Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Nieksc]

Wij moesten onze airco installatie op een eigen groep laten plaatsen....

[Septillion]

@Nieksc Wat je gewoon maakt met een PV-verdeler

[roelbouwman]

Jan-man schreef op woensdag 14 april 2021 @ 13:29:
Er komt over 3 weken een airco installatie hier.

Nu loopt er naar zolder 3*4mm rechtsreeks naar de PV. Hier een pv verdeler tussen zetten en dan de airco aftakken of zeggen jullie gewoon rechtstreeks van de 3*4mm aftakken zonder pc verdeler?

Liggen nu 2950 Wp aan panelen op deze omvormer (komen nog 1500 Wp bij) de airco zelf is volgens de installateur max 3A.

Voor een airco/warmtepomp van 0,7kVa (3A bij 230V) hoef je echt geen aparte groep aan te leggen. Je kunt hem dus ook ergens bijprikken (maar /niet/ bij die PV groep!)

Wil je het toch scheiden, dan kun je inderdaad een onderverdeler inbrengen op die leiding die nu je PV groep is. Kijk even goed naar de locatie waar je de aardlekbeveiliging plaatst.

Je geeft aan dat het totale PV vermogen 4,5kVA is. Dan neem ik aan dat de distributiegroep naar die onderverdeler afgezekerd wordt op 25A? Let dan wel goed op dat je de onderverdeler ook fatsoenlijk bedraad, dus niet met 2,5mm2 maar met minimaal 4mm2. Koop aub niet van die kant-en-klare chinese rommel "PV verdelers".. Voor die warmtepomp kun je in je verdeler volstaan met een B6 of B10 automaat en daarachter kun je met verder met 1,5mm2, dikker is nergens voor nodig.

Let even goed op het toepassen van aardlekbeveiliging. Zet in de hoofdverdeler een aardlekautomaat 300mA/C25 of B25, of een losse aardlekschakelaar 300mA + losse automaat B25 of C25. Label het als "DISTRIBUTIEGROEP" en zorg dat ook de waarschuwingssticker PV bij die groep aanwezig is.

In de onderverdeler kun je voor zowel de warmtepomp als de PV omvormers gewoon normale automaten toepassen. Wordt de aarde in je installatie geleverd door de netbeheerder (TN)? Dan kun je die 300mA weglaten. Ook in de onderverdeler moet je weer de PV waarschuwingssticker voorzien op de PV groep(en).

Ga je in de onderverdeler ook nog extra groepen onderbrengen waar gewoon contactdozen achterzitten voor algemeen gebruik? Zet dan in de onderverdeler een aardlekbeveiliging van 30mA voor die groep (makkelijkse is een aardlekautomaat, als het meer groepen zijn kun je een aardlekschakelaar + losse automaten gebruiken).

[Nieksc]

Septillion schreef op woensdag 14 april 2021 @ 20:36:
@Nieksc Wat je gewoon maakt met een PV-verdeler

Oké, ik had eerlijk gezegd niet opgezocht wat een pv-verdeler is

[Jan-man]

roelbouwman schreef op woensdag 14 april 2021 @ 21:00:
[...]


Voor een airco/warmtepomp van 0,7kVa (3A bij 230V) hoef je echt geen aparte groep aan te leggen. Je kunt hem dus ook ergens bijprikken (maar /niet/ bij die PV groep!)

Wil je het toch scheiden, dan kun je inderdaad een onderverdeler inbrengen op die leiding die nu je PV groep is. Kijk even goed naar de locatie waar je de aardlekbeveiliging plaatst.

Je geeft aan dat het totale PV vermogen 4,5kVA is. Dan neem ik aan dat de distributiegroep naar die onderverdeler afgezekerd wordt op 25A? Let dan wel goed op dat je de onderverdeler ook fatsoenlijk bedraad, dus niet met 2,5mm2 maar met minimaal 4mm2. Koop aub niet van die kant-en-klare chinese rommel "PV verdelers".. Voor die warmtepomp kun je in je verdeler volstaan met een B6 of B10 automaat en daarachter kun je met verder met 1,5mm2, dikker is nergens voor nodig.

Let even goed op het toepassen van aardlekbeveiliging. Zet in de hoofdverdeler een aardlekautomaat 300mA/C25 of B25, of een losse aardlekschakelaar 300mA + losse automaat B25 of C25. Label het als "DISTRIBUTIEGROEP" en zorg dat ook de waarschuwingssticker PV bij die groep aanwezig is.

In de onderverdeler kun je voor zowel de warmtepomp als de PV omvormers gewoon normale automaten toepassen. Wordt de aarde in je installatie geleverd door de netbeheerder (TN)? Dan kun je die 300mA weglaten. Ook in de onderverdeler moet je weer de PV waarschuwingssticker voorzien op de PV groep(en).

Ga je in de onderverdeler ook nog extra groepen onderbrengen waar gewoon contactdozen achterzitten voor algemeen gebruik? Zet dan in de onderverdeler een aardlekbeveiliging van 30mA voor die groep (makkelijkse is een aardlekautomaat, als het meer groepen zijn kun je een aardlekschakelaar + losse automaten gebruiken).

Kasten bedraad ik altijd op 6mm2 dus da's geen issue.

Ik kan echter die onderverdeler niet afzekeren op 25a want dan ben ik niet selectief tegenover de 3×25a die binnenkomt.

Aarde wordt hier inderdaad door Eneco geleverd. Maar 300ma is zoiezo nodig omdat anders de sma omvormer er uit kan klappen bij opstarten.

Denk dat ik toch maar een kabel trek rechtsreeks naar de meterkast. Is uiteindelijk net zo duur als een onderverdeler plaatsen.

*Edit

Ik heb nog een 2e optie bedenk ik me nu!

Heb nog een oude wasmachine groep naar zolder liggen met 3 x 2,5mm2 als ik die in de meterkast op een b16 zet en dan op zolder 2 x b10 ben ik er ook. Op die groep zit nu alleenmaar de netwerk apparatuur max 100 watt en de game pc. Die trekt wel iets meer maar staat meer uit als aan.

Dus dan meterkast beneden 16A automaat met 30ma aardlek. Op zolder 2 * 10A automaat. Dan blijf ik dus selectief of heb ik dat mis ?

[ Voor 9% gewijzigd door Jan-man op 14-04-2021 23:10 ]

[Septillion]

@Jan-man Als je nog een lichte belaste groep hebt liggen zou ik hem daar gewoon bij zetten zonder onderverdeler. Lijkt me weinig toe te voegen dan.

[peter13579]

Beste Tweakers, ik heb wat hulp nodig met bovenstaande groepenkast.
Mijn ouders hebben net een nieuwbouw woning gekregen, hierin zitten netjes 11 groepen en een kookgroep verdeeld over 3 aardlek schakelaars.

Onder in de kast zitten 2 krachtgroepen voor de Zonnepanelen en de warmtepomp. Bijzonder is dat de 2 krachtgroepen anders zijn, die van de zonnepanelen heeft een aarlek tester (dus ik neem aan dat deze inclusief aardlek is) de 2e groep voor de warmtepomp zit geen tester. Betekent dit dat dit een groep is waar de aardlekschakelaar ontbreekt?

Mijn vader heeft al aan de elektricien gevraagd of de huidige setup correct is. De elektricien gaf aan dat dit correct is conform tekening. Ik weet echter niet hoe de vraag gesteld is...

Maak ik me terecht zorgen over het ontbreken van de aardlek voor de warmtepomp of is de meterkast juist ingericht?

[ Voor 7% gewijzigd door peter13579 op 15-04-2021 10:27 ]

[roelbouwman]

Aarde wordt hier inderdaad door Eneco geleverd. Maar 300ma is zoiezo nodig omdat anders de sma omvormer er uit kan klappen bij opstarten.

Als de aarde door de netbeheerder geleverd wordt (dat is overigens niet Eneco, maar goed) dan is het niet nodig om aardlekbeveiliging op te nemen voor de distributiegroep naar die onderverdeler of de eindgroep voor PV, maar bijvoorbeeld ook niet op een aparte eindgroep voor je airconditioner, een kookplaat, etc.

Je plaatst wel een 30mA aardlekbeveiliging voor alle eindgroepen (dus ook als die in de onderverdeler zitten) waar contactdozen voor algemeen gebruik of lichtgroepen van gevoed worden.

[roelbouwman]

Heb nog een oude wasmachine groep naar zolder liggen met 3 x 2,5mm2 als ik die in de meterkast op een b16 zet en dan op zolder 2 x b10 ben ik er ook. Op die groep zit nu alleenmaar de netwerk apparatuur max 100 watt en de game pc. Die trekt wel iets meer maar staat meer uit als aan.

Je kunt ook gewoon B16 automaten in die onderverdeler plaatsen. Selectiviteit is alleen iets dat je ten opzichte van je hoofdzekering moet waarborgen (netcode, artikel 2.13 lid 1).

Wat je in je eigen installatie doet mag je helemaal zelf weten en er is geen enkel probleem om meerdere gelijke beveiligingen in serie achter elkaar te plaatsen. Je loopt hooguit het risico dat je bij een fout achter de onderverdeler toch nog naar de hoofdverdeler moet lopen.

[leonbong]

peter13579 schreef op donderdag 15 april 2021 @ 10:20:
[Afbeelding]
Beste Tweakers, ik heb wat hulp nodig met bovenstaande groepenkast.
Mijn ouders hebben net een nieuwbouw woning gekregen, hierin zitten netjes 11 groepen en een kookgroep verdeeld over 3 aardlek schakelaars.

Onder in de kast zitten 2 krachtgroepen voor de Zonnepanelen en de warmtepomp. Bijzonder is dat de 2 krachtgroepen anders zijn, die van de zonnepanelen heeft een aarlek tester (dus ik neem aan dat deze inclusief aardlek is) de 2e groep voor de warmtepomp zit geen tester. Betekent dit dat dit een groep is waar de aardlekschakelaar ontbreekt?

Mijn vader heeft al aan de elektricien gevraagd of de huidige setup correct is. De elektricien gaf aan dat dit correct is conform tekening. Ik weet echter niet hoe de vraag gesteld is...

Maak ik me terecht zorgen over het ontbreken van de aardlek voor de warmtepomp of is de meterkast juist ingericht?

Het zou correct kunnen zijn als je een TN-S aardstelsel hebt.
Nu heeft bij mij aardlekautomaat toch de voorkeur.

Storender vind ik die kookgroep (2x16A + 2xN) ipv krachtgroep tbv je kookplaat.
Daarnaast is het onnodig dat er voor zowel PV als WP C-klasse automaat/alamat is toegepast dat kan in combinatie met geen aardlek gevaarlijk zijn, als je geen aardlek hebt echter dat is niet te zien op deze foto wat voor aardstelsel je hebt.

[ Voor 7% gewijzigd door leonbong op 15-04-2021 12:05 ]

[roelbouwman]

leonbong schreef op donderdag 15 april 2021 @ 12:03:
[...]


Het zou correct kunnen zijn als je een TN-S aardstelsel hebt.

