Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Septillion]

@Grompoe Gewoon overal B-kar tenzij fabrikant echt anders wil zien maar dat is redelijk zeldzaam, zelfs bij zonnepanelen tegenwoordig. 16A voor inductie is ook prima als het een 3-fase plaat is. Verder auto => eigen groep, zonnepanelen => eigen groep. Wasmachine en drogen kan je combineren als het een warmtepomp droger is. En ik zie maar één groep naar de keuken voor apparatuur, lijkt me wat weinig tenzij het alleen een oven betreft.

En vergeet dan niet stap 2, verdeling over de fases

[JackBol]

De aannemer van de nieuwbouw rekent €745 om de meterkast te upgraden van 3x25A naar 3x35A (daar komt het tarief van de netbeheerder nog bovenop).

Wat moet er in die meterkast aangepast worden? De hoofdschakelaar, ALS, etc. zijn toch allemaal standaard 40A?

[Freeaqingme]

JackBol schreef op donderdag 29 april 2021 @ 15:38:
De aannemer van de nieuwbouw rekent €745 om de meterkast te upgraden van 3x25A naar 3x35A (daar komt het tarief van de netbeheerder nog bovenop).

Ik weet dat het niet je vraag was, maar waarom heb je 3x35A nodig? Het kost de spreekwoordelijke hoofdprijs (vastrecht), en iedere keer als het in dit topic langskomt lijkt de conclusie dat iemand het toch niet nodig heeft.

[JackBol]

Freeaqingme schreef op donderdag 29 april 2021 @ 15:39:
[...]


Ik weet dat het niet je vraag was, maar waarom heb je 3x35A nodig? Het kost de spreekwoordelijke hoofdprijs (vastrecht), en iedere keer als het in dit topic langskomt lijkt de conclusie dat iemand het toch niet nodig heeft.

Heb ik niet nodig, ik heb die "upgrade" dan ook niet genomen.
Maar ik vraag me af wat het verschil in componenten is waar ze 745 voor willen hebben.

[Septillion]

@JackBol €745 lijkt me ook wel heel veel ja. Enige kosten die ik me kan bedenken is als je nog PV invoer hebt, dan zal je een extra 40A automaat moeten hebben om de 40A aardlekken te beschermen. Of als alternatief alle aardlekken vervangen door 63A versies, maar dan lijkt me dat bedrag nog hoog.

Ook al blijf ik 3x25A niet bijster veel vinden als je rekent met gasloos en elektrisch rijden. Zeker als je naar landen om ons heen kijkt. Maar de meerprijs op vastrecht is gewoon zo hoog

[Freeaqingme]

JackBol schreef op donderdag 29 april 2021 @ 15:41:
[...]


Heb ik niet nodig, ik heb die "upgrade" dan ook niet genomen.
Maar ik vraag me af wat het verschil in componenten is waar ze 745 voor willen hebben.

Eerder in dit topic is wel een situatie langsgekomen waarbij iemand nieuwbouw 3x25A kreeg, maar alles in de meterkast op 1 en dezelfde fase was aangesloten. Wellicht dat ze dat hier ook van plan zijn, en zich realiseren dat ze dat geintje niet kunnen flikken als iemand specifiek 3x35A wilt?

Of: ze sluiten het wel netjes aan en proberen gewoon wat extra marge te pakken met dit soort opties.

[Hmmbob]

Paar uurtjes voor de offerte, de gewijzigde tekening, doorgeven aan de uitvoerder, doorgeven aan elektricien, beetje marge, geld voor koffie en leasebak: het stapelt snel he, zo'n verzoek

[Grompoe]

@Septillion Duidelijk van de B-kar!
Wat betreft de keuken kan ik het wel beter verdelen inderdaad. De verlichting zelf zal niet meer dan 50W trekken gok ik zo dus ruimte zat voor een koelkast + magnetron bijvoorbeeld.

Bedankt voor het antwoord! Vooral de verdeling over de fases zelf had ik nog niet over nagedacht.

[JackBol]

Septillion schreef op donderdag 29 april 2021 @ 15:47:
@JackBol €745 lijkt me ook wel heel veel ja. Enige kosten die ik me kan bedenken is als je nog PV invoer hebt, dan zal je een extra 40A automaat moeten hebben om de 40A aardlekken te beschermen. Of als alternatief alle aardlekken vervangen door 63A versies, maar dan lijkt me dat bedrag nog hoog.

Ook al blijf ik 3x25A niet bijster veel vinden als je rekent met gasloos en elektrisch rijden. Zeker als je naar landen om ons heen kijkt. Maar de meerprijs op vastrecht is gewoon zo hoog

Dit is wel de achtergrond van mijn vraag.
Als ik dadelijk toch moet upgraden naar 3x35A (inderdaad laadpaal, warmtepomp, inductiekookplaat, 2x oven etc). zou ik het vervelend vinden om alsnog voor €700 installatiemateriaal te moeten halen.

Vandaar dat ik benieuwd was naar het verschil.


Dit is de huidige indeling van de kast (ik laat er nog een lege HLD33 naast zetten voor de toekomst).

[leonbong]

Wat is dat voor mega airco 25A?

Ik heb daikin die volgens de handleiding 20A C moet. Maar dezelfde documentatie zegt dat het Max opgenomen vermogen 1400W +/- 6A is dus ik heb deze gewoon op 16A B want een moderne airco heeft ook een toerentalregeling. Dus geen hoge aanloopstromen.
Ik zou dus gewoon nadenken en waarschijnlijk dus 16A B plaatsen, dat is veiliger mbt kortsluitstromen.
Veel airco fabrikanten overdrijven hun zekeringen nogal.

Daarnaast erg veel groepen, als je alle “zware” apparatuur op eigen groep zet blijft het overige alleen wat WCD’s en verlichting maar dat is ook weinig.

[ Voor 22% gewijzigd door leonbong op 29-04-2021 18:02 ]

[JackBol]

leonbong schreef op donderdag 29 april 2021 @ 17:59:
Wat is dat voor mega airco 25A?

Ik heb daikin die volgens de handleiding 20A C moet. Maar dezelfde documentatie zegt dat het Max opgenomen vermogen 1400W +/- 6A is dus ik heb deze gewoon op 16A B want een moderne airco heeft ook een toerentalregeling. Dus geen hoge aanloopstromen.
Ik zou dus gewoon nadenken en waarschijnlijk dus 16A B plaatsen, dat is veiliger mbt kortsluitstromen.
Veel airco fabrikanten overdrijven hun zekeringen nogal.

MXZ-3F54VF
Waarom zou ik afwijken van het advies van de fabrikant?

[leonbong]

Omdat een 25A zekering niet selectief is tov een 3x25A hoofdzekering.

Daarnaast veel van fabrikanten staan er niet bij stil dat we in NL mini aansluitingen hebben. Een groot deel van europa heeft al snel hoofdaanluitngen van 40A per fase minimaal omdat die van oudsher geen gas hadden.

PS Die buiten unit kan ook max 1400W Elektrisch , deze gaat prima in 16A zekering.
1400W Elektrisch +/- 7A.
Daarnaast wordt 0,2A per binnenunit aangegeven.
Dus 7A + 3x0,2A = 8A max voor de hele combinatie.

Daarnaast ook deze heeft inverter dus zal de compressor ook langzaam optoeren dus geen hoge startstromen, 16A is echt voldoende.

[ Voor 50% gewijzigd door leonbong op 29-04-2021 18:30 ]

[JackBol]

JackBol schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 23:05:
Ik zit komende tijd een poos in een appartementje van een vriend.
Ik ben met een hobby projectje bezig, waarbij ik een actieve S0 pulse teller nodig heb. Dus ik wil in zijn meterkast een kWh meter plaatsen.

Ik heb een cheap-ass kWh teller gekocht (het mag allemaal niets kosten). Chinese meuk, maar geschikt voor 230V/50A dus ik hoop dat mijn huis niet afbrandt. https://www.amazon.nl/gp/product/B083H7NT2R.

Hij komt direct na de hoofdaansluiting (1x35A) en voor de aardlek. En ja ik weet dat ik de P1 kan gebruiken, maar dat is niet het idee van het hobby project.

Ik heb een plaatje gemaakt hoe ik deze wil gaan aansluiten (aansluitschema incl typo's hier: http://www.cnhaohua.com/product/1149.html).

Van onder komt de hoofdaansluiting. Ik wil deze op de busbar laten zitten en vanaf de busbar naar de kWh meter. Vervolgens vanuit de kWh meter naar de aardlek. Volgens mij is het zo correct, maar ik wil even dubbelchecken dat ik de N goed heb aangesloten. Voor mijn initiële gevoel moest deze in omgekeerde richting als de L, maar volgens het schema gaan zowel de L als de N van onder naar boven door de kWh meter.

Iemand die kan bevestigen dat het zo correct is?

[Afbeelding]

Le resultaat!

[Spixo]

fsfikke schreef op donderdag 29 april 2021 @ 15:09:
[...]

Veel meer opties zijn er van Hager niet echt. Je kan die koperen rails er wel goed uit schuiven om hem netjes op de juiste lengte af te zagen zodat er niets uitsteekt.

Dank voor je snelle reactie. Goede tip inderdaad om hem op maat af te zagen. Ik heb je linkje gezien naar de keuzehulp, daar worden de bewuste typenummers - welke ik in de groepenkast heb - echter niet genoemd. Gaat dit wel gewoon werken wat ik voor ogen heb?

[frisianstar]

Een warmtepomp op een 'kookgroep' automaat aansluiten, mag dat? of is het voorgeschreven dat een wp op een aparte (aardlek) automaat moet worden aangesloten?

Situatie: Panasonic Mono wp, 1 fase, moet volgens fabrikant op een 25A automaat worden aangesloten; dat lukt bij mij niet (selectiviteit).
In de wp zijn fabrieksmatig 2 ABB automaten aangebracht, één 16A voor de 1.7 KW pomp zelf en één 16A voor de 3,0 KW backup-heater.

