Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[fterheide]

Techneut schreef op zondag 25 april 2021 @ 11:39:
[...]
Meen je dat, met ijzerdraad? ? ?
Zou misschien kunnen als het uit de tweede wereldoorlog kwam, want toen was koper een heel schaars product. Maar anders kan ik het me bijna niet voorstellen. Het volgende was echter wel het geval: Die katoenen mantel diende in feite alleen maar voor mechanische bescherming, daaronder zat namelijk de eigenlijke isolatie, een bij het draden trekken vrij kwetsbare rubber mantel. Rubber bevat van nature zwavel, en dat reageert nogal heftig op koper zodat binnen heel korte tijd de draad sterk aangevreten zou zijn. Daarom was die draad altijd vertind en wellicht leek het daardoor voor iemand die hier niet mee op de hoogte is op ijzerdraad.
Makkelijk vast te stellen met een magneetje natuurlijk.

Ik heb niet getest of het daadwerkelijk ijzerdraad was, maar het leek erop (Jaren '30 'canvas bedrading')

Xander schreef op zondag 25 april 2021 @ 16:59:
[...]

@fterheide Apparatuur >2kW hoeft inderdaad niet meer per sé op een aparte eindgroep. Dat geeft dus de ruimte om een zuinige wasmachine en droger op dezelfde eindgroep aan te sluiten, om de vaatwasser en koelkast op dezelfde eindgroep aan te sluiten, etc...

Maar ik zou er toch echt niet voor kiezen om ook contactdozen voor algemeen gebruik te combineren met diezelfde zware verbruikers. Vaatwasser en koelkast samen, prima. Maar ik zou daar niet de contactdozen boven het aanrechtblad ook bij zetten...

Disclaimer: Ik baseer me nu wel op NEN1010:2015+C2:2016, nog geen kans gehad om me in de net uitgekomen NEN1010:2020 te verdiepen. Maar die is ook nog niet aangewezen in het bouwbesluit dus die hoef ik ook nog niet te kennen.

Thanks voor de feedback, dan pak ik daar nog een extra buis voor. Heb je wellicht een link/pdf van de NEN1010:2015+C2:2016 als die op dit moment geldig is? Krijg het niet bij elkaar gegoogled...

[vso]

vraagje .. betreft condensator

YouTube: How to wire a super Capacitor into your PV solar setup to help with ...

uit dit filmpje begrijp ik als ik bv
4 accus --> omvormer (12v-->230v) --> koelkast (met hoge inschakel piek) dat ik als ik op de 230 lijn de juiste condensator plaats dat ik de inschakel piek op kan vangen ?


andere vraag (in de zelfde richting) kan ik ook op deze wijze in de caravan "voorkomen" dat het inpluggen van een apparaat de zekering v.d camping "opblaast" (lees) en dus geen stroom meer in de caravan
ik heb liever dat de zekering in de caravan "tript" dan die van de camping .. dit is lastig omdat elke camping anders afgezekert is ..

de eerste vraag is dat ik bv wel wil dat de zekering "tript" als er teveel spanning gevraagd word / kortsluiting gemaakt word maar niet bij een piek spanning ..
o en erhm dit zou ik nooit toepassen op "natte" producten .. bv zwembad toepassingen .. want als het beschermt dan jaag je ook genoeg door een mens heen .. dat wil ik nauw net niet ..

[Ethirty]

fterheide schreef op zondag 25 april 2021 @ 23:02:
[...]


Thanks voor de feedback, dan pak ik daar nog een extra buis voor. Heb je wellicht een link/pdf van de NEN1010:2015+C2:2016 als die op dit moment geldig is? Krijg het niet bij elkaar gegoogled...

Die norm moet je kopen en is niet openbaar.

[Cheesy]

Vorige week wilde ik meten hoeveel stroom ons elektrisch kookplaatje trok op halve stand (5 van 9).
Ik had dus een setupje gemaakt met wago's om veilig te kunnen testen zonder ongeïsoleerde einden.
Het kookplaatje ging aan, de multimeter gaf 0,00 aan, en toevallig zat er een laptop in het stopcontact ernaast waar iets in plofte. Vreemd genoeg bleef de laptop werken (stond aan) en merk ik nu ook geen schade. Ik heb niet gezien of de kookplaat aanbleef omdat ik gelijk de stekker er uit trok. Bij het kookplaatje had ik de RA ook aangesloten (niet zichtbaar op schets), en er ging geen aardlek af.

Ik ben benieuwd wat ik verkeerd heb gedaan en leer daar graag van. Iemand hier een idee? Ik denk zelf ergens een te dun draad, maar dan is het vreemd dat er bij de laptop iets gebeurt.

Schema (klikken voor instelling multimeter):

[Martin7182]

vso schreef op maandag 26 april 2021 @ 02:04:
vraagje .. betreft condensator

YouTube: How to wire a super Capacitor into your PV solar setup to help with ...

uit dit filmpje begrijp ik als ik bv
4 accus --> omvormer (12v-->230v) --> koelkast (met hoge inschakel piek) dat ik als ik op de 230 lijn de juiste condensator plaats dat ik de inschakel piek op kan vangen ?


andere vraag (in de zelfde richting) kan ik ook op deze wijze in de caravan "voorkomen" dat het inpluggen van een apparaat de zekering v.d camping "opblaast" (lees) en dus geen stroom meer in de caravan
ik heb liever dat de zekering in de caravan "tript" dan die van de camping .. dit is lastig omdat elke camping anders afgezekert is ..

de eerste vraag is dat ik bv wel wil dat de zekering "tript" als er teveel spanning gevraagd word / kortsluiting gemaakt word maar niet bij een piek spanning ..
o en erhm dit zou ik nooit toepassen op "natte" producten .. bv zwembad toepassingen .. want als het beschermt dan jaag je ook genoeg door een mens heen .. dat wil ik nauw net niet ..

Nee, de condensator zit aan de 12V DC kant en zorgt ervoor dat de accu minder zwaar belast wordt bij het inschakelen van de AC belasting.

[vso]

Martin7182 schreef op maandag 26 april 2021 @ 11:44:
[...]

Nee, de condensator zit aan de 12V DC kant en zorgt ervoor dat de accu minder zwaar belast wordt bij het inschakelen van de AC belasting.

ik zou graag een condensator aan de 230 kant . hebben voor inschakel pieken ..wat is handig daarvoor ?

Als dat aan beide kanten (12v en 230v) handig is kan dat natuurlijk ..

[JackBol]

vso schreef op maandag 26 april 2021 @ 11:48:
[...]

ik zou graag een condensator aan de 230 kant . hebben voor inschakel pieken ..wat is handig daarvoor ?

Als dat aan beide kanten (12v en 230v) handig is kan dat natuurlijk ..

Hoe hoog zijn de pieken die je op wil vangen?

[Martin7182]

vso schreef op maandag 26 april 2021 @ 11:48:
[...]

ik zou graag een condensator aan de 230 kant . hebben voor inschakel pieken ..wat is handig daarvoor ?

Als dat aan beide kanten (12v en 230v) handig is kan dat natuurlijk ..

Een condensator werkt niet als buffer voor AC. Om hoge inschakelpieken te voorkomen kun je beter een NTC-weerstand in serie zetten.

[habbekrats]

@Cheesy De shunt weerstand in je meter een beetje gefrituurd kan ook.
Afhankelijk van het type kookplaat bv inductie kan deze een flinke inschakelstroom hebben.
Een gewone "domme" weerstands plaat zou geen probleem mogen zijn als de meter de maximum stroom aan kan. Dat de regelaar dan op 5 staat maakt niet zoveel uit, dat is de thermostaat regeling aan/uit

[Zwartoog]

Cheesy schreef op maandag 26 april 2021 @ 10:47:
Vorige week wilde ik meten hoeveel stroom ons elektrisch kookplaatje trok op halve stand (5 van 9).
Ik had dus een setupje gemaakt met wago's om veilig te kunnen testen zonder ongeïsoleerde einden.
...

Waarom pak je hier niet een gebruiksmeter voor van een tientje

[Rohem]

Hoi,

Even een vraag van een leek tussendoor Ik wil mijn meterkast laten uitbreiden van 1 naar 3 fasen. Nu probeer ik te achterhalen hoe zwaar mijn huidige aansluiting is. Ik vermoed dat ik nu 1 x 25A, maar dit weet ik niet zeker. Kan ik dit zelf ergens zien? Of moet ik hiervoor echt bij de netbeheerder zijn?

[WackoH]

Ja en ja.
Op de website van de netbeheerder (in ieder geval Liander) kun je op basis van postcode, huisnummer en meternummer zien welke aansluiting je nu hebt, en wat er mogelijk is.

[Zwartoog]

@Rohem: op je meter staat een code. Die kun je als het goed is op de site van je beheerder invoeren, en dan krijg je informatie over je aansluiting. In ieder geval bij Enexis.

Daarnaast staat dit ook op je jaaroverzichten.

Verder maakt het niet uit wat je nu hebt. 1x25 is een oude situatie, 1x40 is nu de standaard, net zulke hoge maandlasten, en kun je gratis laten verzwaren. 3x25 is qua maandlandlasten hetzelfde, maar kost wel zo'n 300 euro voor omzetten.

Edit: wel moet zelf zorgen voor een bijpassende hoofdschakelaar in je groepenkast achter de meter.

[ Voor 9% gewijzigd door Zwartoog op 26-04-2021 13:29 ]

[Cheesy]

Zwartoog schreef op maandag 26 april 2021 @ 13:17:
[...]


Waarom pak je hier niet een gebruiksmeter voor van een tientje

Die heb ik niet in huis, toen bedacht ik dat ik nog een multimeter ergens had liggen

[WackoH]

@Rohem En dan zie je gelijk dat het tarief bijna 10% is gestegen

[WackoH]

@Cheesy De inschakelstroom heeft de zekering (of iets anders in de meter) laten ploffen? Je kunt die 10A verbinding met de multimeter zelf (via ohm meting) checken.

