Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[timovd]

@RonJ met draad is inderdaad niet zo fijn. Met een ander merk op dezelfde kam gaat mij OCD op hol slaan.
Het wordt hoogstwaarschijnlijk een Alfen met DC-lekdetectie. Zou daar een B-kar automaat in zitten? Wat ik meestal heb gezien is dat er een schakelaar in zit.

[twain4me]

RonJ schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 10:35:
[...]


Om alle 3 de fasen te kunnen gebruiken, dat geeft een wat betere verdeling.


[...]


Selectiever dan een C20 alamat met 300mA wordt het niet met een 3x25 hoofdaansluiting toch? Daar achter zitten dan weer 30mA aardlekken met B16 groepen.

jawel met een selectieve aardlek speciaal voor dit soort toepassingen bedacht die is een fractie trager en dus niet alleen zwaarder. daarnaast helaas ook flink duurder.

[RonJ]

timovd schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 11:07:
@RonJ met draad is inderdaad niet zo fijn. Met een ander merk op dezelfde kam gaat mij OCD op hol slaan.
Het wordt hoogstwaarschijnlijk een Alfen met DC-lekdetectie. Zou daar een B-kar automaat in zitten? Wat ik meestal heb gezien is dat er een schakelaar in zit.

Niet in de klassieke zin, Alfen (zou ik zelf ook voor gaan als ik niet al jaren een EV-BOX had) doet alles op een eigen PCB en in software, t.o.v. elektromechanische componenten. Alleen de energiemeter is nog een DIN-component:




Bij mijn EV-box is echt alles nog DIN behalve de controller, dus een losse Doepke type B aardlek, losse 3xB16 automaat en een los schakelrelais. Dat maakt het wel weer makkelijk om 'm nu zelf om te kunnen bouwen naar een eigen controller, sinds die vuile oplichters ineens van de één op de andere dag 10% van mn laadsessies inhouden en daar dan ook nog eens stiekem over doen.


Heb even in de datasheet van de Eve single/pro gekeken: Het lijkt qua karakteristiek wel op type B:



Er staat ook in dat ie op een type C mag:

twain4me schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 11:17:
[...]


jawel met een selectieve aardlek speciaal voor dit soort toepassingen bedacht die is een fractie trager en dus niet alleen zwaarder. daarnaast helaas ook flink duurder.

Ik wist niet dat die bestonden, maar ik zie het nu idd bij Hager.

Edit: Het prijsverschil valt voor een ALS-only trouwens best wel mee.

Ik zie alleen dat ze deze niet in Alamat uitvoering hebben en ik heb helaas geen ruimte om met losse componenten hiervoor te werken. Ik hou het dus toch maar bij de AFM470G die ik al besteld heb.

[ Voor 31% gewijzigd door RonJ op 14-01-2022 11:36 ]

[twain4me]

RonJ schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 11:24:


Ik wist niet dat die bestonden, maar ik zie het nu idd bij Hager. Ik denk dat ik gezien deze prijzen een 300mA wel selectief genoeg vind

[Afbeelding]

Ik geloof (maar ben geen expert) als je aardsprijdingsweerstand laag genoeg is je geen aardlek nodig hebt.
dat geeft dus dezelfde bedrijfszekerheid, maar eventueel mindere beveiliging (denk ik).

[ Voor 52% gewijzigd door twain4me op 14-01-2022 11:31 ]

[habbekrats]

twain4me schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 11:17:
[...]


jawel met een selectieve aardlek speciaal voor dit soort toepassingen bedacht die is een fractie trager en dus niet alleen zwaarder. daarnaast helaas ook flink duurder.

Heeft dus als nadeel
Duurder
neemt 2x zoveel plaats in.

Ik blijf lekker met mijn C25 Alamat werken, verder ook geen problemen mee.

[cj1]

Het onderwerp beschermende vereffeningsleiding gaat hier vaak over badkamerverbouwingen. Hoe zit het met de beschermende vereffeningsleiding waarop de metalen waterleiding wordt aangesloten.

Schaap bliksem infoblad 314 schrijft dat die beschermende vereffeningsleiding minimaal 6 mm² koper moet zijn en direct op de HAR aangesloten moet worden.

Anderzijds schrijft Ferry Overweg op de Hemmink blog:

Volgens de NEN 1010 moet (dwingend) vanaf 1 januari 2001 het CAP met een 2.5 mm² groen-geel geïsoleerde aardedraad worden aangesloten op de aardedraad in de centrale wanddoos in de badkamer.

Dit is voor mij een verwarrende tekst aangezien daar met de CAP de badkamerrail bedoeld wordt. En die CAP wordt juist in die centrale badkamer wanddoos gestopt. Wat verbind die groen-geel draad in bovengenoemde quote?

Conform NEN1010 en/of NPR5310 m.b.t. de beschermende vereffeningsleiding die een HAR met een waterleiding verbind:

• Welke kwadratuur is nodig?
• Moet het massief vertind koper zijn zonder isolerende mantel zijn?
• Mag of moet het met groen-geel isolatie zijn?
• Moet het massieve draad zijn of mag het ook een samengeslagen/fijnaderige draad zijn?
• Moet de leiding aan kabel/draadnormen voldoen?
• Moet het koper over de volle lengte vertind zijn of mag ik bij geïsoleerde draad de uiteindes met de soldeerbout vertinnen?

[Vliegvlug]

@cj1 Zoals ik dat blog lees moeten de metalen onderdelen met 6mm2 op het CAP worden aangesloten.
En moet het CAP zelf met een groen-gele 2,5mm2 in de centraaldoos van de badkamer zelf op de rest van de aarding worden aangesloten.
Het CAP zit dan bijv achter de wastafel met een pvc buis richting de centraaldoos in het plafond en daar loopt die 2,5mm2 aardedraad dan doorheen.

[Xander]

Er zit een verschil tussen de hoofdaardrail (HAR) in de meterkast en het centraal aardpunt (CAP) in de badkamer. Voor beide zijn er andere regels.

Op de HAR sluit je altijd tenminste 6mm² aan ongeacht de soort draad. Op het CAP minimaal 4mm² blank vertind wanneer je de draad onbeschermd gebruikt of minimaal 2,5mm² wanneer je draad in buis toepast (zoals gebruikelijk tussen de centraaldoos en het CAP).

cj1 schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 23:53:
Het onderwerp beschermende vereffeningsleiding gaat hier vaak over badkamerverbouwingen. Hoe zit het met de beschermende vereffeningsleiding waarop de metalen waterleiding wordt aangesloten.

Schaap bliksem infoblad 314 schrijft dat die beschermende vereffeningsleiding minimaal 6 mm² koper moet zijn en direct op de HAR aangesloten moet worden.

Dat artikel beschrijft beschermende vereffeningsleidingen zoals je die in de meterkast op de HAR aansluit (eerste deel) en aanvullende beschermende vereffeningsleidingen zoals in de badkamer (tweede deel).

Anderzijds schrijft Ferry Overweg op de Hemmink blog:

[...]

En dit gaat puur over de badkamer. Er zit een fout in, waar ze 6mm² schrijven had 4mm² moeten staan.

Dit is voor mij een verwarrende tekst aangezien daar met de CAP de badkamerrail bedoeld wordt. En die CAP wordt juist in die centrale badkamer wanddoos gestopt. Wat verbind die groen-geel draad in bovengenoemde quote?

De centraaldoos (waar leidingen van de elektra-installatie bij elkaar komen en waar de lamp op hangt) met het centraal aardpunt CAP (waar vereffeningsleidingen bij elkaar komen).

Conform NEN1010 en/of NPR5310 m.b.t. de beschermende vereffeningsleiding die een HAR met een waterleiding verbind:
• Welke kwadratuur is nodig?

6mm²

• Moet het massief vertind koper zijn zonder isolerende mantel zijn?
• Mag of moet het met groen-geel isolatie zijn?

Het mag ook geïsoleerde draad zijn.

• Moet het massieve draad zijn of mag het ook een samengeslagen/fijnaderige draad zijn?

Wat jij wilt. 6mm² blank vertind is wel het meest gebruikelijke.

• Moet de leiding aan kabel/draadnormen voldoen?

Ongetwijfeld.

• Moet het koper over de volle lengte vertind zijn of mag ik bij geïsoleerde draad de uiteindes met de soldeerbout vertinnen?

Volgens mij hoeft het überhaupt niet vertind te zijn, tenzij het onder de grond ligt zoals de aardleiding tussen de aardelektrode en de HAR die trouwens 25mm² moet zijn. Maar ik zou het zelf voor de gas- en waterleiding wel doen, het voorkomt corrosie door bijvoorbeeld condens.

Sowieso niet zelf soepele of samengeslagen draad gaan vertinnen als je dit aansluit in een schroefklem, dat is altijd een slecht idee, door de druk van de schroefklem kan de tin vervormen waardoor het contact losraakt.

[ Voor 4% gewijzigd door Xander op 15-01-2022 06:44 ]

[JackBol]

Over dit onderwerp gesproken, ik zag dat bij oplevering de draad tussen de HAR en waterleiding in de MK van mijn nieuwbouw huis los hing.

Bij nadere inspectie realiseerde ik dat de complete waterleidingaanvoer en afvoer van kunststof is tegenwoordig.

[habbekrats]

JackBol schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 07:47:
Over dit onderwerp gesproken, ik zag dat bij oplevering de draad tussen de HAR en waterleiding in de MK van mijn nieuwbouw huis los hing.

Bij nadere inspectie realiseerde ik dat de complete waterleidingaanvoer en afvoer van kunststof is tegenwoordig.

Dat is tegenwoordig standaard in nieuwe huizen. Vervelender is dat in ouder huizen met een koper waterleiding bij verbouwing met kunststof verder gewerkt word. Op zih niets mis mee behalve als je verder op weer verder gaat op het originele trace. Ooit eens gezien bij het omleggen van leidingen naar de keuken, de keuken bleef staan alleen de gang / wc werd verbouwd.
Betekend dat je dus bij de keuken de originele koperen leiding weer moet vereffenen.

De laatste 25 jaar is de NEN1010 nogal aan het zwabberen wat wel en niet moet met vereffenen en hoe dat te doen.
Vroegah had je gewoon in de badkamer een railtje zitten waar alle metalen delen op vereffend werden.

Nu mag het via de centraal doos, waar als je pech hebt nog een paar lassen tussen zitten.
Bij klussen is het dan eerst maar uit te zoeken wat er is toegepast, de meeste particulieren weten dat niet.

[Blihi]

De enige reden dat dit in de badkamer moet is om potentiaalverschillen tussen de metalen delen in de badkamer op te heffen.

Die aanvullende potentiaal vereffening doet het dus ook prima als je die niet eens aan de randaarde aansluit. Het gaat er puur om dat er geen potentiaalverschil ontstaat tussen bijvoorbeeld de natte tegelvloer (daar zit een aardmat onder) en een kraan. De kraan zelf zal de het aardnet niet onder stroom zetten.

Hier zijn alle leidingen Rehau persleidingen en toch is alles netjes geaard. Maar ergens is dat overdreven, tenzij je de kraan statisch gaat wrijven....

Ander is dit bijvoorbeeld voor draagframes van zonnepanelen. Daar kan een storing in de zonnepanelen zorgen voor actieve spanning op het frame en daar is die aanvullende beveiliging (6 mm2 naar de aardrail in de meterkast) veel kritischer en juist daar wordt het vaak verkeerd uitgevoerd (aarding via de RA van de omvormer bijvoorbeeld).