Er is een 5 aderige kabel naar de wp getrokken, daar mag geen twee groepen doorheen, maar volgens mij wel 2x16A via een kookgroep automaat.

[significant]

JackBol schreef op donderdag 29 april 2021 @ 17:52:
[...]


Dit is wel de achtergrond van mijn vraag.
Als ik dadelijk toch moet upgraden naar 3x35A (inderdaad laadpaal, warmtepomp, inductiekookplaat, 2x oven etc). zou ik het vervelend vinden om alsnog voor €700 installatiemateriaal te moeten halen.

Vandaar dat ik benieuwd was naar het verschil.


Dit is de huidige indeling van de kast (ik laat er nog een lege HLD33 naast zetten voor de toekomst).
[Afbeelding]

Waarmee maak je dat meterkast plaatje?

[dennistd]

significant schreef op donderdag 29 april 2021 @ 20:36:
[...]

Waarmee maak je dat meterkast plaatje?

Ziet eruit als de Groepenkast-configurator van Elektramat

[JackBol]

dennistd schreef op donderdag 29 april 2021 @ 20:39:
[...]

Ziet eruit als de Groepenkast-configurator van Elektramat

Dit inderdaad, afgewerkt met een beetje powerpoint en paint

[fsfikke]

Spixo schreef op donderdag 29 april 2021 @ 19:57:
[...]

Dank voor je snelle reactie. Goede tip inderdaad om hem op maat af te zagen. Ik heb je linkje gezien naar de keuzehulp, daar worden de bewuste typenummers - welke ik in de groepenkast heb - echter niet genoemd. Gaat dit wel gewoon werken wat ik voor ogen heb?

Volgens mij moet dat net zo goed werken. Maar ik zou het voor de zekerheid nog even checken bij Hager. In die keuzehulp staat ook een whatsapp nummer. Daar reageren ze heel snel op vragen

[yingli405]

Maasluip schreef op donderdag 29 april 2021 @ 08:22:
[...]

Volgens mij staat het daar hetzelfde?

L1 = zwart, L2 = bruin, N1 = blauw, N2 = grijs

ivm garantie, uitgevoerd volgens het schemaatje van Samsung en het eten was goed

[Septillion]

@JackBol Om naar 3x35A te gaan zal je dan een 40A C erin moeten plaatsen omdat je dan 35A + 16A = 51A beschikbaar hebt en dat is meer dan de 40A van de aardlekautomaten.

Verder zou ik inderdaad gewoon naar 16A B gaan voor de airco. En de zonnepanelen de aardlek niet laten delen.

[Pizza_Boom]

Ik ben mijn groepenkast aan het vervangen, er komt 3x25A aan. Alleen de onderinvoer kom ik niet helemaal uit. Blindplaat natuurlijk niet, want er moet een kabel door. Er komt een ABB groepenkast in, maar welke kabeldoorvoer heb ik nodig? Ik kan kiezen uit een doorvoer met meerdere maten: deze, eentje met een M25 wartel erop en zo'n zelfde, maar dan met een M35.

Iemand die even een zetje kan geven in de juiste richting welke ik nodig zou hebben?

[ Voor 9% gewijzigd door Pizza_Boom op 30-04-2021 08:13 ]

[Xander]

@Pizza_Boom Meten is weten? Dus meet even op welke kabel erin moet?

Je hebt geen standaard meterbord dus? Anders plaats je de kast daar gewoon zonder invoerplaat strak tegenaan.

[Pizza_Boom]

Xander schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 08:24:
@Pizza_Boom Meten is weten? Dus meet even op welke kabel erin moet?

Je hebt geen standaard meterbord dus? Anders plaats je de kast daar gewoon zonder invoerplaat strak tegenaan.

Er zit nog niks. Ik zit nu nog op de secundair van de buren. De hele zooi gaat dus om, dat lukt allemaal wel (sowieso omdat de netbeheerder de rest inc. meter doet). Een voorbedrade groepenkast is ook zo geplaatst, de rest van de elektra in huis is al aangepakt, dus daar kom ik wel uit. Alleen wat eronder moet is dus de vraag. Er zit nu een stukje standaard 5/8" installatiebuis tussen meter en groepenkast... Maarja, dat is 1x25A.

[Zwartoog]

Xander schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 08:24:
Je hebt geen standaard meterbord dus? Anders plaats je de kast daar gewoon zonder invoerplaat strak tegenaan.

Nou, plaats die invoerplaat er als het even kan lekker tussen. Bij het werken aan de groepenkast wel eens een schroef laten vallen. Die viel dus mooi achter het meterbord door naar de hoofdaansluiting. Geluk gehad dat deze "goed" viel, had ook vervelender kunnen aflopen.

[Xander]

Pizza_Boom schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 08:29:
[...]
Er zit nog niks. Ik zit nu nog op de secundair van de buren. De hele zooi gaat dus om, dat lukt allemaal wel (sowieso omdat de netbeheerder de rest inc. meter doet). Een voorbedrade groepenkast is ook zo geplaatst, de rest van de elektra in huis is al aangepakt, dus daar kom ik wel uit. Alleen wat eronder moet is dus de vraag. Er zit nu een stukje standaard 5/8" installatiebuis tussen meter en groepenkast... Maarja, dat is 1x25A.

Er komt een nieuwe meter met nieuw meterbord dus?

Onderkant op 1,60m hangen en gewoon open laten dan, het meterbord sluit daar netjes op aan.

Zwartoog schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 08:30:
[...]

Nou, plaats die invoerplaat er als het even kan lekker tussen. Bij het werken aan de groepenkast wel eens een schroef laten vallen. Die viel dus mooi achter het meterbord door naar de hoofdaansluiting. Geluk gehad dat deze "goed" viel, had ook vervelender kunnen aflopen.

Moderne meterborden zijn van boven afgesloten, met enkel 4 kleine gaatjes waar een draad uit steekt. Daar krijg je geen wartelplaat tussen... Hooguit een blindplaat met wat modificaties.

[Pizza_Boom]

Xander schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 08:46:
Er komt een nieuwe meter met nieuw meterbord dus?

Onderkant op 1,60m hangen en gewoon open laten dan, het meterbord sluit daar netjes op aan.

Bovenkant iets onder het plafond. Huis van 60 jaar oud, dus groep moet toch iets lager, anders krijg ik de kast nooit meer open. Dat moet toch als de meter ook vervangen wordt, huidige meterbord zit op 1,66 ofzo en dat is te hoog.



Zo zag het eruit toen ik het kocht, ondertussen zijn er 2 meervoudige WCD's geplaatst voor alle nieuwe groepen die ik heb gemaakt (heb alles gesplitst) en een extra groep in een Schneider minikast met ALAMAT t.b.v. de PV installatie. Die mag gewoon achter een normale stot met gezamelijke aardlek i.p.v. de ALAMAT toch?
En ohja, die tester is vervangen door een normale smeltzekering, zoals het hoort.

Moderne meterborden zijn van boven afgesloten, met enkel 4 kleine gaatjes waar een draad uit steekt. Daar krijg je geen wartelplaat tussen... Hooguit een blindplaat met wat modificaties.

Gewoon 2 blindplaten doen en die op laten boren dus? Aangezien ik een kast van 440x390 wil (dubbele breedte dus).

[jordje]

frisianstar schreef op donderdag 29 april 2021 @ 20:33:
Een warmtepomp op een 'kookgroep' automaat aansluiten, mag dat? of is het voorgeschreven dat een wp op een aparte (installatie) automaat moet worden aangesloten?

Situatie: Panasonic Mono wp, 1 fase, moet volgens fabrikant op een 25A automaat worden aangesloten; dat lukt bij mij niet (selectiviteit).
In de wp zijn fabrieksmatig 2 ABB automaten aangebracht, één 16A voor de 1.7 KW pomp zelf en één 16A voor de 3,0 KW backup-heater.

Er is een 5 aderige kabel naar de wp getrokken, daar mag geen twee groepen doorheen, maar volgens mij wel 2x16A via een kookgroep automaat.

Hoe ziet de aansluiting op die wp er uit, is dat één aansluitklem voor beide automaten? Heb je drie fasen in de meterkast? Ook maak ik uit je verhaal op dat de 5-aderige kabel niet kan worden vervangen door 2x 3-aderige kabels?

Als je je bedrading rechtstreeks op de ingebouwde automaten kan aansluiten zou ik voor een krachtgroep gaan. 1e fase op de pomp, 2e fase op de heater, 3e fase niet aansluiten.

[ Voor 5% gewijzigd door jordje op 30-04-2021 10:02 ]

[Xander]

Pizza_Boom schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 09:16:
Gewoon 2 blindplaten doen en die op laten boren dus? Aangezien ik een kast van 440x390 wil (dubbele breedte dus).

Ja, het deel van de kast wat buiten het meterbord komt moet je sowieso afsluiten natuurlijk. Dus als je de kasten uit het midden hangt inderdaad 2 blindplaten gebruiken en een gat boren / hoek uitzagen om de bedrading door te voeren.

Let op dat ABB andere blindplaten heeft voor in de onderkant dan voor in de zijkant.

[Pizza_Boom]

Xander schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 10:14:
Ja, het deel van de kast wat buiten het meterbord komt moet je sowieso afsluiten natuurlijk. Dus als je de kasten uit het midden hangt inderdaad 2 blindplaten gebruiken en een gat boren / hoek uitzagen om de bedrading door te voeren.

Let op dat ABB andere blindplaten heeft voor in de onderkant dan voor in de zijkant.

Bij Elektramat en hun budgetdochter heb je gewoon een keuzemenu in het prefabscherm.

Ik gooi er 2 blindplaten bij, met een scherpe boor kom je overal wel bij en/of door.

[WackoH]

Een 3-fase installatieautomaat beveiligt een kabel naar een onderverdeler met eigen aardleks en automaten.

Ik wil nu op dezelfde automaat een 3-fase aardlek (heb ik nog liggen) voor een inductiekookplaat aansluiten.
Mag dat?
Of moet ik een 3-fase aardlekautomaat gebruiken? (die zijn helaas nogal prijzig... en er is geen ruimte voor aardlek + automaat)

[ocaj]

Jim423 schreef op donderdag 29 april 2021 @ 10:33:
[...]


