Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[T.Kreeftmeijer]

Gieltjev schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 09:53:
Kudo's voor de TS! Een vraagje over het Zonnepaneel gedeelte. Er staat dat de sticker verplicht is, iets wat mij logisch lijkt, je ziet immers niet altijd of er een PV installatie aanwezig is.
Als ik op het plaatje zoek vind ik alleen websites van de Duitse brandweer, met wat meer zoeken vind je op Twitter een sticker met daarop Uneto-vni met artikelnummer 47868, deze is niet niet meer terug te vinden in hun webwinkel. Maar nog wel aanwezig op een checklist uit 2014.

Is dit dus een iets wat uiteindelijk niet is doorgevoerd? En zijn deze stickers ergens te bestellen?

Ik moet zeggen dat we dit zo gekopieerd hebben van SA007 (SA007 in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties – Deel 1"). Je moet dus bij SA007 gaan vragen.

[Techneut]

Xander schreef op maandag 30 januari 2017 @ 22:56:
[...]

Ik probeerde een tijdje terug een laagohmige weerstandsmeting te doen op een aardlekschakelaar. Tussen de primaire kant en de secundaire kant. Niet vragen waarom...

Had een losse aardlekschakelaar voor me op het bureau liggen, een installatietester erbij, ik zet de pinnen erop en *poef*, schakelaar uit. Geen netspanning in de buurt. Dat was even een WTF momentje voor me.

[...]


Wellicht ten overvloede, maar, probeer dit niet met een driefasen aardlekschakelaar...

"Niet vragen waarom" staat erbij in kleine lettertjes. Zal ik ook niet doen, vat dit s.v.p. niet op als een denigrerende opmerking, maar dat "Tussen de primaire kant en de secundaire kant" leidt me toch tot de vraag of je het basisprincipe van een aardlekschakelaar helemaal begrijpt/begreep. Ik zou hier wel een hele verhandeling kunnen weergeven, niet eens zo moeilijk, maar de uitleg ervan is op verschillende sites wel uitgebreid te vinden. Misschien heb je dit inmiddels al gedaan, dan is dit advies overbodig, maar anders verdient dit beslist aanbeveling om er eens naar te kijken. Dan zie je ook dat een driefasen- of enkelfaseschakelaar geen verschil zal geven. Het waarom van die waarschuwing ontgaat me even.

Wat me uitermate verbaast is dat die installatietester de netspanning in de hele buurt deed uitknallen met alleen maar testen van een ding dat op je bureau lag.

[Qosmic]

In mijn nieuwbouwwoning worden de spotjes in de badkamer direct in het beton geboord en op 230v aangesloten.
Nu zit ik alleen even met de IP waarden.

De plafondhoogte vanaf de tegelvloer is 260cm. Boven de douche komt ook 1 spotje, de douchekop komt op 200cm te hangen, dan hou je dus 60cm over tot de spot. Moet deze dan ip44 zijn of mag hier ook een normale armatuur en spot in?

Boven het bad is het denk ik geen probleem om een normale spot te doen, hoogte badrand is +/- 80cm en dan houd je dus 180cm over tot het plafond.

Mijn inziens moet ik alleen boven de douche minimaal een IP44 spot doen en voor de rest kan ik de spots en armaturen doen doe ik ook elders in huis heb.

Klopt dit?

[Annuk]

Merion schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 05:46:
De voorgaande discussies tonen nog maar eens aan dat menselijke psychologie een behoorlijke factor is in de perceptie of een product nu als kwalitatief wordt ervaren of niet.

Rij 100km verder en men heeft daar nog nooit van Hager,ABB of Gira gehoord. In België zie je bijna niets anders als GE Vynckier, Niko, BTicino, Merlin Gerin (Vroegere Gardy) en Schneider (Samenvoeging van wel 6 merken). In Frankrijk is alles Schneider, schakelaars dan weer Legrand. In GB dan weer Eaton, Hager, MK.

Klopt absoluut het is een deel psychologie, en een stukje kennen waarmee je gewerkt hebt.
Schneider Electric is ook zeker wel een goed merk, net als Merlin Gerin, maar als je m'n bericht boven jou bericht leest had ik het ook over Merlin Gerin, maar meer over het feit dat je die vermoedelijk niet snel in huishoudens tegen komt, wel met enige regelmaat in zwaardere/bedrijfs installaties.
Merlin Gerin is tegenwoordig ook van Schneider Electric.

Qosmic schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 11:42:
In mijn nieuwbouwwoning worden de spotjes in de badkamer direct in het beton geboord en op 230v aangesloten.
Nu zit ik alleen even met de IP waarden.

De plafondhoogte vanaf de tegelvloer is 260cm. Boven de douche komt ook 1 spotje, de douchekop komt op 200cm te hangen, dan hou je dus 60cm over tot de spot. Moet deze dan ip44 zijn of mag hier ook een normale armatuur en spot in?

Boven het bad is het denk ik geen probleem om een normale spot te doen, hoogte badrand is +/- 80cm en dan houd je dus 180cm over tot het plafond.

Mijn inziens moet ik alleen boven de douche minimaal een IP44 spot doen en voor de rest kan ik de spots en armaturen doen doe ik ook elders in huis heb.

Klopt dit?

Boven de douche moet inderdaad dan een IP44 spotje komen
Beste (en mooiste) is denk ik dat je meerdere gelijke spotjes haalt om te plaatsen, dus dan worden alle plafondspotjes in je badkamer met een IP44 gradatie, dat kan ook absoluut geen kwaad (denk aan damp en condens van eens extreem warm douchen).
Dit omdat je anders natuurlijk kans hebt over verschillende spotjes.

Beste en veiligste is denk ik wel om er 24V of 12V spotjes te plaatsen i.p.v. 230V

[ Voor 28% gewijzigd door Annuk op 31-01-2017 15:23 ]

[Xander]

Techneut schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 11:37:
[...]
"Niet vragen waarom" staat erbij in kleine lettertjes. Zal ik ook niet doen, vat dit s.v.p. niet op als een denigrerende opmerking, maar dat "Tussen de primaire kant en de secundaire kant" leidt me toch tot de vraag of je het basisprincipe van een aardlekschakelaar helemaal begrijpt/begreep. Ik zou hier wel een hele verhandeling kunnen weergeven, niet eens zo moeilijk, maar de uitleg ervan is op verschillende sites wel uitgebreid te vinden. Misschien heb je dit inmiddels al gedaan, dan is dit advies overbodig, maar anders verdient dit beslist aanbeveling om er eens naar te kijken.

Die termen zijn wat ongelukkig gekozen inderdaad. Tussen de bovenkant en de onderkant dan? Ik snap dat het niet uitmaakt hoe je het ding aansluit en dat je ook prima de voeding boven en de verbruikers onder kunt zetten. Ik weet alleen even geen betere term om de bovenkant en de onderkant te omschrijven. Heb je een betere suggestie? "Tussen klem 1 en klem 2"?

Dan zie je ook dat een driefasen- of enkelfaseschakelaar geen verschil zal geven. Het waarom van die waarschuwing ontgaat me even.

Ik reageerde op dit advies:

Anoniem: 203842 schreef op maandag 30 januari 2017 @ 22:05:
Probeer het maar thuis uit (wel overdag, want het is echt donker in een meterkast). Haal de nul weg bij de toevoer bij de ALS, en sluit een lamp aan in de WCD tussen fase en aarde. Als de ALS goed is, dan zal deze trippen.

Het lijkt mij zeer onverstandig om als je thuis driefasen aardlekschakelaars hebt zitten, om dan de nul van de toevoer los te maken. Daarmee creëer je een zwevende nul. Of je moet voor deze test wat andere voorzorgsmaatregelen nemen, bijvoorbeeld maar op 1 van de fases iets aansluiten. Maar zo in het algemeen roepen "haal de nul van je aardlekschakelaar los" leek me geen wijs advies, dat was het waarom van de waarschuwing.

Wat me uitermate verbaast is dat die installatietester de netspanning in de hele buurt deed uitknallen met alleen maar testen van een ding dat op je bureau lag.

De netspanning in de buurt deed het uiteraard nog prima, ik doelde er op dat er geen netspanning op de aardlekschakelaar was aangesloten. Het verraste me even dat een losse aardlekschakelaar ook kon trippen. Onlogisch is het natuurlijk niet als de meetstroom meer is dan 30mA.

[Techneut]

Xander schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 17:03:
[...]
Die termen zijn wat ongelukkig gekozen inderdaad. Tussen de bovenkant en de onderkant dan? Ik snap dat

Prima Xander, ik begreep inderdaad door die woordkeus helemaal verkeerd wat je bedoelde. Dat is hiermee nu duidelijk.

ik doelde er op dat er geen netspanning op de aardlekschakelaar was aangesloten. Het verraste me even dat een losse aardlekschakelaar ook kon trippen.

Helemaal niet zo vreemd als het jou lijkt, hij werkt namelijk alleen maar op stroom. Logisch dat bij één enkele stroom van meer dan 30mA beantwoordde aan somstroom meer de die waarde. Een (voedings)spanning is helemaal niet nodig. Een installatie automaat heeft immers ook alleen maar stroom nodig om te trippen.

[ Voor 42% gewijzigd door Techneut op 31-01-2017 19:29 ]

[Anoniem: 203842]

Xander schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 17:03:
[...]


Het lijkt mij zeer onverstandig om als je thuis driefasen aardlekschakelaars hebt zitten, om dan de nul van de toevoer los te maken. Daarmee creëer je een zwevende nul. Of je moet voor deze test wat andere voorzorgsmaatregelen nemen, bijvoorbeeld maar op 1 van de fases iets aansluiten. Maar zo in het algemeen roepen "haal de nul van je aardlekschakelaar los" leek me geen wijs advies, dat was het waarom van de waarschuwing.

En waarom is dat zo onverstandig? Wat veranderd als je de nul weghaalt:

1. Bij een echte 3 fasen apparaat (dus die op 400V werkt!!!, bv motor) gebeurt er helemaal niets. Deze blijft doorwerken. Bij een gelijk belaste 3 fasen apparaat is de stroom door de nulleider nagenoeg 0 Ampere (er zal altijd wat stroom lopen vanwege imperfecties van de drie belastingen, maar daar hebben we het niet over).

2. Bij enekel fase apparaten (alles wat in je huis staat) gebeurt er ook niets. Het werkt gewoon niet, omdat er geen "retour" leiding is (want de nul is weg....)

Dit is alleen even om te testen, uiteraard na de test de nul weer erop zetten. Als je zo "bang" bent voor zwevende nul, zet dan alle automaten uit van al je groepen, en zet alléén de wasmachine groep aan. Haal de nul weg, en trek de stekker van de WM uit de muur. Sluit daar tussen fase en aarde een lamp aan. De ALS zal dan trippen.

Bij een pure drie fasen apparaat (motor), is het niet eens nodig om de nul aan te sluiten op de ALS. Want jij kan een 400V netwerk aangeleverd krijgen (zonder de nul), en jij moet ook jezelf beschermen. Dit soort netten worden meestal in de industrie gebruikt, en niet in huis installaties. Zie aansluitschema ABB ALS of andere merken.

[ Voor 10% gewijzigd door Anoniem: 203842 op 31-01-2017 23:11 ]

[devino]

Anoniem: 203842 schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 23:06:
[...]


En waarom is dat zo onverstandig? Wat veranderd als je de nul weghaalt:

1. Bij een echte 3 fasen apparaat (dus die op 400V werkt!!!, bv motor) gebeurt er helemaal niets. Deze blijft doorwerken. Bij een gelijk belaste 3 fasen apparaat is de stroom door de nulleider nagenoeg 0 Ampere (er zal altijd wat stroom lopen vanwege imperfecties van de drie belastingen, maar daar hebben we het niet over).

Nou, omdat de 3-fase apparaten in huis niet altijd netjes evenredig belast zijn. Een kookplaat bijvoorbeeld hoeft niet perse netjes verdeeld te zijn, er zijn ook 3-fase apparaten die naar 400 V ook een stukje 230 nodig hebben, dan maken ze echt geen extra stekker aan, maar takken dat gewoon af.
Sowieso om 'leken' dit soort dingen uit te laten voeren lijkt mij onverstandig

[Anoniem: 203842]

Daar heb je wel gelijk in devino. Echter dit is een test om te zien hoe dit werkt.

Ben je echt "bang", of ben je een z.g. leek, neem dan de aardlek op tafel, en sluit een batterij van 1,5V aan op de tegenovergestelde polen. Klapt hij ook eruit.

[Nexz]

Weet niet zeker of dit 't goede draadje is, maar wij zijn druk met het verbouwen van ons huis en we gaan de netbeheerder vragen of ze de 1x35A naar 3x25A willen omgooien. Zou dat vanuit het bouwdepot betaald kunnen worden? Kost geen godsvermogen, maar we willen uiteraard zoveel mogelijk gebruik maken ervan .

[Techneut]

Anoniem: 203842 schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 08:56:
Daar heb je wel gelijk in devino. Echter dit is een test om te zien hoe dit werkt.

Ja, inderdaad "slechts" een test. Maar ondanks de antwoorden op jou berichten met deze strekking lijk je je nog steeds niet te realiseren dat het soms helemaal niet "een beetje" meevalt en wat jij overdreven angst noemt dat helemaal niet is. Ook als het maar om "voor eventjes" gaat kan er toch bij ongelijk belaste fasen op een fase bijna 400V komen te staan en op de andere nagenoeg nul. Ook al is dat voor "maar" een fractie van een seconde, dan nog kan dat de doodslag zijn voor gevoelige apparatuur. Nooit doen dus die zogenaamde test, je zet mensen die nog wat meer leek zijn op een totaal verkeerd spoor.

