vervangen door een krachtgroep aardlekautomaat, mits je inductiekookplaat hiermee overweg kan

Huh? Welke inductiekookplaat kan je niet op een krachtgroep aansluiten dan? Die ben ik nog nooit tegen gekomen. Er zijn er wel diverse die je niet op alle drie fasen aan kan sluiten, maar dan laat je die derde fase gewoon weg.

[MWDKing]

Anakha schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 11:00:
Vraagje over iets waar ik echt helemaal geen verstand van heb, en waarbij mijn standaard oplossing van 'me inlezen' alleen maar zorgt dat ik de draad helemaal kwijtraak (dus bij voorbaat mijn excuses als ik dom overkom - dat ben ik ook!).

We verhuizen later dit jaar naar een nieuwbouwwoning. Daar komt in principe een 3x25A-aansluiting de meterkast binnen. Nu wordt mijn vrouw erg blij van koken, en heeft ze een mooi fornuis uitgezocht voor in de nieuwe keuken. De aansluitwaarde daarvan is een forse 14.8 kW (5 inductie-kookplaten, 2 ovens en een aparte grill). De leverancier geeft aan dat het fornuis een eigen 3x25A 230V krachtgroep in de meterkast moet krijgen.

Nu begint de aannemer/installateur te mopperen dat dat gekkenwerk is en we maar een minder krachtig fornuis moeten uitzoeken, of de aansluiting van het huis moeten verzwaren naar 3x35A. Ik zie dat dat verzwaren een flinke maandelijkse kostenpost is, dus dat doe ik liever niet als het niet nodig is.

Nu denk ik (maar nogmaals, ik ben echt een nitwit op dit gebied!) dat we de in totaal in huis beschikbare 17.2 kW nooit tegelijkertijd gaan halen. Op dat fornuis zullen we nooit alle 8 de stroomvreters tegelijk op de hoogste stand aan hebben staan - iets van 3/4 pitten en 1/2 ovens tegelijk zou nog kunnen als je echt uitgebreid kookt, maar dan zeker niet allemaal op de hoogste stand.
We hebben geen elektrische auto en geen plannen om die in de nabije toekomst aan te schaffen, we hebben geen warmtepomp (want verplichte stadsverwarming) en we hebben geen stroomvretende hobbies. Er komen wel zonnepanelen op het dak te liggen zodat de aannemer trots EPC 0 kan verkopen.

Als we even in de gaten houden dat we die paar keer per jaar dat we echt uitgebreid in de keuken bezig zijn, niet tegelijk de wasmachine/droger/stofzuiger aanzetten, klopt mijn aanname dan dat het oké is om dit fornuis aan te laten sluiten zonder de huis-aansluiting te verzwaren? Of ben ik dan echt heel dom bezig?

Tldr, maar; ik heb een SMEG fornuis met 5 pitten en 2 ovens van totaal 15.6kw achter een 3x16A automaat op 3x25A netaansluiting. De kookplaat kan je beperken in vermogen, maar dat heb ik nooit gedaan. De zekering is er nooit uitgeklapt vanwege een te hoge vermogensvraag.
Alle kabels en stekkers zijn wel geschikt voor 20A. Overigens een CEE stekker net zo makkelijk en goedkoper dan perilex. Die ligt dan gewoon onder een keukenkastje.

Interessant feitje: 3/5 pitten zitten op fase1, 2/5 op fase2 en de ovens op fase3. Dat heb ik getest dmc de slimme meter P1 poort. Dus ik kan ook een beetje het vermogen spreiden door de kookplaten te gebruiken.

En dan nog is het ergste wat er kan gebeurem dat de automaat eruit klapt.

Aanvulling; ik heb een elektrische auto en een all electric warmtepomp. Dus ik zou me in jouw geval geen zorgen maken.

[jhead22]

In onze badkamer gaat de schakellaar steeds defect.

Achter de schakellaar zit een grote trafo, een dimmer en 5 12V spotjes.
Ik denk dat de trafo (of elco) te veel stroom trekt bij het inschakelen, waardoor de contacten van de schakelaar steeds uitfikken. Bij het inschakelen hoor je een vonk overslaan. Bij het uitschakelen niet en dan blijven de spotjes nog een seconde branden.

Nu kan ik op de dimmer een push button plaatsen waarmee je de verlichting aan en uit kan zetten. Problem solved. Maar dan staat de trafo wel altijd onderstroom met bijbehorende verliezen. Dus het liefst zou ik een schakellaar voor de trafo houden.

Wat kan ik het beste doen? Moet ik een schakelaar plaatsen met daar achter een NTC weerstand om de piekspanning op te vangen? Zou 5 ohm voldoende zijn? Mag dit officieel in een WCD doos geplaatst worden? Of heeft een condensator met weerstand in mijn geval zin?

[ Voor 7% gewijzigd door jhead22 op 03-03-2022 12:34 ]

[ErgoStijn]

Hoi Allemaal,

voor een uitbouw, garage-verbouw, warmtepomp heb ik extra groepen nodig. Woning heeft geen kruipruimte en voorzien van vvw, dus frezen door vloer kan niet. Daar de warmtepomp in garage komt, en aanbouw achter het huis, aan garage, lijkt het mij het beste om onder de grond via oprit naar garage te gaan.

Nu zit ik met het volgende aantal groepen:
1x 20A 4mm groep Warmtepomp
1x 16A groep warmtepomp
1x 16A groep Aanbouw
1x 16A groep Garage (nu nog gedeeld met verschillende andere delen woning)
1x 16A groep Tuin (nu nog gedeeld met garage + ander deel woning)
1x 16A groep cooker
1x krachtgroep 5x2,5 voor 11Kw inductieplaat

Daarnaast nog 2 a 3x een UTP kabel nu alles open gaat

Nu heb ik jullie hulp nodig om te bepalen hoe ik dit netjes conform regels doe? Leg ik een PVC-Buis of mantelbuis van 10cm met losse grondkabels erin, of mogen dit voorbedrade flexbuizen zijn in een mantelbuis?

En vervolgens, hoe ga ik vanuit grondkabel verder naar regulier VD-Draad in buis? of kan ik dus inderdaad met VD-draad beginnen vanuit meterkast? Want van grondkabel naar VD-Draad zou 7 lasdozen geven met wago-klemmen. Dit kan, maar dan moet ik dit wel inplannen in de ruimte van de garage.

