Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Dre]

TRG550 schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 16:09:
Vraag mbt bedrading.

Heb 3 16mm leidingen van de meterkast naar zolder.

• 1 voor de droger
• 1 voor de wasmachine
• 1 loze leiding

Op zolder wil ik een 3 fase PV omvormer plaatsen, heb 3x25A hoofdaansluiting.
Echter is 5x 2,5mm² in 1 buis, de loze leiding, niet aanbevolen i.v.m. warmteontwikkeling.


Daarom had ik als idee om

• een extra 3 fase groepenkast op zolder te plaatsen. Die direct met de hoofdgroepenkast beneden verbinden. Uiteraard mbv als/alamat's
• vanuit de groepenkast zolder via elk de 3 leidingen: 1 fasedraad, 1 nuldraad en aardedraad laten lopen (2e en derde nul en aardedraad zijn functioneel niet nodig maar voor het overzicht wel).
• Vanuit de groepenkast zolder de 3 fase PV omvormer, wasmachine, wasdroger en mogelijk andere apparatuur aan te sluiten

Op termijn willen we op zolder ook nog een paar extra ruimtes maken waarbij we de verlichting/elektra van deze slaapkamers dan ook op deze groepenkast kunnen aansluiten dmv een extra groep in die groepenkast. Dan zou dit vrij makkelijk te doen zijn, i.t.t. door de muren/plafonds die van prefab beton zijn.

Vraag is of dit een adequate oplossing is?

Op de kamers verwacht ik geen grote verbruikers en heb ook warmtepompdroger. Dus 10A zou kunnen om selectiviteit daar te behouden Alleen PV omvormer en wasmachine hebben meer nodig.

5×2,5 mag volgens de NEN1010 basisinstallatiemethode B1 gezekerd worden met 21A, dus dat wordt 20A. Met 3×230×20 ≈ 14 kW kan je een zware omvormer op zolder hangen.

5×1,5 mag trouwens 15,5A volgens de NEN1010. Dus ≈ 7 kW op 3×10A.

Hoeveel panelen en wat voor omvormer wou je aansluiten. Zolang de omvormer 14 kW of minder is zou ik me geen zorgen maken bij 5×2,5. Of zijn er reductiefactoren waar ik geen zicht op heb

[TRG550]

Dre schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 21:39:
[...]


5×2,5 mag volgens de NEN1010 basisinstallatiemethode B1 gezekerd worden met 21A, dus dat wordt 20A. Met 3×230×20 ≈ 14 kW kan je een zware omvormer op zolder hangen.

5×1,5 mag trouwens 15,5A volgens de NEN1010. Dus ≈ 7 kW op 3×10A.

Hoeveel panelen en wat voor omvormer wou je aansluiten. Zolang de omvormer 14 kW of minder is zou ik me geen zorgen maken bij 5×2,5. Of zijn er reductiefactoren waar ik geen zicht op heb

Zo zwaar wordt de omvormer niet , wil die op 16A afzekeren er komt circa 6 kWp op.

maar de optie 5x 1,5mm² kan natuurlijk ook naar de omvormer, nog niet aan gedacht. Alleen vraag ik me wel af of die niet warm worden met langdurig flinke vermogens over de draden.

Vandaar dat ik dacht aan de 2,5mm² optie verdeeld over de buizen. Maar vraag mij af of dat mag tussen 2 groepenkasten.

[JackBol]

Eboman schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 21:37:
[...]

kijk hier eens naar, binnenkort ook in EU beschikbaar. En je kan ze meenemen . Kan zowel via de 220 als direct op je panelen..
YouTube: TESLA Powerwall Alternative - WATTS Battery Power Array & Solar Gene...

Ik had iets vergelijkbaars ook al gevonden.
https://www.europe-solars...box-premium-hvm-22-1.html

[Dre]

TRG550 schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 22:40:
[...]


Zo zwaar wordt de omvormer niet , wil die op 16A afzekeren er komt circa 6 kWp op.

maar de optie 5x 1,5mm² kan natuurlijk ook naar de omvormer, nog niet aan gedacht. Alleen vraag ik me wel af of die niet warm worden met langdurig flinke vermogens over de draden.

Vandaar dat ik dacht aan de 2,5mm² optie verdeeld over de buizen. Maar vraag mij af of dat mag tussen 2 groepenkasten.

Waarom denk je dat het te warm zou worden. De NEN1010 heeft al voor je uitgezocht wat de belastbaarheid van de geleiders is bij een bepaalde installatiemethode.

En waarom zou je 6 kWp afzekeren op 16A in plaats van 10A. Er loopt hooguit 6000 * 0,85 / 230 / 3 = 7 Ampère. 10A is zat toch. Ik zou gewoon 5×1,5mm2 pakken en beveiligingen met B10A.

Als je geen extreem zwak lichtnet hebt zou je ook een 5 kW 1-fase omvormer kunnen pakken.

[Pizza_Boom]

Martin7182 schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 20:18:
In de paar huizen die ik getest heb zit de fase altijd links. Geen idee of de norm er iets over zegt. In de meterkast zit de fase volgens mij ook altijd links.

Grappig, ik heb alles vervangen en toevallig gister een WCD open getrokken om te kijken hoe ik het ook alweer had gedaan, zodat ik dit in de bijkeuken ook weer consequent door kan zetten en ik heb inderdaad overal waar ik zelf heb bedraad de fase links zitten en de nul rechts. Weet niet meer hoe ik daarop ben gekomen.

[Roy]

Even een kleine check-dubbelcheck:
Bij mijn schoonouders ga ik een nieuwe keuken installeren, en daar komt een inductieplaat (6.9 kW) ipv de gaskookplaat. Hiervoor wil ik een kookgroep installeren (ze hebben namelijk maar 1 fase in de meterkast). Volgens mij kan ik in onderstaande meterkast toch gewoon een ABB Flexomaat fornuisgroep toevoegen aan de linker aardlekgroep (want een kookgroep wordt toch als 1 groep gezien, zodat ik niet boven de 4 groepen uit kom), en dan met een XMvK kabel (5x 2,5) in de keuken een perilex stopcontact maken?

.

Wat is de meest gangbare positie voor het perilex stopcontact? Moet dat achter de keukenkastjes of mag dat ook onder de plint?

[leonbong]

Bij mij zit de periplex achter de kastjes maar veel wcd’s tbv o.a. oven/koelkast op plint hoogte (10cm van de grond)
Maar vaatwasser en qooker weer achterin het gootsteen kastje.

Dus ik denk dat beide mag.
Laag bij de grond kan wel eens onhandig zijn bij een periplex tgv de haakse stekker.
Maar maak het je makkelijk kies zo’n doos ipv. Periplex.
https://www.reichelt.nl/n...duD8HRRoCyd4QAvD_BwE&&r=1

Hoe je veel minder bij na te denken omdat het gewoon heel overzichtelijk is.
Prima oplossing als je kookplaat op een separate groep zit in de meterkast (kracht of kookgroep).

[ Voor 15% gewijzigd door leonbong op 16-05-2021 12:05 ]

[Xander]

ocaj schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 15:37:
Maar ik vroeg me nu dus af of er een regel/standaard voor is om fase/nul altijd links of juist rechts in een stopcontact aan te sluiten?

Nee die is er niet.

Wel bij onze zuiderburen met penaarde (daar past de stekker dan ook maar op één manier).

Roy schreef op zondag 16 mei 2021 @ 11:44:
Volgens mij kan ik in onderstaande meterkast toch gewoon een ABB Flexomaat fornuisgroep toevoegen aan de linker aardlekgroep (want een kookgroep wordt toch als 1 groep gezien, zodat ik niet boven de 4 groepen uit kom), en dan met een XMvK kabel (5x 2,5) in de keuken een perilex stopcontact maken?

[Afbeelding].

Ja, dat kan. Ook achter de rechter ALS trouwens.

Volgens hedendaagse normen moet de groepenkast een hoofdschakelaar bevatten. Nu weet ik niet precies uit welk jaar deze groepenkast komt, maar er is een tijd geweest dat een hoofdschakelaar verplicht was bij meer dan 6 eindgroepen. Waarschijnlijk voldoe je door jouw aanpassingen dus ook niet meer aan de normen ten tijde van aanleg (het "rechtens verkregen niveau"). Je zou officieel dus ook een hoofdschakelaar moeten (laten) plaatsen.

Wat is de meest gangbare positie voor het perilex stopcontact? Moet dat achter de keukenkastjes of mag dat ook onder de plint?

Wat jij wilt. Hou er wel rekening mee dat een haakse Perilex stekker best groot is, als je achter de plint monteert kun je de contactdoos wellicht beter een kwartslag draaien zodat de stekker opzij wijst.

[Andrehj]

Advies gevraagd bevestigen ca 40m YMVK 5x2.5 in kruipruimte

Voor diverse projectjes (buitenstopcontacten, tuinverlichting e.d.) moet ik nogal wat YMVK kabel door de kruipruimte trekken. Nu zoek ik naar de manier om dat zo makkelijk en goedkoop mogelijk (maar wel degelijk!) te doen.
Qua kabel had ik deze bedacht (heb ik ook nog twee schakeldraden beschikbaar):
https://www.sandervunderi...ymvk-dca-5-x-2-5-mm2.html
En qua ophanging zit ik nu te denken om de kabel maar in PVC buisjes te trekken (alleen rechte stukken) en deze op te hangen met deze beugels:
https://www.sandervunderi...js-3-4-zak-200-stuks.html
of met deze (maar zou ik die kabel wel in een 16mm buisje krijgen?)
https://www.sandervunderi...js-5-8-zak-200-stuks.html
en deze dan te bevestigen in de funderingsmuren met deze montagepluggen:
https://www.sandervunderi...-6mm-100-stuks-esd30.html

Deze manier van bevestigen is echter nog best prijzig. Heeft iemand een slimmer idee?

[Xander]

@Andrehj Tja, beugels van Schnabl zijn dan ook niet de goedkoopste. Je kunt natuurlijk willekeurige zadels van een ander merk gebruiken.

Of anders de buis achterwege laten en het hele bundeltje kabels in een beugel zoals de Schnabl KB10 klemmen?

[leonbong]

Andrehj schreef op zondag 16 mei 2021 @ 13:03:
Advies gevraagd bevestigen ca 40m YMVK 5x2.5 in kruipruimte

Voor diverse projectjes (buitenstopcontacten, tuinverlichting e.d.) moet ik nogal wat YMVK kabel door de kruipruimte trekken. Nu zoek ik naar de manier om dat zo makkelijk en goedkoop mogelijk (maar wel degelijk!) te doen.
Qua kabel had ik deze bedacht (heb ik ook nog twee schakeldraden beschikbaar):
https://www.sandervunderi...ymvk-dca-5-x-2-5-mm2.html
En qua ophanging zit ik nu te denken om de kabel maar in PVC buisjes te trekken (alleen rechte stukken) en deze op te hangen met deze beugels:
https://www.sandervunderi...js-3-4-zak-200-stuks.html
of met deze (maar zou ik die kabel wel in een 16mm buisje krijgen?)
https://www.sandervunderi...js-5-8-zak-200-stuks.html
en deze dan te bevestigen in de funderingsmuren met deze montagepluggen:
https://www.sandervunderi...-6mm-100-stuks-esd30.html

Deze manier van bevestigen is echter nog best prijzig. Heeft iemand een slimmer idee?