[ Voor 9% gewijzigd door Blihi op 15-01-2022 09:36 ]

[Xander]

Blihi schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 09:35:
Ander is dit bijvoorbeeld voor draagframes van zonnepanelen. Daar kan een storing in de zonnepanelen zorgen voor actieve spanning op het frame en daar is die aanvullende beveiliging (6 mm2 naar de aardrail in de meterkast) veel kritischer en juist daar wordt het vaak verkeerd uitgevoerd (aarding via de RA van de omvormer bijvoorbeeld).

Hoezo mag dat laatste niet dan?

Ik weet dat veel website van alles schrijven, maar welke norm stelt dat dit op de HAR aangesloten moet worden?

NEN1010:2015 of NEN1010:2020 zeggen niet meer dan:

712.542.5 Potentiaalvereffening van metalen frames in een PV-systeem
Waar potentiaalvereffening nodig is, moeten de metalen frames waaraan de PV-panelen zijn bevestigd, met inbegrip van de metalen kabeldraagsystemen, worden vereffend.
De vereffeningsleiding moet worden aangesloten op een geschikt aardingsaansluitpunt

En NPR5310:2017 heeft een mooi plaatje waarin het precies zo getekend wordt, met de vereffeningsleiding aan de beschermingsleiding van de omvormer verbonden:

en schrijft nog:

Indien wordt geaard, kan een voor dat doel aan te brengen aardpunt bij de omvormer worden gebruikt.

Dus waar komt die hardnekkige stelling dat je het met de HAR moet verbinden toch vandaan?

[cj1]

Xander schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 06:31:
Sowieso niet zelf soepele of samengeslagen draad gaan vertinnen als je dit aansluit in een schroefklem, dat is altijd een slecht idee, door de druk van de schroefklem kan de tin vervormen waardoor het contact losraakt.

Hartelijk dank voor de uitgebreide reactie. Bij samengeslagen soepele draad wil ik dan op de uiteindes van de "beschermende vereffeningsleiding" adereindhulzen persen.

[ Voor 7% gewijzigd door cj1 op 15-01-2022 14:55 ]

[Xander]

cj1 schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 14:53:
[...]


Hartelijk dank voor de uitgebreide reactie. Bij samengeslagen draad wil ik dan op de uiteindes van de "beschermende vereffeningsleiding" adereindhulzen persen.

Adereindhulzen horen op soepele draad, niet op samengeslagen draad.

Samengeslagen kan vaak direct in de klem. Anders kabelschoenen toepassen.

[Blihi]

Xander schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 11:42:
[...]


Hoezo mag dat laatste niet dan?

Ik weet dat veel website van alles schrijven, maar welke norm stelt dat dit op de HAR aangesloten moet worden?

NEN1010:2015 of NEN1010:2020 zeggen niet meer dan:


[...]


En NPR5310:2017 heeft een mooi plaatje waarin het precies zo getekend wordt, met de vereffeningsleiding aan de beschermingsleiding van de omvormer verbonden:
[Afbeelding]
en schrijft nog:

[...]


Dus waar komt die hardnekkige stelling dat je het met de HAR moet verbinden toch vandaan?

PV systeem en aarding volgens NEN, hoe zit het?

Het plaatje is strikt genomen niet fout, maar de aarding mag niet van 6 of 4mm2 (dat is de minimale dikte aan de DC zijde) naar 2.5 mm2 gaan. Dus alleen als de aardaansluiting van de omvormer ook 4 of 6 mm2 is kan dit.

Meestal is dit echter 2.5 mm2 en dan klopt het niet meer.

[habbekrats]

Blihi schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 18:13:
[...]


PV systeem en aarding volgens NEN, hoe zit het?

Het plaatje is strikt genomen niet fout, maar de aarding mag niet van 6 of 4mm2 (dat is de minimale dikte aan de DC zijde) naar 2.5 mm2 gaan. Dus alleen als de aardaansluiting van de omvormer ook 4 of 6 mm2 is kan dit.

Meestal is dit echter 2.5 mm2 en dan klopt het niet meer.

Ik zie het probleem niet voor een gewone huis PV installatie om het volgens het plaatje van Sander te doen. Zo heb ik het zelf ook zitten. Dat het gedeelte wat naar buiten gaat wat dikker heeft meestal te maken met mechanische stevigheid, een 4 of 6 mm² trek je niet zomaar stuk.

[Jasper8014]

Hallo,

De deksel van onze groepenkast kan niet meer goed worden vast gezet met de schroeven die erbij zitten.
Het gaat om het rechter deel op onderstaande foto.


Kan ik de deksel vervangen door een deksel van onderstaande advertentie te gebruiken?
Of moet dan de hele kast worden vervangen?
https://www.marktplaats.n...kast-veldkast-stoppenkast

Ik hoor graag of ik simpel de deksel kan vervangen of niet.

[Lieuwe15]

Groepenkast volledig vervangen?
Aardlekautomaten lijken op onderstaanden. Zie youtube filmpje.

Xander schreef op zondag 2 januari 2022 @ 22:51:
[...]

Het zijn aardlekautomaten, van Holec inderdaad. Wel wat ouder dan 2000 ook, L-karakteristiek bestaat al even niet meer.

Deze staan niet echt als de meest betrouwbare componenten bekend.

[YouTube: aardlekautomaat]

[flippy]

Jasper8014 schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 19:32:
Hallo,

De deksel van onze groepenkast kan niet meer goed worden vast gezet met de schroeven die erbij zitten.
Het gaat om het rechter deel op onderstaande foto.
[Afbeelding]

Kan ik de deksel vervangen door een deksel van onderstaande advertentie te gebruiken?
Of moet dan de hele kast worden vervangen?
https://www.marktplaats.n...kast-veldkast-stoppenkast

Ik hoor graag of ik simpel de deksel kan vervangen of niet.

vervang die oude rotzooi svp door een nieuw kastje van hager of abb. dat spul wat er inzit was al rommel toen het erin gezet werd.

[Blihi]

habbekrats schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 19:00:
[...]

Ik zie het probleem niet voor een gewone huis PV installatie om het volgens het plaatje van Sander te doen. Zo heb ik het zelf ook zitten. Dat het gedeelte wat naar buiten gaat wat dikker heeft meestal te maken met mechanische stevigheid, een 4 of 6 mm² trek je niet zomaar stuk.

https://www.nieuws1010.nl/wp-content/uploads/2015/05/INJ-juni-juli-2015-PV-Blad65-NPR5310.pdf

Hier staat ook beter uitgelegd waarom het aangehaalde plaatje fout is.

[Murkmans]

Ik was vandaag bij een vriend van mij buitenverlichting aanleggen en kwam ik het volgende tegen in de meterkast, vraag me af of het kwaad kan:

• Betreft 3fase groepenkast
• Inductie kookplaat aangesloten met perilex L1, L2, N1, N2, aarde.
• Dit is aangesloten op een fornuisgroep (2 groepen met een plastic brugje, https://www.sandervunderi...lWyO4cZDbj9BoCT4MQAvD_BwE)
• De ene groep onder het brugje zit op fase 1, de ander op fase 2.

Kan dit geen kwaad? De kookplaat is hierdoor wel verdeeld over 2 fase (2x16a) wat opzich beter is dan op 1 fase (1x32a) in een 3x25 aansluiting.

[habbekrats]

Blihi schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 21:15:
[...]


https://www.nieuws1010.nl/wp-content/uploads/2015/05/INJ-juni-juli-2015-PV-Blad65-NPR5310.pdf

Hier staat ook beter uitgelegd waarom het aangehaalde plaatje fout is.

Heb je zelf dat stukje gelezen, daar beweert die meneer van der Meer dat aarding/vereffening helemaal niet nodig is. Overigens gaat dit over de NPR van 2015 die alweer vervallen.

[habbekrats]

Murkmans schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 21:22:
Ik was vandaag bij een vriend van mij buitenverlichting aanleggen en kwam ik het volgende tegen in de meterkast, vraag me af of het kwaad kan:

• Betreft 3fase groepenkast
• Inductie kookplaat aangesloten met perilex L1, L2, N1, N2, aarde.
• Dit is aangesloten op een fornuisgroep (2 groepen met een plastic brugje, https://www.sandervunderi...lWyO4cZDbj9BoCT4MQAvD_BwE)
• De ene groep onder het brugje zit op fase 1, de ander op fase 2.

Kan dit geen kwaad? De kookplaat is hierdoor wel verdeeld over 2 fase (2x16a) wat opzich beter is dan op 1 fase (1x32a) in een 3x25 aansluiting.

Het is niet netjes maar werkt wel.

[Murkmans]

@habbekrats ja dat dacht ik ook al. Wat ik mij nog wel afvroeg of het qua warmte ontwikkeling kan. Je hebt dan namelijk wel 2 aparte fases door 1 buis lopen. Weet niet of dat veel uitmaakt verder, en schakelt bij kortsluiting waarschijnlijk maar 1 van de 2 groepen uit.

[jadjong]

Murkmans schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 22:05:
@habbekrats ja dat dacht ik ook al. Wat ik mij nog wel afvroeg of het qua warmte ontwikkeling kan. Je hebt dan namelijk wel 2 aparte fases door 1 buis lopen. Weet niet of dat veel uitmaakt verder, en schakelt bij kortsluiting waarschijnlijk maar 1 van de 2 groepen uit.

Automaten zitten toch aan elkaar vast?

[Murkmans]

@jadjong ja met de brug. Ik kon ze wel apart weer inschakelen. Het was van emat trouwens. ik zal eens testen of ze beide schakelen bij een fout. Als ik het plaatje zie van Emat zie ik trouwens niet hoe ze tegelijk naar beneden gaan door de brug.

Edit:
Bij de brug van abb zit er nog een "puntje" wat valt onder de zwarte hendel waardoor deze wel meeschakelt.

[ Voor 20% gewijzigd door Murkmans op 15-01-2022 22:20 ]

[cj1]

habbekrats schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 21:39:
[...]
Heb je zelf dat stukje gelezen, daar beweert die meneer van der Meer dat aarding/vereffening helemaal niet nodig is. Overigens gaat dit over de NPR van 2015 die alweer vervallen.

Ja, ik heb het stukje van de heer Van der Meer gelezen.

Als deze definitie van "metalen gestellen" klopt:

geleidende omhullingen van elektrisch materieel, zoals de behuizing van een wasmachine, sunshower, straalkachel en elektrische (vloer)verwarming. Deze apparaten worden aangesloten op een wcd met RA of bij een vaste aansluiting op een PE-aansluitpunt (als in gebruiksaanwijzing vermeld staat dat het moet worden verbonden met PE).

De meeste PV-panelen hebben 2 stekkers: een plus en een minpool, maar geen stekker of kroonsteentje o.i.d. die met PE verbonden moet worden.

Dus in dat opzicht heeft Van der Meer gelijk. Een PV-paneel is geen "metalen gestel", maar kan wel vreemde geleidende delen bevatten.

[Xander]

Blihi schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 21:15:
[...]


https://www.nieuws1010.nl/wp-content/uploads/2015/05/INJ-juni-juli-2015-PV-Blad65-NPR5310.pdf

Hier staat ook beter uitgelegd waarom het aangehaalde plaatje fout is.

Maar er staat toch niet dat de vereffeningsleiding naar de HAR gelegd moet worden?