En een aparte mantelbuis voor de UTP-kabel (utp grondkabel wordt dat) ga ik vanuit?

[hnq]

TGEN schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 11:16:
[...]

De bestaande Perilex-aansluiting moet je dus controleren in hoeverre een nul-pin (een kookgroep kent twee nullen, een krachtgroep hier maar één) niet als fase gebruikt gaat worden, of andersom. Soms moet je ook een kam op de kookplaat verwijderen of juist toepassen om nullen dan wel fases door te verbinden.

Ok, ik begrijp dat je bij een krachtgroep 1 nul aansluit. Dat zijn er nu twee. Moet het doorverbinden ervan in de kookplaat? Of mag je de twee nullen ook samenvoegen in de groepenkast?

Blijft mijn vraag nog wel of een kookgroep/alamat dan niet eenvoudiger, mits toegestaan, is.

[Xander]

jhead22 schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 12:33:
In onze badkamer gaat de schakellaar steeds defect.

Achter de schakellaar zit een grote trafo, een dimmer en 5 12V spotjes.

Zou je niet gewoon een andere transformator kopen? Misschien meteen naar LED upgraden als dat er nog niet zit en je componenten zou gaan vervangen?

Dit gedrag is namelijk niet normaal. Kun je wel workarounds gaan verzinnen, maar waarom neem je de oorzaak niet weg?

Een geschikte NTC in serie met de transformator kan inderdaad helpen.

[Xander]

milo-vs schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 08:07:
Stel..

De meter van de netbeheerder bevind zich uitpandig op een stuk vaste land. Waarbij de ark een meterkastje aan boord heeft..
Is het dan noodzakelijk om bij de netbeheerder een hoofdschakelaar te plaatsen? Of zou je daar den net zo goed direct een - selectieve - aardlekautomaat kunnen plaatsen.
De functie van een hoofdschakelaar is het is in 1 keer uit kunnen schakelen van je complete installatie.. Dat kan op deze manier en je beveiligd ook de kabel naar de ark toe.

Bijvoorbeeld:
Meter
- 25A B-kar 3F aardlekautomaat 100 of 300mA

Ark
- Hoofdschakelaar
- Diverse aardwerker 30mA + hun eindgroepen

Ik zie geen bezwaren tegen jouw voorbeeld.

Let wel dat niet iedere 300mA aardlekschakelaar selectief is. "Selectief" is een eigenschap van de aardlekschakelaar, te herkennen aan een vierkantje met een "S" op de voorkant.

Met een normale 300mA aardlekschakelaar is het niet zeker dat deze inblijft bij een sluiting naar aarde, ook al zit er nog een 30mA aardlekschakelaar tussen.

[Xander]

hnq schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 10:37:
• onze inductiekookplaat (aansluitwaarde 7400W) is aangesloten op een kookgroep. Zie foto. Nu begrijp ik dat dat 'not done' is. Mag ik dit oplossen met een kookgroep aardlekautomaat: https://www.groepenkastco...rdlekschakelaar-16-ampere? Of is dat ook niet correct?

Dit is een zogenaamde spanningsafhankelijke aardlekautomaat. Die mag je niet zonder meer toepassen. Daar is volgens mij al genoeg discussie over geweest in dit topic.

Tevens zijn het twee aparte aardlekautomaten, uit ervaring blijkt dat dit niet met alle kookplaten goed werkt. Als de kookplaat maar 1 nul heeft gaat het sowieso ongenadig fout (fout aansluiten wordt wel direct afgestraft ) maar ook bij kookplaten met 2 aparte nulklemmen heb ik al gevallen gehoord waarbij de aardlekautomaat uitschakelde bij gebruik van de kookplaat. Blijkbaar zijn de verschillende helften van de kookplaat dan toch niet helemaal van elkaar geïsoleerd...

• indien niet correct: als ik de gewone kookgroep plaats achter een 4p aardlekschakelaar, waarbij ik dus 2 van de fases van de ALS gebruik, hoef ik de bestaande perilex aansluiting niet te wijzigen. Klopt dit?

Dat kan ja.

• In de huidige kast zie ik dat een paar draden met lasklemmen verbonden zijn. Ik zou me kunnen voorstellen dat dit niet de bedoeling is?

Dit is inderdaad niet hoe het hoort.

• Er zijn nu twee hoofdschakelaars. Het gedeelte oude stoppen wil ik verwijderen. En dan een hogere nieuwe kast plaatsen. De oude hoofdschakelaar zou ik willen laten zitten. Dat maakt het monteren eenvoudiger. Bezwaar?

Ik zou er een keer afscheid van gaan nemen. Die schakelaar kan goed 40 jaar oud zijn en dit model wil wel eens falen. Toch lullig als straks de nul niet meer mee inschakelt en je alle apparatuur in huis sloopt.

Bij de vorige aanpassingen / vervanging van de groepenkast heeft men de kantjes er al vanaf gelopen (want ja, lekker makkelijk, geen installateur met zegelrecht nodig zo). Ik zou dat niet een tweede keer doen. Alles verslijt en heeft maar een bepaalde levensduur...

[Xander]

ErgoStijn schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 12:49:
Nu heb ik jullie hulp nodig om te bepalen hoe ik dit netjes conform regels doe? Leg ik een PVC-Buis of mantelbuis van 10cm met losse grondkabels erin, of mogen dit voorbedrade flexbuizen zijn in een mantelbuis?

Geen draad in (flex)buis buiten toepassen, dat gaat gegarandeerd een keer problemen geven met vocht (al was het condens). Kabel gebruiken dus.

Als het over de gehele lengte in mantelbuis ligt zou dit niet per sé grondkabel hoeven te zijn, maar mag je ook normale YMVK toepassen. Maar dan moet je wel op de een of andere manier een buis van 100mm de woning invoeren... Zou je voor de gevel stoppen en nog met losse kabel door de grond gaan dan moet het grondkabel dus YMVK-as zijn.

En vervolgens, hoe ga ik vanuit grondkabel verder naar regulier VD-Draad in buis?

Waarom moet je verder gaan met draad in buis? Je kunt de grondkabel toch gewoon tot aan het component leggen? Dus tot aan de werkschakelaar of contactdoos in het geval van warmtepomp en quooker, tot aan de eerste lasdoos voor de tuinverlichting of verlichtingsinstallatie in de garage.