@leonbong geeft het inderdaad al aan. Dit is geen probleem, zolang bij een sluiting in die leidingen er maar een beveiliging aanspreekt. Dat gebeurt alleen als de stroom die gaat lopen hoog genoeg is. En of dat zo is hangt helemaal af van de weerstand in het circuit.

Bij een sluiting tussen L en N is dat (als de aderdoorsnede correct is) geen probleem. Maar bij een sluiting tussen L en PE gaat die strrom opeens een hele andere route volgen, althans, als je een eigen aardpen hebt.

Bij een TN-S aarding heb je geen eigen aardpen, maar hangen PE en N net voor je verdeler (in de hoofdzekeringkast) gewoon aan elkaar. Bij een sluiting tussen L en PE in je installatie loopt dan dus gewoon dezelfde stroom als bij een sluiting tussen L en N. En daarmee spreekt je reguliere beveiliging tegen overbelasting aan.

Ik sluit me ook aan bij de opmering over de kookgroep op 1 fase. Het zal meestal goed gaan, maar het is veel netter om het over 2 fasen te verdelen. Het risico dat je een keer de hoofdzekering van die fase waar de kookplaat op zit overbelast is gewoon reeel. De kookplaat alleen al is een 30% overboeking van je 25A hoofdzekering. En dan zitten er vast ook nog andere verbruikers op die fase.

[leonbong]

@roelbouwman
Bij een TN-S aarding heb je geen eigen aardpen, maar hangen PE en N net voor je verdeler (in de hoofdzekeringkast) gewoon aan elkaar.

Dit is incorrect als PE en N in je hoofdzekeringkast aan elkaar hangen dan noem je dat een TN-C stelsel, wat iets minder veilig is dan TN-S.
Bij TN-S zijn PE en N pas bij verdeelkast/trafo in wijk verbonden.

In woningen zal je niet snel TN-C tegenkomen omdat bij een standaard YMVK-AS kabel tot aderdoorsnede 16mm2 (uit mijn hoofd 16mm2) het aardscherm en de PE litze nog gelijke doorsnede als de fases.

Bij YMVK-AS kabels met aderdoorsnee >25mm2 bijvoorbeeld een 35mm2 is de PE- litze maar 16mm2 waardoor je daarom overgaat naar TN-CS omdat de PE dan geen gelijk doorsneede meer heeft als de fases waardoor er weer problemen kunnen komen met foutstroom.

[ Voor 8% gewijzigd door leonbong op 15-04-2021 12:31 ]

[RayMotix]

Ik heb een vraagje specifiek betrekking hebbende op de nuldraad.

Op YouTube kwam ik een video tegen van iemand die in een installatie in Duitsland aan het werk is en waarbij de nul draad via een rijgklem verzameld wordt en vervolgens direct op de ALS aangesloten is:



Mijn vraag is nu, is dit in Nederland ook toegestaan? Dit zou in een grote installatie aanzienlijk wat tijd kunnen sparen en daarnaast ook de hoeveelheid kabels achter de automaten flink verminderen.

[leonbong]

Nee in Nederland moet je 2-polig afschakelen.

In dld en de uk doen zoals bevenstaand. De nul gaat van de verzamelklem naar aardlekschakelaar ipv hoofdschakelaar zoals je schrijft anders zou dat niet werken.
Soms heb je dus meerdere van deze verzamelblokken vóór elke aardlekschakelaar een.

[ Voor 87% gewijzigd door leonbong op 15-04-2021 12:48 ]

[peter13579]

@leonbong , @roelbouwman

Dank voor jullie snelle en uitgebreide antwoord. Hoe kan ik checken van welk type aarding sprake is?

Ik begrijp dus, dat afhankelijk van de aarding van het systeem de situatie conform de NEN richtlijnen is.

Wat jullie aangeven wat betreft de kookgroep, daar had ik nog niet aan gedacht, maar is idd 32A achter een 25A hoofdzekering. Weten jullie of dit wel mag volgens de normen? Of kunnen wij de aannemer aanspreken dat dit niet conform de regels is?

Nu kan ik nog met opleverpunten komen, over een paar maanden niet meer....

[ Voor 7% gewijzigd door peter13579 op 15-04-2021 12:50 ]

[RayMotix]

leonbong schreef op donderdag 15 april 2021 @ 12:45:
Nee in Nederland moet je 2-polig afschakelen.

In dld en de uk doen zoals bevenstaand. De nul gaat van de verzamelklem naar aardlekschakelaar ipv hoofdschakelaar zoals je schrijft anders zou dat niet werken.
Soms heb je dus meerdere van deze verzamelblokken vóór elke aardlekschakelaar een.

Bedoelde ik inderdaad, de ALS (zal het even aanpassen). Dank voor je snelle reactie. Ik dacht eigenlijk al dat dit niet mocht want ben het in Nederland nog nooit tegen gekomen. Echter, het zou aardig wat ruimte en tijd kunnen besparen dus was wellicht interessant geweest als het wel had gemogen.

[leonbong]

peter13579 schreef op donderdag 15 april 2021 @ 12:49:
@leonbong , @roelbouwman

Dank voor jullie snelle en uitgebreide antwoord. Hoe kan ik checken van welk type aarding sprake is?

Ik begrijp dus, dat afhankelijk van de aarding van het systeem de situatie conform de NEN richtlijnen is.

Wat jullie aangeven wat betreft de kookgroep, daar had ik nog niet aan gedacht, maar is idd 32A achter een 25A hoofdzekering. Weten jullie of dit wel mag volgens de normen? Of kunnen wij de aannemer aanspreken dat dit niet conform de regels is?

Ik weet niet of dit letterlijk in de normen staat maar fraai is anders. Begrijp mij goed het zal waarschijnlijk jaren goed gaan.

Nu kan ik nog met opleverpunten komen, over een paar maanden niet meer....

Die krachtgroep voor de WP vind ik iets meer probleem zonder het aardstelsel te kennen. Ik zelf woon in een TN-S huis en dan voldoet het gewoon voor een vast-apparaat. Misschien woon jij ook wel zo.

[Farmerwood]

Blihi schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 08:13:
@Farmerwood

Dit is echt brandgevaarlijk gepruts.

Zoals het nu is aangesloten is het helemaal brol. Jouw twee nul terminals zijn doorgelust in de kookplaat. Dat slaat nergens op en is een mix van een 2 fase aansluiting en een 1-fase 32A aansluiting die in Belgie gebruikelijk is.

Als nu bijvoorbeeld in de wanddoos een ader los zit van een van de twee nullen, stook je 25 ampere over een enkele ader van de kabel. De kookgroep gaat dat niet merken, want die ziet de twee nullen niet apart en dan is het dus de vraag wat er eerder doorbrandt. De hoofdzekering of de kabel. Mijn geld staat op de kabel. Voor een kookgroep aansluiting moet die koperen brug onder de blauwe en de grijze draad er echt uit.

Voor een correcte 3-fase aansluiting zul je twee dingen moeten aanpassen. De bedrading in de meterkast moet terug naar de krachtgroep die links zit. De blauwe draad is de nul, de bruine, grijze en zwarte zijn de drie fases. Die kun je in dezelfde volgorde aansluiten als op de hoofdschakelaar.

Vervolgens moet je in de kookplaat en in de stekker de bedrading aanpassen. De Perilex wandcontactdoos is als het goed is niet aangepast.

Je hebt een gegoten stekker, dus die is al 5 aderig. Schroef de grijze draad die rechtsboven zit los en zet deze linksonder vast in plaatje 7.

De grijze kabel is nu namelijk de tweede nul en dat wordt de derde fase (zoals het hoort). Die derde fase heeft de plaat niet nodig en daarvoor hebben ze links onderin een terminal voorzien. Bij zwaardere platen is die terminal de derde fase, bij deze plaat is die terminal intern verder niet aangesloten.

En let op: Meten is weten. We gaan er nu even vanuit dat de bedrading van de Perilex wanddoos klopt. Controleer dit voordat je ook maar iets aan zet. Als die bedrading klopt, kloppen de kleuren van de gegoten stekker waarschijnlijk ook wel, maar ook daar geldt: meten is weten.

Dus:

1. Stekker losmaken van de kookplaat en uit het stopcontact.
2. Bedrading in de meterkast aanpassen zoals het hoort op de krachtgroep
3. Controleren of de kleuren van der aders in de Perilex wanddoos kloppen
4. krachtgroep aan en meten of er inderdaad 230 over alle fases staat (voor de zekerheid controleren of er 400 volt over de fases staat, maar dat zal wel het geval zijn)
5. Stekker doormeten (kloppen de aderkleuren met de aderkleuren in de Perilex wanddoos? Hoogstwaarschijnlijk wel)
6. Stroom er af
7. Kookplaat correct bedraden (zoals plaatje 7, maar dan grijs niet rechtsboven maar linksonder.) Het koperen brugje tussen rechtsboven en rechtsmidden moet blijven in dit geval. Omdat het om twee verschillende fases gaat hoef je de amperages niet op te tellen en gaat er maximaal 16A terug over de blauwe draad (maar dan bij 400 V) of eventueel de fasen zo wisselen dat de fase waar de oven op zit niet door de kookplaat belast wordt.
8. Stroom er weer op en klaar is Kees.

Inmiddels een aantal weken verder na mijn vraag. Vanmorgen waren de heren van de keuken er weer samen met een elektricien.
Alle details van zijn ruim 2 uur durende bezoek zal ik achterwege laten, maar onder de streep is uiteindelijk alleen de draadbrug er nu uit.
Dat was ook eigenlijk het enige waar we het over eens waren dat moest gebeuren.

Hij gaf aan dat het niet kan/mag om slechts 2 fases te gebruiken van de 3 op de ABB DS203NC aardlekautomaat. De kookgroep los halen en beide automaten op een andere fase zetten kon wel zei hij. Tot ik hem vroeg hoe die dat met de aardlek wilde gaan doen. Dan moest er idd nog een extra aardlekschakelaar bij speciaal voor een fornuisgroep, maar dat zou me zeker 200 euro gaan kosten. Toen ik zei ik dat ik uberhaupt even klaar was met geld uitgeven aan de kookplaat werd die optie direct van tafel geveegd en gaf hij eigenlijk aan dat het dan alleen kon zoals de andere elektricien het al bedraad had. Zie mijn foto's in de eerdere post.

Ik wees hem op wat ik o.a hier gehoord had en ook dat Bosch mij telefonisch bevestigd heeft dat die klem 1 loos is. Toen hebben we eerst een collega van hem gebeld en die zei ook dat die krachtgroep niet met slechts 2 fases aangesloten mag worden i.p.v 3, want dan werkt hij niet goed. Daarna heeft hij ook nog Bosch gebeld, maar die gaven hem dit keer weer gelijk....

Onder de streep gaf hij aan dat het volgens hem niet zo aangesloten kan worden, zijn collega was het daarmee eens, de handleiding zegt niet specifiek dat 3-fase kan (wat wel zo zijn zijn bij platen die op 3-fase kunnen) en Bosch zei dat nu dus ook dat het niet kan. En dat een paar mensen op een forum iets anders roepen daar kan hij niet op vertrouwen. (Waar ik wel enigzins begrip voor kan opbrengen)
Dus als ik het toch wilde is het volledig op mijn risico en moet ik dat maar doen na zijn vertrek.