Ik lees een hoop kritiek waarvan ongetwijfeld het een en ander terecht, maar het gaat over een verouderde NPR5310 en NEN1010 en er staat niets over dit specifieke onderwerp in?

Wil je trouwens beweren dat toepassen van een PV-verdeler dan ook niet mag? Die dingen plaatst men als het niet mogelijk is om een leiding direct naar de groepenkast te leggen. Een mooie uitweg, maar nogal nutteloos als je vervolgens toch die vereffeningsleiding moet gaan leggen.

Ik geloof er niet in. Die vereffeningsleiding aansluiten op de beschermingsleiding uit de voedingskabel is naar mijn idee prima. Overigens ook vergelijkbaar met vereffening in de badkamer.

Blihi schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 18:13:
Het plaatje is strikt genomen niet fout, maar de aarding mag niet van 6 of 4mm2 (dat is de minimale dikte aan de DC zijde) naar 2.5 mm2 gaan. Dus alleen als de aardaansluiting van de omvormer ook 4 of 6 mm2 is kan dit.

Meestal is dit echter 2.5 mm2 en dan klopt het niet meer.

Ook dit is vergelijkbaar met vereffening in badkamers. Daar ga je ook van 4mm² naar 2,5mm² en dat klopt prima.

[cj1]

habbekrats schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 19:00:
[...]

Ik zie het probleem niet voor een gewone huis PV installatie om het volgens het plaatje van Sander te doen. Zo heb ik het zelf ook zitten. Dat het gedeelte wat naar buiten gaat wat dikker heeft meestal te maken met mechanische stevigheid, een 4 of 6 mm² trek je niet zomaar stuk.

Klopt als een bus. Zo staat het ook in de moedernorm (IEC 60364), sectie 712.542.101:

For mechanical protection, the minimum cross-sectional area for a functional earthing conductor is 4 mm2 copper or equivalent.

En het draagframe vereffenen (?, engels: "bonding") is volgens IEC 60364 niet in alle gevallen een must, zie sectie 712.542.103:

Where such bonding is necessary...

[LooneyTunes]

De installateur die bij mijn ouders de panelen installeerde (toen nèt de aarding verplicht was) had als argument een best wel logische verklaring om ze niet te aarden: De bliksem wil ik graag niet in huis hebben.

[jongetje]

@LooneyTunes Wat een raar argument. Wil je die bliksem dan op je dak in je panelen houden? Dan gaat het je omvormer in die in je huis hangt en door naar je meterkast.

[GermanPivo]

Murkmans schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 22:05:
@habbekrats ja dat dacht ik ook al. Wat ik mij nog wel afvroeg of het qua warmte ontwikkeling kan. Je hebt dan namelijk wel 2 aparte fases door 1 buis lopen. Weet niet of dat veel uitmaakt verder, en schakelt bij kortsluiting waarschijnlijk maar 1 van de 2 groepen uit.

Zitten ze wel beide op dezelfde aardlek?

[fredhuizinga]

jongetje schreef op zondag 16 januari 2022 @ 08:57:
@LooneyTunes Wat een raar argument. Wil je die bliksem dan op je dak in je panelen houden? Dan gaat het je omvormer in die in je huis hangt en door naar je meterkast.

Ik heb vorig jaar een cursus medische aarding gedaan, de cursusleider was ook geen voorstander van het aarden naar binnen toe. Die zou eigenlijk willen dat dan de aardingsleiding buiten om het huis naar beneden de grond in gaat net als op grote gebouwen.

Maar dat zou natuurlijk wel de prijs van een installatie opdrijven...

[timovd]

Murkmans schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 22:18:
@jadjong ja met de brug. Ik kon ze wel apart weer inschakelen. Het was van emat trouwens. ik zal eens testen of ze beide schakelen bij een fout. Als ik het plaatje zie van Emat zie ik trouwens niet hoe ze tegelijk naar beneden gaan door de brug. [Afbeelding]

Edit:
Bij de brug van abb zit er nog een "puntje" wat valt onder de zwarte hendel waardoor deze wel meeschakelt.
[Afbeelding]

Je wil volgens mij juist niet dat het andere deel meeschakelt. Dan kun je zien waar de fout zit. Voor het handmatig uitschakelen komt de brug wel van toepassing.

Edit: en nu lees ik ook je originele post, maar een kookgroep hoort niet thuis in een 3-fase (3x25A) kast.

[ Voor 5% gewijzigd door timovd op 16-01-2022 12:55 ]

[Murkmans]

GermanPivo schreef op zondag 16 januari 2022 @ 09:27:
[...]


Zitten ze wel beide op dezelfde aardlek?

Nee andere fase, andere aardlek. Daar zit dan het mogelijke probleem. edti: nee zitten op 4 polige aardlek krijg ik door. Dus wel dezelfde aardlekschakelaar. Maar ik weet niet of de karakteristieken van de aardlek deze dan goed sluiten.

@Timo ja ben ik het mee eens. Het zou er specifiek bij moeten staan bij fornuisgroepen (de 2 geschakelde) dat deze alleen voor 1 fase bedoeld is.

[ Voor 17% gewijzigd door Murkmans op 16-01-2022 11:14 ]

[LooneyTunes]

jongetje schreef op zondag 16 januari 2022 @ 08:57:
@LooneyTunes Wat een raar argument. Wil je die bliksem dan op je dak in je panelen houden? Dan gaat het je omvormer in die in je huis hangt en door naar je meterkast.

De panelen zijn (normaal gesproken) gemonteerd op een isolator (dakpannen, bitumen, houten panlatten etc).

Als je huis geraakt wordt heb je toch al vaak een probleem. (zeker als als je geen bliksemafleider hebt).

De ontlading zal uiteindelijk wegvloeien naar aarde via de (natte) buitenmuren.
Als je al een mooi geleidend tracé in je huis legt zal de lading de weg van de minste weerstand volgen.
En spoor van gesmolten koper door je huis, kan ik me zo voorstellen, is niet aangenaam. (zoveel kan 2,5 mm² niet aan)

Àls je dan wilt aarden, (lees: als je spanning die lekt van de cellen naar het frame wil afvoeren naar aarde om geen klap te krijgen bij aanraking) sla dan een (koperen) pijp in de grond en verbind daar je panelen mee met een losse (vertinde) koperdraad buitenom.

Edit:
Een paar jaar geleden kreeg ik een klap(je) van het metaal van het frame. Dat kwam omdat er een steker in het water lag (waar ook de FlatFix in stond). Dit had je inderdaad kunnen voorkomen met aarding. (en waarschijnlijk zal de omvormer er dan ook wel melding van maken wegens lekkage naar aarde).

[ Voor 20% gewijzigd door LooneyTunes op 16-01-2022 13:07 ]

[jordje]

Murkmans schreef op zondag 16 januari 2022 @ 11:10:
[...]


Nee andere fase, andere aardlek. Daar zit dan het mogelijke probleem. edti: nee zitten op 4 polige aardlek krijg ik door. Dus wel dezelfde aardlekschakelaar. Maar ik weet niet of de karakteristieken van de aardlek deze dan goed sluiten.

@Timo ja ben ik het mee eens. Het zou er specifiek bij moeten staan bij fornuisgroepen (de 2 geschakelde) dat deze alleen voor 1 fase bedoeld is.

Voor die ALS maakt het niet uit of er een krachtgroep, kookgroep of losse éénfase groepen achter hangen. Belangrijk is dat beide automaten van de kookgroep op één ALS zitten. Karakteristieken doen er niet toe tenzij je sowieso al een verkeerd type ALS hebt.

Dat bruggetje moet ervoor zorgen dat je met één handeling beide automaten uit kan zetten. Zover ik weet is het niet verplicht dat ze beide afschakelen bij een fout, maar ik weet niet zeker of dat de meest recente richtlijn is.

Over warmte hoef je je geen zorgen te maken, daar is het spul voor gemaakt. Ervan uitgaande dat alles gewoon netjes is bedraad met 2,5mm2.

Dat alles daargelaten, helemaal netjes is het inderdaad niet, en de NEN zou die ouderwetse kookgroepen imho eigenlijk moeten verbieden in 3-fase installaties.

[ Voor 6% gewijzigd door jordje op 16-01-2022 12:45 ]

[Anoniem: 36835]

Ik kwam er net achter dat onze oven met een aansluitwaarde van 3,6kW op een stekkerblokje verlengd zit.
Het volgende stekkerblokje: klik

Volgens mij is dat niet toegestaan? Die blokjes kunnen toch maar zo'n 2,5kW aan?

[DutchKel]

Anoniem: 36835 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 07:49:
Ik kwam er net achter dat onze oven met een aansluitwaarde van 3,6kW op een stekkerblokje verlengd zit.
Het volgende stekkerblokje: klik

Volgens mij is dat niet toegestaan? Die blokjes kunnen toch maar zo'n 2,5kW aan?

Volgens de specs: 3680W (230Vx16A)

[Anoniem: 36835]

DutchKel schreef op maandag 17 januari 2022 @ 07:59:
[...]

Volgens de specs: 3680W (230Vx16A)

Op de stekkerdoos zelf staat niks. De ene website zegt 10A en de andere 16A. Dus dat vind ik niet heel betrouwbaar

Feit is wel dat er 1,5mm2 aders inzitten.

[ Voor 7% gewijzigd door Anoniem: 36835 op 17-01-2022 08:03 ]

[DutchKel]

Anoniem: 36835 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 08:03:
[...]

Op de stekkerdoos zelf staat niks. De ene website zegt 10A en de andere 16A. Dus dat vind ik niet heel betrouwbaar

Feit is wel dat er 1,5mm2 aders inzitten.

1,5mm2 aders mogen over een korte afstand maximaal met 16A (op 230V) belast worden.

Bron: https://www.elektramat.nl/kennisbank/aderdikte/

Ik zie daar dus geen problemen in.

[Anoniem: 70904]

Anoniem: 36835 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 08:03:
[...]

Op de stekkerdoos zelf staat niks. De ene website zegt 10A en de andere 16A. Dus dat vind ik niet heel betrouwbaar

Feit is wel dat er 1,5mm2 aders inzitten.

Meestal is 16A de piek belasting, en 10A normale belasting, maar waarom zit je oven niet rechtstreeks aangesloten? Apparatuur met zulke vermogens horen een eigen aansluiting te hebben. Indien het snoer niet lang genoeg is, gebruik dan een verlengsnoer (wel met 3x2,5 bedrading) .

[Anoniem: 36835]

Anoniem: 70904 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 08:09:
[...]

Meestal is 16A de piek belasting, en 10A normale belasting, maar waarom zit je oven niet rechtstreeks aangesloten? Apparatuur met zulke vermogens horen een eigen aansluiting te hebben. Indien het snoer niet lang genoeg is, gebruik dan een verlengsnoer (wel met 3x2,5 bedrading) .

Er is wel een aparte WCD voor de oven, maar het snoer is net te kort.

[Anoniem: 70904]

Anoniem: 36835 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 08:13:
[...]

Er is wel een aparte WCD voor de oven, maar het snoer is net te kort.

Ja, dat vermoede ik al. Daarom geef ik de optie om een verlengsnoer te gebruiken. Dan heb je maar één aansluiting die benut kan worden. Je hoeft er voor mij niks mee te doen, het is een advies

[Anoniem: 36835]

Anoniem: 70904 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 08:21:
[...]