[devino]

Anoniem: 203842 schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 08:56:
Ben je echt "bang",

Ik ben totaal niet bang betreffende elektra installaties. Maar ik weet dan ook wel wat ik doe en waar ik mee bezig ben, dan is bang ook niet goed. Ik heb wel ontzag voor spanning, weet helaas te goed hoe/wat er mis kan gaan. Het is niet voor niets dat onderspanning werken niet mag.
Bijkomend dat hier op het forum veel leken (zo noemt de norm dit) rondlopen, is het niet verstandig om dit soort 'expirimenten' aan te moedigen.

[Jorn]

Inderdaad, een zeer slecht advies.
Ik heb in mijn meterkast 2 3-fasen aardlekschakelaars waarachter de 230volt eindgroepen zitten.
Wat zou er gebeuren wanneer ik nu de 0 bij de aardlek los zou halen...
Ik kan dan op z'n minst een aantal apparaten linearecta in de ton mikken.
Puur symmetrische belastingen op de 3-fase(motoren e.d.) ga je in woonhuizen nagenoeg niet tegenkomen.

[Xander]

Anoniem: 203842 schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 23:06:
[...]


2. Bij enekel fase apparaten (alles wat in je huis staat) gebeurt er ook niets. Het werkt gewoon niet, omdat er geen "retour" leiding is (want de nul is weg....)

Dit is gewoon pertinent niet waar!!! Denk alsjeblieft even na voordat je dit soort adviezen geeft!

Als de nul van de afgaande groepen nog wel aan elkaar is verbonden na de aardlekschakelaar, maar niet meer aan het net, heb je een zwevende nul / zwevend sterpunt gecreëerd. Bij een gelijke belasting (zoals een motor aangesloten in ster) is er dan niets aan de hand en blijft je apparatuur gewoon doorwerken. Je kunt bijvoorbeeld ook gewoon 3 (gelijke!) 230V gloeilampen laten branden op 3 fasen zonder nul, probeer dat maar eens uit als je zo graag experimenteert.

Wanneer de belasting op de verschillende fasen niet gelijk is verschuift dit zwevende nulpunt, waardoor de spanning op de verschillende gebruikers verschillend wordt. Dit kan zo extreem zijn als nagenoeg 0V op 2 van de fasen en bijna 400V op de andere fase, dat gaat de apparatuur echt niet grappig vinden.

De laatste keer dat ik in de praktijk heb meegemaakt dat een netbeheerder de nul niet goed terug had aangesloten na het wisselen van een meter kon de brandweer uitrukken omdat de CV ketel in de fik vloog. Verkondig hier aub niet dat dit wel leuk is om thuis uit te proberen!

Onder een 1 fase 2 polige aardlekschakelaar de nul losgooien kan inderdaad wel zonder rare effecten, dit zal er alleen voor zorgen dat de apparatuur niet meer werkt zoals jij zegt

Dit is alleen even om te testen, uiteraard na de test de nul weer erop zetten. Als je zo "bang" bent voor zwevende nul, zet dan alle automaten uit van al je groepen, en zet alléén de wasmachine groep aan. Haal de nul weg, en trek de stekker van de WM uit de muur. Sluit daar tussen fase en aarde een lamp aan. De ALS zal dan trippen.

Met slechts 1 fase aangesloten gaan er inderdaad geen dingen stuk. Maar dat is wel een nuance die je meteen erbij had mogen zetten.

Bij een pure drie fasen apparaat (motor), is het niet eens nodig om de nul aan te sluiten op de ALS. Want jij kan een 400V netwerk aangeleverd krijgen (zonder de nul), en jij moet ook jezelf beschermen. Dit soort netten worden meestal in de industrie gebruikt, en niet in huis installaties. Zie aansluitschema ABB ALS of andere merken.

Daar hoef ik geen aansluitschema voor te zien, ik snap dat dat kan.

Maar dan moet je niet na de aardlekschakelaar zelf een sterpunt gaan creëeren, tenzij je belasting mooi gelijkmatig is zoals een motor.

[Techneut]

Het beste kun je dit duidelijk maken door een vectordiagram, door de drie spanningen tussen de fasen weer te geven als een gelijkzijdige driehoek en de fasespanningen als gelijke lijnen uit het zwaartepunt naar de drie hoeken. Dat zwaartepunt stelt de nul voor, ongeacht de belasting op de fasen zal dat sterpunt zolang de nuldraad vast zit in dat zwaartepunt blijven. Echter met een losse nul zweeft dat nulpunt afhankelijk van de belastingverhouding letterlijk over de hele oppervlakte van de driehoek. Dus met vectoren met waarden van nagenoeg nul tot bijna 400V. Nogmaals, daarmee overdrijf ik absoluut niet!

[ANdrode]

Techneut schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 16:58:
Het beste kun je dit duidelijk maken door een vectordiagram, door de drie spanningen tussen de fasen weer te geven als een gelijkzijdige driehoek en de fasespanningen als gelijke lijnen uit het zwaartepunt naar de drie hoeken. Dat zwaartepunt stelt de nul voor, ongeacht de belasting op de fasen zal dat sterpunt zolang de nuldraad vast zit in dat zwaartepunt blijven. Echter met een losse nul zweeft dat nulpunt afhankelijk van de belastingverhouding letterlijk over de hele oppervlakte van de driehoek. Dus met vectoren met waarden van nagenoeg nul tot bijna 400V. Nogmaals, daarmee overdrijf ik absoluut niet!

Elegante uitleg voor hoe 3-fasen werkt. Ik had het nog nooit zo voor mij gezien
Als drie punten met 120 graden er tussen op een cirkel in het complexe vlak

[DrivinUCrazy]

Nexz schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 09:11:
Weet niet zeker of dit 't goede draadje is, maar wij zijn druk met het verbouwen van ons huis en we gaan de netbeheerder vragen of ze de 1x35A naar 3x25A willen omgooien. Zou dat vanuit het bouwdepot betaald kunnen worden? Kost geen godsvermogen, maar we willen uiteraard zoveel mogelijk gebruik maken ervan .

Als je de elektrische installatie vernieuwt onder het mom van modernisering, en de groepenkast vervangt, zou ik zeggen dat dit daarbij hoort en zo ook te verdedigen is.

[dnhelle]

Mooi topic dit! Ook wij gaan verbouwen en een Bora BIA Classic inductie kookplaat plaatsen.
Nu zou conform de nen-norm een loze leiding vanaf meterkast naar de keuken beschikbaar zijn dus hoef ik geen frees in de vloer te zetten om een stroomdraad te trekken van meterkast naar plek van bestemming.
De meterkast heeft 2 aardlekschakelaars met daarachter respectievelijk 2 en 4 groepen.
Volgens Enexis hebben we een 1x35a huisaansluiting.

Nu is dus de vraag: wat is wijsheid?
- 2x 220v groep op 1 aardlekschakelaar plaatsen.
- 1x aardlekschakelaar bijzetten en aparte groep aanmaken.

De Bora zou max 7600w kunnen trekken bij volle belasting. Wat vinden jullie?

[Jim423]

Ik zou de kookgroep (2x16A) bij de 2 groepen zetten. Dan krijg je dus 3 groepen achter nr1 en 4 groepen achter nr2. Bedenk wel dat een 7600w kookplaat achter een 35A aansluiting behoorlijk krap is. Frituurpan en oven erbij aan dan heb je kans dat hij een keer knapt. Maar als je oplet met je verbruikers moet het wel kunnen.

[dnhelle]

Hoi Jim, dank voor je reply! 7600w is de maximale stand, dus 4 pitten gelijktijdig op standje max...
Kun je uberhaupt een derde aardlekschakelaar bijzetten op een 1x35a huisaansluiting?

[T.Kreeftmeijer]

dnhelle schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 21:16:
Hoi Jim, dank voor je reply! 7600w is de maximale stand, dus 4 pitten gelijktijdig op standje max...
Kun je uberhaupt een derde aardlekschakelaar bijzetten op een 1x35a huisaansluiting?

Waarom niet? Je kan er ook tien achter zetten. Je moet het balans tussen ruimte/budget/grote van het deel van huis zonder stroom zien te vinden.

[devino]

Jahoor, de aansluitwaarde zegt niets over de hoeveelheid aardlekschakelaars en afgaande groepen. De aansluitwaarde geeft alleen aan hoeveel stroom jij tegelijkertijd mag gebruiken zonder andere gebruikers tot last te zijn.

[Jim423]

Je zou in theorie elke groep van een eigen aardlekschakelaar kunnen voorzien. Je weet dan direct welke groep teveel lekkage heeft naar de aarde. Echter is 2 aardlekschakelaars ''gewoon'' gebruikelijk. Storingszoeken vind plaats door groepen 1 voor 1 in te zetten achter een afgeslagen aardlekschakelaar tot de aardlekschakelaar opnieuw afslaat. Wanneer deze 1 keer per dag random uitslaat is dit wat minder handig echter komt dit niet enorm veel voor.

[FrankHe]

Merion schreef op zondag 22 januari 2017 @ 06:03:
[...]
Zeker geen marginaal verschijnsel. Nog miljoenen woningen in Europa die op 3x230V zonder nul aangesloten zijn, ook nieuwe woningen.


[...]
Hangt van de transformator af. Meeste zijn idd 130V,130V,130V tussen fasen en aarde (sterpunt geaard). 230V, 230V, 0V bestaat echter ook (1 fase aan aarde). Komt wel zo niet zo heel vaak voor.

Om nog even hierop terug te komen. In een drie fase 133 / 230 Volt zonder nul (driehoek geschakelde) installatie moeten alle zekeringautomaten tweepolig zijn, dus niet eenpolig plus geschakelde nul. Speciale dubbelpolige zekeringen zijn een must.

[dnhelle]

Toch maar eens de meterkast open gemaakt omdat de twee zwarte aansluitingen bovenop me deden denken aan een niet standaard installatie.

Ik denk zelf aan een extra aardlekschakelaar met een kookgroep ertussen. Alleen: wat doet die doorlus daar tussen de twee groepen midden-boven?!

[timleferink]

dnhelle schreef op zaterdag 4 februari 2017 @ 09:24:
Toch maar eens de meterkast open gemaakt omdat de twee zwarte aansluitingen bovenop me deden denken aan een niet standaard installatie.

Ik denk zelf aan een extra aardlekschakelaar met een kookgroep ertussen. Alleen: wat doet die doorlus daar tussen de twee groepen midden-boven?!

[afbeelding]

[afbeelding]

Zo te zien heb je op beide aardleks 3 groepen (nieuwe zijn 1 module breed, oude 1,5). Op beide mag dus nog een groep bij. Als je toch graag een extra aardlek wil voor het koken zou ik een aardlek automaat kopen, en die aansluiten direct vanaf de 2 blokjes in het midden onderin. De Las klemmen (grijze blokjes) horen er inderdaad niet, dit kan je vervangen door een aftakblokje net zoals de groep rechts boven, dat mag wel. Daarnaast zou ik zelf nog even de draden van de linker aardlek ook in een aftakblokje stoppen en er zachte draad met een grotere diameter tussen stoppen naar de linker automaten als je toch bezig bent, die kan je kant en klaar bestellen (met adereindhulsjes).

Ik vraag me wel af waar je lege buis loopt overigens, als die nog niet in de kast zit moet je die er wel ergens via de zijkant doorheen knallen ofzo .

[ Voor 5% gewijzigd door timleferink op 04-02-2017 10:08 ]

[Peetz0r]

timleferink schreef op zaterdag 4 februari 2017 @ 10:06:
[...]
aansluiten direct vanaf de 2 blokjes in het midden onderin.
[...]

Er staat spanning op die blokjes. Ik zie nergens een hoofdschakelaar. Doe voorzichtig en/of laat dit doen!

Als je geluk hebt, zijn de hoofdzekeringen van de netbeheerder automaten en kan je die veilig uit zetten (let op, dit schakelt niet de nul uit), maar gezien de installatie er wat ouderwets uit ziet gok ik dat je dat niet hebt.

[dnhelle]

Dank allen! Beunwerk dus geweest.
Ik zit eerder te denken een 3-fasen aansluiting en nieuwe groepenkast te plaatsen.

[T.Kreeftmeijer]

Peetz0r schreef op zaterdag 4 februari 2017 @ 10:28:
[...]

Er staat spanning op die blokjes. Ik zie nergens een hoofdschakelaar. Doe voorzichtig en/of laat dit doen!

Als je geluk hebt, zijn de hoofdzekeringen van de netbeheerder automaten en kan je die veilig uit zetten (let op, dit schakelt niet de nul uit), maar gezien de installatie er wat ouderwets uit ziet gok ik dat je dat niet hebt.

Wat zijn het dan wel als het geen automaten zijn? En waarom zou je die niet veilig kunnen uitzetten?

[Jerrythafast]

T.Kreeftmeijer schreef op zaterdag 4 februari 2017 @ 22:09:
[...]

Wat zijn het dan wel als het geen automaten zijn? En waarom zou je die niet veilig kunnen uitzetten?