Dus nu moet ik zelf gaan beslissen of ik op mijn mede-tweakers hier vertrouw of op de elektricien.


Wat mij nog niet helemaal helder is: Als die krachtgroep wel prima kan zou kunnen werken met slechts 2 fases. Is er dan verschil in werking met een losse aardlek die op 2 (of meer) fases tegelijk kan met daar achter een fornuisgroep?

Wat ik ook niet helemaal begrijp is waarom Bosch/Siemens niet een plaatje erbij zetten in de handleiding met die L3 erbij als dat inderdaad gewoon mag. Zeker omdat vrijwel alle nieuwbouw met 3x25A opgeleverd wordt tegenwoordig

[Andrehj]

peter13579 schreef op donderdag 15 april 2021 @ 10:20:
[Afbeelding]
Beste Tweakers, ik heb wat hulp nodig met bovenstaande groepenkast.
Mijn ouders hebben net een nieuwbouw woning gekregen, hierin zitten netjes 11 groepen en een kookgroep verdeeld over 3 aardlek schakelaars.

Onder in de kast zitten 2 krachtgroepen voor de Zonnepanelen en de warmtepomp. Bijzonder is dat de 2 krachtgroepen anders zijn, die van de zonnepanelen heeft een aarlek tester (dus ik neem aan dat deze inclusief aardlek is) de 2e groep voor de warmtepomp zit geen tester. Betekent dit dat dit een groep is waar de aardlekschakelaar ontbreekt?

Mijn vader heeft al aan de elektricien gevraagd of de huidige setup correct is. De elektricien gaf aan dat dit correct is conform tekening. Ik weet echter niet hoe de vraag gesteld is...

Maak ik me terecht zorgen over het ontbreken van de aardlek voor de warmtepomp of is de meterkast juist ingericht?

Of je je zorgen moet maken weet ik niet, maar er is wel het een en ander op die kast aan te merken:

• De kookgroep hoort niet in een drie-fasen installatie. Daar moet je gewoon een krachtgroep gebruiken, om overbelasting van een fase te voorkomen. En dan dus wel achter een aardlekautomaat. Of gewoon een alamat (ik mis de reactie van @kabeltjekabel ).
• De WP lijkt idd niet achter een aardlek te zitten. Omdat die groep niet direct aanraakbaar is (zitten geen wandcontactdozen of lichtpunten achter) mag dat misschien wel, maar ik zou het nooit doen. Een alamat is maar iets duurder, en dan is het helemaal goed en veiliger.
• De kookgroep is niet gelabeld.
• Er zit een label waar geen groep zit.

[Andrehj]

Farmerwood schreef op donderdag 15 april 2021 @ 13:09:
[...]


Inmiddels een aantal weken verder na mijn vraag. Vanmorgen waren de heren van de keuken er weer samen met een elektricien.
Alle details van zijn ruim 2 uur durende bezoek zal ik achterwege laten, maar onder de streep is uiteindelijk alleen de draadbrug er nu uit.
Dat was ook eigenlijk het enige waar we het over eens waren dat moest gebeuren.

Hij gaf aan dat het niet kan/mag om slechts 2 fases te gebruiken van de 3 op de ABB DS203NC aardlekautomaat. De kookgroep los halen en beide automaten op een andere fase zetten kon wel zei hij. Tot ik hem vroeg hoe die dat met de aardlek wilde gaan doen. Dan moest er idd nog een extra aardlekschakelaar bij speciaal voor een fornuisgroep, maar dat zou me zeker 200 euro gaan kosten. Toen ik zei ik dat ik uberhaupt even klaar was met geld uitgeven aan de kookplaat werd die optie direct van tafel geveegd en gaf hij eigenlijk aan dat het dan alleen kon zoals de andere elektricien het al bedraad had. Zie mijn foto's in de eerdere post.

Ik wees hem op wat ik o.a hier gehoord had en ook dat Bosch mij telefonisch bevestigd heeft dat die klem 1 loos is. Toen hebben we eerst een collega van hem gebeld en die zei ook dat die krachtgroep niet met slechts 2 fases aangesloten mag worden i.p.v 3, want dan werkt hij niet goed. Daarna heeft hij ook nog Bosch gebeld, maar die gaven hem dit keer weer gelijk....

Onder de streep gaf hij aan dat het volgens hem niet zo aangesloten kan worden, zijn collega was het daarmee eens, de handleiding zegt niet specifiek dat 3-fase kan (wat wel zo zijn zijn bij platen die op 3-fase kunnen) en Bosch zei dat nu dus ook dat het niet kan. En dat een paar mensen op een forum iets anders roepen daar kan hij niet op vertrouwen. (Waar ik wel enigzins begrip voor kan opbrengen)
Dus als ik het toch wilde is het volledig op mijn risico en moet ik dat maar doen na zijn vertrek.

Dus nu moet ik zelf gaan beslissen of ik op mijn mede-tweakers hier vertrouw of op de elektricien.


Wat mij nog niet helemaal helder is: Als die krachtgroep wel prima kan zou kunnen werken met slechts 2 fases. Is er dan verschil in werking met een losse aardlek die op 2 (of meer) fases tegelijk kan met daar achter een fornuisgroep?

Wat ik ook niet helemaal begrijp is waarom Bosch/Siemens niet een plaatje erbij zetten in de handleiding met die L3 erbij als dat inderdaad gewoon mag. Zeker omdat vrijwel alle nieuwbouw met 3x25A opgeleverd wordt tegenwoordig

Zoals eerder al gemeld, elektricien en keukenboer zijn beide prutsers. Een "elektricien" die niet eens snapt dat je bij een krachtgroep prima 1 of 2 fasen niet kan gebruiken is echt geen knip voor de neus waard. Dit geouwehoer is wel de reden dat ik hier thuis het geheel zelf heb aangesloten. Zit het tenminste goed, en heb ik ook geen discussie met nitwits.

[Farmerwood]

Andrehj schreef op donderdag 15 april 2021 @ 13:50:
[...]

Zoals eerder al gemeld, elektricien en keukenboer zijn beide prutsers. Dit geouwehoer is wel de reden dat ik hier thuis het geheel zelf heb aangesloten. Zit het tenminste goed, en heb ik ook geen discussie met nitwits.

'Probleem' is dus dat de handleiding het niet beschrijft als optie en dat het blijkbaar ook uit maakt wie je bij Bosch (of whatever welke fabrikant) aan de telefoon krijgt. Het heeft ook geen zin te zeggen van we bellen 5x en kijken wat de meerderheid van de mensen daar zegt.

Dus ergens snap ik de elektricien ook wel. Als het in vuurwerk en een kapotte kookplaat eindigt dan is hij verantwoordelijk en uit ervaring weet hij dat een kookgroep in de praktijk eigenlijk geen problemen geeft.

Heb gisteren zelf eens geprobeerd om de kookplaat vol te belasten door 5 pannen water op het vuur te zetten en alle 5 de pitten op boost te zetten. Er ging (helaas) geen enkele zekering uit.

Kun jij bevestigen danwel ontkrachten dat je zonder problemen slechts 2 i.p.v 3 fases kunt gebruiken op die aardlekautomaat die ik heb?

En 'probleem' van mezelf is dat ik wel iets van elektra weet, maar ook zeker geen expert ben. Dus heb ook niet op alles meteen een weerwoord klaar bij die elektricien.

[ Voor 6% gewijzigd door Farmerwood op 15-04-2021 14:00 ]

[Andrehj]

Farmerwood schreef op donderdag 15 april 2021 @ 13:56:
Kun jij bevestigen danwel ontkrachten dat je zonder problemen slechts 2 i.p.v 3 fases kunt gebruiken op die aardlekautomaat die ik heb?

Natuurlijk kan dat. Elke drie-fasen automaat of alamat kan dat. Als je in jouw kookplaat slechts 1 pit aan zet, gebruik je ook maar stroom op 1 fase van de 2 of 3.
Nogmaals, een kookplaat aansluiten zou voor een pro dagelijks werk moeten zijn. Als ze zoiets simpels al niet kunnen moet je echt op zoek naar iemand die zijn vak wel verstaat.

Welke type Bosch heb je trouwens? De eerste kookplaat die in de handleiding niet beschrijft hoe je em aan moet sluiten op meerdere fasen moet ik nog tegenkomen... Heb je een link naar die handleiding?

[ Voor 14% gewijzigd door Andrehj op 15-04-2021 14:01 ]

[Farmerwood]

Andrehj schreef op donderdag 15 april 2021 @ 14:00:
[...]

Natuurlijk kan dat. Elke drie-fasen automaat of alamat kan dat. Als je in jouw kookplaat slechts 1 pit aan zet, gebruik je ook maar stroom op 1 fase van de 2 of 3.
Nogmaals, een kookplaat aansluiten zou voor een pro dagelijks werk moeten zijn. Als ze zoiets simpels al niet kunnen moet je echt op zoek naar iemand die zijn vak wel verstaat.

Ik heb er geen invloed op welke elektricien gestuurd wordt door de keukenleverancier he.
Kon alleen zeggen dat hij niet nog meer dingen bij moest gaan plaatsen. De boel ombouwen op basis van de beschrijving van @Blihi durf ik zelf wel aan, maar blijf het wel gek vinden dat de technische helpdesk Bosch dan dus ook zegt dat het niet kan.
Dat heeft me nu ook (voorlopig) geld gekost, want de keukenleverancier zegt nu dat zowel hun eigen elektricien als Bosch aangeven dat ik ongelijk had en ze de kosten voor de eerdere elektricien dus niet willen vergoeden.

[Farmerwood]

Andrehj schreef op donderdag 15 april 2021 @ 14:00:
[...]
Welke type Bosch heb je trouwens? De eerste kookplaat die in de handleiding niet beschrijft hoe je em aan moet sluiten op meerdere fasen moet ik nog tegenkomen... Heb je een link naar die handleiding?

Alle info staat (gelinkt) in mijn orginele vraag.

Inductieplaat: PVW895FC5E

Handleiding: Stappen 6 en 10

L3 staat nergens expliciet benoemd was het argument. 380-415V staat er echter wel weer gewoon bij op de plaatjes.

[leonbong]

Farmerwood schreef op donderdag 15 april 2021 @ 13:56:
[...]

Kun jij bevestigen danwel ontkrachten dat je zonder problemen slechts 2 i.p.v 3 fases kunt gebruiken op die aardlekautomaat die ik heb?

Tuurlijk kan dat er zijn bergen 3F apparaten die niet alle fases gelijk belasten. Sterker nog de meeste 3F apparaten doen dat.
Er zijn maar heel weinig apparaten die de 3F gelijk belasten dat zijn eigenlijk alleen apparaten met zwevende nul zoals een 3F elektromotor.

Zoals een WP waarbij het element op 1F zit en de rest op andere fases.

Daarnaast ABB verkoopt bergen elktrakasten met 3F-aardlekschakelaars met daarachter 1F woonhuisgroepen. Gaat ook goed.

Misschien dat die elektricien dat die kookplaat een zwevende nul heeft als je hem 3F aansluit, wat niet zo is want dan kan je hem helemaal niet op 1F aansluiten.
De engelse term " sparky" is van toepassing op deze elektriciën!