Ja, dat vermoede ik al. Daarom geef ik de optie om een verlengsnoer te gebruiken. Dan heb je maar één aansluiting die benut kan worden. Je hoeft er voor mij niks mee te doen, het is een advies

Weet ik, word ook gewaardeerd

Ik zie op de stekkerdoos, in het gat waar de stekker in moet een rondje met:

250
16

Als dat Volt en Amp zou zijn dan kan die 4000W aan? Lijkt me sterk?


Lastig te zien op de foto.

[ Voor 26% gewijzigd door Anoniem: 36835 op 17-01-2022 08:45 ]

[Vloris]

Anoniem: 36835 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 08:31:
[...]


Weet ik, word ook gewaardeerd

Ik zie op de stekkerdoos, in het gat waar de stekker in moet een rondje met:

250
16

Als dat Volt en Amp zou zijn dan kan die 4000W aan? Lijkt me sterk?

Als je er 250V op zet zou je aan die 4000W kunnen komen. Maar in Nederland staat er 230V op, dus kom je met 16A aan 3680W, niet 4000.

[Anoniem: 36835]

Vloris schreef op maandag 17 januari 2022 @ 08:50:
[...]


Als je er 250V op zet zou je aan die 4000W kunnen komen. Maar in Nederland staat er 230V op, dus kom je met 16A aan 3680W, niet 4000.

Dan zou dat stekkerblokje het dus gewoon aan kunnen?

[SRB12]

Excuses als het al een keer is gevraagd, maar ik kan het zo niet vinden.

Mag je een YMVK 4-aderig grondkabel binnen gebruiken? (ivm aarde)


Vanuit mijn huis is deze kabel naar de garage gelegd naar een groepenkastje. Vanuit het groepenkastje ga ik de elektrische installatie aanleggen. Maar ik heb nog 20 meter van deze kabel over. De aansluiting van de aardlitze in de meterkast bergrijp ik wel, maar hoe zou je dat binnen doen (als dat is toegestaan)? Bij elke lasdoos een lasklem gebruiken in dan in de lasdoos een aardedraad?

[mister_S]

Ik heb een probleem thuis met een kortsluiting in onze nieuwbouw huis. Het gaat om één groep waar de verlichting en WCD's van de 1e verdieping en zolder, en de WTW op aangesloten zijn. Vreemd dat ze een essentieel systeem als een WTW niet een eigen groep geven, maar goed. Gisteren heb ik alle centraaldozen die op deze groep aangesloten zijn (volgens de schema) uit elkaar gehaald, de automaat en ALS blijven eruit klappen. Ik heb de WCD's en schakelaars in de badkamer eraf gehad, alles ziet er prima uit en geen vocht te zien. Verbindingen in de meterkast zien er netjes uit, het is natuurlijk ook splinternieuw allemaal. Ik kom er dus niet uit met mijn simpele multimeter en mijn beperkte kennis.

Inmiddels heb ik de installateur gebeld en ze proberen zsm te komen. Nu een paar vragen.
Als ik alle centraaldozen op deze groep losgekoppeld heb en er is nog steeds kortsluiting, is er dan iets goed mis met de bekabeling uit de meterkast zelf? Kunnen ze dit makkelijk oplossen, of komt er potentieel hak- en breekwerk bij kijken?
Wat me opviel is dat de buis van deze groep de vloer in gaat in de meterkast, terwijl alles op deze groep dus boven zit (WTW ook op zolder). Is dit normaal?

De ALS werkt trouwens prima, er zijn nog drie groepen aangesloten op deze ALS.

PS. nieuwbouw huis zonder WTW is erg onaamgenaam.

[jongetje]

@mister_S Als je alleen die groep uitzet waarop de kortsluiting is. Wat werkt er dan niet? Kan natuurlijk zijn dat er een fout is gemaakt bij de beschrijving.

Verder kan het zijn dat de automaat stuk is of dat je/iemand door een leiding heeft geschroefd en er nieuwe draden getrokken moeten worden, maar daarvoor hoef je niet te breken. Maar eerst uitsluiten dat je tegen de juiste groep aan zit te kijken...

[ Voor 43% gewijzigd door jongetje op 17-01-2022 10:22 ]

[mister_S]

@jongetje de schema lijkt te kloppen, want al het andere werkt gewoon. Kan het zijn dat de kabel al slecht was en dat het nu ineens problemen geeft? Het komt uit het niets namelijk, ineens in de nacht viel het weg. Ik dacht aan vocht, maar er hangt niets buiten aan deze groep. Alle lichtpunten buiten werken ook normaal.

Hopelijk komen ze snel langs en is het makkelijk op te lossen. Dat de automaat stuk kon zijn had ik niet eens aan gedacht.

[ Voor 7% gewijzigd door mister_S op 17-01-2022 12:16 ]

[Erwin_83]

mister_S schreef op maandag 17 januari 2022 @ 12:15:
@jongetje de schema lijkt te kloppen, want al het andere werkt gewoon. Kan het zijn dat de kabel al slecht was en dat het nu ineens problemen geeft? Het komt uit het niets namelijk, ineens in de nacht viel het weg. Ik dacht aan vocht, maar er hangt niets buiten aan deze groep. Alle lichtpunten buiten werken ook normaal.

Hopelijk komen ze snel langs en is het makkelijk op te lossen. Dat de automaat stuk kon zijn had ik niet eens aan gedacht.

(Als je de kennis hebt) bij de automaat afkoppelen en dan weer aan zetten, als die er uit klapt is het de automaat. Klapt die er niet uit dan vanaf daar steeds weer een lasdoos aan/af koppelen.

[ Voor 5% gewijzigd door Erwin_83 op 17-01-2022 12:42 ]

[superduper]

Ik ben in mijn huis tegen een centraaldoos aangelopen die veel te vol zit om mee te werken. Helaas zit hij in een betonnen plafond. Mijn probleem is dat ik geen lamp kan vinden die er nog op te monteren valt.

Heeft iemand een idee (of voorbeeld) van een soort tussenstuk die de centraaldoos bij wijze wat verlengt?

Ik heb nog geen lamp dus kan daar ook nog iets voor zoeken.

[timovd]

@superduper Wat is de reden dat 'ie zo vol zit? Is het mogelijk om kleinere lasklemmen te gebruiken?

[superduper]

timovd schreef op maandag 17 januari 2022 @ 12:59:
@superduper Wat is de reden dat 'ie zo vol zit? Is het mogelijk om kleinere lasklemmen te gebruiken?

goeie vraag: het lijkt een comibinatie van 'doorgaand' verkeer en veel afsplitsingen. Ik vermoed dat je juist met grotere lasklemmen wat efficienter uit zult zijn hier zodat je geen dubbele en verbindingsdraad hebt. Maar het spul lijkt al zo kort en vol dat ik het nauwelijks durf los te halen om opnieuw te knippen en verbinden. Laat staan dat ik nieuwe kabels wil gaan trekken.

[Aapje]

Anoniem: 36835 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 09:07:
[...]

Dan zou dat stekkerblokje het dus gewoon aan kunnen?

Ik haak even in, stekkerblok misschien wel (die stempel zegt dat ie ervoor getest is). Maar de kabel heeft ook weer eigen keurmerken.

[timovd]

superduper schreef op maandag 17 januari 2022 @ 13:06:
[...]


goeie vraag: het lijkt een comibinatie van 'doorgaand' verkeer en veel afsplitsingen. Ik vermoed dat je juist met grotere lasklemmen wat efficienter uit zult zijn hier zodat je geen dubbele en verbindingsdraad hebt. Maar het spul lijkt al zo kort en vol dat ik het nauwelijks durf los te halen om opnieuw te knippen en verbinden. Laat staan dat ik nieuwe kabels wil gaan trekken.

Probeer alles inderdaad in één lasklem te stoppen en niet door te verbinden. Met kleinere lasklemmen bedoel ik compactere modellen, zoals de Wago 221. De oranje lipjes zijn erg fragiel, dus oppassen met dichtklemmen.

[ron321]

superduper schreef op maandag 17 januari 2022 @ 12:57:
Ik ben in mijn huis tegen een centraaldoos aangelopen die veel te vol zit om mee te werken. Helaas zit hij in een betonnen plafond. Mijn probleem is dat ik geen lamp kan vinden die er nog op te monteren valt.

Heeft iemand een idee (of voorbeeld) van een soort tussenstuk die de centraaldoos bij wijze wat verlengt?

Ik heb nog geen lamp dus kan daar ook nog iets voor zoeken.

Misschien kan je hier wat mee?
https://www.google.nl/sea...0mAEAoAEB&sclient=gws-wiz
Of het daar mooier van wordt weet ik niet.

[jichem]

Op dit moment hebben we de volgende meterkast gemonteerd:

Aangesloten op 3x25A, vervangen in de zomer vorig jaar met oog op de komende verbouwing.
In de huidige kast zit een kookgroep, die gaat er straks uit.

In de verbouwing gaan we een nieuwe keuken plaatsen en een geheel elektrische warmtepomp.
Dit gaat allemaal niet passen in de huidige setting en dus moet er een kastje bij komen.
Aan de linker zijwand hebben we de ruimte voor een 220x330 kast (en alle buizen)

In de huidige keuken zijn de volgende groepen aanwezig:
Losse groep voor de kookplaat (kookgroep)
Losse groep voor de oven
een groep met daarop de vaatwasser, koelkast, stopcontacten en verlichting.

Dit lijkt me een beetje krap bemeten, maar ik laat het allemaal maar even tot de verbouwing.
De nieuwe opbouw die ik in gedachten had:
krachtgroep voor de kookplaat
losse groep voor de stoom oven
groep voor koelkast en koffie automaat
losse groep voor de quooker
groep voor de vaatwasser en warmhoudlade
losse groep voor verlichting en stopcontacten.

Mijn idee is om de onderstaande kast te kopen en daarnaast het volgende aan te passen in de huidige kast
- kookgroep er uit-> aardlekautomaat er in voor de quooker
in de nieuwe kast komen dan de aansluitingen voor de nieuwe warmtepomp (ga uit van 3x kracht aardlekautomaat qua ruimte, weet niet precies wat er in komt, vanavond een gesprek) een kracht aardlek automaat voor de kookplaat, een groep voor de koelkast en koffieautomaat, een groep voor de vaatwasser en warmhoudlade.


Zou bovenstaande de makkelijkste oplossing zijn?
N.b. ik leg zelf alleen de groepen naar de meterkast, dit heb ik al heel vaak gedaan. Het monteren van en in de meterkast wordt door een erkend monteur gedaan met zegelrechten.
Ik wil zelf alleen graag al veel voorwerk doen qua uitzoeken, het monteren is namelijk een vriendendienst.

[timovd]

@jichem waarom een hoofdschakelaar in de tweede kast?
De zegel hoeft toch niet verbroken te worden als ik er vanuit ga dat de hoofdschakelaar in de huidige kast blijft zitten?

[jichem]

timovd schreef op maandag 17 januari 2022 @ 13:33:
@jichem waarom een hoofdschakelaar in de tweede kast?
De zegel hoeft toch niet verbroken te worden als ik er vanuit ga dat de hoofdschakelaar in de huidige kast blijft zitten?

(zegel opmerking was om aan te geven dat het iemand is uit het officiële circuit, dat zegt ook helaas nog steeds niet alles natuurlijk)
De hoofdschakelaar kan natuurlijk uit deze kast omdat hij "achter" de hoofschakelaar van de andere kast gemonteerd wordt.
Scheelt weer in ruimte!