[Techneut]

Cheesy schreef op maandag 26 april 2021 @ 10:47:
Vorige week wilde ik meten hoeveel stroom ons elektrisch kookplaatje trok op halve stand (5 van 9).
Ik had dus een setupje gemaakt met wago's om veilig te kunnen testen zonder ongeïsoleerde einden.
Het kookplaatje ging aan, de multimeter gaf 0,00 aan, en toevallig zat er een laptop in het stopcontact ernaast waar iets in plofte. Vreemd genoeg bleef de laptop werken (stond aan) en merk ik nu ook geen schade. Ik heb niet gezien of de kookplaat aanbleef omdat ik gelijk de stekker er uit trok. Bij het kookplaatje had ik de RA ook aangesloten (niet zichtbaar op schets), en er ging geen aardlek af.

Ik ben benieuwd wat ik verkeerd heb gedaan en leer daar graag van. Iemand hier een idee? Ik denk zelf ergens een te dun draad, maar dan is het vreemd dat er bij de laptop iets gebeurt.

Schema (klikken voor instelling multimeter):
[Afbeelding]

Ik durf het bijna niet te vragen, maar ik doe het toch, omdat de kookplaat het gewoon deed en dat er dus duidelijk stroom door de multimeter ging. Dat die toch nul bleef aangeven kan dan nooit liggen aan te dunne draad. Kan het dan zo zijn dat de multimeter (nog) op DC stond in plaats van AC?

[Martin7182]

Ja dat kan, maar wij waren er niet bij

[Rohem]

Dank voor alle snelle reacties

WackoH schreef op maandag 26 april 2021 @ 13:27:
Ja en ja.
Op de website van de netbeheerder (in ieder geval Liander) kun je op basis van postcode, huisnummer en meternummer zien welke aansluiting je nu hebt, en wat er mogelijk is.

Zwartoog schreef op maandag 26 april 2021 @ 13:28:
@Rohem: op je meter staat een code. Die kun je als het goed is op de site van je beheerder invoeren, en dan krijg je informatie over je aansluiting. In ieder geval bij Enexis.

Daarnaast staat dit ook op je jaaroverzichten.

Verder maakt het niet uit wat je nu hebt. 1x25 is een oude situatie, 1x40 is nu de standaard, net zulke hoge maandlasten, en kun je gratis laten verzwaren. 3x25 is qua maandlandlasten hetzelfde, maar kost wel zo'n 300 euro voor omzetten.

Edit: wel moet zelf zorgen voor een bijpassende hoofdschakelaar in je groepenkast achter de meter.

Ik zit in het gebied waar Coteq de netbeheerder is en kan op hun site helaas niets vinden over het invullen en controleren hiervan Uiteraard zijn ze niet telefonisch te bereiken vandaag, want ze hebben allemaal vrij daar ofzo

Mijn jaarrekening heb ik nog nooit gehad aangezien het een woning betreft waar we pas sinds een aantal maanden de eigenaar van zijn. Dus de optie om het daar te controleren valt helaas af

M.b.t. de standaard. Eigenlijk zeg je dus dat ik moet laten wijzigen naar 40A en dan laten verzwaren ?

[Cheesy]

Techneut schreef op maandag 26 april 2021 @ 13:40:
[...]
Ik durf het bijna niet te vragen, maar ik doe het toch, omdat de kookplaat het gewoon deed en dat er dus duidelijk stroom door de multimeter ging. Dat die toch nul bleef aangeven kan dan nooit liggen aan te dunne draad. Kan het dan zo zijn dat de multimeter (nog) op DC stond in plaats van AC?

Dat moet het zijn! Bij nader inzien is de meter die ik gebruikte (blijkbaar) alleen voor gelijkstroom (althans bij het Ampere-deel, te zien aan het teken). Dus de meter was in dit geval helemaal niet bruikbaar.
Achteraf stom natuurlijk, ik had me volledig gefocust op het in serie plaatsen en de instellingen. Op de website die ik geraadpleegd had werd dit natuurlijk ook niet gemeld.

[ Voor 3% gewijzigd door Cheesy op 26-04-2021 13:54 ]

[Techneut]

Martin7182 schreef op maandag 26 april 2021 @ 13:47:
Ja dat kan, maar wij waren er niet bij

Buitengewone slimme opmerking, maar de vraag was ook niet gericht aan jou of iemand anders die er niet bij was. Maar goed, vraagsteller heeft inmiddels geantwoord dat dit het moet zijn.

[ Voor 19% gewijzigd door Techneut op 26-04-2021 14:00 ]

[Zwartoog]

Rohem schreef op maandag 26 april 2021 @ 13:51:
M.b.t. de standaard. Eigenlijk zeg je dus dat ik moet laten wijzigen naar 40A en dan laten verzwaren ?

Nee, dat zou je 2 hoofdschakelaars kosten en een nodeloos ritje van je netbeheerder. Kijk eerst wat je nodig hebt:
- 25A -> klein huishouden
- 40A -> normaal huishouden, geen inductiekoken/EV e.d.
- 3x25A -> normaal/groot, of inductie/EV/...

Als je nu 25A hebt, heb je waarschijnlijk ook een verouderde groepenkast, dus is het wenselijk om die in z'n geheel te vervangen. Of je dan voor 1x40A of 3x25A gaat, hangt van je (toekomstige) situatie af.

Mijn woning was ook 1x25A toen we hem kregen, en zijn naar 1x40A gegaan: kostte niks, groepenkast moest toch vervangen worden, en we hebben geen zware elektraverbruikers. Daarnaast is 1 fase makkelijker dan 3 fasen

[Rohem]

Zwartoog schreef op maandag 26 april 2021 @ 14:01:
[...]

Nee, dat zou je 2 hoofdschakelaars kosten en een nodeloos ritje van je netbeheerder. Kijk eerst wat je nodig hebt:
- 25A -> klein huishouden
- 40A -> normaal huishouden, geen inductiekoken/EV e.d.
- 3x25A -> normaal/groot, of inductie/EV/...

Als je nu 25A hebt, heb je waarschijnlijk ook een verouderde groepenkast, dus is het wenselijk om die in z'n geheel te vervangen. Of je dan voor 1x40A of 3x25A gaat, hangt van je (toekomstige) situatie af.

Mijn woning was ook 1x25A toen we hem kregen, en zijn naar 1x40A gegaan: kostte niks, groepenkast moest toch vervangen worden, en we hebben geen zware elektraverbruikers. Daarnaast is 1 fase makkelijker dan 3 fasen

Ah check, dan heb ik je verkeerd begrepen

Maar dan is hiermee mijn vraag ook meteen beantwoord denk ik. Want we hebben inderdaad een oude groepenkast met maar 3 groepen , deze gaat ook vervangen worden. En aangezien we inderdaad op inductie gaan koken betekent dit dus dat we naar 3x25A moeten gaan volgens mij

[fsfikke]

Vraagje nu we het toch over hoofdaansluitingen hebben.
Gisteren mijn groepenkast vervangen voor een dubbele Hager Vision kast vanwege binnenkort PV, inductieplaat goed aansluiten etc. Bij het losmaken van de hoofdschakelaar zag ik dat de hoofdaansluiting zonder kabelschoentjes op de schakelaar zat. Lijkt me niet de bedoeling of wel?



Ik had natuurlijk net geen schoentjes die groot genoeg waren hiervoor (12mm²?) en op zich drukt die Hager hoodschakelaar hem mooi vast. Maar zou het wel goed willen hebben.

[ Voor 11% gewijzigd door fsfikke op 26-04-2021 14:10 ]

[ThinkPad]

Ik vermoed 6mm²

[fsfikke]

ThinkPadd schreef op maandag 26 april 2021 @ 14:51:
Ik vermoed 6mm²

Dat vermoed ik niet, de grootste die ik heb komt uit dit doosje en die paste niet :

Die uitgaande kabeltjes waren 6mm²

Zal m'n schuifmaat er een een keer tegenaan hangen, dacht dat het standaard waardes waren.

[ Voor 4% gewijzigd door fsfikke op 26-04-2021 14:58 ]

[vso]

JackBol schreef op maandag 26 april 2021 @ 12:31:
[...]


Hoe hoog zijn de pieken die je op wil vangen?

weet ik nog niet, hoe kom ik erachter dat dit gebeurt ?

FYI ik ben een elektro-beginner .. en een condensator om inschakel pieken op te vangen klinkt logisch .. immers ik zie deze dingen ook in combinatie met een kleine(re) accu in auto's toegepast worden ..

dus ik wil ook een beetje leren hiervan, en waarom het wel/niet een handige keuze is

Martin7182 schreef op maandag 26 april 2021 @ 12:41:
Een condensator werkt niet als buffer voor AC. Om hoge inschakelpieken te voorkomen kun je beter een NTC-weerstand in serie zetten.

Deze mag je uitleggen want een cap klinkt redelijker .. (met mijn beperkte kennis) dan een weerstand ..


FYI je hebt voor camping gebruik bv speciale stekkers die dit ook bereiken https://www.camparo.nl/site/ (voor senseo inschakel bescherming oid) .. op basis van jullie verhaal zou dit best een NTC kunnen zijn met een paar caps ???

doel is zonder "modificatie' van een apparaat wel gebruik kunnen maken op een veilige/makkelijke manier van accu's ..

[WackoH]

Rohem schreef op maandag 26 april 2021 @ 13:51:
Dank voor alle snelle reacties

[...]

[...]
Ik zit in het gebied waar Coteq de netbeheerder is en kan op hun site helaas niets vinden over het invullen en controleren hiervan Uiteraard zijn ze niet telefonisch te bereiken vandaag, want ze hebben allemaal vrij daar ofzo

Alternatief is naar de centrale website waar je wijzigingen aan kunt vragen: https://www.mijnaansluiting.nl/home
Ook Coteq is daar bij aangesloten (tenminste, ze verwijzen daarnaar).
Je moet dan een account aanmaken. Ik neem aan dat je eerst te zien krijgt wat je nu hebt.