Ik zou dan even meten (via een stukje VD draad) op de eerste lasklem na de lamp met de aarde overal aangesloten. Tussen de verdeler/verlengsnoer en de lasklem. Waarschijnlijk meet je dan geen zwerfspanning. Dan pak je op dezelfde manier telkens de volgende lasklem tot je bij je diepvriesstopcontact bent.

Na een dagje rust vandaag met een frisse blik naar gekeken en van voor tot eind alles doorgemeten.
En ik heb de fout gevonden!

Ik heb als stelregel dat ik niks in de groepenkast /onderverdeler zelf doe en dat ik dat aan de professionals overlaat (daar zitten immers de veiligheidsfuncties die mij beschermen als ik de rest van de elektra zelf doe).

Maar waar vind je vandaag de dag nog een goede vakman
Bleek in de onderverdeler een verdeelblokje te zitten waar alle 3 aarde-draden op samenkwamen. Dat was een dubbel blokje waarvan 1 draad op de ene helft zat en de andere 2 op de andere helft. Blijkt het er wel uit te zien als één blokje, maar feitelijk waren het 2 onafhankelijke blokjes en dus was effectief de aarde op 1 groep helemaal niet aangesloten. Nu dus weer wel

Juist omdat ik dat aan de vakman overgelaten had, had ik dat niet als "verdacht" stuk van de installatie gezien, maar zocht de fout bij mijn eigen werk. Maar zoals altijd: Niet aannemen dat iets goed is, maar gewoon ALLES meten, ook de dingen waarvan je denkt dat ze niet fout kunnen zijn.

Dank allemaal voor het meedenken!

[ericplan]

leonbong schreef op woensdag 28 april 2021 @ 10:39:
[...]

zo te zien 10mm2, wat ook logisch met mespatronen van 100A als hoofdzekering van het gebouw.

We gaan even verder. Stel dat de 11 appartementen (ca 60 m² per stuk) allemaal aardgasvrij worden, dan zal de installatie waarschijnlijk wel moeten worden aangepast. Nu is alles aan elkaar geknoopt met 3x L, 1x N en dat in een slagvaste buis van 1 1/2 ". Huidige diameter is volgens jullie vermoedelijk 10 mm². Aarde loopt separaat en is massief 25mm².

Wat voor draaddiameter mag er maximaal door deze 1 1/2 " buis, uitgaande van vier draden?

[MikeyMan]

De warmtepomp begint toch ergens eind dit jaar in beeld te komen. Nu heb ik 2x16 mm beschikbaar tussen meterkast en stookhok.

5x2,5 gaan we niet door 1 buis (mogen) krijgen.
Maar kan ik deze in tweeën splitsen?

3x2,5 in de ene buis en de andere twee in de andere?

[frisianstar]

MikeyMan schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 18:11:
De warmtepomp begint toch ergens eind dit jaar in beeld te komen. Nu heb ik 2x16 mm beschikbaar tussen meterkast en stookhok.

5x2,5 gaan we niet door 1 buis (mogen) krijgen.
Maar kan ik deze in tweeën splitsen?

3x2,5 in de ene buis en de andere twee in de andere?

Weet je zeker dat de wp 3 fase (= 5x2.5) wordt?, mijn wp had ik als 3 fase besteld, maar was niet direct leverbaar... is er zonder overleg als 1 fase versie geleverd.

Voor de besturing (remote en tweede thermostaat) heb ik 2 kabels nodig, dat is al één 16mm buis...dan zijn 2 buizen van 16mm erg krap.
Een kabel hoeft niet in buis, als deze maar voldoende vastgezet wordt, 3 fase altijd in één buis of kabel.
Ik weet niet als een wp een aparte (aardlek) automaat moet hebben (die vraag van mij staat hierboven nog open).

[Ethiron]

Een aantal posts geleden ging het over adereindhulzen in (Wago) lasklemmen.

Vandaag zelf een stukje huishoudsnoer moeten lassen (0,75 en 1,00 mm) en er toch voor gekozen om dit met adereindhulzen te doen, gewoon omdat dit goed voelt.

Moet zeggen dat ze echt perfect in de Wago’s passen, alsof ze ervoor gemaakt zijn.

Zijn er nog nadelen hieraan?

[JohanSavelkoul]

Ethiron schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 19:23:
Een aantal posts geleden ging het over adereindhulzen in (Wago) lasklemmen.

Vandaag zelf een stukje huishoudsnoer moeten lassen (0,75 en 1,00 mm) en er toch voor gekozen om dit met adereindhulzen te doen, gewoon omdat dit goed voelt.

Moet zeggen dat ze echt perfect in de Wago’s passen, alsof ze ervoor gemaakt zijn.

Zijn er nog nadelen hieraan?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zal niet gauw een probleem opleveren.
Zelf zou ik de losse draden, zonder huls in zo'n Wago met van die klemmetjes gedaan hebben.

[MikeyMan]

frisianstar schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 19:06:
[...]


Weet je zeker dat de wp 3 fase (= 5x2.5) wordt?, mijn wp had ik als 3 fase besteld, maar was niet direct leverbaar... is er zonder overleg een 1 fase versie geleverd.

Voor de besturing (remote en tweede thermostaat) heb ik 2 kabels nodig, dat is al één 16mm buis...dan zijn 2 buizen van 16mm erg krap.
Een kabel hoeft niet in buis, als deze maar voldoende vastgezet wordt, 3 fase altijd in één buis of kabel.
Ik weet niet als een wp een aparte (aardlek) automaat moet hebben (die vraag van mij staat hierboven nog open).

Ben nog in voorbereiding, maar wordt rond de 10kW, dus sowieso 3 fasen vziw. Anders komt ie er niet in

[Erwin_83]

Hier ook een 10 kw warmtepomp, maar die is 3 losse fases. (20 A C karakteristiek en 2 keer 16 A B karakteristiek)

De 10 kw is thermisch vermogen en niet het electrisch vermogen.

[Ethiron]

JohanSavelkoul schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 19:54:
[...]


Zal niet gauw een probleem opleveren.
Zelf zou ik de losse draden, zonder huls in zo'n Wago met van die klemmetjes gedaan hebben.

Thanks. Voor de duidelijkheid: dit ís dat type Wago met die klemmetjes. Alleen dan vanaf de onderkant gefotografeerd.

[leonbong]

Dan zou ik ze zonder huls doen. Is toch de aanbevolen methode volgens wago

[Jim423]

Contactoppervlak is veel beter zonder huls. Maar gezien het geringe vermogen verwacht ik geen problemen.

[ranzige pad]

Erwin_83 schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 20:37:
Hier ook een 10 kw warmtepomp, maar die is 3 losse fases. (20 A C karakteristiek en 2 keer 16 A B karakteristiek)

De 10 kw is thermisch vermogen en niet het electrisch vermogen.

Hier precies het zelfde (Stiebel Eltron) daarnaast nog een aparte groep (16A B kar) voor de sturing. Die laatste schat ik zelf overbodig.

[significant]

Ivm schuin plafond is een centraaldoos op een kamer niet mogelijk. Lassen achter de wandlamp zoals bij de bouw is gedaan is lijkt mij dan het beste alternatief.
Wat onderstaande is geen idee. Huidige schroefafstand is ongeveer 56mm, vermoedelijk een T doos.

Ik heb echter ook boven nog een ingang nodig naast de 2 die rechts eruit gaan. Is een MD4050 een passend alternatief om achter een lamp weg te werken?

[Zwerius]

Vlamboog in schakelaar?

Ik had een lichtschakelaar in het toilet (gewoon een eenvoudige aan/uit), die bij het inschakelen van de verlichting een geluid maakte van een vlamboog. Ook de bijbehorende geur.
De belasting bestaat uit 6 LED-spots en een relais (dat de het ventilatiesysteem automatisch naar de hoge stand zet, als het licht ingeschakeld wordt en misschien nog wel leuk: er wordt dan ook ventilatielucht uit de toiletpot gezogen. Zie: https://geen-energiereken...-warmte-terugwinning.html).
Uiteraard schakelaar meteen vervangen. Ik had er gelukkig nog ergens 1 liggen.
Maar ik heb dit nog nooit eerder gehoord. Je zou een vlamboog juist verwachten bij het uitschakelen. Overigens natuurlijk niet bij een dergelijke lage belasting.
Maar hebben jullie dit wel eens meegemaakt? Wat kan de verklaring zijn? Contactdruk gewoon te laag? Maar hoe kan dat zo maar gebeuren?

[ Voor 12% gewijzigd door Zwerius op 02-05-2021 14:46 ]

[Dre]

JackBol schreef op donderdag 29 april 2021 @ 17:52:
[...]


Dit is wel de achtergrond van mijn vraag.
Als ik dadelijk toch moet upgraden naar 3x35A (inderdaad laadpaal, warmtepomp, inductiekookplaat, 2x oven etc). zou ik het vervelend vinden om alsnog voor €700 installatiemateriaal te moeten halen.

Vandaar dat ik benieuwd was naar het verschil.


Dit is de huidige indeling van de kast (ik laat er nog een lege HLD33 naast zetten voor de toekomst).
[Afbeelding]

Klopt die foto met de werkelijkheid Volgens mij hoort het niet om 3 enkelfase (L+N) schakelaars te gebruiken voor een krachtgroep. Een zonnepaneel inverter hoeft maar 1 N te hebben in plaats van 3
In Nederland moet je de nul ook schakelen. En de nul wegschakelen als de andere fasen in staan is helemaal foute boel.

leonbong schreef op donderdag 29 april 2021 @ 17:59:
Wat is dat voor mega airco 25A?