[ Voor 14% gewijzigd door leonbong op 15-04-2021 14:10 ]

[Andrehj]

Farmerwood schreef op donderdag 15 april 2021 @ 14:07:
[...]


Alle info staat (gelinkt) in mijn orginele vraag.

Inductieplaat: PVW895FC5E

Handleiding: Stappen 6 en 10

L3 staat nergens expliciet benoemd was het argument. 380-415V staat er echter wel weer gewoon bij op de plaatjes.

Je kunt toch gewoon aansluiten zoals het linker plaatje en dan achter een krachtgroep op drie fasen?
Zelfs zou ik daar een variant op doen: De grijze draad (fase 3) in de perilex stekker wel aansluiten op fase 3 (zoals het hoort) en dan in het stekkerblok van de kookplaat netjes met een krimpkousje (of Wago klem) isoleren.
Op zie manier kun je ook ooit nog een kookplaat aansluiten die wel wel alle drie de fasen gebruikt, of kun je later nog de fasen van de kookplaat wisselen als je de faseverdeling in je huis wilt aanpassen.
De loze klem nr 1 zou ik alleen gebruiken voor de grijze draad als ik zeker wist (door meten oid) dat die echt niet intern nog ergens aan hangt.

[WackoH]

roelbouwman schreef op donderdag 15 april 2021 @ 11:48:
[...]Je kunt ook gewoon B16 automaten in die onderverdeler plaatsen. Selectiviteit is alleen iets dat je ten opzichte van je hoofdzekering moet waarborgen (netcode, artikel 2.13 lid 1).

Wat je in je eigen installatie doet mag je helemaal zelf weten en er is geen enkel probleem om meerdere gelijke beveiligingen in serie achter elkaar te plaatsen. Je loopt hooguit het risico dat je bij een fout achter de onderverdeler toch nog naar de hoofdverdeler moet lopen.

@roelbouwman Je nuchtere commentaar met bronverwijzing zijn erg waardevol

Zo zat ik er ook in. Die zeldzame keer dat ene automaat eruit gaat, is het ook geen ramp om beide groepenkasten te checken.

Ik ga een onderverdeler in de garage plaatsen met 3 fasen voeding vanuit de hoofdgroepenkast (meterkast) (heeft te maken met een aantal 1 fase PV omvormers die ik al had, krachtstroom om te kunnen lassen etc. en tzt voor een EV).
Die onderverdeler krijgt z'n eigen hoofdschakelaar, aardleks en installatieautomaten.

Klopt het volgende?
De kabel vanuit de meterkast naar de onderverdeler:

1. moet achter een 3-fase installatieautomaat en mag achter een aardlek (maar beter van niet, want storingsgevoeliger).
2. mag een 3-fase installatieautomaat delen met een 3-fase aardlek waar bv. een kookplaat op zit.

[Farmerwood]

Andrehj schreef op donderdag 15 april 2021 @ 14:15:
[...]

Je kunt toch gewoon aansluiten zoals het linker plaatje en dan achter een krachtgroep op drie fasen?
Zelfs zou ik daar een variant op doen: De grijze draad (fase 3) in de perilex stekker wel aansluiten op fase 3 (zoals het hoort) en dan in het stekkerblok van de kookplaat netjes met een krimpkousje (of Wago klem) isoleren.
Op zie manier kun je ook ooit nog een kookplaat aansluiten die wel wel alle drie de fasen gebruikt, of kun je later nog de fasen van de kookplaat wisselen als je de faseverdeling in je huis wilt aanpassen.
De loze klem nr 1 zou ik alleen gebruiken voor de grijze draad als ik zeker wist (door meten oid) dat die echt niet intern nog ergens aan hangt.

Dat was dus ook vrijwel exact het advies van @Blihi en ook wat ik de elektricien vanmorgen voorgesteld heb. Maar dat wilde hij dus niet doen omdat je niet 1 fase ongebruikt zou mogen laten en zijn collega bevestigde dat telefonisch.
Ik had op dat moment ook zoiets van doe dan maar niks en dan kijk ik er zelf nog wel even rustig naar.

Die loze klem is volgens de ene medewerker van Bosch dus echt loos en volgens de andere niet. Multimeter vond geen directe doorverbinding. Ik verwacht ook eigenlijk dat het binnenwerk van 2 en 3 fase kookplaten zoveel mogelijk gelijk gehouden wordt waar dat mogelijk is omdat dat qua productie gewoon makkelijker is.

Alternatief kan nog zijn om een 4-aderig snoer te gebruiken om de plaat aan te sluiten.

[Techneut]

Farmerwood schreef op donderdag 15 april 2021 @ 13:09:
[...]
<knip>
Hij gaf aan dat het niet kan/mag om slechts 2 fases te gebruiken van de 3 op de ABB DS203NC aardlekautomaat.
<knip>
Ik wees hem op wat ik o.a hier gehoord had en ook dat Bosch mij telefonisch bevestigd heeft dat die klem 1 loos is. Toen hebben we eerst een collega van hem gebeld en die zei ook dat die krachtgroep niet met slechts 2 fases aangesloten mag worden i.p.v 3, want dan werkt hij niet goed. Daarna heeft hij ook nog Bosch gebeld, maar die gaven hem dit keer weer gelijk....
<knip>

Is hier niet sprake van verwarring van een paar monteurs t.g.v. het niet voldoende begrijpen van de theorie van één versus drie fasen? Immers bij drie fasen is er altijd 120° fase verschil tussen de drie. Dat is ongeacht of je ze alle drie gebruikt. Maar ook al gebruik je er maar twee, je houdt die 120° verschil. Hierdoor krijg je nooit een te grote stroom door de nul, je laat dat brugje tussen de twee nul klemmen dan ook gewoon zitten en volstaat met één nuldraad. Ik zie met de beste wil niet dat dit niet zou werken en daarmee ook niet dat dit zo niet mag.

Ik ben zelf geen monteur, m.a.w. geen man van de praktijk. Maar wel van de theorie, en meer dan eens is hier door meerdere deskundigen betoogd dat het hele fenomeen kookgroep eigenlijk een gedrocht is (twee één fase automaten die door een koppelstukje mechanisch met elkaar zijn verbonden zodat bij het aanspreken van één de ander ook wordt uitgeschakeld. Ik kan me die mening heel goed voorstellen. Een beetje onzin zou het naar mijn mening dan ook zijn om er dan toch een kookgroep van te maken en in het ergste geval ook nog op één fase, met alle beperkingen van dien, met inderdaad twee afzonderlijke nuldraden.

[Farmerwood]

Die verwarring lijkt me heel goed mogelijk. Ik heb geen flauw idee of zulke theorie ter sprake komt op de gemiddelde MBO-opleiding.

Deze man was denk ik tegen de 60 en loopt dus waarsschijnlijk al heel wat jaren mee.

Maar je zou toch denken dat het ergens wel bekend moet zijn, want anders had je bij een 3-fase automaat ook 3 nulleidingen verwacht of op z'n minst 1 veeeel dikkere.

[Blihi]

Farmerwood schreef op donderdag 15 april 2021 @ 13:09:
[...]


Wat mij nog niet helemaal helder is: Als die krachtgroep wel prima kan zou kunnen werken met slechts 2 fases. Is er dan verschil in werking met een losse aardlek die op 2 (of meer) fases tegelijk kan met daar achter een fornuisgroep?

Niets. Een kracht-aardlekautomaat is van binnen niets anders dan een vierpolige aardlekschakelaar met daarachter drie zekeringautomaten die doorgelinkt zijn. Het verschil is dat bij een kracht-groep maar 1 nuldraad loopt, terwijl in het andere geval 2 of 3 nuldraden lopen. Omdat de verschillende fases ten opzichte van elkaar verschoven zijn loopt er echter nooit meer dan 16A over de nuldraad, zelfs als beide fases tegelijk 16A trekken.

Een losse aardlekschakelaar (4-polig) met twee groepen (of je oorspronkelijke kookgroep) daarachter kan ook prima. Zolang beide groepen maar een eigen fase hebben.

Wat ik ook niet helemaal begrijp is waarom Bosch/Siemens niet een plaatje erbij zetten in de handleiding met die L3 erbij als dat inderdaad gewoon mag. Zeker omdat vrijwel alle nieuwbouw met 3x25A opgeleverd wordt tegenwoordig

Tja. Dat weet inderdaad niemand.

[leonbong]

Farmerwood schreef op donderdag 15 april 2021 @ 14:38:
Maar je zou toch denken dat het ergens wel bekend moet zijn, want anders had je bij een 3-fase automaat ook 3 nulleidingen verwacht of op z'n minst 1 veeeel dikkere.

In hele bijzondere gevallen kan je 3F apparatuur hebben die wel een te grote stroom oplevert op de nul omdat de 120 graden verschuiving dan niet goed werkt.
Dat kan voorkomen bij oudere 3F frequentieregelaars met elektrische remfunctie bijvoorbeeld.
Maar de handleiding vermeldt dat dan specifiek en dan wordt er 4-Polig automaat toegepast als beveiliging.

Dat soort apparaten ga je niet vinden in een huisinstallatie.

[Blihi]

Techneut schreef op donderdag 15 april 2021 @ 14:32:
[...]
Is hier niet sprake van verwarring van een paar monteurs t.g.v. het niet voldoende begrijpen van de theorie van één versus drie fasen? Immers bij drie fasen is er altijd 120° fase verschil tussen de drie. Dat is ongeacht of je ze alle drie gebruikt. Maar ook al gebruik je er maar twee, je houdt die 120° verschil. Hierdoor krijg je nooit een te grote stroom door de nul, je laat dat brugje tussen de twee nul klemmen dan ook gewoon zitten en volstaat met één nuldraad. Ik zie met de beste wil niet dat dit niet zou werken en daarmee ook niet dat dit zo niet mag.

Ik ben zelf geen monteur, m.a.w. geen man van de praktijk. Maar wel van de theorie, en meer dan eens is hier door meerdere deskundigen betoogd dat het hele fenomeen kookgroep eigenlijk een gedrocht is (twee één fase automaten die door een koppelstukje mechanisch met elkaar zijn verbonden zodat bij het aanspreken van één de ander ook wordt uitgeschakeld. Ik kan me die mening heel goed voorstellen. Een beetje onzin zou het naar mijn mening dan ook zijn om er dan toch een kookgroep van te maken en in het ergste geval ook nog op één fase, met alle beperkingen van dien, met inderdaad twee afzonderlijke nuldraden.

De hele theorie van zo'n kookgroep is best logisch. Je hebt 1 apparaat, met van binnen twee gescheiden zones die ieder maximaal 16A trekken. Als er nu sluiting is in zone 1 wil je dat zone 2 ook uit gaat. Zo weet je zeker dat je hele apparaat spanningsloos gemaakt wordt. Daar zorgt dat mechanische brugje voor.

Beter zou het natuurlijk zijn om 1 groep van 32A te hebben, maar in NL kwam dat niet voor omdat de hoofdaansluiting vroeger maar 25A was. In Belgie of Duitsland gebeurt dat wel gewoon. Daar heb je groepen met veel hogere waardes, maar dan dus ook dikkere kabels.

