Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Annuk]

T.Kreeftmeijer schreef op zondag 22 januari 2017 @ 16:59:
[...]

Dat dacht ik al. Dus je mag officieel ook niet een dubbele groep die uitkomt bij een perilex WCD opsplitsen naar twee gewonen WCD's? Maar dit is dan wel de situatie van Karlok[JY-616]?

Dit lijkt inderdaad wel op dat dat de situatie is van Karlok[JY-616].
En nu weet ik niet hoe dit is aangesloten (foto's?) je zou het evt. semi netjes kunnen oplossen misschien door een verloop te maken van perilex naar wcd's (nee dit mag officieel ook niet me dunkt) maar dan zou ik persoonlijk als volgt doen:
Gewone perilex wcd en daar een kant en klare perilexstekker+kabel in doen (zo'n 1 als in de TS) en deze dan in een lasdoosje oid. opsplitsen, 2 stukjes kabel eraan (YMvK) en daar dan 2 wcd's aan hangen.
Zo blijft je perilex intact voor als je toch nog weer een elektische kookplaat gaat gebruiken.

ik weet zo hoort en mag het niet, maar zo zou ik het persoonlijk eerder "uit nood" oplossen verwacht ik dan de hele perilexdoos naar de gallemiezen helpen

[T.Kreeftmeijer]

Annuk schreef op zondag 22 januari 2017 @ 17:17:
[...]


Dit lijkt inderdaad wel op dat dat de situatie is van Karlok[JY-616].
En nu weet ik niet hoe dit is aangesloten (foto's?) je zou het evt. semi netjes kunnen oplossen misschien door een verloop te maken van perilex naar wcd's (nee dit mag officieel ook niet me dunkt) maar dan zou ik persoonlijk als volgt doen:
Gewone perilex wcd en daar een kant en klare perilexstekker+kabel in doen (zo'n 1 als in de TS) en deze dan in een lasdoosje oid. opsplitsen, 2 stukjes kabel eraan (YMvK) en daar dan 2 wcd's aan hangen.
Zo blijft je perilex intact voor als je toch nog weer een elektische kookplaat gaat gebruiken.

ik weet zo hoort en mag het niet, maar zo zou ik het persoonlijk eerder "uit nood" oplossen verwacht ik dan de hele perilexdoos naar de gallemiezen helpen

Op school hebben ook zo een 16A krachtgroep opgelost, aan de ene kan perilex en dan naar zo'n verdeeldoos en de fase opgedeeld:

Dit is in dit geval de beste oplossing

Ik weet ook wel dat het niet mag, maar het werkt altijd en bij overbelasting van 1 fase gaat de zekering er toch uit.

[ Voor 6% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 22-01-2017 17:31 ]

[Jerrythafast]

Annuk schreef op zondag 22 januari 2017 @ 16:50:
Je bedoelt dat je dan ipv. een perilex dus 2 losse wcd's zou plaatsen? Ieder op 1 deel v/d fornuisgroep?

Want als je dat bedoelt Nee dat mag officieel niet, want dan werk je dus met 2 verschillende groepen door 1 buis.

Maakt het geen verschil als die twee groepen wel in de meterkast zijn verbonden met zo'n bruggetje en dus altijd tegelijk zullen afslaan?

[Stoney3K]

Annuk schreef op zondag 22 januari 2017 @ 16:50:
[...]


Je bedoelt dat je dan ipv. een perilex dus 2 losse wcd's zou plaatsen? Ieder op 1 deel v/d fornuisgroep?

Want als je dat bedoelt Nee dat mag officieel niet, want dan werk je dus met 2 verschillende groepen door 1 buis.

Als dat twee gekoppelde groepen zijn is er toch niets aan de hand? Elke WCD wordt dan vanaf een eigen 16A kabel gevoed, als er een sluiting in één van de twee kabels optreedt dan klappen beide groepen er uit.

Dat is ook de reden waarom twee groepen in één buis niet mogen: Als er een sluiting ontstaat tussen de groepen onderling dan wordt de mogelijke kortsluitstroom groter dan de kabel aan kan.

Als je de groepen koppelt dan worden ze allebei afgeschakeld als één van de twee draden meer dan zijn bedoelde kortsluitstroom (16A) voert. Daarom mag een kookgroep wel.

[timleferink]

Stoney3K schreef op zondag 22 januari 2017 @ 17:31:


Als je de groepen koppelt dan worden ze allebei afgeschakeld als één van de twee draden meer dan zijn bedoelde kortsluitstroom (16A) voert. Daarom mag een kookgroep wel.

Intersant punt is wel, dat met bovengenoemd koppelstukje (ABB HAF) beide groepen individueel eruit vliegen, omdat die alleen aan de bovenkant koppelt. Dus als er iets mis is dat je wel met 1 handeling beide groepen spanningsloos maakt, maar als er kortsluiting is gaat er maar 1 groep uit. In mijn huurwoning is dit koppelstuk geplaatst, maar nergens kan ik vinden dat dit expliciet niet mag als kookgroep.

Vraag me nog steeds af hoe dit zit.

[Annuk]

timleferink schreef op zondag 22 januari 2017 @ 19:56:
[...]


Intersant punt is wel, dat met bovengenoemd koppelstukje (ABB HAF) beide groepen individueel eruit vliegen, omdat die alleen aan de bovenkant koppelt. Dus als er iets mis is dat je wel met 1 handeling beide groepen spanningsloos maakt, maar als er kortsluiting is gaat er maar 1 groep uit. In mijn huurwoning is dit koppelstuk geplaatst, maar nergens kan ik vinden dat dit expliciet niet mag als kookgroep.

Vraag me nog steeds af hoe dit zit.

Als het goed is gaat met dit koppelstuk ook direct beide automaten uit als er op 1 v/d 2 groepen kortsluiting o.i.d. is. Daar is dit in principe ook voor bedoelt, maar voor een echte kookgroep zou ik persoonlijk toch adviseren koop gewoon zo'n "normale" kookautomaat.

[Karlok[JY-616]]

T.Kreeftmeijer schreef op zondag 22 januari 2017 @ 12:19:
[...]


Dat zijn gewoon twee losse groepen door 1 buis. Dus 2*L en 2*N met waarschijnlijk 1 PE. Hoe zit het in de keuken aangesloten?

Vanuit de 2 groepen gaan er 3x Bruin, 1x Blauw en 1x aardedraad, door 1 pvc buis naar de keuken. Over de 2 automaten zit wel de bovengenoemde fornuisbrug.

Ik kan niet goed zien hoe het in de keuken uitkomt. De pvc buis, komt ieder geval uit bij een lasdoos, waar een contactdoos op zit. (Zo eentje), Hier zit de Oven en de magnetron op.

Vanuit deze lasdoos loopt er een zwarte kabel, richting kookeiland, waar zo'n zelfde lasdoos+stopcontact zit. Hierop zit de frituurpan en vonkontsteker.

Iets verteld mij dat deze manier van aansluiten niet mag.

Annuk schreef op zondag 22 januari 2017 @ 17:17:
[...]


Dit lijkt inderdaad wel op dat dat de situatie is van Karlok[JY-616].
En nu weet ik niet hoe dit is aangesloten (foto's?) je zou het evt. semi netjes kunnen oplossen misschien door een verloop te maken van perilex naar wcd's (nee dit mag officieel ook niet me dunkt) maar dan zou ik persoonlijk als volgt doen:
Gewone perilex wcd en daar een kant en klare perilexstekker+kabel in doen (zo'n 1 als in de TS) en deze dan in een lasdoosje oid. opsplitsen, 2 stukjes kabel eraan (YMvK) en daar dan 2 wcd's aan hangen.
Zo blijft je perilex intact voor als je toch nog weer een elektische kookplaat gaat gebruiken.

ik weet zo hoort en mag het niet, maar zo zou ik het persoonlijk eerder "uit nood" oplossen verwacht ik dan de hele perilexdoos naar de gallemiezen helpen

Er zit geen Perilex in de keuken.

[ Voor 33% gewijzigd door Karlok[JY-616] op 22-01-2017 20:52 ]

[T.Kreeftmeijer]

Dat klink als iets wat niet mag. Ik dacht eerst een 3-fase aansluiting, dat kan niet op een kookgroep met 1-fase hoofdaansluiting. Dus 1 bruine moet een nul zijn. Of drie fases over 1 nul... die dat niet aan kan. De enige oplossing is alles opentrekken en meten.
Ik blijf het merkwaardig vinden. Het beste trek je dan gelijk nieuwe kabels, een 32A groep in de meterkast en dan met 6 mm² en dan in de keuken een paar automaten voor alle apparaten. Veel meer officiële oplossingen zie ik niet bij 1 buis. Iemand anders wel??? Dit mag ook niet, want een automaat mag 1 stap hoger zijn dan de vorige. Dus achter een 35A hoofdschakelaar mag maximaal een 20A groep. Als ik mij niet vergis.

[ Voor 27% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 23-01-2017 06:15 ]

[Annuk]

Karlok\[JY-616] schreef op zondag 22 januari 2017 @ 20:30:
[...]


Vanuit de 2 groepen gaan er 3x Bruin, 1x Blauw en 1x aardedraad, door 1 pvc buis naar de keuken. Over de 2 automaten zit wel de bovengenoemde fornuisbrug.

Ik kan niet goed zien hoe het in de keuken uitkomt. De pvc buis, komt ieder geval uit bij een lasdoos, waar een contactdoos op zit. (Zo eentje), Hier zit de Oven en de magnetron op.

Vanuit deze lasdoos loopt er een zwarte kabel, richting kookeiland, waar zo'n zelfde lasdoos+stopcontact zit. Hierop zit de frituurpan en vonkontsteker.

Iets verteld mij dat deze manier van aansluiten niet mag.


[...]

Er zit geen Perilex in de keuken.

T.Kreeftmeijer schreef op zondag 22 januari 2017 @ 21:04:
Dat klink als iets wat niet mag. Ik dacht eerst een 3-fase aansluiting, dat kan niet op een kookgroep met 1-fase hoofdaansluiting. Dus 1 bruine moet een nul zijn. Of drie fases over 1 nul... die dat niet aan kan. De enige oplossing is alles opentrekken en meten.
Ik blijf het merkwaardig vinden. Het beste trek je dan gelijk nieuwe kabels, een 32A groep in de meterkast en dan met 6 mm² en dan in de keuken een paar automaten voor alle apparaten. Veel meer officiële oplossingen zie ik niet bij 1 buis. Iemand anders wel???

Als de optie er is zou ik kijken of je de kabels door de buis kan vervangen voor 1 nette groep, dus bruin+blauw+groen/geel door de buis heen.
En dan onder het kookeiland de boor door de vloer heen (als dat kan) en onder je huis langs een YMvK kabel trekken naar je meterkast.
Zo heb je weer 2 nette groepen en niet door 1 buis

[Xander]

Op

T.Kreeftmeijer schreef op zondag 22 januari 2017 @ 21:04:

Ik blijf het merkwaardig vinden. Het beste trek je dan gelijk nieuwe kabels, een 32A groep in de meterkast en dan met 6 mm² en dan in de keuken een paar automaten voor alle apparaten. Veel meer officiële oplossingen zie ik niet bij 1 buis. Iemand anders wel???

Hoe zie je dat precies, een 32A eindgroep achter de gemiddelde huisaansluiting van 1x35A? Selectiviteit is dan ver te zoeken. Het heeft een reden dat iemand de 2x16A kookgroepen heeft uitgevonden.

Daarnaast is het inderdaad niet helemaal de bedoeling om een kookgroep te misbruiken om meerdere apparaten aan te sluiten. Als je gaat aftakken vanuit een kookgroep of krachtgroep naar meerdere 230V contactdozen dan maak je op zijn minst iets onoverzichtelijks. Als je dit zou zien als 2 groepen dan is de gedeelde PE draad te dun uigevoerd. Ik durf wel te stellen dat een kookgroep is bedoeld voor het aansluiten van één apparaat.

Is het gevaarlijk op deze manier? Dat waarschijnlijk niet. Als je oplossingen gaat gebruiken met losse stekkerdozen dan hoort het ook niet meer bij de vaste installatie en valt het ook niet meer onder de NEN1010. Maar persoonlijk zou ik liever 2 losse kabels leggen als daar de mogelijkheid toe is.

[T.Kreeftmeijer]

Twee groepen geniet ook mijn voorkeur. Maar ik weet niet of dat mogelijk is met betrekking tot bekabeling.

[ Voor 16% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 22-01-2017 22:08 ]

[SA007]

KifArU schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 14:29:
De opmerking over terugleveren in de TS:
Waar moet je rekening mee houden:
Op een verbruikersgroep mag niet meer dan 2,25 A / ~500 watt teruggeleverd worden, dus alles mee dan dat moet een eigen groep hebben.

Klopt dat? Of is dat aangepast, zodat er meer mag worden terug geleverd als het maar vast is aangesloten?
Dat meende ik elders op het forum te hebben gelezen.

Ik zag dat hier niet op gereageerd was.

Die 500W limiet heeft niks te maken met vast aangesloten, het heeft te maken met de aansluitwaarde van de gebruikte kabels.

