Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[kabeltjekabel]

Andrehj schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 11:40:
[...]

Onderin zie je dat er maar 1 hoofdzekering gemonteerd is, wat een verklaring is voor de aanwezigheid van een kookgroep. Maar wat doet die krachtgroep in een 1-fase systeem?

Voorbereiding op de toekomst. En dan kan die kookgroep er direct weer uit. Kun je beter direct beginnen met een alternatief aangesloten 3-fase groep voor de kookplaat.

[ShininNL]

Ik heb een drive in woning met 2 keukens, die kookgroep is vermoed ik van de inductieplaat op de begane grond (zo'n periflex stekker dacht ik). Gebruik die keuken in principe niet, dus in de toekomst gaat die er wellicht uit. Boven heb ik nog een kookstel op gas

[MMatthijsV]

timovd schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 11:12:
[...]

Beide apparaten op één groep, of beide apparaten hebben hun eigen groep?

Ieder op eigen groep uiteraard.

[Ozzie]

Ik heb, denk ik, een eenvoudig vraag

Ik wil van het voorjaar een buitenkeuken gaan bouwen en ik denk eigenlijk dat het verstandig is om daarvoor een aparte groep aan te leggen. Er ligt een kabel naar het schuurtje al waar de stopcontacten en verlichting in de schuur op is aangesloten. Deze zit op een groep waar heel veel dingen op zitten aangesloten, zo ongeveer de hele benedenverdieping en nog een paar andere dingen.
Nu komen er straks extra stopcontacten en verlichting bij in de buitenkeuken, ik wil daar voor de rest geen grote verbruikers vast op gaan aansluiten behalve af en toe de frituurpan.

Kan ik gewoon een extra groep aan (laten) leggen in de huidige meterkast? Er zitten nu 9 groepen in verdeeld over 3 aardlekschakelaars en volgens mij mogen er 4 groepen per aardlekschakelaar?

Of is het misschien totaal overbodig om hier een extra groep voor te plaatsen? Het lijkt mij wel fijn als alles buiten op een eigen groep zit aangesloten maar dat is meer een gevoel niet zozeer iets wat meetbaar is.

[maxoss]

Mijn ouders willen graag overstappen van gas naar inductie. Heb de situatie even bekeken en het is nogal een oude bedoeling. Ze staan niet te springen om de hele kast te vervangen vanwege kosten.

Hoofdaansluiting is 3 fase 25amp
Ik zie een kastje die is bijgeplaatst voor elektrisch koken. Heb hem opengeschoeft en zie 3x bruin, 1x blauw en 1x aarde naar de keuken gaan.
In de keuken heb ik de perilex aansluiting gevonden.

Is het zo simpel om een kookplaat 2 fase aan te sluiten met 1x nul?
Wat is dan mis is de aardlek. Ben ik heel verkeerd bezig als ik deze niet heb?
Alternatief is om wel heel de kast te vervangen? of zie ik dit verkeerd?

[m_rick]

maxoss schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 13:42:

Wat is dan mis is de aardlek. Ben ik heel verkeerd bezig als ik deze niet heb?

De aardlek links (witte groepen) is een 3-fase aardlek.
Je kan de bedrading checken, maar het lijkt er op dat de kookgroep wel achter een aardlek zit

[kabeltjekabel]

Ozzie schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 13:21:
Ik heb, denk ik, een eenvoudig vraag

Ik wil van het voorjaar een buitenkeuken gaan bouwen en ik denk eigenlijk dat het verstandig is om daarvoor een aparte groep aan te leggen. Er ligt een kabel naar het schuurtje al waar de stopcontacten en verlichting in de schuur op is aangesloten. Deze zit op een groep waar heel veel dingen op zitten aangesloten, zo ongeveer de hele benedenverdieping en nog een paar andere dingen.
Nu komen er straks extra stopcontacten en verlichting bij in de buitenkeuken, ik wil daar voor de rest geen grote verbruikers vast op gaan aansluiten behalve af en toe de frituurpan.

Kan ik gewoon een extra groep aan (laten) leggen in de huidige meterkast? Er zitten nu 9 groepen in verdeeld over 3 aardlekschakelaars en volgens mij mogen er 4 groepen per aardlekschakelaar?

Of is het misschien totaal overbodig om hier een extra groep voor te plaatsen? Het lijkt mij wel fijn als alles buiten op een eigen groep zit aangesloten maar dat is meer een gevoel niet zozeer iets wat meetbaar is.

PV op eigen groep of anders een PV verdeler, maar er mogen alsnog geen aftakkingen voor die PV verderler.

Dat gevoel van buiten op eigen groep (en vooral aardlekbeveiliging) wordt meetbaar als je na een paar daagjes weg je hele diepvries mag legen in de afvalbak.

En als daar dan nog ingevroren moedermelk in zat blijft er een nog een niet in euro's uit te drukken component over

[ Voor 4% gewijzigd door kabeltjekabel op 20-01-2021 14:07 ]

[Ozzie]

kabeltjekabel schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 14:07:
[...]


PV op eigen groep of anders een PV verdeler, maar er mogen alsnog geen aftakkingen voor die PV verderler.

Dat gevoel van buiten op eigen groep (en vooral aardlekbeveiliging) wordt meetbaar als je na een paar daagjes weg je hele diepvries mag legen in de afvalbak.

En als daar dan nog ingevroren moedermelk in zat blijft er een nog een niet in euro's uit te drukken component over

Ik begrijp niet helemaal wat de PV installatie ermee te maken heeft? Die zit in ieder geval op een eigen groep, maar daar gaat mijn vraag niet over.

[kabeltjekabel]

maxoss schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 13:42:
Mijn ouders willen graag overstappen van gas naar inductie. Heb de situatie even bekeken en het is nogal een oude bedoeling. Ze staan niet te springen om de hele kast te vervangen vanwege kosten.

Hoofdaansluiting is 3 fase 25amp
Ik zie een kastje die is bijgeplaatst voor elektrisch koken. Heb hem opengeschoeft en zie 3x bruin, 1x blauw en 1x aarde naar de keuken gaan.
In de keuken heb ik de perilex aansluiting gevonden.

Is het zo simpel om een kookplaat 2 fase aan te sluiten met 1x nul?
Wat is dan mis is de aardlek. Ben ik heel verkeerd bezig als ik deze niet heb?
Alternatief is om wel heel de kast te vervangen? of zie ik dit verkeerd?

[Afbeelding]

Onder de plank zit zeker nog een hoofdschakelaar? Die 3 fase groep zit zeer waarschijnlijk achter de (zeer gedateerde) aardlekschakelaar met de draaiknop. Test die eens.

[kabeltjekabel]

Ozzie schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 14:10:
[...]


Ik begrijp niet helemaal wat de PV installatie ermee te maken heeft? Die zit in ieder geval op een eigen groep, maar daar gaat mijn vraag niet over.

Ik heb iets te veel skippend gelezen en een antwoord geschreven op basis van "PV op de schuur"

Maar verder; ja, je kunt gewoon een extra groep (laten) aanleggen. Maar hoe dan ook raadt ik je aan alles wat naar buitengaat achter een andere aardlekschakelaar te hangen dan waar je koelkast / diepvries / CV achter zit.

[Ozzie]

kabeltjekabel schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 14:12:
[...]



Ik heb iets te veel skippend gelezen en een antwoord geschreven op basis van "PV op de schuur"

Maar verder; ja, je kunt gewoon een extra groep (laten) aanleggen. Maar hoe dan ook raadt ik je aan alles wat naar buitengaat achter een andere aardlekschakelaar te hangen dan waar je koelkast / diepvries / CV achter zit.

Ah ik snap hem. Maar dat is inderdaad een goede. Het zit nu wel op een andere groep dan de keuken maar misschien wel op dezelfde aardlek dus dat is wel een goede om na te kijken. Maar je bevestigt dus wel mijn gevoel dat het inderdaad handig is om een aparte groep aan te leggen voor de buitenboel. Ik ga er dus mee aan de slag.

Bedankt voor je antwoord

Edit: Toevallig stond onze vriezer een groot deel van vorig jaar inderdaad vol met moedermelk en dat kan inderdaad een groot probleem zijn als dat ineens allemaal ontdooit als we een weekendje weg zijn. Kan ik mooi weer tegen mijn vrouw vertellen als ik zeg dat dit echt nodig is

[ Voor 14% gewijzigd door Ozzie op 20-01-2021 14:17 ]

[maxoss]

kabeltjekabel schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 14:10:
[...]


Onder de plank zit zeker nog een hoofdschakelaar? Die 3 fase groep zit zeer waarschijnlijk achter de (zeer gedateerde) aardlekschakelaar met de draaiknop. Test die eens.

Nope, daaronder zit nog een hele gedateerde energiemeter. Hij was altijd sceptisch over een digitale meter. Nu heeft die spijt omdat het hem geld gaat kosten

[Andrehj]

maxoss schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 13:42:
Mijn ouders willen graag overstappen van gas naar inductie. Heb de situatie even bekeken en het is nogal een oude bedoeling. Ze staan niet te springen om de hele kast te vervangen vanwege kosten.

Hoofdaansluiting is 3 fase 25amp
Ik zie een kastje die is bijgeplaatst voor elektrisch koken. Heb hem opengeschoeft en zie 3x bruin, 1x blauw en 1x aarde naar de keuken gaan.
In de keuken heb ik de perilex aansluiting gevonden.

