Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[DutchKel]

@robertwebbe Aangezien je kookplaat nog aangesloten moet worden. Kijk even op welke fase je het meeste verbruik hebt (of waar je de meeste grootverbruikers die je tijdens het koken gebruikt op hebt aangesloten, denk bv aan de magnetron/oven etc) en gebruik die fase dan niet op de kookplaat. Dan heb je tijdens het koken minder snel dat je aan de 25A zit op 1 fase.

Ik heb bijvoorbeeld op fase 2 bijvoorbeeld een combi magnetron/oven zitten, die in combinatie met de kookplaat op power zorgt er al snel voor dat ik over de 25A ga. Omdat ik dit weet gebruik ik de andere combi magnetron/oven als ik de kookplaat erbij nodig heb (die staat op fase 3 aangesloten).

[Robchris]

Hoop dat iemand hier een oplossing heeft:

Ik wil een 3 fasen stroomkabel trekken door de kruipruimte naar buiten ivm een laadpaal. Nu blijkt dat de kruipruimte naar de uitbouw niet toegankelijk is. Zie tekening.

Heeft iemand een idee hoe dit kan worden opgelost?

Huis is 7 jaar oud
Muur in kruipruimte staat op de plek waar het huis zonder uitbouw zou stoppen

[DutchKel]

Robchris schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 08:29:
Hoop dat iemand hier een oplossing heeft:

Ik wil een 3 fasen stroomkabel trekken door de kruipruimte naar buiten ivm een laadpaal. Nu blijkt dat de kruipruimte naar de uitbouw niet toegankelijk is. Zie tekening.

Heeft iemand een idee hoe dit kan worden opgelost?

Huis is 7 jaar oud
Muur in kruipruimte staat op de plek waar het huis zonder uitbouw zou stoppen[Afbeelding]

Aan beide kanten een gat boren, goed uitmikken dat de gaten ongeveer gelijk uitkomen en daar dan een electrabuis doorheen doen grijze/19mm ofzo. Wij hebben hetzelfde en ik heb voor de bouw gezien dat er onder de uitbouw gewoon nog een open ruimte is. Je kunt ervoor kiezen om een van de 2 gaten (ik zou die van vanuit de kruipruimte doen) wat groter te maken waardoor je de buis beter kunt mikken, iemand aan de andere kant laten staan om te kijken of je in de buurt zit en eventueel met een lange schroevendraaier mee geleiden als dat kan. Het is even prutsen.

[GeeMoney]

Uiteindelijk kan je er ook gewoon onder door graven natuurlijk al zal dat wel veel meer werk zijn.
Ik begrijp dat die uitbouw geen kruipruimte heeft maar wel op eenzelfde fundering staat?
Dan gewoon groot genoeg graven totdat je er dus “onderdoor” past.

[decramy]

Of een geul om de uitbouw?

[DutchKel]

decramy schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 09:32:
Of een geul om de uitbouw?

Dan zou ik direct bij de meterkast al naar buiten gaan en de kabel langs het huis leggen (wel in de grond).

[ Voor 3% gewijzigd door DutchKel op 18-02-2022 09:35 ]

[m_rick]

En als aanvulling op deze tips; maak royaal werkruimte, graaf liever wat te veel weg zodat je voldoende werkruimte hebt. En boor/hak een royaal gat door de fundering. Bij dit soort 'pruts'klusjes kom ik meestal achteraf tot de conclusie dat dit veel handiger was geweest

[Erwin_83]

GeeMoney schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 09:25:
Uiteindelijk kan je er ook gewoon onder door graven natuurlijk al zal dat wel veel meer werk zijn.
Ik begrijp dat die uitbouw geen kruipruimte heeft maar wel op eenzelfde fundering staat?
Dan gewoon groot genoeg graven totdat je er dus “onderdoor” past.

Bij een fundering op palen geen probleem, maar een stroken fundering op zand zou ik wat terughoudend zijn daarmee.

[habbekrats]

@Robchris



Groene flink gat in tussenmuur boren/kappen. Daarna 50mm pvc pijp 40 mm erdoorheen duwen.
Blauw iets minder graafwerk dan rood

[Haassiej]

Iemand toevallig ervaring of een idee hoe we dit loze stopcontact zouden kunnen gebruiken? Iets meer uitleg; in onze nieuwbouwwoning, als 2e koper, geen mogelijkheid gehad voor meerwerkopties.

Nu merkte ik dat de stopcontact gaten al aanwezig waren in de prefab, maar dichtgesmeerd. Nu heb ik deze opengemaakt, alleen lijkt het erop dat de muurgaten goed open te maken zijn, maar er geen verder gat naar bijv. de meterkast zit.

Nu hoopte ik dat iemand hier, als een echte tweaker, ervaring heeft met soortgelijks

[Andrehj]

Haassiej schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 20:42:
Iemand toevallig ervaring of een idee hoe we dit loze stopcontact zouden kunnen gebruiken? Iets meer uitleg; in onze nieuwbouwwoning, als 2e koper, geen mogelijkheid gehad voor meerwerkopties.

Nu merkte ik dat de stopcontact gaten al aanwezig waren in de prefab, maar dichtgesmeerd. Nu heb ik deze opengemaakt, alleen lijkt het erop dat de muurgaten goed open te maken zijn, maar er geen verder gat naar bijv. de meterkast zit.

Nu hoopte ik dat iemand hier, als een echte tweaker, ervaring heeft met soortgelijks

[Afbeelding]

Als er geen buis van deze doos naar een andere doos of centaaldoos ligt wordt het wel een lastig verhaal denk ik. Dan zul je moeten frezen, wat in zo'n betonnen muur best een uitdaging is (en dan ben je nog niet bij een centraaldoos...)

[henkNL]

Haassiej schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 20:42:
Iemand toevallig ervaring of een idee hoe we dit loze stopcontact zouden kunnen gebruiken? Iets meer uitleg; in onze nieuwbouwwoning, als 2e koper, geen mogelijkheid gehad voor meerwerkopties.

Nu merkte ik dat de stopcontact gaten al aanwezig waren in de prefab, maar dichtgesmeerd. Nu heb ik deze opengemaakt, alleen lijkt het erop dat de muurgaten goed open te maken zijn, maar er geen verder gat naar bijv. de meterkast zit.

Nu hoopte ik dat iemand hier, als een echte tweaker, ervaring heeft met soortgelijks

[Afbeelding]

Hier bij de oplevering 10 jaar geleden precies hetzelfde geconstateerd.
Deze dozen zaten hier bij de standaard projectbouw al in de prefab wanden gestort, m.a.w. iedere woning heeft dezelfde wanden.
Kies je de meerwerkoptie, dan wordt de inbouwdoos aangesloten op een buis welke over de ruwe betonnen vloer gelegd wordt en daarna de dekvloer gestort.

In mijn geval had ik de optie voor een extra WCD en groep t.b.v. wasdroger niet genomen. Na oplevering het gips weggehakt, en die liep wel door naar de groepenkast. Je kunt geluk hebben en ik was voor 3 tientjes materiaal klaar.

Op de begane grond heb ik nabij de inbouwdoos een gat naar de kruipruimte geboord, een kleine sleuf in de vloer gehakt, flex erin, YMVK er doorheen en klaar.
Dit wordt op de verdiepingvloer wat lastiger

[Vliegvlug]

Haassiej schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 20:42:
Iemand toevallig ervaring of een idee hoe we dit loze stopcontact zouden kunnen gebruiken? Iets meer uitleg; in onze nieuwbouwwoning, als 2e koper, geen mogelijkheid gehad voor meerwerkopties.

Nu merkte ik dat de stopcontact gaten al aanwezig waren in de prefab, maar dichtgesmeerd. Nu heb ik deze opengemaakt, alleen lijkt het erop dat de muurgaten goed open te maken zijn, maar er geen verder gat naar bijv. de meterkast zit.

Zit er op 1 van die twee gaten in die wanddoos wel een pvc buis aangesloten?
Het lijkt erop de foto namelijk op dat ik daar in dat gat er recht onder in de muur ter hoogte van de vloer een stukje gele pvc buis zie.

Als dat zo is en je hebt een kruipruimte zou ik een gat in de vloer boren en dan via de kruipruimte naar de meterkast.
Ook als er nog geen pvc in de muur zit en je wilt het per se aansluiten en je hebt een kruipruimte zou ik naar onderen frezen.
Mocht dit een buitenmuur zijn houdt er dan rekening mee dat je wat verder uit de muur moet boren want de fundering is meestal dikker dan de muur en dan kom je in je fundering uit ipv in je kruipruimte.
En let wel op vloerverwarmingsbuizen mocht je dat hebben maar die liggen meestal niet strak tegen de muur.

Nu hoopte ik dat iemand hier, als een echte tweaker, ervaring heeft met soortgelijks

[Afbeelding]

[Frenkie567917]

Zwartoog schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 20:18:
[...]

Lukt het om ergens aan het snoer te trekken zodat je een nieuwe kunt meetrekken? Als dat lukt, kun je een 2-aderige XMVK kabel 2,5 mm² trekken.

In de centraaldoos in het plafond komt vd draad binnen. Bij de wcds zie ik het aansluitsnoer. Wat daartussen zit is niet te zien. Ik zal de inbouwdoos eens loshalen en met de telefooncamera kijken.