Ja paar stukken goedkope dakgoot aan je fundatie bevestigen. Kan je de kabels er zo los ingooien.

[habbekrats]

Of gewoon 1 dikke pvc pijp voldoende gebeugeld bv 63 mm beugelen om de 75 cm

[yingli405]

Roy schreef op zondag 16 mei 2021 @ 11:44:
Even een kleine check-dubbelcheck:
Bij mijn schoonouders ga ik een nieuwe keuken installeren, en daar komt een inductieplaat (6.9 kW) ipv de gaskookplaat. Hiervoor wil ik een kookgroep installeren (ze hebben namelijk maar 1 fase in de meterkast). Volgens mij kan ik in onderstaande meterkast toch gewoon een ABB Flexomaat fornuisgroep toevoegen aan de linker aardlekgroep (want een kookgroep wordt toch als 1 groep gezien, zodat ik niet boven de 4 groepen uit kom), en dan met een XMvK kabel (5x 2,5) in de keuken een perilex stopcontact maken?

[Afbeelding].

Wat is de meest gangbare positie voor het perilex stopcontact? Moet dat achter de keukenkastjes of mag dat ook onder de plint?

Misschien gezichtsbedrog, maar de draden naar ALS lijken veel dunner dan draden van ALS naar installatieautomaat rails (6mm2)

[Andrehj]

Xander schreef op zondag 16 mei 2021 @ 13:09:
@Andrehj Tja, beugels van Schnabl zijn dan ook niet de goedkoopste. Je kunt natuurlijk willekeurige zadels van een ander merk gebruiken.

Daar had ik naar gezocht, maar niets beters gevonden. Weet je een merk of type? Vaak begin ik maar bij SanderV, omdat die meestal wel aardig een optimum qua prijs/prestatie heeft gevonden, maar daar vind ik niks beters.

Of anders de buis achterwege laten en het hele bundeltje kabels in een beugel zoals de Schnabl KB10 klemmen?

Dankjewel, die beugels kende ik nog niet. Ga ik overwegen.
Edit: Deze lijkt vooral bedoeld voor plafondmontage. Iemand ervaring met de Schnabl KB10 (of KB13) bij montage op de muur?

leonbong schreef op zondag 16 mei 2021 @ 13:21:
[...]
Ja paar stukken goedkope dakgoot aan je fundatie bevestigen. Kan je de kabels er zo los ingooien.

Dank voor de tip, maar dat lijkt me meer werk dan bovenstaande KB10 beugels. Bovendien krijg ik langere stukken dakgoot nooit mijn kruipruimte in.

habbekrats schreef op zondag 16 mei 2021 @ 13:23:
Of gewoon 1 dikke pvc pijp voldoende gebeugeld bv 63 mm beugelen om de 75 cm

Dankjewel, maar ook deze krijg ik er moeilijk in en er zijn maar weinig plaatsen waar ik met veel kabels op dezelfde plek moet zijn, het gaat vooral om veel lengtes.

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 16-05-2021 14:09 ]

[Roy]

leonbong schreef op zondag 16 mei 2021 @ 12:02:
Laag bij de grond kan wel eens onhandig zijn bij een periplex tgv de haakse stekker.
Maar maak het je makkelijk kies zo’n doos ipv. Periplex.
https://www.reichelt.nl/n...duD8HRRoCyd4QAvD_BwE&&r=1

Hoe je veel minder bij na te denken omdat het gewoon heel overzichtelijk is.
Prima oplossing als je kookplaat op een separate groep zit in de meterkast (kracht of kookgroep).

Dat is inderdaad ook een nette oplossing!

Xander schreef op zondag 16 mei 2021 @ 12:05:

Ja, dat kan. Ook achter de rechter ALS trouwens.

Volgens hedendaagse normen moet de groepenkast een hoofdschakelaar bevatten. Nu weet ik niet precies uit welk jaar deze groepenkast komt, maar er is een tijd geweest dat een hoofdschakelaar verplicht was bij meer dan 6 eindgroepen. Waarschijnlijk voldoe je door jouw aanpassingen dus ook niet meer aan de normen ten tijde van aanleg (het "rechtens verkregen niveau"). Je zou officieel dus ook een hoofdschakelaar moeten (laten) plaatsen.

Hmm. De huidige groepenkast komt uit 2001 (bouwjaar huis), en mijn schoonouders hebben daar nooit iets aan durven aan te passen . Verder dan de 40A hoofdzekering onder de meter zit er dus inderdaad geen hoofdschakelaar. Ik zie online dat er inderdaad sinds 2005 bij nieuwe of aangepaste groepenkasten een hoofdschakelaar verplicht is. Op zich zou ik die er nog bij kunnen plaatsen (bijvoorbeeld deze?), en dan tussen de meter en de twee ALS-en.

yingli405 schreef op zondag 16 mei 2021 @ 13:34:
[...]

Misschien gezichtsbedrog, maar de draden naar ALS lijken veel dunner dan draden van ALS naar installatieautomaat rails (6mm2)

Nu ik dat zo op de foto kijk lijkt dat inderdaad zo. Ik zal even kijken of dat echt zo is of gezichtsbedrog

[chratnox]

Hoi allemaal, dit leek me de beste plek om deze vraag te stellen

Wij hebben twee maanden terug ons nieuwbouwhuis opgeleverd gekregen en hebben erna een aantal uitbreidingen aan de elektrische installatie gedaan. Er zijn een aantal extra automaten en aardlekautomaten geplaatst waardoor de tekening van de meterkast niet meer klopt.

De elektriciën die verantwoordelijk was tijdens de bouw had een groepenkaart in de meterkast gehangen zoals op de site van ABB geconfigureerd kan worden, maar daar kan ik niet echt eenvoudig de volgorde van groepen bepalen. We hebben in onze woning een krachtstroomgroep (warmtepomp) waardoor de volgorde van de groepen wat afwijkt.

Heeft iemand enig idee hoe ik netjes zo'n schema kan maken? Is er toevallig een Visio-stencil oid voor ABB beschikbaar die gebruikt kan worden, of hoe doen jullie 't netjes?

[ocaj]

Pizza_Boom schreef op zondag 16 mei 2021 @ 11:43:
[...]
Grappig, ik heb alles vervangen en toevallig gister een WCD open getrokken om te kijken hoe ik het ook alweer had gedaan, zodat ik dit in de bijkeuken ook weer consequent door kan zetten en ik heb inderdaad overal waar ik zelf heb bedraad de fase links zitten en de nul rechts. Weet niet meer hoe ik daarop ben gekomen.

Ik heb nog even in huis rondgelopen met een spanningszoekertje en ik blijk ook een sterke voorkeur te hebben voor fase links, maar zeker niet consequent te zijn

Dank allemaal voor de antwoorden. Soms is het ook prima als er ergens geen standaard voor is.
Het meet-apparaatje wat ik heb is dus wat universeler en in sommige landen maakt het wel uit hoe je ze plaatst. Voor Nederland het ding gewoon andersom erin stoppen als hij zegt dat het niet correct is.

[ Voor 3% gewijzigd door ocaj op 16-05-2021 17:07 ]

[jeronimo]

@Roy Je hoofdschakelaar hoeft geen 3 fase te zijn, je hebt hier immers een 1 fase aansluiting. Deze voldoet. https://www.elektramat.nl...aar-2-polig-40a-0903-042/

Tenzij er plannen zijn om binnenkort over te gaan naar 3 fase, dan heb ik dat gemist en mag je mijn post negeren.

[WackoH]

ocaj schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 15:37:
[...]


@WackoH Ding is inmiddels binnen en doet wat het doen moet.
Handig ook om een simpele manier te hebben om de aardlekschakelaar te testen (middels het knopje op de tester).

Ik heb een aantal stopcontacten die volgens deze tester niet correct zijn aangesloten, maar waarbij fasen en nul verkeerdom zouden zijn aangesloten.

Nou vind de tester het uiteraard wél prima als ik hem ondersteboven in het stopcontact stop. Maar ik vroeg me nu dus af of er een regel/standaard voor is om fase/nul altijd links of juist rechts in een stopcontact aan te sluiten? Bij mijn weten bestaat een dergelijke regel niet en is er ook geen reden voor omdat het toch wisselspanning betreft.
Ik doe dat zelf dus al jaren eigenlijk min of meer random, maar nooit te oud om iets te leren en mijn leven te beteren

Nog wel een kleine waarschuwing: Je kunt het apparaatje niet heel lang in het stopcontact laten zitten (om bv. de spanning te monitoren). Dit staat ook in de handleiding, meen ik (maar ja, we leest zoiets nu )

Er zit een weerstand in die begint op te warmen. 5 minuten lukt nog wel, maar voel je al wel warmte.
Na een uur zou ik gek opkijken als er smeltsporen zijn. Of erger...
Blijft een El cheapo-ding.

[Xander]

Andrehj schreef op zondag 16 mei 2021 @ 13:44:
[...]

Daar had ik naar gezocht, maar niets beters gevonden. Weet je een merk of type? Vaak begin ik maar bij SanderV, omdat die meestal wel aardig een optimum qua prijs/prestatie heeft gevonden, maar daar vind ik niks beters.

Gewoon zoiets? Moet je alleen wel pluggen en schroeven gebruiken voor de montage.

Of zoiets? Die kun je alleen niet onderling koppelen.

Allebei een stuk goedkoper dan Schnabl EC beugels. Maar Schnabl is natuurlijk wel mooi. Koppelbaar en met handige duimnagels...

Dankjewel, die beugels kende ik nog niet. Ga ik overwegen.
Edit: Deze lijkt vooral bedoeld voor plafondmontage. Iemand ervaring met de Schnabl KB10 (of KB13) bij montage op de muur?

Ik heb de KB20 wel eens tegen een wand gebruikt en dat ging prima. Misschien moet je ze voor het fraaie wat dichter bij elkaar monteren om "doorhangen" van de kabel halverwege te voorkomen maar ik had niet de indruk dat "fraai" het belangrijkste criterium was in de kruipruimte.

Zie trouwens wel dat die beugels officieel maar tot 12mm zijn en jouw kabel is 12,8mm. Denk niet dat je daar in de praktijk problemen mee krijgt maar toch...

Roy schreef op zondag 16 mei 2021 @ 13:46:
Hmm. De huidige groepenkast komt uit 2001 (bouwjaar huis), en mijn schoonouders hebben daar nooit iets aan durven aan te passen . Verder dan de 40A hoofdzekering onder de meter zit er dus inderdaad geen hoofdschakelaar. Ik zie online dat er inderdaad sinds 2005 bij nieuwe of aangepaste groepenkasten een hoofdschakelaar verplicht is. Op zich zou ik die er nog bij kunnen plaatsen (bijvoorbeeld deze?), en dan tussen de meter en de twee ALS-en.