Elektrisch koken en verwarmen (waar die hogere zekeringswaardes voor nodig zijn) kwam in Nederland ook relatief weinig voor. Wij verwarmden immers met Gronings gas. Zeker vroeger was dat spul spotgoedkoop.

Met de huidige installaties komt steeds vaker de grens van 3x25A in zicht. Zonnepanelen mogen al achter 20A met 2,5mm2 bekabeling omdat 16A niet altijd meer genoeg is, maar ook oplaadstations van auto's hebben vaak niet meer genoeg aan 3x25A, dus schakelt men over naar 3x35A (3x40A meestal). Warmtepompen en airco's idem. Het probleem is alleen dat dit duur is, want ondanks dat er fysiek niets verandert aan de aansluiting ga je zomaar 900 euro per jaar bijbetalen.

Ik heb zelf een airco die volgens het boekje op 20A afgezekerd moet worden. Dat kan niet achter 3x25 (want niet selectief). Nu wil het zo dat hetzelfde boekje ook zegt dat de maximale opgenomen stroom voor de precieze combinatie van binnen- en buitenunits 13A is. Dan is afzekeren op 16A dus voldoende.

[Techneut]

Blihi schreef op donderdag 15 april 2021 @ 15:08:
[...]
De hele theorie van zo'n kookgroep is best logisch. Je hebt 1 apparaat, met van binnen twee gescheiden zones die ieder maximaal 16A trekken. Als er nu sluiting is in zone 1 wil je dat zone 2 ook uit gaat. Zo weet je zeker dat je hele apparaat spanningsloos gemaakt wordt. Daar zorgt dat mechanische brugje voor.

Beter zou het natuurlijk zijn om 1 groep van 32A te hebben, maar in NL kwam dat niet voor omdat de hoofdaansluiting vroeger maar 25A was. In Belgie of Duitsland gebeurt dat wel gewoon. Daar heb je groepen met veel hogere waardes, maar dan dus ook dikkere kabels.

Tja, wat heet beter. Tegenwoordig heeft ieder huis al een aansluiting met drie fasen, ook al is er heel vaak maar één actief aangesloten. Het kost evenwel maar weinig moeite om ze alle drie in gebruik te nemen en eventueel voor een fornuis twee te gebruiken. En verder de klemmen op de installatie automaat van die groep voor de derde fase gewoon leeg te laten. Dan heb je in je hele installatie tot drie keer die stroom tot je beschikking in plaats van twee keer met die 32A. Alleen bij tamelijk oude huizen heb je kans dat hiervoor de aansluitkabel naar je huis moet worden vernieuwd.

[roelbouwman]

leonbong schreef op donderdag 15 april 2021 @ 12:45:
Nee in Nederland moet je 2-polig afschakelen.

Het ligt genuanceerder. In voor bewoning bestemde gebouwen moeten bij alle eindgroepen in de delen met een woonbestemming de nul geschakeld en gescheiden kunnen worden. Zie 536.1.2.

Je mag dus prima enkelpolige beveiligingen toepassen. zolang je maar in gebouwen die bestemd zijn voor bewoning zorgt dat op alle groepen ook de nul geschakeld en gescheiden kan worden. Dat kan ook een aparte lastscheider zijn, zoals je bijvoorbeeld ziet in oudere installaties met smeltveiligheden.

Het meest praktische is natuurlijk gewoon dubbelpolige automaten toepassen, dan heb je alles in een apparaat. Maar het kan (en mag) dus ook anders, en voor alle installaties buiten woningen is die Nederlandse aanvulling niet van kracht.

[Aiolos]

Blihi schreef op donderdag 15 april 2021 @ 15:08:
[...]
...
Daar zorgt dat mechanische brugje voor.
...

Dat is dus niet zo he (althans, niet bij alle kookgroepen, er zijn vast oplossingen waarbij dat wel gebeurt, maar ik heb een brugje gehad dat niet de tweede mee uit trok.) Ook eigenlijk niet handig: dan weet je niet welke automaat overbelast was.
Het brugje is er voor om in 1 keer de hele groep uit te zetten, bijvoorbeeld voor als je er mee aan de slag gaat. En om te zien dat je het als 1 groep moet behandelen.

Die hele kookgroep discussie: een niet nader te noemen bouwer van nieuwbouwwoningen heeft standaard een 2x230V groep voor koken in de lijst staan. Niks krachtgroep. Terwijl in 99,9% van de huizen die ze bouwen, de hoofdaansluiting 3 fase is, want nieuwbouw. Een opmerking erover levert alleen het antwoord 'we werken met goedgekeurde materialen' op.
Ik was altijd in de veronderstelling dat met de gebruiker moet worden afgestemd hoe de installatie gebruikt gaat worden, dus daar ga ik ze nog wel eens mee om de oren slaan...

[Septillion]

@Aiolos Verschilt per merk, er zijn er genoeg die de boel ook afschakelen met de brug en geen andere mechanische verbinding hebben. Als ze dan een trip indicatie hebben kan je de status 'trip' zien op de overbelaste en 'uit' op de ander.

@Farmerwood Klinkt enorm als een ons kent ons cultuur. Als ze alleen maar vriendjes bellen die er net zo veel van weten ga je het natuurlijk niet winnen. En als je gewoon bent geholpen door de eerstelijns helpdesk dan doen die niets anders dan ook de handleiding tevoorschijn toveren en opdreunen wat daar staat en afschieten wat er niet staat.

Misschien mooie compromis voorstellen, zijn plaatsen een 3-fase alamat maar laten de kookplaat, jij fixt de kookplaat? Anders wordt het denk ik second opinion vragen bij een gerenommeerd bedrijf ipv het vriendje van.

[leonbong]

roelbouwman schreef op donderdag 15 april 2021 @ 17:22:
[...]


Het ligt genuanceerder. In voor bewoning bestemde gebouwen moeten bij alle eindgroepen in de delen met een woonbestemming de nul geschakeld en gescheiden kunnen worden. Zie 536.1.2.

Je mag dus prima enkelpolige beveiligingen toepassen. zolang je maar in gebouwen die bestemd zijn voor bewoning zorgt dat op alle groepen ook de nul geschakeld en gescheiden kan worden. Dat kan ook een aparte lastscheider zijn, zoals je bijvoorbeeld ziet in oudere installaties met smeltveiligheden.

Het meest praktische is natuurlijk gewoon dubbelpolige automaten toepassen, dan heb je alles in een apparaat. Maar het kan (en mag) dus ook anders, en voor alle installaties buiten woningen is die Nederlandse aanvulling niet van kracht.

Weet ik maar dit topic heet "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1".
Ps ik zei dubbelpolig afschakelen ik heb nergens automaat gezegd.

Maar ik las het "begrijpend" ik weet ook wel dat enkelpolig mag met daarna een dubbelpolig lastschakelaar echter de vraagsteller wou minder draadjes in zijn kast en dat zou veel meer draadjes zijn.

Ps Ook in de industrie zie ik tegenwoordig dat bij nieuw er eigenlijk alleen dubbelpolig wordt afgeschakeld.
Althans bij de werkgevers waar ik werkte stond het in de technische inkoop voorwaarden en was ook reden om machine-kasten te weigeren van machinebouwers die dat niet deden. Wat wel eens voor kwam als de machinebouwer onze voorwaarden niet goed had gelezen.
Ik heb keer een project gehad waarbij de e-kast van machine spanje kwam die schakelde niet de N af op sub-onderdelen van machine wel op de hoofdschakelaar. Was een hele vervelende vertraging omdat kast dusdanig van formaat waardoor er niet eenvoudig lastschakelaars in konden.
Net zo als het weigeren van werkschakelaars die niet in de hoofdstroom schakelen maar in de stuurstroom, die accepteerde wij niet. Omdat je dan veiligstellen niet voldoet aan de moderne normen dus ongeschikt voor persoonsbetreding.

[ Voor 26% gewijzigd door leonbong op 15-04-2021 18:16 ]

[roelbouwman]

Blihi schreef op donderdag 15 april 2021 @ 15:08:
[...]


De hele theorie van zo'n kookgroep is best logisch. Je hebt 1 apparaat, met van binnen twee gescheiden zones die ieder maximaal 16A trekken. Als er nu sluiting is in zone 1 wil je dat zone 2 ook uit gaat. Zo weet je zeker dat je hele apparaat spanningsloos gemaakt wordt. Daar zorgt dat mechanische brugje voor.

Dat mechanische brugje moet er voor zorgen dat je, bij handmatig schakelen/scheiden, atlijd het hele apparaat spanningsloos maakt. Er mag bij een kookgroep bij overbelasting best een van de twee beveiligingen apart aanspreken zonder de andere mee te nemen, en bij brugjes op ABB automaten gebeurt dat ook.

Met de huidige installaties komt steeds vaker de grens van 3x25A in zicht. Zonnepanelen mogen al achter 20A met 2,5mm2 bekabeling omdat 16A niet altijd meer genoeg is, maar ook oplaadstations van auto's hebben vaak niet meer genoeg aan 3x25A

Ik ben nog geen consument met een woning tegengekomen die niet uit kan met 3x25A. Ook niet met een EV laadstation. Je zegt vervolgens "Zonnepanelen mogen al achter 20A" - natuurlijk mag dat, waarom niet? Je mag ze op elke waarde afzekeren, als je maar zorgt dat je netjes een kabelberekening maakt.

Ik heb zelf een airco die volgens het boekje op 20A afgezekerd moet worden. Dat kan niet achter 3x25 (want niet selectief).

Onzin. Een B20 automaat is in 99,9% van het bereik selectief ten opzichte van een C25 automaat of een GG smeltpatroon.

Je moet ook het nut achter regels snappen. De eis tot selectiviteit volgt niet uit veiligheidsnormen, maar uit de netcode elektriciteit. Die regel is daarin opgenomen zodat netbeheerders niet telkens een monteur op pad hoeven te sturen om een hoofdzekering te vervangen na overbelasting, zonder dat ze daarbij een installatie-eigenaar kunnen aanspreken. Nu hebben ze een stok om mee te slaan, en als een hoofdzekering regelmatig aanspreekt door thermische overbelasting dan kunnen ze de rekening bij de klant neerleggen. Immers, die had er voor moeten zorgen dat dat door selectieve beveiliging niet had kunnen gebeuren.

Bij magnetische afschakeling (meestal volle sluiting) is het risico dat je een hoofdautomaat tript sowieso aanwezig, wat je er ook voor hebt hangen, maar goed, die zijn ook bereikbaar voor de installatieeigenaar. Een smeltpatroon gaat er wat minder snel uit, maar als je dat maar vaak genoeg doet gaat 'ie ook een keer.

Een laadpaal bij een woning op een 3x25A aansluiting worden kun je prima beveiligen met B25. Tenminste, als die laadpaal ook met aanvullende mechanismen ("load balancing") zelf bewaakt dat er nooit een situatie van overbelasting kan ontstaan.

[roelbouwman]

Ook in de industrie zie ik tegenwoordig dat bij nieuw er eigenlijk alleen dubbelpolig wordt afgeschakeld.

Maar dan schakel je pas dubbelpolig bij het apparaat zelf denk ik, niet per definitie in de verdeler?