[GargamelDeGrote]

Hallo,

Ik ben verschillende Amerikaanse merken spa hot tubs aan het bekijken en het valt mij op dat die in Europa allemaal geleverd worden met een heater van 1.5 a 2.5kW, terwijl in USA dit veelal 6kW is.

Niemand van de verkopers kan mij uitleggen waarom.

Iemand enig idee of dit gerelateerd is aan regelgeving?

Daarnaast stelde een verkoper dat zijn spa wel driefasig kon aangesloten worden, maar dat dit niet mocht van Europa noch van de leverancier (Hotspring).

Iemand daar meer info over?

Ik heb 3x32A liggen (België), 3x400V + N

[ErgoStijn]

GargamelDeGrote schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 14:11:
Hallo,

Ik ben verschillende Amerikaanse merken spa hot tubs aan het bekijken en het valt mij op dat die in Europa allemaal geleverd worden met een heater van 1.5 a 2.5kW, terwijl in USA dit veelal 6kW is.

Niemand van de verkopers kan mij uitleggen waarom.

Iemand enig idee of dit gerelateerd is aan regelgeving?

Daarnaast stelde een verkoper dat zijn spa wel driefasig kon aangesloten worden, maar dat dit niet mocht van Europa noch van de leverancier (Hotspring).

Iemand daar meer info over?

Ik heb 3x32A liggen (België), 3x400V + N

Ik zie in USA aanbieders dat er inderdaad op 220v 50A zekeringen nodig zijn. Maar er staat nergens wat het daadwerkelijke verwarmingsvermogen is.
https://www.hotspring.com...-person-hot-tubs-vanguard vind ik dat wel. Daar staat duidelijk dat export vermogen enkel 230v / 1500w is, terwijl het in eigen land 4000w is.
Ik gok regelgeving, want anders zouden ze normaliter niks aanpassen. Mogelijk dat het wel terug te zetten is naar 4000w, maar daar heb ik verder weinig verstand van

Xander schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 13:43:
[...]


Geen draad in (flex)buis buiten toepassen, dat gaat gegarandeerd een keer problemen geven met vocht (al was het condens). Kabel gebruiken dus.

Als het over de gehele lengte in mantelbuis ligt zou dit niet per sé grondkabel hoeven te zijn, maar mag je ook normale YMVK toepassen. Maar dan moet je wel op de een of andere manier een buis van 100mm de woning invoeren... Zou je voor de gevel stoppen en nog met losse kabel door de grond gaan dan moet het grondkabel dus YMVK-as zijn.

[...]

Waarom moet je verder gaan met draad in buis? Je kunt de grondkabel toch gewoon tot aan het component leggen? Dus tot aan de werkschakelaar of contactdoos in het geval van warmtepomp en quooker, tot aan de eerste lasdoos voor de tuinverlichting of verlichtingsinstallatie in de garage.

Top, dankjewel voor deze toelichting. Ik had niet helemaal helder of het verplicht een buis met VD draad binnen moest zijn. Maar dan ga ik op deze manier alles aanleggen.

[ Voor 31% gewijzigd door ErgoStijn op 03-03-2022 14:48 ]

[hnq]

Xander schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 13:33:
[...]


Dit is een zogenaamde spanningsafhankelijke aardlekautomaat. Die mag je niet zonder meer toepassen. Daar is volgens mij al genoeg discussie over geweest in dit topic.

Tevens zijn het twee aparte aardlekautomaten, uit ervaring blijkt dat dit niet met alle kookplaten goed werkt. Als de kookplaat maar 1 nul heeft gaat het sowieso ongenadig fout (fout aansluiten wordt wel direct afgestraft ) maar ook bij kookplaten met 2 aparte nulklemmen heb ik al gevallen gehoord waarbij de aardlekautomaat uitschakelde bij gebruik van de kookplaat. Blijkbaar zijn de verschillende helften van de kookplaat dan toch niet helemaal van elkaar geïsoleerd...

[...]

Ah duidelijk. Dank, en goed dat ik even gecheckt heb.. Heb de kookplaat opengeschroefd, en er is maar 1 nul, waar wel de twee nuldraden op aangesloten zijn.

[ Voor 23% gewijzigd door hnq op 03-03-2022 15:01 ]

[Tanuki]

hnq schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 15:00:
[...]


Ah duidelijk. Dank, en goed dat ik even gecheckt heb.. Heb de kookplaat opengeschroefd, en er is maar 1 nul, waar wel de twee nuldraden op aangesloten zijn.

Wellicht is de theorie dat er zo toch meer spanning afgevoerd kan worden. Alternatief is natuurlijk om één dikkere nuldraad te gebruiken, ipv 2 dunnere.

[Vliegvlug]

En hoe krijg je die op 2 automaten aangesloten?

[Xander]

ErgoStijn schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 14:47:
Top, dankjewel voor deze toelichting. Ik had niet helemaal helder of het verplicht een buis met VD draad binnen moest zijn. Maar dan ga ik op deze manier alles aanleggen.

Je kunt binnen wel de kabel in buis leggen, dat oogt een stuk netter.

[Xander]

hnq schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 15:00:
[...]


Ah duidelijk. Dank, en goed dat ik even gecheckt heb.. Heb de kookplaat opengeschroefd, en er is maar 1 nul, waar wel de twee nuldraden op aangesloten zijn.

Die kookplaat gaat nooit werken op de getoonde SEP aardlekautomaat.

Een aardlekschakelaar meet de som van de stroom door alle geleiders. Normaal is de stroom door de fase- en nulgeleider gelijk en is de som 0 (want de richting is andersom). Wanneer hier een verschil tussen zit lekt er waarschijnlijk stroom naar aarde en schakelt de aardlekschakelaar uit.

Maar die SEP aardlekautomaat zijn 2 aparte aardlekautomaten. Dat betekent dat de stroom door L1 en N1 gelijk moet zijn, net zoals de stroom door L2 en N2, anders schakelt het uit. Met 2 nulgeleiders parallel aangesloten komt dit natuurlijk nooit uit, de stroom zal zich ongeveer gelijk verdelen door beide nulgeleiders.