Destijds was dit precies volgens de regels...

NL “8.462.104 Schakel- en verdeelinrichtingen moeten elk afzonderlijk en in hun geheel kunnen worden geschakeld en gescheiden.
Deze bepaling geldt niet voor:
a) schakel- en verdeelinrichtingen op de plaats van overgang van de installatie naar het verdeelnet van een openbaar elektriciteitsbedrijf, mits gelijktijdig aan het volgende is voldaan:
1) de installatie is een tweeleiding-systeem,
2) zij is uitsluitend ingericht voor de aansluiting van ten hoogste zes tweeleiding- eindgroepen
en
3) elke eindgroep is van een groepsschakelaar voorzien;
b) schakel- en verdeelinrichtingen voor de voeding van verdeelnetten;
c) het gedeelte van schakel- en verdeelinrichtingen dat dient voor de voeding van preferente groepen, mits in deze groepen beveiligingstoestellen tegen overstroom zijn opgenomen voorzien van een opschrift dat zij niet spanningsvrij kunnen worden gemaakt;
d) schakel- en verdeelinrichtingen, aangesloten op één fase, met ten hoogste twee eindgroepen.

Maar als je nu gaat uitbreiden voldoe je niet eens meer aan de normen van toen. Oftewel: Je moet een hoofdschakelaar toevoegen.

Dat kan zoals gezegd een tweepolige zijn: https://www.elektramat.nl...aar-2-polig-40a-0903-042/

En als je een automaat van de netbeheerder hebt zitten kun je het ook veilig zelf inbouwen.

[Andrehj]

Xander schreef op zondag 16 mei 2021 @ 19:41:
[...]
Gewoon zoiets? Moet je alleen wel pluggen en schroeven gebruiken voor de montage.
Of zoiets? Die kun je alleen niet onderling koppelen.
Allebei een stuk goedkoper dan Schnabl EC beugels. Maar Schnabl is natuurlijk wel mooi. Koppelbaar en met handige duimnagels...

Helemaal waar. Ik was nou net zo blij met die handige indrukpluggen van Schnabl, hoef ik niet met pluggen en schroeven te werken. Maar deze kosten idd veel minder....

Ik heb de KB20 wel eens tegen een wand gebruikt en dat ging prima. Misschien moet je ze voor het fraaie wat dichter bij elkaar monteren om "doorhangen" van de kabel halverwege te voorkomen maar ik had niet de indruk dat "fraai" het belangrijkste criterium was in de kruipruimte.

Degelijk is het belangrijkst. Dus geen kabels los over de bodem.

Zie trouwens wel dat die beugels officieel maar tot 20mm zijn en jouw kabel is 20,8mm. Denk niet dat je daar in de praktijk problemen mee krijgt maar toch...

Mijn kabel is maar 12.8mm. Dus dat moet passen.

[Dirty]

Andrehj schreef op zondag 16 mei 2021 @ 13:03:
Advies gevraagd bevestigen ca 40m YMVK 5x2.5 in kruipruimte

Voor diverse projectjes (buitenstopcontacten, tuinverlichting e.d.) moet ik nogal wat YMVK kabel door de kruipruimte trekken. Nu zoek ik naar de manier om dat zo makkelijk en goedkoop mogelijk (maar wel degelijk!) te doen.
Qua kabel had ik deze bedacht (heb ik ook nog twee schakeldraden beschikbaar):
https://www.sandervunderi...ymvk-dca-5-x-2-5-mm2.html
En qua ophanging zit ik nu te denken om de kabel maar in PVC buisjes te trekken (alleen rechte stukken) en deze op te hangen met deze beugels:
https://www.sandervunderi...js-3-4-zak-200-stuks.html
of met deze (maar zou ik die kabel wel in een 16mm buisje krijgen?)
https://www.sandervunderi...js-5-8-zak-200-stuks.html
en deze dan te bevestigen in de funderingsmuren met deze montagepluggen:
https://www.sandervunderi...-6mm-100-stuks-esd30.html

Deze manier van bevestigen is echter nog best prijzig. Heeft iemand een slimmer idee?

Kijk eens bij Toolstation, deze heb ik voor 16mm gebruikt en voldeden goed.

[Xander]

Andrehj schreef op zondag 16 mei 2021 @ 20:27:
Mijn kabel is maar 12.8mm. Dus dat moet passen.

Oeps, het moest 12mm zijn.

[herofruit]

Roy schreef op zondag 16 mei 2021 @ 11:44:
Even een kleine check-dubbelcheck:
Bij mijn schoonouders ga ik een nieuwe keuken installeren....

Wat is de meest gangbare positie voor het perilex stopcontact? Moet dat achter de keukenkastjes of mag dat ook onder de plint?

Doe je alles in eigen beheer of heb je een keukenboer die je adviseert/bijstaat? Even overleggen over het leidingschema. Bij ons zit de perilex op de grond, perilexdoos in de dekvloer meegestort. Komt later uiteraard nog een vloer overheen.


Vandaag de meterkast aangepast voor de keuken en 6 installatieautomaten, 1x ALA en 2x ALS geïnstalleerd. De oude C-kar ook vervangen voor een B-kar.

Vroeger wel eens een automaat bijgeplaatst, maar dit was next level. Als iemand nog op/aanmerkingen heeft hoor ik het graag!

[WackoH]

Tja, als je er om vraagt
De kamrails linksboven zitten wat scheef en zitten er niet helemaal in
(op beide foto's, al lijken het verschillende automaten; passen de rails niet?)

[ Voor 27% gewijzigd door WackoH op 17-05-2021 00:05 ]

[herofruit]

@WackoH Klopt, viel mij ook al op dat het een beetje scheef zat.. met de automaten erin en afdekkap er voor, valt het niet op. Toch vreemd!

Wat bedoel je met zitten er niet helemaal in?

Edit: net even gekeken, de hele rechterkast is scheef opgehangen t.o.v. de linkerkant. Misschien wringt het enigszins.. zou een logische verklaring zijn.

[ Voor 58% gewijzigd door herofruit op 17-05-2021 00:27 ]

[vanDaal]

Na de uitbreiding van de meterkast, heb ik inmiddels een 4x6mm2 grondkabel naar mijn bijgebouw getrokken. De kabel is in totaal 55-60m lang en twee keer onderbroken; één keer in de kruipruimte en één keer buiten (bovengronds). Ik heb deze verbonden met een Spelsberg ABOX-I 160. Ik hoop dat dat geen/niet teveel verlies oplevert.
De kabel komt nu uit in mijn bijgebouw op een vliering. Voorlopig wil ik daar alleen een sauna op aansluiten. Volstaat het dan om een krachtstroom stekker te monteren op de grondkabel?

[ Voor 29% gewijzigd door vanDaal op 17-05-2021 07:37 ]

[Andrehj]

vanDaal schreef op maandag 17 mei 2021 @ 07:34:
Na de uitbreiding van de meterkast, heb ik inmiddels een 4x6mm2 grondkabel naar mijn bijgebouw getrokken. De kabel is in totaal 55-60m lang en twee keer onderbroken; één keer in de kruipruimte en één keer buiten (bovengronds). Ik heb deze verbonden met een Spelsberg ABOX-I 160. Ik hoop dat dat geen/niet teveel verlies oplevert.
De kabel komt nu uit in mijn bijgebouw op een vliering. Voorlopig wil ik daar alleen een sauna op aansluiten. Volstaat het dan om een krachtstroom stekker te monteren op de grondkabel?

Aan welke kant van die kabel wil je die stekker monteren? En hoe is de kabel afgezekerd? De stekker moet wel de max stroom aankunnen.
Het lijkt mij het meest logisch om de kabel in je meterkast gewoon af te monteren en in je bijgebouw weer in een onderverdeler uit te laten komen. Lijkt een stuk netter, en dan zit je ook niet te prutsen met vaste (?) aders in een stekker.

[vanDaal]

Andrehj schreef op maandag 17 mei 2021 @ 08:10:
[...]

Aan welke kant van die kabel wil je die stekker monteren? En hoe is de kabel afgezekerd? De stekker moet wel de max stroom aankunnen.
Het lijkt mij het meest logisch om de kabel in je meterkast gewoon af te monteren en in je bijgebouw weer in een onderverdeler uit te laten komen. Lijkt een stuk netter, en dan zit je ook niet te prutsen met vaste (?) aders in een stekker.

In mijn meterkast in huis is ie al verbonden, zie foto. Die komt dus nu, met twee onderbrekingen, uit in het bijgebouw. Het is inderdaad een kabel met 6mm massieve aders.

Kan ik zo'n onderverdeler zelf aanleggen? De meterkast aanpassingen zijn door een elektricien.

[Septillion]

@vanDaal Als hij in de meterkast afgezekerd is met B16 en 30mA aardlek (zoals op de foto) zie ik geen probleem om in het bijgebouw een contactdoos (geen stekker ) direct op die kabel te zetten.

[Roy]

Xander schreef op zondag 16 mei 2021 @ 19:41:


[...]

Destijds was dit precies volgens de regels...

[...]

Maar als je nu gaat uitbreiden voldoe je niet eens meer aan de normen van toen. Oftewel: Je moet een hoofdschakelaar toevoegen.

Dat kan zoals gezegd een tweepolige zijn: https://www.elektramat.nl...aar-2-polig-40a-0903-042/

En als je een automaat van de netbeheerder hebt zitten kun je het ook veilig zelf inbouwen.

Inderdaad, dat is eenvoudig te doen, en ik doe het dan liever allemaal volgens de geldende normen en regels

herofruit schreef op zondag 16 mei 2021 @ 23:35:
[...]


Doe je alles in eigen beheer of heb je een keukenboer die je adviseert/bijstaat? Even overleggen over het leidingschema. Bij ons zit de perilex op de grond, perilexdoos in de dekvloer meegestort. Komt later uiteraard nog een vloer overheen.
[Afbeelding]
[...]

We doen het in eigen beheer, het is ook niet een hele complexe verandering, de indeling van de keuken blijft namelijk grotendeels gelijk, met de kookplaat tegen een achterwand. Ik hoef alleen maar even de stroomvoorziening van de inductieplaat door de vloer te frezen, en dat is maar 1,5 meter tot aan de meterkast.

[Dre]

Wat voor kortsluitstroom halen jullie in de meterkast? Meten kan met een installatietester of met een waterkoker.

Mijn metingen:
Huis #1: 2080A
Huis #2: 2450A
Afgelegen boerderij met zwak net (veel Flicker) #3 750A

Nu lees ik op internet dat woningen tussen de 200A en 800A beschikbaar is uit het distributienet. Zie hieronder:


Wat meten c.q. berekenen jullie voor kortsluitstroom in de meterkast.

[Jim423]

Uit de hoofdzekering.
Uit het distributienet zelf heb je wel even wat meer dan 800A beschikbaar. Ik denk dat eigenlijk niemand (op Xander na) een installatietester heeft liggen thuis dus tja...