[Makrolon]

fsfikke schreef op maandag 26 april 2021 @ 14:56:
[...]

Dat vermoed ik niet, de grootste die ik heb komt uit dit doosje en die paste niet :
[Afbeelding]
Die uitgaande kabeltjes waren 6mm²

Zal m'n schuifmaat er een een keer tegenaan hangen, dacht dat het standaard waardes waren.

Knip hem eens af en strip ze opnieuw aan, dan vermoed ik dat die 10mm2 wel past.

[Zwartoog]

Rohem schreef op maandag 26 april 2021 @ 14:06:
[...]


Ah check, dan heb ik je verkeerd begrepen

Maar dan is hiermee mijn vraag ook meteen beantwoord denk ik. Want we hebben inderdaad een oude groepenkast met maar 3 groepen , deze gaat ook vervangen worden. En aangezien we inderdaad op inductie gaan koken betekent dit dus dat we naar 3x25A moeten gaan volgens mij

En let er dan op dat je voor inductiekoken ook een 3-fase-installatieautomaat (of aardlekautomaat) neemt, en je niet een verouderde "kookgroep" laat aanpraten.

fsfikke schreef op maandag 26 april 2021 @ 14:08:
Vraagje nu we het toch over hoofdaansluitingen hebben.
Gisteren mijn groepenkast vervangen voor een dubbele Hager Vision kast vanwege binnenkort PV, inductieplaat goed aansluiten etc. Bij het losmaken van de hoofdschakelaar zag ik dat de hoofdaansluiting zonder kabelschoentjes op de schakelaar zat. Lijkt me niet de bedoeling of wel?

Als ik het goed heb begrepen hangt dat van de te monteren klem af. Bij kooiklemmen mag het los draad zijn, maar bij schroeven moet er een adereindhuls op.

[Makrolon]

Zwartoog schreef op maandag 26 april 2021 @ 17:05:
[...]

En let er dan op dat je voor inductiekoken ook een 3-fase-installatieautomaat (of aardlekautomaat) neemt, en je niet een verouderde "kookgroep" laat aanpraten.


[...]

Als ik het goed heb begrepen hangt dat van de te monteren klem af. Bij kooiklemmen mag het los draad zijn, maar bij schroeven moet er een adereindhuls op.

Nee om flexibele draad moet altijd een adereindhuls.

[fsfikke]

Makrolon schreef op maandag 26 april 2021 @ 18:27:
[...]

Nee om flexibele draad moet altijd een adereindhuls.

Dank je, maar wiens verantwoordelijkheid is dit eigenlijk? Ik ben een beetje huiverig om een stuk af te knippen en nieuw te strippen. Als dat mis gaat en ik te weinig kabel overhou zal Stedin zeggen dat ik aan hun kabel heb lopen prutsen. Maar of ze langskomen hiervoor?

[martijn v o]

feitelijk tot de meter is van de netbeheerder, daarna van de woniningeigenaar.
In de praktijk zijn ze vaak niet te beroerd om de meter op de meterkast (hoofdschakelaar) aan te sluiten.

Ik weet niet waar jij wil knippen, maar als als je de (netbeheerders) zekeringenkast moet losmaken dan ben je in overtreding.

Dat mag gedaan worden door de netbeheerder of een installateur met zegelrecht.

[stribold]

Voor de bouw van een nieuwbouwwoning wil ik een verouderde bouwkast voorzien van een nieuwe waterdichte groepenkast. Het gaat om een kast in horizontale opstelling, dus de meter en aansluiting in een apart afsluitbaar gedeelte. Wat voor type kabel kan ik het beste gebruiken voor de aansluiting tussen de groepenkast en de meter? Het gaat om een 3x25a aansluiting en de overbrugging is +/- 80 cm.

onderstaande optie's die ik zelf heb bekeken maar kan nog niet een uitsluitsel vinden

YMVK 4x6mm2 maar deze is niet flexibel
Neopreen kabel 4x6mm2 flexibel
losse flexibele aansluitdraad ook 4 van 6mm2 door een mantelbuis

Hebben jullie advies wat gebruikelijk is?

[jadjong]

Makrolon schreef op maandag 26 april 2021 @ 18:27:
[...]

Nee om flexibele draad moet altijd een adereindhuls.

Dat hangt volledig van het type klem af. Grote kans dat @fsfikke alleen hulzen gaat gebruiken voor zijn eigen OCD. Hulzen kunnen zelfs gevaarlijk zijn omdat ze na installatie nog een beetje vervormen en dan los komen onder de klem. Zolang de fabrikant van de klem het niet expliciet voor schrijft en je de aders niet beschadigd zou ik ze zonder huls monteren.

[leonbong]

Makrolon schreef op maandag 26 april 2021 @ 18:27:
[...]

Nee om flexibele draad moet altijd een adereindhuls.

@fsfikke
Dit is niet waar er zijn bergen kooiklemmen die direct geschikt zijn voor soepel.
Sterker nog volgens WAGO is dat veiliger op lange termijn dan met huls.

Een hoofdschakelaar van gerenommeerde merken (ABB/Hager/Eaton) die zijn allemaal geschikt om soepel zonder huls erin te doen.
Dus dat mag zeker, ik doe het zelf ook niet maar het mag wel.

Voorbeeld van Hager waar absoluut geen huls in mag. Is technisch een beetje gelijk aan die moderne WAGO rijgklemmen.

[ Voor 19% gewijzigd door leonbong op 26-04-2021 20:29 ]

[ocaj]

Zwartoog schreef op maandag 26 april 2021 @ 13:28:
Verder maakt het niet uit wat je nu hebt. 1x25 is een oude situatie, 1x40 is nu de standaard, net zulke hoge maandlasten, en kun je gratis laten verzwaren. 3x25 is qua maandlandlasten hetzelfde, maar kost wel zo'n 300 euro voor omzetten.

Hangt ook een beetje af van de kabels wat er mogelijk is.

Ik heb hier (in een huis uit 1971) 1x25A en heb een paar jaar geleden geprobeerd op te waarderen naar 1 x 35A. Dat ging toen niet, omdat er 6mm2 van de netbeheerder binnenkomt en ik dat moet delen met mijn buren. Netbeheerder wil niet meer dan 50A door 6mm2 heensturen, dus wilde de hele tuin gaan opengraven. Daar hadden we toen geen zin in en ik heb het toen anders opgelost.

Inmiddels loopt de aanvraag om naar 3x25A te gaan, dat kan wel zonder problemen (zitten al 2 lege hoofdzekeringen waar de netbeheerder zo een zekering in kan draaien).

[Makrolon]

leonbong schreef op maandag 26 april 2021 @ 20:10:
[...]

@fsfikke
Dit is niet waar er zijn bergen kooiklemmen die direct geschikt zijn voor soepel.
Sterker nog volgens WAGO is dat veiliger op lange termijn dan met huls.

Een hoofdschakelaar van gerenommeerde merken (ABB/Hager/Eaton) die zijn allemaal geschikt om soepel zonder huls erin te doen.
Dus dat mag zeker, ik doe het zelf ook niet maar het mag wel.

Voorbeeld van Hager waar absoluut geen huls in mag. Is technisch een beetje gelijk aan die moderne WAGO rijgklemmen.
[YouTube: Draad aansluiten met behulp van QuickConnect techniek | Hager]

Ja maar dat zijn geen schroefklemmen...

Ik zou alsnog altijd in schroefklemmen hulzen gebruiken.

[leonbong]

Maar het hoeft niet kooiklemmen wat ook met een schroef kan zijn.

Ps jij schrijft dat het altijd moet en dat is gewoon incorrect.

[FrankHe]

ocaj schreef op maandag 26 april 2021 @ 22:07:
[...]

Hangt ook een beetje af van de kabels wat er mogelijk is.

Ik heb hier (in een huis uit 1971) 1x25A en heb een paar jaar geleden geprobeerd op te waarderen naar 1 x 35A. Dat ging toen niet, omdat er 6mm2 van de netbeheerder binnenkomt en ik dat moet delen met mijn buren. Netbeheerder wil niet meer dan 50A door 6mm2 heensturen, dus wilde de hele tuin gaan opengraven. Daar hadden we toen geen zin in en ik heb het toen anders opgelost.

Inmiddels loopt de aanvraag om naar 3x25A te gaan, dat kan wel zonder problemen (zitten al 2 lege hoofdzekeringen waar de netbeheerder zo een zekering in kan draaien).

Netbeheerders zullen tegenwoordig inderdaad eerder opwaarderen van 1x25 A naar 3x25 A dan naar 1x35 A of 1x40A. Onder andere vanwege de bekabeling. Een bijkomend voordeel van drie-fase is dat de faseverdeling al direct bij de consument in de meterkast begint. Onder de streep zorgt dit voor een wat meer gelijkmatige belasting van de fasen dat vervolgens weer resulteert in iets minder systeemverliezen. Het blijft procentenwerk maar alle kleine beetjes helpen in aanloop naar de energietransitie waarbij we steeds meer naar 'full-electric' concepten kruipen.

[Tacoos]

Dit is mogelijk op het randje, maar weet niet waar het anders thuishoort:

Nav een brand in de meterkast bij kenissen, wil ik een brandblusser aanschaffen die gebruikt kan worden in de meterkast.
Min eerste gedachte was om die op te hangen in de meterkast, maar als daar idd brand is kun je er waarschijnlijk niet meer bij
Vervolgens liep ik tegen deze oplossing aan, zou dat wat zijn?
automatische brandblusser

Wat hebben jullie voor brandbestrijding in de meterkast?

[jordje]

Tacoos schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 12:06:
Dit is mogelijk op het randje, maar weet niet waar het anders thuishoort:

Nav een brand in de meterkast bij kenissen, wil ik een brandblusser aanschaffen die gebruikt kan worden in de meterkast.
Min eerste gedachte was om die op te hangen in de meterkast, maar als daar idd brand is kun je er waarschijnlijk niet meer bij
Vervolgens liep ik tegen deze oplossing aan, zou dat wat zijn?
automatische brandblusser

Wat hebben jullie voor brandbestrijding in de meterkast?