Kan de xmvk kabel kan dan in de plaats van de huidige draden? Dus vanaf de wcds naar de centraaldoos in het plafond.

[Zwartoog]

Frenkie567917 schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 16:20:
[...]


In de centraaldoos in het plafond komt vd draad binnen. Bij de wcds zie ik het aansluitsnoer. Wat daartussen zit is niet te zien. Ik zal de inbouwdoos eens loshalen en met de telefooncamera kijken.

Kan de xmvk kabel kan dan in de plaats van de huidige draden? Dus vanaf de wcds naar de centraaldoos in het plafond.

Oeh, dat klinkt wel heen beunhazerig. 10 tegen 1 dat er los in de wand een kroonsteentje zit van VD naar snoer.

Ja, XMVK kabel kun je gewoon als VD draad gebruiken, maar hoeft in een buis. Is in sommige situaties makkelijker. Wel de 2.5 mm2 variant nemen natuurlijk

[SRB12]

Ik heb vandaag mijn hefbrug verhuisd van mijn oude naar mijn nieuwe woning. Het gaat om een 230V variant.
Maar nu schakelt de installatieautomaat steeds uit bij (willen) heffen.
We hebben nu een ABB B16 automaat, in onze oude huis zat er een ouderwetse smeltzekering met trage uitschakelkarakteristiek. Nu vermoed ik dat dat de reden is, iemand die hier ervaring mee heeft?
Bij mijn weten is de overtocht heel rustig en zonder beschadigingen gegaan, ik kan ook geen beschadigingen aan de kabels zien.

Uitwisselen zou dan voor zo één moeten denk ik:
https://www.elektramat.nl...9reucKo7fHVRoCIEwQAvD_BwE

[m_rick]

@SRB12 ja, de aanloopstroom zal hier een issue zijn. Een automaat met B-karakteristiek is schakelt eerder af dan een C-karakteristiek. Dus deze vervangen door een C zou een logische oplossing zijn. Ik weet niet precies of hier nog meer spelregels voor gelden.

[JackBol]

SRB12 schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 20:54:
Ik heb vandaag mijn hefbrug verhuisd van mijn oude naar mijn nieuwe woning. Het gaat om een 230V variant.
Maar nu schakelt de installatieautomaat steeds uit bij (willen) heffen.
We hebben nu een ABB B16 automaat, in onze oude huis zat er een ouderwetse smeltzekering met trage uitschakelkarakteristiek. Nu vermoed ik dat dat de reden is, iemand die hier ervaring mee heeft?
Bij mijn weten is de overtocht heel rustig en zonder beschadigingen gegaan, ik kan ook geen beschadigingen aan de kabels zien.

Uitwisselen zou dan voor zo één moeten denk ik:
https://www.elektramat.nl...9reucKo7fHVRoCIEwQAvD_BwE

Wat is je merk/model hefbrug? Als het goed is staat er wel iets in de installatie handleiding

[SRB12]

Twinbusch TW232A, maar staat niets in.
Ik wissel de automaat wel even om.

[JackBol]

SRB12 schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 21:20:
Twinbusch TW232A, maar staat niets in.
Ik wissel de automaat wel even om.

Ik weet niet of die veel afwijkt, maar in de handleiding van de TW242A staat op pagina 17 een foto van de schakelkast waarin te zien is dat die hefbrug zelf intern met een C32 automaat is afgezekerd.

https://www.twinbusch.de/...n/twinbusch_TW242A_NL.pdf

Edit: op pagina 33 staat een duidelijke schematische tekening van de schakelbox.

[ Voor 13% gewijzigd door JackBol op 19-02-2022 21:40 ]

[SRB12]

Ja ik heb een andere, maar net even gekeken en ik heb wel dezelfde zekeringen.

Zo'n installatie automaat, kan je die gewoon van de DIN rail af trekken?

[martijn v o]

zit een palletje die je kan uittrekken met de schroevendraaier en dan klik je hem eraf.

[JackBol]

SRB12 schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 21:41:
Ja ik heb een andere, maar net even gekeken en ik heb wel dezelfde zekeringen.

Zo'n installatie automaat, kan je die gewoon van de DIN rail af trekken?

Zit een lipje onder die je met een schoevendraaier omlaag moet 'hefbomen'. Dan komt hij er zonder gebruik van kracht vanaf.

[Tdmicha]

Goedenavond,

Ik zit met een (voor mij) lastige storing. Een 3 fase 25a afgezekerd

Fase 1 ploft er willekeurig uit.
Fase 2 inmiddels ook na elke minuten maar kan ook uren goed gaan

Ik heb de de belasting op de fases al verminderd door diverse 16a groepen uit te schakelen. Geen effect

Grote verbruikers (circulatie pomp) uit geen effect

Alle 16a automaten blijven wel gewoon in. Puur de afgezekerd Fase knalt er uit

Ik heb 1 kracht groep in de verdeel kast. Kan deze stuk zijn en de problemen veroorzaken? Of heb ik kabel schade tussen de 25a stop en de verdeler (100meter)

De stoppen zijn niet heet bij wisselen. Lijkt geen overbelasting.

Tips en advies zijn welkom dank!

[pickboy]

Tdmicha schreef op zondag 20 februari 2022 @ 02:47:
Goedenavond,

Ik zit met een (voor mij) lastige storing. Een 3 fase 25a afgezekerd

Fase 1 ploft er willekeurig uit.
Fase 2 inmiddels ook na elke minuten maar kan ook uren goed gaan

Ik heb de de belasting op de fases al verminderd door diverse 16a groepen uit te schakelen. Geen effect

Grote verbruikers (circulatie pomp) uit geen effect

Alle 16a automaten blijven wel gewoon in. Puur de afgezekerd Fase knalt er uit

Ik heb 1 kracht groep in de verdeel kast. Kan deze stuk zijn en de problemen veroorzaken? Of heb ik kabel schade tussen de 25a stop en de verdeler (100meter)

De stoppen zijn niet heet bij wisselen. Lijkt geen overbelasting.

Tips en advies zijn welkom dank!

Blijkbaar gaat er ergens toch een stroom lopen die de stoppen laat doorbranden.
Kortsluiting of overbelasting zijn eigenlijk de enige factoren.

Doordat de stoppen niet heet zijn lijkt een langdurige overbelasting niet waarschijnlijk idd.

Wat voor stoppen zitten erin. B of C? Type?
Wat zit er op je krachtgroep?
Zijn er specifieke momenten te vinden icm met apparatuur die op die moment aan gaat?

Omdat het niet altijd direct gebeurd lijkt het eerder een sluiting in een specifiek apparaat of een beschadigde kabel icm water waardoor het misschien niet altijd direct goede sluiting maakt.

Dan moet je die kabel even door (laten) meten middels een isolatieweerstandsmeting (ook wel meggeren genoemd).

[DutchKel]

@Tdmicha Waarom heb je 100 meter kabel tussen de 25A hoofdautomaat en de verdeler? Heb je daarbij rekening gehouden met het verlies van de lange kabel? En wat voor kabel is die 100 meter? 3x 2,5mm2, 3x4mm2 of 3x6mm2?

[leonbong]

SRB12 schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 21:20:
Twinbusch TW232A, maar staat niets in.
Ik wissel de automaat wel even om.

Als jij hem via een ymvk/xmvk kabel direct uit de meterkast op een eigen groep hebt aangesloten dan zou ik een c automaat toepassen.
Heb je in een wcd waar nog meer op zit dan zou ik een eigen groep toepassen.

[habbekrats]

@Tdmicha
Een 25A zekering die kapot gaat door sluiting kun je ook snel wel even met een ohmmeter meten.
Of 24V er opzetten liefst regelbaar en de stroom meten .
Dit kan je per fase naar aarde en fase-fase.

Als de sluiting goed laag is kun je met de spanning en stroom de R uit rekenen. Doe dit ook vanaf de andere zijde.
Als je de diameter van de kabel weet kun je ongeveer uit rekenen waar de sluiting zit. Ga in die omgeving de grond eens goed bekijken of je rare dingen ziet ( bv boom na de storm).

Ik zou de kabel niet onnodig zomaar door gaan knippen, lassen leveren later altijd opnieuw problemen op.

[Frenkie567917]

Zwartoog schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 18:12:

Oeh, dat klinkt wel heen beunhazerig. 10 tegen 1 dat er los in de wand een kroonsteentje zit van VD naar snoer.

Ja, XMVK kabel kun je gewoon als VD draad gebruiken, maar hoeft in een buis. Is in sommige situaties makkelijker. Wel de 2.5 mm2 variant nemen natuurlijk

Oke, dan hou ik er rekening mee dat er een nieuwe xmvk kabel moet worden getrokken.

Na wat googlen wil ik de 2 wcds als volgt aansluiten:
Centraaldoos -> xmvk -> Wago lasklem in inbouwdoos wcd 1 (50 mm).
Vanuit deze lasklem wordt wcd 1 aangesloten en gaat weer een stukje xmvk kabel naar de inbouwdoos van wcd2.

Of is het beter om flexbuis met vd draad te gebruiken om van de ene naar andere wcd te gaan?