Ergens is het de mooiste kookgroep die er bestaat: Wanneer je een kookplaat aansluit die niet is bedoeld voor een kookgroep dan werkt het simpelweg niet. Zoals jouw kookplaat, zoals het nu zit is eigenlijk niet de bedoeling. Gelukkig ga je het toch al aanpassen.

[hnq]

Xander schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 17:33:
[...]


Gelukkig ga je het toch al aanpassen.

Dank, het is idd goed om het aan te passen. Ik zal een 16A 3P+N B-kar aardlekautomaat in de kast laten opnemen en de kookplaat daarop aansluiten.

Ik weet alleen niet goed wat ik nu met de overbodige nul-draad moet. In de TS staat dat je het beste 3 fasen door kan zetten naar de perilex WCD. Maar dan moet dus 1 van de nul-aders in de aansluitkabel niet gebruikt worden. Is dat zo? Of snap ik het niet goed? Andere optie is in de groepenkast de twee nullen koppelen voor de ALS?

Sorry voor mijn noob vragen

[Vliegvlug]

hnq schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 18:12:
[...]

Ik weet alleen niet goed wat ik nu met de overbodige nul-draad moet. In de TS staat dat je het beste 3 fasen door kan zetten naar de perilex WCD. Maar dan moet dus 1 van de nul-aders in de aansluitkabel niet gebruikt worden. Is dat zo? Of snap ik het niet goed? Andere optie is in de groepenkast de twee nullen koppelen voor de ALS?

Sorry voor mijn noob vragen

Heb je VD draad in buis of een kabel?
Bij VD draad kan je de extra nul eruit halen.
Bij draad afdoppen.

Maar wat heb je er nu in zitten dan, dat je de nul over hebt en ook nog voldoende om een complete 3 fase aansluiting te realiseren?

[hnq]

Vliegvlug schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 19:03:
[...]

Heb je VD draad in buis of een kabel?
Bij VD draad kan je de extra nul eruit halen.
Bij draad afdoppen.

Maar wat heb je er nu in zitten dan, dat je de nul over hebt en ook nog voldoende om een complete 3 fase aansluiting te realiseren?

Er loopt nu een 5 aderige kabel naar de WCD. Daar kan ik dus 3 fase +nul van maken tot de WCD.

[Vliegvlug]

hnq schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 19:11:
[...]

Er loopt nu een 5 aderige kabel naar de WCD. Daar kan ik dus 3 fase +nul van maken tot de WCD.

En met je aarde zit je aan 5, waar is de nul die je over hebt?

Wat zijn de kleuren van de draden?
Is een van je huidige nullen nu bijv. grijs is dan kan je die als fase 3 aansluiten.

[hnq]

Vliegvlug schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 19:22:
[...]

En met je aarde zit je aan 5, waar is de nul die je over hebt?

Wat zijn de kleuren van de draden?
Is een van je huidige nullen nu bijv. grijs is dan kan je die als fase 3 aansluiten.

Ik weet niet of ik je goed begrijp, maar er zit inderdaad een grijze ader in. Dus 3 x fase naar de wcd kan dus. Maar dan heb ik een 5 aderig snoer van de wcd naar de kookplaat waarbij ik dus maar 2 x fase nodig heb (plus de nul en aarde uiteraard). Hoe doe ik dat dan met de overbodige nuldraad? In de kookplaat zit geen mogelijkheid om de 3e fase aan te sluiten.

[Vliegvlug]

hnq schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 22:24:
[...]

Ik weet niet of ik je goed begrijp, maar er zit inderdaad een grijze ader in. Dus 3 x fase naar de wcd kan dus. Maar dan heb ik een 5 aderig snoer van de wcd naar de kookplaat waarbij ik dus maar 2 x fase nodig heb (plus de nul en aarde uiteraard). Hoe doe ik dat dan met de overbodige nuldraad? In de kookplaat zit geen mogelijkheid om de 3e fase aan te sluiten.

Als je geen mogelijkheid hebt de 3de fase te parkeren op de plaat dan zou ik de niet benutte ader gewoon zo kort mogelijk afknippen aan beide kanten op de plek waar je de isolatie eraf stript. Dat de ader nog wel worden meegenomen in de trekontlasting maar verder niet als losse ader uit de kabel komt.
En dan de overige 4 aders netjes aansluiten aan de kant van de kookplaat en stekker; vergeet de adereindhulzen niet!

[hnq]

Vliegvlug schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 08:53:
[...]

Als je geen mogelijkheid hebt de 3de fase te parkeren op de plaat dan zou ik de niet benutte ader gewoon zo kort mogelijk afknippen aan beide kanten op de plek waar je de isolatie eraf stript. Dat de ader nog wel worden meegenomen in de trekontlasting maar verder niet als losse ader uit de kabel komt.
En dan de overige 4 aders netjes aansluiten aan de kant van de kookplaat en stekker; vergeet de adereindhulzen niet!

Dat is werkbaar, thx. Adereindhulzen zaten er niet op, inmiddels gefixt.

[JackBol]

Vliegvlug schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 08:53:
[...]

Als je geen mogelijkheid hebt de 3de fase te parkeren op de plaat dan zou ik de niet benutte ader gewoon zo kort mogelijk afknippen aan beide kanten op de plek waar je de isolatie eraf stript. Dat de ader nog wel worden meegenomen in de trekontlasting maar verder niet als losse ader uit de kabel komt.
En dan de overige 4 aders netjes aansluiten aan de kant van de kookplaat en stekker; vergeet de adereindhulzen niet!

Waarom niet gewoon afdoppen met een lasklem?

[Andrehj]

Maar even een reactie in het juiste topic:

flippy schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 13:27:
[...]
er zit een relais in de meeste slimme meters. maar die mag de netbeheerder wettelijk niet gebruiken.

Heb je daar een bron van? Want daar heb ik nog nooit van gehoord.
Lijkt me ook sterk, want dan moet dat relais 3x80A kunnen schakelen. Dat is best wel serieus.

[Vliegvlug]

JackBol schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 13:20:
[...]

Waarom niet gewoon afdoppen met een lasklem?

in de stekker?
En wat voegt dat überhaupt toe aan een snoer waar de ader aan beide kanten niet is aangesloten.
Dit gaat over het aansluitsnoer naar de plaat, niet de bedrading van groepenkast naar WCD.