Is het zo simpel om een kookplaat 2 fase aan te sluiten met 1x nul?
Wat is dan mis is de aardlek. Ben ik heel verkeerd bezig als ik deze niet heb?
Alternatief is om wel heel de kast te vervangen? of zie ik dit verkeerd?

Als de kookplaat een 7.4 kW exemplaar is (en dat zijn de meeste) dan sluit je hem inderdaad op slechts twee van de drie fasen aan, en op de nul uiteraard. Kies dan wel de fasen die tijdens het koken het minst belast worden, dus waar bijvoorbeeld de oven niet op zit.
(of, nog veel makkelijker, druk op de testknop van de aardlek en check of de spanning van de perilex uitvalt)

Verder is deze kast idd wel erg gedateerd, vervangen is beter, maar zeker niet noodzakelijk. Wat wel een goed idee is, is om bijvoorbeeld alleen de aardlekschakelaars te vervangen door iets moderners.

Als je de kast even open maakt (wel eerst de hoofdschakelaar uit, want deze kast is intern waarschijnlijk niet aanraakveilig) kun je makkelijk zien of die drie zekeringen voor het koken wel of niet achter de aardlek zitten.

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 20-01-2021 14:36 ]

[JeroenE]

maxoss schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 14:32:
Hij was altijd sceptisch over een digitale meter. Nu heeft die spijt omdat het hem geld gaat kosten

Hoe zo gaat een oude meter hem nu geld kosten?

[maxoss]

JeroenE schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 14:49:
[...]
Hoe zo gaat een oude meter hem nu geld kosten?

Je moet sinds 1 jan betalen bij enexis om van een oude meter naar een digitale te gaan mocht je dat willen.

[JeroenE]

@maxoss Ja, maar dat is alleen als je het zelf aanvraagt. Als je dat niet doet dan hoef je dus ook niet te betalen. Voor het koken op inductie hoef je geen digitale meter te hebben, dat werkt met een draaischijfmeter ook prima hoor.

[kabeltjekabel]

maxoss schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 14:32:
[...]


Nope, daaronder zit nog een hele gedateerde energiemeter. Hij was altijd sceptisch over een digitale meter. Nu heeft die spijt omdat het hem geld gaat kosten

Geen hoordschakelaar? Dan vraag ik me af of het wel een 3-fase installatie is. Kijk even op de meter of post een foto ervan (EAN wegpoetsen) of van de kast met kap er af.

En die meter; lekker laten zitten.

[ Voor 3% gewijzigd door kabeltjekabel op 20-01-2021 15:13 ]

[maxoss]

kabeltjekabel schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 15:13:
[...]


Geen hoordschakelaar? Dan vraag ik me af of het wel een 3-fase installatie is. Kijk even op de meter of post een foto ervan (EAN wegpoetsen) of van de kast met kap er af.

En die meter; lekker laten zitten.

[Dapdodo]

Andrehj schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 14:35:
[...]

Als de kookplaat een 7.4 kW exemplaar is (en dat zijn de meeste) dan sluit je hem inderdaad op slechts twee van de drie fasen aan, en op de nul uiteraard. Kies dan wel de fasen die tijdens het koken het minst belast worden, dus waar bijvoorbeeld de oven niet op zit.
(of, nog veel makkelijker, druk op de testknop van de aardlek en check of de spanning van de perilex uitvalt)

Verder is deze kast idd wel erg gedateerd, vervangen is beter, maar zeker niet noodzakelijk. Wat wel een goed idee is, is om bijvoorbeeld alleen de aardlekschakelaars te vervangen door iets moderners.

Als je de kast even open maakt (wel eerst de hoofdschakelaar uit, want deze kast is intern waarschijnlijk niet aanraakveilig) kun je makkelijk zien of die drie zekeringen voor het koken wel of niet achter de aardlek zitten.

Moeten er dan geen 2 nul leidingen lopen naar de perilex ivm onbalans in stromen?
Waarom niet 3 fasen plus nul. Dat kan toch vaak ook.

[Aapie]

Dapdodo schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 20:05:
[...]

Moeten er dan geen 2 nul leidingen lopen naar de perilex ivm onbalans in stromen?
Waarom niet 3 fasen plus nul. Dat kan toch vaak ook.

"Tweede" nul wordt dan door gekoppeld op de kookplaat

[Vloris]

ShininNL schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 22:47:
Voor de liefhebber nog een update, nieuwe groepenkast hangt:

[Afbeelding]

Ga zelf t.z.t. nog wel wat kabelmanagement doen voor de beltrafo en buitenlamp

Dit was de oude:

[Afbeelding]

Hoe zitten die groepen nou verdeeld? Als ik het goed zie heb je bovenin 10 groepen en een kookgroep en volgens de kleurcodering zitten die verdeeld over slechts twee aardlekschakelaars?
Wat doet die derde aardlekschakelaar dan?

[kabeltjekabel]

Vloris schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 22:05:
[...]


Hoe zitten die groepen nou verdeeld? Als ik het goed zie heb je bovenin 10 groepen en een kookgroep en volgens de kleurcodering zitten die verdeeld over slechts twee aardlekschakelaars?
Wat doet die derde aardlekschakelaar dan?

Scherp ja. Is een mooie kandidaat voor een foto met de kap er af.

[BarryH]

@maxoss
als je op marktplaats of werkspot rondneust vallen de kosten wel mee.
ik had 14 groepen / 3 fase voor eur 350 in 2014

[Jim423]

maxoss schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 15:28:
[...]


[URL

Ik zou niets doen.
Gewoon kookplaat aansluiten op 2 van de 3 fases en 1x nul 1x aarde. 1 ader blijft dus ongebruikt in het aansluitsnoer. 1 poot van de perilex stekker wordt dus niet aangesloten. Wel is het wijs om nog even te checken of je ook echt 400V tussen de fases hebt. En koken maar.

Als je de kast gaat vervangen is dit eerder voor de rest van de woning, 2 groepen zitten ook niet achter een aardlekschakelaar zo te zien.

[ Voor 7% gewijzigd door Jim423 op 20-01-2021 22:29 ]

[ShininNL]

kabeltjekabel schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 22:18:
[...]


Scherp ja. Is een mooie kandidaat voor een foto met de kap er af.

Sticker klopt niet idd... onder de krachtgroep zit het label hoofdschakelaar.

[ Voor 41% gewijzigd door ShininNL op 20-01-2021 22:37 ]

[significant]

In een kast naast de badkamer komt o.a. een onderverdeeld voor PV.
Voor de kleine meerprijs haal ik liever een Mistral IP65 behuizing. Echter,naar de meterkast gaat 19mm pvc die in dit gedeelte opbouw is (gelijmd dus waterdicht). Kan ik een M32 wartel gebruiken om deze pijp in te voeren bij de kast of zijn er betere oplossingen?

[Nhz]

Vraagje met betrekking tot de kabeldikte naar een sub groepenkast.

Als onze hoofdzekering 3x35A is en de kabel naar de sub groepenkast is afgezekerd met 3x20A, dan betekend dit een max van 20A per fase. Wat betekend dit echter voor de nul? Kan die, in theorie maximaal 3x20A voor zijn kiezen krijgen?

Of, als er op elke fase 20A getrokken wordt (door drie verschillende enkel-fase apparaten), werkt dan de fase verschuiving ook en loopt er dus 0A door de nul draad?

[kabeltjekabel]

Nhz schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 23:01:
Vraagje met betrekking tot de kabeldikte naar een sub groepenkast.

Als onze hoofdzekering 3x35A is en de kabel naar de sub groepenkast is afgezekerd met 3x20A, dan betekend dit een max van 20A per fase. Wat betekend dit echter voor de nul? Kan die, in theorie maximaal 3x20A voor zijn kiezen krijgen?

Of, als er op elke fase 20A getrokken wordt (door drie verschillende enkel-fase apparaten), werkt dan de fase verschuiving ook en loopt er dus 0A door de nul draad?

Ja

[Nhz]

kabeltjekabel schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 23:11:
[...]


Ja

Top, bedankt voor het (erg) snelle antwoord.

[Haassiej]

Waarschijnlijk is dit voor de meeste een heel simpele vraag, helaas voor mij iets minder. Ik ben op het moment bezig met een nieuwbouwwoning en daar zijn de elektra/licht punten al vastgesteld. Nu willen we in de keuken waarschijnlijk extra spotjes plaatsen, met een aparte (dimmer) schakelaar.

Moeten we dan vanuit de meterkast nieuwe kabels laten trekken etc? Want als ik stroom van een centraaldoos zou pakken, dan valt hij dus onder de schakelaar van dat punt.. lijkt mij.

[kabeltjekabel]

Haassiej schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 00:30:
Waarschijnlijk is dit voor de meeste een heel simpele vraag, helaas voor mij iets minder. Ik ben op het moment bezig met een nieuwbouwwoning en daar zijn de elektra/licht punten al vastgesteld. Nu willen we in de keuken waarschijnlijk extra spotjes plaatsen, met een aparte (dimmer) schakelaar.

Moeten we dan vanuit de meterkast nieuwe kabels laten trekken etc? Want als ik stroom van een centraaldoos zou pakken, dan valt hij dus onder de schakelaar van dat punt.. lijkt mij.