[Farmerwood]

Septillion schreef op donderdag 15 april 2021 @ 17:57:
@Farmerwood Klinkt enorm als een ons kent ons cultuur. Als ze alleen maar vriendjes bellen die er net zo veel van weten ga je het natuurlijk niet winnen. En als je gewoon bent geholpen door de eerstelijns helpdesk dan doen die niets anders dan ook de handleiding tevoorschijn toveren en opdreunen wat daar staat en afschieten wat er niet staat.

Misschien mooie compromis voorstellen, zijn plaatsen een 3-fase alamat maar laten de kookplaat, jij fixt de kookplaat? Anders wordt het denk ik second opinion vragen bij een gerenommeerd bedrijf ipv het vriendje van.

Eerlijk gezegd ben ik er wel een beetje klaar mee. Het lijkt wel alsof er bij zo'n nieuwbouwproject alleen maar dingen mis gaan door onkunde, gebrek aan kennis of andere redenen. Heb al meer dan genoeg aan mijn hoofd momenteel. De rekening van vandaag betaald de keukenleverancier en die andere rekening laat ik maar zitten. Zijn dan maar even 2 hele dure extra groepen die ik erbij heb op die manier.

Volgens mij was het bij Bosch wel 2de lijns, want we werden doorverbonden omdat de dame aan de lijn 'alleen maar de handleiding had' en die man kon in ieder geval uit zijn hoofd direct alles beantwoorden. (Even daargelaten of het correct was wat hij zei)

@Aiolos, onze aannemer heeft dus ook overal standaard een kookgroep in gezet op 3x25A hoofdaansluiting. Ik heb dat expliciet laten aanpassen naar een krachtgroep en dat maakt het dus ook extra zuur dat ik alsnog eindigde met een kookgroep en een elektricien die zei 'ach, die kun je later mooi voor een laadpaal gebruiken dus het was geen weggegooit geld'.

[Onno !]

In verband met verplaatsen (en toevoegen randaarde) ben ik vandaag begonnen met oude inbouwdozen verwijderen. Dat kostte me veel meer moeite dan gedacht. Ruim meer dan 10 min per stuk.

Heeft iemand goede tips? Het zijn attema inbouwdozen in beton muur (1985 gebouwd). Heb er tot nu toe drie gedaan met hamer en oude schroevendraaier. Rondom los tikken, maar blijft hardnekkig vast zitten. Wellicht direct met de boorhamer aan de slag? Ik wil ook het laatste stukje buis vrijmaken.

[Septillion]

Farmerwood schreef op donderdag 15 april 2021 @ 20:35:
Het lijkt wel alsof er bij zo'n nieuwbouwproject alleen maar dingen mis gaan door onkunde, gebrek aan kennis of andere redenen.

Mja, daar vertel je voor mij niets nieuws.... Veel werk dus gewoon makkelijk geld verdienen is al jaren het motto in de bouw.

[habbekrats]

@Farmerwood De meeste projectbouw is de prijs al lang uit onderhandeld, een beetje elektro installateur besteed de boel nog weer eens uit aan een goedkoop buitenlands onderaannemertje. Toezicht en inspectie op de bouw is vaak minimaal. Op het einde eens meten of de aarde eraan zit en de lampen branden zijn ze al een heel eind.

[leonbong]

roelbouwman schreef op donderdag 15 april 2021 @ 20:09:
[...]


Maar dan schakel je pas dubbelpolig bij het apparaat zelf denk ik, niet per definitie in de verdeler?

offtopic:
Ligt eraan waarvoor het afschakelen wordt gebruikt.
Je ziet dat afschakelen steeds meer wordt gebruikt voor veiligstellen voor onderhoud/werkzaamheden dan moet je dubbelpolig afschakelen en dan kan dat op de verdeler zijn.

Zeker gezien de aardstelsels die worden toegepast is het vaak heel nuttig ook de nul vrij te schakelen.

[ Voor 12% gewijzigd door leonbong op 15-04-2021 21:44 ]

[its_me_]

Ik ben voornemens om in de tuin wat elektriciteit aan te gaan leggen voor verlichting en stopcontacten.
Ik ben nu voornemens om een 3 aderige grondkabel 2,5mm² in een flexibele mantelbuis 40mm te gaan leggen. Deze wil ik aan gaan sluiten op zwart schakelmateriaal van Niko new Hydro, met twee M20 wartels die naast elkaar zitten, zodat ik geen moffen in de grond hoef te maken en alles kan doorverbinden in de stopcontacten. De kabel die ik wil gebruiken heeft een buitendiameter van 14,5mm. Op het schakelmateriaal zitten dus M20 wartels, te klein dus voor deze kabel.
Is het mogelijk om een M25 wartel met verloop te plaatsen op dit schakelmateriaal? Ik vraag mij af of de wartels dan nog vrij kunnen draaien.
Hopelijk kan iemand helpen
https://www.niko.eu/nl-nl...e4-2f0a9c7c6de2/761-84252

[Jim423]

Je kan de wartel natuurlijk vastdraaien en dan pas het WCD vastschroeven.
Je moet alleen wel de juiste kleur adapter vinden met deze dingen of zwart spuiten.

[its_me_]

Jim423 schreef op donderdag 15 april 2021 @ 23:03:
Je kan de wartel natuurlijk vastdraaien en dan pas het WCD vastschroeven.
Je moet alleen wel de juiste kleur adapter vinden met deze dingen of zwart spuiten.

Dat kan zeker, alleen het gaat er om dat de M25 wartel groter is en dat deze dan tegen de andere M25 wartel aan komt. Dan kun je deze niet aandraaien lijkt mij?

[BjornHero]

its_me_ schreef op donderdag 15 april 2021 @ 22:33:
Ik ben voornemens om in de tuin wat elektriciteit aan te gaan leggen voor verlichting en stopcontacten.
Ik ben nu voornemens om een 3 aderige grondkabel 2,5mm² in een flexibele mantelbuis 40mm te gaan leggen. Deze wil ik aan gaan sluiten op zwart schakelmateriaal van Niko new Hydro, met twee M20 wartels die naast elkaar zitten, zodat ik geen moffen in de grond hoef te maken en alles kan doorverbinden in de stopcontacten. De kabel die ik wil gebruiken heeft een buitendiameter van 14,5mm. Op het schakelmateriaal zitten dus M20 wartels, te klein dus voor deze kabel.
Is het mogelijk om een M25 wartel met verloop te plaatsen op dit schakelmateriaal? Ik vraag mij af of de wartels dan nog vrij kunnen draaien.
Hopelijk kan iemand helpen
https://www.niko.eu/nl-nl...e4-2f0a9c7c6de2/761-84252

Onlangs heb ik zelf een Niko new hydro doos geplaatst met M20 wartel. Hierin gaat een ymvk-as 4*2,5 + aarde, dat paste probleemloos..

Was wel stug en ongemakkelijk maar het paste wel..

Ik kan de kabeldiameter volgende week wel even opmeten, evenals er een foto van maken mocht je dat willen.

Gr

[Jim423]

Da's vaag, dan zullen ze niet de standaard M20 7-13mm gebruiken denk ik?

[its_me_]

Jim423 schreef op donderdag 15 april 2021 @ 23:31:
Da's vaag, dan zullen ze niet de standaard M20 7-13mm gebruiken denk ik?

Dat verbaast mij inderdaad ook. Op alle website staat namelijk dat het Niko Hydro materiaal wartels heeft welke geschikt zijn van 6-13 mm.

[BjornHero]

Nog een vraag.

Binnenkort wil ik een nieuwe meterkast plaatsen in het een onlangs aangekochte woning.

Deze wordt verzwaard van1*25a naar 3*25a, hiervoor komt er een nieuwe hoofdzekering en meter.

Nu is het zo dat mm huidige meterkast redelijk hoog hangt, opzich geen probleem maar met m'n nieuwe (veel grotere) meterkast is het wel emakkelijker als hij iets lager hangt.

Nu dacht ik de meterkast naast de meter te hangen en een zij-ingang van de meterkast te gebruiken om daar de netbeheerder de kabel door te laten leggen.

Nu weet ik dat de standaard is om de kast boven de meter te hangen, maar is het ook conform deze naast de meter te hangen? Of heb ik dan een monteur van de netbeheerder op de stoep staan die mij verteld dat dat zo niet mag?

[Jim423]

Mag niet maar misschien heb je geluk met de monteur.

[BjornHero]

Bedankt voor je snelle reactie.

Zou het een optie zijn om direct boven de meter een kleine kast te hangen met daarin enkel de hoofdschakelaar en die vervolgens te koppelen aan de grote kast die direct daar tegenaan hangt?

Of moet perse de volledige kast er boven hangen?

[Andrehj]

BjornHero schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 00:10:
Bedankt voor je snelle reactie.

Zou het een optie zijn om direct boven de meter een kleine kast te hangen met daarin enkel de hoofdschakelaar en die vervolgens te koppelen aan de grote kast die direct daar tegenaan hangt?

Dat mag zeker. Hier hangt er ook aan beide zijden van de meter nog eens stuk kast. Zeker in een gasloze woning krijg je op die manier heel veel ruimte voor de groepenkast.

[Jim423]

Dat inderdaad wel maar ik begreep dat er boven het meterbord dus geen kast komt/kwam alleen ernaast. Afhankelijk van het meterbord kun je ook geen zijuitvoer gebruiken namelijk.
Let er ook op dat je rekening moet houden met warmteontwikkeling (thermische belasting) als je de meterkast compleet volhangt met IT apparatuur en 3 groepenkasten met laadpalen/PV/verbruiksmeters erachter.

[ Voor 13% gewijzigd door Jim423 op 16-04-2021 10:47 ]

[Zwartoog]

Onno ! schreef op donderdag 15 april 2021 @ 20:41:
In verband met verplaatsen (en toevoegen randaarde) ben ik vandaag begonnen met oude inbouwdozen verwijderen. Dat kostte me veel meer moeite dan gedacht. Ruim meer dan 10 min per stuk.

Heeft iemand goede tips? Het zijn attema inbouwdozen in beton muur (1985 gebouwd). Heb er tot nu toe drie gedaan met hamer en oude schroevendraaier. Rondom los tikken, maar blijft hardnekkig vast zitten. Wellicht direct met de boorhamer aan de slag? Ik wil ook het laatste stukje buis vrijmaken.

Waarom wil je de inbouwdozen eruit halen

Voor aarde bijtrekken kun je ze laten zitten. Wil je een diepere doos, dan moet je toch met de dozenboor aan de gang, en boor je de oude mee uit.

Als je ze wilt verleggen, dan laat je de oude zitten en smeer je vol, en boor je nieuwe.

[896gerard]

896gerard schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 00:14:
Na lang zoeken op de diverse topics blijft er voor mij nog een vraag over pulsdrukkers. Binnen ons nieuwbouwproject zitten we vast aan schakelmateriaal van Schneider Electric / Mertens. Het doel: een pulsdrukker die een neutraalstand heeft en voor 'boven' en 'onder' een aparte puls stuurt.