[Diedo70]

Graag een dubbelcheck voordat dinsdag aanstaande Stedin bij ons langs komt om 3 fase aansluiting te maken, en ik zelf niet aanwezig kan zijn:

Huidige situatie is als volgt aangesloten;
Kookplaat (max. 7400W, géén 3 fase mogelijkheid) dmv 3 fase alamat met 2 L + 2N:
(De blauwe lijn tussen de 3F alamat + aardlekschakelaars en de hoofdschakelaar is in het plaatje weggevallen, maar die zit er in het echt wel natuurlijk )


De bedoeling is/was om tot in de keuken een 'normale' 3 fase aansluiting te maken en in de kookplaat de 3e fase af te doppen, zoals voorgesteld door @Xander (zie https://gathering.tweaker...message/69893226#69893226).

Alleen ben ik nu niet in staat om dat nog te doen voordat Stedin op de stoep staat.

Zoals ik het zie kan de 3 fase alamat 2L+2N aangesloten blijven op het moment dat Stedin draadbruggen op de hoofschakelaar vervangt voor 3 losse fases. Aan de kookplaat en 3 fase alamat hoeft dan niets veranderd te worden en blijft het gewoon functioneren zoals het nu doet.
--> Is dit correct?

Zo niet moet ik toch tijd maken om het voor het bezoek van Stedin in orde te maken (en tot die tijd de kook/krachtgroep af te schakelen)

Alvast dank!

[ Voor 3% gewijzigd door Diedo70 op 20-02-2022 11:37 ]

[Zwartoog]

Frenkie567917 schreef op zondag 20 februari 2022 @ 11:18:
[...]


Oke, dan hou ik er rekening mee dat er een nieuwe xmvk kabel moet worden getrokken.

Na wat googlen wil ik de 2 wcds als volgt aansluiten:
Centraaldoos -> xmvk -> Wago lasklem in inbouwdoos wcd 1 (50 mm).
Vanuit deze lasklem wordt wcd 1 aangesloten en gaat weer een stukje xmvk kabel naar de inbouwdoos van wcd2.

Of is het beter om flexbuis met vd draad te gebruiken om van de ene naar andere wcd te gaan?

De meeste WCD's hebben een dubbele aansluiting, zodat je ze zonder lasklemmen kunt doorlussen.

Buis of kabel maakt niet uit: voordeel van buis is dat deze goedkoper is, en je evt draden kunt herschikken (bv als je ergens een stopcontact wil vervangen door een lichtschakelaar). Kabel is weer makkelijk, maar duurder en weinig flexibel om later de functie te veranderen.

In jouw situatie zijn het de kosten niet, dus zou ik voor het gemak gaan.

[loewie1984]

Vraag:

Recent hebben we zonnepanelen aan laten leggen met een 3fase omvormer. Hiervoor een is 5 aderige kabel van de omvormer naar de meterkast toegebracht met een 3fase+nul automaat.

In ons oude huis (we wonen er nu tegenover) was er een aparte groep op de zolder aanwezig voor de wasdroger en wasmachine. Beiden verbruiken als ze aan staan niet meer dan 16A samen.

In hoeverre zou het mogelijk zijn en is het elektrotechnisch verantwoord om de wasmachine en wasdroger op 1 van de 3 fases voor de zonnepanelen te voeden?

Een aparte kabel/groep naar de zolder toebrengen lukt helaas niet zonder ingrijpende werkzaamheden.

Een ander alternatief is kijken hoeveel ampere er door de automaat gaat van de technische installatie op zolder. Maar hoe kan ik dat het beste meten?

Aanvullend: de zonnepanelen opstelling bestaat ui 21 panelen, 10 oost, 11 west. En is dus nooit volledig tegelijkertijd belast met het maximale vermogen van 7100 watt.

[ Voor 9% gewijzigd door loewie1984 op 20-02-2022 13:57 ]

[robertwebbe]

Nog even een vervolg op mijn eerdere post om een IKEA UTNÄMND inductiekookplaat aan te sluiten:
robertwebbe in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

@JackBol en @Freakie1NL, hier een foto van de huidige binnenkant:


Op advies van @Blihi en @JackBol zal ik de situatie weer terug herstellen naar 3 fasen en 1 nul.

@Out.of.Control Oorspronkelijk zaten de nullen gebrugd, dit ga ik weer terug zetten.

Dit is de aansluitzijde op de kookplaat:


Hier komt dan de twijfel, toch 3 fasen aansluiten via L1, L2 en L3 en de 1 keer een nul met een brug tussen N1 en N2?

[ Voor 5% gewijzigd door robertwebbe op 20-02-2022 14:48 ]

[Freakie1NL]

Je hebt toch betaald voor installatie? Lekker terug laten komen. Die monteur heeft gewoon staan liegen met er is geen L3.

Dit is niet hoe hij in een 3 fase installatie aangesloten dient te worden.

Wel vaker dat IKEA iemand stuurt die er zelf geen kaas van heeft gegeten.

[robertwebbe]

@Freakie1NL Degene die installeerde moet het volgens de IKEA handleiding doen en daarin staat alleen 2 fasige aansluiting. Aan de foto is te zien dat er een L3 aanwezig is maar wordt niet beschreven in de manieren van aansluiten. Vandaar mijn twijfel om hem dan toch met 3 fasen aan te sluiten.

[Naalroc]

Dat L3 contact is er wel, maar is nergens mee verbonden volgens het schema, het is dus een veilige manier om die derde fase draad netjes te "parkeren".
Dacht ik...

[robertwebbe]

Zoals het nu aansloten zit (conform de foto's), kan het toch veilig werken?
- In de meterkast zijn er nu 2 gescheiden fasen met een gescheiden nul welke via fysiek verbonden zijn.
- In de kookpaat zit deze nu ook gescheiden aangesloten.

Of is het beter om in de meterkast en in de kookplaat de nullen te overbruggen in plaats van te scheiden?

[Freakie1NL]

robertwebbe schreef op zondag 20 februari 2022 @ 15:00:
@Freakie1NL Degene die installeerde moet het volgens de IKEA handleiding doen en daarin staat alleen 2 fasige aansluiting. Aan de foto is te zien dat er een L3 aanwezig is maar wordt niet beschreven in de manieren van aansluiten. Vandaar mijn twijfel om hem dan toch met 3 fasen aan te sluiten.

Een 2 fasige aansluiting bestaat niet. Dat een gemiddelde consument dat niet weer geeft niet, van een gemiddelde installateur mag je meer verwachten. Met een 3 fase behoor je de 400 volt aansluiting te gebruiken. Maar heb het idee dat e.e.a herhaalt blijft worden.

Het is jouw installatie, die niet geïnstalleerd is zoals het hoort, maar zal werken. Ik zou hier nooit mee akkoord gaan (en dit is het schoolvoorbeeld dat je sommige dingen juist wel beter zelf kan doen).

Edit
Het lijkt ook alsof er geen hulzen gebruikt zijn.
Durf mijn hand er voor het voor te steken dat de partij die dit geïnstalleerd heeft, die niet met foto's op deze manier naar IKEA durft door te sturen...

[ Voor 11% gewijzigd door Freakie1NL op 20-02-2022 15:14 ]

[Vliegvlug]

robertwebbe schreef op zondag 20 februari 2022 @ 14:47:
…

Dit is de aansluitzijde op de kookplaat:
[Afbeelding]

Hier komt dan de twijfel, toch 3 fasen aansluiten via L1, L2 en L3 en de 1 keer een nul met een brug tussen N1 en N2?

Ja, zoals in het aansluitschema linksboven.
En die L3 zal niet intern verbonden zijn en is inderdaad enkel voor het ‘parkeren’ van de L3 ader zoals @Naalroc al aangeeft.

[Vliegvlug]

Freakie1NL schreef op zondag 20 februari 2022 @ 15:12:
[...]

Edit
Het lijkt ook alsof er geen hulzen gebruikt zijn.
Durf mijn hand er voor het voor te steken dat de partij die dit geïnstalleerd heeft, die niet met foto's op deze manier naar IKEA durft door te sturen...

Dit is massieve VD draad, waarom zou je daar hulzen op zetten?
Er zitten al hulzen op vandaar dat ik het dacht gezien de L1 ader links die iets uitsteekt en massief lijkt daardoor.

maar bij N2 zie ik onder inderdaad soepel draad en zo’n geklemde huls die wat hoger zit.

[ Voor 20% gewijzigd door Vliegvlug op 20-02-2022 15:34 ]

[habbekrats]

@robertwebbe Voor een 3 fase aansluiting neem je toch het schema links boven in het plaatje.
L3 de grijze draad sluit je niet aan/ afdoppen.
De blauwe nul op klem 4 en5 met het bijgeleverde doorverbinder in de houder,

[ Voor 3% gewijzigd door habbekrats op 20-02-2022 15:32 ]

[Rol-Co]

@Vliegvlug
Dat is geen vd hoor kijk maar onder de nul 2.

Ik heb ook een ikea kookplaat, zit ook met 2 fase in gebruik op een 3 fase automaat.
De grotere platen van 11kW hebben ook de 3e fase in gebruik.