Zo goed als alle normale huisbekabeling is 2.5mm2, daar kan je veilig ongeveer 20A doorheen jagen zonder dat het gaat smelten en sluiting maken.
Daarom is de zekering 16A, want die kan net wat hoger zijn dan het labeltje etc.

Stel je hebt een normale groep, hieraan hangt een zooitje huiselectra, als dat allemaal tegelijk aan zou staan zit je zo boven de 30A, denk aan haardroger, oven, magnetron, etc.
Je gebruikt ze nooit tegelijk daarom gaat dat goed, en mocht dat toch gebeuren gaat de groep eruit.

Nu hang ik op deze groep 16A aan zonnepanelen erbij, het is zonnig dus dat lever ik ook terug.
Vervolgens ga ik deze apparaten wel tegelijk gebruiken.
Ik trek dus 30A aan stroom, zekering is 16A dus die gaat eruit zou je denken, maar nee.
Je bent 16A aan het terugleveren, dus er wordt 16A door je zonnepanelen geleverd en nog 14A door je zekering.

Je bent dus nu 30A door je kabels aan het duwen, maar geeneen zekering gaat eruit, voor je het weet is er ergens boven het plavond wat aan het smeulen en heb je brand...

Vandaar dus de strenge scheiding op verbruik en leveren, 2.25A extra invoer betekend dat je bij volle teruglevering nog 18.25A door je kabels kan hebben, dan kan nog wel veilig, maar meer wil je echt niet zonder dat het afdoende afgezekerd is.

[Karlok[JY-616]]

2 aparte groepen en 2 buizen, dat heeft ook mijn voorkeur. Helaas heeft de woning geen kruipruimte om iets onder de vloer te doen.

Eigenlijk is dus de hele kookgroep verkeerd aangesloten? Want het moet sowieso 2x Blauwe (N) en 2x Bruine (L) draden vanaf de gekoppelde kookgroep zijn, toch?

Woning is niet heel oud (2005), we zijn de 2e bewoners. Toch even de vorige bewoners vragen wie de elektrische installatie heeft gedaan.

[realsoft]

een nette oplossing zou zijn om zogenaamde gekoppelde eenfasedistributiegroep te maken waarop vervolgens een keukenverdeler (eaton tiara o.i.d.) wordt aangesloten

Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden:

De hoofdzekering moet minimaal 1x35A zijn
Je bekabeling moet worden aangepast naar 2x bruin, 2x blauw en 1x geel/groen
Om minimale selectiviteit te behalen pas je de kookgroep in de groepenverdeler aan naar een 2x20A versie.

bron: npr5310:2015 blad 55

[SA007]

Ik vraag me ook sterk af waar de harde koppeling tussen 2 groepen als 'kookgroep' gebleven is.
Ik wordt er niet heel happy van dat bij een sluiting de halve geleider nog spanning heeft.

Overigens zie ik niet in waarom 2 apparaten aan een gekoppelde groep niet zou mogen, volgens mij zijn de eisen heel simpel:
- Als een groep/zekering uit is moet de complete kabel/leiding spanningsloos zijn.
- Een groep/zekekering moet afgezekerd zijn op een manier dat de stroom door de geleiders niet te hoog kan worden.

Nergens in de nen1010 staan kookgroepen genoemd, maar wel gekoppelde groepen en een 3-fase groep is ook een 'gekoppelde groep' van 3 1-fase zekeringen, en daar mag je prima meerdere 3-fase stopcontacten aan hangen.
Ik kan in de nen1010 geen reden vinden waarom je geen 2 apparaten aan een kookgroep zou mogen hangen.

[KifArU]

SA007 schreef op zondag 22 januari 2017 @ 23:26:
[...]


Ik zag dat hier niet op gereageerd was.

Die 500W limiet heeft niks te maken met vast aangesloten, het heeft te maken met de aansluitwaarde van de gebruikte kabels.

Zo goed als alle normale huisbekabeling is 2.5mm2, daar kan je veilig ongeveer 20A doorheen jagen zonder dat het gaat smelten en sluiting maken.
Daarom is de zekering 16A, want die kan net wat hoger zijn dan het labeltje etc.

Stel je hebt een normale groep, hieraan hangt een zooitje huiselectra, als dat allemaal tegelijk aan zou staan zit je zo boven de 30A, denk aan haardroger, oven, magnetron, etc.
Je gebruikt ze nooit tegelijk daarom gaat dat goed, en mocht dat toch gebeuren gaat de groep eruit.

Nu hang ik op deze groep 16A aan zonnepanelen erbij, het is zonnig dus dat lever ik ook terug.
Vervolgens ga ik deze apparaten wel tegelijk gebruiken.
Ik trek dus 30A aan stroom, zekering is 16A dus die gaat eruit zou je denken, maar nee.
Je bent 16A aan het terugleveren, dus er wordt 16A door je zonnepanelen geleverd en nog 14A door je zekering.

Je bent dus nu 30A door je kabels aan het duwen, maar geeneen zekering gaat eruit, voor je het weet is er ergens boven het plavond wat aan het smeulen en heb je brand...

Vandaar dus de strenge scheiding op verbruik en leveren, 2.25A extra invoer betekend dat je bij volle teruglevering nog 18.25A door je kabels kan hebben, dan kan nog wel veilig, maar meer wil je echt niet zonder dat het afdoende afgezekerd is.

Bedankt voor de uitgebreide uitleg!

Helaas kan ik niet meer terugvinden waar ik het op het forum had gezien, maar Google gaf me deze site terug:
http://www.hollandsolar.n...ndgroep.html#.WIWyr0aKLwA

Dat verhaal over 9A klopt dus niet?

[DrivinUCrazy]

In de TS staat het volgende:

Voor dat je kan beginnen met klussen moet je er zeker van zijn dat de aansluitingen ook echt spanningsloos zijn. Dit doe je zo:
- Schakel de groep af waarmee je bezig wilt/gaat
- Zorg dat het duidelijk is dat iemand met die groep bezig is/gaat en dus niet zomaar weer inschakelt.
- Controleer op tenminste 1 WCD met een duspol of er nog spanning op het systeem staat
- Is het spanningsloos? Dan kan je nu veilig aan het werk

Als het enigszins mogelijk is meet ik eerst voordat ik iets uitschakel. Daarna schakel ik het uit (en zorg ik dat het niet zomaar wordt ingeschakeld), en meet ik nóg een keer of er ook is uitgeschakeld wat ik had verwacht.

Als je eerst iets gaat uitschakelen en daarna meten, kan het zijn dat je een toevalstreffer hebt, bijvoorbeeld een geschakeld WCD van een andere groep dan jij denkt. Zeker in huisinstallaties waar in de loop der jaren veel is bijgeknutseld door beunhazen.

[Stoney3K]

SA007 schreef op zondag 22 januari 2017 @ 23:35:
Nergens in de nen1010 staan kookgroepen genoemd, maar wel gekoppelde groepen en een 3-fase groep is ook een 'gekoppelde groep' van 3 1-fase zekeringen, en daar mag je prima meerdere 3-fase stopcontacten aan hangen.
Ik kan in de nen1010 geen reden vinden waarom je geen 2 apparaten aan een kookgroep zou mogen hangen.

Sterker nog, je mag een 3-fase groep ook gewoon uitbreken naar 3 WCD's die elk op een eigen fase zitten. Dus ik snap niet waarom dat met een 'kookgroep' (eigenlijk dus een gekoppelde 2-fase groep) anders is.

De enige reden waarom kookgroepen bestaan en fornuizen niet op een 32A 4-kwadraat zijn aangesloten is omdat die zekering niet selectief genoeg is tov. de hoofdzekering. (Nog even los daarvan zou ik nooit een 32A fornuis aansluiten op een 35A hoofdaansluiting, je hoeft maar net even 1 keer koffie te veel te zetten en je mag het energiebedrijf bellen.)

Xander schreef op zondag 22 januari 2017 @ 21:58:
Op
[...]

Als je dit zou zien als 2 groepen dan is de gedeelde PE draad te dun uigevoerd.

Bij een kookgroep wel, bij een krachtgroep niet. Als er meerdere fasen naar PE sluiting maken dan gaat er een korstluitstroom tussen de fasen onderling lopen en wordt de stroom door PE zelfs minder,

In het ultieme geval dat L1-L2-L3 alledrie naar PE kort liggen dan voert PE zelfs geen stroom.

[ Voor 20% gewijzigd door Stoney3K op 23-01-2017 12:43 ]

[Techneut]

Ik zie hier dat bedrading in de groepenkast met soepele draad dient te zijn. Aangezien ik geen praktijkman ben in de installatietechniek is dat nou eens een nieuwtje voor me. Blijkbaar is dat in de loop van de jaren in de NEN1010 gekomen, want vroeger werd het gewoon met stug 6mm² uitgevoerd. Misschien is dit een antwoord op degeen die vertelde dit ook wel eens te hebben gezien.

[larshack]

Snel een vraagje. Mag je als je 3x 25A als hoofdzekering hebt een fornuisgroep (dus uiteraard met bruggetje) over 2 fasen verdelen? Dus bijvoorbeeld L1 en L2, met de (meegeschakelde) nullen van de desbetreffende groepen? Inductiekookplaat komt uiteraard op de te maken perilexaansluiting in de keuken. Bedrading lijkt me 2,5mm2 afdoende.

Als dit mag, dan scheelt dit aanzienlijk in vastrecht per maand in vergelijking met een 3x 35A hoofdzekering.

[ Voor 14% gewijzigd door larshack op 23-01-2017 19:38 ]

[Speeddragon]

timleferink schreef op zondag 22 januari 2017 @ 19:56:
[...]


Intersant punt is wel, dat met bovengenoemd koppelstukje (ABB HAF) beide groepen individueel eruit vliegen, omdat die alleen aan de bovenkant koppelt. Dus als er iets mis is dat je wel met 1 handeling beide groepen spanningsloos maakt, maar als er kortsluiting is gaat er maar 1 groep uit. In mijn huurwoning is dit koppelstuk geplaatst, maar nergens kan ik vinden dat dit expliciet niet mag als kookgroep.

Vraag me nog steeds af hoe dit zit.

Dit soort dingen vraag ik me ook al een tijdje af

zelfde als:
3 losse smeltpatronen als krachtgroep mag wel met een brug omdat deze alleen de fase onderbreekt
maar 3 losse automaten als krachtgroep met een brug mag niet zomaar en moet een echte krachtgroep zijn omdat deze ook de nul onderbreekt en de brug dan niet de hele groep uitschakelt oid.

Heb ik ook ergens gelezen (misschien wel in dit topic hoor)

Ben ook al lang benieuwd naar hoe dat zit en of zelfs het brugje persee verplicht is. Leuke feitjes om te weten..

[Annuk]

Speeddragon schreef op maandag 23 januari 2017 @ 20:31:
[...]


Dit soort dingen vraag ik me ook al een tijdje af

zelfde als:
3 losse smeltpatronen als krachtgroep mag wel met een brug omdat deze alleen de fase onderbreekt
maar 3 losse automaten als krachtgroep met een brug mag niet zomaar en moet een echte krachtgroep zijn omdat deze ook de nul onderbreekt en de brug dan niet de hele groep uitschakelt oid.

Heb ik ook ergens gelezen (misschien wel in dit topic hoor)

Ben ook al lang benieuwd naar hoe dat zit en of zelfs het brugje persee verplicht is. Leuke feitjes om te weten..

Heb hier geen NEN oid. bij de hand, zou ik ff flink in moeten gaan spitten, maar dit is denk ik ook een kwestie van nieuwe(re) regels tov de oude(re) regels.
Want indd. in oudere kasten zie je 3 losse smeltpatronen voor kracht, terwijl je tegenwoordig de krachtgroep ziet met mee-schakelende Nul.

Wat betreft die brug, die ben ik nog nooit tegen gekomen om meer dan 2 automaten te koppelen (als kookgroep dus).
Wat natuurlijk wel een verschil is dat bij een normale automaat in principe elke fase en nul geschakeld/onderbroken wordt en bij een tegenwoordige krachtgroep 3x 1 fase + nul, en ik denk ook dat dat uiteindelijk het verschil is.
Anders zou je als je het "officieel" op iedere losse automaat aansluit 3x fase + 3x nul + 1x PE hebben (7 draden dus, t.o.v. 5 draden wat officieel maximaal mag in een 3/4" buis).

larshack schreef op maandag 23 januari 2017 @ 19:37:
Snel een vraagje. Mag je als je 3x 25A als hoofdzekering hebt een fornuisgroep (dus uiteraard met bruggetje) over 2 fasen verdelen? Dus bijvoorbeeld L1 en L2, met de (meegeschakelde) nullen van de desbetreffende groepen? Inductiekookplaat komt uiteraard op de te maken perilexaansluiting in de keuken. Bedrading lijkt me 2,5mm2 afdoende.

Als dit mag, dan scheelt dit aanzienlijk in vastrecht per maand in vergelijking met een 3x 35A hoofdzekering.