Ik heb daikin die volgens de handleiding 20A C moet. Maar dezelfde documentatie zegt dat het Max opgenomen vermogen 1400W +/- 6A is dus ik heb deze gewoon op 16A B want een moderne airco heeft ook een toerentalregeling. Dus geen hoge aanloopstromen.
Ik zou dus gewoon nadenken en waarschijnlijk dus 16A B plaatsen, dat is veiliger mbt kortsluitstromen.
Veel airco fabrikanten overdrijven hun zekeringen nogal.

Daarnaast erg veel groepen, als je alle “zware” apparatuur op eigen groep zet blijft het overige alleen wat WCD’s en verlichting maar dat is ook weinig.

Eens! Hetzelfde heb ik ook met andere apparatuur in huis. Specs zegt 2×16A, maar in de praktijk loopt er minder dan 1×16A

[Ophidian]

Dre schreef op zondag 2 mei 2021 @ 17:55:
[...]


Klopt die foto met de werkelijkheid Volgens mij hoort het niet om 3 enkelfase (L+N) schakelaars te gebruiken voor een krachtgroep. Een zonnepaneel inverter hoeft maar 1 N te hebben in plaats van 3
In Nederland moet je de nul ook schakelen. En de nul wegschakelen als de andere fasen in staan is helemaal foute boel.

En de laadpaal moet ook op een eigen ALS.

[JackBol]

Dre schreef op zondag 2 mei 2021 @ 17:55:
[...]


Klopt die foto met de werkelijkheid Volgens mij hoort het niet om 3 enkelfase (L+N) schakelaars te gebruiken voor een krachtgroep. Een zonnepaneel inverter hoeft maar 1 N te hebben in plaats van 3
In Nederland moet je de nul ook schakelen. En de nul wegschakelen als de andere fasen in staan is helemaal foute boel.

Volgens mij (correct me if I'm wrong, ik gok dit allemaal ) kun je met een setje van die 3 flexomaten 1 krachtgroep maken. Hierin worden de schakelaars en de 0 met elkaar verbonden.

https://www.sandervunderink.nl/abb-krachtbrug-3-fase.html

[Naalroc]

Zwerius schreef op zondag 2 mei 2021 @ 12:54:
Vlamboog in schakelaar?

Ik had een lichtschakelaar in het toilet (gewoon een eenvoudige aan/uit), die bij het inschakelen van de verlichting een geluid maakte van een vlamboog. Ook de bijbehorende geur.
De belasting bestaat uit 6 LED-spots en een relais (dat de het ventilatiesysteem automatisch naar de hoge stand zet, als het licht ingeschakeld wordt en misschien nog wel leuk: er wordt dan ook ventilatielucht uit de toiletpot gezogen. Zie: https://geen-energiereken...-warmte-terugwinning.html).
Uiteraard schakelaar meteen vervangen. Ik had er gelukkig nog ergens 1 liggen.
Maar ik heb dit nog nooit eerder gehoord. Je zou een vlamboog juist verwachten bij het uitschakelen. Overigens natuurlijk niet bij een dergelijke lage belasting.
Maar hebben jullie dit wel eens meegemaakt? Wat kan de verklaring zijn? Contactdruk gewoon te laag? Maar hoe kan dat zo maar gebeuren?

Komt dat niet door de electronische voedingen van de LED lampjes; daar zitten dan wel elco's in die onmiddellijk worden opgeladen bij het inschakelen, stel ik me voor.
Vonk overslag bij uitschakelen heb je toch met name met een inductive belasting?
En de belasting door het relais kan je gewoon vergeten, die stromen zijn zó minimaal.

[ Voor 3% gewijzigd door Naalroc op 02-05-2021 19:01 ]

[leonbong]

Dre schreef op zondag 2 mei 2021 @ 17:55:
[...]


Eens! Hetzelfde heb ik ook met andere apparatuur in huis. Specs zegt 2×16A, maar in de praktijk loopt er minder dan 1×16A

Grappenmaker.

spoiler:

Jij doet dat bij apparaten die 7,5kW op typeplaatje staat die jij op één keer 16A doet.[/b]

Ik zeg iets anders deze airco's hebben 1500W op typeplaatje staan en de handleiding adviseert 25A dat slaat nergens op. Ik adviseer nog steeds een automaat waarmee je nog steeds het technisch maximum van de airco kan doen. Maar ik snap je grap hoor.

[Jim423]

Naalroc schreef op zondag 2 mei 2021 @ 18:59:
[...]

Komt dat niet door de electronische voedingen van de LED lampjes; daar zitten dan wel elco's in die onmiddellijk worden opgeladen bij het inschakelen, stel ik me voor.
Vonk overslag bij uitschakelen heb je toch met name met een inductive belasting?
En de belasting door het relais kan je gewoon vergeten, die stromen zijn zó minimaal.

Dit is het waarschijnlijk. Ik heb al 2 schakelaars kapot hierdoor. Ik heb er nu een aantal zwevende zekeringen in serie voorgezet (na de schakelaar) om te kijken of dat helpt. Een T3,15A 5x20 sprong direct bij het inschakelen dus dat geeft ook wel aan dat het inschakelen met een redelijk geweld gaat (mits niet op nuldoorgang).
De contactpunten pitten telkens verder in door de inschakelstroom waardoor deze uiteindelijk gaan knisperen en ruiken.

[Impry]

Ik ben mij aan het oriënteren op een mooie rails + spots voor boven de keuken.
Dit wordt een 1 fase rails van 3 meter, dat zou bijv. deze kunnen zijn:
https://www.lichtcentrumh...l-luna-zwart-3-meter.html



En daar komen natuurlijk de nodige spotjes aan, maar nu vroeg ik mij of of zo'n 1 fase rail een 'standaard' afmeting is, zoals bijv. E27 of GU10 een standaard maat is voor fittingen.
Ik zie deze specs staan:


Kan ik dan elke 1-fase rails spots daar op aansluiten?
Zoals de spots op deze pagina, maar misschien ook wel deze via AliExpress.

[gambr0]

Impry schreef op zondag 2 mei 2021 @ 21:11:
Ik ben mij aan het oriënteren op een mooie rails + spots voor boven de keuken.
Dit wordt een 1 fase rails van 3 meter, dat zou bijv. deze kunnen zijn:
https://www.lichtcentrumh...l-luna-zwart-3-meter.html

[Afbeelding]

En daar komen natuurlijk de nodige spotjes aan, maar nu vroeg ik mij of of zo'n 1 fase rail een 'standaard' afmeting is, zoals bijv. E27 of GU10 een standaard maat is voor fittingen.
Ik zie deze specs staan:
[Afbeelding]

Kan ik dan elke 1-fase rails spots daar op aansluiten?
Zoals de spots op deze pagina, maar misschien ook wel deze via AliExpress.

Veel verlichtingsfabrikanten gebruiken dezelfde maten en dezelfde fase-indeling op 1 fase, 3 fase (en ook rails met DALI communicatie lijnen), maar check altijd de handleidingen van zowel de verlichting als de rails wat past en wat niet.

Zou persoonlijk nooit kiezen voor verlichting van AliExpress, maar goed dat is een eigen keuze.

[ApolloDrm]

Korte vraag over mijn meterkast een aansluiten van extra groepen voor laadpaal & zonnepanelen.

Hoofdaansluiting 1 fase, 40A (AEG Elfa E81S D40)
2 Aardlek, per aardlek 4 groepen 16A, (8 groepen totaal):



De vraagjes die ik heb:

Kan hier eenvoudig een 32A groep worden toegevoegd (voor een 1-fase laadpaal, een Zappi V2. Die heeft zelf al een "Ingebouwde aardlekbeveiliging Type A 30 mA wisselstroom (EN61008) + DC lekdetectie tot 6 mA (EN62955)" aan boord).

Om de hoofdaansluiting niet over te belasten zal de laadpaal met load-balancing worden aangesloten, zodat hij niet teveel vraagt.

Ik wil ook graag zonnepanelen, daarvoor zal ook een groep toegevoegd moeten worden. Ik weet nog niet of dat een 25A of een 32A groep mag zijn voor de zonnepanelen, op mijn 40A hoofdaansluiting.

Kunnen deze zaken makkelijk in deze meterkast erbij of zit hij al te vol?

[habbekrats]

@ApolloDrm Zet er ook maar een hoofdschakelaar bij.
Afhankelijk van je aarding moet je de laadpaal op een 32A 30mA aardlek aansluiten anders is je kabel niet beveiligd bij aardsluiting.
Of je een 32A kan plaatsen is afhankelijk va je beveiliging van de netbeheerder.

Ga je ook nog PV leggen dan gaat de de max stroom in je kast waarschijnlijk te dun en te klein.

[Dapdodo]

@ApolloDrm 1 fase zou ik nog maar eens over nadenken bij dit soort zaken.
Je hoofdschakelaar kan je beter een 40A automaat van maken anders is je meter het zwakke punt.
32A PV en 40A net betekent 72A door je kast, daar is niet elke kast geschikt voor. Die op het plaatje zeker niet.
Die Zappi kan er dan ook aanhangen via een automaat. Je aardleks zijn te licht, dus daar moet nog een automaat van 40A tussen of beide vervangen met 125A versie.
Hier zal bijna alles moet vervangen of nog automaten extra erin om de achterliggende bedrading te beveiligen.
Zulke stromen zou ik echt niet willen. 3 fasen blijft daar <40A over en dat is alles huis boompje beestje spul.

[ApolloDrm]

Volgens mij was ik niet helemaal duidelijk, er is 1 onderdeel niet zichtbaar op vorige foto. De 40A automaat, die zit eronder, die als 'hoofdschakelaar' bedacht is denk ik.



Voldoet aan de eis dat de gehele installatie met 1 handeling stroomloos te maken is, dacht ik.

Hier voor de duidelijkheid nog een foto van de hele installatie:



Als ik het goed begrijp zal de laadpaal dan nog passen? Maar met PV erbij wordt het teveel voor deze installatie, en moet ik de hele installatie vervangen door wat nieuws / grotere behuizing?