[DutchKel]

@jichem bij ons hebben ze een aparte groepenkast bij de warmtepomp gemaakt waar alles van de warmtepomp op zit. Dat is ook nog misschien een mogelijkheid om ruimte te besparen in de meterkast.

Ik moet wel erbij zeggen dat de warmtepomp bij ons direct achter de meterkast in een aparte ruimte zit, dus er is maar een korte kabel gebruikt naar de ruimte toe.

[peter-rm]

Anoniem: 36835 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 07:49:
Ik kwam er net achter dat onze oven met een aansluitwaarde van 3,6kW op een stekkerblokje verlengd zit.
Het volgende stekkerblokje: klik

Volgens mij is dat niet toegestaan? Die blokjes kunnen toch maar zo'n 2,5kW aan?

Als het snoer tekort is, zou ik aan de oven een nieuw apparatensnoer van 3x2,5mm2 zetten.
verkrijgbaar in diverse lengtes (1,5-5m)

[cj1]

Heeft iemand nog een suggestie hoe op een nette (liefst aanraakveilige manier) een Hager KBxxx rail te voeden is vanaf een Hager AFDD zonder actieve component (geen automaat of aardlek)?

De werking van een AFDD is richtingsgevoelig dus de voeding van de kamrail moet vanaf de QuickConnect-aansluitingen aan de bovenzijde van de AFDD komen.



Wat ik kan bedenken is een zekeringhouder zoals een LS512 gevuld met een dummy solid link / nulleiderbus / Neutralleiterbrücke. Al verwacht ik dat de opening aan de onderzijde enkel voor één van de polen uitgelijnd is met de pen die uit de kam steekt.

Een andere optie kan een Wago 221-2401 of een grote kroonsteen zijn.

Heeft er iemand nog een beter idee voor zo'n QuickConnect naar kamrailstift verbinding?

[Ethirty]

Denk dat je naar dit soort bars moet kijken

[Aiolos]

Anoniem: 36835 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 08:13:
[...]

Er is wel een aparte WCD voor de oven, maar het snoer is net te kort.

Zet een langer snoer aan de oven. Vaak genoeg gezien dat dat vrij eenvoudig te vervangen is. Wel goed snoer gebruiken natuurlijk, en adereindhulsjes gebruiken.

[mister_S]

Erwin_83 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 12:41:
[...]


(Als je de kennis hebt) bij de automaat afkoppelen en dan weer aan zetten, als die er uit klapt is het de automaat. Klapt die er niet uit dan vanaf daar steeds weer een lasdoos aan/af koppelen.

Dat heb ik gedaan. Zodra ik de automaat met de kabel weer aanraak klapt het eruit. Alle lasdozen op deze groep zijn ook al los, snap er niets van. Waarschijnlijk ligt de kabel die naar de eerste lasdoos loop ergens open toch? Op de schema's staat ook niet hoe de bekabeling precies loopt, alleen wat (lasdozen, wcd, schakelaar) op welke buis is gekoppeld. Dus geen idee welke lasdoos de eerste is, dan had ik wel aan de kabel getrokken.

Installateur doet ook moeilijk, ik ga de verzekering bellen.

[cj1]

Ethirty schreef op maandag 17 januari 2022 @ 14:57:
Denk dat je naar dit soort bars moet kijken
[Afbeelding]

Andere bars passen vermoedelijk niet op de MKS516 automaten. (De (vier) afgaande groepen wil ik d.m.v. QuickConnect aansluiten.)
En dan moet ik nog steeds vanaf een QuickConnect-aansluiting een rail zien te voeden. (De MKSxxx heeft geen dubbele klem mogelijkheid).

[ Voor 15% gewijzigd door cj1 op 17-01-2022 15:03 ]

[ivarv]

Goedemiddag,

Ik wil mijn meterkast uitbreiden met een extra kast voor een laadpaal. De 2 huidige kasten zijn vrij vol, en de beschikbare ruimte die daar nu nog is is bestemd voor extra zonnepanelen en toekomstige groepen. Er past precies een 3e kast naast de huidige 2 (de stopcontacten verplaatst ik dan), dus dat is mooi.

Het is mijn eerste klus aan de meterkast, dat lukt prima, maar ik ben nog zoekende in welke spullen ik nodig heb. Ik ga voor dezelfde ABB HAF kast met 2 rijen waarvan de bovenste met busboard (eigenlijk hetzelfde als de bestaande kasten, zie foto).

Paar vragen die ik heb over de 3e kast:

• De aansluitblokken van de huidige 2 kasten zijn aardig vol, hoe is de 3e kast netjes aan te sluiten op de 3 fasen?
• Kan ik de aarde aansluiting (op dit moment bovenaan de rechterkast, naast de stopcontacten) doorlossen naar een 3e kast, of vereist dat iets anders/speciaals?
• Heb ik met dit lijstje de 3e kast compleet? (de alamat op de lijst kun je negeren)
  Ik heb geen idee, het is mijn eerste 'meterkast bestelling'

Dan een paar vragen over de componenten een aansluiting voor de laadpaal:

• Een aardlek automaat:

https://www.elektramat.nl...kar-30ma-2csr256140r1165/

• Is een hoofdschakelaar noodzakelijk? Zo ja, dan 40A? (3 fase = 3x16A = 48A, toch???)

https://www.elektramat.nl...kar-30ma-2csr256140r1165/

• Een modbus kWh meter:

https://www.elektramat.nl...a-3-fase-modbus-mid-5299/

• De laadpaal komt op een flinke afstand (60m) vanaf de meterkast te staan, dus qua kabeldikte zat ik te denken aan 5x6mm2. Is dat voldoende?
  De YMVK kabel komt in een 50mm mantelbuis naast een geisoleerde netwerkkabel.

Alvast bedankt voor de hulp/inzichten!!

[Anoniem: 36835]

Aiolos schreef op maandag 17 januari 2022 @ 14:57:
[...]


Zet een langer snoer aan de oven. Vaak genoeg gezien dat dat vrij eenvoudig te vervangen is. Wel goed snoer gebruiken natuurlijk, en adereindhulsjes gebruiken.

Ik heb de klantenservice van de het merk van de oven benaderd, ze hebben gewoon langere snoeren te koop. Die snoeren zitten met een stekker achterin de oven.

Opgelost dus

[DutchKel]

cj1 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 14:59:
[...]


Andere bars passen vermoedelijk niet op de MKS516 automaten. (De (vier) afgaande groepen wil ik d.m.v. QuickConnect aansluiten.)
En dan moet ik nog steeds vanaf een QuickConnect-aansluiting een rail zien te voeden. (De MKSxxx heeft geen dubbele klem mogelijkheid).

Daar zet je links toch een aardlekschakelaar op? 1 aardlekschakelaar en rechts ervan max 4x een MKS516.

Zo is het systeem in elk geval bedoeld.

Wil je alleen stroom hebben zonder aardlekschakelaar dan dien je daar een abb doorverbinder voor te nemen. Zoiets als deze: https://www.elektramat.nl...n-12-mod-2cdl240213r1012/ zorg dat je een doorverbinder neemt die dan over alle groepen gaat en prik daar dan een kabel bij waar de stroom op komt te staan.


Hier op de bijgevoegde foto is het met de NUL (blauwe draad) gedaan.

[Xander]

cj1 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 14:48:
Heeft iemand nog een suggestie hoe op een nette (liefst aanraakveilige manier) een Hager KBxxx rail te voeden is vanaf een Hager AFDD zonder actieve component (geen automaat of aardlek)?

De werking van een AFDD is richtingsgevoelig dus de voeding van de kamrail moet vanaf de QuickConnect-aansluitingen aan de bovenzijde van de AFDD komen.

[Afbeelding]

Wat is je bedoeling? Dat component is behalve vlamboogbeveiliging en aardlekbeveiliging ook een installatieautomaat. De zwaarste variant is zo te zien C16. Daar hoeft geen installatieautomaat meer achter, laat staan 4 stuks.

De kam is specifiek bedoeld om een CDA5xxG aardlekschakelaar met 4 eindgroepen te verbinden. Als je niet zo'n aardlekschakelaar hebt gebruik je een andere kamrail om de automaten met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld 2x deze of deze en deze. Of één van de vele goedkope OEM varianten.

[Erwin_83]

mister_S schreef op maandag 17 januari 2022 @ 14:57:
[...]

Dat heb ik gedaan. Zodra ik de automaat met de kabel weer aanraak klapt het eruit. Alle lasdozen op deze groep zijn ook al los, snap er niets van. Waarschijnlijk ligt de kabel die naar de eerste lasdoos loop ergens open toch? Op de schema's staat ook niet hoe de bekabeling precies loopt, alleen wat (lasdozen, wcd, schakelaar) op welke buis is gekoppeld. Dus geen idee welke lasdoos de eerste is, dan had ik wel aan de kabel getrokken.

Installateur doet ook moeilijk, ik ga de verzekering bellen.

Heb je in de groepkast de uitgaande draden op de automaat al los gehad ? Dan kan je de automaat uitsluiten of er achter komen dat die stuk is, voordat je verder moet zoeken.

[cj1]

Xander schreef op maandag 17 januari 2022 @ 16:56:
[...]
Wat is je bedoeling?

De CDA5xxG aardlekschakelaar vervangen door een geavanceerder exemplaar en toch 4 afzonderlijke 1 moduul smalle 1P+1N eindgroepen behouden. Eventueel zelfs de eindgroepen niet op 16A maar op 10A afzekeren.

Er is ook een C20 (ARF970D), die wil ik gebruiken .

[ Voor 6% gewijzigd door cj1 op 17-01-2022 17:09 ]

[Xander]

cj1 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 17:07:
[...]

De CDA5xxG aardlekschakelaar vervangen door een geavanceerder exemplaar en toch 4 afzonderlijke 1 moduul smalle 1P+1N eindgroepen behouden.

Dan gebruik je andere kamrails zoals in mijn links?

Er is ook een C20 (ARF970D), die wil ik gebruiken .

Aha. Blijkbaar moet je in Ierland gaan kijken om die te vinden.

Er is ook een C25 variant maar deze heeft schroefcontacten. Als je er 16A eindgroepen achter gaat plaatsen in een 3x25A installatie zou deze mijn voorkeur hebben, want waarom zou je onnodig het maximale gelijktijdige vermogen van 4 eindgroepen gaan beperken. De kortsluit/overstroombeveiliging voegt alleen weinig toe als je er automaten achter hebt.

[Blihi]

Xander schreef op zondag 16 januari 2022 @ 00:23:
[...]

Maar er staat toch niet dat de vereffeningsleiding naar de HAR gelegd moet worden?

Ik lees een hoop kritiek waarvan ongetwijfeld het een en ander terecht, maar het gaat over een verouderde NPR5310 en NEN1010 en er staat niets over dit specifieke onderwerp in?

Wil je trouwens beweren dat toepassen van een PV-verdeler dan ook niet mag? Die dingen plaatst men als het niet mogelijk is om een leiding direct naar de groepenkast te leggen. Een mooie uitweg, maar nogal nutteloos als je vervolgens toch die vereffeningsleiding moet gaan leggen.

Een PV verdeler mag wel, maar ja, je moet dus daarnaast een aardpunt hebben. Je zou ook de 2,5 mm RA kabel tussen groepenkast en PV verdeler kunnen vervangen voor een 4 of 6 mm2 versie afhankelijk van de dikte van je DC kabels.