Hier is de hoofdzekering zo'n smeltding in een verzegeld doosje. Geen automaat dus én ook niet (veilig) uit te zetten. De enige manier om onze meterkast op een legale manier spanningsloos te maken is door enige tijd op 3 groepen tegelijk een apparaat van 3 kW aan te laten staan. Je moet dan wel zorgen dat je na afloop van de werkzaamheden nog een mobiele telefoon hebt waar nog wat prik in zit, zodat je Liander kunt bellen om de stroom weer aan te sluiten

[ Voor 32% gewijzigd door Jerrythafast op 04-02-2017 22:30 ]

[T.Kreeftmeijer]

Jerrythafast schreef op zaterdag 4 februari 2017 @ 22:27:
[...]

Hier is de hoofdzekering zo'n smeltding in een verzegeld doosje. Geen automaat dus én ook niet (veilig) uit te zetten. De enige manier om onze meterkast op een legale manier spanningsloos te maken is door enige tijd op 3 groepen tegelijk een apparaat van 3 kW aan te laten staan. Je moet dan wel zorgen dat je na afloop van de werkzaamheden nog een mobiele telefoon hebt waar nog wat prik in zit, zodat je Liander kunt bellen om de stroom weer aan te sluiten

Ah zo, maar dat is dan wel heel oud? Maar zoiets komt mij wel ergens bekend voor........

[Jerrythafast]

T.Kreeftmeijer schreef op zaterdag 4 februari 2017 @ 22:48:
[...]


Ah zo, maar dat is dan wel heel oud? Maar zoiets komt mij wel ergens bekend voor........

Stokoud! Is nog van voor mijn tijd... 1989

[Peetz0r]

T.Kreeftmeijer schreef op zaterdag 4 februari 2017 @ 22:48:
[...]


Ah zo, maar dat is dan wel heel oud? Maar zoiets komt mij wel ergens bekend voor........

Ik heb even een paar foto's opgezocht:
Mijn appartementje uit 1965, 3x25A
Huis van mijn ouders uit 1996, 1x35A
Clubgebouw van een scoutinggroep uit 1999, 3x??A

Ik had het ook nog niet eerder gezien, maar ik ben opgegroeid in een 90's nieuwbouwwijk, en heb er geen sport van gemaakt om in meterkasten te gluren todat ik mijn eigen huis ging kopen. Daarover straks een update met wat ik met mijn eigen groepenkast gedaan heb.

[T.Kreeftmeijer]

Zoals je derde foto ziet het er bij ons uit. Huis uit ~2007. Dus die kan je zelf weer inschakelen. Die op de eerste foto niet, je kan wel met de knop de stroom uitzetten.

[ Voor 14% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 04-02-2017 23:05 ]

[Peetz0r]

T.Kreeftmeijer schreef op zaterdag 4 februari 2017 @ 23:04:
Zoals je derde foto ziet het er bij ons uit. Huis uit ~2007. Dus die kan je zelf weer inschakelen. Die op de eerste foto niet, je kan wel met de knop de stroom uitzetten.

Precies, die eerste soort laten fiksen kostje een euro of €60 (vooral voorrijkosten), exacte prijs verschilt geloof ik per netbeheerder.

[Xander]

T.Kreeftmeijer schreef op zaterdag 4 februari 2017 @ 22:48:
[...]


Ah zo, maar dat is dan wel heel oud? Maar zoiets komt mij wel ergens bekend voor........

Het merendeel van de installaties zal nog steeds smeltpatronen als hoofdzekering hebben. Netbeheerders maken er geen sport van om dit te vervangen, als het werkt dan werkt het.

Mijn woning uit '97 zit het ook. Automaten als hoofdzekering zijn pas later echt gemeengoed geworden.

[ Voor 3% gewijzigd door Xander op 04-02-2017 23:15 ]

[T.Kreeftmeijer]

Xander schreef op zaterdag 4 februari 2017 @ 23:08:
[...]


Het merendeel van de installaties zal nog steeds smeltpatronen als hoofdzekering hebben. Netbeheerders maken er geen sport van om dit te vervangen, als het werkt dan werkt het.

Dat geloof ik graag. Er ook niet echt een rede om ze te vervangen.

Mijn woning uit '97 zit het ook. Het is pas later echt gemeengoed geworden.

Wat bedoel je met het, ik snap de zin nog niet...

[Xander]

Zin ietsje duidelijker gemaakt.

Er is ook helemaal geen reden voor netbeheerders om dit aan te passen, het functioneert prima. Als gebruiker heb je er ook geen last van, tot dat er een keer onverhoopt een zekering doorsmelt...

[Peetz0r]

Oude situatie

Nergens aardlekschakelaars te vinden, en bij de kookgroep (die drie zekeringen in het midden) zitten nieteens schakelaars.

Verder zit er een tariefschakelaar waar de boiler op aangesloten was. Gezien de boiler in z'n eentje de helft van het totale energieverbruik is, was het niet heel gek om die vooral 's nachts te laten werken. Maar inmiddels is het verschil tussen dal- en piektarief klein genoeg om dat weg te doen. En vooral: ik wil de boiler heel graag achter een aardlekschakelaar hebben.

Oude situatie open

Je ziet hier dat de draden gemend oude en nieuwe kleuren zijn. Als je goed kijkt is er zelfs een buis waar een oude groene fasedraad en een nieuwe groengele aardedraad doorheen loopt. Het verschil is amper te zien. Doodeng dit!

Nieuwe situatie

Nieuwe groepenkast. 8 groepen, 2 aardleks, en een hoofdschakelaar. De oude hoofdschakelaar moest blijven zitten, de draden van de meter zijn niet lang genoeg voor. De boiler is verplaatst van de tariefschakelaar naar een normale groep met een eigen verbruiksmetertje. De oven krijgt een eigen groep. Ik vind het niet tof dat die z'n groep moet delen met alle andere keukenapparatuur.

Verder zie je dat ik alles gelabeld heb. De groepen met een omschrijving ipv genummerd. Geen zin om een papieren kaart met handgeschreven tekst te bewaren als het ook zo kan. Verder heb ik de fasen genummerd, zodat ik kan zien welke verbruikers dezelfde 25A zekering moeten delen.

Als je goed oplet zie je dat de boiler en de oven en de wasmachine en de droger op dezelfde fase 2 zitten. Gelukkig zijn mijn wasmachine en droger behoorlijk zuinig, en helpen de labeltjes me eraan te herinneren om niet te bakken en te drogen tegelijk, en als het toch moet, de boiler uit te zetten.

Gelukkig is de kookplaat een 2-fase toestel en kan ik die dus aansluiten op fases 1 en 3. Dus dan kan ik in ieder geval koken en bakken tegelijk

Nieuwe situatie, kabelinvoer

Hier zie je de mengelmoes van oude en nieuwe kleuren door elkaar. Dit mag officieel niet omdat bij een grote wijziging zoals een nieuwe groepenkast dit ook mee moet. Ik ga ook binnenkort alle oude kleuren bedrading vervangen door nieuwe, en alle wcd's en schakelaars vervangen door een en dezelfde stijl, en overal geaard, en in twee inbouwkasten komen er wcd's bij. Maar dit mag nog enkele weekjes wachten, ik zit nu midden in een verhuizing. Zoals gezegd, ik heb dit huisje pas net gekocht

[T.Kreeftmeijer]

Peetz0r schreef op zondag 5 februari 2017 @ 00:01:
Oude situatie

Nergens aardlekschakelaars te vinden, en bij de kookgroep (die drie zekeringen in het midden) zitten nieteens schakelaars.

Verder zit er een tariefschakelaar waar de boiler op aangesloten was. Gezien de boiler in z'n eentje de helft van het totale energieverbruik is, was het niet heel gek om die vooral 's nachts te laten werken. Maar inmiddels is het verschil tussen dal- en piektarief klein genoeg om dat weg te doen. En vooral: ik wil de boiler heel graag achter een aardlekschakelaar hebben.

Oude situatie open

Je ziet hier dat de draden gemend oude en nieuwe kleuren zijn. Als je goed kijkt is er zelfs een buis waar een oude groene fasedraad en een nieuwe groengele aardedraad doorheen loopt. Het verschil is amper te zien. Doodeng dit!

Nieuwe situatie

Nieuwe groepenkast. 8 groepen, 2 aardleks, en een hoofdschakelaar. De oude hoofdschakelaar moest blijven zitten, de draden van de meter zijn niet lang genoeg voor. De boiler is verplaatst van de tariefschakelaar naar een normale groep met een eigen verbruiksmetertje. De oven krijgt een eigen groep. Ik vind het niet tof dat die z'n groep moet delen met alle andere keukenapparatuur.

Verder zie je dat ik alles gelabeld heb. De groepen met een omschrijving ipv genummerd. Geen zin om een papieren kaart met handgeschreven tekst te bewaren als het ook zo kan. Verder heb ik de fasen genummerd, zodat ik kan zien welke verbruikers dezelfde 25A zekering moeten delen.

Als je goed oplet zie je dat de boiler en de oven en de wasmachine en de droger op dezelfde fase 2 zitten. Gelukkig zijn mijn wasmachine en droger behoorlijk zuinig, en helpen de labeltjes me eraan te herinneren om niet te bakken en te drogen tegelijk, en als het toch moet, de boiler uit te zetten.

Gelukkig is de kookplaat een 2-fase toestel en kan ik die dus aansluiten op fases 1 en 3. Dus dan kan ik in ieder geval koken en bakken tegelijk

Nieuwe situatie, kabelinvoer

Hier zie je de mengelmoes van oude en nieuwe kleuren door elkaar. Dit mag officieel niet omdat bij een grote wijziging zoals een nieuwe groepenkast dit ook mee moet. Ik ga ook binnenkort alle oude kleuren bedrading vervangen door nieuwe, en alle wcd's en schakelaars vervangen door een en dezelfde stijl, en overal geaard, en in twee inbouwkasten komen er wcd's bij. Maar dit mag nog enkele weekjes wachten, ik zit nu midden in een verhuizing. Zoals gezegd, ik heb dit huisje pas net gekocht

toon volledige bericht

Stuk beter met nieuwe groepenkast. Weet je toevallig waarom er stikkers zitten met geen slimme meter plaatsen?
Verder is het een goed idee om alle bedrading te vervangen, maar dat kan ook even wachten.

[Peetz0r]

T.Kreeftmeijer schreef op zondag 5 februari 2017 @ 06:18:
[...]
Weet je toevallig waarom er stikkers zitten met geen slimme meter plaatsen?

Omdat ik die gemaakt heb. Waarom wil ik geen slimme meter? Nou, hierom.

Daarnaast heb ik het recht hem te weigeren. Ik hoor alleen wel eens verhalen over miscommunicatie tijdens het weigeren waardoor je alsnog met een slimme meter eindigt. Met deze labels hoop ik dat te voorkomen.

[T.Kreeftmeijer]

Peetz0r schreef op zondag 5 februari 2017 @ 07:16:
[...]

Omdat ik die gemaakt heb. Waarom wil ik geen slimme meter? Nou, hierom.

Zit wat in. Ik dacht al dat je die zelf gemaakt had.

Daarnaast heb ik het recht hem te weigeren. Ik hoor alleen wel eens verhalen over miscommunicatie tijdens het weigeren waardoor je alsnog met een slimme meter eindigt. Met deze labels hoop ik dat te voorkomen.

Dat hadden wij ook even bedacht. We hebben nu wel een slimme meter, maar zonder 'slim' apparaat dat er wat mee doet. Dat kost geld en de meter niet. Aangezien je er na een paar weken toch niet op kijkt is dat een beetje geldverspilling... Ook hebben we het automatisch doorsturen van de meterstanden uitgezet. We hebben ook zonnepanelen, maar we hadden al een moderne meter met twee meters (van en naar het net, dus dat nadeel is ook niet nieuw.

[ Voor 7% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 05-02-2017 07:41 ]

[Peetz0r]

T.Kreeftmeijer schreef op zondag 5 februari 2017 @ 07:38:
[...]

Zit wat in. Ik dacht al dat je die zelf gemaakt had.

[...]

Dat hadden wij ook even bedacht. We hebben nu wel een slimme meter, maar zonder 'slim' apparaat dat er wat mee doet. Dat kost geld en de meter niet. Aangezien je er na een paar weken toch niet op kijkt is dat een beetje geldverspilling... Ook hebben we het automatisch doorsturen van de meterstanden uitgezet. We hebben ook zonnepanelen, maar we hadden al een moderne meter met twee meters (van en naar het net, dus dat nadeel is ook niet nieuw.

Ik heb nieteens een eigen dak, dus zonnepanelen zijn nu en in de toekomst een non-issue

Als het goed is heb je trouwens een meter met zelfs wel vier telwerken. Heen en terug, maar ook dal- en normaaltarief.

Ik kan een slimme meter wel laten uitzetten maar dat is slechts een administratieve handeling. Er is geen manier waardoor ik zelf in mijn eigen meterkast kan checken of en hoe vaak er gegevens verstuurd worden. Ik vertrouw de netbeheerders er niet met mijn gevevens, en dus ook niet met de mogelijkheid om het doorgeven van meterstanden aan en uit te zetten zonder dat ik ook maar iets ervan merk.

Als er op de meter een lampje zou zitten dat aan gaat zodra de communicatiemodule actief is, zou ik al sneller geneigd zijn er toch voor te kiezen. Maar dan moet het lampje niet in software uit te zetten zijn, zoals sommige webcams.

Verder wil ik weldegelijk mijn meterstanden uitlezen, maar dan doe ik dat zelf. Zodanig dat de gegevens dus fysiek nooit mijn huis verlaten, en dat ik zelf bepaal met welke hard- en software dat gebeurt. Hetzelfde geldt trouwens voor de tussenmeter voor mijn boiler. Die zit er niet voor niks.