Een CO2-blusser is hiervoor imho de enige juiste oplossing. Heel misschien een schuimblusser die voor elektra tot 1000 volt is geschikt. Poeder zou ik niet aan beginnen.

Overigens heb ik zelf in de keuken een schuimblusser (<1000V) staan, maar die is voor algemeen gebruik. Verder een blusdeken voor als je bijvoorbeeld zelf in de fik staat.

Edit: Beste is natuurlijk ervoor zorgen dat er niks brandbaars in de meterkast ligt, dus niet gebruiken als opslag voor toiletpapier en stofzuigerzakken

[ Voor 16% gewijzigd door jordje op 27-04-2021 12:30 ]

[Rohem]

Zwartoog schreef op maandag 26 april 2021 @ 14:01:
[...]

Nee, dat zou je 2 hoofdschakelaars kosten en een nodeloos ritje van je netbeheerder. Kijk eerst wat je nodig hebt:
- 25A -> klein huishouden
- 40A -> normaal huishouden, geen inductiekoken/EV e.d.
- 3x25A -> normaal/groot, of inductie/EV/...

Als je nu 25A hebt, heb je waarschijnlijk ook een verouderde groepenkast, dus is het wenselijk om die in z'n geheel te vervangen. Of je dan voor 1x40A of 3x25A gaat, hangt van je (toekomstige) situatie af.

Mijn woning was ook 1x25A toen we hem kregen, en zijn naar 1x40A gegaan: kostte niks, groepenkast moest toch vervangen worden, en we hebben geen zware elektraverbruikers. Daarnaast is 1 fase makkelijker dan 3 fasen

Nogmaals dank @Zwartoog aanvraag voor 3x 25A is zojuist de deur uitgegaan

WackoH schreef op maandag 26 april 2021 @ 15:56:
[...]

Alternatief is naar de centrale website waar je wijzigingen aan kunt vragen: https://www.mijnaansluiting.nl/home
Ook Coteq is daar bij aangesloten (tenminste, ze verwijzen daarnaar).
Je moet dan een account aanmaken. Ik neem aan dat je eerst te zien krijgt wat je nu hebt.

mijnaansluiting.nl toont helaas deze informatie ook niet

[Zwartoog]

Rohem schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 14:50:
[...]


Nogmaals dank @Zwartoog aanvraag voor 3x 25A is zojuist de deur uitgegaan

Top! Om je vervolgvraag voor te zijn: ze komen pas als je een geschikte hoofdschakelaar hebt. Naar ik begreep heb je nu een oude kast (ofwel smeltzekeringen, ofwel AC-aardlekschakelaar). Je kunt dan een voorbedrade groepenkast online bestellen, en die klaarleggen. Doorgaans sluiten ze de nieuwe hoofdschakelaar dan ook aan.

De rest van de elektra achter de hoofdschakelaar is sowieso voor jou (of een electriciën)

[Jim423]

Tacoos schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 12:06:
Wat hebben jullie voor brandbestrijding in de meterkast?

Schuimblusser 6L of 6 kg.
Alles zal wel kapot zijn na zo'n blusactie maar dat was het toch al grotendeels door de brand zelf.
Automatisch vind ik wat link, stel zo'n ding gaat af kun je je complete groepenkast vervangen denk ik.

[Freeaqingme]

Tacoos schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 12:06:
Wat hebben jullie voor brandbestrijding in de meterkast?

Tegen de tijd dat het meer dan een paar vonken is en er rook vanaf komt heb je er niets meer te zoeken en is het aan de brandweer die het met perslucht op voor je komen blussen. Rook is namelijk gloeiend heet en als je dat inademt schroeit het je longblaasjes dicht, permanent.

Zou je toch een blusser in de hal of meterkast willen zetten zou ik voor een CO2-blusser. Daarmee corrodeert niet al je apparatuur en leidingen een paar maanden later weg (dat wordt niet gedekt door je brand/opstal-verzekering).

Edit: overigens een leuke anekdote; een tijdje geleden kwam ik een persbericht tegen over een brand in een meterkast. Door de brand was de waterleiding gesprongen en had die gesprongen leiding het vuur geblust. Eigenlijk een makeshift sprinkler installatie dus.

[ Voor 16% gewijzigd door Freeaqingme op 27-04-2021 22:26 ]

[WackoH]

De experts (ABB) schrijven over Wat te doen bij brand in de meterkast?
3. Blus met een sproeischuimblusser of een CO2-blusser
Voor het veilig blussen van een elektriciteitsbrand kun je een sproeischuimblusser of een CO2-blusser gebruiken. Sproeischuim is niet elektrisch geleidend en dus veilig voor de gebruiker. Ook in de CO2-blusser zit niet geleidend gas. Een ander groot voordeel van een CO2-blusser is dat deze geen nevenschade veroorzaakt en de schade beperkt blijft tot waar de brand zat.

[ocaj]

Ik heb een raar probleempje waar ik jullie advies voor wil vragen.

In mijn garage heb ik een groot deel van de elektra opnieuw aangelegd, en ik dacht dat ik klaar was. Ik vertelde net mijn dochter (die binnenkort examen heeft met o.a. natuurkunde en ik dus mooi aan de hand van de praktijk wat kon vertellen) wat ik gedaan had. En we kwamen er al pratende op dat de aarde-contacten in een stopcontact in principe altijd veilig zijn om aan te raken. Ik voelde inderdaad niks, mijn dochter echter wel. Geen schokje, meer een soort van lekstroom.

Alles zit op een nieuwe onderverdeler op een nieuwe alamat (geplaatst door een electricien, ik doe zelf alleen stopcontacten, lichtpunten etc). Alles werkt ook gewoon, dus er springt geen beveiliging in. Test-knopje van de alamat werkt ook prima.
Na wat trouble-shooten blijkt ze het alleen te voelen als de stekker van de diepvries er in zit. Zonder die stekker is er niks aan de hand. Nou is dat wel het enige apparaat met randaarde in de garage.

Ik probeer nu te achterhalen of mijn elektra-installatie niet klopt of dat mijn diepvries een of ander obscuur defect heeft (het is een Liebherr van een jaar of 2-3 oud, dus ik verwacht daar eigenlijk geen problemen mee).

Qua meetapparatuur heb ik alleen een analoge multimeter van een jaar of 20 oud. Als ik die op de AC-stand zet dan slaat de meter ca 1/3 uit als ik meet tussen de nul en de aarde. Gekke is dat de meter altijd 1/3 uitslaat of ik hem nou op schaal 10V, 25V, 250V of 1000V zet. Dat snap ik niet. In therorie hoort je toch geen spanning te meten tussen 0 en aarde, of vergis ik me daarin?

Er is dus wel iets, maar ook weer niet iets dat normaal meetbaar is?

Ik ga morgen wel weer alle dozen openmaken en lasklemmen controleren, maar ben er eigenlijk vrij zeker van dat dat allemaal goed zit.
Iemand een verklaring of tips hoe/wat ik kan meten om het probleem te lokaliseren (zonder mijn dochter als meet-apparaat in te zetten )?

Nog iets, ik weet niet of het relevant is, maar meld het toch maar:
De onderverdeler in de garage zit op een 3-fase kabel, in de hoofd-groepenkast is deze afgezekerd met een 20A 300mA alamat. In de garage zitten slechts 2 groepen, allebei op fase 3, beide een eigen 16A 30ma alamat (1 voor tuinverlichting, 1 voor de rest van de garage). Mijn elektricien wees me er wel op dat daardoor de test-knop van de alamat in de hoofdgroepenkast niet werkte, omdat die kennelijk op fase 1 werkt en daar in de garage niks op aangesloten zit. Hij verzekerde me dat bij een echt aardlek de alamat wel functioneerde. Kan dat er mee te maken hebben?
(overigens heb ik momenteel nog 1-fase in huis, zit op de hoofdschakelaar doorgelust in afwachting van Stedin die er nog 2 zekeringen bij moet plaatsen)

Alamats en hoofdschakelaars zijn allemaal van EATON.

[Jim423]

Het lijkt erop dat de aarding niet is aangesloten. Hierdoor gaat de stroom niet via de aardedraad weg maar via jou als je de aardprongs aanraakt. De diepvries is niets mee mis deze hebben wel vaker een kleine lekstroom naar de aarde. Gevaarlijke situatie dus. Je kan spanning meten tussen nul en aarde maar dit is wel minder dan 5 volt in de regel. Het zou kunnen kloppen dat de meter telkens ongeveer 1/3 uitslaat omdat bij elke stand de meter een andere ''weerstand'' heeft. Hierdoor krijg je op elke stand een andere uitslag omdat het een zwerfspanning betreft en geen harde spanning zoals de netspanning. Je zou eens kunnen proberen te meten tussen de aardprongs en een koperen pijpje in de grond of tussen de aardprongs en een stopcontact binnenshuis met daarin een verlengsnoer en daarvan de aardprongs. De meter zou dan niet uit moeten slaan.

De testknop van de alamat moet gewoon werken al staat er alleen maar spanning op en is er compleet geen kabel op de uitgang aangesloten. Het verhaal dat er niets is aangesloten in de garage op die fase is dus onzin. De alamat is waarschijnlijk dus onjuist aangesloten (vermoedelijk alle 3 de ''ingangen'' vanaf dezelfde fase i.p.v. 3 verschillende fases).

[ Voor 10% gewijzigd door Jim423 op 27-04-2021 20:36 ]

[ocaj]

@Jim423 Dank voor je antwoord.