In principe zou dit moeten kunnen en mogen volgens mij. Als je deze kookgroep gewoon achter een 4-polige ALS plaatst en je zou evt. nog een losse groep plaatsen voor een ander apparaat in de keuken o.i.d.

[Jim423]

Annuk schreef op maandag 23 januari 2017 @ 21:01:

[...]

In principe zou dit moeten kunnen en mogen volgens mij. Als je deze kookgroep gewoon achter een 4-polige ALS plaatst en je zou evt. nog een losse groep plaatsen voor een ander apparaat in de keuken o.i.d.

Nee inprincipe is dit niet de bedoeling. Echter is in de NEN2015:531 het verbod gewijzigd naar een aanbeveling maar alsnog zal een installateur dit dus (denk ik) niet zo gaan installeren. Je zou een kookgroep wel als enkele groep kunnen zien dus als je op deze manier een berg vastrecht zou kunnen ontlopen valt hier wat voor te zeggen. Slimmer lijkt me om gewoon een krachtgroep ervan te maken met L3 ongebruikt.

Installaties met twee of meer eindgroepen mogen niet door één toestel voor aardlekbeveiling met een toegekende aanspreekstroom van ten hoogste 30mA in hun geheel worden uitgeschakeld.
Het aansluiten van éénfase-eindgroepen op een vierpolig toestel voor aardlekbeveiliging met een toegekende aanspreekstroom van ten hoogste 30mA is niet (langer) toegestaan.

[ Voor 11% gewijzigd door Jim423 op 23-01-2017 21:25 ]

[shorttracker]

Een andere vraag die hier wel op zijn plaats is:

Ik zit vol in de verbouwing, en ben wat wcd's/schakelaars aan het verplaatsen naar een mooiere locatie.
De huidige installatie is gemaakt met 16mm flexibele buis, daar mogen dus maar 3 draden in als ik de TS lees.

Op dit moment zijn niet alle wcd's uitgevoerd met een aardedraad, maar vanwege de veiligheid lijkt me dat wel wenselijk. Probleem is dan dat ik op sommige plekken op 4 draden uitkom (nul,fase,aarde,schakeldraad).

Is het dan juist wel, of een geen goed idee om die aardedraad te trekken?

[Xander]

Maximale hoeveelheid draden in een 16 mm flexibele pvc buis:

1 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm2 en 3 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm2.

Gaat precies dus.

Ik neem tenminste aan dat je schakeldraad zwart 1,5mm2 is.

[shorttracker]

Ah.. verdorie, te snel gestopt met lezen. Ik was al afgehaakt bij 3x2,5mm.

Om dan toch een ander voorbeeld te geven, waar het kiezen tussen 2 kwade is:
Situatie is een dubbele schakelaar met een wcd er naast. Bestaat nu uit 4 draden (2 schakeldraden,nul en fase).
Is het veiliger met of zonder aardedraad erbij?
Of is het überhaupt niet door de buis te trekken?

[SA007]

KifArU schreef op maandag 23 januari 2017 @ 08:42:
[...]

Bedankt voor de uitgebreide uitleg!

Helaas kan ik niet meer terugvinden waar ik het op het forum had gezien, maar Google gaf me deze site terug:
http://www.hollandsolar.n...ndgroep.html#.WIWyr0aKLwA

Dat verhaal over 9A klopt dus niet?

9A lijkt me heel erg veel om terug te leveren op een 16A groep.

Als ik een keer wel tijd heb ga ik me 's inlezen, maar ik twijfel sterk of 25A door een 2.5mm2 kabel een goed idee is.

[zekerpixels]

SA007 schreef op maandag 23 januari 2017 @ 23:06:
[...]
Als ik een keer wel tijd heb ga ik me 's inlezen, maar ik twijfel sterk of 25A door een 2.5mm2 kabel een goed idee is.

Wikipedia: Elektriciteitsleiding
Volgens de tabel onder "Stroombelastbaarheid en stroomdichtheid" zou het moeten kunnen, of het verstandig is dat te doen over een x afstand is een ander verhaal.
Overigens is een andere bron (niet wikipedia) met berekingen natuurlijk beter.


edit:
Ik was even aan het zoeken, en deze tabel kwam naar boven in een van de boeken.

mm²	0,5	0,75	1	1,5	2,5	4	6	10	16
I max	3	6	10	16	25	30	40	60	80
Lengte	P max
2 tot 20 m	690	1380	2300	3680	5750	6900	9200	13800	18400
25 m		1380	2300	3650	5750	6900	9200	13800	18400
30 m		1380	2300	3040	5020	6900	9200	13800	18400
33 m		1380	2160	2760	4560	6900	9200	13800	18400
35 m		1380	2040	2600	4300	6900	9200	13800	18400
40 m		1320	1780	2280	3760	6400	8740	13800	18400
50 m		1050	1420	1820	3010	5300	7200	12100	18400
100 m				910	1500	3000	3600	6000	9600

[ Voor 61% gewijzigd door zekerpixels op 24-01-2017 20:28 ]

[Jim423]

Hm, lijkt me inderdaad niet wenselijk ook al mag het. Je kunt uit een B16A wel een paar minuten ~4500W halen. Daarnaast voedt je 2000W in waardoor je in theorie 5500W permanent en dan voor een x aantal minuten 6500W kan voeden uit een normale WCD. Ook al bakken je 2,5mm² in buis niet aan elkaar doet je WCD/stekkerdoosje met overbelasting dat wel Ik zou PV >400W lekker op een eigen groep zetten.

[DrivinUCrazy]

Sowieso moet er nog rekening worden gehouden met correctiefactoren. Als je uitgaat van 40m draad in een huis (groot huis, maar echt niet onmogelijk), zie je in bovenstaande tabel 3760 W staan voor 2,5 mm2. Tadaa: Daar heb je je 16A per groep.

Verder heel mooi zo'n discussie over belastbaarheid, maar voor thuissituaties niet relevant.

[Milmoor]

Van ons oude huis heb ik de overspanningsbeveiliging meegenomen om te recyclen. Nu zoek ik wat advies wat handig is qua aansluiten. Ik heb nog drie posities vrij, en voor 3.5 posities aan apparatuur. Dat past niet. Wat heeft de meeste meerwaarde om aan te sluiten? Het gaat mij vooral om indirecte schade ivm overspanning vanuit elders. Het oude huis had trouwens één fase, deze 3x 25A.

[ Voor 46% gewijzigd door Milmoor op 22-02-2021 20:53 . Reden: Plaatje is klikbaar ]

[Annuk]

Milmoor schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 11:40:
Van ons oude huis heb ik de overspanningsbeveiliging meegenomen om te recyclen. Nu zoek ik wat advies wat handig is qua aansluiten. Ik heb nog drie posities vrij, en voor 3.5 posities aan apparatuur. Dat past niet. Wat heeft de meeste meerwaarde om aan te sluiten? Het gaat mij vooral om indirecte schade ivm overspanning vanuit elders. Het oude huis had trouwens één fase, deze 3x 25A.

[afbeelding]

Je hebt meerdere optie's in dit geval denk ik:
Oplossing 1:
• Een losse module kast van pakweg 4 modules

Oplossing 2:
• Je linkse kast is nu een 220 x 220 mm kast (met enkele DIN-rail) deze kast vervangen voor een andere kast met formaat 220 x 330 mm, dan heb je 2x een DIN-rail (zelfde formaat als je rechtse groepenkast)

Oplossing 3:
• Je verwijderd je beltrafo uit de meest rechtse kast, schuift de automaten iets naar links (het groene deel dus) en je plaatst daar je overspanningsbeveiliging. Je beltrafo moet je dan een ander voor aanschaffen en d.m.v. een losse stekker in het wcd plaatsen.

Persoonlijk zou ik voor oplossing 2 gaan, is misschien ietsje duurder maar wel het meest netjes in mijn optiek.

[Milmoor]

Goede punten

Optie 4:
Ik recycle niet alle apparatuur. Maar dan moet ik kiezen wat ik wel/niet wil houden.

[T.Kreeftmeijer]

Bij oplossing 3 van Annuk heb je ook meer ruimte voor uitbreiding. Dus ook mijn favoriet. Je hebt zoiets dan nog nodig: https://www.sandervunderi...-groepenkast-22x33cm.html.

[Milmoor]

Optie drie heeft ook de mogelijkheid om 3 fasen te dekken, ipv maar één. Het vereist wel een steviger investering dan ik geland had: vervangende kast, extra overspanningsbeveiliging. Ga ik even laten bezinken.

Heel ander onderwerp: in de topic start lijken de kleuren van de Perilex tussen sterker en wandcontactdoos niet consequent. Grijs en bruin is gewisseld. Zie ik dat goed? Volgens mij maakt het uiteindelijk niet echt uit, tenzij je gebruik maakt van de fase rotatie (electromotoren).

[ Voor 20% gewijzigd door Milmoor op 25-01-2017 12:48 ]

[T.Kreeftmeijer]

Milmoor schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 12:43:
Optie drie heeft ook de mogelijkheid om 3 fasen te dekken, ipv maar één. Het vereist wel een steviger investering dan ik geland had: vervangende kast, extra overspanningsbeveiliging. Ga ik even laten bezinken.

Heel ander onderwerp: in de topic start lijken de kleuren van de Perilex tussen sterker en wandcontactdoos niet consequent. Grijs en bruin is gewisseld. Zie ik dat goed? Volgens mij maakt het uiteindelijk niet echt uit, tenzij je gebruik maakt van de fase rotatie (electromotoren).

afbeelding

Dit is bij een 3-fase aansluiting met de officiële kleuren.

afbeelding

Dit is bij een 2*1 fase aansluiting, maar hoe dat met de kleuren zit weet ik zo even niet.

De kleur van de fasedraden maakt weinig uit.

[marcop23]

larshack schreef op maandag 23 januari 2017 @ 19:37:
Snel een vraagje. Mag je als je 3x 25A als hoofdzekering hebt een fornuisgroep (dus uiteraard met bruggetje) over 2 fasen verdelen? Dus bijvoorbeeld L1 en L2, met de (meegeschakelde) nullen van de desbetreffende groepen? Inductiekookplaat komt uiteraard op de te maken perilexaansluiting in de keuken. Bedrading lijkt me 2,5mm2 afdoende.

Als dit mag, dan scheelt dit aanzienlijk in vastrecht per maand in vergelijking met een 3x 35A hoofdzekering.

Waarom niet gewoon een 3-fasen krachtgroep en de Perilex 3-fasig aansluiten? Dat is toch de standaardmanier om een kookplaat aan te sluiten op een 3-fasige aansluiting?

[T.Kreeftmeijer]

Deze manier:

Aansluiten op een krachtgroep (2-fase in gebruik)
Doe dit hetzelfde als bij een 3-fase groep, laat in het apparaat/stekker 1-fase los. Zorg er wel voor dat deze de rest niet kan raken. In kookplaten of andere grote apparaten zit soms een lipje om de ongebruikte ader mee te verbinden.

Aansluiten op een krachtgroep (3-fase in gebruik)
Bij het aansluiten van de perilex op een driefasegroep geldt het volgende aansluitschema:

Gebruik de officiële kabelkleur voor het aansluiten ervan.

Bij het aansluiten op een krachtgroep is er maar 1 nul nodig, dit heeft met de fasedraaiing te maken, zie ook: Wikipedia: Driefasenspanning

[timleferink]

Milmoor schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 11:40:
Van ons oude huis heb ik de overspanningsbeveiliging meegenomen om te recyclen. Nu zoek ik wat advies wat handig is qua aansluiten. Ik heb nog drie posities vrij, en voor 3.5 posities aan apparatuur. Dat past niet. Wat heeft de meeste meerwaarde om aan te sluiten? Het gaat mij vooral om indirecte schade ivm overspanning vanuit elders. Het oude huis had trouwens één fase, deze 3x 25A.

[afbeelding]

Wordt ik overigens gek of heb je een 25A automaat voor de kookplaat?

[Milmoor]

timleferink schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 14:14:
[...]


Wordt ik overigens gek of heb je een 25A automaat voor de kookplaat?

Linksboven 3 fasen 20A (waarvan maar 2 fasen gebruikt), via een 25A Perilex aangesloten. De buren hebben dezelfde kookplaat trouwens via een 16A Perilex. Ik snap het verschil ook niet.

[ Voor 51% gewijzigd door Milmoor op 25-01-2017 14:27 ]

[T.Kreeftmeijer]

Dan hoop ik toch wel op een 25A perilex en geen 16A versie. Zie ts voor verschil.

[timleferink]

Dan heb je toch een 25A groep achter een 25A hoofdzekering? Dat zou niet selectief zijn? En dan zouden de draden met 4mm2 uitgevoerd moeten zijn ipv 2.5mm2?

Ik kan het helemaal mis hebben hoor, maar ik heb nog nooit iets anders dan een 16A kook of krachtgroep gezien voor een kookplaat.

[Milmoor]

Jullie reageren sneller dan ik mijn post kan optimaliseren . Zover ik het snap heb ik 20A, op een 25A aansluiting, dus wel selectief. De kookplaat wil volgens de handleiding bij 3 fasen min. 16A (400 V 2N~). De dikte van de draden naar de kookplaat weet ik niet, zie foto? Geen idee waarom de projectontwikkelaar voor de zwaardere aansluiting gekozen heeft.