De automaat voor de laadpaal kan ook alamat worden zodat de laadpaal een aardlek in de meterkast heeft. Maar maakt het dan niet uit dat er ook al een volledige aardlek in de laadpaal zit? Zappi V2, Ingebouwde aardlekbeveiliging Type A 30 mA wisselstroom (EN61008) + DC lekdetectie tot 6 mA (EN62955).
Had namelijk gelezen dat meerdere aardleks achter elkaar (serie) ook tot onverwachte problemen kan leiden (cascade) : https://www.kiaclub.nl/to...welke-gebruik-je/page/25/

[habbekrats]

@ApolloDrm Neen de automaat van je netbeheerder is geen hoofd schakelaar, als je een slimme meter hebt krijgt de netbeheerder daar op den duur ook een seintje van.
De netbeheerder automaat is ook 1 polig en voldoet ook niet aan de nen1010 eis dat alle polen uitgeschakeld worden.

[DeZaag]

Iemand enig idee in welke particulaire bouwmarkt (BE of NL) 20mm pvc-buis (en zadelklemmen) in het zwart te koop is? Ik kan enkel grijze varianten vinden of tegen enorme verzendkosten. Aangezien ik maar 3-4 meter nodig heb, is 15-20 Euro verzendkosten nogal hoog. De grijze versie combineert niet echt mooi met de zwarte stopcontacten en schakelaars.

[ApolloDrm]

habbekrats schreef op maandag 3 mei 2021 @ 21:33:
@ApolloDrm Neen de automaat van je netbeheerder is geen hoofd schakelaar, als een slimme meter hebt krijgt de netbeheerder daar op den duur ook een seintje van.
De netbeheerder automaat is ook 1 polig en voldoet ook niet aan de nen1010 eis dat alle polen uitgeschakeld worden.

De slimme meter is vrij recent geplaatst door de netbeheerder. Je hebt zeker een punt, en ik vraag me af of ze dan niet ook een hoofdschakelaar hadden moeten plaatsen, omdat de 1-polige 40A automaat van de netbeheerder zoals je zegt niet voldoet aan de nen1010 van alle polen afkoppelen..

[Xander]

ApolloDrm schreef op maandag 3 mei 2021 @ 21:52:
[...]


De slimme meter is vrij recent geplaatst door de netbeheerder. Je hebt zeker een punt, en ik vraag me af of ze dan niet ook een hoofdschakelaar hadden moeten plaatsen, omdat de 1-polige 40A automaat van de netbeheerder zoals je zegt niet voldoet aan de nen1010 van alle polen afkoppelen..

Nee natuurlijk moet de netbeheerder dat niet. Die hoofdschakelaar hoort in jouw installatie thuis, daar heeft de netbeheerder niets mee te maken en daar mag de netbeheerder niet eens aan werken...

[ApolloDrm]

Xander schreef op maandag 3 mei 2021 @ 21:55:
[...]


Nee natuurlijk moet de netbeheerder dat niet. Die hoofdschakelaar hoort in jouw installatie thuis, daar heeft de netbeheerder niets mee te maken en daar mag de netbeheerder niet eens aan werken...

OK, ik begrijp het nu:

• de 40A automaat zit voor de meter gemonteerd, in verzegelde behuizing, die is van de netbeheerder. Die vervult nu een beetje de rol als hoofschakelaar (maar is het niet)
• een (nu ontbrekende) hoofdschakelaar hoort in mijn installatie thuis, die komt dan achter de meter, in het gebied waar mijn installateur zelf kan werken.

Een netbeheerder mag wel de meter vervangen zonder dat de rest van de installatie nen1010 conform is. (het was vast conform met regelgeving in 1999, bouwjaar huis).

Correct?

[habbekrats]

@ApolloDrm De meeste netbeheerders hebben de vervanging van meters uitbesteed aan meterwisselaars. Dit zijn meestal maar beperkt opgeleide mensen die maar 1 truukje doen, je oude meter van het bord schroeven en de nieuwe er weer op. Als dat niet mogelijk is, bv los opgehangen meters of andere zaken dan doen zijn het niet en komt een monteur namens de netbeheerder de boel op orde brengen.

[Zwartoog]

DeZaag schreef op maandag 3 mei 2021 @ 21:35:
Iemand enig idee in welke particulaire bouwmarkt (BE of NL) 20mm pvc-buis (en zadelklemmen) in het zwart te koop is? Ik kan enkel grijze varianten vinden of tegen enorme verzendkosten. Aangezien ik maar 3-4 meter nodig heb, is 15-20 Euro verzendkosten nogal hoog. De grijze versie combineert niet echt mooi met de zwarte stopcontacten en schakelaars.

19 mm net niet groot genoeg?

[DeZaag]

Zwartoog schreef op maandag 3 mei 2021 @ 22:25:
[...]

19 mm net niet groot genoeg?

Ja, eigenlijk wel. 16mm moet ook nog lukken. Focus lag iets teveel op de aansluiting op de contactdoos in plaats van de dikte van de kabel...

[Ivow85]

ApolloDrm schreef op maandag 3 mei 2021 @ 22:11:
[...]


Een netbeheerder mag wel de meter vervangen zonder dat de rest van de installatie nen1010 conform is. (het was vast conform met regelgeving in 1999, bouwjaar huis).

Correct?

De installatie moet voldoen aan de normen van jaar van aanleg. Dat is onderdeel van de huidige norm. De netbeheerder heeft dus de meter vervangen aan een installatie die voldoet aan de huidige Nen1010, waarin staat dat in dit geval de installatie moet voldoen aan de normen voor nieuwe aanleg uit 1999

Totdat je dingen gaat wijzigen. Dan moet het deel van de installatie waaraan je wijzigingen aanbrengt, in dit geval dus je eigen groepenkast, gaan voldoen aan de laatste eisen.

[Pinobigbird]

@DeZaag Zwarte krimpkous gebruiken?
Zo iets, maar dan net andersom
DutchKel in "Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4"

[Zwartoog]

DeZaag schreef op maandag 3 mei 2021 @ 22:44:
[...]


Ja, eigenlijk wel. 16mm moet ook nog lukken. Focus lag iets teveel op de aansluiting op de contactdoos in plaats van de dikte van de kabel...

Maar moet heel de buis dikker zijn omdat je kabel te dik is, of is de aansluiting 20 mm ipv 19 mm?

In dat eerste geval heb je wel een heel dikke kabel. Als die per se in een buis moet, is een 32 mm afvoerpijp een optie?

In het laatste geval zou je een 19 mm buis kunnen "optrompen" met een brander.
YouTube: Pvc buis optrompen inkrimpen.

[Impry]

gambr0 schreef op maandag 3 mei 2021 @ 14:59:
[...]
Veel verlichtingsfabrikanten gebruiken dezelfde maten en dezelfde fase-indeling op 1 fase, 3 fase (en ook rails met DALI communicatie lijnen), maar check altijd de handleidingen van zowel de verlichting als de rails wat past en wat niet.

Zou persoonlijk nooit kiezen voor verlichting van AliExpress, maar goed dat is een eigen keuze.

Dankje! Heb al gezien dat bij veel webshops er geen info over maten te vinden is bij de spotjes. Daarom hoopte ik dat het een standaardmaat is, maar dat lijkt meestal ook het geval te zijn.

En mbt aanbod op AliExpress, er is genoeg elektronica daar te verkrijgen die van degelijke kwaliteit is. Maar er zit ook rommel tussen, lastig om dat er nu uit te pikken. En retouren omdat het niet past zit je ook niet op te wachten.

[FrankHe]

@ApolloDrm Om het helemaal netjes te doen zou ik adviseren om een tweepolige hoofdschakelaar te monteren, die kan links van het midden. En een 1P+N alamat, gecombineerde 32 A met B-curve en 30 mA aardlekschakelaar. Die kan rechts van het midden. Die 32 A is op papier niet voldoende selectief ten opzichte van de 40 A hoofdzekering maar aangezien ik in beginsel niet verwacht dat die er ooit uit zal vliegen en je de hoofdzekering zelf gemakkelijk kunt resetten zou ik het niet selectief zijn niet als een probleem ervaren.

[Septillion]

@FrankHe (en @ApolloDrm), dat is als je alleen een laadpaal doet. Wil je ook PV invoer zal je wat moeten doen om te zorgen dat de kast de >40A aan kan. Zoals gezegd is laden en PV op een 1-fase eigenlijk gewoon vragen om problemen. Ook wegens de hogere kans dat je de spanning opdrukt en je PV dus stopt.

[FrankHe]

Septillion schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 12:46:
@FrankHe (en @ApolloDrm), dat is als je alleen een laadpaal doet. Wil je ook PV invoer zal je wat moeten doen om te zorgen dat de kast de >40A aan kan. Zoals gezegd is laden en PV op een 1-fase eigenlijk gewoon vragen om problemen. Ook wegens de hogere kans dat je de spanning opdrukt en je PV dus stopt.

Het PV-verhaal had ik even gemist. Als dat er ook bijkomt dan moet het een en ander inderdaad worden aangepast. Wellicht goed om dat door een gediplomeerd elektricien te laten uitvoeren.

Zodra PV wordt ingebracht kom je er niet omheen om de aardlekschakelaars te beveiligen achter een extra zekering. Alle achterliggende automaten zijn reeds 6 kA, dus dat zou in beginsel voldoende moeten wezen.

Bedrading van en naar het distributieblok moet op zijn minst 10 mm² worden en het liefst zelfs 16 mm².

[Theo]

Ik ben aan het kijken naar het aanleggen van electra in een soort van tuinhuisje/schuur bij een kennis. In/op zijn schuur komen veel zonnepanelen te staan en wat zware machines waardoor er driefase zal worden aangelegd. Idealiter plaatsen we een kleine meterkast in de schuur met daarin drie ALS'en; één driefase 30mA met daarachter een 3x16B automaat voor de zonnepanelen; één 30 mA ALS met daarachter twee 3x16B automaten voor een paar machines en een kleine enkelfase ALS met daarachter een paar 16B automaten voor verlichting; het keukenblokje en airco.