[JackBol]

Vliegvlug schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 13:40:
[...]

in de stekker?
En wat voegt dat überhaupt toe aan een snoer waar de ader aan beide kanten niet is aangesloten.
Dit gaat over het aansluitsnoer naar de plaat, niet de bedrading van groepenkast naar WCD.

Oh dan heb ik het verkeerd begrepen. Ik dacht dat het om een WCD ging.

[linkforsoad]

Andrehj schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 13:31:
Maar even een reactie in het juiste topic:

[...]

Heb je daar een bron van? Want daar heb ik nog nooit van gehoord.
Lijkt me ook sterk, want dan moet dat relais 3x80A kunnen schakelen. Dat is best wel serieus.

Oudere slimme meters (DSMR2 tijd) kon je de voeding afschakelen met de blauwe drukknop, ik heb daar in dit topic nog eens naar gevraagd. Tegenwoordig werkt die functie blijkbaar niet meer.

linkforsoad in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

[ Voor 6% gewijzigd door linkforsoad op 04-03-2022 14:54 ]

[JT]

Ik ga wat kabeldozen in de tuin installeren en dan met m20 wartels wel het juiste te hebben besteld voor mijn 2,5qmm ymvk as kabel. Maar bij invoer van de kabel past het net niet en komt een stukje plastic met membraan los. Er moeten drie kabels in dus sowieso ook een aan de zijkant. Kan dat gewoon of is dat niet verstandig qua waterdichtheid?

[thomasv]

JT schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 15:22:
Ik ga wat kabelgoten in de tuin installeren en dan met m20 wartels wel het juiste te hebben besteld voor mijn 2,5qmm ymvk as kabel. Maar bij invoer van de kabel past het net niet en komt een stukje plastic met membraan los. Er moeten drie kabels in dus sowieso ook een aan de zijkant. Kan dat gewoon of is dat niet verstandig qua waterdichtheid?

[Afbeelding]

Link naar type doos?

[JT]

thomasv schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 15:35:
[...]


Link naar type doos?

https://www.elektroschake...kabeldoos-407-3-zw-101188

[thomasv]

JT schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 15:54:
[...]

https://www.elektroschake...kabeldoos-407-3-zw-101188

Heb je ook nog een foto van hoe het net niet lekker past? Want die wartels die er bij komen moeten er gewoon doorheen kunnen persen.

[JT]

thomasv schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 15:56:
[...]


Heb je ook nog een foto van hoe het net niet lekker past? Want die wartels die er bij komen moeten er gewoon doorheen kunnen persen.

Dat membraan kwam los samen met het dunne laagje kunststof er omheen toen ik de kabel er doorheen wou drukken. Maar bedoel je nu te zeggen dat dat sowieso de bedoeling is als je de wartel erin draait?

[Source90]

JT schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 15:22:
Ik ga wat kabelgoten in de tuin installeren en dan met m20 wartels wel het juiste te hebben besteld voor mijn 2,5qmm ymvk as kabel. Maar bij invoer van de kabel past het net niet en komt een stukje plastic met membraan los. Er moeten drie kabels in dus sowieso ook een aan de zijkant. Kan dat gewoon of is dat niet verstandig qua waterdichtheid?

[Afbeelding]

Heb je ook een linkje van de kabel?

M20 is volgens mij voor 7 tot 12 mm kabels
Een beetje YMVK-AS kabel (2 draden met linze) heeft al een buitendiameter van 14mm
https://www.kabel24.nl/YMVK-AS-Grondkabel-2x2,5-per-meter

[ Voor 11% gewijzigd door Source90 op 04-03-2022 16:05 ]

[thomasv]

JT schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 16:00:
[...]

Dat membraan kwam los samen met het dunne laagje kunststof er omheen toen ik de kabel er doorheen wou drukken. Maar bedoel je nu te zeggen dat dat sowieso de bedoeling is als je de wartel erin draait?

Ja, dat is de bedoeling. Zo hou je de vrijheid waar je in de doos een opening maakt en blijft de rest waterdicht omdat het fysiek dicht is. Zo'n wartel moet door het membraan heen en snijdt daarmee het plastic open zoals het beginnetje wat je laat zien op de foto.

[JT]

Source90 schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 16:00:
[...]

Heb je ook een linkje van de kabel?

M20 is volgens mij voor 7 tot 12 mm kabels
Een beetje YMVK-AS kabel (2 draden met linze) heeft al een buitendiameter van 14mm
https://www.kabel24.nl/YMVK-AS-Grondkabel-2x2,5-per-meter

Op Marktplaats nieuw gekocht van een particulier dus ik heb geen merk maar wel een foto:

thomasv schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 16:02:
[...]


Ja, dat is de bedoeling. Zo hou je de vrijheid waar je in de doos een opening maakt en blijft de rest waterdicht omdat het fysiek dicht is. Zo'n wartel moet door het membraan heen en snijdt daarmee het plastic open zoals het beginnetje wat je laat zien op de foto.

Punt is dat die nu het hele membraan met het harde plastic er omheen eruit duwt, zie foto:

[ Voor 12% gewijzigd door JT op 04-03-2022 16:11 ]

[thomasv]

JT schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 16:11:
[...]

Op Marktplaats nieuw gekocht van een particulier dus ik heb geen merk maar wel een foto:

[Afbeelding]


[...]

Punt is dat die nu het hele membraan met het harde plastic er omheen eruit duwt, zie foto:
[Afbeelding]

Je tweede foto doet het niet nu wel inderdaad

[JT]

thomasv schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 16:12:
[...]


Je tweede foto doet het niet

Nu wel

[thomasv]

JT schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 16:11:
[...]

Op Marktplaats nieuw gekocht van een particulier dus ik heb geen merk maar wel een foto:

[Afbeelding]


[...]

Punt is dat die nu het hele membraan met het harde plastic er omheen eruit duwt, zie foto:
[Afbeelding]

Ik zie volgens mij alsnog niks geks,



Ik ben deze dozen gewend en die werken ook met wartel erdoorheen draaien (met wellicht moersleutel) en dan perforeer je dat plastic membraam met de wartel en heb je opening. Daarna kabel erdoorheen. Wat wel opvalt is dat de diepte van het schroefdraad op de doos van de WISKA niet heel diep is.

[ Voor 3% gewijzigd door thomasv op 04-03-2022 16:15 ]

[wizzopa]

JT schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 16:12:
[...]