[ Voor 90% gewijzigd door Milmoor op 25-01-2017 14:45 ]

[timleferink]

Oh het is een B20 automaat. Dan is er volgens mij officieel nog niet genoeg selectiviteit, maar dat weet ik niet zeker.

Nou heb ik zelf ook geen toegang tot de exacte NEN norm, maar volgens mij mag je in Nederland een 20A groep niet aansluiten met 2.5mm2 (volgens mij zijn de draden net zo dik als van de overige normale 16A groepen). Ook zou ik het raar vinden om een 25A perilex aan te sluiten op een 20A groep, dan zou ie er namelijk uit kunnen vliegen als je een 25A apparaat aansluit?

Maargoed het was iets wat me opviel . Misschien kan iemand anders er iets zinnigs over zeggen?

Met betrekking tot de originele vraag: aangezien de krachtgroep als enige achter de 3 fase aardlek zit, zou je volgens mij ook een 3 fase aardlekautomaat kunnen plaatsen, waardoor je 4 plekken vrij kan maken voor je overspanningsbeveiliging. Zo te zien zit je PV groep alleen niet op een aardlekautomaat, weet niet zeker of dat nog vereist is? De 2 groepen links hiervan zijn wel alamats.

Sommige installatiebedrijven kiezen ervoor om de omvormer dan maar helemaal niet achter een aardlekbeveiliging te zetten. Zij zien dan echter over het hoofd dat de kabel zelf ook moet worden beschermd tegen fouten. Hiervoor kàn een installatie-automaat afdoende zijn, echter alleen in het geval dat de zogenaamde lusimpedantie van de foutkring voldoende laag is. Als dat niet zeker is (en dat is het vaak niet in geval van zogenaamde TT-stelsels), dan moet toch een aardlekbeveiliging worden gebruikt, van ten hoogste 300 mA. Vandaar dat de Zonnefabriek deze standaard installeert.

[ Voor 51% gewijzigd door timleferink op 25-01-2017 14:47 . Reden: Originele vraag ]

[Milmoor]

Dat zijn inderdaad maar dunne draadjes. In de praktijk zal dit geen probleem zijn, maar netjes is anders. Ik ga hem op het nazorg formulier opnemen. Ik ga nakijken wat op welke aardlek zit.

[timleferink]

En daarnaast is je PV groep aangesloten met VD draad ipv VDS draad voor zover ik kan zien (geen kabelschoentjes en oogt stug), dacht dat dat ook met zacht draad moest. Waarom er daarnaast voor een aftakblokje is gekozen ipv een draad leggen naar het blokje onderin je verdeler is me ook een beetje een raadsel .

[T.Kreeftmeijer]

En dat kroonsteentje vind ik gek. Of bedoel dat met aftakblokje. Zo te zien in de B20 krachtgroep met 2.5 mm² aangesloten.

[timleferink]

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 16:32:
En dat kroonsteentje vind ik gek. Of bedoel dat met aftakblokje. Zo te zien in de B20 krachtgroep met 2.5 mm² aangesloten.

Volgens mij heet zo'n ding inderdaad een 'aftakblokje', heb er lang naar moeten zoeken voor bij m'n ouders : http://www.attema.com/nl_...rdelen/15993-aftakblokje/.

[T.Kreeftmeijer]

timleferink schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 16:36:
[...]


Volgens mij heet zo'n ding inderdaad een 'aftakblokje', heb er lang naar moeten zoeken voor bij m'n ouders : http://www.attema.com/nl_...rdelen/15993-aftakblokje/.

Dat kan ook, ik dacht dat het een kroonsteentje was met een stukje VD draad de automaat in.

maar zo'n aftakkingsblokje klink wel logisch en iets minder erg...

[MadDog11]

timleferink schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 14:39:
Oh het is een B20 automaat. Dan is er volgens mij officieel nog niet genoeg selectiviteit, maar dat weet ik niet zeker.

Nou heb ik zelf ook geen toegang tot de exacte NEN norm, maar volgens mij mag je in Nederland een 20A groep niet aansluiten met 2.5mm2 (volgens mij zijn de draden net zo dik als van de overige normale 16A groepen). Ook zou ik het raar vinden om een 25A perilex aan te sluiten op een 20A groep, dan zou ie er namelijk uit kunnen vliegen als je een 25A apparaat aansluit?

Maargoed het was iets wat me opviel . Misschien kan iemand anders er iets zinnigs over zeggen?

Met betrekking tot de originele vraag: aangezien de krachtgroep als enige achter de 3 fase aardlek zit, zou je volgens mij ook een 3 fase aardlekautomaat kunnen plaatsen, waardoor je 4 plekken vrij kan maken voor je overspanningsbeveiliging. Zo te zien zit je PV groep alleen niet op een aardlekautomaat, weet niet zeker of dat nog vereist is? De 2 groepen links hiervan zijn wel alamats.


[...]

Een 2.5 mm2 ader mag je beveiligen door middel van een 20 A automaat. Dit is wel afhankelijk van de lengte, maar deze maximale lengte zul je in een woning over het algemeen niet leggen voor een kookboek.


Over de perplex van 25 A, je zou inderdaad een 25 A apparaat kunnen aansluiten, maar de installatieautomaat beperkt de maximale stroom, dus geen gevaarlijke situatie en dat is het belangrijkste.

[Xander]

Milmoor schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 14:23:
Jullie reageren sneller dan ik mijn post kan optimaliseren . Zover ik het snap heb ik 20A, op een 25A aansluiting, dus wel selectief.

De vuistregel voor selectiviteit met automaten is om er een stap tussen te laten. Dus: 25A - 20A - 16A. 20A is waarschijnlijk niet selectief. Om het zeker te weten moet je de karakteristiek van beide automaten over elkaar heen leggen of een tool als CurveDirect gebruiken.

timleferink schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 14:39:
Ook zou ik het raar vinden om een 25A perilex aan te sluiten op een 20A groep, dan zou ie er namelijk uit kunnen vliegen als je een 25A apparaat aansluit?

Niets raars aan. Het belangrijkste is dat het contactmateriaal minimaal de stroom van het beveiligingstoestel aan kan. In de industrie zie je niet anders hoor. Een apparaat dat 50A nodig heeft? Dat sluit je aan met een 63A CEE, want 32A voldoet niet. Een apparaat wat 80A nodig heeft? Dan pak je weer een stapje hoger, dus een 125A CEE stekker. Zou een beetje doelloos en kostbaar zijn als je dan ineens de hele installatie op 125A moest gaan berekenen.

Milmoor schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 11:40:
[afbeelding]

Heb je wel eens kritisch naar de faseverdeling gekeken?

Die rechter kast is waarschijnlijk een kast met busboard, dan zijn de 12 posities volgens mij standaard verdeeld over fase 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 -3. Van het linker kastje kan ik zien hoe het zit. Dat zou betekenen:

1 - kookplaat (fase 1-2-3)
2 - magnetron (fase 3?)
3 - vaatwasser (fase 3)
4 - algemene WCD's / licht (fase 1)
5 - algemene WCD's / licht (fase 2)
6 - koffieautomaat (fase 3)
7 - wasdroger (fase 1)
8 - oven (fase 1)
9 - algemene WCD's / licht (fase 2)
10 - wasautomaat (fase 3)
11 - PV (fase 1)
12 - PV (fase 1)

Als ik daar gelijk in heb dan zie ik daar wel wat pijnpuntjes:
- Alle PV teruglevering op fase 1?
- Heel veel keukenapparatuur op fase 3: magnetron(? zie die draad niet goed op de zwarte achtergrond), vaatwasser, koffieautomaat. Kan natuurlijk een bewuste keuze zijn als de kookplaat fase 1 en 2 zou gebruiken, maar dan zou ik juist de oven (waarschijnlijk de grootste verbuiker?) op fase 3 zetten.

Het wordt zo te zien ook wel heel donker binnen als die aardlekschakelaar van groep 4 t/m 7 uitschakelt. Voor het mooie zouden groep 4 en 5 niet op dezelfde aardlekschakelaar moeten zitten.

[fonsoy]

Elektronica-noob meldt zich.
Ik zag bij iemand een bewegingsmelder in zijn toilet. Dus voor ik het weet had ik zelf ook zo'n melder aangeschaft. Nu weet ik natuurlijk helemaal niet hoe ik dit moet aansluiten En van het bijgevoegde schema kan ik de symbolen niet thuisbrengen

U ziet hier; twee bruine draden (ik weet niet waarom twee, het betreft een toilet), een zwarte draad, en achterin een aardedraad (geel/groen) en een nuldraad (blauw).


En nu komt het, het aansluitschema;


Grof gezegd heb ik dus vijf draden. De bewegingsmelder heeft 3 polen (aangeduid met een 1, een L, en een ↓ ). In welk gat moet welke draad ?

Huis is aangelegd in 2008. Ik heb nooit eerder gerommeld met de installatie. Dit betreft schakelmateriaal van Jung.

[cobo]

fonsoy schreef op donderdag 26 januari 2017 @ 09:57:
Elektronica-noob meldt zich.
Ik zag bij iemand een bewegingsmelder in zijn toilet. Dus voor ik het weet had ik zelf ook zo'n melder aangeschaft. Nu weet ik natuurlijk helemaal niet hoe ik dit moet aansluiten En van het bijgevoegde schema kan ik de symbolen niet thuisbrengen

U ziet hier; twee bruine draden (ik weet niet waarom twee, het betreft een toilet), een zwarte draad, en achterin een aardedraad (geel/groen) en een nuldraad (blauw).
[afbeelding]

En nu komt het, het aansluitschema;
[afbeelding]

Grof gezegd heb ik dus vijf draden. De bewegingsmelder heeft 3 polen (aangeduid met een 1, een L, en een ↓ ). In welk gat moet welke draad ?

Huis is aangelegd in 2008. Ik heb nooit eerder gerommeld met de installatie. Dit betreft schakelmateriaal van Jung.

In die doos van de schakelaar wordt nog doorgelust naar een wcd. Verder uit hoeveel componenten bestaat die bewegingsmelder? Ik zie op de tekening zie ik 4 componenten.

[T.Kreeftmeijer]

Wil je de bewegingsmelder in een wisselschakeling plaatsen of parallel met de gewone schakelaar? Of de gewoneschakelaar vervangen doir de bewegingsmelder?
Zie ook: T.Kreeftmeijer in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties – Deel 1" en T.Kreeftmeijer in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties – Deel 1" (kopje schakelaar, nog even scrollen naar beneden).

Wat staat er op het papiertje bij die numners (1, 5, 6, 7) als betekenis?

[ Voor 37% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 26-01-2017 11:08 ]

[fonsoy]

Daar staat het volgende;


Op de website van Jung tref ik informatie aan dat deze twee componenten (1254 TSE en A1180WW) wel compatibel zijn met elkaar. Ik zie persoonlijk niet zo wat de rol van componentnummer 5 6 en 7 zijn. Deze zijn niet van toepassing lijkt mij?
Het is de bedoeling om de wipschakelaar te vervangen voor deze melder.

[ Voor 10% gewijzigd door fonsoy op 26-01-2017 11:23 ]

[T.Kreeftmeijer]

Als je alleen de lichtsensor wilt gebruiken, heb je het bovenste schema nodig. Bij gebruik van ook de ouder schakelaar, de tweede met (5) erbij.

Je verbindt dan de bruine draden met L en de zwarte bij dat pijltje. De schakelaar met L en 1.

[fonsoy]

T.Kreeftmeijer schreef op donderdag 26 januari 2017 @ 11:30:
Als je alleen de lichtsensor wilt gebruiken, heb je het bovenste schema nodig. Bij gebruik van ook de ouder schakelaar, de tweede met (5) erbij.

Je verbindt dan de bruine draden met L en de zwarte bij dat pijltje. De schakelaar met L en 1.

Dus die 1-aansluiting hoef ik niet te gebruiken?
Begrijp ik het goed dat als je de oude wipschakelaar als zodanig (in nr. 7) aansluit, dat je dan een hotelschakeling hebt effectief? Als het licht uit is en je zet de wipschakelaar aan, maar de melder wordt ook actief, gaat het licht dus weer uit.

Ik had ergens begrepen dat sommige lichtsensors ook een nuldraad nodig hebben. Dit is dus voor dit model niet het geval. Super, bedankt!

[ Voor 18% gewijzigd door fonsoy op 26-01-2017 11:39 ]

[T.Kreeftmeijer]

fonsoy schreef op donderdag 26 januari 2017 @ 11:37:
[...]

Dus die 1-aansluiting hoef ik niet te gebruiken?

Klopt

Begrijp ik het goed dat als je de oude wipschakelaar als zodanig (in nr. 7) aansluit, dat je dan een hotelschakeling hebt effectief? Als het licht uit is en je zet de wipschakelaar aan, maar de melder wordt ook actief, gaat het licht dus weer uit.