Deze meterkast zal met een dikke kabel aan de meterkast in huis verbonden zijn (waar 3x25A binnenkomt). Mijn idee is om in de huismeterkast een 3x20A automaat te plaatsen (deze is compleet selectief naar 25A smeltpatronen), en hier de meterkast in de garage op aan te sluiten. Ik vraag mij echter af of er ook nog een ALS moet worden geplaatst? Aan de ene kant zijn alle groepen in de schuur voorzien van een ALS. Aan de andere kant; de grondkabel en de schuurMeterkast zijn dan niet tegen lekstroom beveiligd. (weer aan de andere kant; de meterkast in de woning is ook nooit beveiligd tegen lekstromen, enkel de groepen aangesloten op de ALS zijn dat)
Ik zit ook te kijken naar selectiviteit. Qua zekering zit dit wel goed, maar wanner je twee ALS'en achter elkaar zet zal er ook iets van selectiviteit moeten zijn. Indien ik dus een ALS in de huismeterkast plaats voor deze kabel, dan kan dat enkel een 300mA ALS zijn. Echt heel veel nut heeft zo'n grote waarde dan ook niet.

Wat is hierin wijsheid om te doen? De kabel niet met een ALS beveiligen of een 300 mA ALS plaatsen?

code:

Huismeterkast--ALS--3x20B--grondkabel--Schuurmeterkast|-ALS--3X16B--solar
               /\                                     |-ALS|-3X16B--3fase stopcontact1
         deze ALS nodig?                              |    |-3X16B--3fase stopcontact2
                                                      |
                                                      |-ALS|-1X16B--Airco
                                                           |-1X16B--verlichting
                                                           |-1X16B--keukenblok
                                                           |-1X16B--stopcontacten

[Xander]

@Theo Of dat nodig is ligt aan de aardcircuitweerstand. Deze is afhankelijk van het stelsel (TN, TT) en bij een TT-stelsel afhankelijk van de aardverspreidingsweerstand.

Je moet deze kabel beveiligen tegen sluiting naar aarde. Maar misschien is de B20 automaat daarvoor al voldoende, afhankelijk van bovenstaande. Oftewel: more info needed.

[FrankHe]

Theo schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 15:07:
Ik ben aan het kijken naar het aanleggen van electra in een soort van tuinhuisje/schuur bij een kennis. In/op zijn schuur komen veel zonnepanelen te staan en wat zware machines waardoor er driefase zal worden aangelegd. Idealiter plaatsen we een kleine meterkast in de schuur met daarin drie ALS'en; één driefase 30mA met daarachter een 3x16B automaat voor de zonnepanelen; één 30 mA ALS met daarachter twee 3x16B automaten voor een paar machines en een kleine enkelfase ALS met daarachter een paar 16B automaten voor verlichting; het keukenblokje en airco.

Deze meterkast zal met een dikke kabel aan de meterkast in huis verbonden zijn (waar 3x25A binnenkomt). Mijn idee is om in de huismeterkast een 3x20A automaat te plaatsen (deze is compleet selectief naar 25A smeltpatronen), en hier de meterkast in de garage op aan te sluiten. Ik vraag mij echter af of er ook nog een ALS moet worden geplaatst? Aan de ene kant zijn alle groepen in de schuur voorzien van een ALS. Aan de andere kant; de grondkabel en de schuurMeterkast zijn dan niet tegen lekstroom beveiligd. (weer aan de andere kant; de meterkast in de woning is ook nooit beveiligd tegen lekstromen, enkel de groepen aangesloten op de ALS zijn dat)
Ik zit ook te kijken naar selectiviteit. Qua zekering zit dit wel goed, maar wanner je twee ALS'en achter elkaar zet zal er ook iets van selectiviteit moeten zijn. Indien ik dus een ALS in de huismeterkast plaats voor deze kabel, dan kan dat enkel een 300mA ALS zijn. Echt heel veel nut heeft zo'n grote waarde dan ook niet.

Wat is hierin wijsheid om te doen? De kabel niet met een ALS beveiligen of een 300 mA ALS plaatsen?

code:

Huismeterkast--ALS--3x20B--grondkabel--Schuurmeterkast|-ALS--3X16B--solar
               /\                                     |-ALS|-3X16B--3fase stopcontact1
         deze ALS nodig?                              |    |-3X16B--3fase stopcontact2
                                                      |
                                                      |-ALS|-1X16B--Airco
                                                           |-1X16B--verlichting
                                                           |-1X16B--keukenblok
                                                           |-1X16B--stopcontacten

Die 20 A is onvoldoende, lees niet, selectief ten opzichte van 25 A. Of te wel je laat selectiviteit volledig los en plaatst een 25 A groep of je doet je best selectiviteit te behouden en maakt er 16 A van.

In de hoofdkast zou ik een alamat 3P+N 300 mA (selectief) monteren van 16 A of 25 A met C-curve.
In de onderverdeler in de schuur zou ik drie maal een alamat 1P+N 16 A met B-curve en 30 mA monteren. Of als je in de hoofdkast 16 A hebt gemonteerd dan zou ik er in de onderverdeler 10 A van maken. En verder zoveel driefase groepen 3P+N als je nodig denkt te hebben. Als die machines netjes klasse 1 geaard zijn en min of meer een vaste installatie zijn dan kun je daar in beginsel de aardlekschakelaar achterwege laten. Tenzij de PV inverter specifiek 30 mA voorschrijft of als je aardingsweerstand zo slecht is dat je er niet omheen komt om alles op 30 mA te zetten.

Hoe lang is de kabel tussen beide kasten? Vanwege de PV-installatie zou ik in verband met de spanningsval voor minimaal 6 mm² gaan hoewel 2,5 mm² striktgenomen voldoende is zou ik dat niet doen. Dit verdien je als het goed is terug in de opbrengsten van je PV-systeem. Alle bekabeling natuurlijk netjes in YMVK uitvoeren en geen gerommel met XMVK.

Wellicht dat je nog een overspanningsbeveiliging, gecombineerd type 2 en 3 wilt monteren om de installatie ook daar tegen te beveiligen.

[Septillion]

Theo schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 15:07:
Ik zit ook te kijken naar selectiviteit. Qua zekering zit dit wel goed, maar wanner je twee ALS'en achter elkaar zet zal er ook iets van selectiviteit moeten zijn. Indien ik dus een ALS in de huismeterkast plaats voor deze kabel, dan kan dat enkel een 300mA ALS zijn. Echt heel veel nut heeft zo'n grote waarde dan ook niet.

Daarvoor heb je ook nog G en S types, deze zijn tijdvertraagd zodat bij een harde aardfout in de eindgroepen hij erin blijft. Daarnaast zou het best een 300mA kunnen zijn, niet voor de aanraakveiligheid maar om er zeker van te zijn dat de boel uit gaat bij een sluiting naar aarde in de kabel naar de onderverdeler zoals @Xander al aangeeft.

[Theo]

@FrankHe Een perfecte selectiviteit is lastig om aan te houden met maar 3x25A , twee automaten in serie en een 3x16A groep willen hebben. Die 300 mA alamat ga ik wel in het plan opnemen, en ik ga kijken of ik in de schuur met 3x10A C-kar automaten uit de voeten kan. Ik ben ook nog aan het uitzoeken wat er aan PV op het dak kan worden geplaatst, als dit meer is dan 7000 Wp dan ontkom ik niet aan een 3x16A automaat in de schuur, en zal de grondkabel enkel met een alamat beveiligd worden. (hoewel, mijn gevoel zegt dat ik beter een 3x20A automaat kan plaatsen dan helemaal geen automaat).
Indien de aansluiting zal worden aangepast naar 3x25 automaat ipv smelt (kost een paar honderd euro, maar dat is maar éénmalig) dan zou er wel een volle selectiviteit zijn met een 3x25A C-kar hoofdaansluiting, een 3x20A B-kar automaat naar de schuur en 3x16A B-kar automaten in de schuur.

De kabellengte zal zo'n 20 meter worden. Ik ga hier niet op bezuinigen en zit aan 5x6 of 5x10 mm² te denken. De default is 5x10 mm², behalve als blijkt dat we deze kabel niet naar buiten of naar binnen kunnen voeren en we een iets dunnere kabel nodig hebben. Als 5x6mm² ook niet past wordt het graven, beuken en breken om 5x10mm² te plaatsen.
Het kost initieel wat meer in aanschaf dan een standaard 5x2.5², maar ook met de kabelverliezen van de PV verdient zo'n asociale dikke kabel zichzelf langzaam weer terug En over een paar jaar ben je die paar honderd euro voor een dikkere kabel toch allang vergeten, terwijl er nog wel profijt van is.
En qua kabel, YmVK-as is zo'n 350 euro per 20 meter, en dat is niet heel zo spannend. Volgens mij is Xmvk niet eens te krijgen in diktes meer dan 2.5mm²

[WVL_KsZeN]

Vandaag eindelijk een klus gedaan die ik al een tijd had uitgesteld. Het vervangen van de verdeler boven de hoofdschakelaar. Nu is dit deel tenminste ook aanraakveilig en heeft elke fase 3 aansluitingen in plaats van 2.

Dat laatste heeft direct voordeel : al het doorlussen van de fases vanaf de aardlekschakelaars is weg en daardoor kan ik de nullen van de aardlekschakelaars van een kamrail voorzien in plaats van door te lussen. Ruimt netjes op, veel minder draad en minder contactovergangen.

Vóór


Ná


Kap erop en klaar

[ocaj]

Septillion schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 22:13:
@ocaj
2) Het kan zijn dat je alamat de foutstroom tussen de fases probeert te doen. Als dat zo is kan het verklaren waarom het nu niets doet met het testknopje. Als je dan naar 3-fase gaat zal hij wel werken. In de tussentijd zal de beveiliging aan zich wel werken. Vaak staat schematisch op de automaat aangegeven hoe het testknopje zit om dit te bevestigen. Staat deze wel aangegeven tussen een fase en N dan zou ik een checken of de N wel op de juiste klem zit...