Nu wel

Als het goed gaat ziet het er zo uit

[JT]

thomasv schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 16:14:
[...]


Ik zie volgens mij alsnog niks geks,

[Afbeelding]

Ik ben deze dozen gewend en die werken ook met wartel erdoorheen draaien (met wellicht moersleutel) en dan perforeer je dat plastic membraam met de wartel en heb je opening. Daarna kabel erdoorheen. Wat wel opvalt is dat de diepte van het schroefdraad op de doos van de WISKA niet heel diep is.

Oh, ik weet niet wat ik anders moet doen om de foto zichtbaar te krijgen

[thomasv]

JT schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 16:16:
[...]

Oh, ik weet niet wat ik anders moet doen om de foto zichtbaar te krijgen

Nee de foto doet het, ik bedoelde meer dat me niks raars opviel aan de situatie

[JT]

thomasv schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 16:17:
[...]


Nee de foto doet het, ik bedoelde meer dat me niks raars opviel aan de situatie

Ik las het niet goed Dus dat het hele membraan eruit gaat is geen probleem?

[thomasv]

JT schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 16:17:
[...]

Ik las het niet goed Dus dat het hele membraan eruit gaat is geen probleem?

Anders wordt het lastig een kabel er doorheen te steken. Probeer een losse wartel (geen kabel) in de schroefopening met behulp van een (moer)sleutel erin te schroeven. Dan steekt de wartel dat membraan enkel daar uit. Daar is het voor gemaakt en daarna kan je dan je kabel door de wartel heen steken (niet dopje vergeten eerst rond de kabel te doen).

En niet de wartel verder forceren uiteraard. Vast is vast

p.s. in het vervolg eerst de openingen in de doos maken, en dan deze pas aan de muur bevestigen scheelt wat gedoe met ruimte om deze handelingen te doen.

[ Voor 16% gewijzigd door thomasv op 04-03-2022 16:23 ]

[GeeMoney]

@thomasv zijn er ook wartels voor die Attema dozen voor kabels van 3 tot 8mm ?
Ik wil wat buitenverlichting nog aansluiten met als bron een dikke stevige grondkabel met linze en dan net boven de grond verder gaan met een dunne kabel richting de spot maar alle wartels lijken minimaal 7mm te zijn om hem "dicht" te knijpen.

[wizzopa]

GeeMoney schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 16:36:
@thomasv zijn er ook wartels voor die Attema dozen voor kabels van 3 tot 8mm ?
Ik wil wat buitenverlichting nog aansluiten met als bron een dikke stevige grondkabel met linze en dan net boven de grond verder gaan met een dunne kabel richting de spot maar alle wartels lijken minimaal 7mm te zijn om hem "dicht" te knijpen.

Zo iets? https://www.sandervunderi...oopring-7035-zeskant.html daar kan je dan weer een passende wartel bij zoeken.

[Xander]

GeeMoney schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 16:36:
@thomasv zijn er ook wartels voor die Attema dozen voor kabels van 3 tot 8mm ?
Ik wil wat buitenverlichting nog aansluiten met als bron een dikke stevige grondkabel met linze en dan net boven de grond verder gaan met een dunne kabel richting de spot maar alle wartels lijken minimaal 7mm te zijn om hem "dicht" te knijpen.

Je kunt eventueel een verloopring / reduceerring gebruiken.



Van M20 naar bijvoorbeeld M16 of M12.

Maar ik zou het eerst gewoon proberen. Wat voor kabel moet het worden? Zelfs een simpel PVC huishoudsnoer van 3x1mm² is al 7mm en die zou ik niet buiten willen toepassen.

[JT]

wizzopa schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 16:16:
[...]


Als het goed gaat ziet het er zo uit[Afbeelding]

Daar is het membraan er ook volledig uit lijkt het? Wat is dan het nut van dat membraan?

[wizzopa]

JT schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 19:19:
[...]

Daar is het membraan er ook volledig uit lijkt het? Wat is dan het nut van dat membraan?

Poort afsluiten die niet gebruikt worden.

De afdichting wordt overgenomen door de wartel , mits deze goed aangedraaid word in de lasdoos en om de kabel.

[Xander]

JT schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 19:19:
[...]

Daar is het membraan er ook volledig uit lijkt het? Wat is dan het nut van dat membraan?

Je hoeft deze kabeldoos niet met wartels te gebruiken, je kunt ook de kabel door dat membraam prikken.





IP66 met membraaminvoer, IP67 met wartels.

[DutchKel]

Ik ben vandaag maar eens aan de slag gegaan met de halve groepenkast opnieuw in te delen waarmee die wat meer toekomstbestendig is.

Ik wilde meer monitoring van de energie, dit gebeurd dmv modbus met in totaal 3 meters. De meter van de warmtepomp is niet zichtbaar op de foto’s. Tevens wilde ik voor in de toekomst een mogelijkheid hebben om via de laadpaal op 3 fasen te laden. Momenteel is de laadpaal op 1 fase aangesloten, dit ook omdat de auto maar met 1 fase kan opladen.

Wat moest er gebeuren? Ondanks dat ik al erg veel ruimte had voor alles was het toch te weinig. Ik heb dus 1 rij erbij gemaakt. Tevens wilde ik in het 2e deel makkelijk kunnen zien welke kabel op welke fase zit aangesloten. Dus heb ik een aansluitpunt onderin gemaakt waarbij bij elke kabel staat op welke fase deze zit. Omdat er direct 1 (3 fasen) meter erbij kwam kwamen er ook meer kabels bij. Er is in het verleden door 4 verschillende elektriciëns gewerkt in de meterkast en allemaal werkte ze zo goedkoop en snel mogelijk. Kortom ik kon vrijwel niet meer achterhalen hoe de kabels precies liepen.

Oude situatie:


Nieuwe situatie:




Het is nog niet af, er ontbreekt nog een automaat voor aparte stroom voor de meterkast (hier moet ik ook nog extra stopcontacten maken in de meterkast). Ook ontbreken er nog de automaten en aardlekschakelaar voor de 2 kabels die naar de tuin gaan. Aangezien in de tuin de kabels nog nergens op zijn aangesloten heeft dat momenteel geen haast.

Hier kan ik makkelijk zien op welke fase de draden zijn aangesloten.