Ik geloof er niet in. Die vereffeningsleiding aansluiten op de beschermingsleiding uit de voedingskabel is naar mijn idee prima. Overigens ook vergelijkbaar met vereffening in de badkamer.

Ik ben het niet met je eens. De badkamer zelf bevat geen stroomopwekkers en de badkamer bevat geen potentiaalvereffening, maar een aanvullende potentiaalvereffening.

Bij een PV installatie liggen de DC kabels vast op de metalen draagconstructie. Op het moment dat er een fout is in de DC bekabeling, waardoor er bijvoorbeeld spanning komt te staan op de draagconstructie, moet deze spanning naar aarde. De DC-zijdige beveiliging van de omvormer gaat je daarbij niet helpen, want als deze afschakelt wekken de panelen nog steeds stroom op.

Door de bekabeling van 6 mm2 naar 2,5 mm2 te laten gaan wordt het 2,5 mm2 stukje de zwakke schakel. Als die doorbrandt heb je een probleem, want nu staat er dus ineens spanning op de draagconstructie en op de mantel van je omvormers.

Die 6mm2 RA kabel is dan ook geen aanvullende potentiaalvereffening zoals in de badkamer, maar is een potentiaalvereffening.

[...]

Ook dit is vergelijkbaar met vereffening in badkamers. Daar ga je ook van 4mm² naar 2,5mm² en dat klopt prima.

Nee, dat is een ander verhaal. In de badkamer wil je ervoor zorgen dat als een kraan onder stroom komt te staan doordat de buurman zijn waterleiding op de 230V aansluit, jij dat niet merkt omdat jouw kraan en jouw vloer hetzelfde potentiaal hebben, ofwel, ter plaatse van de badkamer staan alle gelijktijdig aanraakbare delen onder dezelfde spanning en zijn allemaal met 4 mm2 verbonden.

De verbinding naar de RA met 2,5 mm2 is een soort extra beveiliging die ervoor zorgt dat, als jij zelf de kraan onder stroom zet, de aardlek tript omdat de spanning via die 2,5 mm2 leiding afgevoerd wordt naar aarde. Zou je die niet toevoegen, dan zou je in theorie geen garantie hebben dat de kranen niet onder stroom kunnen staan (bijvoorbeeld omdat alle leidingen van kunststof zijn.) Je krijgt er alleen geen schok van omdat er geen potentiaalverschil is tussen de vloer waar je op staat en de kraan.

Voor PV panelen gaat dit niet op, omdat het trippen van enige beveiliging in de meterkast de panelen zelf niet uitschakelen (dat kan helemaal niet).

De waterleiding is in de meterkast ook al geaard. Daar zit de potentiaalvereffening. In de badkamer zit alleen de aanvullende potentiaalvereffening. Dat is een aanvullende beveiliging. Daarnaast is het niet erg dat je naar 2,5 mm2 gaat omdat de opwekkers ook allemaal op maximaal 2,5 mm2 zitten. Ofwel, die 2,5 mm2 is nooit de zwakste schakel.

Maar goed, ik kan de NEN norm zelf niet lezen, dus zal het moeten doen wat er op verschillende sites gezegd wordt. Daar lees ik steeds hetzelfde stukje terug over de huidige norm:

In de recente NEN 1010 geldt de metalen constructie van een PV installatie als een “vreemd geleidend deel” en moet geaard worden. De metalen constructie moet worden geaard door middel van een potentiaal vereffeningsleiding die met de DC kabel naar de omvormer wordt geleid. Nabij de omvormer moet de vereffeningsleiding op een aardrail worden aangesloten.
Ook de omvormer moet met een potentiaal vereffeningsleiding op deze aardrail worden aangesloten. Deze aardrail moet vervolgens weer worden aangesloten op de hoofdaardrail van het pand.

Wat een 'aardrail' is is dan natuurlijk interpreteerbaar, maar voor zover ik weet is dat zo'n metalen blokje met schroefjes. Of de aansluiting van deze aardrail naar de hoofdaardrail via de omvormer mag (en dus over de 2,5 mm2 kabel van de omvormer naar de groepenkast) staat er vaak niet expliciet bij, maar her en der lees je dat een potentiaalvereffening tenminste de diameter moet hebben van de AC- en DC-zijdige kabels.

[cj1]

Blihi schreef op maandag 17 januari 2022 @ 17:32:
Daarnaast is het niet erg dat je naar 2,5 mm2 gaat omdat de opwekkers ook allemaal op maximaal 2,5 mm2 zitten. Ofwel, die 2,5 mm2 is nooit de zwakste schakel.

Dit klopt niet helemaal: je kunt meer zonnepaneelvermogen aansluiten dan het nominaal vermogen van de omvormer.

Zo'n hogere DC-AC ratio door omvormerfabrikanten geadviseerd afhankelijk van de locatie en opstelling. Bij ABB/Fimer bijvoorbeeld voor Seatle (1700 kWh/m2/jaar) is de suggestie om 1,5:1 DC:AC toe te passen. In Nederland met minder jaarlijkse instraling is het misschien wel 2:1.

Ga daarom kijken naar het aantal strings en vermenigvuldig dat met de Isc van één zonnepaneel. Dan krijg je een idee van de maximale foutstroom.

Overigens vanuit bliksem oogpunt zou ik die aanvullende vereffeningsleiding liever buitenom laten lopen en buiten op de aardpen aansluiten. Mocht je huisaansluiting aarde een andere zijn, dan wel die 2 aardpennen met elkaar te verbinden.

[Xander]

Blihi schreef op maandag 17 januari 2022 @ 17:32:
Bij een PV installatie liggen de DC kabels vast op de metalen draagconstructie. Op het moment dat er een fout is in de DC bekabeling, waardoor er bijvoorbeeld spanning komt te staan op de draagconstructie, moet deze spanning naar aarde.

Dat is niet iets waar tegen je volgens de norm hoeft te beveiligen. Want hiervoor pas je al dubbel geïsoleerde bekabeling toe.

Die 6mm2 RA kabel is dan ook geen aanvullende potentiaalvereffening zoals in de badkamer, maar is een potentiaalvereffening.


[...]


Nee, dat is een ander verhaal. In de badkamer wil je ervoor zorgen dat als een kraan onder stroom komt te staan doordat de buurman zijn waterleiding op de 230V aansluit, jij dat niet merkt omdat jouw kraan en jouw vloer hetzelfde potentiaal hebben, ofwel, ter plaatse van de badkamer staan alle gelijktijdig aanraakbare delen onder dezelfde spanning en zijn allemaal met 4 mm2 verbonden.

De verbinding naar de RA met 2,5 mm2 is een soort extra beveiliging die ervoor zorgt dat, als jij zelf de kraan onder stroom zet, de aardlek tript omdat de spanning via die 2,5 mm2 leiding afgevoerd wordt naar aarde. Zou je die niet toevoegen, dan zou je in theorie geen garantie hebben dat de kranen niet onder stroom kunnen staan (bijvoorbeeld omdat alle leidingen van kunststof zijn.) Je krijgt er alleen geen schok van omdat er geen potentiaalverschil is tussen de vloer waar je op staat en de kraan.

Voor PV panelen gaat dit niet op, omdat het trippen van enige beveiliging in de meterkast de panelen zelf niet uitschakelen (dat kan helemaal niet).

De waterleiding is in de meterkast ook al geaard. Daar zit de potentiaalvereffening. In de badkamer zit alleen de aanvullende potentiaalvereffening. Dat is een aanvullende beveiliging. Daarnaast is het niet erg dat je naar 2,5 mm2 gaat omdat de opwekkers ook allemaal op maximaal 2,5 mm2 zitten. Ofwel, die 2,5 mm2 is nooit de zwakste schakel.

Als we de termen uit NEN1010 hanteren, dan heb je:
- In de meterkast beschermende vereffening
- In de badkamer aanvullende beschermende vereffening
- Bij de zonnepanelen potentiaalvereffening
- In zeldzame gevallen bij de zonnepanelen functionele vereffening, waarbij ze een minimale doorsnede van 4mm² voorschrijven. Maar functionele vereffening kun je sowieso niet toepassen bij een trafoloze omvormer.

Maar goed, ik kan de NEN norm zelf niet lezen, dus zal het moeten doen wat er op verschillende sites gezegd wordt. Daar lees ik steeds hetzelfde stukje terug over de huidige norm:


[...]


Wat een 'aardrail' is is dan natuurlijk interpreteerbaar, maar voor zover ik weet is dat zo'n metalen blokje met schroefjes. Of de aansluiting van deze aardrail naar de hoofdaardrail via de omvormer mag (en dus over de 2,5 mm2 kabel van de omvormer naar de groepenkast) staat er vaak niet expliciet bij, maar her en der lees je dat een potentiaalvereffening tenminste de diameter moet hebben van de AC- en DC-zijdige kabels.

Ik kan de NEN1010 en NPR5310 wel lezen en ik heb daar meer vertrouwen in dan in willekeurige websites. Ik kom namelijk over veel onderwerpen de grootst mogelijke onzin tegen op willekeurige websites.

[cj1]

Xander schreef op maandag 17 januari 2022 @ 17:14:
[...]Dan gebruik je andere kamrails zoals in mijn links?

Met een KB41N kamrail (die bedoel je toch met links?) is het probleem naar mijn idee niet opgelost.
Dan heb ik wel de 4 maal MKS516 met elkaar verbonden, maar hebben de MKS-en nog geen voeding.
Die MKS516 heeft maar 2 openingen onder: 1 voor N en een voor L.

Zo'n MKS516 lijkt niet op een SBN440 waar je onder een dubbele schroefaansluiting hebt: één voor draad en een tweede voor een kamrail.

Xander schreef op maandag 17 januari 2022 @ 17:14:
[...]want waarom zou je onnodig het maximale gelijktijdige vermogen van 4 eindgroepen gaan beperken. De kortsluit/overstroombeveiliging voegt alleen weinig toe als je er automaten achter hebt.

Omdat er ook nog andere (enkel en 3-fasen) groepen zijn die wat energie verbruiken en soms invoeden.
Daardoor loop ik al veel risico om de 3x25A hoofdzekeringen aan te spreken.

[Xander]

cj1 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 18:20:
[...]


Met een KB41N kamrail (die bedoel je toch met links?) is het probleem naar mijn idee niet opgelost.
Dan heb ik wel de 4 maal MKS516 met elkaar verbonden, maar hebben de MKS-en nog geen voeding.
Die MKS516 heeft maar 2 openingen onder: 1 voor N en een voor L.

Je kunt in zo'n opening behalve de kam ook nog draad aansluiten.

Daar is die kamrail voor bedoeld.

[mister_S]

Erwin_83 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 17:06:
[...]


Heb je in de groepkast de uitgaande draden op de automaat al los gehad ? Dan kan je de automaat uitsluiten of er achter komen dat die stuk is, voordat je verder moet zoeken.

Dank voor het meedenken. Net geprobeerd, gelijk ook de kabels op de naastliggende automaat geprobeerd, helaas lijkt de bekabeling het probleem. Lijkt erop dat ik een elektricien moet laten komen en het probleem moet laten verhelpen, de installateur en de aannemer gooien de bal naar elkaar. Ik vind het wel erg vervelend dat de installateur gelijk "vochtprobleem" zegt zonder iets te bekijken. Een geval "niet ons probleem, zoek het maar uit". De aannemer kijkt nu wat ze kunnen doen, hopelijk kunnen ze me helpen. Anders elektricien op eigen kosten en dan de kosten proberen te verhalen op de installateur. Lekkere garantie als ze "dat is waarschijnlijk vocht" zeggen en kunnen afschuiven.

