Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[kabeltjekabel]

leonbong schreef op woensdag 25 november 2020 @ 20:37:
Ik zie in dit topic mensen nog wel eens hernummeren dat is echter een slecht idee.
Soms schrijven elektricien in dozen groepnummers dat klopt dan niet meer, wat gevaarlijk kan zijn.

Als het uberhaupt al klopte

[ArjoPoldervaart]

Erwin_83 schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 13:08:
We willen wel de boosdoener weten als die terecht is.

Het is ff geleden, maar de hoofdverdachte is gevonden; het bedlampje van vrouwlief. En het ergste is nog dat ik zelf de elektra daarvan aan heb gesloten
Er zit een dimmer op aangesloten, waarmee je hem aan en uit kunt zetten. Doordat ze bij het aan en uit zetten elke keer een beetje aan het snoer trekt, vermoed ik dat er in de lamp op dat moment sluiting naar aarde ontstaat.
Sinds dat ik een Sonoff S26 er tussen heb gezet met een timertje erin geprogrammeerd (ze viel nogal eens in slaap met het licht aan) hebben we het probleem niet meer gehad . Binnenkort hoop ik het lampje eens open te maken en meer te kunnen delen.

[dreamscape]

ArjoPoldervaart schreef op donderdag 26 november 2020 @ 07:08:
Binnenkort hoop ik het lampje eens open te maken en meer te kunnen delen.

Dus je hebt een lampje naast je bed waarvan je vermoed dat daar bedrading binnenin loshangt die sluiting maakt. En dan 'hoop' je 'binnenkort' het eens open te maken?

Dat lijkt me nou typisch een klusje om niet te lang te laten liggen. Ik zou later vandaag gewoon even dat ding openschroeven en de boel goed vastmaken voordat vrouwlief gaat slapen.

[ArjoPoldervaart]

dreamscape schreef op donderdag 26 november 2020 @ 07:49:
[...]

Dus je hebt een lampje naast je bed waarvan je vermoed dat daar bedrading binnenin loshangt die sluiting maakt. En dan 'hoop' je 'binnenkort' het eens open te maken?

Dat lijkt me nou typisch een klusje om niet te lang te laten liggen. Ik zou later vandaag gewoon even dat ding openschroeven en de boel goed vastmaken voordat vrouwlief gaat slapen.

Zo, bedankt voor het gestrekte been deze ochtend. Het lampje hangt buiten handbereik en ik ben goed in staat om de risico's te overzien. Maak je dus vooral geen zorgen (lief dat je aan ons welzijn denkt), er zal niks af branden of elektrocutie plaats vinden. 😘

[kabeltjekabel]

ArjoPoldervaart schreef op donderdag 26 november 2020 @ 07:59:
[...]


Zo, bedankt voor het gestrekte been deze ochtend. Het lampje hangt buiten handbereik en ik ben goed in staat om de risico's te overzien. Maak je dus vooral geen zorgen (lief dat je aan ons welzijn denkt), er zal niks af branden of elektrocutie plaats vinden. 😘

Kapotte bedrading is bij uitstek een bron van brand.

[leonbong]

fsfikke schreef op woensdag 25 november 2020 @ 20:44:
[...]

Het lijkt me vooral gevaarlijk uit te gaan van cijfers die in een doosje geskribbeld staan ipv te checken in welke groep je aan het werk bent.

Nee ze gebruiken nog steeds een duspol voor spanningscontrole.
Maar het kan gewoon handig zijn, zo heb ik bijvoorbeeld drie grondkabels naast elkaar lopen in de kruipruimte naar de tuin voor verschillende zaken dat is soms gewoon handig bij aansluiten en wijzigingen achteraf of storingen.
Ik label over het algemeen grondkabels als er meerdere naast elkaar komen.

[ Voor 7% gewijzigd door leonbong op 26-11-2020 09:09 ]

[Erwin_83]

ArjoPoldervaart schreef op donderdag 26 november 2020 @ 07:08:
[...]


Het is ff geleden, maar de hoofdverdachte is gevonden; het bedlampje van vrouwlief. En het ergste is nog dat ik zelf de elektra daarvan aan heb gesloten
Er zit een dimmer op aangesloten, waarmee je hem aan en uit kunt zetten. Doordat ze bij het aan en uit zetten elke keer een beetje aan het snoer trekt, vermoed ik dat er in de lamp op dat moment sluiting naar aarde ontstaat.
Sinds dat ik een Sonoff S26 er tussen heb gezet met een timertje erin geprogrammeerd (ze viel nogal eens in slaap met het licht aan) hebben we het probleem niet meer gehad . Binnenkort hoop ik het lampje eens open te maken en meer te kunnen delen.