In de afgelopen week heeft de boiler voor 60% van mijn verbruik gezorgd. Dat is best veel. Maar daarbij moet ik toevoegen dat de kookplaat nog niet is aangesloten en de waterkoker nog in een verhuisdoos zit. Dus het totaal gaat nog stijgen en de percentage boiler gaat nog dalen. Maar niet enorm veel denk ik. We zullen zien

[ Voor 16% gewijzigd door Peetz0r op 05-02-2017 08:20 ]

[T.Kreeftmeijer]

Peetz0r schreef op zondag 5 februari 2017 @ 08:13:
[...]

Ik heb nieteens een eigen dak, dus zonnepanelen zijn nu en in de toekomst een non-issue

Die ook sloeg op je eerder genoemde website met nadelen.

Als het goed is heb je trouwens een meter met zelfs wel vier telwerken. Heen en terug, maar ook dal- en normaaltarief.

Zover ik weet hebben maar één tarief.

Ik kan een slimme meter wel laten uitzetten maar dat is slechts een administratieve handeling. Er is geen manier waardoor ik zelf in mijn eigen meterkast kan checken of en hoe vaak er gegevens verstuurd worden. Ik vertrouw de netbeheerders er niet met mijn gevevens, en dus ook niet met de mogelijkheid om het doorgeven van meterstanden aan en uit te zetten zonder dat ik ook maar iets ervan merk.

Daar heb je een punt.

Als er op de meter een lampje zou zitten dat aan gaat zodra de communicatiemodule actief is, zou ik al sneller geneigd zijn er toch voor te kiezen. Maar dan moet het lampje niet in software uit te zetten zijn, zoals sommige webcams.

Misschien is een hardwarematig lampje voor de communicatiemodule niet eens zo'n slecht idee. Of ze moeten de communicatiemodule er fysiek uit moeten halen, dat zou de veste manier zijn.

Verder wil ik weldegelijk mijn meterstanden uitlezen, maar dan doe ik dat zelf. Zodanig dat de gegevens dus fysiek nooit mijn huis verlaten, en dat ik zelf bepaal met welke hard- en software dat gebeurt. Hetzelfde geldt trouwens voor de tussenmeter voor mijn boiler. Die zit er niet voor niks.

In de afgelopen week heeft de boiler voor 60% van mijn verbruik gezorgd. Dat is best veel. Maar daarbij moet ik toevoegen dat de kookplaat nog niet is aangesloten en de waterkoker nog in een verhuisdoos zit. Dus het totaal gaat nog stijgen en de percentage boiler gaat nog dalen. Maar niet enorm veel denk ik. We zullen zien

Dat zal best. Wij hebben stadsverwarming, dus geen boiler.

[ybos]

Peetz0r schreef op zondag 5 februari 2017 @ 08:13:
[...]

Boiler...

Weet niet of er nog familieleden de hele dag thuis zijn, maar waarom geen tijdschakelaar tussen de boiler?
Deze zaten vroeger niet voor niets op de tariefschakeling (alleen in de avond/nacht spanning en genoeg warm water voor de hele dag -> grote buffer). Nu is de boiler de hele dag druk met zijn water lekker heet houden, wat mij betreft zijn er 2 opties:
Watertemp kouder zetten (min 60 graden in verband met bacterien e.d.)
tijdklok ertussen, zodat de boiler alleen werkt wanneer je (bijna) thuis bent. Sowieso zou ik hem nu in de nacht afschakelen. Ik lees dat je je verbruik monitort, dus je ziet snel genoeg of het zin heeft

[Peetz0r]

ybos schreef op zondag 5 februari 2017 @ 09:40:
[...]

Weet niet of er nog familieleden de hele dag thuis zijn, maar waarom geen tijdschakelaar tussen de boiler?
Deze zaten vroeger niet voor niets op de tariefschakeling (alleen in de avond/nacht spanning en genoeg warm water voor de hele dag -> grote buffer). Nu is de boiler de hele dag druk met zijn water lekker heet houden, wat mij betreft zijn er 2 opties:
Watertemp kouder zetten (min 60 graden in verband met bacterien e.d.)
tijdklok ertussen, zodat de boiler alleen werkt wanneer je (bijna) thuis bent. Sowieso zou ik hem nu in de nacht afschakelen. Ik lees dat je je verbruik monitort, dus je ziet snel genoeg of het zin heeft

Ik woon alleen, dus dat zou ik inderdaad kunnen doen. Maar ik werk op superonregelmatige tijden dus een gewone tijdschakelaar is niet handig. De temperatuur staat al op het minimum, is nog heet zat. Het monitoren van het verbruik moet ik nog doen. Eerst nog eens een berg verhuisdozen uitpakken

Sowieso is de boiler een huurding uit de jaren 90 (denk ik) en ben ik van plan hem over een niet al te lange tijd te vervangen door een doorstroomboiler. Dan heb je helemaal geen stilstandsverliezen meer

T.Kreeftmeijer schreef op zondag 5 februari 2017 @ 08:29:
[...]

Die ook sloeg op je eerder genoemde website met nadelen.

Klopt, het punt over zonnepanelen is bij mij niet van toepassing. De rest natuurlijk wel.

[ Voor 9% gewijzigd door Peetz0r op 05-02-2017 15:20 ]

[Vliegvlug]

Ik heb momenteel een opbouwgoot naar de 2de etage met daarin 3x vd draad voor de aansluiting van de wasmachine en de droger.

Omdat dit er niet uit ziet en het misschien toch niet zo handig is beide apparaten op één aansluiting te hebben wil ik een nieuwe aansluiting realiseren met een onderverdeler.
Ga hiervoor een 20A zekering in de groepenkast plaatsen en dan met 5x 2,5mm² (2x L, 2x N & 1x Aarde) naar de onderverdeler waar dan een aardlek met 2x 16A automaten in moet komen.

Ik weet alleen nog niet of ik hiervoor een YMvK kabel of een pvc buis met vd draad moet gebruiken.
De kabels moeten namelijk in de centrale koker van het huis komen maar die is niet zo goed bereikbaar.
Punt waar ik mee zit is in hoeverre een kabel of pvc buis moet worden vastgezet in de koker aangezien ik er op de eerste verdieping niet bij kan.

Zie onderstaand schema van de koker, | is een muur en bij X kan ik erin, de vloeren zijn van beton.
Hoogte per verdieping is ongeveer 2,5m.
De koker is op de begane grond goed bereikbaar middels een deur. Helaas zit daar niet direct de groepenkast, die zit in de meterkast aan de andere kant van de gang, het rechter blokje in het schema.

De verbinding moet dus vanaf de meterkast door de vloer heen in de kruipruimte, vanaf daar weer door de vloer in de koker en omhoog door de vloer van de eerste en tweede etage.

code:

=====
|   |
|   |
|   X
|   |
=====
|   |
|   |
|   |
|   |
=====      =====
    |      |
    | gang |meter
    |      |kast 
    |      |
================
  kruipruimte

Is het voldoende om alleen op de begane grond en de 2de etage de boel vast te zetten om de 1e etage te overbruggen?
En wat zou dan beter zijn voor het hele traject YMvK kabel of pvc met VD erin?

[Peetz0r]

Vliegvlug schreef op zondag 5 februari 2017 @ 23:35:
Ik heb momenteel een opbouwgoot naar de 2de etage met daarin 3x vd draad voor de aansluiting van de wasmachine en de droger.

Omdat dit er niet uit ziet en het misschien toch niet zo handig is beide apparaten op één aansluiting te hebben wil ik een nieuwe aansluiting realiseren met een onderverdeler.

Dit probleem is allang opgelost door zuinigere drogers te maken. Mijn droger trekt volgens het typeplaatje maximaal slechts 900 watt en de wasmachine 1850 watt. Samen dus slechts 2750. Kan makkelijk op een enkele groep.

Zelfs als je wasmachine en droger beiden 2000 watt zouden doen kan het nog. Je hebt ze niet vaak tegelijk aan (meestal droog je na het wassen, tenzij je meerdere wasjes vlak na elkaar doet natuurlijk). En zelfs als je ze tegelijk aan hebt staan zullen ze niet vaak langer dan een paar minuten boven de 3600 W uitkomen. Als je pech hebt knalt af en toe de automaat. Boeiend. Daarvoor hebben we automaten ipv smeltzekeringen. Mocht het toch te vaak voorkomen, dan is het tijd voor een zuinigere droger

Ga hiervoor een 20A zekering in de groepenkast plaatsen en dan met 5x 2,5mm² (2x L, 2x N & 1x Aarde) naar de onderverdeler waar dan een aardlek met 2x 16A automaten in moet komen.

Ik vraag me af of je zomaar 2xL en 2xN mag gebruiken om een extra zware groep te maken. Ik weet het niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat als de L en de N 2x2,5mm² zijn dat een aarde van 1x2,5mm² genoeg is.

Ik weet alleen nog niet of ik hiervoor een YMvK kabel of een pvc buis met vd draad moet gebruiken.
De kabels moeten namelijk in de centrale koker van het huis komen maar die is niet zo goed bereikbaar.
Punt waar ik mee zit is in hoeverre een kabel of pvc buis moet worden vastgezet in de koker aangezien ik er op de eerste verdieping niet bij kan.

Zie onderstaand schema van de koker, | is een muur en bij X kan ik erin, de vloeren zijn van beton.
Hoogte per verdieping is ongeveer 2,5m.
De koker is op de begane grond goed bereikbaar middels een deur. Helaas zit daar niet direct de groepenkast, die zit in de meterkast aan de andere kant van de gang, het rechter blokje in het schema.

De verbinding moet dus vanaf de meterkast door de vloer heen in de kruipruimte, vanaf daar weer door de vloer in de koker en omhoog door de vloer van de eerste en tweede etage.

[..schema..]

Is het voldoende om alleen op de begane grond en de 2de etage de boel vast te zetten om de 1e etage te overbruggen?
En wat zou dan beter zijn voor het hele traject YMvK kabel of pvc met VD erin?

toon volledige bericht

Over de bevestiging heb ik geen idee. Volgens mij moet een pvc buis elke 30cm of 40cm vastgezet worden, dus een hele verdieping overbruggen is dan onmogelijk. YMvK kabel moet geloof ik ook door een pvc buis, en mag slechts korte stukjes (bochtjes enzo) erbuiten. Maar ik weet dit absoluut niet zeker.

---

Ik zou de hele onderverdeler achterwege laten en (als je eruit bent hoe je de bevestiging gaat doen) gewoon een enkele 16A groep maken. Of als je per se twee groeoen wilt, gewoon twee 16A groepen door twee buizen naast elkaar. Blijft het overzichtelijkst denk ik.

[Vliegvlug]

Peetz0r schreef op maandag 6 februari 2017 @ 00:31:
[...]

Dit probleem is allang opgelost door zuinigere drogers te maken. Mijn droger trekt volgens het typeplaatje maximaal slechts 900 watt en de wasmachine 1850 watt. Samen dus slechts 2750. Kan makkelijk op een enkele groep.

Ze staan nu ook al op één groep samen en dat heeft nog geen problemen gegeven.
Is een zuinige warmtepomp droger en een vrij nieuwe wasmachine en was daarnaast toch nooit op 90 graden dus zal inderdaad geen probleem zijn. Was ook meer voor de netheid en omdat het zo 'hoort'

Ik vraag me af of je zomaar 2xL en 2xN mag gebruiken om een extra zware groep te maken. Ik weet het niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat als de L en de N 2x2,5mm² zijn dat een aarde van 1x2,5mm² genoeg is.

Ik had een paar elektriciens over de vloer voor een offerte en één daarvan gaf aan het op die manier te willen doen.

Zie eigenlijk ook niet in waarom 1 aarde draad een probleem zou zijn, is niet alsof je daar gedurende langere tijd meer dan 3600 watt doorheen trekt, dan is een aardlek of automaat allang uitgeslagen.
En in de groepenkast komt ook alles samen op 1 aardrail die met iets van 4mm² uit de kast gaat.

Over de bevestiging heb ik geen idee. Volgens mij moet een pvc buis elke 30cm of 40cm vastgezet worden, dus een hele verdieping overbruggen is dan onmogelijk. YMvK kabel moet geloof ik ook door een pvc buis, en mag slechts korte stukjes (bochtjes enzo) erbuiten. Maar ik weet dit absoluut niet zeker.

Hmm, jammer.

Iemand anders?

Ik zou de hele onderverdeler achterwege laten en (als je eruit bent hoe je de bevestiging gaat doen) gewoon een enkele 16A groep maken. Of als je per se twee groeoen wilt, gewoon twee 16A groepen door twee buizen naast elkaar. Blijft het overzichtelijkst denk ik.

Ik heb helaas geen plek in mijn groepenkast meer voor een extra groep erbij.
Had het verder niet genoemd om het verhaal eerder niet te lang te maken maar wil ook een extra groep op de 2de omdat de elektra van de hele 2de etage nu op één groep zit die is afgetakt van de 1e etage. Als die groep uitvalt zitten de gang en twee slaapkamers van de 1e en de complete 2de etage zonder stroom. Dan zet ik liever de helft van de 2de op een nieuwe groep in die onderverdeler.

[Xander]

Vliegvlug schreef op maandag 6 februari 2017 @ 22:47:
Was ook meer voor de netheid en omdat het zo 'hoort'

16A eindgroepen achter een 20A voorbeveiliging is niet hoe het hoort.