Nog even een korte followup: Gisteren is Stedin geweest om me over te zetten op 3-fasen.
Zoals hier al door @Septillion gemeld was, heeft mijn alamat inderdaad voor de test-functie verschillende fasen nodig. Test-knopje werkt nu dus prima!

[Dre]

@Theo
Het lijkt erop dat je zelf geen PV hebt. 7000 Wp doet namelijk bijna nooit 7000 Watt AC. Het Wp vermogen is onder optimale condities, de zogenaamde STC-test. Je kan best 8000 Wp op een 6000 Watt omvormer aansluiten. Dat scheelt niet veel op jaarbasis. Het komt maar zelden voor dat je het STC vermogen van een paneel haalt. Een kennis van me heeft zelfs 9 kWp op een 4,2 kW omvormer zitten. Op een 1×16A groep.

Ik vind 10mm2 voor 10A kabel van 20 meter best wel veel. Veel spanningsval zal je niet hebben over de kabel. Terugverdientijd zal wel >200 jaar zijn Helemaal als je 3-fase inverter hebt is het verlies nihil.

[ Voor 6% gewijzigd door Dre op 04-05-2021 22:26 ]

[hesselbeertje]

@Theo 7000Wp over 20 meter? Dat kan prima over een 2.5 kwadraat (3-fasen). Of heb jij ook een 6 kwadraad naar je wasmachine getrokken?

[Dre]

FrankHe schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 13:48:
[...]

Het PV-verhaal had ik even gemist. Als dat er ook bijkomt dan moet het een en ander inderdaad worden aangepast. Wellicht goed om dat door een gediplomeerd elektricien te laten uitvoeren.

Zodra PV wordt ingebracht kom je er niet omheen om de aardlekschakelaars te beveiligen achter een extra zekering. Alle achterliggende automaten zijn reeds 6 kA, dus dat zou in beginsel voldoende moeten wezen.

Bedrading van en naar het distributieblok moet op zijn minst 10 mm² worden en het liefst zelfs 16 mm².

[Edit]
Ik zie dat 16mm2 van Hager maar geschikt is tot 80A. Lage stroom. Menig kabel kan volgende de NEN1010 meer hebben.

Er zullen vast Tweakers zijn die de normen voor kastenbouw beter kennen, en de correcte waarden weten

[ Voor 8% gewijzigd door Dre op 04-05-2021 22:48 ]

[Xander]

Dre schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 22:37:
[...]

[Edit]
Ik zie dat 16mm2 van Hager maar geschikt is tot 80A. Lage stroom. Menig kabel kan volgende de NEN1010 meer hebben.

Menig 16mm² kabel kan volgens NEN1010 niet meer dan 80A hebben hoor, afhankelijk van de installatiemethode zelfs minder. Voor je edit schreef je volgens mij 160A maar dan zit je er wel heel ver naast.



Voor bedrading in verdeelkasten is dit wel een mooi naslagwerk:
https://www.hager.nl/file..._bedradingsdoorsnedes.pdf

[Dre]

Xander schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 22:56:
[...]


Menig 16mm² kabel kan volgens NEN1010 niet meer dan 80A hebben hoor, afhankelijk van de installatiemethode zelfs minder. Voor je edit schreef je volgens mij 160A maar dan zit je er wel heel ver naast.

[Afbeelding]

Voor bedrading in verdeelkasten is dit wel een mooi naslagwerk:
https://www.hager.nl/file..._bedradingsdoorsnedes.pdf

Tabel 52.B.5 vond ik niet lijken op een meterkast installatie.

Tabel 52.B.12 uit de NEN1010 toont 115A bij 16mm2 (installatiemethode E). En zelfs 182A bij 25mm2 (installatiemethode G). Installatiemethode G leek me het meeste lijken op een meterkast, maar die toont geen waarde bij 16mm2. Zal wel iets van 145A zijn bij 16mm2.

Maarja, Hager schrijft bij een 16mm2 doorverbindstrip 80A, dus dat lijkt me (voor die strip) dan de correcte waarde

[Xander]

Dre schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 06:42:
[...]


Tabel 52.B.5 vond ik niet lijken op een meterkast installatie.

Dat doet het ook niet maar je had het over "menig kabel", dus ik pakte even naar een tabel met gebruikelijke installatiemethoden voor kabel.

Tabel 52.B.12 uit de NEN1010 toont 115A bij 16mm2 (installatiemethode E). En zelfs 182A bij 25mm2 (installatiemethode G). Installatiemethode G leek me het meeste lijken op een meterkast, maar die toont geen waarde bij 16mm2. Zal wel iets van 145A zijn bij 16mm2.

Met het verschil dat geleiders in een verdeelkast niet in de vrije lucht hangen, maar in een afgesloten behuizing zitten.

[habbekrats]

@Theo 10 of 16 mm² lijkt mij echt zwaar overdone, deze kabel is dan waarschijnlijk dikker als die van je huisaansluiting.
Ik zou 4 of ten hoogste 6 mm² gebruiken. berekenen kun je hier
https://www.tkf.nl/nl/ser...elberekening-laagspanning
https://www.draka-cableapp.nl/

Ik heb mijn onderverdelers aangesloten met 4 mm² beveiligd met een 25A-c 300mA. Dat is niet selectief maar is ook geen eis en is meer als een veilige methode om de kabel en onderverdeler spanningsloos te maken.

[Theo]

Dre schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 22:23:
@Theo
Het lijkt erop dat je zelf geen PV hebt. 7000 Wp doet namelijk bijna nooit 7000 Watt AC. Het Wp vermogen is onder optimale condities, de zogenaamde STC-test. Je kan best 8000 Wp op een 6000 Watt omvormer aansluiten. Dat scheelt niet veel op jaarbasis. Het komt maar zelden voor dat je het STC vermogen van een paneel haalt. Een kennis van me heeft zelfs 9 kWp op een 4,2 kW omvormer zitten. Op een 1×16A groep.

Ik vind 10mm2 voor 10A kabel van 20 meter best wel veel. Veel spanningsval zal je niet hebben over de kabel. Terugverdientijd zal wel >200 jaar zijn Helemaal als je 3-fase inverter hebt is het verlies nihil.

Een PV heb ik zelf ook hangen met o.a. een 5 kW omvormer met daarop 4.995 Wp aan panelen. Deze levert op de middaguren toch al snel 4.5 kW, ofwel zo'n 90% van z'n max.

Voor het project (niet in mijn huis trouwens) zitten we nu ook te kijken wat er op het dak van z'n schuur komt; het dak is groot genoeg dat de hoofdaansluiting de limiterende factor wordt Een 10 tot 11 kWp zal waarschijnlijk wel op het dak komen te liggen gezien er ook een EV en WP in/bij de woning staan die het nodige verbruiken. Mogelijk is 5x10mm² ietwat overkil,maar 5x2.5mm² levert ook de nodige verliezen op. Volgens [url=https://www.libra.energy/faq/hoe-kies-ik-de-juiste-diameter-van-een-kabel/] deze site zou een 6mm² aderdikte ideaal zijn voor 20 meter en 3x4kW. Mogelijk is 5x10mm² dan een beetje overkill, maar echt extreem is het ook weer niet (het is geen 5x1.5mm² of 5x16mm² die @habbekrats noemt ). Maar wel een goed punt; ik ga primair voor de 5x6mm²

Mijn idee is nu, na de fedback, om een 300 mA alamat in de woning te plaatsen met daarachter een 3x20A b-kar automaat voor de schuur. Het is niet helemaal selectief naar een 3x25A smelt, maar mijn inziens is het beter om een 3x20A te plaatsen dan helemaal niks. Mogelijk kunnen we de netbeheerder vragen om de 3x25A smelt te vervangen voor een 3x25 c-kar automaat om daarmee selectiviteit te krijgen. De 20 meter Ymvk-as grondkabel wordt een 5x6mm² die naar de schuur gaat waar een aantal 30 mA alamat's en enkelfase en meerfase 16A b-kar automaten komen te hangen voor de apparaten en de PV.

[Hamotje]

Aanstaande zomer hebben we de overdracht van een bestaande woning. Binnenkort een afspraak met een elektricien, maar ik wil me graag zo goed mogelijk voorbereiden. Hoe zouden jullie het volgende aanpakken?

We willen het toilet verplaatsen, gang kleiner maken en een tussenmuurtje verwijderen. Dat tussenmuurtje is met een blauwe kruis aangegeven. Daar zitten 3 lichtschakelaars (woonkamer, zitgedeelte en keuken). Zeer waarschijnlijk komt de bedrading vanuit het plafond. Idealiter hebben we de nieuwe lichtschakelaars op het rode kruisje bij een nieuw te plaatsen muur.

Is dat op een nette manier te doen zonder gebruik te maken van draadloze schakelaars?

Wellicht dat we anders bestaande leidingen vanaf de lichtpunten richting de wandcontactdozen gebruiken voor de lichtschakelaars. Zitten er naast dat ze dan niet op de ideale plek zitten nog andere nadelen aan?

[Hmmbob]

Alles kan, kwestie van sleuven trekken, buizen/bedrading aanleggen en stuccen.

Maare, waar gaat je toilet heen dan? En een schuine muur ja? Of is die rode lijn iets anders?

[ Voor 10% gewijzigd door Hmmbob op 05-05-2021 09:59 ]

[Naalroc]

Schakelaars voor een ruimte wil je toch dichtbij de deur hebben waar je die ruimte in komt?
Dus in dit geval gewoon aan de linkerkant van the te verwijderen muurtje; is ws nog het eenvoudigst ook, afhankelijk waar de leidingen precies uit het plafond komen.

[Dre]

Theo schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 09:43:
[...]


Een PV heb ik zelf ook hangen met o.a. een 5 kW omvormer met daarop 4.995 Wp aan panelen. Deze levert op de middaguren toch al snel 4.5 kW, ofwel zo'n 90% van z'n max.