Huh nee. In die centraaldoos is natuurlijk ook permanente fase aanwezig. Waar ga je de schakelaar plaatsen?

[aron21]

ShininNL schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 22:47:
Voor de liefhebber nog een update, nieuwe groepenkast hangt:

[Afbeelding]

Ga zelf t.z.t. nog wel wat kabelmanagement doen voor de beltrafo en buitenlamp

Dit was de oude:

[Afbeelding]

@ShininNL als ik goed kijk naar de foto's zijn de zegels er niet af geweest, zowel niet van de meter als de hoofdzekering, hoe hebben ze de hoofdschakelaar vervangen dan? onder spanning?

[ShininNL]

aron21 schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 02:23:
[...]


@ShininNL als ik goed kijk naar de foto's zijn de zegels er niet af geweest, zowel niet van de meter als de hoofdzekering, hoe hebben ze de hoofdschakelaar vervangen dan? onder spanning?

Geen idee, ze vroegen wel of ik ff de zonnepanelen uit wilde zetten

Die sticker zijn ze ook vergeten aan te brengen

Al met al toch wel een hoop slordige foutjes zo bijelkaar.

[ Voor 13% gewijzigd door ShininNL op 22-01-2021 08:04 ]

[Pizzalucht]

aron21 schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 02:23:
[...]


@ShininNL als ik goed kijk naar de foto's zijn de zegels er niet af geweest, zowel niet van de meter als de hoofdzekering, hoe hebben ze de hoofdschakelaar vervangen dan? onder spanning?

Het lijkt erop dat je de zekering eruit kan draaien zonder de kast open te maken.

[Xander]

Pizzalucht schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 09:05:
[...]


Het lijkt erop dat je de zekering eruit kan draaien zonder de kast open te maken.

Alleen als jij met je vingers door een transparante kap heen kunt...

[Pizzalucht]

Xander schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 09:12:
[...]

Alleen als jij met je vingers door een transparante kap heen kunt...

Het lijkt erop Ik dacht te zien dat het iets uit stak

[Freez]

Momenteel zijn we ons tuinhuis/tinyhouse aan het verbouwen en daarbij moet de huidige groepenkast uitgebreid worden.

De huidige situatie is dat vanuit huis er een 3 fase C20 automaat in de meterkast zit en direct is aangesloten op een 3 fase B16 aardlekschakelaar in het tuinhuis.
Op die 3 fase B16 aardlekschakelaar zit op 3 fase de sauna aangesloten met een 3 fase automaat.
Er zijn ook nog 3 x 1 fase automaten voor onder andere de keuken daar en wat andere stroompunten zoals de badkamer in het tuinhuis.

Momenteel zit daar nog een gasaansluiting om op te koken en op een geiser voor warm water.
Die geiser is er inmiddels uit en ik heb mijn oog laten vallen op een 3 fase doorstroomverwarmer voor de douche in de badkamer en het warm water in de keuken. Precieze vermogens wat we daarvoor nodig hebben ga ik nog bekijken.
Het is in ieder geval wel duidelijk dat het een 3 fase moet worden vanwege het gebruik van een douche.

Mijn vraag is:
Wat zou de juiste manier zijn van alles aansluiten?
En zou volgens de voorschriften voor de 3 fase van de sauna en de doorstroomverwarmer een automaat gebruikt moeten worden of een aardlekautomaat?

code:

3 fase C20 automaat (in huis)
----------------------------
fase 1                  fase 2                   fase 3
   |                      |                        |

3 fase B16 aardlekschakelaar (in tuinhuis) 
----------------------------
fase 1                  fase 2                   fase 3
  |                      |                       |
  | sauna                | sauna                 | sauna (3 fase automaat)
  | doorstroomverwarmer  | doorstroomverwarmer   | doorstroomverwarmer (3 fase automaat)
  | badkamer             | keuken                | overige wcd's (1 fase automaten)

Ik snap dat ik in ieder geval niet warm water kan gebruiken tegelijk met de sauna, maar dat is opzich geen probleem.

[ Voor 5% gewijzigd door Freez op 22-01-2021 11:35 . Reden: toevoegingen ]

[habbekrats]

@Freez Voor een beetje lekker douchen met een doorstromer heb je 11kW nodig dan krijg je Ongeveer 7 liter per minuut met 38 graden met menging. Wil je fatsoenlijk douchen dan zit je al snel aan 20kW.

Waarom niet gewoon een standaard boiler 120Liter dan heb je die dikke korte vermogens ook niet nodig.

[Verwijderd]

Haassiej schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 00:30:
Waarschijnlijk is dit voor de meeste een heel simpele vraag, helaas voor mij iets minder. Ik ben op het moment bezig met een nieuwbouwwoning en daar zijn de elektra/licht punten al vastgesteld. Nu willen we in de keuken waarschijnlijk extra spotjes plaatsen, met een aparte (dimmer) schakelaar.

Moeten we dan vanuit de meterkast nieuwe kabels laten trekken etc? Want als ik stroom van een centraaldoos zou pakken, dan valt hij dus onder de schakelaar van dat punt.. lijkt mij.

Je maakt een denkfout, in de centraaldoos zit al een fasedraad (bruin) en die lichtschakelaar is daarmee verbonden en stuurt de stroom dan via een zwarte draad (schakeldraad) wat dan op de lamp aangesloten is. Wil je een andere schakelaar aansturen dan moet je de bruine draad aftakken en een nieuwe afzonderlijke zwarte draad erbij trekken om als schakeldraad te dienen voor de dimmer en de bijhorende spotjes. (ff simpel uitgelegd)

Is het trouwens een optie terwijl je nieuwbouwhuisproject nog loopt om naast de inbouwdoos van de lichtschakelaar een extra inbouwdoos te plaatsen? Dan heb je al constante spanning (bruin) aanwezig zitten en hoef je maar 1 extra zwart draad erbij te trekken (tbv dimmer).

[Freez]

habbekrats schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 12:43:
@Freez Voor een beetje lekker douchen met een doorstromer heb je 11kW nodig dan krijg je Ongeveer 7 liter per minuut met 38 graden met menging. Wil je fatsoenlijk douchen dan zit je al snel aan 20kW.

Waarom niet gewoon een standaard boiler 120Liter dan heb je die dikke korte vermogens ook niet nodig.

Daar hebben we ook aan zitten denken, maar het is geen permanent verblijf, dus heel vaak zijn we daar niet.
Om dan elk moment die boiler aan te houden is dan ook niet echt handig qua stroomverbruik.

[habbekrats]

Freez schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 12:46:
[...]


Daar hebben we ook aan zitten denken, maar het is geen permanent verblijf, dus heel vaak zijn we daar niet.
Om dan elk moment die boiler aan te houden is dan ook niet echt handig qua stroomverbruik.

In mijn oude vakantiehuis zetten we dat ding gewoon uit als we er niet waren. Bij aankomst waterhoofdkraan open en elektrische zaken weer aan.
als je daar internet hebt kun je zelfs de boiler van te voren opstarten.
Een 120 liter boiler in hoogstand doet iest minder dan 4 uur erover om op temperatuur te komen.

[kabeltjekabel]

habbekrats schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 12:43:
@Freez Voor een beetje lekker douchen met een doorstromer heb je 11kW nodig dan krijg je Ongeveer 7 liter per minuut met 38 graden met menging. Wil je fatsoenlijk douchen dan zit je al snel aan 20kW.

Ja, als je begint met water van 15,5 graden...

[habbekrats]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 13:01:
[...]


Ja, als je begint met water van 15,5 graden...

na 2 maand inderdaad ja

[JackBol]

1 minuut douchen = 6 liter

Aanvoer water Temperatuur = 7°C
Benodigde water Temperatuur = 38°C
ΔT = 31°C

Rendement doorstroomverwarmer (incl. verlies leidingen) = 80%

soortelijke warmte van water (4180 W/s/°C/kg)

Om 1 liter water in 1 seconde 1 graad te verwarmen heb je dus 4180/80% = 5225W nodig.
Met 5225Wh kun je dus 3600 liter water 1 graad verwarmen per uur.
We hebben 31 graden delta nodig, wat neer komt op (3600/31 =) 116 liter verwarmd water per uur.
Wat dus ongeveer ~2 liter per minuut is.

Als je dus normaal wilt douchen heb je 3x dit vermogen nodig. Dus ongeveer 15kW.

[kabeltjekabel]

Met een elektrische doorstromer op een halve meter van je douche heb je geen 20% verlies hoor.

Als je uitgaat van 30 graden opwarmen kun je gewoon stellen; 1 L/min = 2 kW nodig.

[Freez]

Bedankt voor het meedenken over het verwarmen van douchewater, maar qua stroomverbruik lijkt ons een doorstroomverwarmer efficienter.
Die douche zullen we namelijk alleen na sauna bezoek (2x per maand ofzo) gaan gebruiken.

De afstand tussen doorstromer en douche is overigens minder dan een halve meter, dus verlies valt wel mee

Terug naar mijn oorsponkelijke vraag over het configureren/aansluiten van de groepenkast

[timovd]

@Freez, na een bezoekje aan de sauna lekker koud douchen. Dat is goed om de porien open te krijgen. Maar dat is flink off-topic hier.

[Erwin_83]

Voor af en toe warmwater gebruik lijkt een boiler me legionela technisch ook niet ideaal. Tenzij die altijd aan blijft met legionela run of heet genoeg.