Dat zou je moeten testen. Ik zie aan jouw foto's niet precies wat er gebeurt. Waarschijnlijk krijg je een soort wisselschakeling idee.

Ik had ergens begrepen dat sommige lichtsensors ook een nuldraad nodig hebben. Dit is dus voor dit model niet het geval. Super, bedankt!

Dat kan, maar is bij deze inderdaad niet nodig.
Succes met aansluiten

[fonsoy]

Het ding werkt als de brandweer. Top.

[T.Kreeftmeijer]

fonsoy schreef op donderdag 26 januari 2017 @ 17:20:
Het ding werkt als de brandweer. Top.

Hoe heb je het uiteindelijk gedaan?

[Milmoor]

Xander schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 22:08:
[...]

Wow. Bedankt! Ik ga de diverse items langslopen en een nieuwe indeling ontwerpen. Tot nu toe was dat allemaal uitbesteed.

[Xander]

Milmoor schreef op donderdag 26 januari 2017 @ 22:09:
[...]

Wow. Bedankt! Ik ga de diverse items langslopen en een nieuwe indeling ontwerpen. Tot nu toe was dat allemaal uitbesteed.

Ik ben eigenlijk ook maar aan het gokken op basis van die foto's he. Als je aan de faseverdeling twijfelt eerst even nagaan hoe het nu echt zit.

Als draden volgen lastig gaat kun je het ook simpel meten met een tweepolige spanningsmeter. Tussen twee draden op dezelfde fase meet je niets, tussen twee draden op verschillende fasen meet je 400V. Als je 1 pen op de hoofdschakelaar op fase 1 zet en met de andere pen even alle fasecontacten op de automaten langs gaat dan zie je zo welke er op fase 1 zitten; die waarbij je meter niets aangeeft. Even herhalen voor de andere twee fases en je weet het zeker.

[fonsoy]

T.Kreeftmeijer schreef op donderdag 26 januari 2017 @ 17:51:
[...]

Hoe heb je het uiteindelijk gedaan?

Precies zoals je aangeeft.
Twee bruine draden samengewikkeld en in de L. De zwarte draad in het pijltje.
Met isolatietape afgewerkt, want ik wil de niet al te lange draden niet korter knippen.

Kind kan de was doen. Pijl staat dus voor schakeldraad (en niet voor bijvoorbeeld aarde, want dat symbool lijkt er flink op).

[Goof2000]

Ik heb een nieuwbouw huis en daar gaan we binnenkort aan de tuin beginnen.
Als voorbereiding wil ik morgen aan de slag gaan om een elektrische aftakking van de garage naar de tuin te maken om lampen in de tuin van licht te kunnen voorzien.

Ik zat zelf te denken aan een soort ringleiding waarop ik later de lampen kan aansluiten, is dit handig?
In de garage (rijtjes huis met garage tussen ons en de buren) zit verlichting vanuit het huis en daar wil ik een aardlek tussen zetten, wat voor aardlek zou ik hiervoor kunnen gebruiken?
(ik kom dit tegen, maar dat hangt niet zo makkelijk aan de muur in de schuur: http://www.hornbach.nl/sh...r/artikeloverzicht.html#/)

Ik dacht zelf om iets in een montagedoos te plaatsen, aan de binnenkant van de garage.
De bedoeling is dat als er kortsluiting in de tuin is, niet het hele huis meegaat en de stroom van de tuin af kan halen.

[T.Kreeftmeijer]

Goof2000 schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 13:03:
Ik heb een nieuwbouw huis en daar gaan we binnenkort aan de tuin beginnen.
Als voorbereiding wil ik morgen aan de slag gaan om een elektrische aftakking van de garage naar de tuin te maken om lampen in de tuin van licht te kunnen voorzien.

Ik zat zelf te denken aan een soort ringleiding waarop ik later de lampen kan aansluiten, is dit handig?
In de garage (rijtjes huis met garage tussen ons en de buren) zit verlichting vanuit het huis en daar wil ik een aardlek tussen zetten, wat voor aardlek zou ik hiervoor kunnen gebruiken?
(ik kom dit tegen, maar dat hangt niet zo makkelijk aan de muur in de schuur: http://www.hornbach.nl/sh...r/artikeloverzicht.html#/)

Ik dacht zelf om iets in een montagedoos te plaatsen, aan de binnenkant van de garage.
De bedoeling is dat als er kortsluiting in de tuin is, niet het hele huis meegaat en de stroom van de tuin af kan halen.

Het beste plaats je zo'n kastje in de schuur met een aardlek met 1 of meerdere automaten erachter.

Zorg ervoor dat als de extra verdeler verbonden zit aan een eigen aardleg in de meterkast. Zie ook het filmpje in de ts:

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 19:56:

Groepenkast aansluiten

Bovenstaande video gaat over een 2^e groepenkast aansluiten in de schuur, wat daarbij niet vergeten moet worden is dat de voedende kabel vanuit de hoofdgroepenkast (in de voorbeeld video in de woning) een extra aardlekautomaat krijgt voor die kabel. Deze kabel heeft dus in totaal 2x een aardlekautomaat en daarna één of meerdere eindgroepen.

Dit is om de veiligheid te garanderen, als deze kabel bijv. door de tuin ligt en iemand begint daar te graven is de kans dat deze kabel door gestoken wordt aanwezig, daarom dus ook in de hoofdgroepenkast een aardlekautomaat, dan slaat deze direct af in geval van een doorgestoken kabel, en zal dus deze kabel (en je schuurtje) zonder stroom komen te zitten.

Schematisch overzicht:

code:

Hoofdgroepenkast                           Subgroepenkast
Aardlekautomaat ---------------------------Aardlekautomaat
                                           |      |      |
                                           |      |      |
                                        Groep1  Groep2  Groep3

Gebruik verder grondkabel (met afscherming). Mij lijkt het wel handig om een ringleiding aanteleggen, maar zorg ervoor dat je er makkelijker bij kan, maar bijvoorbeeld om de zoveel meter een paaltje met een buiten WCD:

[Goof2000]

T.Kreeftmeijer schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 13:19:
[...]


Het beste plaats je zo'n kastje in de schuur met een aardlek met 1 of meerdere automaten erachter.

Zorg ervoor dat als de extra verdeler verbonden zit aan een eigen aardleg in de meterkast. Zie ook het filmpje in de ts:


[...]


Gebruik verder grondkabel (met afscherming). Mij lijkt het wel handig om een ringleiding aanteleggen, maar zorg ervoor dat je er makkelijker bij kan, maar bijvoorbeeld om de zoveel meter een paaltje met een buiten WCD:

[afbeelding]

Bedankt.

Betreffende aardleg (=aardlek?)
Kan ik dan niet de aarde gebruiken die ik vanaf de huidige installatie krijg?

[Annuk]

Goof2000 schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 13:03:
Ik heb een nieuwbouw huis en daar gaan we binnenkort aan de tuin beginnen.
Als voorbereiding wil ik morgen aan de slag gaan om een elektrische aftakking van de garage naar de tuin te maken om lampen in de tuin van licht te kunnen voorzien.

Ik zat zelf te denken aan een soort ringleiding waarop ik later de lampen kan aansluiten, is dit handig?
In de garage (rijtjes huis met garage tussen ons en de buren) zit verlichting vanuit het huis en daar wil ik een aardlek tussen zetten, wat voor aardlek zou ik hiervoor kunnen gebruiken?
(ik kom dit tegen, maar dat hangt niet zo makkelijk aan de muur in de schuur: http://www.hornbach.nl/sh...r/artikeloverzicht.html#/)

Ik dacht zelf om iets in een montagedoos te plaatsen, aan de binnenkant van de garage.
De bedoeling is dat als er kortsluiting in de tuin is, niet het hele huis meegaat en de stroom van de tuin af kan halen.

T.Kreeftmeijer schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 13:19:
[...]


Het beste plaats je zo'n kastje in de schuur met een aardlek met 1 of meerdere automaten erachter.

Zorg ervoor dat als de extra verdeler verbonden zit aan een eigen aardleg in de meterkast. Zie ook het filmpje in de ts:


[...]


Gebruik verder grondkabel (met afscherming). Mij lijkt het wel handig om een ringleiding aanteleggen, maar zorg ervoor dat je er makkelijker bij kan, maar bijvoorbeeld om de zoveel meter een paaltje met een buiten WCD:

[afbeelding]

Je zou gewoon een aardlek evt. kunnen plaatsen in een kleine losse module kast, in bijv. zoiets: https://www.vekto.nl/nl/4-modules-ip65.html
Wees er even op verdacht wat je wilt, wil je alleen verlichting schakelen of wil je ook enkele WCD's hebben, en zo ja?
• Wil je de WCD's geschakeld hebben met je verlichting?
• Wil je de WCD's appart schakelen?
• Wil je continue stroom op je WCD's?
• Wil je enkele WCD's schakelen en enkele continue spanning?

Gebruik in alle gevallen YMvK-as (grondkabel met aardscherm),
• Is het alleen verlichting dan een 2 aderige YMvK-as kabel (en je aardscherm, dus feitelijk hetzelfde als 3 aderig). Je hebt dan 1 Nul draad, 1 aarde (het aardscherm), en je Fase draad gebruik je als schakeldraad.
• In geval van WCD's appart schakelen gebruik je een 3-aderige YMvK-as, je plaatst dan in je garage/schuur een dubbele schakelaar, 1 deel gebruik je voor verlichting, andere deel gebruik je voor de WCD's. 1 Nul draad, 1 aarde (het aardscherm), 1 schakeldraad voor WCD's, 1 schakeldraad voor verlichting.
• In geval van continue stroom op je WCD's gebruik je ook 3-aderige YMvK-as, maar dan met een enkele schakelaar in je garage schuur (voor je verlichting). 1 Nul draad, 1 aarde (het aardscherm), 1 schakeldraad voor je verlichting, 1 fase draad die niet geschakeld wordt (behalve door je ALS) voor continue stroom op je WCD's
• Als je de laatste optie wilt moet je een 4-aderige YMvK-as kabel gebruiken, die gebruik je als volgt:
1 Nul draad, 1 aarde (het aardscherm), 1 continue Fase draad (voor continue spanning op enkele WCD's), 1 schakeldraad voor verlichting, 1 schakeldraad voor geschakelde WCD's.

[Goof2000]

Annuk schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 16:12:
[...]


[...]


Je zou gewoon een aardlek evt. kunnen plaatsen in een kleine losse module kast, in bijv. zoiets: https://www.vekto.nl/nl/4-modules-ip65.html
Wees er even op verdacht wat je wilt, wil je alleen verlichting schakelen of wil je ook enkele WCD's hebben, en zo ja?
• Wil je de WCD's geschakeld hebben met je verlichting?
• Wil je de WCD's appart schakelen?
• Wil je continue stroom op je WCD's?
• Wil je enkele WCD's schakelen en enkele continue spanning?

Gebruik in alle gevallen YMvK-as (grondkabel met aardscherm),
• Is het alleen verlichting dan een 2 aderige YMvK-as kabel (en je aardscherm, dus feitelijk hetzelfde als 3 aderig). Je hebt dan 1 Nul draad, 1 aarde (het aardscherm), en je Fase draad gebruik je als schakeldraad.
• In geval van WCD's appart schakelen gebruik je een 3-aderige YMvK-as, je plaatst dan in je garage/schuur een dubbele schakelaar, 1 deel gebruik je voor verlichting, andere deel gebruik je voor de WCD's. 1 Nul draad, 1 aarde (het aardscherm), 1 schakeldraad voor WCD's, 1 schakeldraad voor verlichting.
• In geval van continue stroom op je WCD's gebruik je ook 3-aderige YMvK-as, maar dan met een enkele schakelaar in je garage schuur (voor je verlichting). 1 Nul draad, 1 aarde (het aardscherm), 1 schakeldraad voor je verlichting, 1 fase draad die niet geschakeld wordt (behalve door je ALS) voor continue stroom op je WCD's
• Als je de laatste optie wilt moet je een 4-aderige YMvK-as kabel gebruiken, die gebruik je als volgt:
1 Nul draad, 1 aarde (het aardscherm), 1 continue Fase draad (voor continue spanning op enkele WCD's), 1 schakeldraad voor verlichting, 1 schakeldraad voor geschakelde WCD's.

Bedankt, was sowieso van plan om een grondkabel te kopen, ik had alleen de verschillende scenario's die je schets niet bedacht. Dat neem ik mee, goede aanvulling!!

Was niet van plan om wcd te plaatsen, maar ik denk dat ik toch maar wel een 4-aderige YMvK-as neerleg, dan kan ik dat altijd nog maken.

[T.Kreeftmeijer]

Goof2000 schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 16:10:
[...]


Bedankt.

Betreffende aardleg (=aardlek?)
Kan ik dan niet de aarde gebruiken die ik vanaf de huidige installatie krijg?

Ja, die gebruik je ook.
Ik bedoelde natuurlijk aardlek.

Aarde is iets anders dan aardlekschakelaar. Zie ook de TS bij aardlekschakelaar.

En zie ook wat Annuk schreef over het aantal aders.

[Annuk]

Goof2000 schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 16:22:
[...]