[Makrolon]

Blihi schreef op maandag 17 januari 2022 @ 17:32:
[...]


Een PV verdeler mag wel, maar ja, je moet dus daarnaast een aardpunt hebben. Je zou ook de 2,5 mm RA kabel tussen groepenkast en PV verdeler kunnen vervangen voor een 4 of 6 mm2 versie afhankelijk van de dikte van je DC kabels.


[...]


Ik ben het niet met je eens. De badkamer zelf bevat geen stroomopwekkers en de badkamer bevat geen potentiaalvereffening, maar een aanvullende potentiaalvereffening.

Bij een PV installatie liggen de DC kabels vast op de metalen draagconstructie. Op het moment dat er een fout is in de DC bekabeling, waardoor er bijvoorbeeld spanning komt te staan op de draagconstructie, moet deze spanning naar aarde. De DC-zijdige beveiliging van de omvormer gaat je daarbij niet helpen, want als deze afschakelt wekken de panelen nog steeds stroom op.

Door de bekabeling van 6 mm2 naar 2,5 mm2 te laten gaan wordt het 2,5 mm2 stukje de zwakke schakel. Als die doorbrandt heb je een probleem, want nu staat er dus ineens spanning op de draagconstructie en op de mantel van je omvormers.

Die 6mm2 RA kabel is dan ook geen aanvullende potentiaalvereffening zoals in de badkamer, maar is een potentiaalvereffening.


[...]


Nee, dat is een ander verhaal. In de badkamer wil je ervoor zorgen dat als een kraan onder stroom komt te staan doordat de buurman zijn waterleiding op de 230V aansluit, jij dat niet merkt omdat jouw kraan en jouw vloer hetzelfde potentiaal hebben, ofwel, ter plaatse van de badkamer staan alle gelijktijdig aanraakbare delen onder dezelfde spanning en zijn allemaal met 4 mm2 verbonden.

De verbinding naar de RA met 2,5 mm2 is een soort extra beveiliging die ervoor zorgt dat, als jij zelf de kraan onder stroom zet, de aardlek tript omdat de spanning via die 2,5 mm2 leiding afgevoerd wordt naar aarde. Zou je die niet toevoegen, dan zou je in theorie geen garantie hebben dat de kranen niet onder stroom kunnen staan (bijvoorbeeld omdat alle leidingen van kunststof zijn.) Je krijgt er alleen geen schok van omdat er geen potentiaalverschil is tussen de vloer waar je op staat en de kraan.

Voor PV panelen gaat dit niet op, omdat het trippen van enige beveiliging in de meterkast de panelen zelf niet uitschakelen (dat kan helemaal niet).

De waterleiding is in de meterkast ook al geaard. Daar zit de potentiaalvereffening. In de badkamer zit alleen de aanvullende potentiaalvereffening. Dat is een aanvullende beveiliging. Daarnaast is het niet erg dat je naar 2,5 mm2 gaat omdat de opwekkers ook allemaal op maximaal 2,5 mm2 zitten. Ofwel, die 2,5 mm2 is nooit de zwakste schakel.

Maar goed, ik kan de NEN norm zelf niet lezen, dus zal het moeten doen wat er op verschillende sites gezegd wordt. Daar lees ik steeds hetzelfde stukje terug over de huidige norm:


[...]


Wat een 'aardrail' is is dan natuurlijk interpreteerbaar, maar voor zover ik weet is dat zo'n metalen blokje met schroefjes. Of de aansluiting van deze aardrail naar de hoofdaardrail via de omvormer mag (en dus over de 2,5 mm2 kabel van de omvormer naar de groepenkast) staat er vaak niet expliciet bij, maar her en der lees je dat een potentiaalvereffening tenminste de diameter moet hebben van de AC- en DC-zijdige kabels.

Maar zonnepanelen zijn gelijkstroom, normaal niet verbonden met aarde. Dus als de plus of de min van de zonnepanelen met de rails verbonden word gaat er toch helemaal geen stroom wegvloeien naar aarde? Er is namelijk helemaal geen stroomkring dan.

[DutchKel]

cj1 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 18:20:
Met een KB41N kamrail (die bedoel je toch met links?) is het probleem naar mijn idee niet opgelost.

Mijn bericht gemist? Daar heb ik het met een foto laten zien hoe het kan.

[cj1]

DutchKel schreef op maandag 17 januari 2022 @ 19:26:
[...]
Mijn bericht gemist? Daar heb ik het met een foto laten zien hoe het kan.

Ik heb je bericht gezien. Het lijkt op de foto of de kam voor een deel is weggeknipt.

Anders gezegd, ik begrijp het nog niet. Herstel, bij nader bekijken zie ik de kamrail en een draad in een opening gestopt. Volgens mij is dat niet toegestaan. NEN1010 of fabrikant dat laat, ik in het midden. Herstel #2: vermoedelijk misschien wel toegestaan, zie uitleg Xander hierna.

[ Voor 27% gewijzigd door cj1 op 18-01-2022 16:38 . Reden: herstel #2 ]

[DutchKel]

cj1 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 19:27:
[...]


Ik heb je bericht gezien. Het lijkt op de foto of de kam voor een deel is weggeknipt.

Anders gezegd, ik begrijp het nog niet.

Het zijn 2 kammen elk met 4x een aansluiting (meer mag er niet op een aardlekschakelaar). Alleen de blauwe draad is op die manier aangesloten, de fase draad komt rechtstreeks van de aardlekschakelaar af.

Ze zijn onder erin gestoken en er is bij een van de middelste 2 dus een blauwe draad erbij gedaan, dat betekend dat alle 4 de automaten dus van 1 kabel stroom "krijgen".

[Xander]

cj1 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 19:27:
[...]

Volgens mij is dat niet toegestaan. NEN1010 of fabrikant dat laat, ik in het midden.

Dat is het wel. Dit is de manier om te doen wat jij wilt.

Gaan lopen prutsen met kroonstenen op de pen van een kamrail, dat is niet toegestaan.

[cj1]

Xander schreef op maandag 17 januari 2022 @ 18:38:
[...]
Je kunt in zo'n opening behalve de kam ook nog draad aansluiten.

Daar is die kamrail voor bedoeld.

Als ik de handleiding van de MKSxxx bekijk, dan staat die mogelijkheid én draad én kamrail niet genoemd.
Het is of draad, of kamrail KBxFN, of kamrail KBxxN:


Dit in tegenstelling tot de CDSxxxG, daar is draad en kamrail tegelijk zichtbaar:


Volgens mij is de regel dat je geen 2 draden onder 1 klem mag steken, tenzij de fabrikant het expliciet toestaat.

(Een kamrail stift is binnen deze context gelijk te stellen met een draad)

[Xander]

cj1 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 19:46:
[...]


Als ik de handleiding van de MKSxxx bekijk, dan staat die mogelijkheid én draad én kamrail niet genoemd.
Het is of draad, of kamrail KBxFN, of kamrail KBxxN:
[Afbeelding]

Dus die KB41N is bedoeld om automaten met elkaar te verbinden, maar je mag er geen voeding meer op aansluiten? Ja dat klinkt logisch.

Volgens mij is de regel dat je geen 2 draden onder 1 klem mag steken, tenzij de fabrikant het expliciet toestaat.

Dat klopt.

(Een kamrail stift is binnen deze context gelijk te stellen met een draad)

Oke als jij het zegt.

Mijn training van Hager was blijkbaar fout.

[DutchKel]

cj1 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 19:46:
Volgens mij is de regel dat je geen 2 draden onder 1 klem mag steken, tenzij de fabrikant het expliciet toestaat.

(Een kamrail stift is binnen deze context gelijk te stellen met een draad)

Dus een erkende elektricien heeft dat bij mij verkeerd aangesloten?

Hoe krijg je dan stroom erop?

[ Voor 4% gewijzigd door DutchKel op 17-01-2022 20:02 ]

[milo-vs]

ivarv schreef op maandag 17 januari 2022 @ 15:04:
Goedemiddag,

Ik wil mijn meterkast uitbreiden met een extra kast voor een laadpaal. De 2 huidige kasten zijn vrij vol, en de beschikbare ruimte die daar nu nog is is bestemd voor extra zonnepanelen en toekomstige groepen. Er past precies een 3e kast naast de huidige 2 (de stopcontacten verplaatst ik dan), dus dat is mooi.

Het is mijn eerste klus aan de meterkast, dat lukt prima, maar ik ben nog zoekende in welke spullen ik nodig heb. Ik ga voor dezelfde ABB HAF kast met 2 rijen waarvan de bovenste met busboard (eigenlijk hetzelfde als de bestaande kasten, zie foto).

Paar vragen die ik heb over de 3e kast:

• De aansluitblokken van de huidige 2 kasten zijn aardig vol, hoe is de 3e kast netjes aan te sluiten op de 3 fasen?
• Kan ik de aarde aansluiting (op dit moment bovenaan de rechterkast, naast de stopcontacten) doorlossen naar een 3e kast, of vereist dat iets anders/speciaals?
• Heb ik met dit lijstje de 3e kast compleet? (de alamat op de lijst kun je negeren)
  Ik heb geen idee, het is mijn eerste 'meterkast bestelling'

Dan een paar vragen over de componenten een aansluiting voor de laadpaal:

• Een aardlek automaat:

https://www.elektramat.nl...kar-30ma-2csr256140r1165/

• Is een hoofdschakelaar noodzakelijk? Zo ja, dan 40A? (3 fase = 3x16A = 48A, toch???)

https://www.elektramat.nl...kar-30ma-2csr256140r1165/

• Een modbus kWh meter:

https://www.elektramat.nl...a-3-fase-modbus-mid-5299/

• De laadpaal komt op een flinke afstand (60m) vanaf de meterkast te staan, dus qua kabeldikte zat ik te denken aan 5x6mm2. Is dat voldoende?
  De YMVK kabel komt in een 50mm mantelbuis naast een geisoleerde netwerkkabel.

Alvast bedankt voor de hulp/inzichten!!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zoals ik het zie heb je nog ruimte zat om die kast links leeg te vegen naar de kast rechts.. De eerste 2 groepen in de linker kast kunnen sowieso naar de andere bussboard op fase 1. Voor die andere 2 groepen zou je kunnen kijken of er momenteel niet erg veel eindgroepen zijn. Wellicht is er iets te combineren? Zit er een groep voor buiten bij? Dan zou ik daar een aardlekautomaat van maken welke niet op de bussboard zit.

Ik weet je precieze groepenindeling niet en dus ook geen vermogen.

Maar ik zou kijken of je het volgende zou kunnen maken:
1e twee groepen linker kast op positie 1 en 2 van de rechterkast
2e twee groepen positie 10 - 11 van de rechter kast

De kookgroep een krachtgroep van maken en de 3F aardlekken vervangen voor 1F aardlekken.

Wat heb je dan nodig:
3x 2-polige aardlek
1x Bussboard 1F 3Split

Volgens mij hou je dan aardig evenveel modules vrij als je nu hebt, behalve dat je op deze manier al een 3F aardlekautomaat erin hebt voor koken en laadpaal. Er vanuitgaande dat de automaten met brug voor je kookstel zijn.

Kortom, als je ons voorziet van meer informatie kunnen we je nog beter helpen. Hoe is je troepenverdeling nu?