Helaas zit deze niet in het assortiment van Mertens [heel wat catalogi doorgeploegd]. Mijn truc is nu om een jaloezie impulsdrukker van ditzelfde merk (De MTN3755-0000, zie onder) te gebruiken. Deze is normaliter geschikt voor een 'dubbele wip schakelaar'. Nu mijn vraag: past hier ook een 'enkele wip' op? De twee knoppen veranderen dan in één knop die een neutraalstand heeft en zowel boven als onder een aparte impuls stuurt.

Een equivalent hiervan van een ander merk is de 'Jung 2x2 maak pulsdrukker 531-41U', maar het gaat mij nu om een Mertens product omdat ik het 5-voudige afdekraam waarin deze komt -met inhoud- niet wil vervangen. Ik vind een één-knopsbediening zoveel comfortabeler werken dan twee losse knoppen..

[Afbeelding]

Om hierop terug te komen, ik heb een Jung 531-41 U besteld met een Jung AS591 enkele wip en een Gira 021129 (System 55) afdekraam. Blijkt gewoon te passen, op de foto zie je dus een Jung wip in een Gira afdekraam. Dit is wel een n=1 verhaal natuurlijk, maar het geeft aan dat bepaalde sokkels van Jung gewoon onder bepaalde Gira afdekramen passen. Wel één nadeel: de kleuren van de verschillende merken komen niet overeen, dit is beide RAL 9010 maar de wip is toch echter warmer van kleur dan het afdekraam.

(Ik moet zelf nog maar even afwachten of Jung gaat samenwerken met Mertens. Mogelijk maar iets 3D printen waardoor de Mertens wippen op Jung sokkels passen..)

[BjornHero]

Jim423 schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 10:45:
Dat inderdaad wel maar ik begreep dat er boven het meterbord dus geen kast komt/kwam alleen ernaast. Afhankelijk van het meterbord kun je ook geen zijuitvoer gebruiken namelijk.
Let er ook op dat je rekening moet houden met warmteontwikkeling (thermische belasting) als je de meterkast compleet volhangt met IT apparatuur en 3 groepenkasten met laadpalen/PV/verbruiksmeters erachter.

Dat was ook m'n initiële plan, enkel de grote kast naast de meter .

Maar als dat (officieel) niet mag maak ik een klein kastje (110*220, Eaton) boven de meter met daarin enkel de hoofdschakelaar, ook geen ramp.

Dat ik rekening moet houden met warmteontwikkeling is een goed punt.

Gepland zijn volgende "zware" lasten/opwekkerts:
-Daikin warmtepomp, 8kw, (C20 3p automaat)
-hewalex warmtepomp boiler (B16 1p)
-zonnepanelen voorkant huis 4600 WP
-zonnepanelen achterkant huis 4600 WP
-laadpaal(tje) B16 1p
-inductiekookplaat
-vaatwasser
-droger
-wasmasjien
-heetwaterkraan
-keukenboiler(badkamer/kraan)
-eventueel airco

En nog verdere "normale" lasten.

In de meterkast komen inderdaad nog een paar kleinere it spullen...
Modem/router/switches/kleine server/UPS/NVR etc.. maar ik heb de meterkast behoorlijk breed (1,60) ontworpen en kan hem "koelen" met kelderlucht

[Ethiron]

Ik heb een krimptang van Knipex gekregen, de 97 78 180 https://www.knipex.com/nl...enmet-doornkrimp/9778180T

Daar heb ik een setje geïsoleerde adereindhulzen bij gekocht in 1,0, 1,5 en 2,5 millimeter.



Bijvoorbeeld om een hulsje aan een soepele kern te krimpen, zoals bij het aansluiten van een stekker of verdeeldoos.

Maar nu vraag ik me af: zijn dit soort adereindhulzen en deze tang ook geschikt voor een massieve kern (installatiedraad in 1,5mm of 2,5mm) of is dit daar niet voor geschikt?

[leonbong]

Massieve kern hoeft mag geen huls om.

[ Voor 14% gewijzigd door leonbong op 17-04-2021 19:46 ]

[Ethiron]

Dat dacht ik ook, maar zie het regelmatig voorbij komen op foto’s van meterkast installaties. Bijv. bij dubbele adereindhulzen. Zijn die dan met zo’n soort tang gekrompen, of moet ik daar een andere voor hebben?

[leonbong]

Dat is altijd soepel draad.
Tegenwoordig wordt er niet zo veel meer met massief in groepenkast gewerkt.

Want als je twee massieve draden in een kooiklem wil bij een automaat dat mag gewoon, mits deze draden dezelfde doorsnede hebben.

heb ik zelf ook zie onder.

[ Voor 35% gewijzigd door leonbong op 17-04-2021 19:51 ]

[Ethiron]

Ah dat verklaart een hoop, dankjewel voor de snelle reacties. Was nog in de veronderstelling dat er nog volop massief werd gebruikt in een meterkast. Verhaal over de kooiklem klinkt ook logisch.

Edit: dank voor de foto ook @leonbong, duidelijk!

[ Voor 12% gewijzigd door Ethiron op 17-04-2021 19:52 ]

[DonJunior]

DonJunior schreef op maandag 9 november 2020 @ 10:03:
[...]


Het heeft even geduurd maar ik heb van het weekend wat tijd gevonden om alles uit te gooien en open te draaien.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het heeft er alle schijn van dat ik wél 3-fasen heb..
De drie zekeringen naast de aardlek lijken de 3 fasen te zekeren. Waarschijnlijk van de kookplaat dus.

Nu mijn vraag natuurlijk of dit vermoeden klopt (dat ik 3-fasen heb) en zou ik dan, als ik toch de hele kast ga vervangen) alvast wat voorbereidend werk kunnen doen voor een eventuele electrische auto in de toekomst.

Tevens ook de vraag wat jullie ervaringen zijn met aardlekautomaten i.t.t. reguliere instalatiegroepen. Zijn aarlekautomaten de meerprijs waard?

edit: grote tumbnails van gemaakt.

Het duurde even maar gisteren eindelijk de tijd en ruimte gehad (lees: de vrouw is een weekend weg en de kids logeren bij. opa en oma) om de meterkast op te ruimen en de groepenkast te vervangen..



Moet nog wat kleine dingen ordenen en afmaken maar het grootste werk zit er op. Wat een heerlijk gevoel om die oude kast er uit te halen..

Vooral met dank aan een aantal Tweakers hier voor hun advies maar met name @kabeltjekabel. Heb vaak om advies en tips gevraagd en altijd netjes antwoord gekregen (hoe dom mijn vragen, nu achteraf, ook leken)
Dat is wel het toffe aan dit forum..waarvoor nogmaals dank!

[Naalroc]

Tja, nu je het zegt: al een paar weken niets meer gehoord van @kabeltjekabel
Corona of zo?

[Jim423]

Het is niet verplicht maar ik zou toch die 2 kabels nog even in een 16mm pijpje doen helemaal naar de vloer.
Als je geen buigveer hebt ben je voor het laatste stukje inderdaad aangewezen op een stukje flex.

kabeltje heeft een modbreak gehad dus ik denk geen corona

[Fabian]

@DonJunior gaan er 2 groepen naar de lasdoos linksonder ?

[DonJunior]

Fabian schreef op zondag 18 april 2021 @ 12:14:
@DonJunior gaan er 2 groepen naar de lasdoos linksonder ?

Ja die kabels (van vaatwasser en koelkast) waren te kort voor in de nieuwe groepenkast en moest ik dus op een manier verlengen. Dus dan maar netjes in de lasdoos. Wist niet hoe anders?

[leonbong]

Dit moeten twee aparte dozen zijn, anders is het gevaarlijk.

neem zo iets


of

[ Voor 74% gewijzigd door leonbong op 18-04-2021 12:29 ]

[DonJunior]

leonbong schreef op zondag 18 april 2021 @ 12:25:
Dit moeten twee aparte dozen zijn, anders is het gevaarlijk.

Moet dat volgens de regels? Want wil dat best doen hoor daar niet van .. maar hoezo zou dit gevaarlijk zijn? Want opzich is het vrij duidelijk dat het twee groepen zijn (als jullie het al via de foto's zien)

[leonbong]

Ja maar je geen groepen combineren in één lasdoos.
Ik ben met je eens hier zie je het snel maar het klopt niet.

[DonJunior]

leonbong schreef op zondag 18 april 2021 @ 12:29:
Ja maar je geen groepen combineren in één lasdoos.
Ik ben met je eens hier zie je het snel maar het klopt niet.

Ja is ook een beetje een ruimte dingetje.. Meterkast is een beetje krap ook..

[DonJunior]

leonbong schreef op zondag 18 april 2021 @ 12:25:
Dit moeten twee aparte dozen zijn, anders is het gevaarlijk.

neem zo iets
[Afbeelding]

of
[Afbeelding]

Ja die heb ik nog wel liggen, zal eens kijken binnenkort.

[jadjong]

DonJunior schreef op zondag 18 april 2021 @ 12:28:
[...]

Moet dat volgens de regels? Want wil dat best doen hoor daar niet van .. maar hoezo zou dit gevaarlijk zijn? Want opzich is het vrij duidelijk dat het twee groepen zijn (als jullie het al via de foto's zien)

Het idee is dat draden die bij elkaar in een doos of pijp zitten met een enkele handeling af zijn te schakelen. Je zou de twee zekeringen kunnen koppelen als die naast elkaar op de rail zitten.

[Nieksc]

Misschien is het een “domme” vraag, maar kan het antwoord niet zo duidelijk vinden.

Wanneer is het noodzakelijk/verstandig om van 1x35A naar 3x25A te verzwaren?

Al vast bedankt voor de reacties!

[MeTooPV]

Als je krachtstroom nodig hebt. Sommige kookplaten en warmtepompen hebben dat nodig.

[Dapdodo]

Nieksc schreef op zondag 18 april 2021 @ 16:34:
Misschien is het een “domme” vraag, maar kan het antwoord niet zo duidelijk vinden.

Wanneer is het noodzakelijk/verstandig om van 1x35A naar 3x25A te verzwaren?

Al vast bedankt voor de reacties!

Wanneer je vermogen tekort komt of wanneer je een apparaat wilt aansluiten die 3fasen nodig heeft.

[Nieksc]

MeTooPV schreef op zondag 18 april 2021 @ 16:36:
Als je krachtstroom nodig hebt. Sommige kookplaten en warmtepompen hebben dat nodig.

In onze nieuwe keuken (wordt geplaatst in juli/augustus) komt een Bora kookplaat.

Is het dan nodig, in combinatie met allerlei andere apparatuur, om te gaan verzwaren?

Of kan het ook met een kookgroep?
(We koken nu nog op gas, dus de er moet sowieso nog een nieuwe groepenkast in)

[Freee!!]

Nieksc schreef op zondag 18 april 2021 @ 16:51:
[...]
In onze nieuwe keuken (wordt geplaatst in juli/augustus) komt een Bora kookplaat.

Is het dan nodig, in combinatie met allerlei andere apparatuur, om te gaan verzwaren?

Of kan het ook met een kookgroep?
(We koken nu nog op gas, dus de er moet sowieso nog een nieuwe groepenkast in)

Als je toch bezig gaat, zou ik het direct grondig doen.

[Zaphara]

Freee!! schreef op zondag 18 april 2021 @ 17:39:
[...]