Een 5x2,5 voor een 1-fase eindgroep is ook niet hoe het hoort. Hoe was je dat van plan dan, twee draden samen in een klem?

Als je het wilt maken zoals het hoort, blijf er dan gewoon vanaf. Van wat ik ervan begrijp is de situatie nu beter dan jouw plannen.

[Vliegvlug]

Xander schreef op maandag 6 februari 2017 @ 23:17:
[...]

16A eindgroepen achter een 20A voorbeveiliging is niet hoe het hoort.

Ik weet dat 16A achter 20A niet selectief is maar aan de andere kant is het ook geen punt als de 20A groep eruit gaat want dan zitten enkel de was- en droogmachines en de verlichting en stopcontacten van 1 kamer zonder stroom. (en heb ik nog gewoon licht op de beoogde plek van de onderverdeler want die gang zit niet daarop)
Waarschijnlijk kan voor de droger en wasmachine zelfs wel een 10A groep volstaan, maar daarvoor zal ik eens naar de specs van de machines kijken.

Een 5x2,5 voor een 1-fase eindgroep is ook niet hoe het hoort. Hoe was je dat van plan dan, twee draden samen in een klem?

Uiteraard niet, maar simpelweg twee aftakblokjes op de 20A automaat in de groepenkast.

En 3x 4mm zal misschien mooier zijn maar als een officiële elektricien aangeeft dat 5x 2,5 kan waarom zou dat dan een probleem zijn?
2,5mm heb ik nog genoeg van liggen dus zonde om extra kosten te maken.
'Horen' betekent natuurlijk niet dat een alternief niet mag of kan.

Als je het wilt maken zoals het hoort, blijf er dan gewoon vanaf. Van wat ik ervan begrijp is de situatie nu beter dan jouw plannen.

Met 'hoort' bedoelde ik dat iedereen altijd meteen roept dat een wasdroger en wasmachine ieder een eigen groep 'horen' te hebben zodra ik vertel dat bij mij thuis beiden op een dubbele wcd zijn aangesloten die achter 1 groep hangt. Of ze beginnen over die kastjes die de droger uitzet als de wasmachine te veel trekt.

En inderdaad functioneert de situatie nu ook maar de opbouwkabelgoot is gewoonweg lelijk en als ik dan toch bezig ben is het een kleine moeite die extra onderverdeler te plaatsen en de 2de etage van een extra groep te voorzien. Misschien niet direct nodig maar wel netter imo.


Bijna nog vergeten...
iemand die weet hoe een pvc buis of YMvK kabel vast te maken in de koker om een verdieping te overbruggen?
En welke beter is?
Want dat was mijn initiële vraag eigenlijk

[ Voor 6% gewijzigd door Vliegvlug op 07-02-2017 00:17 ]

[Illusion]

Maak eens een foto van je meterkast?

Je voorstel met een onderverdeler is gewoon een slecht idee. Er zijn echter genoeg mogelijkheden waarop het wel netjes (en waarschijnlijk goedkoper) kan.

Bijvboorbeeld:
*Als je huidige meterkast te smal is, kan er een kastje naast.
*Als er geen ruimte is voor een extra kastje, kunnen er vast een paar automaten vervangen worden door een smaller type.

[bartvb]

Iemand hier die helder heeft wat nou de regels zijn mbt de plaatsing van de meterkast?

Dit is uit het bouwbesluit gehaald maar de netbeheerders vinden er nog wel het e.e.a. van. Aan de ene kant hoor ik van mensen dat deze 'gewoon' binnen 3 meter van de voordeur moet zitten. Anderen beweren dat er wel wat meer flexibiliteit is en dat het 3 meter van een 'toegangsdeur' is. Dat kan dus ook de deur van b.v. een garage zijn.

De folders van b.v. Liander wijzen je natuurlijk vooral richting de voordeur, dat is ook lekker overzichtelijk. Maar in mijn geval zou een andere positie een heel stuk handiger zijn. Overigens nog wel prettig om ook dan een 'alles uit' schakelaar te maken bij de voordeur in de buurt maar dan puur en alleen voor de brandweer.

[Xiphalon]

Vliegvlug schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 00:10:
[...]

Uiteraard niet, maar simpelweg twee aftakblokjes op de 20A automaat in de groepenkast.

En 3x 4mm zal misschien mooier zijn maar als een officiële elektricien aangeeft dat 5x 2,5 kan waarom zou dat dan een probleem zijn?
2,5mm heb ik nog genoeg van liggen dus zonde om extra kosten te maken.
'Horen' betekent natuurlijk niet dat een alternief niet mag of kan.

2x2.5mm² gebruiken voor een enkele fase of nul leiding is uiteraard niet toegestaan. Als een leiding los komt te zitten heb je een probleem.

Wat je wél kan doen is een kookgroep (bij 1 fase) of een krachtgroep (bij 3 fase) aanleggen in je groepenkast, en dan met een onderverdeler, bijvoorbeeld een hager energybox doorverdelen. Of een enkele 20A groep inderdaad (dat kan, mits de afstand kort genoeg is en zonder lassen op 2,5mm²) op een onderverdeler. Je mist dan wel wat selectiviteit.

[...]

Met 'hoort' bedoelde ik dat iedereen altijd meteen roept dat een wasdroger en wasmachine ieder een eigen groep 'horen' te hebben zodra ik vertel dat bij mij thuis beiden op een dubbele wcd zijn aangesloten die achter 1 groep hangt. Of ze beginnen over die kastjes die de droger uitzet als de wasmachine te veel trekt.

Tja, vroeger hadden wasmachines en vooral drogers veel meer stroom nodig om hun werk te doen. De regel is dat alles met een aansluitwaarde >2000 watt op een eigen groep moet.

Trouwens: besparen op veiligheid omdat je nog wat spul hebt liggen lijkt me niet de juiste prioriteit

Ad originele vraag: Een buis en een kabel moet allebei vast gezet worden. Of een zelfdragende kabel gebruiken, zie daarvoor de technische informatiebladen van de betreffende leverancier.

[Techneut]

Xander schreef op maandag 6 februari 2017 @ 23:17:
[...]

16A eindgroepen achter een 20A voorbeveiliging is niet hoe het hoort.

Een 5x2,5 voor een 1-fase eindgroep is ook niet hoe het hoort. Hoe was je dat van plan dan, twee draden samen in een klem?

Als je het wilt maken zoals het hoort, blijf er dan gewoon vanaf. Van wat ik ervan begrijp is de situatie nu beter dan jouw plannen.

Die laatste zin kan ik, hoewel het een beetje open deur intrappen is, alleen maar onderschrijven.
Maar die twee draden 2,5mm² onder één klem is natuurlijk sowieso knoeiwerk van de bovenste plank. Met draden parallel is met name bij korte afstanden zoals in installaties een zeer gering verschil in stevige of wat minder stevige bevestiging al aanleiding tot niet evenredige verdeling van de stroom. Laat staan dat een van de beide draden een beetje losraakt. M.a.w, je streeft je doel er helemaal mee voorbij Een beunhaas zal het rustig zo voor elkaar prutsen, die wordt niet gehinderd door enige kennis van zaken, maar vakman zal zich nooit hieraan bezondigen, omdat hij zich terdege de risico's realiseert.

[Vliegvlug]

Xiphalon schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 10:12:
[...]

2x2.5mm² gebruiken voor een enkele fase of nul leiding is uiteraard niet toegestaan. Als een leiding los komt te zitten heb je een probleem.

Wat je wél kan doen is een kookgroep (bij 1 fase) of een krachtgroep (bij 3 fase) aanleggen in je groepenkast, en dan met een onderverdeler, bijvoorbeeld een hager energybox doorverdelen. Of een enkele 20A groep inderdaad (dat kan, mits de afstand kort genoeg is en zonder lassen op 2,5mm²) op een onderverdeler. Je mist dan wel wat selectiviteit.

Tja, vroeger hadden wasmachines en vooral drogers veel meer stroom nodig om hun werk te doen. De regel is dat alles met een aansluitwaarde >2000 watt op een eigen groep moet

Kijk daar hebben we wat aan! Eindelijk iemand die aangeeft waarom iets niet kan ipv alleen maar te roepen dat het geen goed idee is zonder verdere toelichting.

En dan ook nog suggesties geven voor hoe het wel te doen.

Het is me nu duidelijk waarom 5x 2,5mm² op 1 automaat geen goed idee is, gaan we dus ook niet doen.
Helaas is een kookgroep niet mogelijk omdat de meterkast al helemaal vol zit.
Wil daarom gaan voor een 20A automaat met 3x 4mm² (of 2,5mm² voor de aarde als dat is toegestaan) en dan voor de droger en wasmachine ieder een 10A automaat in de onderverdeler. Heb net opgezocht dat dat kan voor de modellen die ik heb, dan is de selectiviteit ook gelijk goed.
Voor de verlichtingsgroep lijkt me 10A ook voldoende.

Trouwens: besparen op veiligheid omdat je nog wat spul hebt liggen lijkt me niet de juiste prioriteit

Was uiteraard ook niet de intentie om te bezuinigen op veiligheid, maar onnodig kosten maken zat ik ook niet op te wachten
Als het geen verschil had gemaakt dus.

Ad originele vraag: Een buis en een kabel moet allebei vast gezet worden. Of een zelfdragende kabel gebruiken, zie daarvoor de technische informatiebladen van de betreffende leverancier.

Wil ze ook zeker vastzetten maar de vraag is in hoeverre het een probleem is om een verdieping te overbruggen.
Op wikipedia kwam ik hier het volgende over tegen:
"Vroeger was de maximale afstand tussen de zadels voor pvc-buizen 40 cm (niet verticaal) of 50 cm (verticaal), tegenwoordig moeten er beugels worden geplaatst naar eigen inzicht"

Dus als ik de eerste verdieping met één complete pvc buis overbrug zie ik eigenlijk niet hoe dit opzij zou kunnen verschuiven, het is recht om hoog dus wordt er ook geen zijdelinge kracht op de buis uitgeoefend.

De buis zet ik dan onder en boven natuurlijk extra goed vast zodat deze niet kan gaan schuiven naar beneden want dat is eigenlijk het enige dat ik me kan bedenken wat kan gebeuren doordat er niet om de zoveel cm een bevestigingspunt zit.
De overige bevestigingspunten worden dan wat zwaarder belast en moeten steviger worden uitgevoerd.
Bijvoorbeeld metalen beugels die de buis echt goed klemmen ipv plastic klik beugels.

Zelfdragende kabel ken ik niet maar ik zal er naar gaan kijken. Dank voor de tip!

[Xiphalon]

Vliegvlug schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 22:31:
[...]
Wil daarom gaan voor een 20A automaat met 3x 4mm² (of 2,5mm² voor de aarde als dat is toegestaan) en dan voor de droger en wasmachine ieder een 10A automaat in de onderverdeler. Heb net opgezocht dat dat kan voor de modellen die ik heb, dan is de selectiviteit ook gelijk goed.
Voor de verlichtingsgroep lijkt me 10A ook voldoende.

Lijkt me op zich prima. De aardleiding dient minimaal dezelfde dikte te hebben als de rest van de leidingen.

Op wikipedia kwam ik hier het volgende over tegen:
"Vroeger was de maximale afstand tussen de zadels voor pvc-buizen 40 cm (niet verticaal) of 50 cm (verticaal), tegenwoordig moeten er beugels worden geplaatst naar eigen inzicht"

Dus als ik de eerste verdieping met één complete pvc buis overbrug zie ik eigenlijk niet hoe dit opzij zou kunnen verschuiven, het is recht om hoog dus wordt er ook geen zijdelinge kracht op de buis uitgeoefend.

De buis zet ik dan onder en boven natuurlijk extra goed vast zodat deze niet kan gaan schuiven naar beneden want dat is eigenlijk het enige dat ik me kan bedenken wat kan gebeuren doordat er niet om de zoveel cm een bevestigingspunt zit.
De overige bevestigingspunten worden dan wat zwaarder belast en moeten steviger worden uitgevoerd.
Bijvoorbeeld metalen beugels die de buis echt goed klemmen ipv plastic klik beugels.

Zelfdragende kabel ken ik niet maar ik zal er naar gaan kijken. Dank voor de tip!

Wikipedia is nou ook weer niet de beste bron. Het gaat er vooral om dat een kabel, als ie warm wordt door belasting, ook nog eens zijn eigen gewicht moet dragen, dat er een leiding dat niet helemaal trekt. Kabel in buis of leiding in buis heeft minder spanning qua gewicht dus dat is veiliger. Dus een stel VD draden in een buis die goed vast zit moet best kunnen voor een paar meter Een paar tientallen meters, zou ik een andere oplossing kiezen.

Zelfdragende kabel heeft een (meestal) voorgespannen staaldraad ingegoten wat die draagkrachten kan hebben.

[T.Kreeftmeijer]

Vliegvlug schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 22:31:
[...]
Het is me nu duidelijk waarom 5x 2,5mm² op 1 automaat geen goed idee is, gaan we dus ook niet doen.
Helaas is een kookgroep niet mogelijk omdat de meterkast al helemaal vol zit.
Wil daarom gaan voor een 20A automaat met 3x 4mm² (of 2,5mm² voor de aarde als dat is toegestaan) en dan voor de droger en wasmachine ieder een 10A automaat in de onderverdeler. Heb net opgezocht dat dat kan voor de modellen die ik heb, dan is de selectiviteit ook gelijk goed.
Voor de verlichtingsgroep lijkt me 10A ook voldoende.