[cj1]

DutchKel schreef op maandag 17 januari 2022 @ 20:02:
[...]
Dus een erkende elektricien heeft dat bij mij verkeerd aangesloten?

Hoe krijg je dan stroom erop?

Het zal niet goedgekeurd worden bij een installatiekeuring.

Tsja, ik begrijp ook niet hoe Hager die KB41N rail wil voeden.

Volgens de Keuzehulp_Hager_doorverbindingsrails_aug19.pdf zijn deze apparaten compatibel:

code:

MHS5.. = 4.5kA B QC
MJS5.. = 4.5kA C QC
MHN5.. = 4,5kA B
MJN5.. = 4,5kA C
MKS5.. = 6kA B QC
MKN5.. = 6kA B
MLN5.. = 6kA C QC

Nog op zoek naar foto's van de onderzijde van die componenten om te zien of daar een dubbele invoermogelijkheid is.

[ Voor 0% gewijzigd door cj1 op 17-01-2022 21:07 . Reden: nieuw inzicht ]

[Xander]

cj1 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 19:46:
(Een kamrail stift is binnen deze context gelijk te stellen met een draad)

Maar ehm, nee dat is het dus niet.

Twee gelijke draden mogen bij de meeste fabrikanten naast elkaar in een kooiklem. 2 verschillende maten niet, want dan zou de klem dichtdraaien tot de maat van de dikste draad en dan blijft de dunste dus los zitten. De draden niet netjes naast elkaar mag ook niet, want stel dat de draden gekruisd in de klem zitten ofzo dan is er maar een klein contactoppervlak en bij de minste manipulatie "schiet" het wellicht alsnog naast elkaar waarna de klem los zit.

Maar een kamrail, die is hier dus speciaal voor ontworpen. Die zit niet naast de draad in de klem, maar die maakt de klem een stukje minder diep.



Daar kan prima draad bij, sterker nog dat is nodig als je de kamrail wilt gebruiken voor iets anders dan decoratie.



Dit zijn dus de KB163P en KB163N. Die kun je zelf op lengte knippen, het uiteinde kun je weer aanraakveilig maken met de KZ021.

De KB41N heb ik toevallig niet bij de hand maar dat is hetzelfde idee.

cj1 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 20:36:
[...]

Het zal niet goedgekeurd worden bij een installatiekeuring.

Blijf dat maar denken. Doe maar wat jou goed lijkt dan.

Tsja, ik begrijp ook niet hoe Hager die KB41N rail wil voeden.

Gewoon op de enige mogelijke manier: met draad aan de onderzijde.

Volgens de Keuzehulp_Hager_doorverbindingsrails_aug19.pdf zijn deze apparaten compatibel:

code:

MHS5.. = 4.5kA B QC
MJS5.. = 4.5kA C QC
MHN5.. = 4,5kA B
MJN5.. = 4,5kA C
MKS5.. = 6kA B QC
MKN5.. = 6kA B
MLN5.. = 6kA C QC

Nog op zoek naar foto's van de onderzijde van die componenten om te zien of daar een dubbele invoermogelijkheid is.

Automaten op mijn foto staan in dat lijstje: De MHN516.

Zelf heb je toch de MKS516? Die staan er ook tussen.

[Xander]

ivarv schreef op maandag 17 januari 2022 @ 15:04:
Paar vragen die ik heb over de 3e kast:
• De aansluitblokken van de huidige 2 kasten zijn aardig vol, hoe is de 3e kast netjes aan te sluiten op de 3 fasen?

Deze ABB componenten hebben dubbele contacten en in allebei de contacten mag draad, deze kun je makkelijk gebruiken om dingen door te lussen.

Wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen: De draden van de rechter aardlekschakelaar uit de aftakblokjes halen en aansluiten in de ongebruikte klemmen onder de linker aardlekschakelaar. Dan heb je op de blokjes weer een positie vrij om de rechter kast aan te sluiten.

• Kan ik de aarde aansluiting (op dit moment bovenaan de rechterkast, naast de stopcontacten) doorlossen naar een 3e kast, of vereist dat iets anders/speciaals?

Die leiding zal in de weg zitten als je de derde kast wilt monteren. Je kunt de aardedraad verleggen en rechts op de nieuwe kast aansluiten. De aardrails van de 3 kasten kun je onderling verbinden met de verbindingsstrip die al op je lijstje staat.

Mocht de aarddraad te kort zijn om de zijkant van de rechter behuizing te halen, dan zou ik het geheel vervangen vanaf de hoofdaardrail met een nieuw stuk 6mm² blank vertinde koperdraad.

• Heb ik met dit lijstje de 3e kast compleet? (de alamat op de lijst kun je negeren)
Ik heb geen idee, het is mijn eerste 'meterkast bestelling'

Het "rek" heb je niet nodig, dat zit normaliter al in de HLD33.

Waarom bestel je een busboard? Voor de componenten die je nu koopt heb je het niet nodig, alleen als je flexomaten wilt plaatsen.

Je hebt nog 6mm² VDS, adereindhulzen en een tang (of voorgefabriceerde stukjes draad) nodig, zowel om de blokjes in de middelste kast met de blokjes in de rechter kast te verbinden, als om de aardlekautomaat op de blokjes aan te sluiten.

Je hebt nog een plaatje nodig om de onderkant van de nieuwe kast dicht te maken.

Dan een paar vragen over de componenten een aansluiting voor de laadpaal:
• Een aardlek automaat:

https://www.elektramat.nl...kar-30ma-2csr256140r1165/

Dat is prima, aangenomen dat je op 11kW wilt laden en een laadpaal met ingebouwde DC lekstroombeveiliging kiest.

• Is een hoofdschakelaar noodzakelijk? Zo ja, dan 40A?

Nee.

• Een modbus kWh meter:

https://www.elektramat.nl...a-3-fase-modbus-mid-5299/

Die meter gaat prima meten, ik neem aan dat je zelf al bedacht hebt wat je met de modbus uitgang wilt gaan doen?

• De laadpaal komt op een flinke afstand (60m) vanaf de meterkast te staan, dus qua kabeldikte zat ik te denken aan 5x6mm2. Is dat voldoende?
De YMVK kabel komt in een 50mm mantelbuis naast een geisoleerde netwerkkabel.

Dat voldoet normaalgesproken tot zo'n 293m, dus ja dat is prima.

[cj1]

Xander schreef op maandag 17 januari 2022 @ 20:42:
[...]een kamrail, die is hier dus speciaal voor ontworpen. Die zit niet naast de draad in de klem, maar die maakt de klem een stukje minder diep.

Dank je wel Xander voor de duidelijke uitleg en de afbeeldingen. Nu ik jouw foto's zo zie, vindt ik die gekleurde kamrails duidelijker dan de KB41N.

Mijn mening over het combineren van 1 draad met deze stift kamrails heb ik herzien. Als de kamrail stift de hele breedte van de kooimoer is het bijsteken van een draad de voorziene aansluitwijze.

De Hager documentatie laat op dit punt te wensen over.

De eerste die zich afvraagt hoe die KB41N kamrail aan te sluiten ben ik niet:

Ethirty schreef op vrijdag 16 juli 2021 @ 16:13:
Is er dan een rail voor 4 automaten die ik kan gebruiken? Ik zie een KBN663A rail voor 12 automaten over 3 fases, maar die deelt de N dus dat mag denk ik niet in NL? En ik zie een kleine KB41N 1p rail waarvan ik er dan 2 nodig heb per 4 automaten. Of is er nog een andere rail? En dan natuurlijk nog een rail voor de aardleks zelf? Volgens mij maak ik het mezelf nogal lastig want ik vraag me af waar ik dan nog plek heb voor invoer

Kan ik met die rails de hele "set" met een kabel aansluiten op een verdeelblok, kennelijk zijn duidelijke plaatjes van de onderkant van een Hager automaat nogal zeldzaam

Als antwoord daarop zie ik een foto van @joostbo die de fase telkens uiterst links aansluit en de neutraal uiterst rechts ten opzichte van de kamrail.

[Xander]

cj1 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 21:30:
[...]


Dank je wel Xander voor de duidelijke uitleg en de afbeeldingen. Nu ik jouw foto's zo zie, vindt ik die gekleurde kamrails duidelijker dan de KB41N.

Als je ze per 4 automaten nodig hebt, is de KB41N wel netter want dan hoef je niet te knippen.

Voor de duidelijkheid: Voor 4 automaten heb je dan natuurlijk wel 2x KB41N rails nodig. 1 voor de fase en 1 voor de nul.

Mijn mening over het combineren van 1 draad met deze stift kamrails heb ik herzien. Als de kamrail stift de hele breedte van de kooimoer is het bijsteken van een draad de voorziene aansluitwijze.

De Hager documentatie laat op dit punt te wensen over.

De documentatie van veel fabrikanten laat helaas op veel punten te wensen over. Maarja.

De eerste die zich afvraagt hoe die KB41N kamrail aan te sluiten ben ik niet:

[...]


Als antwoord daarop zie ik een foto van @joostbo die de fase telkens uiterst links aansluit en de neutraal uiterst rechts ten opzichte van de kamrail.

Op die foto's zijn geen kamrails van Hager gebruikt, maar ik denk iets generieks.

Bijvoorbeeld:
https://www.sandervunderi...kam-pen-steek-17-8mm.html

Voordeel daarvan is dat je ze in verschillende standaard maten kunt kopen.

[JackBol]

Ik heb wat esthetisch advies nodig voor in de MK.

Vandaag is de KPN geweest en deze hebben het internet aangesloten. Blijkt dat die 2 stopcontacten nodig hebben (1 voor de glas verbinding en 1 voor de router).

Hier moet ook nog een extra switch komen hangen om de access points met POE te kunnen voeden, en er komt een slimme lezer voor de P1 poort die met USB adapter gevoed moet worden.

Ik heb dus nog extra stopcontacten nodig.


Omdat we een belachelijk hoog plafond hebbem (3,05) heb ik erg veel ruimte over boven mijn groepenkast. Ruim een meter. Ik wil daarom de netwerkapparatuur links boven de groepenkast hangen en wil hier een paar extra wcd plaatsen. Nu kan ik natuurlijk gewoon een verdeeldoos tegen de achterkant aan schroeven, maar dat doet natuurlijk pijn aan je ogen. Een andere optie is om een lasdoos met dubbele WCD te plaatsen.

Ik neig naar het tweede, ik weet alleen niet precies waar. Die linkse groepenkast gaat nooit afgaande leiding naar boven hebben, dus ik zou ze in principe daarboven kunnen plaatsen en dan rechtstreeks die linkse kast invoeren en bij een bestaande groep erbij prikken.


Iemand tips of advies?

[martijn v o]

Die dubbele vervangen voor een viervoudige?

[flippy]

5cm balkjes naast de buizen (boven de meterkasten) en dan plaat erover waar je weer op kan doorbouwen.

[JackBol]

martijn v o schreef op maandag 17 januari 2022 @ 21:56:
Die dubbele vervangen voor een viervoudige?

link? Daar was ik naar op zoek maar kon ik niet vinden...
De doos is een ABB HAF 3611.

[ Voor 6% gewijzigd door JackBol op 17-01-2022 22:07 ]

[cj1]

JackBol schreef op maandag 17 januari 2022 @ 22:07:
[...]link? Daar was ik naar op zoek maar kon ik niet vinden...
De doos is een ABB HAF 3611.

Een 4-voudige WCD voor de ABB HAF 3611 bestaat niet, wel voor de 3640 = 3640W4.