[Dre]

Waterkoker doet hetzelfde als een installatietester . Installatietester trekt vaak niet meer dan 4A, en een waterkoker vaak wel het dubbele

[ocaj]

WackoH schreef op zondag 16 mei 2021 @ 19:22:
[...]

Nog wel een kleine waarschuwing: Je kunt het apparaatje niet heel lang in het stopcontact laten zitten (om bv. de spanning te monitoren). Dit staat ook in de handleiding, meen ik (maar ja, we leest zoiets nu )

Dank voor de waarschuwing. Ik had het inderdaad gelezen (ja, ik doe dat....).

Voor mij geen probleem: Voor het monitoren van voltage heb ik een kwh-meter in mijn meterkast die ik 1 keer per seconde via modbus uitlees. En voor het doel waar hij voor is: controleren of de bedrading klopt hoeft hij er echt niet langer dan 30 seconde in te zitten. Dan heb je het wel weer gezien....

[mierenfokker]

Als je een installatieautomaat aanlegt in de meterkast, moet deze dan perse met een momentsleutel vastgemaakt worden?

Het gaat om deze Eaton Moeller PLN - Installatieautomaat PLN6-B16/1N-MW

[dreamscape]

mierenfokker schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 21:45:
Als je een installatieautomaat aanlegt in de meterkast, moet deze dan perse met een momentsleutel vastgemaakt worden?

Het gaat om deze Eaton Moeller PLN - Installatieautomaat PLN6-B16/1N-MW

Nee, die klik je gewoon vast op een DIN-rail. Dat kan prima zonder momentsleutel.

[Zwartoog]

dreamscape schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 21:49:
[...]

Nee, die klik je gewoon vast op een DIN-rail. Dat kan prima zonder momentsleutel.

Euh, een momentsleutel gebruik je toch om de bedrading voldoende vast te zetten, niet om de automaat op de DIN-rail te klikken?

Kan natuurlijk ook met een schroevedraaier, als je maar een beetje feeling hebt met wanneer het vast genoeg is (en niet te vast)

[dreamscape]

Zwartoog schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 21:53:
Euh, een momentsleutel gebruik je toch om de bedrading voldoende vast te zetten, niet om de automaat op de DIN-rail te klikken?

Euh, hij vraagt toch niet hoe hij bedrading moet vastzetten, maar hoe hij zijn automaat moet vastmaken?

Ja, het is een beetje flauw. Maar we hebben het hier over best gevaarlijke spullen. Als je niet de moeite neemt om een duidelijke vraag te stellen, krijg je misschien wel een heel verkeerd antwoord.

Een verkeerd advies aan iemand die aan elektra sleutelt is levensgevaarlijk.

[kaasmakert]

Een vraag over de aansluiting in m'n schuur.
Ik heb een schuur waar 2 grondkabels binnenkomen.
Beide kabels komen rechtstreeks uit de meterkast in het huis.

5x4mm2 kabel die met 3x20A krachtgroep is afgezekerd in het huis. Deze kabel voed een kleine onderverdeler in de schuur.

3x2.5mm2 kabel die met B16 groep is afgezekerd in het huis.
Hierop ga ik de omvormer van zonnepanelen op de schuur aansluiten.

Mag ik nu de aardrail die bij de omvormer komt verbinden met de aardrail van de onderverdeler in de schuur?
Of mag ik alleen gebruik maken van de aarde die meegeleverd is met de bijbehorende groep?

[WackoH]

@kaasmakert Waarom zou je de aarde van de onderverdeler willen gebruiken?

[Jim423]

Alleen bijbehorende groep. Maarrrrr als de DC bekabeling dan dus dikker is dan 2.5mm² mag je die officieel dus niet gebruiken om je panelen te aarden/vereffenen.

[mierenfokker]

dreamscape schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 22:09:
[...]

Euh, hij vraagt toch niet hoe hij bedrading moet vastzetten, maar hoe hij zijn automaat moet vastmaken?

Ja, het is een beetje flauw. Maar we hebben het hier over best gevaarlijke spullen. Als je niet de moeite neemt om een duidelijke vraag te stellen, krijg je misschien wel een heel verkeerd antwoord.

Een verkeerd advies aan iemand die aan elektra sleutelt is levensgevaarlijk.

Goeie Sorry dat ik de vraag niet goed stelde, maar als je een goed advies wilt geven vraag je dan in principe door (sorry ook een beetje flauw, weet dat dat natuurlijk niet hier hoeft op tweakers). Het gaat dus om de bedrading die vastgezet moet worden. Heb alleen geen momentsleutel namelijk.

[kaasmakert]

Jim423 schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 09:54:
Alleen bijbehorende groep. Maarrrrr als de DC bekabeling dan dus dikker is dan 2.5mm² mag je die officieel dus niet gebruiken om je panelen te aarden/vereffenen.

Dat was dus ook precies waar ik mee zat. Dan de vraag: hoe doet de rest van NL dat. Ik zie overal dat er een PV verdeler opgehangen wordt op de plek waar de wasmachine zat. Dan hoef je geen extra kabels te trekken. Hoe lossen ze dat in die situaties dan op?

[dreamscape]

mierenfokker schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 09:54:
[...]


Goeie Sorry dat ik de vraag niet goed stelde, maar als je een goed advies wilt geven vraag je dan in principe door (sorry ook een beetje flauw, weet dat dat natuurlijk niet hier hoeft op tweakers). Het gaat dus om de bedrading die vastgezet moet worden. Heb alleen geen momentsleutel namelijk.

Het lijkt mij niet per se nodig. Ik heb de hele installatie gemonteerd en aangesloten zonder momentsleutel. Gewoon met een goede schroevendraaier en goed vastdraaien. Met wat kluservaring voel je wel of iets goed vast zit of niet.

Toen ik een tijd later nog wat heb aangepast in de kast, heb ik alle schroeven nog eens nagelopen, maar ik hoefde nergens meer iets strakker te draaien.

Het risico op te strak aandraaien, dat heb je natuurlijk ook. Persoonlijk denk ik dat je echt als een onervaren idioot met je spullen omgaat als je dat doet. En wie dermate onervaren is, moet sowieso niet aan elektra gaan sleutelen.

[WackoH]

Jim423 schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 09:54:
Alleen bijbehorende groep. Maarrrrr als de DC bekabeling dan dus dikker is dan 2.5mm² mag je die officieel dus niet gebruiken om je panelen te aarden/vereffenen.

'Officieel' --> bron?
Dat aan de AC- of DC-zijde de aarde minstens zo dik als de spanningsvoerende draden is, lijkt me logisch.
Maar 4 mm2 DC is standaard voor PV en echt niemand legt een aparte 4 mm2 aarde aan de AC-zijde aan.

Aardes op gekke plekken aan elkaar knopen en aardingslussen maken lijkt me niet gewenst.

[BigSmurf]

Wij zijn momenteel ons nieuwe huis aan het verbouwen. Daar hoort ook een nieuwe groepenkast bij. Dit is nu nog een ouderwetse zekeringenkast waar wat dingen bijgeklust zijn in de loop der jaren (o.a. zonnepanelen, fornuisgroep et cetera).

Nu heb ik een verdeling gemaakt voor een nieuwe kast, waarbij ik heb gepoogd alle tips uit dit topic op te volgen (tot aan de "zet geen koel-/vries op dezelfde aardlek als je buitengroep"), maar ongetwijfeld zie ik dingen over het hoofd. Bevriende installateur komt hem plaatsen uiteindelijk. Is onderstaande een beetje logisch?

Aansluiting wordt 3x25a, is nu nog 1x35a.

Aardlekschakelaar 1 (fase 1)
1. Voorzijde BG (Wcd meterkast, wcd hal, toilet, bijkeuken + vrieskist)
2. Achterzijde 1E (Wcd slaapkamer + overloop + 2kW airco slaapkamer)
3. Combi-stoomoven
4. Vaatwasser + Wcd eetkamer achterzijide BG

Aardlekschakelaar 2 (fase 2)
5. Voorzijde 1E (Wcd kantoor + wcd badkamer + airco kantoor (2kW))
6. Combi-oven + wcd keuken
7. Quooker
8. Koelvriescombi

Aardlekschakelaar 3 (fase 3)
9. Wcd woonkamer + 2x stopcontact keuken aan woonkamer zijde + elektronica (TV et cetera)
10. Verdeler vloerverwarming, airco woonkamer (5kW), elektrische sfeerhaard (gelijktijdig gebruik airco en sfeerhaard is uitgesloten)
11. Ketel + MV + Droger
12. Over

Aardlekschakelaar 4 (fase ?)
13. Wcd zolder + wasmachine
14. Berging + voortuin + wcd achtergevel)
15. Achtertuin (toekomst overkapping)
16. Over

Aardlekautomaat
15. Zonnepanelen (fase?) - Solaredge SE3500H HD Wave (1-fase omvormer)
16. Krachtaardlekautomaat voor inductieplaat
17. Krachtaardlekautomaat voor laadpaal (toekomst)

Hoofdschakelaar 4P
Beltrafo
Stopcontact

Tevens twijfel ik nog over de fasen van de vierde aardlekschakelaar en de zonnepanelen. Wat is wijsheid?

[Gizz]

@BigSmurf Er is geen regel voor, maar ik zou de PV-groep op dezelfde fase als je airco's doen én dus ook kijken of je de airco's op dezelfde fase kunt zetten. Wellicht ook de wasmachine erbij, dat is een apparaat wat je ook prima aan kunt zetten op het moment dat er veel opgewekt wordt.

Zijn de waardes die je bij de airco's noemt (2kW en 5kW) écht de elektrische aansluitwaardes, of noem je nu het koelvermogen? Dat zijn verschillende dingen, met waarschijnlijk een factor 4 verschil. 8kW koelen in een slaapkamer en 20kW koelen in een huiskamer lijkt me nogal extreem.

[ Voor 22% gewijzigd door Gizz op 19-05-2021 12:14 ]

[Xavier]

Weet niet zeker of dit in dit topic hoort. Maar aan het apparaat zit geen stekker...


Voor de komende zolder heb ik al een plafondventilator gekocht. Liever op tijd dan als er een run ontstaat.
Nu heb ik in het midden van de kamer een gewone lamp hangen. Daar wil ik niet de ventilator hangen, maar een stuk verder op het plafond. Op dat punt zit geen aansluiting of stroom.

Wat is het makkelijkste, mooiste oplossing en veiligste?
Volgens mij heb ik 2 opties.
Of extra draad door de leiding van de lamp laten lopen en die doortrekken naar de ventilator. Dat is wel een lekkere klus waar ik niet echt op zit te wachten. Maar ik heb het minste snoer in het zicht.
Of ik moet een snoer met stekker kopen en die langs een wand over plafond laten lopen... Ziet er niet uit natuurlijk.

Een extra punt creëren is geen doen met al dat beton in de muren en plafond.