[Skidmarks]

Kennis van mij heeft een aardlekprobleem in de tuin. Na wat troubleshooten was het duidelijk het zijn de sier lantaarpalen in de tuin. Dit zijn vier ijzeren lantaarnpalen van zo'n 2 meter hoog.

Toen ik een zo'n paal losmaakte was het onder in de voet heel erg vochtig de druppels hingen letterlijk aan de kabels. De vier palen staan op een rij en in de voet van de paal zijn ze steeds doorgelust. De verbinding onder in de voet was gemaakt met een gewone steek lasklem waar de druppels aan hingen.



Nou is fout één natuurlijk al dat er geen grondkabel is gebruikt maar dat ter zijde.

Zoals je kan zien staat de paal op een betonnen voet en was deze helemaal afgekit. Toch was het heel erg vochtig binnen. Bovenin de paal waar de fitting zit is het ook wel een klein beetje vochtig, de ruitjes zijn zeker niet waterdicht als de regen wat meer van opzij komt maar daar zitten 2 grote ventilatie gaten.

Het is mij niet duidelijk of het vocht in de voet nu vanaf boven via de fitting komt of vanaf onder. Mijn vraag is eigenlijk moet zo'n paal nu echt 100% waterdicht zijn of accepteren we dat het wat vochtig kan zijn en als er maar genoeg ventilatie gaten zijn hoeft dit geen probleem te zijn? Er was nu totaal geen ventilatie onderin is dat de oorzaak van het probleem, ik zou wat ventilatie gaten kunnen boren, in de voet omhoog zou dat helpen?

Hoe kan je het beste de verbinding onderin de paal maken. Is het ok om dat met lasklemmen te doen zolang er ventilatie is of bestaan er betere oplossingen die ook passen in die voet?

Helaas heb ik zelf niet de palen geplaatst en de handleiding is er ook niet meer anders had dat misschien nog geholpen. Ik ben benieuwd hoe andere dit normaal aansluiten? Als ik handleidingen op internet bekijk van andere palen dan is de verbinding vaak een kroonsteen, dus dan lijkt mij een lasklem op zich ook ok.

[ Voor 7% gewijzigd door Skidmarks op 22-01-2021 16:23 ]

[leonbong]

Gewoon in een paar gaatjes in die paal boren onderin, zodat het water eruit kan. Kabel staan behoorlijk omhoog dus als gaatjes lager dan dat maakt dan komt het goed.
Dan ook nog wat ventilatiegaatjes boren waar water niet direct inregent en klaar en zeker niet afkitten bij grond daar moet water makkelijk weg kunnen.

[Xander]

Skidmarks schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 16:02:
Hoe kan je het beste de verbinding onderin de paal maken. Is het ok om dat met lasklemmen te doen zolang er ventilatie is of bestaan er betere oplossingen die ook passen in die voet?

Hoe moeten wij weten wat er past in die voet?

Ik zou hier wel een lasdoosje toepassen.

Kun je zoiets kwijt?

https://www.elektrototaalmarkt.nl/obo-a6-kabeldoos-4170630

Of misschien een maat groter als je de ruimte hebt: https://www.elektrototaalmarkt.nl/obo-a8-kabeldoos-4134792


Is de buitenkant van de paal geaard? Of loopt er een dubbel geïsoleerd snoer doorheen tot aan een dubbel geïsoleerd armatuur? Als de paal niet geaard is dan is het natuurlijk überhaupt niet toegestaan om daar zomaar wat lasverbindingen in te maken.

Als ik handleidingen op internet bekijk van andere palen dan is de verbinding vaak een kroonsteen, dus dan lijkt mij een lasklem op zich ook ok.

Die kroonsteen zit vaak nog wel in een kunststof doosje.

[ Voor 4% gewijzigd door Xander op 22-01-2021 17:01 ]

[Skidmarks]

Dat doosje krijg ik misschien nog wel kwijt ja. Goed punt over de paal zelf aarden. Nu lopen er losse vd draden direct naar de porseleinen fitting. Die draden kan ik wel vervangen door een kabel. Ik zal ook eens kijken of er geen aardpunt in die voet zit, dat moet haast wel zou je zeggen.

Vraag blijft nog wel of ik het beste wat gaten in de voet kan boren voor ventilatie?

[leonbong]

Eens natuurlijk ook lasdoos en aarden.

[jadjong]

Leg een paar ringen op dat draadeind, dan lift je de paal 6mm van de grond en heb je een beetje ventilatie.

[Cybersijp]

Skidmarks schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 16:02:
Kennis van mij heeft een aardlekprobleem in de tuin. Na wat troubleshooten was het duidelijk het zijn de sier lantaarpalen in de tuin. Dit zijn vier ijzeren lantaarnpalen van zo'n 2 meter hoog.

Toen ik een zo'n paal losmaakte was het onder in de voet heel erg vochtig de druppels hingen letterlijk aan de kabels. De vier palen staan op een rij en in de voet van de paal zijn ze steeds doorgelust. De verbinding onder in de voet was gemaakt met een gewone steek lasklem waar de druppels aan hingen.

[Afbeelding]

Nou is fout één natuurlijk al dat er geen grondkabel is gebruikt maar dat ter zijde.

Zoals je kan zien staat de paal op een betonnen voet en was deze helemaal afgekit. Toch was het heel erg vochtig binnen. Bovenin de paal waar de fitting zit is het ook wel een klein beetje vochtig, de ruitjes zijn zeker niet waterdicht als de regen wat meer van opzij komt maar daar zitten 2 grote ventilatie gaten.

Het is mij niet duidelijk of het vocht in de voet nu vanaf boven via de fitting komt of vanaf onder. Mijn vraag is eigenlijk moet zo'n paal nu echt 100% waterdicht zijn of accepteren we dat het wat vochtig kan zijn en als er maar genoeg ventilatie gaten zijn hoeft dit geen probleem te zijn? Er was nu totaal geen ventilatie onderin is dat de oorzaak van het probleem, ik zou wat ventilatie gaten kunnen boren, in de voet omhoog zou dat helpen?

Hoe kan je het beste de verbinding onderin de paal maken. Is het ok om dat met lasklemmen te doen zolang er ventilatie is of bestaan er betere oplossingen die ook passen in die voet?

Helaas heb ik zelf niet de palen geplaatst en de handleiding is er ook niet meer anders had dat misschien nog geholpen. Ik ben benieuwd hoe andere dit normaal aansluiten? Als ik handleidingen op internet bekijk van andere palen dan is de verbinding vaak een kroonsteen, dus dan lijkt mij een lasklem op zich ook ok.

Zoek eens op Wago 207-1331 in combinatie met wat wago's 221 twee of drievoudig. Lijkt mij dat dat de truc is . komt geen water meer bij dan en ben je af van je kortsluiting

[Skidmarks]

Bedankt @jadjong dat is een makkelijke manier voor ventilatie.

Die Wago 207-1331 kende ik nog niet. Dus je doet de draden in een gewone lasklem en die lasklem doe je in die Wago 207-1331 waar gel inzit en dan is het waterdicht, dat is wel handig inderdaad.

Ik bedenk me nu dat die aarde vd draad die naar de fitting gaat de paal ook aard. In die fitting is de aarde draad verbonden met het schroefdraad van de fitting (niet het schroefdraad van het peertje). De fitting draai je dan op een holle draadeind van de paal wat van staal is. Ik begreep ook dat die vd draden die naar de fitting liepen al in de paal zo zaten toen hij die gekocht had. Als de paal dus geaard is op die manier mogen de draden omhoog dan vd draden zijn of moet dat ook dubbel geïsoleerd zijn?

[Gizz]

Voor de tweede keer vanavond dondert de spanning in elkaar voor een seconde. Lampen die knipperen, audioreceiver die opnieuw start en meer van dat soort dingen.

In mijn logging (SDM120 meters in de groepenkast waarvan de waardes naar influxdb worden gepushed) zie ik dips naar 180V, maar het zou nog lager kunnen zijn want ik weet niet zeker of er precies op het dieptepunt is gemeten.

Moet ik hier nog iets mee? Lijkt me sterk dat er iets in mijn 1 fase installatie aan de hand is waardoor de spanning zakt. Ik zit gewoon tv te kijken, staan geen andere apparaten aan die veel vermogen vragen. Eerder een probleem in de buurt en niet bij mij thuis. Is dat een verantwoorde aanname?

Edit: zie nu bij Liander dat er een storing is verderop in de wijk in 2 straatjes. Dat zal het wel zijn.

[ Voor 7% gewijzigd door Gizz op 22-01-2021 20:08 ]

[habbekrats]

Gizz schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 20:05:
Voor de tweede keer vanavond dondert de spanning in elkaar voor een seconde. Lampen die knipperen, audioreceiver die opnieuw start en meer van dat soort dingen.

In mijn logging (SDM120 meters in de groepenkast waarvan de waardes naar influxdb worden gepushed) zie ik dips naar 180V, maar het zou nog lager kunnen zijn want ik weet niet zeker of er precies op het dieptepunt is gemeten.

Moet ik hier nog iets mee? Lijkt me sterk dat er iets in mijn 1 fase installatie aan de hand is waardoor de spanning zakt. Ik zit gewoon tv te kijken, staan geen andere apparaten aan die veel vermogen vragen. Eerder een probleem in de buurt en niet bij mij thuis. Is dat een verantwoorde aanname?