Waarom wachten, kleine moeite toch om de lamp open te maken en anders af te koppelen.

Slechte verbindingen ontwikkelen warmte en dus kans op brand.

Google eens op overgangweerstand. Zal met een klein lampje vast niet zo snel mis gaan, maar voorkomen is beter dan afwachten.

[dreamscape]

ArjoPoldervaart schreef op donderdag 26 november 2020 @ 07:59:
(...) er zal niks af branden of elektrocutie plaats vinden. 😘

Waarschijnlijk niet, maar wil je dat risico lopen? Ik had ook ooit zo'n lampje met een irritant los contactje. Die liet geen aardlekschakelaar trippen, maar het lampje deed het gewoon niet altijd. Na een paar dagen was ik die irritatie beu en heb ik het ding maar eens opengeschroefd.

De fotokwaliteit is extreem brak, maar je ziet wat een niet helemaal jofele verbinding binnen een paar dagen voor elkaar krijgt:



Het was overigens in mijn geval ook het nachtlampje van vrouwlief. Da's wel toevallig

[ls470]

Ik probeer mijn aardingsweerstand te verlagen (nu 45ohm, en het moet onder de 30 zijn om door de keuring te raken) maar ik raak er niet echt goed aan uit...

Toen de keurder hier kwam had hij me gezegd (maar ik heb de meter niet gezien) dat de weerstand rond de 35ohm zit (als ik me goed herrinner). We hebben een (niet al te ervaren) electricien laten komen, die heeft ook gemeten en hij zat op 70 ohm (2x zoveel???); nu heb ik zelf een meter gehuurd, en daarbij kom ik uit 45 ohm.

Kan zo een verschil van aardingsweerstand (afhankelijk van de dag, het weer, ... ???) normaal zijn, or is er waarschijnlijk iets mis met de meting?


En de tweede vraag: ik begon een aardpin in de grond te hameren; nadat de eerste lengte (1.5m aardpin) erinzat heb ik die gemeten en zat ik rond 200ohm (vrij hoog maarja). Ik heb er dus een tweede pin aangezet, en na veel hameren kwam ik uit op 700ohm (ja, een stuk hoger)... Ik vermoed dat dat zou kunnen komen omdat de pin nogal heen en weer beweegt bij het hameren en zijn gat dus groter maakt (dit zou dan kunnen betekenen dat de bovenste grondlaag een veel betere/lagere weerstand heeft dan de grond die eronder zit, of anders snap ik het helemaal niet?)
Kan hier iets aan gedaan worden? (ik durf niet goed water in het gat gieten omdat ik schrik heb dat ik alleen nu bij de meting een goede weerstand zal hebben, en een tijd later als het opdroogt niet meer? of zal het water sowieso zorgen dat de aarde terug tot tegen de aardingspin stroomt? Zelfs dan lijkt het me iets riskants als de goede aarding zo afhankelijk is van de bovenste laag aarde...

[roelbouwman]

ls470 schreef op donderdag 26 november 2020 @ 17:07:
Ik probeer mijn aardingsweerstand te verlagen (nu 45ohm, en het moet onder de 30 zijn om door de keuring te raken) maar ik raak er niet echt goed aan uit...

Ah, de zuiderburen-norm.. Waarom jullie daar die 30 ohm hebben verzonnen begrijp ik nog steeds niet, maar goed.

Kan zo een verschil van aardingsweerstand (afhankelijk van de dag, het weer, ... ???) normaal zijn, or is er waarschijnlijk iets mis met de meting?

Tja, vochthuishouding in de grond doet natuurlijk best wel wat met de weerstand tussen je aardpin en de omliggende grond. Zou zomaar kunnen dat dat hier de verschillen verklaart.

komen omdat de pin nogal heen en weer beweegt bij het hameren en zijn gat dus groter maakt (dit zou dan

Gewoon met een boorhamer en een puntbeiteltje erop erin tikken. Dan beweeg je niet en heb je die aardpin er echt zo in. En het is beter om gewoon te verlengen en dieper te gaan, dan om meerdere pennen naast elkaar te slaan.