[robertwebbe]

Wat zijn eigenlijk voor een inductiekookplaat de voordelen van aansluiten via 3 fasen 400 Volt ten opzichte van 2 fasen 240 Volt? Is er dan meer vermogen beschikbaar? Of heeft het meer te maken met het verdelen van het vermogen over de fasen?

En ik heb even de draadeinden gecontroleerd, op alle draden zat een huls

[ Voor 13% gewijzigd door robertwebbe op 20-02-2022 15:54 ]

[Naalroc]

habbekrats schreef op zondag 20 februari 2022 @ 15:32:
@robertwebbe Voor een 3 fase aansluiting neem je toch het schema links boven in het plaatje.
L3 de grijze draad sluit je niet aan/ afdoppen.
De blauwe nul op klem 4 en5 met het bijgeleverde doorverbinder in de houder,

Als je hem onder de schroef van L3 steekt, dan is hij niet aangesloten, en is netjes "afgedopt"
Toch?

[Rol-Co]

robertwebbe schreef op zondag 20 februari 2022 @ 15:51:
Wat zijn eigenlijk voor een inductiekookplaat de voordelen van aansluiten via 3 fasen 400 Volt ten opzichte van 2 fasen 240 Volt? Is er dan meer vermogen beschikbaar? Of heeft het meer te maken met het verdelen van het vermogen over de fasen?

Lager amperage bij zelfde vermogen. Ook kan je geen kookgroep gebruiken op één 25A fase van een 3 fase aansluiting.

En ik heb even de draadeinden gecontroleerd, op alle draden zat een huls

Mooi, zo heurt het.

[Freakie1NL]

robertwebbe schreef op zondag 20 februari 2022 @ 15:51:
Wat zijn eigenlijk voor een inductiekookplaat de voordelen van aansluiten via 3 fasen 400 Volt ten opzichte van 2 fasen 240 Volt? Is er dan meer vermogen beschikbaar? Of heeft het meer te maken met het verdelen van het vermogen over de fasen?

En ik heb even de draadeinden gecontroleerd, op alle draden zat een huls

Het voordeel;
2 fase bestaat niet.
Ergo of je sluit het aan op 1 fase. Met het risico dat je 32A trekt via je, je 25A hoofdzekering. In de praktijk gaat dit vaak nog wel goed. Maar is zeker niet hoe het hoort. Heb je smeltzekeringen dan kan de netbeheerder langskomen met alle kosten van dien. Of op 3 fase. Dat je daar eventueel 1 fase niet van gebruikt is dan inderdaad juist wel de bedoeling in deze situatie.

Je hebt nu achter een 3 fase aardlekschakelaar 2x een nul aangesloten. Voordeel; een kookplaat hoeft niet achter een aardlekschakelaar. Dus als je het perse wilt dan de aardlekschakelaar er tussen uit halen. Maar dan ook direct geen flexomaten meer. Waarom je dit dan wel zou willen...?

[ Voor 21% gewijzigd door Freakie1NL op 20-02-2022 16:28 ]

[robertwebbe]

@Freakie1NL Ik heb even goed in de groepenkast gekeken en het was zoals iemand al eerder schetste, de automaten worden gevoed vanuit een strip. Iedere strip is voorzien van de 3 fasen en de nul. En op de achterzijde is te zien dat iedere keer een andere fase wordt gebruikt. De automaten die naar de kookplaat gaan zitten op de laatste 3 van de strip, dat zijn dus allemaal verschillende fasen. Ik heb nu alleen fase 1 en 2 in gebruik. Binnenkort monteer ik mijn P1 slimmemeter weer en dan kan ik precies de belasting van iedere fase zien. Mocht blijken dat dit niet in balans is, dan kan ik altijd nog wijzigen.

En ik zal ondertussen toch eens op zoek gaan naar wie de fabrikant van deze kookplaat is om erachter te komen of die L3 nu gewoon een "veilige parkeerplaats" is of dat die misschien gewoon toch werkt.
En ik zal bij IKEA eens gaan informeren waarom ze voor Nederland hebben gekozen voor 2x 240V in plaats van krachtstroom.

Alle tweakers die een bijdrage hebben geleverd, bedankt!

[Vliegvlug]

Rol-Co schreef op zondag 20 februari 2022 @ 15:37:
@Vliegvlug
Dat is geen vd hoor kijk maar onder de nul 2.

Had het al gezien en aangepast voor je deze reactie typte maar toen was jij waarschijnlijk al je reactie aan het typen

Ik heb ook een ikea kookplaat, zit ook met 2 fase in gebruik op een 3 fase automaat.
De grotere platen van 11kW hebben ook de 3e fase in gebruik.

Idem hier, ook een inductieplaat met 2 fasen en op de derde zit de oven die eronder zit ingebouwd aangesloten.
Plaat en oven zitten dus op dezelfde krachtgroep bij mij.

@robertwebbe Dat zou je ook nog kunnen doen mocht je er een oven onder hebben, scheelt je weer een automaat en aangezien je toch al zo’n samengestelde 3 fase groep hebt slaat hij ook nog eens los van de kookplaat af. Bij mij gaan beiden tegelijkertijd als er één van de twee een overbelasting heeft.

[Vliegvlug]

robertwebbe schreef op zondag 20 februari 2022 @ 16:33:
..
En ik zal ondertussen toch eens op zoek gaan naar wie de fabrikant van deze kookplaat is om erachter te komen of die L3 nu gewoon een "veilige parkeerplaats" is of dat die misschien gewoon toch werkt.

Kan me echt niet voorstellen dat die intern is aangesloten maar navragen kan geen kwaad, ben benieuwd of je antwoord krijgt.

En ik zal bij IKEA eens gaan informeren waarom ze voor Nederland hebben gekozen voor 2x 240V in plaats van krachtstroom.

Het lijkt misschien een beetje onduidelijk maar dat ze er NL bij zetten is omdat dit een specifieke oplossing is voor de Nederlandse 1-fase groepenkast waar de hoofdzekering te licht is uitgevoerd om een enkele 32A groep te kunnen gebruiken wat in de andere landen wel gewoon kan omdat daar de hoofzekeringen zwaarder zijn.

Is er dus om andere landen erop te wijzen/voor te waarschuwen dat ze het vooral niet zo moeten aansluiten!

Normaal gesproken is het voor een elektricien wel duidelijk dat het aansluitschema linksboven gebruikt moet worden in een 3-fase kast. Maar dat keukenboeren niet altijd een echte elektricien inhuren kan je de labelaar van Ikea niet aanrekenen.

[Blihi]

robertwebbe schreef op zondag 20 februari 2022 @ 16:33:
@Freakie1NL Ik heb even goed in de groepenkast gekeken en het was zoals iemand al eerder schetste, de automaten worden gevoed vanuit een strip. Iedere strip is voorzien van de 3 fasen en de nul. En op de achterzijde is te zien dat iedere keer een andere fase wordt gebruikt. De automaten die naar de kookplaat gaan zitten op de laatste 3 van de strip, dat zijn dus allemaal verschillende fasen. Ik heb nu alleen fase 1 en 2 in gebruik. Binnenkort monteer ik mijn P1 slimmemeter weer en dan kan ik precies de belasting van iedere fase zien. Mocht blijken dat dit niet in balans is, dan kan ik altijd nog wijzigen.

En ik zal ondertussen toch eens op zoek gaan naar wie de fabrikant van deze kookplaat is om erachter te komen of die L3 nu gewoon een "veilige parkeerplaats" is of dat die misschien gewoon toch werkt.
En ik zal bij IKEA eens gaan informeren waarom ze voor Nederland hebben gekozen voor 2x 240V in plaats van krachtstroom.

Alle tweakers die een bijdrage hebben geleverd, bedankt!

Ik heb zelf een 2-fase AEG plaat, die er ook in 3-fase uitvoering is (daar hadden we voor moeten kiezen, maar ja).

Bij een storing kwam AEG langs om een onderdeel te vervangen en toen heb ik meteen even uitgebreid de binnenkant van de plaat bestudeerd. Wat denk je? Het verschil tussen de 7.4 kw en de 11 kW versie is echt alleen hoe deze van binnen aangesloten is. Het omprikken van twee aders zou in principe genoeg zijn om van 2 naar 3 fase te gaan, maar dan moet je ook nog even andere software in de plaat laden en dat kun je niet zelf.

De L3 schroef kun je gewoon gebruiken voor de derde fase. Even het brugje plaatsen en je bent klaar.

[Blihi]

Vliegvlug schreef op zondag 20 februari 2022 @ 17:12:
[...]

Kan me echt niet voorstellen dat die intern is aangesloten maar navragen kan geen kwaad, ben benieuwd of je antwoord krijgt.

[...]

Het lijkt misschien een beetje onduidelijk maar dat ze er NL bij zetten is omdat dit een specifieke oplossing is voor de Nederlandse 1-fase groepenkast waar de hoofdzekering te licht is uitgevoerd om een enkele 32A groep te kunnen gebruiken wat in de andere landen wel gewoon kan omdat daar de hoofzekeringen zwaarder zijn.

Is er dus om andere landen erop te wijzen/voor te waarschuwen dat ze het vooral niet zo moeten aansluiten!

Normaal gesproken is het voor een elektricien wel duidelijk dat het aansluitschema linksboven gebruikt moet worden in een 3-fase kast. Maar dat keukenboeren niet altijd een echte elektricien inhuren kan je de labelaar van Ikea niet aanrekenen.