Als je toch bezig gaat, zou ik het direct grondig doen.

Dit ja, al kunnen Bora's bij mijn weten prima functioneren op 2 fase kookgroepen, naar het technisch blad kijkende.

[habbekrats]

@Nieksc Is maar net wat voor Bora kookplaat je er in zet, je hebt van 7,5kW tot meer als 11 kW.
Maar met een standaard 3x25A aansluiting kom je een heel eind, ik neem tenminste aan dat je niet de hele dag plankgas kookt.

[Nieksc]

habbekrats schreef op zondag 18 april 2021 @ 17:57:
@Nieksc Is maar net wat voor Bora kookplaat je er in zet, je hebt van 7,5kW tot meer als 11 kW.
Maar met een standaard 3x25A aansluiting kom je een heel eind, ik neem tenminste aan dat je niet de hele dag plankgas kookt.

Het gaat om de Bora Pura. (7,6kW)

Nu hebben we een 1x35A aansluiting. => moet dus sowieso een kookgroep komen dus.

Freee!! schreef op zondag 18 april 2021 @ 17:39:
[...]

Als je toch bezig gaat, zou ik het direct grondig doen.

Je bedoelt dus: van 1x35A verzwaren naar 3x25A?!

Zaphara schreef op zondag 18 april 2021 @ 17:55:
[...]


Dit ja, al kunnen Bora's bij mijn weten prima functioneren op 2 fase kookgroepen, naar het technisch blad kijkende.

Aangezien ze (volgens mij ook) zowel op een kookgroep als op 3-fasen kunnen, vraag ik me dus af wat beter/verstandiger is om te doen.

Ik weet niet of het nog uitmaakt wat voor een overige apparatuur aan “groot verbruikers” hebben? (Split airco, bakoven, magnetron, vaatwasser, wasmachine en droger (zonnepanelen) )

[Jim423]

Ik zou het gewoon op 1x35A proberen met een kookgroep.
Wel even opletten dat je niet gaat koken/bakken/wassen en drogen tegelijkertijd natuurlijk.
De plaat zelf zal geen enkel verschil vertonen met krachtstroom als dit een 7,6kW plaat is.

[Zaphara]

Nieksc schreef op zondag 18 april 2021 @ 18:24:
[...]


Het gaat om de Bora Pura. (7,6kW)

Nu hebben we een 1x35A aansluiting. => moet dus sowieso een kookgroep komen dus.

https://www.bora.com/file...232_manual_nl_nl15566.pdf

Pagina 11:

Zekering/netaansluiting driefasig 3 x 16 A
Zekering/netaansluiting tweefasig 2 x 16 A
Zekering/netaansluiting eenfasig 1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)

Werkt dus prima op een kookgroep in een 1 fase kast lijkt me.

[Nieksc]

Jim423 schreef op zondag 18 april 2021 @ 18:47:
Ik zou het gewoon op 1x35A proberen met een kookgroep.
Wel even opletten dat je niet gaat koken/bakken/wassen en drogen tegelijkertijd natuurlijk.
De plaat zelf zal geen enkel verschil vertonen met krachtstroom als dit een 7,6kW plaat is.

Zaphara schreef op zondag 18 april 2021 @ 19:06:
[...]


https://www.bora.com/file...232_manual_nl_nl15566.pdf

Pagina 11:

Zekering/netaansluiting driefasig 3 x 16 A
Zekering/netaansluiting tweefasig 2 x 16 A
Zekering/netaansluiting eenfasig 1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)

Werkt dus prima op een kookgroep in een 1 fase kast lijkt me.

@Jim423 @Zaphara bedankt voor de aanvullingen!

Wat ik (denk ik) ga doen is de nieuwe meterkast al vast voorbereiden voor 3 fasen, maar laat aansluiten als 1 fase.
Mocht het toch problemen geven op 1 fase, dan kan ik het alsnog laten verzwaren.

Zal het ook met de elektricien overleggen als die een keer komt kijken/inventariseren voor de nieuwe meterkast.

[Jim423]

Je zou een 4P automaat kunnen plaatsen als kookgroep. Deze kun je later weer opnieuw gebruiken met 3x25A. De overige componenten zoals de 2P 40A aardlekschakelaar met 4 eindgroepen erachter zijn gewoon bruikbaar later op je 3x25A. De hoofdschakelaar zou je nu alvast in 4P uit kunnen voeren en maar 2P aansluiten maar of dat nou zin heeft?

[tvhouwel]

Afgelopen tijd, dit topic helemaal nagelezen.
Daarna 2 plafonds gesloopt en nieuwe kabels getrokken voor de Droger en de Zonnepanelen.
En vandaag de oude groepenkast vervangen.

[Jim423]

Tja, wat kunnen we hier nog over zeggen? Gewoon goed

[MeTooPV]

Jim423 schreef op zondag 18 april 2021 @ 22:53:
Tja, wat kunnen we hier nog over zeggen? Gewoon goed

Ho ho, zo snel geven we ons niet gewonnen op een forum!
- Zijn de buizen wel goed gebeugeld? Dat moet toch op 10 cm van uiteinde?
- planken in een meterkast, die ruimte is niet bedoeld voor opslag.

Maar inderdaad, meer kan ik ook niet verzinnen, gewoon een mooie installatie.

[Jim423]

Tja, de plankjes zijn leeg op de foto's
Mochten de beugels inderdaad ontbreken buiten de foto's kun je deze gebruiken:

Hager VKG83T 8-voudig Buisklem Vision

Maar als de buizen uit het beton komen boven de kast verwacht ik eigenlijk niet dat ze een kant opgaan.

[tvhouwel]

Dank voor de reactie's.
Voor wat betreft de plankjes, die zijn er inderdaad, en de vrouw is nog niet thuis dus ik heb maar snel wat foto's gemaakt.
Maar de beugels die zijn er hoor.

[vanDaal]

timovd schreef op zondag 28 maart 2021 @ 17:41:
@jannus66 @vanDaal tsja.. officieel mag dat volgens mij niet, maar een paar centimeter opschuiven moet geen probleem zijn. En de zegel doorknippen mag officieel ook niet, want ik ga er vanuit dat dat de elektricien geen zegelrecht heeft. Volgende keer als Stedin een keer in de buurt is, zou ik het aankaarten.

Even een kleine update. We hebben Stedin zelf maar gebeld en vorige week hebben ze twee nieuwe zegels gezet. Kosten 45 euro, dus dat was te overzien.

[Kapotto]

Ik heb een redelijk specifieke vraag waar ik niet echt uit geraak (ook niet na zoekwerk in dit topic). Ik ben de garage aan het verbouwen tot schooheidssalon (opdracht vanuit mijn wederhelft). Er komen twee leidingen toe in de garage; 1 leiding op aparte groep (voormalig was-droger machine) en 1 leiding op groep van de woonkamer. Ik heb geen mogelijkheid om iets bij te trekken van groepen. Op de leiding van de woonkamer groep komt de verlichting (spotjes, en een 12v hue lichtstrip voor de voordeur).

De leiding van de aparte groep komen alle stopcontacten van de salon. In totaal zijn er 5 enkelvoudige en 9 dubbele wcd's. De totale vraag aan elektriciteit zal niet hoger dan 3000 Watt komen en er zitten geen grootverbruikers (>2000 Watt) op. Ik wilde nu enkele dubbele wcd's doorlinken (van stopcontact naar stopcontact zo in totaal 6 stopcontacten) maar had ergens gelezen dat dit niet echt oké is?

Ik wilde dus voor elk dubbele wcd een leiding trekken naar een verzamelpunt en daar via lasdozen de boel verbinden (stervorm). De enkele leiding (aparte groep) naar een lasdoos met 4 invoeren en van die lasdoos naar andere lasdozen met 4 invoeren en dan naar de wcd zodat je int totaal maar 2 verbindingen hebt met wago's. De collectie lasdozen (stuk of 8 ) zitten dan in de plafond maar zijn wel toegankelijk met een inspectieluik. Is dit een oké constructie of zijn er beter oplossingen?

[Tacoos]

Deze zomer krijgen we de sleutel van ons volgende huis.
Bij de bezichtiging heb ik een foto van de meterkast gemaakt (helaas niet super scherp) en ik denk dat we daar wat werk aan gaan hebben:


De huidige bewoners zijn totale a-techneuten, dus wisten me er weinig over te vertellen; wat ik weet is dat het een 3-fase installatie is, dat er ooit electrisch gekookt is (nu gas, wij willen inductie) en de groep linksonder in de rechterkast is uitgeschakeld omdat daar wat mis mee was/is (nog onduidelijk wat).

Ik denk dat er 12 groepen (min 1 uitgeschakelde nu) zijn, maar wat is die grote knop in de rechterkast midden boven?

Linksboven zit nog een mysterieus kastje waarvan ik niet weet wat t voor functie heeft, iemand een idee?

[Maasluip]

Tacoos schreef op maandag 19 april 2021 @ 14:26:

Ik denk dat er 12 groepen (min 1 uitgeschakelde nu) zijn, maar wat is die grote knop in de rechterkast midden boven?

Je bedoelt die op de tweede rij in het midden, hetzelfde als rechtsonder? Ik denk dat dat een vroege vorm van zekeringsautomaat is. Dus geen ouderwetse stop, maar een vervanger die je weer in kunt schakelen als "de stop eruit vliegt".

Linksboven zit nog een mysterieus kastje waarvan ik niet weet wat t voor functie heeft, iemand een idee?

Deurbeltransformator?

[vinniefireman]

Tacoos schreef op maandag 19 april 2021 @ 14:26:
Ik denk dat er 12 groepen (min 1 uitgeschakelde nu) zijn, maar wat is die grote knop in de rechterkast midden boven?

Een automatische schroef zekering. Voorloper van huidige automaten.

Linksboven zit nog een mysterieus kastje waarvan ik niet weet wat t voor functie heeft, iemand een idee?

Ik denk een beltrafo.

[dennistd]

Ik moet een kabel naar buiten trekken door de kruipruimte. Nou komt deze buiten natuurlijk onder de tegels uit, maar gaat vrijwel direct weer omhoog boven de grond. Moet ik vanwege dat hele kleine stukje ondergronds een YMVK-AS gebruiken of mag gewone YMVK ook?

[JohanSavelkoul]

dennistd schreef op maandag 19 april 2021 @ 18:42:
Ik moet een kabel naar buiten trekken door de kruipruimte. Nou komt deze buiten natuurlijk onder de tegels uit, maar gaat vrijwel direct weer omhoog boven de grond. Moet ik vanwege dat hele kleine stukje ondergronds een YMVK-AS gebruiken of mag gewone YMVK ook?

Volgens de regels weet ik niet, maar als je dat in slagvaste buis doet, moet dat geen probleem zijn lijkt me.

[WVL_KsZeN]

Maasluip schreef op maandag 19 april 2021 @ 14:33:
[...]

Je bedoelt die op de tweede rij in het midden, hetzelfde als rechtsonder? Ik denk dat dat een vroege vorm van zekeringsautomaat is. Dus geen ouderwetse stop, maar een vervanger die je weer in kunt schakelen als "de stop eruit vliegt".


[...]

Deurbeltransformator?

Oude Grohte beltrafo inderdaad.