Je zegt dus 2 dingen:

1 de aarde is niet goed aangesloten. Ik heb al even gemeten en ik meet inderdaad ook een zwerfspanning tussen het aarde-contact in het stopcontact en de aarde in de onderverdeler. En ook tussen dat stopcontact en een stopcontact op een andere groep of de grond via een koperen buisje.
Dat ga ik dus morgen controleren waar er ergens een lasklem niet helemaal goed zit.
Fijn dat er een verklaring is en dat ik nu weet hoe ik dat kan meten.


2) Het tweede probleem is de 3-fase alamat waar de testknop niet van werkt. Mijn electricien had dat wel opgemerkt, maar dus niet de juiste verklaring voor gegeven (en ik als niet-elektrotechnicus nam aan dat zijn verklaring klopte...).

Het klopt dat deze momenteel nog 3 keer op dezelfde fase aangesloten zit, omdat ik eerst mijn meterkast heb laten voorbereiden naar 3-fase en daarna de aanvraag bij Stedin gedaan heb (voorlopige richtdatum 30 juni...). De ene fase die nu in mijn meterkast aankomt zit dus op de nieuwe 3-fase hoofdschakelaar doorgelust naar 3 fasen (en daarachter zit alles al netjes verdeeld in 3 delen).

Is het dan zo dat de test-knop van de 3-fase alamat alleen werkt als hij 3 verschillende fases ziet? Dan zou die dus nadat Stedin geweest is en de hoofdschakelaar op 3 verschillende fasen aansluit wel gaan werken?
Ik snap nog niet helemaal of ik nu een gevaarlijke of foute situatie heb.

De testknopjes van de 2 (1-fase)alamats in de onderverdeler in de schuur werken in ieder geval wel. Het zou dan alleen om de kabel van de hoofd-groepenkast naar de onderverdeler gaan, dat is een 4mm2 grond-kabel (4-aders + litze) waar niks mee gebeurt. Die heb ik afgelopen zomer aangelegd toen we de tuin verbouwd hebben, met het idee dat er tussen nu en de volgende grote tuinverbouwing waarschijnlijk een elektrische auto komt en dan heb ik alvast de mogelijkheid om een laadpaal aan te sluiten in de garage. Dat om te voorkomen dat ik tegen die tijd de tuin weer open moet graven (wordt niet gewaardeerd...). Vandaar ook de (nog) bijna lege onderverdeler met 1 groep voor verlichting + stopcontacten en 1 aparte groep voor de tuinverlichting (in het verleden bij een lek armatuur een paar keer gehad dat bij regen ook de diepvries uitging).

[Illusion]

ocaj schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 21:53:
....
Het tweede probleem is de 3-fase alamat waar de testknop niet van werkt. Mijn electricien had dat wel opgemerkt, maar dus niet de juiste verklaring voor gegeven (en ik als niet-elektrotechnicus nam aan dat zijn verklaring klopte...).

Het klopt dat deze momenteel nog 3 keer op dezelfde fase aangesloten zit, omdat ik eerst mijn meterkast heb laten voorbereiden naar 3-fase en daarna de aanvraag bij Stedin gedaan heb (voorlopige richtdatum 30 juni...). De ene fase die nu in mijn meterkast aankomt zit dus op de nieuwe 3-fase hoofdschakelaar doorgelust naar 3 fasen (en daarachter zit alles al netjes verdeeld in 3 delen).

Is het dan zo dat de test-knop van de 3-fase alamat alleen werkt als hij 3 verschillende fases ziet? Dan zou die dus nadat Stedin geweest is en de hoofdschakelaar op 3 verschillende fasen aansluit wel gaan werken?
Ik snap nog niet helemaal of ik nu een gevaarlijke of foute situatie heb.
....

Hoe de testknop precies werkt, verschilt per merk en type aardlek. Kan je een duidelijke foto van de aardlek plaatsen waarop het typenummer en het eventuele schema goed zichtbaar is?
En eventueel ook een foto van hoe deze is aangesloten (met de kap eraf dus)

[Septillion]

@ocaj
2) Het kan zijn dat je alamat de foutstroom tussen de fases probeert te doen. Als dat zo is kan het verklaren waarom het nu niets doet met het testknopje. Als je dan naar 3-fase gaat zal hij wel werken. In de tussentijd zal de beveiliging aan zich wel werken. Vaak staat schematisch op de automaat aangegeven hoe het testknopje zit om dit te bevestigen. Staat deze wel aangegeven tussen een fase en N dan zou ik een checken of de N wel op de juiste klem zit...

Je schrijft aardkabel met litze, zit de litze wel aangesloten?

En die 3-fase alamat, die gaat naar je schuur? Is deze wel selectief (dus trager) dan die op de groepen in de schuur? Anders heb je grote kans dat die eruit vliegt bij een aardfout en eindig je als nog met je vriezer uit bij een aardfout in de tuinverlichting.

[Rimco]

@ocaj Een foto zoals @Illusion aangeeft zal inderdaad helpen, maar grote kans dat je een alamat hebt waarbij de testknop een weerstand tussen 2 fases gebruikt. Zonder verschillende fases heb je geen lekstroom en dus ook geen werkende testknop. Het klopt wel dat bij een echte aardlek het gewoon zal werken.

Het is op dit moment wel zo dat er door de neutraal van de grondkabel theoretisch 40A kan lopen (2x 20A op dezelfde fase), maar met 4mm2 is dat gelukkig niet direct een groot probleem. Op het moment dat je echt 3 fases krijgt zal de neutraal weer netjes maximaal 20A te verwerken krijgen.

[ocaj]

Bij deze een foto van de alamat (klikbaar voor groter):

De onderverdeler zit dus met een C20, 300mA aangesloten. Dat is niet selectief t.o.v. de hoofdzekering, maar de eindgroepen in de onderverdeler zijn dat allemaal wel, (die zijn de gebruikelijke B16,30mA).

Ik zie het niet aan de foto, maar het klinkt dan aannemelijk dat hij de teststroom tussen de fasen meet.

(foto van binnenkant heb ik niet en ga ik nu ook niet maken. Deze alamat zit op een kamrails, waarvan mijn electricien niet het juiste afdekkapje bij zich had, dus is niet aanraakveilig. Hij neemt het juiste kapje mee, als hij de volgende keer komt (nadat Stedin geweest is) om o.a. een krachtgroep voor een inductieplaat erbij te zetten)

Dat er 40A door de nul kon lopen (zoals Rimco noemt) had ik me nog niet gerealiseerd. Meer dan 32A kan het denk ik in mijn geval niet zijn met 2 groepen, maar dat zou dan een dubbele fout moeten zijn. Op die 1e groep zit ca 15Watt aan tuinverlichting, op die andere alleen verlichting, de diepvries en af en toe een grasmaaier, boormachine of frituurpan.
Litze is netjes aangesloten en inmiddels ook even getest: Diepvries in mijn tuinverlichting-groep geeft niet hetzelfde probleem, die aarde loopt dus keurig (via de litze) terug naar de hoofdmeterkast.

[Rimco]

@ocaj Het is inderdaad maximaal 2x16A via de eindgroepen of 3x20A als er iets misgaat voor de eindgroepen. Met een hoofdzekering van waarschijnlijk 35A valt het sowieso allemaal nog wel mee.

[Septillion]

@ocaj Schakeltekeneing van je alamat:

Ofwel, lekstroom tussen de fases dus gaat op 1-fase niets doen.

Met de selectiviteit doelde ik niet op de 300mA of C karakteristiek maar op de tijdvertraging. Als je nu gewoon een fikse aardfout hebt in je tuinverlichting (van >300mA) heb je grote kans dat de 3-fase alamat ook gewoon uit gaat. Daarom zijn er tijdvertraagde types op de markt.

[ocaj]

Hoofdzekering is nu nog 1x25A. Alles wat er in de garage gebeurt zat voorheen op een andere kabel die op dezelfde groep als mijn wasmachine aangesloten zit. De combinatie frituurpan + wasmachine was geen succesvolle combinatie, net als de heggeschaar door het verlengsnoer trouwens. Maar verder nooit problemen ervaren qua belasting.

Dat was overigens ook een extra stimulans om toen de tuin openlag het nou eens gelijk goed te regelen, alhoewel zo'n geul van 12 meter spitten door de zware kleigrond toch nog wel een beetje tegenviel.... Ik moet eerlijk bekennen dat de kabel niet overal op 60cm diep ligt, maar dat ik hier en daar 40cm ook wel mooi vond. Voor de zekerheid heb ik ook nog een drainagebuis bovenop de kabel gelegd die ik nog had liggen, mocht er dan ooit in de verre toekomst een volgende bewoner met een graafmachine losgaan in deze tuin, dan komt hij eerst die drainage tegen)

[ocaj]

Septillion schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 22:51:
@ocaj Schakeltekeneing van je alamat:
[Afbeelding]
Ofwel, lekstroom tussen de fases dus gaat op 1-fase niets doen.

Met de selectiviteit doelde ik niet op de 300mA of C karakteristiek maar op de tijdvertraging. Als je nu gewoon een fikse aardfout hebt in je tuinverlichting (van >300mA) heb je grote kans dat de 3-fase alamat ook gewoon uit gaat. Daarom zijn er tijdvertraagde types op de markt.

Bedankt voor het nazoeken, gaat helemaal goedkomen dus.
Uit jouw opmerking begrijp ik dat dit geen tijdvertraagd type is? Nou ja, ik heb in ieder geval iets betere kansen dan voorheen. Moet zeggen dat ik jaren geleden een paar maanden gedoe had met mijn tuinverlichting, duurde even voordat ik de juiste locatie gevonden had, maar sindsdien eigenlijk nooit meer problemen.

[JackBol]

Ik zit komende tijd een poos in een appartementje van een vriend.
Ik ben met een hobby projectje bezig, waarbij ik een actieve S0 pulse teller nodig heb. Dus ik wil in zijn meterkast een kWh meter plaatsen.

Ik heb een cheap-ass kWh teller gekocht (het mag allemaal niets kosten). Chinese meuk, maar geschikt voor 230V/50A dus ik hoop dat mijn huis niet afbrandt. https://www.amazon.nl/gp/product/B083H7NT2R.