Bedankt, was sowieso van plan om een grondkabel te kopen, ik had alleen de verschillende scenario's die je schets niet bedacht. Dat neem ik mee, goede aanvulling!!

Was niet van plan om wcd te plaatsen, maar ik denk dat ik toch maar wel een 4-aderige YMvK-as neerleg, dan kan ik dat altijd nog maken.

4-aderig??? wil je dan combi van continu wcd's, geschakelde verlichting en geschakelde wcd's?
anders kan je met een adertje minder af scheelt ook weer in de kosten uiteindelijk.

Wat ik persoonlijk fijn(er) vind werken is grondkabel door de grond (duhh ) en dan met gietmoffen werken voor wcd's/verlichting: https://www.sandervunderink.nl/gietmofpakket.html
Dan kan je je verlichting en/of WCD's gewoon aansluiten met een stukje gewone YMvK (door een buisje naar boven), dat werkt net iets prettiger met aansluiten op je lamp of WCD
En als je meer-aderige kabel gebruikt, noteer voor jezelf ff HEEL DUIDELIJK welke kleur je waarvoor gebruikt, afhankelijk van het aantal aders willen de kleuren nog wel eens beetje "vreemd" zijn.

Aderkleuren:
• 2 aders: lichtblauw, bruin
• 3 aders: bruin, zwart, grijs
• 4 aders: lichtblauw, bruin, zwart, grijs
• 5 aders: lichtblauw, bruin, zwart, grijs, zwart
• veeladerig: zwart, vanuit het hart van de kabel opeenvolgend genummerd

Bron: http://www.donne.nl/catalogus/vo-ymvkas-mb/20

[T.Kreeftmeijer]

Goof2000 schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 16:22:
[...]


Bedankt, was sowieso van plan om een grondkabel te kopen, ik had alleen de verschillende scenario's die je schets niet bedacht. Dat neem ik mee, goede aanvulling!!

Was niet van plan om wcd te plaatsen, maar ik denk dat ik toch maar wel een 4-aderige YMvK-as neerleg, dan kan ik dat altijd nog maken.

Bedenk wel dat later in de grond gaan graven om een extra ader te gebruiken niet echt handig is. Sterker nog, je kan hiermee je hele kabel mee slopen. Dus het beste zorg of voor boven de grond verdeeldoosjes of je legt alleen een kabel met het aantal aders voor wat je wilt gaan doen en breid dat later uit of je zorgt ervoor dat je in 1 keer alle opties hebt aangelegd, dus:

• 1 nul
• 1 fase voor geschakelde verlichting
• 1 fase voor geschakelde WCD's
• 1 fase voor "vaste spanning"
• Afscherming voor aarde

Als een van bovenstaande schakelingen niet wilt gaan maken, neem je een kabel met een ader (of meer natuurlijk, afhankelijk van hoeveel je weglaat) minder.

[ Voor 9% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 27-01-2017 17:14 ]

[Anoniem: 203842]

TT /TN stelsels komen vaak voor in Nederland. Grote verschil is, dat de Nul leider óók de functie van aarde heeft. En dan MOETEN enkelpolige automaten gebruikt worden. Want de beschermleiding mag nooit geschakeld worden.

Ook zou ik graag willen zien, wat de regels zijn met betrekking tot welke groepen achter een aardlek moeten of mogen. In "mijn tijd" (mid jaren 90), stond er in de NEN 1010, dat permanent aangesloten apparaten niet achter een aardlek hoefden. Zoals een wasmachine met een trekkoord (kastje) aan het plafond. Ook een vaatwasser die permanent op één plek staat hoefde niet.


Is dat nog steeds valide etc....?


Ook zou handig zijn, om een keer aan te geven dat er ook netwerken zijn die als toevoer twee fasen 2 x 127V hebben (en dus tussen de draden 230V hebben. Daarvoor moeten tweepolige schakelaars gebruikt worden voor de verlichting. In centrum Amsterdam komen deze netwerken weleens voor.

[ Voor 18% gewijzigd door Anoniem: 203842 op 28-01-2017 19:36 ]

[Techneut]

Volgens mij komt die 127V in Nederland in de openbare netten niet meer voor. Is hier al vele tientallen jaren verleden tijd.

[realsoft]

Anoniem: 203842 schreef op zaterdag 28 januari 2017 @ 19:33:
TT /TN stelsels komen vaak voor in Nederland. Grote verschil is, dat de Nul leider óók de functie van aarde heeft. En dan MOETEN enkelpolige automaten gebruikt worden. Want de beschermleiding mag nooit geschakeld worden.

ik snap eigenlijk niet zo goed wat je precies hiermee bedoelt. Kun je een toepassing aangeven waarbij een nul ook de functie van aarde heeft (pen) in een woonhuis situatie?

Bij distributiegroepen en eindgroepen zijn op grond van rubriek 536 zowel schakelaars en scheiders voor het
veilig gebruik van de installatie en het veilig verrichten van bedieningswerkzaamheden, als schakelaars en
scheiders voor het veilig uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden nodig.
Voor het afzonderlijk kunnen in- en uitschakelen van de distributiegroepen en eindgroepen moeten alle dis-
tributiegroepen en eindgroepen zijn voorzien van schakelaars.
Voor het veilig kunnen verrichten van (eenvoudige) elektrotechnische werkzaamheden aan distributiegroepen
of eindgroepen moet elke distributiegroep of eindgroep kunnen worden geschakeld en gescheiden.
Als hoofdregel wordt daarom elke distributiegroep en eindgroep voorzien van een lastscheider waarmee alle
fasen en de nul kunnen worden geschakeld en gescheiden. Deze lastscheider wordt vaak groepsschakelaar
genoemd.

bron: npr5310:2015 blad 37

Ook zou ik graag willen zien, wat de regels zijn met betrekking tot welke groepen achter een aardlek moeten of mogen. In "mijn tijd" (mid jaren 90), stond er in de NEN 1010, dat permanent aangesloten apparaten niet achter een aardlek hoefden. Zoals een wasmachine met een trekkoord (kastje) aan het plafond. Ook een vaatwasser die permanent op één plek staat hoefde niet.

In een woning moeten 30mA-aardlekschakelaars worden toegepast.
Dit, vanwege de eis tot het aanbrengen van aanvullende bescherming in een dergelijke installatie.
Deze eis geldt voor alle:
– contactdozen tot en met 20 A voor algemeen gebruik;
– stroomketens in de badkamer;
– aansluitpunten voor verlichting;
– aansluitpunten voor verplaatsbaar materieel tot en met 32 A voor gebruik buitenshuis.
Op de voornoemde eis gelden een aantal uitzonderingen. Echter, het is in het algemeen niet aan te raden om die uitzonderingen in woningen toe te passen. In plaats van aardlekschakelaars mogen ook andere toestellen voor aardlekbeveiliging worden gebruikt, bijvoorbeeld aardlekautomaten van 30 mA.

bron: npr5310:2015 blad 1

en de achterliggende norm met uitzonderingen

411.3.3 Aanvullende bescherming
In wisselspanningssystemen moet aanvullende bescherming tot stand worden gebracht door een toestel
voor aardlekbeveiliging in overeenstemming met 415.1 voor:
— contactdozen met een toegekende stroom van ten hoogste 20 A voor algemeen gebruik door leken,
OPMERKING
Een contactdoos voor algemeen gebruik is een contactdoos die niet voor specifiek gebruik is
bestemd. Contactdozen voor specifiek gebruik zijn duidelijk herkenbaar door de plaatsing van de contactdoos of een aanduiding bij de contactdoos.
OPMERKING
Een uitzondering mag worden gemaakt voor:
— contactdozen voor gebruik onder toezicht van vakbekwame of voldoende onderrichte personen, bijvoorbeeld in bepaalde commerciële of industriële ruimten of
— een contactdoos die alleen is bedoeld voor het aansluiten van een bepaald elektrisch toestel.
— verplaatsbaar materieel met een toegekende stroom van ten hoogste 32 A voor gebruik buiten en — aansluitpunten voor verlichting in ruimten met een woonfunctie, een celfunctie of een logiesfunctie of in woonschepen. Dit geldt niet voor aansluitpunten voor verlichting in gemeenschappelijke
verkeersruimten.

bron: nen1010:2015 411.3.3

[ Voor 22% gewijzigd door realsoft op 29-01-2017 01:54 . Reden: uitzondering aardlekschakelaar toegevoegd ]

[Techneut]

Anoniem: 203842 schreef op zaterdag 28 januari 2017 @ 19:33:
TT /TN stelsels komen vaak voor in Nederland. Grote verschil is, dat de Nul leider óók de functie van aarde heeft. En dan MOETEN enkelpolige automaten gebruikt worden. Want de beschermleiding mag nooit geschakeld worden.

Weet je zeker dat je die TT /TN stelsels wel juist interpreteert? Dat koppelen van de nulleider en aarde bij bepaalde gebruikers klopt, tot zover heb je gelijk. Maar verder beslist niet, de koppeling vindt namelijk, ongeacht de variant van TN, plaats vóór de verdeelinrichting in groepen, zodat nul- en aarddraad geheel als overal elders apart van elkaar de installatie ingaan. De groepen worden dan ook gewoon dubbelpolig geschakeld.

Edit:

fonsoy schreef op donderdag 26 januari 2017 @ 22:50:
[...]

Precies zoals je aangeeft.
Twee bruine draden samengewikkeld en in de L. De zwarte draad in het pijltje.
Met isolatietape afgewerkt, want ik wil de niet al te lange draden niet korter knippen.

Kind kan de was doen.

Ik vrees dat die was die zo'n kind doet niet erg schoon wordt.

[ Voor 22% gewijzigd door Techneut op 29-01-2017 15:03 ]

[sebastius]

fonsoy schreef op donderdag 26 januari 2017 @ 22:50:
[...]

Precies zoals je aangeeft.
Twee bruine draden samengewikkeld en in de L. De zwarte draad in het pijltje.
Met isolatietape afgewerkt, want ik wil de niet al te lange draden niet korter knippen.

Kind kan de was doen. Pijl staat dus voor schakeldraad (en niet voor bijvoorbeeld aarde, want dat symbool lijkt er flink op).

Wow hier gaan heel wat alarmbellen rinkelen...

Samengewikkeld?

Isolatietape?

Brrrrr.

[Xander]

Goof2000 schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 13:03:
Ik heb een nieuwbouw huis en daar gaan we binnenkort aan de tuin beginnen.
Als voorbereiding wil ik morgen aan de slag gaan om een elektrische aftakking van de garage naar de tuin te maken om lampen in de tuin van licht te kunnen voorzien.

Ik zat zelf te denken aan een soort ringleiding waarop ik later de lampen kan aansluiten, is dit handig?
In de garage (rijtjes huis met garage tussen ons en de buren) zit verlichting vanuit het huis en daar wil ik een aardlek tussen zetten, wat voor aardlek zou ik hiervoor kunnen gebruiken?

[...]

De bedoeling is dat als er kortsluiting in de tuin is, niet het hele huis meegaat en de stroom van de tuin af kan halen.

Wat is precies je bedoeling met die extra aardlekschakelaar?

Je hebt het over kortsluiting, aardlekschakelaars doen helemaal niets met kortsluiting. Als je wilt afschakelen bij kortsluiting dan heb je installatieautomaten of smeltpatronen nodig. Het enige wat een aardlekschakelaar doet is afschakelen bij aardfouten.

En op zich is het niet onverstandig om rekening te houden met aardfouten bij de tuinverlichting, de kans dat het daar mis gaat, buiten in een vochtige omgeving, is relatief groot. Maar zomaar een aardlekschakelaar tussen de bestaande aardlekschakelaar en je tuinverlichting in zetten heb je helemaal niets aan, dat krijg je niet selectief. Dat wil zeggen dat het bij een aardfout helemaal niet zeker is dat de "laatste" aardlekschakelaar in de keten uit gaat, dat kan net zo goed de eerste zijn, of allebei.

Als je wilt voorkomen dat de aardlekschakelaar in je woning uit gaat bij aardfouten in de buitenverlichting dan moet je zorgen dat deze buitenverlichting helemaal niet achter diezelfde aardlekschakelaar zit. Dus een aparte kabel leggen vanuit de meterkast. Dan heb je meteen een mooie behuizing om een extra aardlekautomaat in te bouwen, namelijk de groepenkast.

Anoniem: 203842 schreef op zaterdag 28 januari 2017 @ 19:33:
TT /TN stelsels komen vaak voor in Nederland. Grote verschil is, dat de Nul leider óók de functie van aarde heeft. En dan MOETEN enkelpolige automaten gebruikt worden. Want de beschermleiding mag nooit geschakeld worden.

Ik ben in een Nederlandse woning nog nooit een TN-C stelsel tegengekomen wat werd doorgevoerd tot aan de contactdoos/verbruiker.

In mijn woning biedt de netleverancier een TN-C stelsel aan, dat wil zeggen dat er een PEN-leiding binnenkomt. Deze wordt echter al in de hoofdzekeringkast vóór de meter opgesplitst naar een PE-draad (groen/geel) en een N-draad. Daarmee wordt het dus een TN-C-S stelsel.