Ik neig dan naar optie 1. Liefst wil ik daar een witte kabel hebben lopen zodat ik geen gooitjes moet gaan plakken ofzo.
Iemand die een nette oplossing weet?

[Zwartoog]

Xavier schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 12:24:
Iemand die een nette oplossing weet?

Voor alle technische problemen is een oplossing natuurlijk

Je zou een 16 mm elektrapijp in je plafond kunnen frezen naar je ventilatorpunt toe. Dan dichtsmeren, en je plafond opnieuw stucen/sauzen/verven/etc.

Wel opletten dat er geen andere buizen lopen waar je doorheen freest Ook goed om te checken: zit er een fasedraad in de centraaldoos van je lichtpunt? Zo niet, lukt het je überhaupt om die erbij te trekken?

Anders je ventilator op een accu laten lopen

Een echte beunoplossing is om te kijken of je de ventilator "van boven" kunt voeden, ofwel door je vloer/plafond heen boren. Als er boven een kast zit oid dan zit de aansluiting daar niet in de weg.

Kabelgootje is inderdaad het makkelijkste. En als je dat netjes doet, dan zie je hem na een paar weken echt niet meer.

[Xavier]

Zwartoog schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 12:30:
[...]

Voor alle technische problemen is een oplossing natuurlijk

Je zou een 16 mm elektrapijp in je plafond kunnen frezen naar je ventilatorpunt toe. Dan dichtsmeren, en je plafond opnieuw stucen/sauzen/verven/etc.

Wel opletten dat er geen andere buizen lopen waar je doorheen freest Ook goed om te checken: zit er een fasedraad in de centraaldoos van je lichtpunt? Zo niet, lukt het je überhaupt om die erbij te trekken?

Anders je ventilator op een accu laten lopen

Een echte beunoplossing is om te kijken of je de ventilator "van boven" kunt voeden, ofwel door je vloer/plafond heen boren. Als er boven een kast zit oid dan zit de aansluiting daar niet in de weg.

Kabelgootje is inderdaad het makkelijkste. En als je dat netjes doet, dan zie je hem na een paar weken echt niet meer.

Was de netste oplossing ook maar zo simpel als die paar regels opschrijven... Dan was ik over 5 minuten klaar...

Extra draad trekken moet wel lukken. Maar is dan het netste om alleen een fasedraad erbij te trekken en vanaf het lichtpunt door te gaan? Of helemaal naar de schakelaar 3 extra draden trekken (wat me volgens mij nooit gaat lukken...)

[Freee!!]

Xavier schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 12:36:
[...]
Was de netste oplossing ook maar zo simpel als die paar regels opschrijven... Dan was ik over 5 minuten klaar...

Extra draad trekken moet wel lukken. Maar is dan het netste om alleen een fasedraad erbij te trekken en vanaf het lichtpunt door te gaan? Of helemaal naar de schakelaar 3 extra draden trekken (wat me volgens mij nooit gaat lukken...)

Vanaf de schakelaar hoef je alleen maar een extra schakeldraad te trekken, de nul sluit je bij de lamp aan op de al aanwezige nuldraad.

[BigSmurf]

Gizz schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 12:12:
@BigSmurf Er is geen regel voor, maar ik zou de PV-groep op dezelfde fase als je airco's doen én dus ook kijken of je de airco's op dezelfde fase kunt zetten. Wellicht ook de wasmachine erbij, dat is een apparaat wat je ook prima aan kunt zetten op het moment dat er veel opgewekt wordt.

Zijn de waardes die je bij de airco's noemt (2kW en 5kW) écht de elektrische aansluitwaardes, of noem je nu het koelvermogen? Dat zijn verschillende dingen, met waarschijnlijk een factor 4 verschil. 8kW koelen in een slaapkamer en 20kW koelen in een huiskamer lijkt me nogal extreem.

Scherp, dat is het koelvermogen inderdaad, niet de elektrische aansluitwaarden.

Ik dacht dat het voor de PV niet per se uitmaakte qua opwekken, omdat uiteindelijk alles op één hoop komt? Als in, je wekt op op fase X, maar uiteindelijk lever je dat eerst terug en wordt het daarna verrekend met het totaal wat je verbruikt over de fasen heen? Of heb ik dat verkeerd begrepen? Want dan ga ik inderdaad kijken welke grootverbruikers ik op dezelfde fase kan zetten als de PV-groep. En dan zou dat dus ook betekenen dat ik op deze manier nooit de auto zou kunnen opladen met opgewekte stroom van de panelen?

Ik heb echt te weinig kennis hiervan. En als ik denk dat ik het snap, dan blijkt altijd weer dat ik het toch niet snap.

[Ronald]

@BigSmurf PV op de fase met de laagste spanning rond het middaguur. Netbeheerders dragen geen verantwoording als de omvormer door te hoge spanning uitschakelt, en jij mist dan zo je zomerse biertje.

[Zwartoog]

Xavier schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 12:36:
[...]


Was de netste oplossing ook maar zo simpel als die paar regels opschrijven... Dan was ik over 5 minuten klaar...

Vertel mij wat: ben al 9 maanden aan het verbouwen waarbij ik bij elke klus dacht "dat doe ik wel ff"

Extra draad trekken moet wel lukken. Maar is dan het netste om alleen een fasedraad erbij te trekken en vanaf het lichtpunt door te gaan? Of helemaal naar de schakelaar 3 extra draden trekken (wat me volgens mij nooit gaat lukken...)

Hangt van de ventilator af. Is het er één met een trektouwtje, dan moet er een fase- en nuldraad naar de ventilator toe (de bediening doe je immers via de ventilator).

Als je deze "extern" schakelt, dan moet je een enkele lichtschakelaar vervangen door een dubbele, en daar een schakeldraad van trekken naar je ventilator.

Nuldraad kun je mogelijk sowieso aftappen van je centraaldoos. Heb je die al eens open gemaakt?

Liefst ook rekening houden met een aarddraad naar je fan.

[Gizz]

BigSmurf schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 13:01:
[...]
Scherp, dat is het koelvermogen inderdaad, niet de elektrische aansluitwaarden.

Ik dacht dat het voor de PV niet per se uitmaakte qua opwekken, omdat uiteindelijk alles op één hoop komt? Als in, je wekt op op fase X, maar uiteindelijk lever je dat eerst terug en wordt het daarna verrekend met het totaal wat je verbruikt over de fasen heen?

Nu wel, in de toekomst wellicht niet meer. Ik maak er ook graag een sport van om zoveel mogelijk opgewekte energie zelf direct te verbruiken, zelfs met de huidige regelgeving waarmee het niet uitmaakt

[Xavier]

Zwartoog schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 13:09:
[...]

Vertel mij wat: ben al 9 maanden aan het verbouwen waarbij ik bij elke klus dacht "dat doe ik wel ff"


[...]

Hangt van de ventilator af. Is het er één met een trektouwtje, dan moet er een fase- en nuldraad naar de ventilator toe (de bediening doe je immers via de ventilator).

Als je deze "extern" schakelt, dan moet je een enkele lichtschakelaar vervangen door een dubbele, en daar een schakeldraad van trekken naar je ventilator.

Nuldraad kun je mogelijk sowieso aftappen van je centraaldoos. Heb je die al eens open gemaakt?

Liefst ook rekening houden met een aarddraad naar je fan.

In de centraaldoos zit nu een nuldraad, schakeldraad en een aarddraad richting de muur met een enkele schakelaar. Daar in de muur zit ook een fasedraad.

De ventilator is zo een nieuw geval met afstandsbediening erbij, in de handleiding geven ze aan dat er een fasedraad, nuldraad en aarddraad moet zijn.
Ik twijfel of ik er niet een schakelaar op zet zodat ik die 95% van de tijd van het jaar dat hij niks doet ook echt zonder stroom zit. Dan moet het een extra schakeldraad worden en de schakelaar vervangen.

[twain4me]

BigSmurf schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 11:14:


Tevens twijfel ik nog over de fasen van de vierde aardlekschakelaar en de zonnepanelen. Wat is wijsheid?

Eigenlijk heb je 2 keuzes ofwel aansluiten volgens de richtlijnen van de netbeheerders en hopen dat ze dat in de rest van de straat ook doen ofwel de fase met de laagste spanning.

http://fasulator.enduris.nl/

[ditbenikecht]

Dre schreef op maandag 17 mei 2021 @ 22:38:
Waterkoker doet hetzelfde als een installatietester . Installatietester trekt vaak niet meer dan 4A, en een waterkoker vaak wel het dubbele

Hoe kun je dit testen met de waterkoker?

[dreamscape]

Xavier schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 13:42:
[...]


In de centraaldoos zit nu een nuldraad, schakeldraad en een aarddraad richting de muur met een enkele schakelaar. Daar in de muur zit ook een fasedraad.

Het is maar een definitiekwestie, maar dan is het geen 'centraaldoos', maar gewoon een plafonddoos of -aansluitpunt voor je lamp. Is het een wat ouder huis? Dan worden stopcontacten en schakelaars wellicht gevoed vanuit de centraaldozen in het plafond van de verdieping eronder. En dan vanaf de schakelaar door naar het lichtpunt in het plafond.

[BigSmurf]

Ronald schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 13:05:
@BigSmurf PV op de fase met de laagste spanning rond het middaguur. Netbeheerders dragen geen verantwoording als de omvormer door te hoge spanning uitschakelt, en jij mist dan zo je zomerse biertje.

twain4me schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 13:46:
[...]


Eigenlijk heb je 2 keuzes ofwel aansluiten volgens de richtlijnen van de netbeheerders en hopen dat ze dat in de rest van de straat ook doen ofwel de fase met de laagste spanning.

http://fasulator.enduris.nl/

We hebben nog niet zoveel huizen met zonnepanelen rondom, maar dat zal de komende 3-4 jaar sowieso gaan veranderen. Dan kan ik de fase altijd nog omzetten toch?

Maar staan de fase met de laagste spanning en "op dezelfde fase als je airco's en wasmachine" dan niet tegenover elkaar? Want als je de airco's en PV op dezelfde fase hebt, dan heb je toch juist een hoge spanning op warme dagen tijdens het middaguur door het werken van die airco's? Of mis ik hier iets? Ik had nu juist bedacht dat ik de airco's verdeel over de drie fasen, zodat ze eenvoudig tegelijk kunnen draaien.

Gizz schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 13:36:
[...]

Nu wel, in de toekomst wellicht niet meer. Ik maak er ook graag een sport van om zoveel mogelijk opgewekte energie zelf direct te verbruiken, zelfs met de huidige regelgeving waarmee het niet uitmaakt

Op zich is dat een goed uitgangspunt natuurlijk, dan zou je dus inderdaad je grootverbruikers overdag op dezelfde fase willen hebben als je PV? Dus de airco's en eigenlijk ook je elektrische auto? Maar die zit op 3-fasen, pakt hij dan zoveel mogelijk opgewekte energie uit de fase waar je PV op zit en de rest uit de andere twee fasen?