Edit: zie nu bij Liander dat er een storing is verderop in de wijk in 2 straatjes. Dat zal het wel zijn.

Als je durft de kap van je verdeler eraf en goed kijken naar losse verbindingen, verkleurde / brandplekken. Ook de bekende elektrofrituur lucht is verdacht. Aan de netbeheerder kast voelen op warmte kan ook.
Als het blijft gewoon even met je netbeheerder bellen die staan meestal wel klaar als je met meet gegevens over knipperende lampen komt.

[Freee!!]

habbekrats schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 21:24:
[...]
Als je durft de kap van je verdeler eraf en goed kijken naar losse verbindingen, verkleurde / brandplekken. Ook de bekende elektrofrituur lucht is verdacht. Aan de netbeheerder kast voelen op warmte kan ook.
Als het blijft gewoon even met je netbeheerder bellen die staan meestal wel klaar als je met meet gegevens over knipperende lampen komt.

Of je leest even de edit over een storing verderop in de wijk.

[habbekrats]

Freee!! schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 21:34:
[...]

Of je leest even de edit over een storing verderop in de wijk.

ja grapjas, maar tijdens typen lees ik dat niet he!

[martgom]

Ik wil het stroomverbruik van de Warmtepomp gaan meten, mijn meterkast is in 2 delen gesplitst, links is alles enkel fase en rechts 3 fase. Elke 3 fase automaat zit achter een 40A aardlekschakelaar. Ik heb hier nog 1 ongebruikte automaat over en ier de automaat en aardlekschakelaar verwijderen zodat ik 2 plekken over heb.

Ik heb de volgende 3 fase meter gekocht: https://www.homewizard.nl...3-fase-din-rail-kwh-meter

Moet ik deze meter plaatsen tussen de 3 fase aardlek en de 3 fase automaat? Of tussen de verdeelklem en de aardlek?

[kabeltjekabel]

Cybersijp schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 17:59:
[...]


Zoek eens op Wago 207-1331 in combinatie met wat wago's 221 twee of drievoudig. Lijkt mij dat dat de truc is . komt geen water meer bij dan en ben je af van je kortsluiting

Als dat water al de kabel ingetrokken is kan het probleem gewoon nog steeds aanwezig zijn.

Die 207-1331 ziet er mooi uit. Zijn die dingen nou 6 euri per stuk? Het is trouwens wel de kleinste van de serie, past maar een enkele klem in (muv de 2273-202; daarvan 2). De grotere versies past meer in.

[kabeltjekabel]

martgom schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:13:
Ik wil het stroomverbruik van de Warmtepomp gaan meten, mijn meterkast is in 2 delen gesplitst, links is alles enkel fase en rechts 3 fase. Elke 3 fase automaat zit achter een 40A aardlekschakelaar. Ik heb hier nog 1 ongebruikte automaat over en ier de automaat en aardlekschakelaar verwijderen zodat ik 2 plekken over heb.

Ik heb de volgende 3 fase meter gekocht: https://www.homewizard.nl...3-fase-din-rail-kwh-meter

Moet ik deze meter plaatsen tussen de 3 fase aardlek en de 3 fase automaat? Of tussen de verdeelklem en de aardlek?

[Afbeelding]

Waarom heb je twee keer een hoofdschakelaar?

Die meter; maakt weinig uit of je hem er voor of er achter zet. Ik zou hem er achter zetten.

[martgom]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:18:
[...]


Waarom heb je twee keer een hoofdschakelaar?

Die meter; maakt weinig uit of je hem er voor of er achter zet. Ik zou hem er achter zetten.

Thx, zal hem er tussen plaatsen. Komt ook beter uit qua plek.

Tja, de logica van 2x een hoofdschakelaar ontgaat mij ook
Op zich wel handig dat beide delen afzonderlijk met een aparte schakelaar te schakelen zijn, echter zit in het linker deel ook nog een aparte 3 fase automaat die het verder distibueert naar de verdelers aan die kant. De hoofdschakelaar links is dus overbodig. Daarnaast zijn de schakelaars 63A waardoor deze nooit zullen springen.

Voorheen zat er een 3x 63A hoofdaansluiting, vandaar de 63A schakelaars, inmiddels is de hoofdaansluiting nog maar 3x 25A.

[Xander]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:18:
[...]


Waarom heb je twee keer een hoofdschakelaar?

En 3 idioot grote verdeelklemmenblokken?

En een C40 automaat? Gokje: Voorbeveiliging voor het linker gedeelte van de kast om overbelasting van de 40A aardlekschakelaars te voorkomen bij invoeding van de PV? Dan was dit een zeldzame installateur die het iets wel begrijpt.

Alleen jammer dat hij het nut van coderingen nog niet heeft begrepen.

[kabeltjekabel]

martgom schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:26:
[...]


Thx, zal hem er tussen plaatsen. Komt ook beter uit qua plek.

Tja, de logica van 2x een hoofdschakelaar ontgaat mij ook
Op zich wel handig dat beide delen afzonderlijk met een aparte schakelaar te schakelen zijn, echter zit in het linker deel ook nog een aparte 3 fase automaat die het verder distibueert naar de verdelers aan die kant. De hoofdschakelaar links is dus overbodig. Daarnaast zijn de schakelaars 63A waardoor deze nooit zullen springen.

Voorheen zat er een 3x 63A hoofdaansluiting, vandaar de 63A schakelaars, inmiddels is de hoofdaansluiting nog maar 3x 25A.

Een hoofdschakelaar hoort nooit te springen. Enkel geschikt te zijn voor de stromen die er lopen en die veilig kunnen verbreken.

[Xander]

martgom schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:26:
Op zich wel handig dat beide delen afzonderlijk met een aparte schakelaar te schakelen zijn

Weet niet hoe oud het allemaal is, maar volgens hedendaagse normen moet je met één handeling de gehele groepenkast spanningsloos kunnen maken.

Daarnaast zijn de schakelaars 63A waardoor deze nooit zullen springen.

Schakelaars zullen sowieso nooit springen.

Voorheen zat er een 3x 63A hoofdaansluiting, vandaar de 63A schakelaars, inmiddels is de hoofdaansluiting nog maar 3x 25A.

Aha! Dus de C40 automaat is er inderdaad om overbelasting van de 40A aardlekschakelaars te voorkomen.

Het had alleen niets te maken met de PV.

[kabeltjekabel]

Xander schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:27:
[...]


En 3 idioot grote verdeelklemmenblokken?

Tja, je zult maar niet weten wat kamrails zijn maar wel een hekel aan twinhulzen hebben

[martgom]

Xander schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:30:
[...]


Weet niet hoe oud het allemaal is, maar volgens hedendaagse normen moet je met één handeling de gehele groepenkast spanningsloos kunnen maken.


[...]

Die schakelaar zit onder de groepenkast 😄

[Xander]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:40:
[...]


Tja, je zult maar niet weten wat kamrails zijn maar wel een hekel aan twinhulzen hebben

Maar dat kleine blokje in de linker kast heeft al ruimte voor 9 draden op iedere rail. Daar kun je dus al de voeding en 8x 2P aardlekschakelaars op aansluiten. Hij heeft er maar 6.

En dan ook nog deze grote jongen ernaast met 12 schroefklemmen per rail? Hoe dan?!

De installateur was door zijn blindstroken heen?

martgom schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:42:
[...]


Die schakelaar zit onder de groepenkast 😄[Afbeelding]

De schakelaars en verdeelklemmen waren in de aanbieding denk ik.

[martgom]

Xander schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:48:
[...]


Maar dat kleine blokje in de linker kast heeft al ruimte voor 9 draden op iedere rail. Daar kun je dus al de voeding en 8x 2P aardlekschakelaars op aansluiten. Hij heeft er maar 6.

En dan ook nog deze grote jongen ernaast met 12 schroefklemmen per rail? Hoe dan?!

De installateur was door zijn blindstroken heen?

[...]

De schakelaars en verdeelklemmen waren in de aanbieding denk ik.

Haha, ja toch mooi dat hij het een beetje opgevuld heeft
Groepenkast is voor mijn tijd aangelegd, weet alleen dat er een groot aggregaat in een bunker in de tuin stond en deels de stroomvoorziening voor zijn rekening nam, in die tijd was de hoofdaansluiting ook nog 3x 63A

Aan de linker kant zitten ook 2 tijdschakelaars (EH011) die niet meer gebruikt worden, ze draaien echter nog wel. Ik zie alleen bekabeling lopen naar 2 automaten, deze heb ik uitgezet maar ze blijven doordraaien, enig idee hoe dit kan?

[Xander]

martgom schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 23:00:
[...]

Aan de linker kant zitten ook 2 tijdschakelaars (EH011) die niet meer gebruikt worden, ze draaien echter nog wel. Ik zie alleen bekabeling lopen naar 2 automaten, deze heb ik uitgezet maar ze blijven doordraaien, enig idee hoe dit kan?

Ze hebben een gangreserve van 200 uur, dus na een dag of 9 zullen ze er wel mee stoppen.

Zal wel een condensator inzitten oid.

[martgom]

Xander schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 23:04:
[...]


Ze hebben een gangreserve van 200 uur, dus na een dag of 9 zullen ze er wel mee stoppen.

Zal wel een condensator inzitten oid.