De keukeninstallateur hier zei ook dat hij er niet aan zou komen. Ook niet aan water overigens. Als ik dat niet zelf wilde doen, zou jij een loodgieter en elektricien laten komen.

[Frenkie567917]

Zwartoog schreef op zondag 20 februari 2022 @ 13:46:
[...]

De meeste WCD's hebben een dubbele aansluiting, zodat je ze zonder lasklemmen kunt doorlussen.

Buis of kabel maakt niet uit: voordeel van buis is dat deze goedkoper is, en je evt draden kunt herschikken (bv als je ergens een stopcontact wil vervangen door een lichtschakelaar). Kabel is weer makkelijk, maar duurder en weinig flexibel om later de functie te veranderen.

In jouw situatie zijn het de kosten niet, dus zou ik voor het gemak gaan.

Dan ga ik voor alles xmvk gebruiken
Kan ik die trouwens zo in de inbouwdoos invoeren of dient deze nog vastgezet te worden?

Ik denk erover om gelijk 2 extra dubbele wcds bij te plaatsen, 1 onder elk van de 2 bestaande wcds. Dus die tak ik dan af van dezelfde xmvk kabel. Dit kan neem ik aan gewoon met lasklemmen achter in de inbouwdoos van de bestaande wcd? (En dan weer xmvk gebruiken naar de nieuwe wcds)

[Techneut]

Freakie1NL schreef op zondag 20 februari 2022 @ 16:24:
[...]
2 fase bestaat niet.

Nou, bestaat niet is een beetje te veel gezegd. Voor een leek zou dat tot verwarring kunnen leiden. Even later ga je namelijk in je uitleg over naar drie fasen waarvan je er maar twee gebruikt. Welnu, dan heb je toch een tweefasen aansluiting? Wel kun je door het 120 graden faseverschil volstaan met maar één nuldraad waarbij je de twee nul-klemmen met het daarvoor bestemde bruggetje doorverbindt. Voordeel daarvan is dat je gewoon een 4-polige installatieautomaat kan gebruiken. En dat heeft niets te maken met het wel of niet toepassen van een aardlekschakelaar. En het voordeel hiervan is dat je de belasting van 2 keer 16A over twee fasen twee fasen kan verdelen.
Twee afzonderlijk nuldraden (zie schemaplaatje met 2 keer N zonder doorverbinding) heb je wel nodig bij een kookgroep van twee gekoppelde groepen op dezelfde fase. Eigenlijk ondingen omdat je de ene hoofdzekering met 32A kan belasten, maar dat even terzijde. Voor een insider allemaal heel logisch, maar gezien de vraagstelling geldt dat niet per definitie voor een leek.

[Rol-Co]

robertwebbe schreef op zondag 20 februari 2022 @ 16:33:
@Freakie1NL Ik heb even goed in de groepenkast gekeken en het was zoals iemand al eerder schetste, de automaten worden gevoed vanuit een strip. Iedere strip is voorzien van de 3 fasen en de nul. En op de achterzijde is te zien dat iedere keer een andere fase wordt gebruikt. De automaten die naar de kookplaat gaan zitten op de laatste 3 van de strip, dat zijn dus allemaal verschillende fasen. Ik heb nu alleen fase 1 en 2 in gebruik. Binnenkort monteer ik mijn P1 slimmemeter weer en dan kan ik precies de belasting van iedere fase zien. Mocht blijken dat dit niet in balans is, dan kan ik altijd nog wijzigen.

Jouw abb kast is inderdaad 1 die met een busboard zit maar die zijn er in vele varianten, als je een 3 fase busboard hebt zoals deze dan is de verdeling zover ik weet 4 links, 4 midden 4 rechts. Dus zouden ze nog op 1 fase zitten.
Edit:
Als dit klopt lijkt de verdeling voor 3 fase anders en per 2 te gaan, echter kan ik het niet bij abb vinden.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/142136

Wat is die 3 fase automaat links onder? Die zonder aardlek zit? Auto?

In je rechter kast zit deze met 2x 3 fase aardlek, daarom zitten de automaten ook in het midden.

En ik zal ondertussen toch eens op zoek gaan naar wie de fabrikant van deze kookplaat is om erachter te komen of die L3 nu gewoon een "veilige parkeerplaats" is of dat die misschien gewoon toch werkt.
En ik zal bij IKEA eens gaan informeren waarom ze voor Nederland hebben gekozen voor 2x 240V in plaats van krachtstroom.

Alle tweakers die een bijdrage hebben geleverd, bedankt!

Ikea gebruikt vaak indesit kregen wij te horen, een montage set moesten we destijds ook daar bestellen voor onze kookplaat.

[ Voor 8% gewijzigd door Rol-Co op 20-02-2022 19:30 ]

[Freakie1NL]

Techneut schreef op zondag 20 februari 2022 @ 18:37:
[...]
Nou, bestaat niet is een beetje te veel gezegd. Voor een leek zou dat tot verwarring kunnen leiden. Even later ga je namelijk in je uitleg over naar drie fasen waarvan je er maar twee gebruikt. Welnu, dan heb je toch een tweefasen aansluiting?

Nee, je hebt een 3 fase aansluiting waarbij je voor een bepaald apparaat gebruik maakt van 2 fases. Is essentieel iets anders.

[Techneut]

Freakie1NL,
Ik weet hoe je dit bedoelt, maar dat het niet bestaat is niet waar, ook al is het niet bepaald een ideale oplossing.

PS:
Ik vermoed hier een misverstand, ik denk nu dat je een tweefasen huisaansluiting bedoelt. Die bestaat denk ik inderdaad niet. Ik veronderstelde echter ten onrechte dat je zo'n fornuisgroep bedoelde bestaande uit twee groepen op dezelfde fase die later zonder verdere wijzigingen is veranderd in een tweefasen aansluiting.

[ Voor 112% gewijzigd door Techneut op 20-02-2022 20:53 ]

[Zwartoog]

Frenkie567917 schreef op zondag 20 februari 2022 @ 18:08:
[...]


Dan ga ik voor alles xmvk gebruiken
Kan ik die trouwens zo in de inbouwdoos invoeren of dient deze nog vastgezet te worden?

Ik denk erover om gelijk 2 extra dubbele wcds bij te plaatsen, 1 onder elk van de 2 bestaande wcds. Dus die tak ik dan af van dezelfde xmvk kabel. Dit kan neem ik aan gewoon met lasklemmen achter in de inbouwdoos van de bestaande wcd? (En dan weer xmvk gebruiken naar de nieuwe wcds)

Nee, hoeft niet vastgezet te worden. Nou ja, het moet geen kerstboom worden natuurlijk.

Lasklemmen in de inbouwdoos is goed.

[timovd]

De buurman heeft een groepenkast met 1x12 modules. Daar is onlangs een klein kastje naast geplaatst met 1 ALS en 1 automaat. Nu moet er nog meer geinstalleerd worden, zoals krachtgroepen, dus de kast moet op de schop. Boven de meter is niet heel veel ruimte meer, maar een kast met 2x12 units moet gemakkelijk passen.

Weet iemand of bovenstaande kan zodat de rijen uitgelijnd worden?
Wat is de afstand tussen de rails bij de kasten?

[Jfwiet]

timovd schreef op maandag 21 februari 2022 @ 10:54:
De buurman heeft een groepenkast met 1x12 modules. Daar is onlangs een klein kastje naast geplaatst met 1 ALS en 1 automaat. Nu moet er nog meer geinstalleerd worden, zoals krachtgroepen, dus de kast moet op de schop. Boven de meter is niet heel veel ruimte meer, maar een kast met 2x12 units moet gemakkelijk passen.
[Afbeelding]
Weet iemand of bovenstaande kan zodat de rijen uitgelijnd worden?
Wat is de afstand tussen de rails bij de kasten?

Deze zijn compatible met elkaar volgens de handleiding. Heb thuis 2x een Medusa kast naast elkaar en ze hebben maar kleine rondjes die je eruit kan drukken voor de doorvoer. Dus het is een beetje proppen tussen de kasten in.

[Navi]

robertwebbe schreef op zondag 20 februari 2022 @ 15:51:
Wat zijn eigenlijk voor een inductiekookplaat de voordelen van aansluiten via 3 fasen 400 Volt ten opzichte van 2 fasen 240 Volt? Is er dan meer vermogen beschikbaar? Of heeft het meer te maken met het verdelen van het vermogen over de fasen?

En ik heb even de draadeinden gecontroleerd, op alle draden zat een huls

1 fase = maximaal 16A x 230V = 3680 watt
"2 fase" = maximaal 2 x 16A x 230V = 7360 watt, meeste inductie hebben hier genoeg aan
3 fase = maximaal 3 x 16A x 230V = 11040 watt, hele grote inductie platen

Maarja, hoe vaak zet je alle 4/5/6 pitten op boost?

[ Voor 9% gewijzigd door Navi op 21-02-2022 12:17 ]

[DutchKel]

Navi schreef op maandag 21 februari 2022 @ 12:16:
[...]