Lijkt mij prima, voor de verlichting kan je zelf een 6A nemen, of heb je nog vele gloeilampen? Door het prijsverschil kan je ook net zo goed een 10A nemen. Verder zou ik een andere aardlekschakelaar voor de verlichting maken, mochter kortsluiting/een aardlek in wasmachine of droger zitten, dan heb je nog licht. Dus:

code:

   meterkast
        |
       ALS
        |
 B20A automaat  
        |
        |
 mini verdeler
   |      |
  ALS   ALAMAT B10A (licht)
   |
2* B10A automaat

Dit zou ik doen. Misschien is het handig om er een C automaat van te maken. Dat hangt van de opstartstroom af. Ik verwacht dat het niet nodig is.

[ Voor 5% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 08-02-2017 06:40 ]

[Techneut]

Vliegvlug schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 22:31:
[...]


Kijk daar hebben we wat aan! Eindelijk iemand die aangeeft waarom iets niet kan ipv alleen maar te roepen dat het geen goed idee is zonder verdere toelichting.

En dan ook nog suggesties geven voor hoe het wel te doen.

Het is me nu duidelijk waarom 5x 2,5mm² op 1 automaat geen goed idee is, gaan we dus ook niet doen.

Helemaal mee eens, met dat aangeven hoe het dan wel moet, het zijn juist de niet professionals die hier de vragen stellen. Toch heb ik soms ook mijn bedenkingen. Bijvoorbeeld met dit onderwerp van waarom twee draden parallel, dus aan weerskanten onder één klem, niet mag. Als je een heel klein beetje begrip hebt van elektrotechniek, moet je dit dacht ik als iemand je daarop wijst, want dat gebeurde hier, ook zelf moeten kunnen bedenken, ook al ontbreekt aanvankelijk dat waarom. Kun je dat niet meteen, want ongetwijfeld denk je wel terdege "waarom niet", is het dan wel verantwoord om zulke klussen zonder deskundige begeleiding uit te voeren? Oké, via een forum als dit kom je er dan wel achter, maar ik stel me voor dat er al klussend wel meer dingen zullen zijn waar je misschien helemaal gedachteloos aan voorbij gaat.

[Robbie521]

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 06:34:
[...]

Lijkt mij prima, voor de verlichting kan je zelf een 6A nemen, of heb je nog vele gloeilampen? Door het prijsverschil kan je ook net zo goed een 10A nemen. Verder zou ik een andere aardlekschakelaar voor de verlichting maken, mochter kortsluiting/een aardlek in wasmachine of droger zitten, dan heb je nog licht. Dus:

code:

   meterkast
        |
       ALS
        |
 B20A automaat  
        |
        |
 mini verdeler
   |      |
  ALS   ALAMAT B10A (licht)
   |
2* B10A automaat

Dit zou ik doen. Misschien is het handig om er een C automaat van te maken. Dat hangt van de opstartstroom af. Ik verwacht dat het niet nodig is.

toon volledige bericht

Ik zou de eerste als eruit laten. Op deze manier heb je geen selectiviteit in aardlekschakelaars. Of je moet de eerste vervangen voor een 300ms maar dan ga je het hele idee voor persoon beveiliging voorbij.

[T.Kreeftmeijer]

Robbie521 schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 12:28:
[...]


Ik zou de eerste als eruit laten. Op deze manier heb je geen selectiviteit in aardlekschakelaars. Of je moet de eerste vervangen voor een 300ms maar dan ga je het hele idee voor persoon beveiliging voorbij.

Dat kan, maar dan heb je een leiding zonder aardlek door je huis. Ik weet niet of dat nog mag. Als een kabel door de grond gaat moet aan het begin van de kabel een ALS zijn.

[Robbie521]

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 13:05:
[...]


Dat kan, maar dan heb je een leiding zonder aardlek door je huis. Ik weet niet of dat nog mag. Als een kabel door de grond gaat moet aan het begin van de kabel een ALS zijn.

Het is geen eindgroep. Dus het gebruik door derde is niet mogenlijk. De onderverdeeling die erna komt heeft op de eindgroepen een als zitten. En hierbij is aanraking door derde mogenlijk.

Het uitzoeken van selectiviteit op als is te doen alleen niet door een leek. Hier zou ik dan een bedrijf voor inschakelen.

[hondapower]

bartvb schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 09:50:
Iemand hier die helder heeft wat nou de regels zijn mbt de plaatsing van de meterkast?

Dit is uit het bouwbesluit gehaald maar de netbeheerders vinden er nog wel het e.e.a. van. Aan de ene kant hoor ik van mensen dat deze 'gewoon' binnen 3 meter van de voordeur moet zitten. Anderen beweren dat er wel wat meer flexibiliteit is en dat het 3 meter van een 'toegangsdeur' is. Dat kan dus ook de deur van b.v. een garage zijn.

De folders van b.v. Liander wijzen je natuurlijk vooral richting de voordeur, dat is ook lekker overzichtelijk. Maar in mijn geval zou een andere positie een heel stuk handiger zijn. Overigens nog wel prettig om ook dan een 'alles uit' schakelaar te maken bij de voordeur in de buurt maar dan puur en alleen voor de brandweer.

Het was bij ons i.i.g. 3m vanaf een toegangsdeur waarbij je van buitenaf bij kunt zonder direct in een 'verblijfsruimte' uit te komen. Dus het kan ook b.v. in de garage als deze kast max 3m vanaf die poort zit.

Als je iets anders wilt dan standaard, dan kan dat soms wel maar overleg dat vooraf heel erg goed met de netbeheerder van zowel gas als electriciteit, en met de waterleidingmaatschappij. Laat het ook vastleggen.
Wij hebben destijds veel problemen gehad met de meterplaatsing vanwege een andere plaats dan recht naast de voordeur. 3 meters, 3 partijen, 3x heel veel gedoe.

[Techneut]

Robbie521 schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 12:28:
[...]


Ik zou de eerste als eruit laten. Op deze manier heb je geen selectiviteit in aardlekschakelaars. Of je moet de eerste vervangen voor een 300ms maar dan ga je het hele idee voor persoon beveiliging voorbij.

Een 300ms??????
Ik denk dat je 300mA bedoelt, maar volgens mij is rekening houden met selectiviteit alleen maar van toepassing op smeltveiligheden en installatieautomaten, nooit bij aardlekschakelaars. Je zult hier desnoods een andere oplossing voor moeten bedenken, hoe dan ook een oplossing die niet ten koste gaat van de veiligheid. Wederom, wat zegt een deskundige er van als hij de situatie ter plaatse overziet?

[Robbie521]

Techneut schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 15:09:
[...]
Een 300ms??????
Ik denk dat je 300mA bedoelt, maar volgens mij is rekening houden met selectiviteit alleen maar van toepassing op smeltveiligheden en installatieautomaten, nooit bij aardlekschakelaars. Je zult hier desnoods een andere oplossing voor moeten bedenken, hoe dan ook een oplossing die niet ten koste gaat van de veiligheid. Wederom, wat zegt een deskundige er van als hij de situatie ter plaatse overziet?

Beide zijn beschikbaar. Zowel een hoogere amperage van de lekstroom. Of een die later uitschakeld.
Ten alle tijden moet de selectiviteit gewaarbord worden. Aangezien het mogenlijk kan zijn dat de eerste als uitschakeld bij een lekstroomfout in 1 eindgroep. Er zal dan nog meer uitvallen wat tot vervelende situaties kan leiden.

[devino]

Robbie521 schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 15:19:
[...]


Beide zijn beschikbaar. Zowel een hoogere amperage van de lekstroom. Of een die later uitschakeld.
Ten alle tijden moet de selectiviteit gewaarbord worden. Aangezien het mogenlijk kan zijn dat de eerste als uitschakeld bij een lekstroomfout in 1 eindgroep. Er zal dan nog meer uitvallen wat tot vervelende situaties kan leiden.

Nee, je hoeft niet ten alle tijden selectiviteit te waarborgen, het is overigens wel zeer wenselijk. Soms kan er voor gekozen worden om bewust iets a-selectief te maken (of soms kan het niet anders). Wel moet je rekening er mee houden dat de kans dat er dan meer uitvalt dan de bedoeling bijna zeker is en dat het storing zoeken lastiger kan zijn. Vooral het uitvallen van teveel tegelijk kan een puntje van aandacht zijn. (uiteindelijk kan er ook gewoon een algehele spanningsuitval van de wijk (of meer) zijn, waardoor het helemaal geen nut heeft dat je alles mooi hebt verdeeld en selectief hebt gemaakt, want uit gaat het dan toch wel )
De 1010 en het bouwbesluit zeggen inderdaad wel iets over het verdelen van verbruikers (een lamp is voor mij ook een verbruiker) over meerdere ALS-en en automaten.

[Techneut]

Robbie521 schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 15:19:
[...]


Beide zijn beschikbaar. Zowel een hoogere amperage van de lekstroom. Of een die later uitschakeld.
Ten alle tijden moet de selectiviteit gewaarbord worden. Aangezien het mogenlijk kan zijn dat de eerste als uitschakeld bij een lekstroomfout in 1 eindgroep. Er zal dan nog meer uitvallen wat tot vervelende situaties kan leiden.

Is dat zo? Ik ben maar theoreticus, geen praktijkman en in de loop der jaren kan me best iets zijn ontgaan. Maar in http://www.euronorm.net/content/template2.php?itemID=76 vind ik alleen maar dat een aardlekschakelaar in maximaal 300ms moet uitschakelen bij de nominale lekstroom. Lijkt me overduidelijk, sneller is uitstekend, langzamer is niet toegestaan. Maar ik vind niets over selectiviteit via snellere en minder snelle types. Kortom, weet je dat heel zeker wat je hier zegt?

[Robbie521]

Techneut schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 17:19:
[...]
Is dat zo? Ik ben maar theoreticus, geen praktijkman en in de loop der jaren kan me best iets zijn ontgaan. Maar in http://www.euronorm.net/content/template2.php?itemID=76 vind ik alleen maar dat een aardlekschakelaar in maximaal 300ms moet uitschakelen bij de nominale lekstroom. Lijkt me overduidelijk, sneller is uitstekend, langzamer is niet toegestaan. Maar ik vind niets over selectiviteit via snellere en minder snelle types. Kortom, weet je dat heel zeker wat je hier zegt?

Ik heb het misschien verkeerd verword. Er zijn aardlekschakelaars beschikbaar die binnen een bepaalde tijd uitschakelen . En niet zoals de gewone binnen de maximaal 300ms. Dit is wat ik er voor de duidelijkheid over heb gevonden.





Dit komt tevens uit het hager zakdoek verdelers t/m 125A

[Techneut]

Oké ik kende dat boekje niet. Zelf heb ik iets soortgelijks, ooit lang geleden van een Holec medewerker gekregen. Maar in de door jou getoonde tabellen kom ik wel veel langere uitschakeltijden tegen, terwijl ik net las dat deze niet langer mag zijn dan 300ms. Conclusie: Is dat boekje van je niet sterk verouderd? Dat boekje in mijn bezit van Holec is dat wat betreft dit hoofdstuk zeker wel. Voor mij niet zo'n ramp, want ik gebruik het toch nooit.
Ik vond trouwens ook nog deze link: https://www.123groepenkas...aars-Eisen-Nieuwe-NEN1010 Ook lezenswaardig vind ik.

[Robbie521]

Techneut schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 18:57:
Oké ik kende dat boekje niet. Zelf heb ik iets soortgelijks, ooit lang geleden van een Holec medewerker gekregen. Maar in de door jou getoonde tabellen kom ik wel veel langere uitschakeltijden tegen, terwijl ik net las dat deze niet langer mag zijn dan 300ms. Conclusie: Is dat boekje van je niet sterk verouderd? Dat boekje in mijn bezit van Holec is dat wat betreft dit hoofdstuk zeker wel. Voor mij niet zo'n ramp, want ik gebruik het toch nooit.
Ik vond trouwens ook nog deze link: https://www.123groepenkas...aars-Eisen-Nieuwe-NEN1010 Ook lezenswaardig vind ik.

Oké deze ga ik ook nog eens lezen. De hager gids die ik heb is gebaseerd op de een van 2007 en de updates tot de laatste nieuwe NEN 2015. Hij is redelijk up to date.

Als je er intresse in heb ik heb hem op PDF als je je email via PM mailt kan ik hem wel naar je toe sturen.

Het probleem met aardlekschakelaars is dat zodra deze boven de 300ms/ of boven de 30ma komen het hele idee van persoons beveiligen weg is. Het wordt wel veiliger met zo een als alleen zit het al boven met maximale kunnen van een persoon.

hier is een linkje met de stromen en wat het met het lichaam doen. Ik had een duidelijkere alleen deze kan ik op dit moment even niet vinden.

http://images.slideplayer.nl/10/2859428/slides/slide_65.jpg

[ Voor 18% gewijzigd door Robbie521 op 08-02-2017 21:09 ]

[JDTeunis]

Stomme vraag misschien, maar in het huis waar ik nu woon staat er altijd een spanning van ruim 100V tussen de aarde van m'n PC (bijv. de behuizing of de USB poorten) en de verwarmingsbuizen, is dit normaal? De stopcontacten zijn niet geaard.

Dit heeft namelijk als gevolg dat ik regelmatig een "schok" krijg als ik met m'n voeten tegen de verwarmingsbuis zit en iets geaards van m'n computer aanraak.

edit:
Na wat meer Googlewerk lijkt dit normaal te zijn bij het ontbreken van een aarde. De verwarmingsbuizen zijn waarschijnlijk wel geaard. Dan vraag ik me alleen nog af of dit veilig is?