Hij komt direct na de hoofdaansluiting (1x35A) en voor de aardlek. En ja ik weet dat ik de P1 kan gebruiken, maar dat is niet het idee van het hobby project.

Ik heb een plaatje gemaakt hoe ik deze wil gaan aansluiten (aansluitschema incl typo's hier: http://www.cnhaohua.com/product/1149.html).

Van onder komt de hoofdaansluiting. Ik wil deze op de busbar laten zitten en vanaf de busbar naar de kWh meter. Vervolgens vanuit de kWh meter naar de aardlek. Volgens mij is het zo correct, maar ik wil even dubbelchecken dat ik de N goed heb aangesloten. Voor mijn initiële gevoel moest deze in omgekeerde richting als de L, maar volgens het schema gaan zowel de L als de N van onder naar boven door de kWh meter.

Iemand die kan bevestigen dat het zo correct is?

[WackoH]

Ik heb de laatste tijd ook flink wat stopcontacten aangelegd en moet er nog een stel. Om ze te testen gebruik ik deze 'socket tester' (HT106E [Edit: HT106D-versie is voor de EU]. Bedankt @ocaj. Foto kwam van internet ):

Er zit ook een knopje op om de testen of bij lekkage naar de aarde, de aardlek ook echt uit gaat.
Ik weet niet of deze 100% betrouwbaar zijn (via ebay gekocht), maar baat het niet dan schaadt het niet.
Als bonus geeft het ook de netspanning.

Vinden jullie zo iets betrouwbaar?
Misschien wat voor @ocaj om later alles nog eens na te lopen?

[ Voor 11% gewijzigd door WackoH op 28-04-2021 09:36 ]

[Source90]

JackBol schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 23:05:

Ik heb een cheap-ass kWh teller gekocht (het mag allemaal niets kosten). Chinese meuk, maar geschikt voor 230V/50A dus ik hoop dat mijn huis niet afbrandt. https://www.amazon.nl/gp/product/B083H7NT2R.

Bovenstaande reviews zijn niet echt lovend
Waarom niet deze voor enkele euro's meer.. https://www.elektramat.nl...taal-mid-ematkwh1f32dmid/

[ Voor 4% gewijzigd door Source90 op 27-04-2021 23:23 ]

[JackBol]

Source90 schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 23:21:
[...]
Bovenstaande reviews zijn niet echt lovend
Waarom niet deze voor enkele euro's meer.. https://www.elektramat.nl...taal-mid-ematkwh1f32dmid/

Zit ook nog 5€ Bezorgkosten bij, dat maakt em €10 duurder. En het is maar voor tijdelijk. Dat ding ligt over 3 maanden in de prullenbak.

En als alle dingen in mijn hobby projecten elke keer een paar euro duurder zijn, wordt het onder de streep toch weer een dure grap.

Alles wat definitief mijn huis in gaat is zeker wel van goede kwaliteit hoor

[ Voor 19% gewijzigd door JackBol op 27-04-2021 23:39 ]

[ocaj]

WackoH schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 23:08:

Misschien wat voor @ocaj om later alles nog eens na te lopen?

Dank voor de tip, ziet er wel handig uit, gelijk besteld (wel de HT106D-versie trouwens voor EU, de E-versie is voor de UK).

[Septillion]

JackBol schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 23:05:
maar volgens het schema gaan zowel de L als de N van onder naar boven door de kWh meter.

Maar je tekent het vervolgens als nog kruislings Gewoon beide van beneden naar boven.

Maar heeft hij automaten als hoofdschakelaar? Zou dit namelijk niet onder spanning doen. Zo niet zou ik hem lekker achter de aardlek zetten zodat je spanningsloos kunt werken (in ieder geval de draden waar je aan werkt). Kan je gelijk eens de aardlek testen, dat is waarschijnlijk ook nooit gedaan Aan de andere kant, dit ziet er ook uit als het moment om de aardlek te vervangen door een type van deze eeuw. Ziet eruit alsof het nog een type AC is ipv A.

[ericplan]

Gewoon uit nieuwsgierigheid, kan iemand op basis van deze foto zeggen welke draaddiameter gebruikt is voor de hoofdaansluiting? Gaat me om de drie zwarte draden naar de zekeringen en de blauwe draad. Appartementencomplex met 11 appartementen is gebouwd in 1989 (eisen van GEB Amsterdam). Deze draden lopen naar de zekeringkast bij de grondkabel. (Mespatronen 100A)

[ Voor 14% gewijzigd door ericplan op 28-04-2021 09:39 . Reden: aanvulling ]

[JackBol]

Septillion schreef op woensdag 28 april 2021 @ 08:13:
Maar heeft hij automaten als hoofdschakelaar?

Ja, een 40A C-kar.

Zou dit namelijk niet onder spanning doen.

No shit Sherlock 😂

[JackBol]

ericplan schreef op woensdag 28 april 2021 @ 08:58:
Gewoon uit nieuwsgierigheid, kan iemand op basis van deze foto zeggen welke draaddiameter gebruikt is voor de hoofdaansluiting? Huis is gebouwd in 1989 (eisen van GEB Amsterdam).
[Afbeelding]

6mm2 in de groepenkast.

[Septillion]

JackBol schreef op woensdag 28 april 2021 @ 08:59:
No shit Sherlock 😂

Hé, hebben gekkere dingen hier gezien

[Ophidian]

JackBol schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 23:05:
Ik zit komende tijd een poos in een appartementje van een vriend.
Ik ben met een hobby projectje bezig, waarbij ik een actieve S0 pulse teller nodig heb. Dus ik wil in zijn meterkast een kWh meter plaatsen.

Ik heb een cheap-ass kWh teller gekocht (het mag allemaal niets kosten). Chinese meuk, maar geschikt voor 230V/50A dus ik hoop dat mijn huis niet afbrandt. https://www.amazon.nl/gp/product/B083H7NT2R.

Hij komt direct na de hoofdaansluiting (1x35A) en voor de aardlek. En ja ik weet dat ik de P1 kan gebruiken, maar dat is niet het idee van het hobby project.

Is het wel verstandig bij twijfel een dergelijke kWh meter te gebruiken in iemand anders huis?

[Dapdodo]

JackBol schreef op woensdag 28 april 2021 @ 09:00:
[...]

6mm2 in de groepenkast.

@ericplanonderkant met kleurentape voor fasen samengeslagen aders massief dus is 10mm2 of groter aan de onderkant.
6mm2 is nog 1 massieve koperstreng.

[FrankHe]

ericplan schreef op woensdag 28 april 2021 @ 08:58:
Gewoon uit nieuwsgierigheid, kan iemand op basis van deze foto zeggen welke draaddiameter gebruikt is voor de hoofdaansluiting? Gaat me om de drie zwarte draden naar de zekeringen en de blauwe draad. Appartementencomplex met 11 appartementen is gebouwd in 1989 (eisen van GEB Amsterdam). Deze draden lopen naar de zekeringkast bij de grondkabel. (Mespatronen 100A)
[Afbeelding]

De aanvoer lijkt 10 mm² en daarna gaat het waarschijnlijk verder op 6 mm².
De aansluiting is afgezekerd op 25 A, kleur van de verklikker is geel. Wanneer je zou willen verzwaren dan maken ze er waarschijnlijk 3 x 25 A van. Een 1 x 35 A of 40 A zijn tegenwoordig minder gangbaar dan 3 x 25 A.

[Septillion]

FrankHe schreef op woensdag 28 april 2021 @ 10:30:
Een 1 x 35 A of 40 A zijn tegenwoordig minder gangbaar dan 3 x 25 A.

Vaker voorbij zien komen maar bij Liander is van 1x25A naar 1x 35A gaan gratis waar naar 3-fase €324,97 kost. Naar 1x 40A is dan wel €568,55, gaan ze er waarschijnlijk vanuit dat ze dan altijd automaten moeten plaatsen.

[leonbong]

ericplan schreef op woensdag 28 april 2021 @ 08:58:
Gewoon uit nieuwsgierigheid, kan iemand op basis van deze foto zeggen welke draaddiameter gebruikt is voor de hoofdaansluiting? Gaat me om de drie zwarte draden naar de zekeringen en de blauwe draad. Appartementencomplex met 11 appartementen is gebouwd in 1989 (eisen van GEB Amsterdam). Deze draden lopen naar de zekeringkast bij de grondkabel. (Mespatronen 100A)
[Afbeelding]

zo te zien 10mm2, wat ook logisch met mespatronen van 100A als hoofdzekering van het gebouw.

[ Voor 4% gewijzigd door leonbong op 28-04-2021 10:40 ]

[ericplan]

FrankHe schreef op woensdag 28 april 2021 @ 10:30:
[...]
De aanvoer lijkt 10 mm² en daarna gaat het waarschijnlijk verder op 6 mm².
De aansluiting is afgezekerd op 25 A, kleur van de verklikker is geel. Wanneer je zou willen verzwaren dan maken ze er waarschijnlijk 3 x 25 A van. Een 1 x 35 A of 40 A zijn tegenwoordig minder gangbaar dan 3 x 25 A.

Geen plannen hoor, dit is de aansluiting voor de galerijverlichting en de intercom van de VvE. Recent verlaagd naar een 10A-aansluiting, zodat we veel minder vastrecht kwijt zijn. Hadden die ratten tijdens de invoering van het capaciteitstarief niets over gezegd (met een jaarverbruik van 380 kWh). 1 x 6A zou zelfs genoeg zijn, maar die levert Liander niet meer.

[FrankHe]

ericplan schreef op woensdag 28 april 2021 @ 12:10:
[...]

Geen plannen hoor, dit is de aansluiting voor de galerijverlichting en de intercom van de VvE. Recent verlaagd naar een 10A-aansluiting, zodat we veel minder vastrecht kwijt zijn. Hadden die ratten tijdens de invoering van het capaciteitstarief niets over gezegd (met een jaarverbruik van 380 kWh). 1 x 6A zou zelfs genoeg zijn, maar die levert Liander niet meer.