1 fase = maximaal 16A x 230V = 3680 watt
"2 fase" = maximaal 2 x 16A x 230V = 7360 watt, meeste inductie hebben hier genoeg aan
3 fase = maximaal 3 x 16A x 230V = 11040 watt, hele grote inductie platen

Maarja, hoe vaak zet je alle 4/5/6 pitten op boost?

Je vergist je, je doet nu een aanname dat de beperking is dat je geen 4 pitten op boost kunt zetten. Ik kan met mijn kookplaat maar maximaal 1 kookzone tegelijkertijd op boost zetten, mits alle 4 de kookzones in gebruik zijn. Als er 2 kookzones in gebruik zijn dan kan ik beide kookzones op de boost zetten. De kookplaat is ook op 2 fases aangesloten en heeft volgens de instellingen geen limiet ingesteld op het maximaal te verbruiken vermogen.

[Navi]

DutchKel schreef op maandag 21 februari 2022 @ 12:44:
[...]

Je vergist je, je doet nu een aanname dat de beperking is dat je geen 4 pitten op boost kunt zetten. Ik kan met mijn kookplaat maar maximaal 1 kookzone tegelijkertijd op boost zetten, mits alle 4 de kookzones in gebruik zijn. Als er 2 kookzones in gebruik zijn dan kan ik beide kookzones op de boost zetten. De kookplaat is ook op 2 fases aangesloten en heeft volgens de instellingen geen limiet ingesteld op het maximaal te verbruiken vermogen.

Waar vergis ik me in dan? Ik neem juist niet aan dat je ze niet allemaal op boost kunt zetten, maar dat je dat in de praktijk eigenlijk nooit doet.

Soms bij het water koken een pit heel hoog, en de rest sukkelt wat op stand 5/6/7.

[Blihi]

Mijn plaat heeft 5 pitten, vier van 3200 Watt en een van 3700 Watt maximaal. Het totale vermogen is echter nooit meer dan 7400 Watt, want het is een 2-fase plaat op twee fases van een 3x16A zekering.

Dus, zet ik de middelste pit op 3700 Watt, dan zijn de vier andere samen ook maximaal 3700 Watt. Afhankelijk van welke stand je gebruikt op de ene pit, kun je op de andere pitten niet meer alle vermogens kiezen.

Dit heeft nog nooit echt tot problemen geleid, maar bij de 11 kW uitvoering zou de middelste pit een eigen groep hebben en kun je dus meer pitten tegelijk op een hogere stand gebruiken.

Het softwarematig terug regelen van een kookplaat is alleen nodig als je een 11 kW plaat op een 7.4 kW kookgroep aansluit. Of bijvoorbeeld als je een 7.4 kW kookplaat op een kookgroep achter een 25A hoofdzekering aansluit. Dan moet je de plaat ook softwarematig begrenzen op 25A (= 5.8 kW)

[DutchKel]

Navi schreef op maandag 21 februari 2022 @ 13:06:
[...]


Waar vergis ik me in dan? Ik neem juist niet aan dat je ze niet allemaal op boost kunt zetten, maar dat je dat in de praktijk eigenlijk nooit doet.

Soms bij het water koken een pit heel hoog, en de rest sukkelt wat op stand 5/6/7.

Je doet de aanname dat de beperking pas bij 4 pitten begint, de beperking begint bij mij echter dus al bij 2 pitten. Ik kan je zeggen dat ik best vaak 2 pitten op boost wil zetten waarna de kookplaat het weigert (en dan naar stand 9 gaat) omdat ik dan 3 pitten gebruik.

Ik gebruik de boost voornamelijk om boter snel te laten smelten (en heb dus wel eens 2 pannen waar ik boter in wil laten smelten). Voor water aan de kook te brengen heb ik die zelfs niet eens nodig omdat ik met de quooker direct kokend water in de pan doe.

[Navi]

DutchKel schreef op maandag 21 februari 2022 @ 13:48:
[...]

Je doet de aanname dat de beperking pas bij 4 pitten begint, de beperking begint bij mij echter dus al bij 2 pitten. Ik kan je zeggen dat ik best vaak 2 pitten op boost wil zetten waarna de kookplaat het weigert (en dan naar stand 9 gaat) omdat ik dan 3 pitten gebruik.

Ik gebruik de boost voornamelijk om boter snel te laten smelten (en heb dus wel eens 2 pannen waar ik boter in wil laten smelten). Voor water aan de kook te brengen heb ik die zelfs niet eens nodig omdat ik met de quooker direct kokend water in de pan doe.

Ah ik snap het. Maar off-topic, boter smelten op boost? Wow...als ik dat doe is alles meteen zwart.

[flippy]

Navi schreef op maandag 21 februari 2022 @ 14:05:
[...]


Ah ik snap het. Maar off-topic, boter smelten op boost? Wow...als ik dat doe is alles meteen zwart.

en je pan krom

[DutchKel]

flippy schreef op maandag 21 februari 2022 @ 14:10:
[...]


en je pan krom

Na 4 jaar mag de pan wel eens krom gaan, dan heb ik tenminste een reden om nieuwe pannen te halen. Maar ik denk dat het een en ander wel afhankelijk is van de dikte van de bodem van de pan. De pannen die ik heb zijn vrij dik en duren daarom ook langer met opwarmen. Met de power boost (of turbo boost bij sommige kookplaten) aan duurt het alsnog 10 seconden om de boter te laten smelten. Na 10 seconden zet ik hem op 7 en kan ik gaan bakken wat ik wil.

Enfin dit gaat nu wel erg ver offtopic. Over naar de meterkasten weer.

[SRB12]

JackBol schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 21:54:
[...]


Zit een lipje onder die je met een schoevendraaier omlaag moet 'hefbomen'. Dan komt hij er zonder gebruik van kracht vanaf.

Dat is gelukt nu zie ik alleen dat we een schroefloze hebben, en ik heb natuurlijk met schroef besteld.
Mag je die vanaf de aardlek dan doorverbinden? Of is dit niet compatible?


Edit: dit dus. Want dit werkt, maar mag dit ook?

[ Voor 33% gewijzigd door SRB12 op 21-02-2022 20:13 ]

[Blihi]

Niet zo. Tussen de aardlek en de groep moet je sowieso dikkere draden gebruiken en niet twee verschillende maten in de aardlek.

Berer is het om voor twee tientjes een nieuwe groep aan te schaffen.

[Haassiej]

Vliegvlug schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 15:03:
[...]

Zit er op 1 van die twee gaten in die wanddoos wel een pvc buis aangesloten?
Het lijkt erop de foto namelijk op dat ik daar in dat gat er recht onder in de muur ter hoogte van de vloer een stukje gele pvc buis zie.

Als dat zo is en je hebt een kruipruimte zou ik een gat in de vloer boren en dan via de kruipruimte naar de meterkast.
Ook als er nog geen pvc in de muur zit en je wilt het per se aansluiten en je hebt een kruipruimte zou ik naar onderen frezen.
Mocht dit een buitenmuur zijn houdt er dan rekening mee dat je wat verder uit de muur moet boren want de fundering is meestal dikker dan de muur en dan kom je in je fundering uit ipv in je kruipruimte.
En let wel op vloerverwarmingsbuizen mocht je dat hebben maar die liggen meestal niet strak tegen de muur.


[...]

Er zit inderdaad een gele buis naar het onderste gat. Helaas is dit de 1e etage boven de woonkamer waardoor de optie voor het boren niet kan.

[Vliegvlug]

Haassiej schreef op maandag 21 februari 2022 @ 21:33:
[...]

Er zit inderdaad een gele buis naar het onderste gat. Helaas is dit de 1e etage boven de woonkamer waardoor de optie voor het boren niet kan.

Dan wordt het wel een lange route naar de kruipruimte inderdaad
Had niet begrepen dat dit op de 1e etage is.

In mijn huis heeft een kamer ook 1 stopcontact dat van onderen wordt gevoed en die blijkt te komen uit de centraaldoos van het plafond eronder (oftewel de vloer van de betreffende kamer)
Je kan nog kijken of er bij jou toevallig een buis loopt omdat het al is voorbereid maar bij mensen die de optie niet kiezen ze het alleen niet aansluiten.
Weet natuurlijk niet of dat überhaupt nog een optie is, als je woonkamer al helemaal afgewerkt is zit je daar natuurlijk niet op te wachten.

[Lieuwe15]

Volgens mij is dat wel een vaker gebruikte methode, wandcontactdozen op de 1e verdieping gevoed vanuit de centraaldoos van de begane grond.
Is hier ook zo en geeft daardoor dat er in een centraaldoos volgens mij 8 leidingen samenkomen..

[SRB12]

Blihi schreef op maandag 21 februari 2022 @ 20:47:
Niet zo. Tussen de aardlek en de groep moet je sowieso dikkere draden gebruiken en niet twee verschillende maten in de aardlek.

Berer is het om voor twee tientjes een nieuwe groep aan te schaffen.

Ok bedankt, dan moet dat maar.
Voor degenen die ook een hefbrug hebben, met C-karakteristiek is het probleem wel opgelost.