[ Voor 19% gewijzigd door JDTeunis op 08-02-2017 22:05 ]

[FireWood]

JDTeunis schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 21:52:
Stomme vraag misschien, maar in het huis waar ik nu woon staat er altijd een spanning van ruim 100V tussen de aarde van m'n PC (bijv. de behuizing of de USB poorten) en de verwarmingsbuizen, is dit normaal? De stopcontacten zijn niet geaard.

Dit heeft namelijk als gevolg dat ik regelmatig een "schok" krijg als ik met m'n voeten tegen de verwarmingsbuis zit en iets geaards van m'n computer aanraak.

Ja in jouw situatie is dit "normaal".
Dat je spanning meet komt doordat een PC een klasse I apparaat is. Klasse I apparaten horen altijd aangesloten te worden op een aansluiting met aarde. Als dat niet gebeurt kunnen er gevolgen zijn. Zolang er niets kapot gaat intern is meestal het enige wat er gebeurt dat ongeveer de helft van de voedingsspanning op de behuizing komt te staan. Dat heeft te maken met een filter in het apparaat. Stroom is vaak erg laag, zodat je alleen een schokje kan krijgen.

Echter als een klasse I apparaat stuk gaat is het mogelijk dat er volle voedingsspanning op de buitenkant komt te staan. Als je dan de kast aan raakt nadat je gedoucht hebt hoop ik sterk dat er nog een werkende aardlekbeveiliging in je huis zit, want anders heb je grote kans dat je het niet kan navertellen.

Oftewel klasse I apparaten horen altijd aan een geaard stopcontact te zitten. (Al gebeurt dat in oudere huizen maar amper)

[Peetz0r]

FireWood schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 22:06:
[...]
Oftewel klasse I apparaten horen altijd aan een geaard stopcontact te zitten. (Al gebeurt dat in oudere huizen maar amper)

Dus, je mag je computer alleen in je keuken neerzetten tenzij je huis gloednieuw is en/of je overal alle bedrading en wcd's laat vervangen?

[FireWood]

Peetz0r schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 22:08:
[...]

Dus, je mag je computer alleen in je keuken neerzetten tenzij je huis gloednieuw is en/of je overal alle bedrading en wcd's laat vervangen?

Je hoeft alleen een aarde extra te trekken. 1 punt kun je in een avond prima trekken. Als je het hele huis gaat doen ben je misschien 2 dagen verder ofzo. Is prima te doen. Nieuwe wandcontactdozen zijn de hoogste investeringen.

[Peetz0r]

FireWood schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 22:12:
[...]


Je hoeft alleen een aarde extra te trekken. 1 punt kun je in een avond prima trekken. Als je het hele huis gaat doen ben je misschien 2 dagen verder ofzo. Is prima te doen. Nieuwe wandcontactdozen zijn de hoogste investeringen.

Ja, het is wel te doen, maar moet je eens kijken in hoeveel huishoudens dit niet gebeurt, en toch desktops op niet-geaarde wcd's hebben. Inmiddels wel minder omdat er steeds minder desktops zijn, maar toch.

[Anoniem: 203842]

Klopt. Vroeger had ik zo'n desktop en kreeg onverklaarbare disconnect problemen met mijn interne ISDN modem / kaart. Iemand zei over die aarde verhaal.

Dan maar met een verlengsnoer uit de keuken de PC aangesloten, en alle problemen waren weg. Ik heb toen maar de aarde aangesloten op de CV buis (ik weet het, is niet 100%), maar de ISDN problemen waren verdwenen.

[Techneut]

Tja, en dan heb je op zekere dag een klus aan je verwarming. Niets vermoedend gaat een monteur aan het werk en moet een tijdelijke onderbreking in een buis maken, b.v. voor een nieuwe aftak. Op dat moment hoor je plotseling een luidkeels gejodel uit die hoek ........ Ben je je daar ook van bewust? Kan goed aflopen, maar mocht er letsel uit voortkomen, b.v. door de schrik, dan ben jij wel aansprakelijk.

Edit:
Persoonlijk heb ik op twee locaties een PC en ik heb op beide wegens genoemde probleempjes een aarddraad getrokken, was een klusje van niks. In verreweg de meeste woningen moet dit redelijk gemakkelijk kunnen.

[ Voor 36% gewijzigd door Techneut op 09-02-2017 18:41 ]

[peligro2k]

Ik ga tengels op een muur schroeven, hierop komt OSB welke ik ga lakken. Ik zou achter de muur graag YMCK kabels laten lopen welke naar nieuwe opbouw stopcontacten gaan. Kan ik deze ymvk kabels gewoon los laten lopen tussen de tengels of moeten ze wettelijk worden vastgeschroefd.

[Stoney3K]

Robbie521 schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 13:41:
[...]


Het is geen eindgroep. Dus het gebruik door derde is niet mogenlijk. De onderverdeeling die erna komt heeft op de eindgroepen een als zitten. En hierbij is aanraking door derde mogenlijk.

Daar gaat het niet zo zeer om, als je een XMVK-as kabel door de grond heen trekt dan maakt die kabel een aardfout als je (per ongeluk) door de mantel heen graaft. Daarom moet er een aardlekschakelaar aan het begin van de kabel, zodat de kabel dan spanningsloos geschakeld wordt.

[T.Kreeftmeijer]

Stoney3K schreef op vrijdag 10 februari 2017 @ 12:34:
[...]


Daar gaat het niet zo zeer om, als je een XMVK-as kabel door de grond heen trekt dan maakt die kabel een aardfout als je (per ongeluk) door de mantel heen graaft. Daarom moet er een aardlekschakelaar aan het begin van de kabel, zodat de kabel dan spanningsloos geschakeld wordt.

Dan dus dezelfde situatie als wanneer iemand een gat boort door die kabel.

Daarom zei ik dit:

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 13:05:
Dat kan, maar dan heb je een leiding zonder aardlek door je huis. Ik weet niet of dat nog mag. Als een kabel door de grond gaat moet aan het begin van de kabel een ALS zijn.

[Anoniem: 203842]

Een ALS beschermt de gebruiker. De kabel wordt beschermd door de automaat. Er kan namelijk zonder ALS best 13 Ampère van fase naar aarde lopen. Vind de kabel geen probleem, en de automaat gaat ook niet uit. Die weet niet of dat een gebruiker is die 13A trekt (straal kachel) of een aardfout is. De kabel is dik genoeg om die 13A te transporteren.

Maar als jij een schep in de grond zet, en je raakt de kabel dan is "meestal" wel stroom zo hoog dat de automaat of stop eruit gaat. De ALS hoeft niet per se eruit gaan namelijk (als die vóór de kabel zou zijn).

[timleferink]

Anoniem: 203842 schreef op vrijdag 10 februari 2017 @ 13:55:
Een ALS beschermt de gebruiker. De kabel wordt beschermd door de automaat. Er kan namelijk zonder ALS best 13 Ampère van fase naar aarde lopen. Vind de kabel geen probleem, en de automaat gaat ook niet uit. Die weet niet of dat een gebruiker is die 13A trekt (straal kachel) of een aardfout is. De kabel is dik genoeg om die 13A te transporteren.

Maar als jij een schep in de grond zet, en je raakt de kabel dan is "meestal" wel stroom zo hoog dat de automaat of stop eruit gaat. De ALS hoeft niet per se eruit gaan namelijk (als die vóór de kabel zou zijn).

Ik ben hier wel benieuwd naar, vanwege het eerder genoemde TN stelsel kan er een redelijke weerstand zijn tussen de 0 en de aarde. Hoe kom je er dan achter dat je 13A verbruikt? Als je automaat er niet uit knalt maar er wel een flinke stroom de grond in loopt lijkt me ook niet optimaal. Lijkt me dat je daar met een 300mA aardlek daar wel voor beveiligd?

[Anoniem: 203842]

Nou, die 13A was als voorbeeld. Maakt niet uit eigenlijk.

Sluit maar een straalkachel aan op een groep zonder aardlek tussen fase en aarde. Warempel: het ding geeft warmte...

OK, veilig is een ander verhaal.

TN stelsel: Of de aarde is meegeleverd in dezelfde kabel van de elektra maatschappij (bv. omdat jouw huis op rotsgrond staat, waarbij je nooit normale weerstandswaarden kan halen). Dan is deze aarddraad feitelijk (in weerstndswaarde) gelijk aan de nul. En de nul en aarde zitten aan één punt bij de trafo huis. Dan maakt het niet uit.

Heb jij een lokale aarde (zoals veelgebruikt in Nederland), dan is de aardverspreidingsweerstand wel belangrijk, maar die is ook niet te groot.

Zet maar thuis een multimeter in ohmse stand, en meet zelf de weerstand tussen nul en aarde. Zal heel weinig zijn (enkele ohms)....

[MdO82]

Had dit topic nog niet gezien, maar wat een goeie opgezette OP
Nu nog even tijd vinden op alles te lezen

[Robbie521]

Stoney3K schreef op vrijdag 10 februari 2017 @ 12:34:
[...]


Daar gaat het niet zo zeer om, als je een XMVK-as kabel door de grond heen trekt dan maakt die kabel een aardfout als je (per ongeluk) door de mantel heen graaft. Daarom moet er een aardlekschakelaar aan het begin van de kabel, zodat de kabel dan spanningsloos geschakeld wordt.

Een grond kabel is een grond kabel omdat je als je door de kabel heen hakt je ten alle tijden zo een zware sluiting krijgt dat de automaat uitvalt. Je heb ten alle tijden een sluiting tussen aarde en fase.
Hier is dus voor de primaire beveiliging geen ALS voor nodig. Als de vraagende nog steeds een aardlek wil plaatsen geen enkel probleem. Houd allen rekening met je selectiviteit.

Had niet gezien dat hier al hetzelfde stond

[ Voor 3% gewijzigd door Robbie521 op 10-02-2017 20:25 ]

[nokiaan958GB]

Mijn complimenten voor het optuigen van dit topic!

Ik merk al lezende dat ik inmiddels een behoorlijke kenniisachterstand heb opgelopen

De praktijk is best leuk al doe ik zelf alleen eenvoudige zaken.
Ga nog in een engelse stacaravan een groepje bijplaatsen voor de buitenstopcontacten. Die kan nog mooi achter de aardlek.


Maar jeetje, wat hebben ze vreselijk dunne draden gebruikt

[tozzke]

Hoezo zit daar een 32A automaat? dat lijkt me niet helemaal in orde

[T.Kreeftmeijer]

tozzke schreef op vrijdag 10 februari 2017 @ 23:10:
Hoezo zit daar een 32A automaat? dat lijkt me niet helemaal in orde

Dat en met zulke dunne draden erachter... Daar klopt iets niet.

[AlexanderB]

De UK gebruikt 32A automaat, en een ringleiding (de kabel gaat helemaal rond via alle stopcontacten, en komt dan weer bij dezelfde zekering uit. En dan per apparaat nog een zekering t/m 13A.

Maar zo te zien hebben ze lekker lopen beunen, en dan hoeft dat niet te kloppen of juist aangesloten te zijn.

[Peetz0r]

Ik heb me een beetje zitten inlezen in de UK ring mains (nav een video van bigclivedotcom) en wauw, blij dat ik hier woon. Ze hebben dan misschien wel "betere stekkers" dan wij (volgens een andere video) maar ze hebben dus het systeem waar je handmatig 32A aan belasting mag balanceren tussen twee sets 2,5mm² draad. En als een van die twee sets faalt, loopt er dus 32A door een enkele set 2,5mm².

Blij dat ik in Nederland woon

offtopic:
En dan hebben we het nog nieteens over de brexit gehad

---

Maar je hebt het over een stacaravan, right? Ik geloof niet dat je 32A nodig hebt ik een stacaravan. Je kan de boel een stuk veiliger maken door die automaat te vervangen door een 16A exemplaar. Dan zou je zelfs "de helft van de ring" weg kunnen halen zonder problemen.

[iets]

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 06:34:
[...]

Lijkt mij prima, voor de verlichting kan je zelf een 6A nemen, of heb je nog vele gloeilampen? Door het prijsverschil kan je ook net zo goed een 10A nemen. Verder zou ik een andere aardlekschakelaar voor de verlichting maken, mochter kortsluiting/een aardlek in wasmachine of droger zitten, dan heb je nog licht. Dus:

code:

   meterkast
        |
       ALS
        |
 B20A automaat  
        |
        |
 mini verdeler
   |      |
  ALS   ALAMAT B10A (licht)
   |
2* B10A automaat

Dit zou ik doen. Misschien is het handig om er een C automaat van te maken. Dat hangt van de opstartstroom af. Ik verwacht dat het niet nodig is.

toon volledige bericht

Los van de discussie over de selectiviteit van de aardlekschakelaars; twee installatieautomaten van dezelfde bouwgrootte zijn niet selectief. De B20 en B10 zijn misschien wel tijdselectief, maar niet kortsluitselectief. Het magnetische trip systeem in de twee automaten is hetzelfde. Bij kortsluiting zullen ze waarschijnlijk beide afschakelen.

Je kunt het wel selectief krijgen door gebruik te maken van zekeringen. Maar ik denk niet dat dat is wat je wilt.

[nokiaan958GB]

AlexanderB schreef op vrijdag 10 februari 2017 @ 23:26:
De UK gebruikt 32A automaat, en een ringleiding (de kabel gaat helemaal rond via alle stopcontacten, en komt dan weer bij dezelfde zekering uit. En dan per apparaat nog een zekering t/m 13A.