[ Voor 3% gewijzigd door BigSmurf op 19-05-2021 14:32 ]

[Boinkie]

Maakt toch niet uit of ze op dezelfde fase zitten? Vanaf je meter wordt er geteld. Of dat nu 1 of 3 fase is heb ik begrepen.

[WackoH]

Gizz schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 12:12:
@BigSmurf Er is geen regel voor

Dat is niet helemaal juist; er is nl. wel een vuistregel voor, zie bv. https://www.enduris.nl/co...elen%20aan%20te%20sluiten en de link van @twain4me

[BigSmurf]

Boinkie schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 14:40:
Maakt toch niet uit of ze op dezelfde fase zitten? Vanaf je meter wordt er geteld. Of dat nu 1 of 3 fase is heb ik begrepen.

Gizz schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 13:36:
[...]

Nu wel, in de toekomst wellicht niet meer. Ik maak er ook graag een sport van om zoveel mogelijk opgewekte energie zelf direct te verbruiken, zelfs met de huidige regelgeving waarmee het niet uitmaakt

Met huidige wet en regelgeving dus wel, maar ik ben nog op zoek naar degene met de glazen bol. Ik wil niet over 2 jaar voor een verrassing staan.

[Freee!!]

BigSmurf schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 14:31:
[...]
Maar staan de fase met de laagste spanning en "op dezelfde fase als je airco's en wasmachine" dan niet tegenover elkaar? Want als je de airco's en PV op dezelfde fase hebt, dan heb je toch juist een hoge spanning op warme dagen tijdens het middaguur door het werken van die airco's? Of mis ik hier iets? Ik had nu juist bedacht dat ik de airco's verdeel over de drie fasen, zodat ze eenvoudig tegelijk kunnen draaien.

Je mist inderdaad iets, de spanning daalt, als apparaten energie gebruiken. Het advies om zonnepanelen (en eventuele andere vormen van zelf energie opwekken) op de fase met de laagste spanning aan te sluiten is erop gebaseerd, dat het dan minder moeite/energie kost, om de opgewekte energie het net op te pompen. Daarnaast zitten er begrenzers op, waardoor de omvormer afslaat als de spanning te hoog op loopt.

[BigSmurf]

Freee!! schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 14:54:
[...]

Je mist inderdaad iets, de spanning daalt, als apparaten energie gebruiken. Het advies om zonnepanelen (en eventuele andere vormen van zelf energie opwekken) op de fase met de laagste spanning aan te sluiten is erop gebaseerd, dat het dan minder moeite/energie kost, om de opgewekte energie het net op te pompen. Daarnaast zitten er begrenzers op, waardoor de omvormer afslaat als de spanning te hoog op loopt.

Doink. Oke, helder. Ik heb het nu zo omgegooid dat zowel de duimregel met huisnummer (fase 2 kwam daaruit) als laagste spanning in mijn ogen ongeveer klopt.

Ik heb expres de airco van de slaapkamer op een andere fase gehouden, omdat deze waarschijnlijk niet op de warmste momenten van de dag draait (i.t.t. kantoor en woonkamer), en zodat eventueel áls de aardlek eruit klapt van groep 5 t/m 8 en we zijn niet thuis, de slaapkamer het wel blijft doen (alles komt straks achter een Homey te hangen).

Ik twijfel alleen nog of ik de ovens op twee aparte fasen moet hangen, dus bijv. de stoomoven wisselen met de Quooker. Quooker gebruiken we ook overdag regelmatig (thee et cetera), de oven niet, dus Quooker op zelfde fase als PV lijkt me dan logischer. Of is dat mierenneuken?

Aardlekschakelaar (fase 1)
1. Wcd meterkast, wcd hal, toilet, bijkeuken + vrieskist
2. Combi-oven + wcd keuken
3. Combi-stoomoven
4. Vaatwasser + Wcd eetkamer

Aardlekschakelaar (fase 2)
5. Voorzijde 1E (Wcd kantoor + wcd badkamer + airco kantoor (2kW))
6. Quooker
7. Verdeler vloerverwarming, airco woonkamer (5kW), elektrische sfeerhaard
8. Wcd zolder + wasmachine

Aardlekschakelaar (fase 3)
9. Wcd woonkamer + 2x stopcontact keuken
10. Achterzijde 1E (Wcd slaapkamer + overloop + airco slaapkamer (2kW))
11. Koelvriescombi
12. Over

Aardlekschakelaar (fase 3)
13. Ketel + MV + Droger
14. Berging + voortuin + wcd achtergevel)
15. Achtertuin (toekomst overkapping)
16. Over

Aardlekautomaat
15. Zonnepanelen (fase 2)
16. 3 fasen (3P+N) automaat voor inductieplaat
17. 3 fasen (3P+N) automaat voor laadpaal (toekomst)

Hoofdschakelaar 4P
Beltrafo
Stopcontact

[twain4me]

BigSmurf schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 14:49:
[...]


[...]
Met huidige wet en regelgeving dus wel, maar ik ben nog op zoek naar degene met de glazen bol. Ik wil niet over 2 jaar voor een verrassing staan.

Dan kan je beter niet verbouwen en gewoon in een hoekje gaan zitten

Zeker als het gaat om zonnepanelen en alle regelgeving daaromheen gaan we voor verrassingen komen te staan. Met 17 groepen verwacht ik trouwens wel een beetje een huis formaat muiderslot , en dan rijst de vraag al snel, waarom niet meer panelen en een 3 fase omvormer

[BigSmurf]

twain4me schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 17:08:
[...]


Dan kan je beter niet verbouwen en gewoon in een hoekje gaan zitten

Zeker als het gaat om zonnepanelen en alle regelgeving daaromheen gaan we voor verrassingen komen te staan. Met 17 groepen verwacht ik trouwens wel een beetje een huis formaat muiderslot , en dan rijst de vraag al snel, waarom niet meer panelen en een 3 fase omvormer

150m2 + garage. Panelen (14 stuks) en omvormer zijn door de vorige bewoner geplaatst 1,5 jaar terug. Omvormer vervangen vind ik kapitaalvernietiging.

[Dre]

ditbenikecht schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 13:57:
[...]

Hoe kun je dit testen met de waterkoker?

Je wilt de spanningsdaling meten ten gevolge van een een bekende belasting. Een waterkoker (of elektrische kachel) is hier geschikt voor.

Stappenplan:

1. Zorg dat er voldoende water in de waterkoker zit.
2. Meet met een tussenstekker energiemeter de stroom die naar de waterkoker gaat. Of bereken de stroom aan de hand van het vermogen op het typeplaatje.
3. Steek de waterkoker in een willekeurig stopcontact van de fase die je wilt meten.
4. Meet de spanning met een multimeter in de meterkast van dezelfde fase, bijvoorbeeld op de hoofdschakelaar.
5. Zet de waterkoker aan.
6. Meet hoeveel de spanning nu is. Die zal lager zijn.
7. Herhaal nog 2× het aanzetten en uitzetten van de waterkoker en het meten van de spanning belast en onbelast. Immers, de spanning fluctueert altijd een beetje.
8. Formule:
   code:
   

   (Spanning_waterkoker_uit - Spanning_waterkoker_aan) / stroom = netimpedantie in Ohm

   Pak het gemiddelde van de serie 3 aan+uit metingen.

Voorbeeld:

• Waterkoker uit = spanning 235,3 Volt
• Waterkoker aan = spanning 233,2 Volt
• Spanningsverschil = 235,3 - 233,2 = 2,1 Volt
• Gemeten of berekende stroom bij waterkoker is 9,6 Ampère.
• 2,1 Volt / 9,6 Ampère = 0,21875 Ohm.

Vervolgens kan je zeggen dat de kortsluitstroom 230V / 0,21875 Ohm = 1051 A

[ Voor 4% gewijzigd door Dre op 20-05-2021 16:24 ]

[WackoH]

@BigSmurf

• Je hebt nu 3 zware gebruikers op fase 1, 2 op fase 2 en geen op fase 3 (een moderne WP-droger doet maar ~500 W). Dus ik zou een van de ovens op een groep in fase 3 aansluiten.
• Waarom wil je een WCD in de meterkast doen, en dan ook nog een stopcontact op de groepenkast zelf? Beter een dubbele WCD in de meterkast?
• Ketel, MV en droger kan prima bij een van de andere groepen
• Alle spul buiten zou ik op een aardlekautomaat doen (al wordt storing zoeken dan wel iets lastiger).

Dan kan die 2de aardlekschakelaar op fase 3 en bijbehorende groepen vervallen.

Ik weet niet of het handig is om nu een 3 fasen (3P+N) aardlekautomaat voor een toekomstige laadpaal te kopen. Goede (en je wilt geen troep in je groepenkast want moet lang mee en het gaat om de veiligheid van jou en je naasten) zijn duur, en soms vereist een laadpaal een speciaal (nog duurder...) model.

Je hoeft overigens niet te stressen als je eventjes (bv. met een Quooker) boven de 16 A komt. Want een installatie-automaat blijft daarboven nog bepaalde tijd gewoon 'in', bv. 1 minuut bij ~24A zoals de onderstaande karakteristiek laat zien.

Niet dat je daar nu op moet ontwerpen. Maar als er een kleine kans is dat je een keer eventjes een paar ampere over de 16 heen gaat, moet je daar niet te moeilijk over doen

[Gizz]

WackoH schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 14:48:
[...]

Dat is niet helemaal juist; er is nl. wel een vuistregel voor, zie bv. https://www.enduris.nl/co...elen%20aan%20te%20sluiten en de link van @twain4me

Correct. Ik reageerde dan ook op het stukje 'welke apparaten zet je op dezelfde fase als de zonnepanelen', niet op welke van de 3 fases je moet pakken Had ik wellicht duidelijker kunnen verwoorden.

[Andrehj]

WackoH schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 18:26:
• Alle spul buiten zou ik op een aardlekautomaat doen (al wordt storing zoeken dan wel iets lastiger).

Dat snap ik niet. Waarom maakt dat het storing zoeken lastiger?

[jadjong]

Andrehj schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 21:28:
[...]

Dat snap ik niet. Waarom maakt dat het storing zoeken lastiger?

De schakelaar staat naar beneden. Is het een spanningslek of overbelasting?

[Makrolon]

Zwartoog schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 12:30:
[...]

Voor alle technische problemen is een oplossing natuurlijk

Je zou een 16 mm elektrapijp in je plafond kunnen frezen naar je ventilatorpunt toe. Dan dichtsmeren, en je plafond opnieuw stucen/sauzen/verven/etc.

Wel opletten dat er geen andere buizen lopen waar je doorheen freest Ook goed om te checken: zit er een fasedraad in de centraaldoos van je lichtpunt? Zo niet, lukt het je überhaupt om die erbij te trekken?

Anders je ventilator op een accu laten lopen

Een echte beunoplossing is om te kijken of je de ventilator "van boven" kunt voeden, ofwel door je vloer/plafond heen boren. Als er boven een kast zit oid dan zit de aansluiting daar niet in de weg.