Het capaciteitstarief is inderdaad een ding. In der tijd is op veel plaatsen de boel omlaag gezet.

[FrankHe]

Septillion schreef op woensdag 28 april 2021 @ 10:37:
[...]

Vaker voorbij zien komen maar bij Liander is van 1x25A naar 1x 35A gaan gratis waar naar 3-fase €324,97 kost. Naar 1x 40A is dan wel €568,55, gaan ze er waarschijnlijk vanuit dat ze dan altijd automaten moeten plaatsen.

Iedere netbeheerder doet het een beetje anders. Doorgaans kost verzwaren inderdaad eenmalig tussen de 250 en 350 euro. Wat in de praktijk vaak neerkomt op het plaatsen van twee extra zekeringen. De kabel is doorgaans aanwezig en reeds correct gedimensioneerd. Maar mocht dat niet het geval zijn dan vallen de extra werkzaamheden doorgaans binnen dezelfde prijs. Mits er niet 50 meter gegraven moet worden want dat belasten ze wel door.

Het vastrecht blijft vaak gelijk, of je nu 1 x 25 A, 3 x 25 A, 1 x 35 A of 1 x 40 A hebt maakt dan niet uit. Zoals @ericplan al schreef is een 1 x 10 A aansluiting aanmerkelijk goedkoper in vastrecht. Een aansluiting omlaag brengen kost trouwens meestal hetzelfde aangezien het soortgelijke werkzaamheden zijn als verzwaren. Er komt immers iemand langs.

[Septillion]

@FrankHe Dat alle netbeheerders het net anders doen, nogal Zewel qua kosten, doorberekenen van kabel als tijdbestek. Maar goed, kwam er laatst achter dat in dit appartement nog 1x 25A zit. Nu geen probleem maar als het nu (nog?) gratis is om naar 1x 35A te gaan schiet ik binnenkort wel even een aanvraag in

[FrankHe]

Septillion schreef op woensdag 28 april 2021 @ 13:24:
@FrankHe Dat alle netbeheerders het net anders doen, nogal Zewel qua kosten, doorberekenen van kabel als tijdbestek. Maar goed, kwam er laatst achter dat in dit appartement nog 1x 25A zit. Nu geen probleem maar als het nu (nog?) gratis is om naar 1x 35A te gaan schiet ik binnenkort wel even een aanvraag in

Zeker doen inderdaad, voor ze zich bedenken.

[dutchlincoln]

dutchlincoln schreef op maandag 5 april 2021 @ 19:14:
Dag heren, ik heb een lastige vraag.
Ik heb een UPS van 5Kva, welke ik wil gebruiken voor een aantal zaken in huis. Dit is een upgrade van een voormalige ups van 2200Va.
Er lopen een aantal aansluitingen door het hele huis waar zaken op aangesloten zijn welke onder spanning moeten blijven, zoals mijn netwerkapparatuur, NAS, maar ook de rolluiken en een deel verlichting.
Nu wil ik met de nieuwe zwaarder ups tevens een groep in de meterkast voeden, maar ik heb enkel aardlekgroepen.

Zijstapje: een aardlek meet de lekspanning naar aarde, (eigenlijk een verschilstroommeter) via bijvoorbeeld je lichaam als er iets fout gaat... normaal werkt dat uitstekend natuurlijk, want de nul/sterpunt ligt aan aarde, waardoor er stroom naar aarde kan vloeien. Echter: nu met de ups ertussen, ligt diezelfde nul niet meer aan aarde, en kan er dus geen lekstroom optreden, waardoor de aardlek niet meer functioneert.

iemand tips hoe dit aan te sluiten op een dusdanige wijze dat dit weer veilig is en de aardlek ook daadwerkelijk functioneert?

Ik kan me alleen maar bedenken de UPS te voeden met een enkelpolige automaat tussen de fase, en de Nul van de in en uitgang van de UPS aan elkaar te verbinden, en hierna de aardlek aan te sluiten.


Iemand?

hier nog even op voortbordurend.

Ik heb een Bender IR423 gekocht. Deze wordt vaak toegepast in bedrijfsbusje wanneer deze een agregaatje of omvormer heeft.
Nu heb ik deze aangesloten volgens schema, maar ik loop tegen iets vreemds aan.

Ik heb hem eerst getest zo uit het stroomnet, en dan vliegt ie direct in beveiliging.
Laat ik de aarddraad in de toevoer los, werkt ie wel. In het schema staat echter aangegeven dat ie aan de aarde mag liggen. (heb ik ook veel liever..)
Hij meet uiteraard de isolatieweerstand per stroomvoerende ader ten opzichte van aarde, en bij de nul is deze natuurlijk relatief laag omdat het sterpunt bij het trafohuis aan PEN-aarde ligt.
Wanneer ik de isolatieweerstand hoog instel, en met de duspol spanning meet, gaat dat prima. Wanneer ik (met een losse aarde in de toevoer) de duspol op een van beide leidingen en de aardaansluiting zet, vliegt ie uit. Op zich: doel bereikt zou je zeggen, echter:

- Wanneer de UPS in UPS bedrijf is, gaat dit (waarschijnlijk) goed.
- Wanneer de UPS is standby of eco mode staat en de voeding dus uit het net komt, gaat dit waarschijnlijk verkeerd. (er zal vast ergens een apparaat zijn wat misschien via een ander apparaat aan aarde ligt, bijvoorbeeld een FTP netwerkkabeltje naar een gewoon geaard apparaat ofzo.) En dan zou ie er dus waarschijnlijk uit vliegen.

Iemand een idee of een oplossing?

betreft deze:
https://www.benderbenelux...form%20NEN1010%202016.pdf

https://pdf.directindustr...r-ir423/14922-694104.html

[Jim423]

Kun je niet eco mode uitschakelen op de UPS?
Zodat deze continu als on-line UPS fungeert.

[ocaj]

ocaj schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 21:53:
@Jim423 Dank voor je antwoord.

1 de aarde is niet goed aangesloten. Ik heb al even gemeten en ik meet inderdaad ook een zwerfspanning tussen het aarde-contact in het stopcontact en de aarde in de onderverdeler. En ook tussen dat stopcontact en een stopcontact op een andere groep of de grond via een koperen buisje.
Dat ga ik dus morgen controleren waar er ergens een lasklem niet helemaal goed zit.
Fijn dat er een verklaring is en dat ik nu weet hoe ik dat kan meten.

Even een followup. Ik heb me vandaag suf gezocht, maar nog niks gevonden. Lasklemmen zaten allemaal goed vast. Dus uiteindelijk 1 voor 1 stukjes losgehaald om het probleem te isoleren. Lijkt te zitten in een stuk bekabeling dat ik niet aangepast heb (en dus al een jaar of 40 zo zit...), dat is een buis die over de hele lengte van de garage loopt naar een stopcontact aan de andere kant met halverwege een aftakking naar de lamp toe.
Als ik de aarddraad die kant op losneem, dan is het probleem (de zwerfspanning) weg. Aan de andere kant zit deze aarddraad alleen aan het stopcontact vast. Zelfs als ik hem losneem van het stopcontact introduceert die draad nog een zwerfspanning.

In die buis zitten overigens behalve de normale bruin/blauw/groen-geel ook nog 3 zwarte ivm hotelschakeling. Die heb ik niet meer in gebruik (hangt nu een bewegingssensor), maar het is dus best een volle buis. Mogelijk dat die er ooit met teveel geweld in geramd zijn en de mantel van een aantal draden beschadigd is. Ik kan niet heel veel anders bedenken? Hoe kan een losse nergens op aangesloten aarddraad anders een zwerfspanning introduceren?

Vrees dat ik er binnenkort dus aan moet geloven om nieuwe draden door die buizen te gaan trekken om zeker te zijn dat alles op orde is. Vervelend klusje ivm een aantal bochtjes, maar desnoods even met z'n tweeen moet dat wel lukken.

(gelukkig was er vandaag ook goed nieuws: Stedin belde vandaag dat ze "ineens" heel veel monteurs hadden en dat ze me niet op 30 juni om komen zetten naar 3-fase, maar a.s. maandag. Kan ik maandag gelijk controleren of de testknop van mijn 3-fase-alamat inderdaad goed werkt als er verschillende fasen aangesloten worden)

[Jim423]

Dat kan wel door inductie komen dus dat wordt mogelijk draden trekken voor niets. De fasedraad die ernaast ligt kan een spanning introduceren op de losliggende aardedraad. Je moet ook niet alles lostrekken maar alles weer vastmaken en tussen het punt waar het goed is (verdeler) en het stopcontact van de diepvries stapsgewijs meten. Op losliggende draden kun je niet meten tenzij je een Megger hebt. Je zou dus bijvoorbeeld alles weer vast kunnen maken en bij de aftakking naar de lamp gaan kijken/meten. Stel daar heb je ook zwerfspanning zit het mogelijk in de verdeler waar de aardedraad vastzit.

[ocaj]

O ja, inductie, dat is ook nog een mogelijkheid....
In dat geval ga ik nog maar even geen nieuwe draden trekken.

De aftakking naar de lamp gaat alleen de nul en 1 zwarte schakeldraad naar de lamp. Bruin en geel-groen lopen daar ononderbroken door van voorkant naar achterkant van de garage.

Ik heb het gevoel dat ik er zo niet uit ga komen. Draadjes aan elkaar knopen met lasklemmen en buisjes aan de muur vastzetten lukt mij prima, maar soms moet je je eigen grenzen (her)kennen.
Ik zal inderdaad weer alles netjes vastmaken en dan vraag ik mijn electricien wel of hij de boel een keer kan doormeten met een fatsoenlijk meetapparaat en/of megger.

[ Voor 4% gewijzigd door ocaj op 28-04-2021 23:34 ]

[yingli405]

Aapie schreef op donderdag 22 april 2021 @ 22:33:
[...]