Aha thanks, dan ga ik die morgen ook verwijderen.
Kan ik er iemand hier blij mee maken?

[Septillion]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:18:

Die meter; maakt weinig uit of je hem er voor of er achter zet. Ik zou hem er achter zetten.

Uhm, die meter hoor toch ook gewoon achter beveiliging? Ofwel, beide opties zijn fout en goede optie is NA de de automaat. Of ben ik dan gek

[Xander]

Septillion schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 12:24:
[...]

Uhm, die meter hoor toch ook gewoon achter beveiliging? Ofwel, beide opties zijn fout en goede optie is NA de de automaat. Of ben ik dan gek

De meter is geschikt tot 100A, oftewel je zou de hele installatie er mee kunnen meten (meter direct achter de hoofdschakelaar).

Uiteraard hoort de meter ook gewoon voorbeveiligd te zijn, dat is hij in deze gevallen door de hoofdbeveiligingen van de netbeheerder. Kortsluiting ín de meter lijkt me wel zo'n zeldzame gebeurtenis dat dit geen probleem zou mogen zijn.

[leonbong]

Als de kortsluitvastheid goed is van die meter kan dat gewoon, de netbeheerder doet het ook zo met de meters.

[martgom]

Xander schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 12:46:
[...]


De meter is geschikt tot 100A, oftewel je zou de hele installatie er mee kunnen meten (meter direct achter de hoofdschakelaar).

Uiteraard hoort de meter ook gewoon voorbeveiligd te zijn, dat is hij in deze gevallen door de hoofdbeveiligingen van de netbeheerder. Kortsluiting ín de meter lijkt me wel zo'n zeldzame gebeurtenis dat dit geen probleem zou mogen zijn.

Goede, had daar helemaal niet aan gedacht, in dit geval is het dus beter om hem na de automaat te zetten, dan sluit ik dus de warmtepomp op de meter aan. Maakt qua plaats niet zoveel uit moet alleen even kijken of de kabel vanaf de WP wel lang genoeg is.

Hoeveel diameter moet de kabel zijn tussen de automaat en de meter? Is 2.5mm voldoende?

[Xander]

martgom schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 13:45:
[...]


Goede, had daar helemaal niet aan gedacht, in dit geval is het dus beter om hem na de automaat te zetten

Dat is niet wat ik zeg. Maar tussen de automaat en de verbruiker is inderdaad óók een prima optie.

Hoeveel diameter moet de kabel zijn tussen de automaat en de meter? Is 2.5mm voldoende?

Welke automaat zit er voor?

Ik nam aan 16A. Maar zit nog eens naar jouw foto te kijken, zie ik daar rechts nu ook nog B40 en C40 automaten?

[martgom]

Xander schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 13:49:
[...]


Dat is niet wat ik zeg. Maar tussen de automaat en de verbruiker is inderdaad óók een prima optie.


[...]


Welke automaat zit er voor?

Ik nam aan 16A. Maar zit nog eens naar jouw foto te kijken, zie ik daar rechts nu ook nog B40 en C40 automaten?

B40 automaat en C40 aardlekschakelaar
De WP is een NIBE F2040-16

[Xander]

martgom schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 13:51:
[...]

B40 automaat en C40 aardlekschakelaar
De WP is een NIBE F2040-16

Zorg dan eerst maar eens dat je installatie deugt. Geen eindgroepen hoger dan 16A achter je 25A hoofdaansluiting.

Vervolgens kun je het inderdaad bedraden met 2,5mm².

[brokenp]

Een paar weken geleden had ik een foto van mn groeenlast buitenkant gestuurd ivm plannen van laadpaal. oa @Xander had wat kritische vragen.

Hieronder wat foto’s en mijn uitleg zoals ik de bedrading zie
- op de 3 fase krachtgroep (Inductie kookplaat)
zit geen aardlek
- op de 3 fases zit op elke fase een Aardlek schakelaar
- op 2 aardlekschakelaars zitten maar 2 groepen, op de andere 4.

Paar issues die ik al zie:
- Kleurcodering van de kast is dus niet goed.
- Paar Electradraden zitten er niet netjes in (koper zichtbaar).
- Qua bedrading niet super netjes, maar waarschijnlijk ook omdat dit een renovatie was van oude stoppenkast.
- de grijze kabel die bovenin zit betreft een ongebruikte groep, heb ik maar weggehaald (zat er hobby Bob in)

Mijn vragen:
- mag de krachtgroep zonder aardlek, of moet dat een alamat worden?(Voor inductie)
- ik wil ruimte krijgen voor een 2e 3fase groep ivm laadpaal. Ik zie 2 opties:
* een aardlek schakelaar weghalen en op De andere dan 4 groepen. Houd ik precies 4 ruimte over. Dit betekent wel dat ik alle huishoudelijker apparatuur over 2 fases verdeel ipv over 3
* een 2e kleine groepenkast bijplaatsen (onderin de meterkast, net onder de huisaansluiting), ik weet niet of dat mag? Of moet deze 2 kast dan afgezekerd worden in de hoofdkast?

[Pepppie]

Een jaar of 2 geleden heb ik voor mijn ABB-groepenkast een mooie legenda kunnen maken met welke groep voor wat is. Bij de ABB-kasten kun je dat als een strook onder de groepen plakken. Nu zijn er wat modificaties geweest en wil ik die strook updaten, maar ik kan dus nergens meer die tool vinden op de ABB-website.

Iemand toevallig een idee / linkje? Je helpt mij weer rustig slapen als het weer klopt in de meterkast

Nb; het gaat dus om die witte strip met groene en blauwe groepen, onder de bovenste rij met automaten!

[wortelsoft]

Pepppie schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 14:39:
Een jaar of 2 geleden heb ik voor mijn ABB-groepenkast een mooie legenda kunnen maken met welke groep voor wat is. Bij de ABB-kasten kun je dat als een strook onder de groepen plakken. Nu zijn er wat modificaties geweest en wil ik die strook updaten, maar ik kan dus nergens meer die tool vinden op de ABB-website.

Iemand toevallig een idee / linkje? Je helpt mij weer rustig slapen als het weer klopt in de meterkast

Nb; het gaat dus om die witte strip met groene en blauwe groepen, onder de bovenste rij met automaten!
[Afbeelding]

Dit:

https://www.sandervunderink.nl/abb-hafonorm-stickervel.html

[Xander]

brokenp schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 14:18:
- mag de krachtgroep zonder aardlek, of moet dat een alamat worden?(Voor inductie)

Dat ligt er aan of de circuitweerstand laag genoeg is om ook zonder aardlekschakelaar af te schakelen bij aardfouten. Zo te zien is het een TN-stelsel (groen/gele draad vanuit het meterbord) dus dan mag je wel aannemen dat dit goed zit.

- ik wil ruimte krijgen voor een 2e 3fase groep ivm laadpaal. Ik zie 2 opties:
* een aardlek schakelaar weghalen en op De andere dan 4 groepen. Houd ik precies 4 ruimte over. Dit betekent wel dat ik alle huishoudelijker apparatuur over 2 fases verdeel ipv over 3
* een 2e kleine groepenkast bijplaatsen (onderin de meterkast, net onder de huisaansluiting), ik weet niet of dat mag? Of moet deze 2 kast dan afgezekerd worden in de hoofdkast?

Hoeveel ruimte heb je links naast de groepenkast? Waar nu die lasdoos zit?

[martgom]

Xander schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 13:57:
[...]


Zorg dan eerst maar eens dat je installatie deugt. Geen eindgroepen hoger dan 16A achter je 25A hoofdaansluiting.

Vervolgens kun je het inderdaad bedraden met 2,5mm².

Voorheen was de hoofdaansluiting 3x63A, vandaar de 40A aardlekschakelaars en de 40A automaten. Ik dacht ook dat dit een issue was, voor de zekerheid nagevraagd aan het installatiebedrijf die de groep voor de kookplaat geplaatst hadden en gaven aan dat het niet vervangen hoeft te worden. Enige issue is dat de hoofdzekering zal springen bij een te hoge capaciteit >25A en dus niet de 40A automaat.

Heb zojuist de meter geplaatst, blijkt maar 1 fase aangesloten te zijn, dus kennelijk is de WP gewoon 1 fase 230V en zit deze op een 3 fase groep. Enig idee wat hier de logica van zou kunnen zijn? 🤯

Daarnaast zou ik graag de ongebruikte aardlekschakelaar verwijderen echter zit deze op een KDN480A aangesloten, zijn hier oplossingen voor? Of zou ik die dan moeten vervangen door eentje die slechts zo breed is als 2 automaten?

[Naalroc]

martgom schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 14:53:
[...

Heb zojuist de meter geplaatst, blijkt maar 1 fase aangesloten te zijn, dus kennelijk is de WP gewoon 1 fase 230V en zit deze op een 3 fase groep. Enig idee wat hier de logica van zou kunnen zijn? 🤯
..............

De foto toont dat er momenteel slechts op 1 fase verbruik is te zien, maar wat als de pomp draait?

Ik heb op mijn 3 fase pomp ook een verbruiksmeter, met slechts 1 uitleesvenster; maar er zitten ook 3 ledjes op die verbruik per fase tonen.
Als mijn pomp niet draait, dan is het verbruik 26W, in dat geval zijn er 2 ledjes die langzaam flikkeren, met een ongelijke snelheid; waaruit ik afleid dat dus niet alle fasen belast worden in de rust stand.
Daarom, misschien gebruikt jouw pomp alleen wat stroom op 1 fase, en tijdens de werking gewoon op 3 fasen?