Voor het project (niet in mijn huis trouwens) zitten we nu ook te kijken wat er op het dak van z'n schuur komt; het dak is groot genoeg dat de hoofdaansluiting de limiterende factor wordt Een 10 tot 11 kWp zal waarschijnlijk wel op het dak komen te liggen gezien er ook een EV en WP in/bij de woning staan die het nodige verbruiken. Mogelijk is 5x10mm² ietwat overkil,maar 5x2.5mm² levert ook de nodige verliezen op. Volgens [url=https://www.libra.energy/faq/hoe-kies-ik-de-juiste-diameter-van-een-kabel/] deze site zou een 6mm² aderdikte ideaal zijn voor 20 meter en 3x4kW. Mogelijk is 5x10mm² dan een beetje overkill, maar echt extreem is het ook weer niet (het is geen 5x1.5mm² of 5x16mm² die @habbekrats noemt ). Maar wel een goed punt; ik ga primair voor de 5x6mm²

Mijn idee is nu, na de fedback, om een 300 mA alamat in de woning te plaatsen met daarachter een 3x20A b-kar automaat voor de schuur. Het is niet helemaal selectief naar een 3x25A smelt, maar mijn inziens is het beter om een 3x20A te plaatsen dan helemaal niks. Mogelijk kunnen we de netbeheerder vragen om de 3x25A smelt te vervangen voor een 3x25 c-kar automaat om daarmee selectiviteit te krijgen. De 20 meter Ymvk-as grondkabel wordt een 5x6mm² die naar de schuur gaat waar een aantal 30 mA alamat's en enkelfase en meerfase 16A b-kar automaten komen te hangen voor de apparaten en de PV.

Met 3×25A kan je 17 kW terugleveren. 45 kWp op een 17 kW omvormer mag gewoon. Kan op 1 omvormer, maar sommige mensen vinden het prettiger om kleiner af te zekeren. Dan doe je qua omvormers 4×4 kW ofzo. Kan je met 3×6A afzekeren per omvormer.

Bron: https://www.liander.nl/si...chtlijnenzonnepanelen.pdf

Volgens libra.energy moet je de wasmachine inderdaad met 6mm2 aansluiten Tja.... Begrijp je het verschil ook tussen 3-fase (onbelaste nul) en 1-fase. Immers libra.energy gaat uit van 1-fase.

Ik snap niet waarom je de smeltzekering van de netbeheerder wilt vervangen door C-karakteristiek? Automaten zijn juist helemaal niet selectief!

[ApolloDrm]

Septillion schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 12:46:
@FrankHe (en @ApolloDrm), dat is als je alleen een laadpaal doet. Wil je ook PV invoer zal je wat moeten doen om te zorgen dat de kast de >40A aan kan. Zoals gezegd is laden en PV op een 1-fase eigenlijk gewoon vragen om problemen. Ook wegens de hogere kans dat je de spanning opdrukt en je PV dus stopt.

FrankHe schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 13:48:
[...]

Het PV-verhaal had ik even gemist. Als dat er ook bijkomt dan moet het een en ander inderdaad worden aangepast. Wellicht goed om dat door een gediplomeerd elektricien te laten uitvoeren.

Zodra PV wordt ingebracht kom je er niet omheen om de aardlekschakelaars te beveiligen achter een extra zekering. Alle achterliggende automaten zijn reeds 6 kA, dus dat zou in beginsel voldoende moeten wezen.

Bedrading van en naar het distributieblok moet op zijn minst 10 mm² worden en het liefst zelfs 16 mm².

@FrankHe @Septillion Ik ga de aanpassingen zeker laten uitvoeren door een elektricien. Dit is geen materie om zelf te doen, gaat verder dan waar ik met mijn kennisniveau aan kan gaan werken.

Nog wel wat vragen n.a.v. bovenstaande,

Laden en PV op een 1-fase is eigenlijk gewoon vragen om problemen: is dat probleem zodanig dat ik zou moeten overwegen de netbeheerder te laten upgraden van 1x40A naar 3x25A, om beter het laden en PV te kunnen integreren?

• Voor: Ik kan meer PV kwijt op 3 fase aansluiting, dat is wel een voordeel (5 kVA vs.17 kVA). (maar zo groot is mijn dak toch niet, dus twijfelachtig in hoeverre nodig), en de aansluiting is beter toegerust op PV, betere spanningskwaliteit?
• Tegen: mijn auto is 1-fase laden en die kan dus sneller laden op huidige 1 fase 40A aansluiting (laden gaat met max. 32A), anders zou dat begrensd zijn tot max. 1 van de 3 fasen dus max 25A. Ook samen bekeken met stroom van PV -> auto is PV met hoger amperage op enkele fase beter om zoveel mogelijk zonnestroom naar de auto te krijgen (anders gaat altijd deel van de gegenereerde zonnestroom sowieso over andere fases dus nooit naar de auto)

Wat mij betreft zou 1 fase behouden dus prima zijn maar ik vraag me af in hoeverre er problemen gaan ontstaan, en wanneer dat zou optreden, problemen met spanningskwaliteit, oplopen van spanning en stoppende PV. Valt daar iets over te zeggen?

De tot nu toe beschreven aanpassingen lijken me te overzien en kostentechnisch goed te doen:
- tweepolige hoofdschakelaar monteren,
- een 1P+N alamat, gecombineerde 32 A met B-curve en 30 mA aardlekschakelaar (voor laadpaal),
- (bestaande?) aardlekschakelaars beveiligen achter een extra zekering,
- bedrading van en naar het distributieblok minimaal 10mm).
Maar als het toch niet een stabiel eindresultaat levert moet ik er niet aan beginnen..

[ Voor 4% gewijzigd door ApolloDrm op 05-05-2021 17:29 ]

[habbekrats]

@ApolloDrm Kun je overdag je auto laden ? Ik ben meestal doordeweeks overdag niet thuis, en dan doet de pv meestal het meeste.

[ApolloDrm]

habbekrats schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 17:40:
@ApolloDrm Kun je overdag je auto laden ? Ik ben meestal doordeweeks overdag niet thuis, en dan doet de pv meestal het meeste.

Goed punt. Vooralsnog wel bijna altijd thuis, maar dat kan in de toekomst veranderen. Iets om mee te nemen in de overweging.

[--Erik--]

Heeft iemand een tip voor me voor de aanschaf van een omschakelaar, 4-polig?

Heb een kookplaat op 3 fase en een grondwaterpomp op 3 fase welke ik wil gaan schakelen op een 5 aderige kabel welke richting de meterkast loopt. Omdat ze nooit tegelijk aanstaan vind ik het zonde om een hele nieuwe kabel te gaan trekken, een omschakelaar lijkt me handiger.

[leonbong]

@--Erik--
Je bedoelt een soort keuze schakelaar waarom?
Bij normale WCD heb je dat toch ook niet, als de kans dat ze beide tegelijk aan staan nihil is zou ik er niet aan beginnen.
Misschien alleen een werkschakelaar bij de pomp plaatsen zodat je zeker weet wanneer deze uit staat.

Dit is ongeveer de goedkoopste die ik ken, moet je samenstellen uit onderdelen.
https://www.vekto.nl/comp...tschakelaar/omschakelaar/

[ Voor 22% gewijzigd door leonbong op 05-05-2021 19:15 ]

[hesselbeertje]

Wat is het bezwaar om ze gewoon samen op 1 krachtgroep aan te sluiten? Waarschijnlijk kun je ze zelfs prima tegelijk gebruiken. Over het algemeen zijn de pompen op 3 fasen rond de 1800W, dus slechts 600W per fase. Daar kun je gerust een koningsmaal naast koken.

[ Voor 34% gewijzigd door hesselbeertje op 05-05-2021 19:19 ]

[FrankHe]

hesselbeertje schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 19:18:
Wat is het bezwaar om ze gewoon samen op 1 krachtgroep aan te sluiten? Waarschijnlijk kun je ze zelfs prima tegelijk gebruiken. Over het algemeen zijn de pompen op 3 fasen rond de 1800W, dus slechts 600W per fase. Daar kun je gerust een koningsmaal naast koken.

Volledig mee eens, ik zie het probleem ook niet direct. De pomp gebruikt pakweg 3 A per fase (blindvermogen even buiten beschouwing gelaten) en dan heeft de kookplaat nog een goede 13 A per fase tot zijn beschikking. Tenzij die pomp beduidend meer dan 2 kW consumeert maar dan spreken we meer over een industriële installatie en niet meer over huisinstallaties.

Mocht het toch een probleem zijn dan stel ik de volgende low-tech oplossing voor: neem een labelmaker en print twee labels. Eentje bij de pomp die zegt: "niet tegelijk met de kookplaat gebruiken", en eentje bij de kookplaat die zegt: "niet tegelijk met de pomp gebruiken".

Als dat niet voldoende is dan kun je met een prioriteitsschakeling gaan werken waarbij een van de twee apparaten prioriteit krijgt over de ander. Is ook nog steeds erg low-tech maar niet zo low-tech als die twee bordjes (labels) bij beide apparaten.

Aanvulling:

Daar zijn standaard 'industriële' oplossingen voor maar je kunt natuurlijk ook zelf iets knutselen met een stroomspoel of bijvoorbeeld een Kemo M103N Master slave switch module en een driepolige relay met normaal-gesloten contacten.

[ Voor 18% gewijzigd door FrankHe op 05-05-2021 19:39 ]

[aard01]

FrankHe schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 19:31:
[...]

Als dat niet voldoende is dan kun je met een prioriteitsschakeling gaan werken waarbij een van de twee apparaten prioriteit krijgt over de ander. Is ook nog steeds erg low-tech maar niet zo low-tech als die twee bordjes (labels) bij beide apparaten.

Is hier niet iets eenvoudigs voor in de handel om een droger en wasmachine niet tegelijkertijd te laten draaien? Kan het zo snel niet vinden.

[Freee!!]

aard01 schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 15:59:
[...]
Is hier niet iets eenvoudigs voor in de handel om een droger en wasmachine niet tegelijkertijd te laten draaien? Kan het zo snel niet vinden.

Dat is er wel (wissel(trek)schakelaar, maar die draaien normaal gesproken op maar één fase, terwijl hier de vraag is drie fases te schakelen.