Ja, Bruin en zwart L1 en L2, Blauw en grijs N1 en N2

Final check:
Volgens het schemaatje van mijn Samsung kookplaat moet het nl. anders, wat is nu juist?

[Maasluip]

yingli405 schreef op woensdag 28 april 2021 @ 23:35:
[...]

Final check:
Volgens het schemaatje van mijn Samsung kookplaat moet het nl. anders, wat is nu juist?
[Afbeelding]

Volgens mij staat het daar hetzelfde?

L1 = zwart, L2 = bruin, N1 = blauw, N2 = grijs

[ Voor 23% gewijzigd door Maasluip op 29-04-2021 08:25 ]

[timovd]

Wel typisch dat hier zwart voor bruin gaat. Meestal is dat andersom. Blauw is wel N1, zoals gebruikelijk.
Als ik het moest aansluiten, zou ik het lekker eigenwijs doen en bruin L1 maken.

[Jim423]

ocaj schreef op woensdag 28 april 2021 @ 23:33:
Ik zal inderdaad weer alles netjes vastmaken en dan vraag ik mijn electricien wel of hij de boel een keer kan doormeten met een fatsoenlijk meetapparaat en/of megger.

Ik zou dan even meten (via een stukje VD draad) op de eerste lasklem na de lamp met de aarde overal aangesloten. Tussen de verdeler/verlengsnoer en de lasklem. Waarschijnlijk meet je dan geen zwerfspanning. Dan pak je op dezelfde manier telkens de volgende lasklem tot je bij je diepvriesstopcontact bent.

[Andrehj]

Maasluip schreef op donderdag 29 april 2021 @ 08:22:
[...]

Volgens mij staat het daar hetzelfde?

L1 = zwart, L2 = bruin, N1 = blauw, N2 = grijs

Normaliter is L1 bruin en L2 zwart. Zo zou ik het dus ook altijd aansluiten.
Grijs gebruik je voor L3, of, bij een kookgroep, voor N2.

[Techneut]

Jim423 schreef op donderdag 29 april 2021 @ 10:33:
[...]


Ik zou dan even meten (via een stukje VD draad) op de eerste lasklem na de lamp met de aarde overal aangesloten. Tussen de verdeler/verlengsnoer en de lasklem. Waarschijnlijk meet je dan geen zwerfspanning. Dan pak je op dezelfde manier telkens de volgende lasklem tot je bij je diepvriesstopcontact bent.

Graag voeg ik hier het volgende aan toe:
Zwerfspanningen zowel via inductieve als capacitieve weg of gewoon een slechte isolatie kunnen zoals bekend mag zijn inderdaad een nogal misleidend beeld geven. Iedereen die bekend is met elektriciteit is zich denk ik hiervan wel bewust en in dit item blijkt dat ook overduidelijk mee te spelen. Het is een gevolg van de zeer hoge weerstand van de moderne multimeters, op zich niets op tegen, maar soms behoorlijk lastig. Om dat te elimineren kun je tijdelijk een gloeilampje parallel aan de meter zetten, je kan dat eventueel als veilig permanent attribuut bij je meter maken. Maar eigenlijk is het als je hiermee regelmatig te maken hebt veel beter om gebruik te maken van een duspol, die is niet voor niets voor dergelijke werkzaamheden ontwikkeld.

Verder het probleem van het niet werken van de testknop, als die in alle opzichten correct is aangesloten, dat voorop gesteld, moet dat werken, zo ingewikkeld is dat niet. Waar dat dan toch niet het geval is kan dat volgens mij alleen maar liggen aan een defecte aardlekschakelaar.

[Crazy-]

na wat zoekwerk en wachten op een scherpe prijs, van de week eindelijk een inductieplaat bemachtigd. (Whirlpool SMP 9010 https://whirlpool-cdn.thr...Bfilename%3D%22doc.pdf%22)

mooie 3-fase plaat .. maar belangrijker: hij past in de bestaande nis.

Aangezien de huidige meterkast vol zit; tijd voor uitbreiding.

Vanaf de hoofdschakelaar splits met ik 10mm2 naar de 2de kast toe. Daarin een 3P+N-16A automaat voor de inductieplaat.

Verder ga ik wat schuiven (de 3-fase schakelaar rechts is voor de zolder (PV, WP, Boiler) en ga ik ook naar de rechts kast verplaatsen. Dan kan de bel-trafo ook weer op z'n plek) en nog wat extra automaten plaatsen voor de garage (deze zit nog gedeeld). dus de boel gaat nog even op de schop.

[ Voor 4% gewijzigd door Crazy- op 29-04-2021 13:01 ]

[WackoH]

@Crazy- Begrijp ik goed dat een kabel de meterkast gaat verlaten zonder (selectief) t.o.v. de hoofdzekering te zijn afgezekerd?

Ik meende dat dat niet mag. Klopt dat?

[Crazy-]

WackoH schreef op donderdag 29 april 2021 @ 13:24:
@Crazy- Begrijp ik goed dat een kabel de meterkast gaat verlaten zonder (selectief) t.o.v. de hoofdzekering te zijn afgezekerd?

Ik meende dat dat niet mag. Klopt dat?

euhm, nee?

hoofdschakelaar > 3F40A aardlek > 3F16A
hoofdschakelaar > 1F40A aardlek > 3x 1F16A

(op die foto zie je de aardlek nog niet)

hoofdschakelaar zit dus in kast 1, de 2 aardleks komen in de 2de kast (omdat de eerste vol zit )

[ Voor 15% gewijzigd door Crazy- op 29-04-2021 13:27 ]

[WackoH]

Een aardlek is nog geen installatie-automaat. Het is natuurlijk geen probleem als je tweede groepenkast in de meterkast blijft. Ik had de indruk dat je die in de keuken ging maken.

[Crazy-]

WackoH schreef op donderdag 29 april 2021 @ 13:28:
Een aardlek is nog geen installatie-automaat. Het is natuurlijk geen probleem als je tweede groepenkast in de meterkast blijft. Ik had de indruk dat je die in de keuken ging maken.

nee, deze komt direct naast de bestaande kast (zie ook de foto, eerste foto hangt het modem nog aan de linkerzijde van de bestaanden kast). Het is dus een direct uitbreiding van de bestaande kast.

en ik weet dat een aardlek geen installatie automaat is daarom zijn de aardleks 40A en de groepen installatie-automaten van 16A

[WackoH]

Nou, dan komt het vast goed

[Grompoe]

Goedemiddag,

Ik krijg binnenkort een nieuwe aansluiting van 1x25A naar 3x25A. Helemaal gratis omdat het zo'n oud zootje was bij mij

Maar de meterkast moet ik wel zelf aanleveren natuurlijk.
Ik heb nu wat opgesteld maar ik zou graag horen of jullie op- of aanmerkingen hebben.



Het krachtstroom gedeelte is nieuw voor mij en ik vraag me af of de gekozen alamat's zwaar genoeg zijn.
In de toekomst komt er waarschijnlijk een elektrische auto die ik dat wil opladen bij de garage. Hoe zwaarder die aansluiting hoe beter lijkt mij.
Op diezelfde aansluiting in de garage wil ik ook de zonnepanelen aansluiten trouwens. Zou zonder problemen moeten kunnen toch of moet ik daar nog speciale maatregelen voor nemen?

[olof]

@Grompoe

Waarom kies je voor alle groepen een aardlekautomaat? Je mag 4 groepen achter 1 aardlek zetten hoor. Scheelt behoorlijk in de kosten, je hebt dan voor alle enkel fase groepen 3 aardlek schakelaars nodig en daarachter gewone automaten.

Voor de zonnepanelen moet je een eigen groep plaatsen. Die mag niet gecombineerd worden met gebruikers ivm te hoge totaal stromen door de leiding.

[Spixo]

Ik heb in mijn meterkast 1x CD440G gecombineerd met 2x ADA916G.



De kabels aan de onderzijde (invoerzijde) is een beetje een ratjetoe (meerdere kabels per module). Eigenlijk wil ik dit netjes oplossen met een kamrail. De bedoeling is dat de beide ADA916G's op een andere fase zitten.

Zou dit kunnen met een Hager KDN450D? Dan hou ik alleen wel wat posities over...
Of hebben jullie een mooiere oplossing?

[Grompoe]

olof schreef op donderdag 29 april 2021 @ 14:06:
@Grompoe

Waarom kies je voor alle groepen een aardlekautomaat? Je mag 4 groepen achter 1 aardlek zetten hoor. Scheelt behoorlijk in de kosten, je hebt dan voor alle enkel fase groepen 3 aardlek schakelaars nodig en daarachter gewone automaten.

Voor de zonnepanelen moet je een eigen groep plaatsen. Die mag niet gecombineerd worden met gebruikers ivm te hoge totaal stromen door de leiding.

Daarvan ben ik op de hoogte, echter is het toch wel fijn als alles door blijft draaien behalve de groep waar het mis gaat zeker in het geval van een NAS en een aquarium. Ik heb beide opties bekeken en het gaat om ongeveer 75 euro verschil. Dat is het mij wel waard.

Bedankt voor de opmerking over de zonnepanelen, inmiddels aangepast.

[fsfikke]

Spixo schreef op donderdag 29 april 2021 @ 14:33:
Ik heb in mijn meterkast 1x CD440G gecombineerd met 2x ADA916G.

[Afbeelding]

De kabels aan de onderzijde (invoerzijde) is een beetje een ratjetoe (meerdere kabels per module). Eigenlijk wil ik dit netjes oplossen met een kamrail. De bedoeling is dat de beide ADA916G's op een andere fase zitten.

Zou dit kunnen met een Hager KDN450D? Dan hou ik alleen wel wat posities over...
Of hebben jullie een mooiere oplossing?

Veel meer opties zijn er van Hager niet echt. Je kan die koperen rails er wel goed uit schuiven om hem netjes op de juiste lengte af te zagen zodat er niets uitsteekt.