Kabelgootje is inderdaad het makkelijkste. En als je dat netjes doet, dan zie je hem na een paar weken echt niet meer.

Een echte beun oplossing is in een plafond frezen, met wellicht wapeningsstaal onderin het beton waar je dan doorheen freest.

[_Ernst_]

jadjong schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 22:01:
[...]

De schakelaar staat naar beneden. Is het een spanningslek of overbelasting?

Elke aardlekautomaat van een beetje een gerespecteerd merk heeft een verklikker dit aangeeft of er is uitgeschakeld door een aardfout of door kortsluiting/overbelasting.

[Andrehj]

jadjong schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 22:01:
[...]
De schakelaar staat naar beneden. Is het een spanningslek of overbelasting?

Daarvoor heeft een aardlekautomaat een indicatievlakje. Aan de kleur van dat vlakje kun je zien of ie er uit is gegaan door een aardlek of een overbelasting.

[Andrehj]

Dre schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 18:05:
[...]


Je wilt de spanningsdaling meten ten gevolge van een een bekende belasting. Een waterkoker is hier geschikt voor.

Stappenplan:

1. Zorg dat er voldoende water in de waterkoker zit.
2. Meet met een tussenstekker energiemeter de stroom die naar de waterkoker gaat. Of bereken de stroom aan de hand van het vermogen op het typeplaatje.
3. Steek de waterkoker in een willekeurig stopcontact van de fase die je wilt meten.
4. Meet de spanning met een multimeter in de meterkast van dezelfde fase, bijvoorbeeld op de hoofdschakelaar.
5. Zet de waterkoker aan.
6. Meet hoeveel de spanning nu is. Die zal lager zijn.
7. Herhaal nog 2× het aanzetten en uitzetten van de waterkoker en het meten van de spanning belast en onbelast. Immers, de spanning fluctueert altijd een beetje.
8. Formule:
   code:
   

   (Spanning_waterkoker_uit - Spanning_waterkoker_aan) / stroom = netimpedantie in Ohm

   Pak het gemiddelde van de serie 3 aan+uit metingen.

Voorbeeld:

• Waterkoker uit = spanning 235,3 Volt
• Waterkoker aan = spanning 233,2 Volt
• Spanningsverschil = 235,3 - 233,2 = 2,1 Volt
• Gemeten of berekende stroom bij waterkoker is 9,6 Ampère.
• 2,1 Volt / 9,6 Ampère = 0,21875 Ohm.

Vervolgens kan je zeggen dat de kortsluitstroom 230V / 0,21875 Ohm = 1051 A

Dank voor deze berekening Ik had me nooit gerealiseerd dat je zo de maximale kortsluitstroom kan berekenen, terwijl het eigenlijk heel eenvoudig is. Net bij mij even gedaan door het verwarmingselement van 3x1500W in mijn boiler een aantal malen handmatig in te schakelen, terwijl ik via de P1 kabel (en Domoticz) het voltage op de slimme meter monitorde:
De max stroom hier in huis is ongeveer 1.9 kA.
Aansluitkabel is 10mm², op zo'n 200m vanaf een wijktrafo (waarvan ik overigens niet zeker ben dat wij daar op aan zijn gesloten).

[vliegnerd]

Ik wil een aardlekschakelaar toevoegen in mijn groepenkast OF een automaat vervangen door een aardlekautomaat.

Uitleg:
Vanmorgen ging er wat mis met een broodrooster: Aardlek eruit. Geen probleem. De wasmachiene en droger draaiden echter vrolijk door. Het blijkt dat in mijn 1974 huis (ooit 1 fase) ergens door een vorige bewoner 3 groepen zijn bijgeplaatst. Waarvan 2 wasmachiene+droger. (Op fase 2, fase 3 wordt niet gebruikt).

Toen was het blijkbaar niet nodig om wasmachiene + droger te voorzien van een aardlekschakelaar. Maar de derde groep is mij totaal onduidelijk. Het lijkt de CV, maar ook een WCD in een later bijgeplaatst muurtje in een slaapkamer.

Dat WCD zit dus op een groep zonder aardlek!!! Ik heb voorlopig de automaat maar even uitgezet. (Na 15 jaar ongemerkt gebruik...)

Wat nu te doen?
Optie A: Alleen de automaat van de groep van het WCD vervangen door een aardlekautomaat. Dat is eenvoudig en goedkoop.
Optie B: Een aardlek toevoegen in het kastje (zie foto hieronder) en alle drie de groepen beveiligen met de aardlek. Is dat verstandig voor een wasmachiene en droger?

Dit is later bijgeplaatst, 3 groepen op een andere fase. Hopelijk zitten ze WEL achter de hoofdschakelaar, dat moet ik nog uitzoeken. Anders moet ik een professional laten komen: (EDIT: die hoofdschakelaar, tussen de 1970 grote aardlekschakelaar en de slimme meter, die is vast 1 fase, dus ik vermoed dat er helemaal geen hoofdschakelaar tussen zit... Ik moet maar eens gaan testen en kijken)



Wat is slim?

[ Voor 5% gewijzigd door vliegnerd op 20-05-2021 09:16 ]

[dreamscape]

vliegnerd schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 09:12:
Wat is slim?

Hoofdschakelaar uitzetten.
- Als die groepen dan wel nog functioneren: professional erbij halen.
- Als die groepen niet meer functioneren: er een ALS bij monteren in dat extra kastje.

Vroeger was men van mening dat een ALS niet nodig was voor een wasmachine of droger. Maar dat was vroeger.

Het zijn apparaten waarin van alles gebeurt met water, hitte en stevige mechanische trillingen. En dat dan in een metalen behuizing. Soms staan ze in een vochtige ruimte waarin je al dan niet naakt rondloopt op een vochtige vloer.

Dat alles lijken mij uitstekende redenen om zoiets achter een ALS te zetten.

[Xander]

vliegnerd schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 09:12:
Toen was het blijkbaar niet nodig om wasmachiene + droger te voorzien van een aardlekschakelaar.

Ook toen was het wel nodig om voor een adequate foutbescherming te zorgen. Afhankelijk van het netselsel / de aarding kon daar ook toen een aardlekschakelaar voor nodig zijn.

En al was het toen niet nodig, het is niet gezegd dat de aardingsweerstand nog hetzelfde is als toen. Wellicht is de kwaliteit van de aardelektrode verslechterd, of was de aarding vroeger afhankelijk van de waterleiding die ondertussen is vervangen door kunststof, of...

Het is natuurlijk zonder meer veiliger om alle groepen achter een aardlekschakelaar aan te sluiten, ook al zou het onder bepaalde omstandigheden wellicht niet nodig zijn.

[timovd]

@vliegnerd wat voor ALS zit er nu in? Als het een verouderd type is, zou ik de hele groepenkast vervangen voor automaten.

[Jim423]

WackoH schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 10:55:
[...]

'Officieel' --> bron?
Dat aan de AC- of DC-zijde de aarde minstens zo dik als de spanningsvoerende draden is, lijkt me logisch.
Maar 4 mm2 DC is standaard voor PV en echt niemand legt een aparte 4 mm2 aarde aan de AC-zijde aan.

Jawel hoor, deze nieuwbouws hebben allemaal een losse 6mm² (geelgroen) in buis naar de groepenkast.
Logisch toch ook: even heel overdreven stel jouw PV installatie gebruikt 10mm² DC bekabeling vanwege het vermogen. Dit wordt met 10mm² vereffend op het aardblokje onder de omvormer samen met een 1,5mm² van de (trafoloze) omvormer. Nu ga jij het aardblokje verbinden met de HAR met 1,5mm². Dan heb je een grote kans dat bij een volle aardfout DC zijdig (via het frame) de 1,5mm² draad wegfikt die op de HAR is aangesloten. Je kan de NEN1010:2015 gaan quoten hierop maar deze vind ik nogal vaag op dit onderwerp bovendien lijkt me dit gewoon common sense.

[Septillion]

@vliegnerd Zoals gezegd even uitzoeken met de hoofdschakelaar en voor deze groepen er gewoon een aardlekschakelaar in. Maar aan de rechter kant zie ik porcelein, dus wat voor (antieke?) aardlekschakelaar zit daar? En als het om veiligheid gaat, is het dan niet überhaupt tijd om het hele oorspronkelijke deel naar de eeuwige jachtvelden met pensioen te sturen?

[vliegnerd]

timovd schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 09:33:
@vliegnerd wat voor ALS zit er nu in? Als het een verouderd type is, zou ik de hele groepenkast vervangen voor automaten.

Ja, eens. Bijkomend probleem is dat ik binnen een jaar naar nieuwbouw verhuis. Een hele overhaul zie ik niet zitten.

Maar ik ga het huis natuurlijk niet verkopen in onveilige toestand (terwijl de vorige bewoner dat natuurlijk wel mij heeft aangedaan, maar ongetwijfeld niet bewust).

Dus de tussenoplossing ALS erbij voor die extra drie groepen heeft wel mijn voorkeur. Dan blijven de kosten beperkt, maar wordt de installatie wel echt beter.

[WackoH]

Andrehj schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 21:28:
[...]

Dat snap ik niet. Waarom maakt dat het storing zoeken lastiger?

De oorspronkelijke opzet is, simpel gezegd, dat voor en achtertuin op verschillende groepen zouden zitten. Dan kan hij makkelijker zien waar het probleem ongeveer zit (voor- of achtertuin), dan wanneer ze op 1 groep zitten.

[WackoH]

Dre schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 18:05:
[...]


Je wilt de spanningsdaling meten ten gevolge van een een bekende belasting. Een waterkoker is hier geschikt voor.

Stappenplan:

1. Zorg dat er voldoende water in de waterkoker zit.
2. Meet met een tussenstekker energiemeter de stroom die naar de waterkoker gaat. Of bereken de stroom aan de hand van het vermogen op het typeplaatje.
3. Steek de waterkoker in een willekeurig stopcontact van de fase die je wilt meten.
4. Meet de spanning met een multimeter in de meterkast van dezelfde fase, bijvoorbeeld op de hoofdschakelaar.
5. Zet de waterkoker aan.
6. Meet hoeveel de spanning nu is. Die zal lager zijn.
7. Herhaal nog 2× het aanzetten en uitzetten van de waterkoker en het meten van de spanning belast en onbelast. Immers, de spanning fluctueert altijd een beetje.
8. Formule:
   code:
   

   (Spanning_waterkoker_uit - Spanning_waterkoker_aan) / stroom = netimpedantie in Ohm

   Pak het gemiddelde van de serie 3 aan+uit metingen.

Voorbeeld:

• Waterkoker uit = spanning 235,3 Volt
• Waterkoker aan = spanning 233,2 Volt
• Spanningsverschil = 235,3 - 233,2 = 2,1 Volt
• Gemeten of berekende stroom bij waterkoker is 9,6 Ampère.
• 2,1 Volt / 9,6 Ampère = 0,21875 Ohm.