Maar zo te zien hebben ze lekker lopen beunen, en dan hoeft dat niet te kloppen of juist aangesloten te zijn.

Allen bedankt voor de reacties. Ik had me nog niet in de installatie verdiept.

Het lijkt er op dat er na de oplevering een groep bijgekomen is voor de later aangebrachte elektrische verwarming in drie slaapkamers en en badkamer.
De nutsaansluiting komt aan de onderkant door de vloer binnen en vervolgens door de onderkant van deze groepenkast.
Ik weet niet hoe het in de UK is maar deze stacaravan is in NL naar de aansluitkast gezekerd op 10A

Wat is er volgens jou trouwens niet in de haak behalve dat er andere kleuren gebruikt zijn?

[ Voor 6% gewijzigd door nokiaan958GB op 14-02-2017 22:21 ]

[Vliegvlug]

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 06:34:
[...]

Lijkt mij prima, voor de verlichting kan je zelf een 6A nemen, of heb je nog vele gloeilampen? Door het prijsverschil kan je ook net zo goed een 10A nemen. Verder zou ik een andere aardlekschakelaar voor de verlichting maken, mochter kortsluiting/een aardlek in wasmachine of droger zitten, dan heb je nog licht. Dus:

code:

   meterkast
        |
       ALS
        |
 B20A automaat  
        |
        |
 mini verdeler
   |      |
  ALS   ALAMAT B10A (licht)
   |
2* B10A automaat

Dit zou ik doen. Misschien is het handig om er een C automaat van te maken. Dat hangt van de opstartstroom af. Ik verwacht dat het niet nodig is.

toon volledige bericht

Ik gebruik nauwelijks nog gloeilampen behalve in twee kamers waar nog zo'n oude dimmer zit waar minstens 60W belasting op moet zitten omdat de boel anders gaat knipperen.
Maar dat zijn niet de kamers waar de nieuwe groep op komt dus 6A zou in principe ook genoeg zijn.
Maar een 10A alamat heb ik toevallig nog liggen, dus dat komt goed uit

Uit de discussie over de ALS maak ik op dat die niet nodig is aan het begin van de 20A kabel en qua selectiviteit op aardlek juist gedoe geeft.

Wel wil ik nog een 2-polige 'hoofd'-schakelaar in mijn onderverdeler. Vast niet verplicht maar lijkt me toch fijn om het ding met 1 handeling spanningsloos te kunnen maken.

Dan kom ik tot het volgende schema:

code:

   meterkast
        |
        |
 B20A automaat  
        |
        |
 mini verdeler
        |
'hoofd'-schakelaar
   |      |
  ALS   ALAMAT B10A (licht)
   |
2* B10A automaat

iets schreef op zaterdag 11 februari 2017 @ 01:08:
[...]

Los van de discussie over de selectiviteit van de aardlekschakelaars; twee installatieautomaten van dezelfde bouwgrootte zijn niet selectief. De B20 en B10 zijn misschien wel tijdselectief, maar niet kortsluitselectief. Het magnetische trip systeem in de twee automaten is hetzelfde. Bij kortsluiting zullen ze waarschijnlijk beide afschakelen.

Je kunt het wel selectief krijgen door gebruik te maken van zekeringen. Maar ik denk niet dat dat is wat je wilt.

Ik snap niet helemaal wat je hier mee bedoelt, kan je dat toelichten?
Ik zou juist verwachten dat B20 met B10 bij overbelasting wel selectief is; zeg er komt 16A op de 10A eindgroep te staan dat gaat de B10 er toch uit en de B20 geeft dan geen krimp.
Komt er door kortsluiting meer dan 20A te staan op een eindgroep dan kan het best zijn dat de B20 er eerder/ook uit gaat samen met de B10 want het is maar net welke eerder reageert, dat is dan toch juist niet tijd selectief?

En met bouwgrootte bedoel je verschil in werking, mechanisch tegenover magnetisch?

Is trouwens puur voor mijn begrip want in dit geval maakt het me weinig uit dat de kans bestaat dat de B20 er ook uit gaat bij een kortsluiting in een eindgroep ipv alleen de betreffende B10.
De lichtgroep van de onderverdeler is namelijk niet de groep die het licht in de gang verzorgt waar de onderverdeler of meterkast zich bevindt. Dus zelfs met de B20 eruit heb ik nog gewoon licht om de B20 in de meterkast en de B10 groepen in de onderverdeler weer in te krijgen, dat hoeft niet op de tast.

Techneut schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 12:27:
[...]
Helemaal mee eens, met dat aangeven hoe het dan wel moet, het zijn juist de niet professionals die hier de vragen stellen. Toch heb ik soms ook mijn bedenkingen. Bijvoorbeeld met dit onderwerp van waarom twee draden parallel, dus aan weerskanten onder één klem, niet mag. Als je een heel klein beetje begrip hebt van elektrotechniek, moet je dit dacht ik als iemand je daarop wijst, want dat gebeurde hier, ook zelf moeten kunnen bedenken, ook al ontbreekt aanvankelijk dat waarom. Kun je dat niet meteen, want ongetwijfeld denk je wel terdege "waarom niet", is het dan wel verantwoord om zulke klussen zonder deskundige begeleiding uit te voeren? Oké, via een forum als dit kom je er dan wel achter, maar ik stel me voor dat er al klussend wel meer dingen zullen zijn waar je misschien helemaal gedachteloos aan voorbij gaat.

Ik snap je terughoudendheid van de ene kant ook wel, maar denk niet dat dan maar niets toelichten de oplossing is, zorgt er mi juist voor dan men dan zijn eigen idee maar gaat doen bij gebrek aan beter.
Ik ben er van overtuigd dat kennisdelen beter is dan mensen het zelf maar te laten uitzoeken.

En 'for the record' ik was nooit van plan twee draden onder één klem vast te zetten, daar kwam iemand anders mee op de proppen in een reactie. Ik werd dus enkel gewezen op iets dat ik toch al niet ging doen.
Dat jij vervolgens dacht dat dat mijn idee was kan ik ook niets aan doen.
Dat het probleem niet in de manier van vastzetten zat maar in de dubbele kabels zelf werd ik pas op gewezen door Xiphalon en toen was het me ook meteen duidelijk.

[bvbal79]

Ik mijn keuken zit een stopcontact waar de magnetron op wordt aangesloten. Echter wil ik een upgrade naar een combi-oven/magnetron. Nu moet dat blijkbaar op een aparte groep. Mijn vraag is kan het huidige stopcontact op een nieuwe groep worden aangesloten of moet er een gehele nieuwe stopcontact worden gemaakt en op een aparte groep worden gezet?

[Peetz0r]

bvbal79 schreef op maandag 13 februari 2017 @ 13:53:
Ik mijn keuken zit een stopcontact waar de magnetron op wordt aangesloten. Echter wil ik een upgrade naar een combi-oven/magnetron. Nu moet dat blijkbaar op een aparte groep. Mijn vraag is kan het huidige stopcontact op een nieuwe groep worden aangesloten of moet er een gehele nieuwe stopcontact worden gemaakt en op een aparte groep worden gezet?

Ligt er een beetje aan hoe je keuken is aangelegd, en ook waar je groepenkast is tov de keuken. Waarschijnlijk is een compleet nieuw WCD het makkelijkst.

Waarschijnlijk loopt er vanaf het WCD een buis naar een (centraal)doos, wellicht boven de plafondlamp midden in de keuken. Als er een manier is om de buis om te leggen zodat die niet in dezelfde doos terecht komt, dan is dat een optie. Grote kans dat dat onmogelijk is zonder in je muur te gaan hakken.

Een optie om relatief makkelijk een nieuw WCD op een nieuwe groep te maken is vanaf vlakbij de magnetron door de vloer heen boren en gewoon een buis van de keuken in een rechte lijn naar de meterkast te leggen. Voorwaarde is dat je keuken en meterkast boven een kruipruimte of kelder zitten. In een flat is dit geen makkelijke optie.

Een andere optie is om in de keuken een onderverdeler te maken, en daarop een paar nieuwe groepen te maken waaronder eentje voor je nieuwe combi-oven. Dit is meer werk en wellicht het duurst, maar geeft je in de toekomst meer opties.

Wat je sowieso kunt doen om meer informatie te verzamelen is het huidige WCD loshalen en kijken welke kant de buis op gaat. Soms kun je daaruit al afleiden of die naar een ander WCD of een lasdoos of iets anders gaat.

Hou in ieder geval rekening mee dat er nooit twee verschillende groepen in dezelfde lasdozen en buizen mogen lopen.

[Techneut]

Peetz0r schreef op maandag 13 februari 2017 @ 14:03:
[...]

Hou in ieder geval rekening mee dat er nooit twee verschillende groepen in dezelfde lasdozen en buizen mogen lopen.

Behalve dan, om misverstanden te voorkomen, als het een kookgroep wordt bestaande uit twee bij elkaar horende groepen strikt voor dat fornuis. Als dat b.v. is gecombineerd met een kookplaat.

[Peetz0r]

Techneut schreef op maandag 13 februari 2017 @ 19:09:
[...]
Behalve dan, om misverstanden te voorkomen, als het een kookgroep wordt bestaande uit twee bij elkaar horende groepen strikt voor dat fornuis. Als dat b.v. is gecombineerd met een kookplaat.

Een kookgroep bestaat uit twee of drie automaten met een bruggetje (of 2/3 losse zekeringen), maar dat is nog steeds één groep. Maar het kan idd verwarrend zijn.

[iets]

Vliegvlug schreef op zondag 12 februari 2017 @ 23:33:
[...]

code:

   meterkast
        |
        |
 B20A automaat  
        |
        |
 mini verdeler
        |
'hoofd'-schakelaar
   |      |
  ALS   ALAMAT B10A (licht)
   |
2* B10A automaat

Ik snap niet helemaal wat je hier mee bedoelt, kan je dat toelichten?
Ik zou juist verwachten dat B20 met B10 bij overbelasting wel selectief is; zeg er komt 16A op de 10A eindgroep te staan dat gaat de B10 er toch uit en de B20 geeft dan geen krimp.
Komt er door kortsluiting meer dan 20A te staan op een eindgroep dan kan het best zijn dat de B20 er eerder/ook uit gaat samen met de B10 want het is maar net welke eerder reageert, dat is dan toch juist niet tijd selectief?

toon volledige bericht

Tijdselectief = selectief bij overbelasting, zoals in jouw voorbeeld met 16A over een 10A automaat. Dus de combinatie 20A - 10A is inderdaad tijdselectief.
Kortsluitselectief = selectief bij kortsluiting, bijvoorbeeld bij 500A.

Een installatie automaat heeft van binnen twee beveiligingen, één tegen overbelasting (thermisch, de rating 10A/20A is hierop gebaseerd) en één tegen kortsluiting (magnetisch). Dit laatste onderdeel is hetzelfde in de twee automaten, daarom zijn ze niet selectief bij kortsluiting.

En met bouwgrootte bedoel je verschil in werking, mechanisch tegenover magnetisch?

Bouwgrootte is de fysieke afmeting van het apparaat. Als je bijvoorbeeld een 64A automaat zou nemen, welke fysiek groter is, kan die een sterker magnetisch gedeelte hebben dan een automaat van 20A. Dit type automaten zijn natuurlijk alleen een optie bij grotere installaties, niet in jouw meterkast . Conclusie: twee automaten onder elkaar in huis installaties zijn nooit selectief.

Is trouwens puur voor mijn begrip want in dit geval maakt het me weinig uit dat de kans bestaat dat de B20 er ook uit gaat bij een kortsluiting in een eindgroep ipv alleen de betreffende B10.
De lichtgroep van de onderverdeler is namelijk niet de groep die het licht in de gang verzorgt waar de onderverdeler of meterkast zich bevindt. Dus zelfs met de B20 eruit heb ik nog gewoon licht om de B20 in de meterkast en de B10 groepen in de onderverdeler weer in te krijgen, dat hoeft niet op de tast.

Als de selectiviteit geen probleem is, kun je de ALS ook voor de B20 automaat zetten. In dat geval heb je geen ALAMAT nodig voor de 10A lichtgroep.

[bartvb]

Een centraaldozensysteem is standaard in Nederlandse woningen. Weten jullie of het systeem dat in Belgie vrij gebruikelijk is ook een naam heeft? In Belgie zie je regelmatig dat alle lichtpunten en schakelaars in de meterkast uitkomen waar ze met relais/teleruptors aan elkaar worden geknoopt.

Ik heb plannen voor domotica in mijn nieuwbouwwoning en wil daar ook alles naar schakelkasten ipv naar een centraaldoos. Maar vraag me af hoeveel vraagtekens dat op gaat leveren bij de gemiddelde installateur?

[Ligone]

Vrij gebruikelijk in België is nogal overschat... Bij een standaardinstallatie zijn er 2 lichtkringen in een woning en mogen er max 8 punten per stopcontactkring zijn. Dat is zowat het meest voorkomende. Degene die domotica willen (lees: vooral diegene die dit zich laten aanpraten door gewiekste elektriciens/verkopers) brengen ALLES apart naar de schakelkast waarbij je aanzienlijk wat ruimte moet voorzien voor die kast. (vergeet de kilometers kabel niet). Een naam... tsjah: domotica installatie of "gewone" installatie.

Als electrotechnieker/electronicus ben ik er ondertussen geen voorstander meer van en ben ik blij dat mijn licht brand als ik de schakelaar bedien!