Alle kabels die ik heb gebruikt zijn 6mm2 en voorzien van een kabelschoen. Voor zover ik weet is dit allemaal netjes naar de norm. Als iemand toch iets raars ziet meld dit dan even.

Het meest irritante vond ik dat de eastron meters bovenin de invoer hebben zitten en onderin de uitvoer, dit had ik liever andersom gezien. Aangezien ik hierdoor aan beide kanten een redelijk lange kabel moest gebruiken.

[JT]

thomasv schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 16:18:
[...]


Anders wordt het lastig een kabel er doorheen te steken. Probeer een losse wartel (geen kabel) in de schroefopening met behulp van een (moer)sleutel erin te schroeven. Dan steekt de wartel dat membraan enkel daar uit. Daar is het voor gemaakt en daarna kan je dan je kabel door de wartel heen steken (niet dopje vergeten eerst rond de kabel te doen).

Maar als je het membraan eruit steekt dan heeft dat toch geen zin? Dan heeft het geen afdichtende functie whatsoever? Sorry dat ik zo moeilijk doe hoor maar ik wil 200% zeker weten dat ik het goed doe, water, buiten en elektra lijkt me geen goede combi

p.s. in het vervolg eerst de openingen in de doos maken, en dan deze pas aan de muur bevestigen scheelt wat gedoe met ruimte om deze handelingen te doen.

Goede tip. Ik kan hem nog wel even loshalen.

wizzopa schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 19:27:
[...]


Poort afsluiten die niet gebruikt worden.

De afdichting wordt overgenomen door de wartel , mits deze goed aangedraaid word in de lasdoos en om de kabel.

Waarom zou je voor afdichting een membraan aanbrengen in plaats van gewoon hard plastic waar de rest van de doos ook uit bestaat?

Xander schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 19:36:
[...]

Je hoeft deze kabeldoos niet met wartels te gebruiken, je kunt ook de kabel door dat membraam prikken.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

IP66 met membraaminvoer, IP67 met wartels.

Ah ok! Dus, met de wartels maakt het niks uit als je het complete membraan inclusief aanhechting eruit drukt? Dan is het alsnog met alleen de wartel echt waterdicht? Want dan heb ik het plaatje compleet

[Xander]

JT schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 21:53:
Ah ok! Dus, met de wartels maakt het niks uit als je het complete membraan inclusief aanhechting eruit drukt? Dan is het alsnog met alleen de wartel echt waterdicht? Want dan heb ik het plaatje compleet

Ja, met wartels is het gewoon waterdicht. Zolang het gat wat overblijft maar niet groter dan 20mm is.

edit:
Oh wacht, er zit schroefdraad aan de buitenkant. Dan hoef je niet echt bang te zijn dat er een te groot stuk uitbreekt. Sommige dozen hebben een dunnere wand en dan plaats je de wartels met aan de binnenkant moeren, als je daar te lomp mee doet wil er wel eens te veel uitbreken.

Wartels zou ik ook altijd verkiezen boven de doorvoermembramen. Die laatste zijn ook wel IP66 maar een keer een foute beweging met invoeren en het scheurt uit, dan is het natuurlijk niet meer dicht.

Waarom zou je voor afdichting een membraan aanbrengen in plaats van gewoon hard plastic waar de rest van de doos ook uit bestaat?

Genoeg kabeldozen zijn volledig van hard plastic.

Maar dit is een "combi" doos waar je dus eventueel ook zonder wartel kunt invoeren.

Mocht je een invoer aan de achterkant nodig hebben (die zitten er ook), dan is een doos met membramen wel praktisch, aan de achterkant kun je natuurlijk geen wartel kwijt.

[ Voor 14% gewijzigd door Xander op 04-03-2022 22:07 ]

[Tanuki]

@JT IP67 is dompeldicht, dat betekent dat je de doos +- 30 minuten onder water kan dompelen zonder dat er water in komt.

IP66 is waterdicht, "volledig beschermd tegen stof en waterdicht tot regen en golven van water".

M.a.w., als jouw lasdoosje niet in een plas water ligt, heb je aan IP66 ruim voldoende.

Het membraan zit overigens ongeveer gelijk met het plastic van de lasdoos. Als je er wartels op draait, dan klemt de wartel met de contramoer zich vast op het plastic, waardoor het afsluit. Het membraan doet dan in principe niet meer mee. Je kan dan het diafragma van de wartel gebruiken om de kabel vast te klemmen en dan zit het dicht. Mits de kabel uiteraard voldoet qua ondersteunde kabeldikte.

Waarom zou je membraan aanbrengen? Om niet per se met wartels te hoeven werken, men kan in principe de kabel door het membraan prikken en op die manier ook een afgedichte doorvoer creëeren. Je gaat dus niet het membraan eruit steken, maar het membraan doorprikken met als gevolg dat de kabel "in het membraan geklemd" zit. Als je dat eenmaal hebt gedaan en je wilt er later een smallere kabel doorheen doen, dan moet je in principe het membraan wegsnijden en een wartel gebruiken om het nog fatsoenlijk te kunnen afdichten.

En ik ben het overigens met Xander eens, ik gebruik ook liever wartels, omdat je dan veel zekerder bent van de afdichting. Zeker als ik iets hang of bevestig op een plek waar het aannemelijk is dat er eens wat water voorbij kan komen. Niet omdat ik bang ben voor IP65/66/67, maar eerder omdat het weleens nauw kan komen met dat membraan. Peace of mind voor die paar euro die wartels kosten is fijn.

[ Voor 13% gewijzigd door Tanuki op 04-03-2022 22:07 ]

[wizzopa]

@JT

Waarom zou je voor afdichting een membraan aanbrengen in plaats van gewoon hard plastic waar de rest van de doos ook uit bestaat?
Lasdozen zonder membraan zijn er ook, maar die hebben ook nog steeds een afdichting in de poort maar dan van het zelfde materiaal als waar de doos van gemaakt is.

De poort kan je er dan ook weer uit drukken met de wartel of schroevendraaier.

Het materiaal is harder waardoor bij het uit drukken ter hoogte van de poort scheuren kunnen ontstaan.

Zelf gebruik ik de OBO B9T

[JT]

Xander schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 22:00:
[...]