[Pepppie]

wortelsoft schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 14:43:
[...]


Dit:

https://www.sandervunderink.nl/abb-hafonorm-stickervel.html

Dat stripje ja, alleen kon je (toen op de website van ABB) zelf de namen intypen, een PDF ervan maken en vervolgens printen. Dus die link zoek ik eigenlijk!

[brokenp]

Xander schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 14:43:
[...]


Dat ligt er aan of de circuitweerstand laag genoeg is om ook zonder aardlekschakelaar af te schakelen bij aardfouten. Zo te zien is het een TN-stelsel (groen/gele draad vanuit het meterbord) dus dan mag je wel aannemen dat dit goed zit.


[...]


Hoeveel ruimte heb je links naast de groepenkast? Waar nu die lasdoos zit?

Ik heb idd TN systeem.

Daar links naast monteren en lasdoos verleggen is wel een prima plan! Had ik nog niet bedacht.

Het is 10 cm, dat is te te weinig voor een eaton s55 uitbreiding (die vind ik zo snel alleen 6module breed, https://www.elektramat.nl...rij-6-modules-110x220-mm/ die is helaas 11cm).
Een kleine mini verdeler zou er wel naast passen, zoiets als https://www.elektramat.nl...odules-ip30-95x140x83-mm/. Is niet heel netjes en weet niet of dat kan/mag(kabels dan zij invoeren?

Ik zal nog eens meer zoeken of er echt geen 4modules eaton s55 uitbreiding is.

[Xander]

martgom schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 14:53:
[...]


Voorheen was de hoofdaansluiting 3x63A, vandaar de 40A aardlekschakelaars en de 40A automaten.

Je zegt het alsof het heel logisch is om achter een 3x63A aansluiting allemaal 40A automaten te plaatsen, maar dat is het natuurlijk niet.

De automaat bepaal je aan de hand van de aangesloten verbruiker. De bedrading en alle componenten achter de automaat moeten vervolgens zijn berekend aan de hand van de toegepaste automaat.

Dus ja, een toestel wat 40A vraagt daarvoor plaats je een 40A automaat, maar ook in achter een 3x63A hoofdaansluiting plaats je geen 40A automaat voor die 16A (?) CEE contactdoos die je in de meterkast hebt zitten.

Ik dacht ook dat dit een issue was, voor de zekerheid nagevraagd aan het installatiebedrijf die de groep voor de kookplaat geplaatst hadden en gaven aan dat het niet vervangen hoeft te worden. Enige issue is dat de hoofdzekering zal springen bij een te hoge capaciteit >25A en dus niet de 40A automaat.

40A automaten in een 3x25A aansluiting gaan nergens over.

Vraagje: Als dat volgens die mannen allemaal geen probleem is, waarom hebben ze de kookplaat dan niet aangesloten op die reserve B40 automaat? Voor de kookplaat hebben ze namelijk wel gewoon netjes een B16 automaat geplaatst. Wat een afzetters zeg, je had al een prima groep!

Heb zojuist de meter geplaatst, blijkt maar 1 fase aangesloten te zijn, dus kennelijk is de WP gewoon 1 fase 230V en zit deze op een 3 fase groep. Enig idee wat hier de logica van zou kunnen zijn? 🤯

Ik zie niet waaruit blijkt dat er maar 1 fase aangesloten is... Omdat je nu op dit moment toevallig maar op 1 fase een afname hebt?

Daarnaast zou ik graag de ongebruikte aardlekschakelaar verwijderen echter zit deze op een KDN480A aangesloten, zijn hier oplossingen voor? Of zou ik die dan moeten vervangen door eentje die slechts zo breed is als 2 automaten?

[Afbeelding]

Je kunt de aardlekschakelaar verwijderen en de aansluiting op de kamrail afisoleren met deze afschermkapjes: https://www.hager.nl/prod...ingssets/kz059/161967.htm

Je zou de kam ook kunnen afzagen. Zorg dan wel dat de koperen rails net iets korter zijn dan de kunststof behuizing, zodat deze zeker niet aanraakbaar zijn vanaf de zijkant. Als je het netjes doet plaats je aan de zijkant deze kapjes: https://www.hager.nl/prod...tvoering/kzn024/39991.htm. Maar ja die zijn nu ook al niet geplaatst...

Ik zou de kam echter niet afkorten als het niet in de weg zit. Als je volgend jaar weer iets extra's wilt plaatsen dan mis je hem misschien weer...

[martgom]

Naalroc schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 15:06:
[...]

De foto toont dat er momenteel slechts op 1 fase verbruik is te zien, maar wat als de pomp draait?

Ik heb op mijn 3 fase pomp ook een verbruiksmeter, met slechts 1 uitleesvenster; maar er zitten ook 3 ledjes op die verbruik per fase tonen.
Als mijn pomp niet draait, dan is het verbruik 26W, in dat geval zijn er 2 ledjes die langzaam flikkeren, met een ongelijke snelheid; waaruit ik afleid dat dus niet alle fasen belast worden in de rust stand.
Daarom, misschien gebruikt jouw pomp alleen wat stroom op 1 fase, en tijdens de werking gewoon op 3 fasen?

Inmiddels staat de compressor ook aan en blijft 1 fase belast.
Kennelijk is de F2040 helemaal geen 3 fase. Ga ik binnenkort eens kijken of ik deze kan aanpassen naar een enkelfase automaat aan de linker kant van de groepenkast en deze meter voor de Warmtepomp van het zwembad ga gebruiken

[kabeltjekabel]

martgom schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 14:53:
[...]


Voorheen was de hoofdaansluiting 3x63A, vandaar de 40A aardlekschakelaars en de 40A automaten. Ik dacht ook dat dit een issue was, voor de zekerheid nagevraagd aan het installatiebedrijf die de groep voor de kookplaat geplaatst hadden en gaven aan dat het niet vervangen hoeft te worden. Enige issue is dat de hoofdzekering zal springen bij een te hoge capaciteit >25A en dus niet de 40A automaat.

Wij van WC eend zeggen dat het goed is, ook al zeggen we er nu direct in andere bewoording achteraan dat het niet goed is.

En jij slikt dat?

martgom schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 14:53:
Heb zojuist de meter geplaatst, blijkt maar 1 fase aangesloten te zijn, dus kennelijk is de WP gewoon 1 fase 230V en zit deze op een 3 fase groep. Enig idee wat hier de logica van zou kunnen zijn? 🤯

En wat gebeurd er als hij het niet kan bijbenen of de legionella run gaat doen? Ik gok; verwarmingselement aan, op andere fase.

[Erwin_83]

martgom schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 15:20:
[...]


Inmiddels staat de compressor ook aan en blijft 1 fase belast.
Kennelijk is de F2040 helemaal geen 3 fase. Ga ik binnenkort eens kijken of ik deze kan aanpassen naar een enkelfase automaat aan de linker kant van de groepenkast en deze meter voor de Warmtepomp van het zwembad ga gebruiken

[Afbeelding]

Ik ken de nibe verder niet, maar kan best zijn dat de 2 overige fases voor de elektrische elementen zijn. Die gebruik je pas bij extreme kou of de legionela run als er een boiler bij zit.

[martgom]

Je zegt het alsof het heel logisch is om achter een 3x63A aansluiting allemaal 40A automaten te plaatsen, maar dat is het natuurlijk niet.

De automaat bepaal je aan de hand van de aangesloten verbruiker. De bedrading en alle componenten achter de automaat moeten vervolgens zijn berekend aan de hand van de toegepaste automaat.

Dus ja, een toestel wat 40A vraagt daarvoor plaats je een 40A automaat, maar ook in achter een 3x63A hoofdaansluiting plaats je geen 40A automaat voor die 16A (?) CEE contactdoos die je in de meterkast hebt zitten.

Ja het verleden wat hier allemaal gebeurd is en waarom het zo is als het nu is is mij onbekend.
Het enige dat ik weet (omdat ik Enexis gevraagd heb) dat hier 10 jaar geleden een 3x63A aansluiting zat en dit toen omgezet is naar een 3x 25A. De vorige bewoner die dit heeft aan laten passen heeft vervolgens niets aan de groepenkast aangepast, alleen de zonnepanelen geplaatst.

40A automaten in een 3x25A aansluiting gaan nergens over.

Vraagje: Als dat volgens die mannen allemaal geen probleem is, waarom hebben ze de kookplaat dan niet aangesloten op die reserve B40 automaat? Voor de kookplaat hebben ze namelijk wel gewoon netjes een B16 automaat geplaatst. Wat een afzetters zeg, je had al een prima groep!

Deze keuze snap ik wel, er zat namelijk een 2x2fase groep op de plek waar zij nu de B16 automaat geplaatst hebben, zo konden we de bekabeling hergebruiken.

Ik zie niet waaruit blijkt dat er maar 1 fase aangesloten is... Omdat je nu op dit moment toevallig maar op 1 fase een afname hebt?

Inmiddels draaite de pomp ook en blijft er 1 fase belast, ik zal het komende tijd even in de gaten houden maar heb het vermoeden dat maar 1 fase aangesloten is.