De gehele installatie in mijn woning heeft netjes aparte draden voor de nul en de aarde. De nul wordt ook gewoon geschakeld. Dit is ook een eis in de NEN1010.

quote: NEN1010:2015

536.1.2 In TN-C-stelsels en in het TN-C-deel van een TN-C-S-stelsel mag de PEN-leiding niet worden
geschakeld of gescheiden.
n In TN-S-stelsels hoeft de nulleiding niet te worden geschakeld of gescheiden.
OPMERKING Van beschermingsleidingen in alle systemen wordt vereist dat zij niet worden geschakeld of
gescheiden, zie ook 543.3.3.
n OPMERKING Bij een TN-S stelsel wordt de spanning op de nulleiding geacht onder normale omstandigheden niet meer te bedragen dan 12 V ten opzichte van aarde. Deze begrenzing geldt niet voor de spanning die optreedt gedurende de aanspreektijd van beveiligingstoestellen tegen overstroom.
n In installaties voor tot bewoning bestemde gebouwen moet de nul worden geschakeld en gescheiden.

Wat jij beschrijft ken ik alleen uit oude Duitse installaties. En in de industrie of grotere utiliteitsbouw worden TN-C stelsels ook wel toegepast, met name voor de kabels tot aan de onderverdelers, soms ook nog wel voor de voeding van enkele grote verbruikers (machines). Zeer zeker niet voor de algemene contactdozen.

Anoniem: 203842 schreef op zaterdag 28 januari 2017 @ 19:33:

Ook zou ik graag willen zien, wat de regels zijn met betrekking tot welke groepen achter een aardlek moeten of mogen. In "mijn tijd" (mid jaren 90), stond er in de NEN 1010, dat permanent aangesloten apparaten niet achter een aardlek hoefden. Zoals een wasmachine met een trekkoord (kastje) aan het plafond. Ook een vaatwasser die permanent op één plek staat hoefde niet.


Is dat nog steeds valide etc....?

In de post van realsoft staat al netjes toegelicht wat er aanvullend moet worden beveiligd door aardlekschakelaars.

Maar aardlekschakelaars worden niet alleen maar toegepast als aanvullende beveiliging, met name in TT stelsels worden ze ook wel gebruikt voor de basis foutbescherming. Daar heb ik eerder in dit topic al een stukje over geschreven: Xander in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties – Deel 1". Afhankelijk van de weerstand van de aardelektrode zou het dus goed kunnen dat gewoon alles achter een aardlekschakelaar moet.

[Techneut]

Correct, vóórdat de aardlekschakelaar verplicht was moest de aardingsweerstand extreem laag zijn, immers bij een aardfout moest de zekering er snel uit vliegen. Derhalve was er m.b,t. de aardverspreidingsweerstand de eis van maximaal 25/I_n ohm, waar I_n de nominale aanspreekstroom was van de smeltpatroon (doorgaans 16A).

Heel ver terug in de tijd werd de aardlekschakelaar voornamelijk toegepast als (doorgaans vanwege de bodemgesteldheid) de lage weerstand niet of moeilijk realiseerbaar was. De aardlekschakelaar was dan een toegestane toevlucht, destijds een van 0,5A voor de hele installatie. In combinatie met het voorschrift dat de continu gestelspanning t.o.v. de aarde maximaal 42V mocht zijn was de maximum weerstand van 42V/0,5A = 84 ohm.

Ik weet niet hoe de huidige NEN1010 luidt, maar bij het verschijnen van algemene verplichtingen voor elke groep afzonderlijk en gevoeliger exemplaren werd die 0,5A vervangen door de lagere waarde, echter met nog steeds een maximum weerstand van 84 ohm. Geen idee of die waarde nog steeds geldt.

[Xander]

Techneut schreef op zondag 29 januari 2017 @ 17:16:
Ik weet niet hoe de huidige NEN1010 luidt, maar bij het verschijnen van algemene verplichtingen voor elke groep afzonderlijk en gevoeliger exemplaren werd die 0,5A vervangen door de lagere waarde, echter met nog steeds een maximum weerstand van 84 ohm. Geen idee of die waarde nog steeds geldt.

Dat maximum staat ondertussen op 166ohm.

quote: NEN1010:2015

411.5.3
n De weerstand RA moet zo laag mogelijk zijn, en mag in geen geval meer bedragen dan 166 Ω.

Als je het sommetje wilt maken dan moet je het nu invullen met 50V en 300mA. Echter ook wanneer er een lagere waarde wordt geplaatst (zoals 30mA) is die 166Ω gewoon een hard maximum.

Techneut schreef op zondag 29 januari 2017 @ 17:16:
Heel ver terug in de tijd werd de aardlekschakelaar voornamelijk toegepast als (doorgaans vanwege de bodemgesteldheid) de lage weerstand niet of moeilijk realiseerbaar was.

Anno 2016 intereseert men het niet meer zo of die lage weerstand realiseerbaar is, want dat kost geld en alles zit toch al achter aardlek. Dus why bother? Tsja.

[ Voor 21% gewijzigd door Xander op 29-01-2017 17:39 ]

[Anoniem: 203842]

TT stelsel: aarde bij de trafohuis, en lokale aarde bij jouw thuis of in de flat. Dus energie maatschappij brengt alleen 4 aders naar jouw huis (3 fasen en nul). In dit geval moet jij een 3 aderig systeem gaan aanleggen (fase, nul en aarde). Meest gebruikt in Nederland.

TN stelsel:

Er zijn 3 soorten TN stelsels:

TN-S (de "s" van separated): De inkomende nul van de toevoerleiding is verbonden aan de aardrail in de verdeelkast. Vanaf de verdeelkast gaan 3 aders naar de WCD's fase, nul en aarde).

TN-C (de "c" van combined): De nul en aarde zijn geccombineerd, en naar de WCD's gaan maar TWEE draden (fase en nul), en die nul MOET doorverbonden worden met de aardpen in de WCD!!! Ook mogen in dit geval geen TWEE polige automaten gebruikt worden, maar slechts die maar één fase onderbreken!

TN-CS (combined - separated): In een deel van de installatie zijn de nul en aarde gecombineerd, maar woden verder in het gebouw uit elkaar gesplitst (separated).

Deze TN-C systemen komen vaak in het voormalige oostblok voor. Reden: Om geen gezeik te hebben en te controleren of jouw lokale aarde goed is, wordt deze gewoon over de NUL meegenomen. Daarom is de NUL om de paal geaard (als er over palen 230V aangevoerd worden in de lucht). Zodat bij "lange" ketens (lees: kilometers) de nul zeker op "aarde nivo" blijft)


Hier staat het ook goed uitgelegd:

http://www.euronorm.net/content/template2.php?itemID=392

[ Voor 16% gewijzigd door Anoniem: 203842 op 29-01-2017 21:52 ]

[Anoniem: 203842]

realsoft schreef op zondag 29 januari 2017 @ 01:14:
[...]


bron: npr5310:2015 blad 37


[...]


In een woning moeten 30mA-aardlekschakelaars worden toegepast.
Dit, vanwege de eis tot het aanbrengen van aanvullende bescherming in een dergelijke installatie.
Deze eis geldt voor alle:
– contactdozen tot en met 20 A voor algemeen gebruik;
– stroomketens in de badkamer;
– aansluitpunten voor verlichting;
– aansluitpunten voor verplaatsbaar materieel tot en met 32 A voor gebruik buitenshuis.
Op de voornoemde eis gelden een aantal uitzonderingen. Echter, het is in het algemeen niet aan te raden om die uitzonderingen in woningen toe te passen. In plaats van aardlekschakelaars mogen ook andere toestellen voor aardlekbeveiliging worden gebruikt, bijvoorbeeld aardlekautomaten van 30 mA.

bron: npr5310:2015 blad 1


bron: nen1010:2015 411.3.3

Dus met andere woorden: Indien ik een wasmachine heb in een ruimte (droge, geen badkamer), die GEEN WCD heeft (maar permanent is aangesloten op zo'n kastje met trekkoordje), deze NIET achter een aardlek hoeft. Want er is geen WCD in dit geval. En een permanente aarde is toch beter dan vertrouwen op een ALS.

[Xander]

Anoniem: 203842 schreef op zondag 29 januari 2017 @ 21:48:
TN stelsel:

Er zijn 3 soorten TN stelsels:

TN-S (de "s" van separated): De inkomende nul van de toevoerleiding is verbonden aan de aardrail in de verdeelkast. Vanaf de verdeelkast gaan 3 aders naar de WCD's fase, nul en aarde).

Ehm, nee. De S in TN-S staat inderdaad voor "seperated", dus aparte draden voor nul en aarde. De netbeheerder zal dan ook 5 aders binnenbrengen, L1, L2, L3, N en PE. De N verbindt je dan NIET aan de aardrail, de PE wel...

TN-C (de "c" van combined): De nul en aarde zijn geccombineerd, en naar de WCD's gaan maar TWEE draden (fase en nul), en die nul MOET doorverbonden worden met de aardpen in de WCD!!! Ook mogen in dit geval geen TWEE polige automaten gebruikt worden, maar slechts die maar één fase onderbreken!

Mooi, maar dit ga je in Nederlandse woningen dus echt niet vinden. Wel de TN-C-S stelsels, waar de splitsing net voor de verdeelkast plaatsvindt.

Deze TN-C systemen komen vaak in het voormalige oostblok voor. Reden: Om geen gezeik te hebben en te controleren of jouw lokale aarde goed is, wordt deze gewoon over de NUL meegenomen. Daarom is de NUL om de paal geaard (als er over palen 230V aangevoerd worden in de lucht). Zodat bij "lange" ketens (lees: kilometers) de nul zeker op "aarde nivo" blijft)

Ik ken de situatie in het oostblok niet, dus het zou best kunnen. Al zie ik dan niet in waarom je de installatie tot aan de eindverbruikers als TN-C stelsel zou uitvoeren. In de woning direct uitsplitsen naar N en PE lijkt me logischer.

TN-C stelsels brengen trouwens ook weer allerlei onverwachte problemen met zich mee. Als de PEN-leiding stroomvoerend is kun je spanningsverschil gaan krijgen tussen twee verschillende punten in de installatie. Verbindt je die punten dan weer op een andere manier, bijvoorbeeld met een netwerkkabel, krijg je daar weer allemaal gezeik mee...

Anoniem: 203842 schreef op zondag 29 januari 2017 @ 21:57:
[...]


Dus met andere woorden: Indien ik een wasmachine heb in een ruimte (droge, geen badkamer), die GEEN WCD heeft (maar permanent is aangesloten op zo'n kastje met trekkoordje), deze NIET achter een aardlek hoeft. Want er is geen WCD in dit geval. En een permanente aarde is toch beter dan vertrouwen op een ALS.

Ook al zit er een WCD tussen, als je de discussie wilt gaan voeren of deze voor "algemeen gebruik" is kun je misschien zelfs dan wel zonder aardlekschakelaar.

Het gemiddelde wasmachine stopcontact is nog redelijk goed bereikbaar en daar zou moeder de vrouw nog wel eens de stofzuiger in kunnen steken, maar een WCD voor een vaatwasser welke alleen bereikbaar is door bijvoorbeeld de keukenplint te demonteren is vast geen "algemeen gebruik".

Maar let wel even op het stelsel. In een TT stelsel heb je een dikke kans dat je de aardlekschakelaar alsnog nodig hebt om de "automatische uitschakeling van de voeding bij een defect" te waarborgen.

[ Voor 21% gewijzigd door Xander op 30-01-2017 00:05 ]

[Goof2000]

Xander schreef op zondag 29 januari 2017 @ 13:13:
[...]


Wat is precies je bedoeling met die extra aardlekschakelaar?

Je hebt het over kortsluiting, aardlekschakelaars doen helemaal niets met kortsluiting. Als je wilt afschakelen bij kortsluiting dan heb je installatieautomaten of smeltpatronen nodig. Het enige wat een aardlekschakelaar doet is afschakelen bij aardfouten.

En op zich is het niet onverstandig om rekening te houden met aardfouten bij de tuinverlichting, de kans dat het daar mis gaat, buiten in een vochtige omgeving, is relatief groot. Maar zomaar een aardlekschakelaar tussen de bestaande aardlekschakelaar en je tuinverlichting in zetten heb je helemaal niets aan, dat krijg je niet selectief. Dat wil zeggen dat het bij een aardfout helemaal niet zeker is dat de "laatste" aardlekschakelaar in de keten uit gaat, dat kan net zo goed de eerste zijn, of allebei.

Als je wilt voorkomen dat de aardlekschakelaar in je woning uit gaat bij aardfouten in de buitenverlichting dan moet je zorgen dat deze buitenverlichting helemaal niet achter diezelfde aardlekschakelaar zit. Dus een aparte kabel leggen vanuit de meterkast. Dan heb je meteen een mooie behuizing om een extra aardlekautomaat in te bouwen, namelijk de groepenkast.