Ja, met wartels is het gewoon waterdicht. Zolang het gat wat overblijft maar niet groter dan 20mm is.

edit:
Oh wacht, er zit schroefdraad aan de buitenkant. Dan hoef je niet echt bang te zijn dat er een te groot stuk uitbreekt. Sommige dozen hebben een dunnere wand en dan plaats je de wartels met aan de binnenkant moeren, als je daar te lomp mee doet wil er wel eens te veel uitbreken.

Wartels zou ik ook altijd verkiezen boven de doorvoermembramen. Die laatste zijn ook wel IP66 maar een keer een foute beweging met invoeren en het scheurt uit, dan is het natuurlijk niet meer dicht.

Ja, wartels lijkt mij ook beter. Ik zal nog eens een foto maken als de kabel erin zit. Ik wist niet dat de membranen een vervanging voor wartels waren en dus prima eruit mogen breken als je wartels gebruikt.

Tanuki schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 22:04:
@JT IP67 is dompeldicht, dat betekent dat je de doos +- 30 minuten onder water kan dompelen zonder dat er water in komt.

IP66 is waterdicht, "volledig beschermd tegen stof en waterdicht tot regen en golven van water".

M.a.w., als jouw lasdoosje niet in een plas water ligt, heb je aan IP66 ruim voldoende.

Het membraan zit overigens ongeveer gelijk met het plastic van de lasdoos. Als je er wartels op draait, dan klemt de wartel met de contramoer zich vast op het plastic, waardoor het afsluit. Het membraan doet dan in principe niet meer mee. Je kan dan het diafragma van de wartel gebruiken om de kabel vast te klemmen en dan zit het dicht. Mits de kabel uiteraard voldoet qua ondersteunde kabeldikte.

Ik krijg de wartel net aan om de kabel

Waarom zou je membraan aanbrengen? Om niet per se met wartels te hoeven werken, men kan in principe de kabel door het membraan prikken en op die manier ook een afgedichte doorvoer creëeren. Je gaat dus niet het membraan eruit steken, maar het membraan doorprikken met als gevolg dat de kabel "in het membraan geklemd" zit. Als je dat eenmaal hebt gedaan en je wilt er later een smallere kabel doorheen doen, dan moet je in principe het membraan wegsnijden en een wartel gebruiken om het nog fatsoenlijk te kunnen afdichten.

Dat stukje was mij tot een paar posts terug niet helder, ik snap het nu een stuk beter

wizzopa schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 22:21:
@JT

Waarom zou je voor afdichting een membraan aanbrengen in plaats van gewoon hard plastic waar de rest van de doos ook uit bestaat?
Lasdozen zonder membraan zijn er ook, maar die hebben ook nog steeds een afdichting in de poort maar dan van het zelfde materiaal als waar de doos van gemaakt is.

De poort kan je er dan ook weer uit drukken met de wartel of schroevendraaier.

Het materiaal is harder waardoor bij het uit drukken ter hoogte van de poort scheuren kunnen ontstaan.

Zelf gebruik ik de OBO B9T

Ja, ik snap het nu ik weet dat het membraan een alternatief is voor een wartel.

[pox-ie]

ik moet eerdaags mijn groepenkast onder handen nemen en nieuwe grondkabels naar mijn schuur en garage aanleggen . De reden hiervoor is dat regelmatig mijn aardlek eruit klapt en dus 3 groepen . Het gebeurd meestal bij nat weer als ik het licht aandoe in de schuur. Ik wil gelijk die kabel scheiden middels een pv-verdeler in de schuur en 1 in de garage. Nu hoor en lees ik dat de aansluiting voor de zonnenpanelen een standaard B16 30mA alamat kan zijn maar van de andere installateur moet dat een B16 300mA zijn..
Ik heb voor mijn situatie dit bedacht.

35A HZ --> 40A HS --> 7x B16 30mA alamats + 2 x B20 300mA (voor de 2 buitenkabels 2x4mm2 +/- 25 meter) en 1 B16 100mA voor reserve(zonnepanelen)

in de schuur en garage allebei een aparte PV verdeler :
1x HS 40A + 1x B16 30mA (verlichting en wcd) + 1 x B16 100mA (voor de toekomstige zonnepanelen)


Is dit een beetje gangbaar of is dit overkill... Ik ben zo'n beetje uitgedacht hoe ik dit zou moeten aanpakken dus ideeen en/of kritiek is welkom

[Xander]

@pox-ie Kritiek? Gebruik niet die spanningsafhankelijke aardlekautomaten. Volgens NEN1010:2020 mogen ze niet meer worden toegepast. Deze norm is nog niet aangewezen maar dat is waarschijnlijk een kwestie van tijd.

Volgens de huidige norm NEN1010:2015 mogen ze ook alleen onder bepaalde voorwaarden worden toegepast, grote kans dat je niet aan die voorwaarden voldoet.

Hoeveel PV ligt er straks totaal met de 3 sets? Past dat nog wel op een 1x35A aansluiting? Voorzie je in de nabije toekomst 3-fasen apparatuur? Misschien is dit een mooi moment om daar rekening mee te houden.

[pox-ie]

@Xander op zowel de schuur als de garage komen ieder max 4 panelen (400wp) dus dat moet voldoende zijn.
Bedoel je dat ik ipv aardlekautomaten beter een aardlekschakelaar (30mA)met aparte installatie automaten moet plaatsen? Hoe verdeel ik dan de kabels naar de schuur en garage? Ik wil liever niet een niet beveilgde groep in mijn meterkast en een beveiliging in de pv verdeler.

[Xander]

Je kunt gewoon normale aardlekautomaten (niet spanningsafhankelijk, gewoon elektromechanisch) gebruiken.

Deze zijn meestal wel 2 modules breed.

[Vliegvlug]

pox-ie schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 11:45:
…
Bedoel je dat ik ipv aardlekautomaten beter een aardlekschakelaar (30mA)met aparte installatie automaten moet plaatsen?

…

Nee, hij bedoelt dat je andere aardlekautomaten moet nemen, die zijn 2 units breed en hebben geen spanning afhankelijkheid om te kunnen werken.
Er is één model aardlekautomaat van 1 unit die niet spanningsafhankelijk is, moet je even zoeken in dit topic. => Van Siemens dus, zie deze post: Xander in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

dang, net te laat

[ Voor 24% gewijzigd door Vliegvlug op 05-03-2022 12:11 ]