Vervolgens kan je zeggen dat de kortsluitstroom 230V / 0,21875 Ohm = 1051 A

Mooie methode @Dre. Dat ga ik ook eens proberen. Kan nog eenvoudiger met een 2 kW kacheltje. Dan raakt het water nooit op

[Zwartoog]

Makrolon schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 22:03:
[...]

Een echte beun oplossing is in een plafond frezen, met wellicht wapeningsstaal onderin het beton waar je dan doorheen freest.

Hehe, dat is wel een dingetje ja

Hoe diep zit dat staal eigenlijk? Volgens mij mag je een XMvK kabel wel los verwerken, die is maar 9 mm diameter voor 1,5 mm2

@Xavier Je zegt dat je je ventilator wellicht 2 maanden per jaar operationeel hebt. Als je nu alleen voor die 2 maanden een kabeltje trekt en dan weer weghaalt hoef je er 10 maanden niet tegenaan te kijken.

[Septillion]

@vliegnerd Dan snap ik dat een complete overhaul er niet in zit inderdaad. Maar zou ik wel even kijken naar de aardlek die je nu hebt. Dus deze ook vervangen als het een oude type AC is of als hij niet gaat met de testknop. Want anders maak je dat ene stopcontact wel veiliger maar is de rest dat eigenlijk niet.

[leonbong]

@vliegnerd
Een 1F-ALS is 30-70€ dat noem ik geen overhaul en kan je makkelijk plaatsen in dat kastje.

Je kan prima die wasmachine en droger groepen achter één ALS hebben.
Ik zou dus gewoon 1F ALS kopen en daar die drie groepen achter doen.

[ Voor 40% gewijzigd door leonbong op 20-05-2021 11:08 ]

[dreamscape]

leonbong schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 11:06:
@vliegnerd
Een 1F-ALS is 30-70€ dat noem ik geen overhaul en kan je makkelijk plaatsen in dat kastje.

Dat noemde hij zelf dan ook niet de overhaul.

[fsfikke]

Makrolon schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 22:03:
[...]

Een echte beun oplossing is in een plafond frezen, met wellicht wapeningsstaal onderin het beton waar je dan doorheen freest.

Je hoeft natuurlijk geen Amsterdam-Rijnkanaal in het plafond te frezen. Een dun gootje door het stukwerk en zo een kabel kan ook.

https://www.xstein.ch/xos...abel-flachkabel-230v.html

[leonbong]

Jim423 schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 09:42:
[...]


Jawel hoor, deze nieuwbouws hebben allemaal een losse 6mm² (geelgroen) in buis naar de groepenkast.
Logisch toch ook: even heel overdreven stel jouw PV installatie gebruikt 10mm² DC bekabeling vanwege het vermogen. Dit wordt met 10mm² vereffend op het aardblokje onder de omvormer samen met een 1,5mm² van de (trafoloze) omvormer. Nu ga jij het aardblokje verbinden met de HAR met 1,5mm². Dan heb je een grote kans dat bij een volle aardfout DC zijdig (via het frame) de 1,5mm² draad wegfikt die op de HAR is aangesloten. Je kan de NEN1010:2015 gaan quoten hierop maar deze vind ik nogal vaag op dit onderwerp bovendien lijkt me dit gewoon common sense.

Ik zit er aan te denken om extra panelen te plaatsen en bij mij ervan bewust dat ik dan aarding naar het motageframe en panelen moet regelen.
Echter ik heb TN-S stelsel.

Als ik normen lees moet zonnepanelen geaard/vereffend worden naar de aarde. Maar als ik de panelen en frame aard richting mijn HAR in de meterkast dan doe ik dat toch niet of is dat wel de bedoeling.
Weet jij dat?


PS Ik heb reeds zonnepanelen vanuit de bouw en ik heb geen idee hoe dat frame en panelen geaard is.
Dat is ook nog omvormer die met een stekker in een WCD zit, wel een aparte groep.

[ Voor 7% gewijzigd door leonbong op 20-05-2021 11:18 ]

[vliegnerd]

leonbong schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 11:06:
@vliegnerd
Een 1F-ALS is 30-70€ dat noem ik geen overhaul en kan je makkelijk plaatsen in dat kastje.

Je kan prima die wasmachine en droger groepen achter één ALS hebben.
Ik zou dus gewoon 1F ALS kopen en daar die drie groepen achter doen.

Ja helemaal eens. Dat kleine kastje van een aarlekvoorzien dat is mijn doel. Mits het achter de hoofdschakelaar zit. (Ik denk van niet... Maar ik moet het nog testen)

Maar de hele groepenkast (het 1974 deel) vervangen de oude aardlek en het porcelein, dat noem ik de overhaul.

[vliegnerd]

Septillion schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 11:04:
@vliegnerd Dan snap ik dat een complete overhaul er niet in zit inderdaad. Maar zou ik wel even kijken naar de aardlek die je nu hebt. Dus deze ook vervangen als het een oude type AC is of als hij niet gaat met de testknop. Want anders maak je dat ene stopcontact wel veiliger maar is de rest dat eigenlijk niet.

De verouderde aardlekschakelaar ging er vanochtend uit bij kortsluiting. Zal er naar kijken en een foto van het geheel plaatsen voor advies.

[Hmmbob]

Lol, wij hadden een verzwaring aangevraagd bij Enexis, afspraak staat voor morgen. Belt de enexis monteur rond 1130 vanochtend aan: "Kan het misschien nu al? Ik was toevallig 2 deuren verderop, dus als ik jullie nu meteen mee kan pakken dan hoef ik morgen minder op en neer te rijden".

45min later was alles (incl nieuwe gasmeter) rond, een dag eerder dan gepland. Handig, een meedenkende monteur

[Dre]

Jim423 schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 09:42:
[...]


Jawel hoor, deze nieuwbouws hebben allemaal een losse 6mm² (geelgroen) in buis naar de groepenkast.
Logisch toch ook: even heel overdreven stel jouw PV installatie gebruikt 10mm² DC bekabeling vanwege het vermogen. Dit wordt met 10mm² vereffend op het aardblokje onder de omvormer samen met een 1,5mm² van de (trafoloze) omvormer. Nu ga jij het aardblokje verbinden met de HAR met 1,5mm². Dan heb je een grote kans dat bij een volle aardfout DC zijdig (via het frame) de 1,5mm² draad wegfikt die op de HAR is aangesloten. Je kan de NEN1010:2015 gaan quoten hierop maar deze vind ik nogal vaag op dit onderwerp bovendien lijkt me dit gewoon common sense.

@WackoH

Zonnepanelen doen niet veel meer dan 10 Ampère. Ook al gebruik je 10mm2 kabels. Ik begrijp niet helemaal waar jullie je druk om maken. Alleen snap ik ook niet waarom de vraagsteller de andere aardrail zou willen gebruiken.

Zonnepanelen zijn klasse II geïsoleerd. Het vereffenen kan je doen vanwege voorkomen van statische elektriciteit, afleiden van bliksem, het geleiden van de behuizing. Een foutstroom (10 Ampère Isc) is volgens de NEN niet van toepassing. Immers klasse II en geschikte trafoloze-omvormer.

[ Voor 8% gewijzigd door Dre op 20-05-2021 21:34 ]

[Jim423]

Dre schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 21:21:
[...]

@WackoH

Zonnepanelen doen niet veel meer dan 10 Ampère. Ook al gebruik je 10mm2 kabels. Ik begrijp niet helemaal waar jullie je druk om maken. Alleen snap ik ook niet waarom de vraagsteller de andere aardrail zou willen gebruiken.

Zonnepanelen zijn klasse II geïsoleerd. Het vereffenen kan je doen vanwege voorkomen van statische elektriciteit, afleiden van bliksem, het geleiden van de behuizing. Een foutstroom (10 Ampère Isc) is volgens de NEN niet van toepassing. Immers klasse II en geschikte trafoloze-omvormer.

Het gaat niet om het vereffenen van de zonnepanelen. Het gaat om het frame welke geleidend is.
Bij het gebruik van 10mm² draad is de stroom doorgaans wel groter dan 10A (iets met een stringbox).
Ik ga er even vanuit dat de draad juist gedimensioneerd is en dus niet 10mm² voor 10A voor 3 meter.

[vliegnerd]

vliegnerd schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 12:53:
[...]

De verouderde aardlekschakelaar ging er vanochtend uit bij kortsluiting.

Ik heb vanmorgen de aardlek en hoofdschakelaar getest.

De aardlek is een Siemens sf3 5sv3 071. Oud beestje (waarschijnlijk 1973/74) maar schakelde uit dmv de testknop. Ik zie wel dat het ding maar maximaal 4 van de 7 "porcelein" groepen beveiligd... (Gisteren merkte ik dat in ieder geval de "licht"groepen in het hele huis achter de aardlek zitten).

Gelukkig gaan de later toegevoegde groepen WEL uit met behulp van de hoofschakelaar (op de foto hieronder direct onder de aardlek). Dat is goed nieuws, want dan kan ik zelf relatief eenvoudig in ieder geval in het moderne deel van de groepkast een aardlek bijprikken.


(Links hiervan zitten de drie "moderne" automaten, zonder aardlek, maar gelukkig achter de hoofdschakelaar. Rechts nog twee procelein groepen vaatwasser/oven, zonder aardlek).

Iemand een richtprijs voor het vervangen van het hele porcelein deel? (Driefase kast: procelein deel 7 groepen B16 over mogelijk 2 fasen), bijvoorbeeld op werkspot of zelf doen?

[ Voor 6% gewijzigd door vliegnerd op 21-05-2021 07:54 ]

[timovd]

@vliegnerd https://www.sandervunderi...fdschakelaar-22x33cm.html Bijvoorbeeld de 2318 met 9 groepen en een (3-fase) hoofdschakelaar. De fases moet je dan onderin bij de blokjes doorverbinden als je nog op één fase zit.

Of een ABB (https://www.sandervunderi...ekschakelaars-3-fase.html; niet de busboardvariant) en je verplaatst de oude automaten in de nieuwe kast. Geef dan in je bestelling aan dat ze daar rekening mee moeten houden, maar volgens mij gebeurt dit al.

Edit: Maar je geeft aan dat je al een hoofdschakelaar hebt. Die zie ik niet op de foto's. Eventueel kun je die zelf samenstellen (bijvoorbeeld hier: https://www.elektramat.nl...ndex/build-id/N8AQ8UZWJV/).
Als de hoofdschakelaar uit staat, kun je zelf de oude groep er af halen en de nieuwe spanningsvrij plaatsen.

[ Voor 23% gewijzigd door timovd op 21-05-2021 08:12 ]

[Septillion]

@vliegnerd Oei, dat is nog een ouder beestje dan ik had verwacht. Zou ik zelf gewoon die ABB kast met 8 groepen pakken. Dan is alles voorbedraad en is het eigenlijk een klusje van niets. Hoofdschakelaar uit, beide kasten eraf, nieuwe erop. Enige nadeel is dat je maar twee fases belast. Geen idee hoe de boel nu over de fases zit.