Dat is inderdaad iets wat ik niet had bedacht, het is de vraag welke aardlek er dan eigenlijk uit gaat.
Daarmee is eigenlijk het plan om een modulekast te plaatsen een beetje uit het zicht verdwenen.

Vanuit de meterkast kan, maar dan zou ik een aardlekautomaat (zekering+aardlek in 1) erbij kunnen plaatsen? (even er vanuit gaan dat er nog voldoende ruimte is in de huidige groepenkast.)

Hoe sluit ik de aardlitze van de YMvKas kabel aan op de aardlekautomaat?

[T.Kreeftmeijer]

Goof2000 schreef op maandag 30 januari 2017 @ 13:08:
[...]


Dat is inderdaad iets wat ik niet had bedacht, het is de vraag welke aardlek er dan eigenlijk uit gaat.
Daarmee is eigenlijk het plan om een modulekast te plaatsen een beetje uit het zicht verdwenen.

Vanuit de meterkast kan, maar dan zou ik een aardlekautomaat (zekering+aardlek in 1) erbij kunnen plaatsen? (even er vanuit gaan dat er nog voldoende ruimte is in de huidige groepenkast.)

Hoe sluit ik de aardlitze van de YMvKas kabel aan op de aardlekautomaat?

Niet, het aardschild van de kabel gaat naar het aardrail, niet naar de aardlekautomaat, daar gaan alleen de nul en fase doorheen.

[Goof2000]

T.Kreeftmeijer schreef op maandag 30 januari 2017 @ 13:11:
[...]

Niet, het aardschild van de kabel gaat naar het aardrail, niet naar de aardlekautomaat, daar gaan alleen de nul en fase doorheen.

Thank... dat had ik natuurlijk zelf kunnen bedenken.

[Annuk]

Goof2000 schreef op maandag 30 januari 2017 @ 13:08:
[...]


Dat is inderdaad iets wat ik niet had bedacht, het is de vraag welke aardlek er dan eigenlijk uit gaat.
Daarmee is eigenlijk het plan om een modulekast te plaatsen een beetje uit het zicht verdwenen.

Vanuit de meterkast kan, maar dan zou ik een aardlekautomaat (zekering+aardlek in 1) erbij kunnen plaatsen? (even er vanuit gaan dat er nog voldoende ruimte is in de huidige groepenkast.)

Hoe sluit ik de aardlitze van de YMvKas kabel aan op de aardlekautomaat?

Als je een Alamat (aardlekautomaat) in je groepenkast bij gaat plaatsen voor je tuinverlichting e.d. zou ik denk ik vanuit je groepenkast tot in de garage een gewone YMvK kabel leggen, en in je garage in een lasdoos doorverbinden v/d aarde e.d.
Vind persoonlijk gewone YMvK iets makkelijker verwerken, en zeker als je je grondkabel meeraderig gaat maken, i.v.m. schakelen e.d.

In je garage dus gewoon een lasdoos en daarboven/onder een schakelaar voor je verlichting (of evt. zelfs iets met KaKu ofzo) en vanaf daar dus verder werken met YMvK-as. Dan knoop je in je lasdoos je groen/gele draad aan je aard-litze

[T.Kreeftmeijer]

Annuk schreef op maandag 30 januari 2017 @ 16:10:
[...]


Als je een Alamat (aardlekautomaat) in je groepenkast bij gaat plaatsen voor je tuinverlichting e.d. zou ik denk ik vanuit je groepenkast tot in de garage een gewone YMvK kabel leggen, en in je garage in een lasdoos doorverbinden v/d aarde e.d.
Vind persoonlijk gewone YMvK iets makkelijker verwerken, en zeker als je je grondkabel meeraderig gaat maken, i.v.m. schakelen e.d.

Maar dat mag natuurlijk alleen als die kabel niet door de grond gaat.

[Goof2000]

Annuk schreef op maandag 30 januari 2017 @ 16:10:
[...]


Als je een Alamat (aardlekautomaat) in je groepenkast bij gaat plaatsen voor je tuinverlichting e.d. zou ik denk ik vanuit je groepenkast tot in de garage een gewone YMvK kabel leggen, en in je garage in een lasdoos doorverbinden v/d aarde e.d.
Vind persoonlijk gewone YMvK iets makkelijker verwerken, en zeker als je je grondkabel meeraderig gaat maken, i.v.m. schakelen e.d.

In je garage dus gewoon een lasdoos en daarboven/onder een schakelaar voor je verlichting (of evt. zelfs iets met KaKu ofzo) en vanaf daar dus verder werken met YMvK-as. Dan knoop je in je lasdoos je groen/gele draad aan je aard-litze

Bedankt, ik kan niet in de garage komen met een YMvK kabel ivm fundering en geen kruipruimte onder de garage.
Ik ga het mezelf dan ook niet moeilijker maken, de garage zit nu op de woonkamer en daar ga ik verder niks aan veranderen.
Alleen de buiten WCD zit dan op dezelfde groep, maar daar zet ik dan aan de binnenkant een schakelaar tussen.

[Annuk]

Goof2000 schreef op maandag 30 januari 2017 @ 17:48:
[...]


Bedankt, ik kan niet in de garage komen met een YMvK kabel ivm fundering en geen kruipruimte onder de garage.
Ik ga het mezelf dan ook niet moeilijker maken, de garage zit nu op de woonkamer en daar ga ik verder niks aan veranderen.
Alleen de buiten WCD zit dan op dezelfde groep, maar daar zet ik dan aan de binnenkant een schakelaar tussen.

Weet niet wat voor vloer je hebt in je garage, maar je zou evt. als het mogelijk is een klein stukje los kunnen halen en iets uit spitten, als je bijv. tegels op zand hebt liggen.
Dan door je fundering boren om een YMvK door te brengen en daar naar boven trekken.
Weet niet hoe je vanuit je garage naar buiten wilt gaan met de kabel maar dan moet je waars. ook graven neem ik aan.
Ik snap dat het met een betonvloer in je garage wat lastiger gaat worden.

P.S. een alamat is vaak 2 module's groot (voor het geval je die wilt gaan plaatsen)

[Anoniem: 203842]

Ik heb een Alamat (aardlek schakelaar + automaat 16A) in één behuizing. Nou is dat niet zo spannend, echter deze is één module groot. Dus als je weinig ruimte in je schakelkast hebt, is dit een oplossing.

Voorbeeldplaatje:

http://www.plccenter.co.u...CEA60B10030?redirect=true

Stuur maar een PM als je er een nodig hebt.

[T.Kreeftmeijer]

Anoniem: 203842 schreef op maandag 30 januari 2017 @ 20:43:
Ik heb een Alamat (aardlek schakelaar + automaat 16A) in één behuizing. Nou is dat niet zo spannend, echter deze is één module groot. Dus als je weinig ruimte in je schakelkast hebt, is dit een oplossing.

Voorbeeldplaatje:

http://www.plccenter.co.u...CEA60B10030?redirect=true

Stuur maar een PM als je er een nodig hebt.

Aangezien veel bekende merken (Hager, ABB) de alamat alleen in een twee breed variant hebben, vertrouw ik die enkele niet zo. Dat zijn ze waarschijnlijk wel, maar toch...

[Xander]

Dat gevoel bekruipt me ook altijd bij EMAT of Gacia automaten ofzo, maar GE zal vast wel degelijk spul leveren.

[Anoniem: 203842]

De aardlekschakelaars zijn er in twee varianten: mechanisch of elektronisch.

Een mechanische is altijd twee posities. Een elektronische meestal enkele positie.

Verschil: Bij een mechanische zal deze ALTIJD aanspreken bij een aardlek, zelfs als de spanning weggevallen "lijkt". bv, de nul is "weg". Dan lijkt het "veilig" (want er staat geen 230V op de WCD), maar de fase is nog steeds aanwezig. Als je dan tussen de fase en aarde een lekstroom gaat lopen, dan zal deze genoeg zijn om de spanningsloze ALS toch te laten trippen.

De elektronische zal in het bovenstaande geval NIET aanspreken, omdat deze spanning nodig heeft, om de stroomketen te onderbreken.

Hoe vaak kont het voor dat de (toegevoerde) nul wegvalt?..... Probeer het maar thuis uit (wel overdag, want het is echt donker in een meterkast). Haal de nul weg bij de toevoer bij de ALS, en sluit een lamp aan in de WCD tussen fase en aarde. Als de ALS goed is, dan zal deze trippen.

[Xander]

Anoniem: 203842 schreef op maandag 30 januari 2017 @ 22:05:

Verschil: Bij een mechanische zal deze ALTIJD aanspreken bij een aardlek, zelfs als de spanning weggevallen "lijkt". bv, de nul is "weg".

Ik probeerde een tijdje terug een laagohmige weerstandsmeting te doen op een aardlekschakelaar. Tussen de onderkant en de bovenkant. Niet vragen waarom...

Had een losse aardlekschakelaar voor me op het bureau liggen, een installatietester erbij, ik zet de pinnen erop en *poef*, schakelaar uit. Geen netspanning in de buurt. Dat was even een WTF momentje voor me.

Haal de nul weg bij de toevoer bij de ALS, en sluit een lamp aan in de WCD tussen fase en aarde. Als de ALS goed is, dan zal deze trippen.

Wellicht ten overvloede, maar, probeer dit niet met een driefasen aardlekschakelaar...

[Annuk]

Xander schreef op maandag 30 januari 2017 @ 21:28:
Dat gevoel bekruipt me ook altijd bij EMAT of Gacia automaten ofzo, maar GE zal vast wel degelijk spul leveren.

Dat gevoel ken ik met Emat en Gacia. GE zegt me niet zoveel. In een ver verleden wel eens gezocht naar Emat en dat leverde niet bepaald veel louter goede verhalen op. Weet niet hoe het tegenwoordig is met dat spul maar toen leek het niet echt jofel.

Merlin Gerin daarentegen wel maar dat is voor thuis een iets andere klasse

[Merion]

De voorgaande discussies tonen nog maar eens aan dat menselijke psychologie een behoorlijke factor is in de perceptie of een product nu als kwalitatief wordt ervaren of niet.

Rij 100km verder en men heeft daar nog nooit van Hager,ABB of Gira gehoord. In België zie je bijna niets anders als GE Vynckier, Niko, BTicino, Merlin Gerin (Vroegere Gardy) en Schneider (Samenvoeging van wel 6 merken). In Frankrijk is alles Schneider, schakelaars dan weer Legrand. In GB dan weer Eaton, Hager, MK.

[T.Kreeftmeijer]

Anoniem: 203842 schreef op maandag 30 januari 2017 @ 22:05:
De aardlekschakelaars zijn er in twee varianten: mechanisch of elektronisch.

Een mechanische is altijd twee posities. Een elektronische meestal enkele positie.

Verschil: Bij een mechanische zal deze ALTIJD aanspreken bij een aardlek, zelfs als de spanning weggevallen "lijkt". bv, de nul is "weg". Dan lijkt het "veilig" (want er staat geen 230V op de WCD), maar de fase is nog steeds aanwezig. Als je dan tussen de fase en aarde een lekstroom gaat lopen, dan zal deze genoeg zijn om de spanningsloze ALS toch te laten trippen.

De elektronische zal in het bovenstaande geval NIET aanspreken, omdat deze spanning nodig heeft, om de stroomketen te onderbreken.

Dus de mechanische zij per definitie veiliger dan de mechanische variant?

[ Voor 14% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 31-01-2017 06:03 ]

[Anoniem: 203842]

Nee, niet per definitie. Ieder heeft zijn voor en nadelen. Mechaniek kan vast komen te zitten, helemaal als men "jaren" de test knop niet bediend (wie doet dat nou tegenwoordig...???). De elektronische werkt niet als er geen nul is.

Dus maak een afweging wat "veiliger" is (lees: wat het minst vaak voorkomt).

[T.Kreeftmeijer]

Anoniem: 203842 schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 09:31:
Nee, niet per definitie. Ieder heeft zijn voor en nadelen. Mechaniek kan vast komen te zitten, helemaal als men "jaren" de test knop niet bediend (wie doet dat nou tegenwoordig...???). De elektronische werkt niet als er geen nul is.

Dus maak een afweging wat "veiliger" is (lees: wat het minst vaak voorkomt).

Ik denk dat mechanische het veiligst zijn, maar je moet wel 1 keer in de zoveel tijd even op het test knopje drukken. Nu is de kans dat de nul los gaat voor de ALS ook erg klein.

[StapelPanda]

Kudo's voor de TS! Een vraagje over het Zonnepaneel gedeelte. Er staat dat de sticker verplicht is, iets wat mij logisch lijkt, je ziet immers niet altijd of er een PV installatie aanwezig is.
Als ik op het plaatje zoek vind ik alleen websites van de Duitse brandweer, met wat meer zoeken vind je op Twitter een sticker met daarop Uneto-vni met artikelnummer 47868, deze is niet niet meer terug te vinden in hun webwinkel. Maar nog wel aanwezig op een checklist uit 2014.

Is dit dus een iets wat uiteindelijk niet is doorgevoerd? En zijn deze stickers ergens te bestellen?

[ Voor 16% gewijzigd door StapelPanda op 31-01-2017 09:56 ]