Je kunt de aardlekschakelaar verwijderen en de aansluiting op de kamrail afisoleren met deze afschermkapjes: https://www.hager.nl/prod...ingssets/kz059/161967.htm

Je zou de kam ook kunnen afzagen. Zorg dan wel dat de koperen rails net iets korter zijn dan de kunststof behuizing, zodat deze zeker niet aanraakbaar zijn vanaf de zijkant. Als je het netjes doet plaats je aan de zijkant deze kapjes: https://www.hager.nl/prod...tvoering/kzn024/39991.htm. Maar ja die zijn nu ook al niet geplaatst...

Ik zou de kam echter niet afkorten als het niet in de weg zit. Als je volgend jaar weer iets extra's wilt plaatsen dan mis je hem misschien weer...

Thx, ik denk dat ik binnenkort als ik een keer wat tijd heb alle aardleks en automaten ga verwijderen en op de kamrails B16 Aardlekautomaten ga plaatsen, dan kan ik de vrijgekomen DIN rail gebruiken voor meters en voldoet het geheel weer aan de richtlijnen.
https://www.elektramat.nl...-n-16a-b-kar-30ma-vks14sb

Aan de linkerkant zitten ook 6x 40A aardlekschakelaars per 4x 16A automaat, zou ik die aardlekschakelaars ook moeten vervangen?

[kabeltjekabel]

brokenp schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 14:18:
Een paar weken geleden had ik een foto van mn groeenlast buitenkant gestuurd ivm plannen van laadpaal. oa @Xander had wat kritische vragen.

Hieronder wat foto’s en mijn uitleg zoals ik de bedrading zie
- op de 3 fase krachtgroep (Inductie kookplaat)
zit geen aardlek
- op de 3 fases zit op elke fase een Aardlek schakelaar
- op 2 aardlekschakelaars zitten maar 2 groepen, op de andere 4.

Paar issues die ik al zie:
- Kleurcodering van de kast is dus niet goed.
- Paar Electradraden zitten er niet netjes in (koper zichtbaar).
- Qua bedrading niet super netjes, maar waarschijnlijk ook omdat dit een renovatie was van oude stoppenkast.
- de grijze kabel die bovenin zit betreft een ongebruikte groep, heb ik maar weggehaald (zat er hobby Bob in)

Mijn vragen:
- mag de krachtgroep zonder aardlek, of moet dat een alamat worden?(Voor inductie)
- ik wil ruimte krijgen voor een 2e 3fase groep ivm laadpaal. Ik zie 2 opties:
* een aardlek schakelaar weghalen en op De andere dan 4 groepen. Houd ik precies 4 ruimte over. Dit betekent wel dat ik alle huishoudelijker apparatuur over 2 fases verdeel ipv over 3
* een 2e kleine groepenkast bijplaatsen (onderin de meterkast, net onder de huisaansluiting), ik weet niet of dat mag? Of moet deze 2 kast dan afgezekerd worden in de hoofdkast?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ah leuk het vervolg te zien. Ziet er inderdaad allemaal erg krap uit. Hoeveel ruimte heb je er boven? Voor Systeem 55 van Eaton kun je ook een verhogingsstuk plaatsen;
https://www.sandervunderi...d-met-din-rail-165mm.html
Je komt dat wel in de knoei met spul dat van onderen komt, maar zo te zien is dat niet zo veel.

Liefst dan ook direct deze er ook nog bovenop;
https://www.sandervunderi...-verhogingsrand-55mm.html
Zodat je wat meer ruimte hebt intern.

[kabeltjekabel]

martgom schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 15:35:
[...]

Deze keuze snap ik wel, er zat namelijk een 2x2fase groep op de plek waar zij nu de B16 automaat geplaatst hebben, zo konden we de bekabeling hergebruiken.

Nu we het daar over hebben... zit daar nou zwart/wit 1,5mm^2?

martgom schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 15:35:
[...]

Inmiddels draaite de pomp ook en blijft er 1 fase belast, ik zal het komende tijd even in de gaten houden maar heb het vermoeden dat maar 1 fase aangesloten is.

Zie boven.

martgom schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 15:35:
[...]


Thx, ik denk dat ik binnenkort als ik een keer wat tijd heb alle aardleks en automaten ga verwijderen en op de kamrails B16 Aardlekautomaten ga plaatsen, dan kan ik de vrijgekomen DIN rail gebruiken voor meters en voldoet het geheel weer aan de richtlijnen.
https://www.elektramat.nl...-n-16a-b-kar-30ma-vks14sb

Aan de linkerkant zitten ook 6x 40A aardlekschakelaars per 4x 16A automaat, zou ik die aardlekschakelaars ook moeten vervangen?

Een aardlekschakelaar moet alleen geschikte zijn voor de nominale stroom. De overstroom en kortsluitbeveiliging zit daar niet in, maar in de installatieautomaat die er achter zit. Die aardlekschakelaars kun je dus fijn laten zitten.

[martgom]

Wij van WC eend zeggen dat het goed is, ook al zeggen we er nu direct in andere bewoording achteraan dat het niet goed is.

En jij slikt dat?

Dat dacht ik eerst ook, maar aangezien zij ook de partij zijn die het op kan lossen en dus aan hadden kunnen verdienen had ik inderdaad verwacht dat ze aangegeven hadden dat de meterkast totaal niet deugde. Ze geven aan dat het voor de veiligheid niet aangepast hoeft te worden.

En wat gebeurd er als hij het niet kan bijbenen of de legionella run gaat doen? Ik gok; verwarmingselement aan, op andere fase.

Dit zou inderdaad kunnen, de NIBE doet alleen CV dus legionella run doet hij niet en zodra het te koud wordt gaat de CV-ketel bijdraaien (omdat dan gas goedkoper is dan stroom).
Komende week is er toevallig een onderhoudsbeurt ingepland en wellicht kan de monteur hier uitsluitsel over geven.

[kabeltjekabel]

martgom schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 15:40:
[...]


Dat dacht ik eerst ook, maar aangezien zij ook de partij zijn die het op kan lossen en dus aan hadden kunnen verdienen had ik inderdaad verwacht dat ze aangegeven hadden dat de meterkast totaal niet deugde. Ze geven aan dat het voor de veiligheid niet aangepast hoeft te worden.

Ze staan dan wel een beetje voor gek dat ze dat niet destijds meteen gezegd hebben.

martgom schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 15:40:
[...]

Dit zou inderdaad kunnen, de NIBE doet alleen CV dus legionella run doet hij niet en zodra het te koud wordt gaat de CV-ketel bijdraaien (omdat dan gas goedkoper is dan stroom).
Komende week is er toevallig een onderhoudsbeurt ingepland en wellicht kan de monteur hier uitsluitsel over geven.

Als je WP juist gedimensioneerd is en dus die piekvraag zeer zeer beperkt is, is resistief elektrisch gewoon goedkoper dan voor een paar kuub een gasaansluiting houden + ketel + onderhoud + ...

[martgom]

Nu we het daar over hebben... zit daar nou zwart/wit 1,5mm^2?

Die zijn 2,5mm

Een aardlekschakelaar moet alleen geschikte zijn voor de nominale stroom. De overstroom en kortsluitbeveiliging zit daar niet in, maar in de installatieautomaat die er achter zit. Die aardlekschakelaars kun je dus fijn laten zitten.

Helder, maar dan kom ik plek tekort voor de meters Dus als ik toch automaten ga vervangen kan ik gelijk een combi plaatsen zodat ik hier plek voor heb.

[brokenp]

kabeltjekabel schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 15:36:
[...]


Ah leuk het vervolg te zien. Ziet er inderdaad allemaal erg krap uit. Hoeveel ruimte heb je er boven? Voor Systeem 55 van Eaton kun je ook een verhogingsstuk plaatsen;
https://www.sandervunderi...d-met-din-rail-165mm.html
Je komt dat wel in de knoei met spul dat van onderen komt, maar zo te zien is dat niet zo veel.

Liefst dan ook direct deze er ook nog bovenop;
https://www.sandervunderi...-verhogingsrand-55mm.html
Zodat je wat meer ruimte hebt intern.

Daarboven wordt ik niet blij van... lopen diverse leidingen die dan verlengd moeten worden, allerlei oude meuk (Bel trafo) en ik denk dat je dan erg weinig werkruimte over houd om te werken/de leiding invoeren.

Heb net wel even gepuzzeld, en ik denkt dat ik de buitenwand links wel 1 cm kan opschuiven (is een houten plaat op een frame), dan heb ik 11,5 cm links van de kast, precies genoeg voor een nette uitbreiding.

[kabeltjekabel]

brokenp schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 15:52:
[...]


Daarboven wordt ik niet blij van... lopen diverse leidingen die dan verlengd moeten worden, allerlei oude meuk (Bel trafo) en ik denk dat je dan erg weinig werkruimte over houd om te werken/de leiding invoeren.

Heb net wel even gepuzzeld, en ik denkt dat ik de buitenwand links wel 1 cm kan opschuiven (is een houten plaat op een frame), dan heb ik 11,5 cm links van de kast, precies genoeg voor een nette uitbreiding.

Dan kun je links een 110x220 plaatsen, daar de groepen in doen die van onderaf komen en kun je vervolgens dat verhogingsstuk ook nog plaatsen

Ik kan alleen geen fatsoenlijk invoerstuk voor die 110x220 vinden.