[1shyva1]

Ik heb een vraagje voor de electriciens hier:

Ik ben net verhuisd naar een huurhuis vd woningbouw, jaren 80. Een kennis had in 1e instantie snel een badkamerlamp aangesloten met een metalen kap. Laatst wilde ik hem op de juiste plaats laten zetten door een bevriende elektricien. Die haalt de lamp eraf en zegt dat er geen aardedraad in de centraaldoos zit en dat dit eigenlijk niet mag. Onder de wastafel zit wel een CAP
Mag deze situatie idd niet? Ik zie nl zoveel verschillende berichten op internet jaren 90 / nen/ verbouwing etc. Ook in de hal zit overigens geen aardedraad in de centraaldoos.
Ik gebruik sindsdien de lamp niet meer tijdens het douchen.

Ook vraag ik me af of de metalen douchegordijnstang die in diezelfde muur bevestigd is, een potentieel gevaarlijke situatie oplevert? Er is wel een aardlekschakelaar in de meterkast, buiten de woning in de trappenhal.

Ik ga de woningbouw aanschrijven maar hoor graag eerst hoe het zit. Bij voorbaat dank!

[ Voor 5% gewijzigd door 1shyva1 op 22-02-2022 04:25 ]

[-NRG-]

Vroeger was alleen een aarde nodig in de natte ruimtes, dus in badkamers of keukens. Ik weet niet exact wanneer dit binnen de NEN 1010 veranderd is, maar kan dus volgens de toen geldende voorschriften zijn geweest en daarom correct. Of het wenselijk is, is een tweede. Ik betwijfel of de woningbouw er wat aan gaat doen, de kosten zijn gigantisch (dan moeten ze niet alleen jouw huis aanpakken) en het is niet tegen de regels. Misschien zie ik een bepaalde zorgplicht van de woningbouw over het hoofd, maar betwijfel het.

[1shyva1]

-NRG- schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 04:29:
Vroeger was alleen een aarde nodig in de natte ruimtes, dus in badkamers of keukens. Ik weet niet exact wanneer dit binnen de NEN 1010 veranderd is, maar kan dus volgens de toen geldende voorschriften zijn geweest en daarom correct. Of het wenselijk is, is een tweede. Ik betwijfel of de woningbouw er wat aan gaat doen, de kosten zijn gigantisch (dan moeten ze niet alleen jouw huis aanpakken) en het is niet tegen de regels. Misschien zie ik een bepaalde zorgplicht van de woningbouw over het hoofd, maar betwijfel het.

Dank voor je snelle reactie! Je zegt vroeger was alleen aarde nodig in natte ruimtes. Maar hier is toch geen sprake van aarde vh lichtpunt in de badkamer/ natte ruimte? Ondanks dat er een CAP op anderhalve meter afstand zit.

Het is dus niet een eenduidige kwestie van mag wel/ mag niet...De bevriende electricien had het ook over de grote kosten en openbreken etc.

En hoe zit het met mijn risico;s? Toch maar beter een volledige kunststoflamp aanschaffen en dito douchegordijnstang?

[ Voor 16% gewijzigd door 1shyva1 op 22-02-2022 04:46 ]

[RobNemoo]

Gisteravond heb ik spotjes aangesloten in het plafond van mijn dakkapel, maar de verlichting gaat niet helemaal lekker. Wanneer ik de dimmer opdraai naar maximaal lichtvermogen dan vallen er een paar spots uit. Van de 6 blijven er 2 altijd aan. Van de overige 4 gaan er altijd 2 uit, de overige 2 maar af en toe, en dan hoor je een gezoem uit de lamp/aansluiting komen.

Er zitten 6 spotjes Philips Masterled spot Value 3,7W (35W) DimTone aangesloten op een Busch Jaeger Led Dimmer 6523 U-102 en aan de andere kant van de ruimte een wisselschakelaar.


De dimmer en de wisselschakelaar heeft een elektricien voor me aangesloten en de kabels over het plafond ook, dus ik ga er voorzichtig vanuit dat dit goed zit aangesloten. In principe werkt het ook, behalve dus het dimmen naar maximaal.

Ik heb 5 van de 6 spots zo aangesloten:


De laatste in de serie heeft natuurlijk geen kabels meer naar een volgende spot. Ik heb al wat met de stelschroef gerommeld, maar dat maakt alleen verschil in de minimale lichtsterkte, het uitvallen blijft het geval wanneer ik de dimmer naar maximaal lichtvermogen draai.

Heb ik hier iets verkeerds gedaan? Of moet ik de zwaardere dimmer hebben?

[A13X]

RobNemoo schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 09:04:
Gisteravond heb ik spotjes aangesloten in het plafond van mijn dakkapel, maar de verlichting gaat niet helemaal lekker. Wanneer ik de dimmer opdraai naar maximaal lichtvermogen dan vallen er een paar spots uit. Van de 6 blijven er 2 altijd aan. Van de overige 4 gaan er altijd 2 uit, de overige 2 maar af en toe, en dan hoor je een gezoem uit de lamp/aansluiting komen.

Er zitten 6 spotjes Philips Masterled spot Value 3,7W (35W) DimTone aangesloten op een Busch Jaeger Led Dimmer 6523 U-102 en aan de andere kant van de ruimte een wisselschakelaar.
[Afbeelding]

De dimmer en de wisselschakelaar heeft een elektricien voor me aangesloten en de kabels over het plafond ook, dus ik ga er voorzichtig vanuit dat dit goed zit aangesloten. In principe werkt het ook, behalve dus het dimmen naar maximaal.

Ik heb 5 van de 6 spots zo aangesloten:
[Afbeelding]

De laatste in de serie heeft natuurlijk geen kabels meer naar een volgende spot. Ik heb al wat met de stelschroef gerommeld, maar dat maakt alleen verschil in de minimale lichtsterkte, het uitvallen blijft het geval wanneer ik de dimmer naar maximaal lichtvermogen draai.

Heb ik hier iets verkeerds gedaan? Of moet ik de zwaardere dimmer hebben?

Dat laatste zo te zien, 210watt aan ledverlichting op een 100Watt dimmer.
@A13X moet beter lezen

• Nominaal vermogen: 2 - 100 W/VA (Retrofit LED belasting)
• Nominaal vermogen: 10 - 250 W/VA (Niet LED belasting)

[ Voor 3% gewijzigd door A13X op 22-02-2022 10:45 ]

[_-= Erikje =-_]

A13X schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 09:17:
[...]


Dat laatste zo te zien, 210watt aan ledverlichting op een 100Watt dimmer.


[...]

want 6x 3,7 Watt is 210 Watt?

[_-= Erikje =-_]

RobNemoo schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 09:04:
Gisteravond heb ik spotjes aangesloten in het plafond van mijn dakkapel, maar de verlichting gaat niet helemaal lekker. Wanneer ik de dimmer opdraai naar maximaal lichtvermogen dan vallen er een paar spots uit. Van de 6 blijven er 2 altijd aan. Van de overige 4 gaan er altijd 2 uit, de overige 2 maar af en toe, en dan hoor je een gezoem uit de lamp/aansluiting komen.

Er zitten 6 spotjes Philips Masterled spot Value 3,7W (35W) DimTone aangesloten op een Busch Jaeger Led Dimmer 6523 U-102 en aan de andere kant van de ruimte een wisselschakelaar.
[Afbeelding]

De dimmer en de wisselschakelaar heeft een elektricien voor me aangesloten en de kabels over het plafond ook, dus ik ga er voorzichtig vanuit dat dit goed zit aangesloten. In principe werkt het ook, behalve dus het dimmen naar maximaal.

Ik heb 5 van de 6 spots zo aangesloten:
[Afbeelding]

De laatste in de serie heeft natuurlijk geen kabels meer naar een volgende spot. Ik heb al wat met de stelschroef gerommeld, maar dat maakt alleen verschil in de minimale lichtsterkte, het uitvallen blijft het geval wanneer ik de dimmer naar maximaal lichtvermogen draai.

Heb ik hier iets verkeerds gedaan? Of moet ik de zwaardere dimmer hebben?

Kijk vooral even welke kant je de potmeter opdraait; de ene kant op is fase aansnijding (voor ohmse belasting) de andere kant op lijkt fase afsnijding te zijn; die moet je hebben voor LED

[Source90]

Vraagje betreft aardlekautomaten:

Vanuit de zonnepanelen leverancier krijg ik de optie tussen:
ABB 2CSR256140R1165
en een
Hager ADM416G

Qua eigenschappen nagenoeg gelijk zo te zien: 4-polig, 16A, B-KAR, 30mA. Sinds de rest van mijn kast ABB is, dacht ik voor ABB te kiezen.

Ik lees echter dit bij Hager:
Positie Nul aansluiting: Zonder nul
Aantal gezekerde polen: 4

ABB:
Aantal beveiligde polen 3
Meeschakelende nul: Ja


Wat is precies het verschil tussen (of: waarom heeft de ene) 4 gezekerde polen en 3 verzekerde polen met meeschakelende nul?

Ofwel: Zijn beide prima of zit er een verschil in waarom ik voor de ene moet kiezen?

[mcDavid]

Het verschil is dat de Hager ook de nul op 16A beveiligt. Dat kan nuttig zijn als je met teruglevering te maken hebt. Wanneer je fasen ongelijk belast zijn en je gelijktijdig teruglevering en verbruik hebt op verschillende fasen, kan de stroom door de 0 namelijk hoger oplopen dan de hoogstbelaste fase.

[Septillion]

Ligt er dus een beetje aan of het de automaat naar alleen de panelen is of naar een onderverdeler of het veel toevoegt.

En de Hager zou dus de automaat moten zijn als je een kookplaat hebt met gekoppelde N op een 1-fase aansluiting bijvoorbeeld.

@Source90 ADM416G of ADM470G (gelinkt datablad)?

[A13X]

_-= Erikje =-_ schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 09:25:
[...]

want 6x 3,7 Watt is 210 Watt?

Oeps, las 6x35watt

[Septillion]

_-= Erikje =-_ schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 09:29:
[...]


Kijk vooral even welke kant je de potmeter opdraait; de ene kant op is fase aansnijding (voor ohmse belasting) de andere kant op lijkt fase afsnijding te zijn; die moet je hebben voor LED

De Philips Masters vinden faseaansnijding geen enkel probleem.

@RobNemoo Vallen altijd dezelfde spotjes uit? Verhuist het mee als je twee lampen verwisseld?

Ik neig namelijk enorm naar gewoon niet solide aangesloten zitten.

[RobNemoo]

Septillion schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 10:46:
[...]

De Philips Masters vinden faseaansnijding geen enkel probleem.

@RobNemoo Vallen altijd dezelfde spotjes uit? Verhuist het mee als je twee lampen verwisseld?

Ik neig namelijk enorm naar gewoon niet solide aangesloten zitten.

Dat moet ik eens even testen, goed punt. Nu vallen dezelfde plekken uit, spotjes an sich heb ik nog niet getest. Bedoel je dan de kabels in de wago's?

A13X schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 09:17:
[...]


Dat laatste zo te zien, 210watt aan ledverlichting op een 100Watt dimmer.
@A13X moet beter lezen


[...]

_-= Erikje =-_ schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 09:29:
[...]


Kijk vooral even welke kant je de potmeter opdraait; de ene kant op is fase aansnijding (voor ohmse belasting) de andere kant op lijkt fase afsnijding te zijn; die moet je hebben voor LED

Ik heb beide kanten op gedraaid en merk niet veel verschil.

Bedankt voor de suggesties, ik ga eerst eens even spots wisselen en dan nog eens proberen af te stellen.

[R-B]

RobNemoo schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 10:51:

Ik heb beide kanten op gedraaid en merk niet veel verschil.

Bedankt voor de suggesties, ik ga eerst eens even spots wisselen en dan nog eens proberen af te stellen.

Niet alle dimmers werken in de praktijk even fijn...

Ik pas altijd "sanders" universele led-dimmer toe, bij mij thuis maar ook bij kennissen. Nooit problemen.

[RobNemoo]

R-B schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 10:57:
[...]


Niet alle dimmers werken in de praktijk even fijn...

Ik pas altijd "sanders" universele led-dimmer toe, bij mij thuis maar ook bij kennissen. Nooit problemen.

Thanks, kan ik ook nog proberen. Juist op basis van Sander Vunderink heb ik deze dimmer gekozen aangezien die wordt genoemd bij de Philips spots.

Anyway, eerst maar weer eens de zolder op zometeen.

[habbekrats]

@RobNemoo alle spotjes op tafel leggen en proefdraaien met een snoer met Stekker. Kun je de bedrading uitsluiten.
Als ik het zo lees staan er in de huidige aansluiting misschien spotjes in serie?

Of vervang de dimmer tijdelijk door een schakelaar.

[ Voor 12% gewijzigd door habbekrats op 22-02-2022 11:59 ]

[Source90]

Septillion schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 10:42:
Ligt er dus een beetje aan of het de automaat naar alleen de panelen is of naar een onderverdeler of het veel toevoegt.

En de Hager zou dus de automaat moten zijn als je een kookplaat hebt met gekoppelde N op een 1-fase aansluiting bijvoorbeeld.

@Source90 ADM416G of ADM470G (gelinkt datablad)?

Excuus, de 416G
https://hager.com/nl/cata...oduct/download/id/ADM416g

Gaat van de omvormer een YMVK naar deze automaat (ABB/Hager) in de meterkast.

[RobNemoo]

habbekrats schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 11:58:
@RobNemoo alle spotjes op tafel leggen en proefdraaien met een snoer met Stekker. Kun je de bedrading uitsluiten.
Als ik het zo lees staan er in de huidige aansluiting misschien spotjes in serie?

Of vervang de dimmer tijdelijk door een schakelaar.

Geen in serie, alles parallel. Het werkt ook goed, totdat je de dimmer maximaal open draait dan springt er wat uit.

Alles spots zijn nieuw uit de doos, maar na wat rondschuiven blijkt de ene het beter te doen op een bepaalde plek dan een andere. Er blijft er 1 uit gaan, de rest blijft nu aan. Heb niet meer nieuwe spots liggen, dus meer kan ik niet wisselen.

[Septillion]

@RobNemoo Als het wisselt per plek zou ik zeker alle bekabeling eens nalopen. In mijn ervaring zijn de Philips Master leds namelijk compleet niet kieskeuring qua signaal/dimming. Even een tafelopstelling maken is denk ik slim.

[Blihi]

1shyva1 schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 04:36:
[...]


Dank voor je snelle reactie! Je zegt vroeger was alleen aarde nodig in natte ruimtes. Maar hier is toch geen sprake van aarde vh lichtpunt in de badkamer/ natte ruimte? Ondanks dat er een CAP op anderhalve meter afstand zit.

Het is dus niet een eenduidige kwestie van mag wel/ mag niet...De bevriende electricien had het ook over de grote kosten en openbreken etc.

En hoe zit het met mijn risico;s? Toch maar beter een volledige kunststoflamp aanschaffen en dito douchegordijnstang?

Geen zorgen over maken. Die CAP zorgt ervoor dat alle metale delen die je tegelijk aan kunt raken en eventueel onder spanning kunnen komen staan (inclusief de natte vloer) hetzelfde potentiaal hebben. Je kunt dus geen schok krijgen.

De douchestang kan niet zelf onder spanning komen te staan, ik neem tenminste aan dat deze niet elektrisch is. Anders zou je ook de wc-rolhouder moeten aarden. Waterleiding kan eventueel in een andere ruimte onder spanning komen, vandaar dat je die wel aardt.

De plafondlamp kun je meestal niet bij, of je raakt hem niet aan. Voor de zekerheid kun je die vervangen door een dubbel-geisoleerde versie, of een kunststof led lamp, maar echt nodig is het niet.

De aardlek in de meterkast zorgt er eigenlijk ook al voor dat echte aardlekken niet voorkomen. De randaardedraad is daarvoor noet noodzakelijk, die zorgt er alleen voor dat er een bekend pad is in geval van kortsluiting. Bij oude huizen is meestal de verwarming/waterleiding dat bekende pad. Vandaar dat die CAP belangrijk is.

[1shyva1]

Dank je wel voor deze concrete info,Blihi! Ik ben al een stuk meer gerustgesteld.

De badkamerlamp is net boven de spiegel dus op armlengte als je doucht, ik zal voor de zekerheid toch uitkijken naar een volledige kunststof versie of dubbel geisoleerd.

[Blihi]

Die zijn herkenbaar aan het tekentje met twee vierkantjes in elkaar.

[Xander]

RobNemoo schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 09:04:
Ik heb 5 van de 6 spots zo aangesloten:
[Afbeelding]

[...]

Heb ik hier iets verkeerds gedaan?

Ja, je hebt zo te zien draad en lasklemmen los op je plafond liggen, dat mag natuurlijk niet. Of zit er iets van een spotbox boven het plafond?

Voor de werking van de dimmer zal het niet uitmaken maar dit is niet hoe het hoort...

[Xander]

Source90 schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 10:07:
Vanuit de zonnepanelen leverancier krijg ik de optie tussen:
ABB 2CSR256140R1165
en een
Hager ADM416G

4-polig beveiligen oftewel de nul beveiligen kan zeker zijn voordelen hebben, maar bij een 3-fasen omvormer voegt het niets toe. Ik zou dus gewoon de ABB automaat kiezen die netjes bij de kast past.

(Waar vind je een installateur die je zelf het merk automaat laat uitkiezen?! )

[Xander]

1shyva1 schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 18:00:
De badkamerlamp is net boven de spiegel dus op armlengte als je doucht, ik zal voor de zekerheid toch uitkijken naar een volledige kunststof versie of dubbel geisoleerd.

In welke zone hangt dat dan? Zone 2? Dan moet het ook een IPX4 armatuur zijn (spatwaterdicht).

[RobNemoo]

Xander schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 18:49:
[...]

Ja, je hebt zo te zien draad en lasklemmen los op je plafond liggen, dat mag natuurlijk niet. Of zit er iets van een spotbox boven het plafond?

Voor de werking van de dimmer zal het niet uitmaken maar dit is niet hoe het hoort...

Zitten in electrabuizen tussen de spots en naar de centraaldoos. Houden net een paar centimeter buiten het gat op.

[Xander]

RobNemoo schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 19:17:
[...]


Zitten in electrabuizen tussen de spots en naar de centraaldoos. Houden net een paar centimeter buiten het gat op.

Ja, dat mag dus niet. Die lasklemmen horen ook in een doos.