[ls470]

Gewoon met een boorhamer en een puntbeiteltje erop erin tikken. Dan beweeg je niet en heb je die aardpin er echt zo in. En het is beter om gewoon te verlengen en dieper te gaan, dan om meerdere pennen naast elkaar te slaan.

Gaat dat met een gewone (3kg, sds+) boorhamer, of heb je daar een SDS-max machine voor nodig? Ik zag dat er alleen voor SDS-max opzetstukken te krijgen zijn.

Waar zet je de puntbeitel dan in? de slagmof die ik heb is aan de bovenkant vlak (dus alleen voor een manuele hamer) of gebruik je daar zo een verbindingsstuk voor?

[leonbong]

In België word toch meestal op 3 plaatsen een pen geslagen in de tuin, die allemaal verbonden worden tot een aansluiting in huis.

Je kan de grond bij pen eens kletsnat maken waarschijnlijk heeft dat een positief effect.

[ Voor 56% gewijzigd door leonbong op 26-11-2020 19:13 ]

[J.E. Weinor]

kabeltjekabel schreef op donderdag 26 november 2020 @ 08:51:
[...]


Kapotte bedrading is bij uitstek een bron van brand.

Dat klopt, bij ons was het toen de oude meterkast er nog was met de hoofdzekering van 35A 1 fase dat het licht in de woning wel eens licht begon te knipperen op bepaalde tijden, het zelfde effect met de dag en nachtstroom omschakeling op bepaalde tijd.

Netbeheerder er over gebeld die de boel heeft los geschroefd en bleek dat de hoofdzekering aan zijn einde was, het gevolg er van verbrande draden we hebben nog geluk gehad dat de meterkast niet in de hens is gevlogen.

Ze hebben een nieuwe hoofdzekering er ingedraaid en het knipperen van het licht geen last meer van gehad, de bedrading was niet stuk maar zwart geblakerd volgens netbeheerder.

[ Voor 4% gewijzigd door J.E. Weinor op 26-11-2020 20:56 ]

[RUFFNECK]

Rimco schreef op maandag 16 november 2020 @ 20:01:
[...]


Voor 1 grote wip: https://www.jung.de/nl/online-catalogus/63920689/63920690/
Voor 2 in 1: https://www.jung.de/nl/online-catalogus/449796825/449796826/ (moet je wel de ruimte vinden om 2 dimmers te verstoppen )

Ik heb ze zelf in gebruik met de AS500, is dat nog anders dan de A500?

Hey, even hierover, de multipulsdrukker geeft Jung aan dat dit uitsluitend voor de CD en LS range toegepast moet worden (staat ook in de link). Aangezien jij het in de AS range hebt, merk je er verder iets raars aan, dat ie bijv niet precies past oid? (Ik heb zelf de A Creation range)

[kabeltjekabel]

ls470 schreef op donderdag 26 november 2020 @ 17:07:
Ik probeer mijn aardingsweerstand te verlagen (nu 45ohm, en het moet onder de 30 zijn om door de keuring te raken) maar ik raak er niet echt goed aan uit...

Toen de keurder hier kwam had hij me gezegd (maar ik heb de meter niet gezien) dat de weerstand rond de 35ohm zit (als ik me goed herrinner). We hebben een (niet al te ervaren) electricien laten komen, die heeft ook gemeten en hij zat op 70 ohm (2x zoveel???); nu heb ik zelf een meter gehuurd, en daarbij kom ik uit 45 ohm.

Kan zo een verschil van aardingsweerstand (afhankelijk van de dag, het weer, ... ???) normaal zijn, or is er waarschijnlijk iets mis met de meting?

Welke meetmethode? De pen en twee hulpelektrodes? Of het net gebruik en een circuitmeting gedaan?

Stand van grondwater kan inderdaad een flink effect hebben.

[Rimco]

RUFFNECK schreef op donderdag 26 november 2020 @ 21:26:
[...]


Hey, even hierover, de multipulsdrukker geeft Jung aan dat dit uitsluitend voor de CD en LS range toegepast moet worden (staat ook in de link). Aangezien jij het in de AS range hebt, merk je er verder iets raars aan, dat ie bijv niet precies past oid? (Ik heb zelf de A Creation range)

Die opmerking zie je inderdaad (soms?) staan, maar werkt allemaal prima. Knoppen werken soepel en maken goed contact.

[m_rick]

Ik krijg van iemand de vraag over een kookgroep.

Ze hebben 1-fase aansluiting en een inductie kookplaat die via een 2xB16 kookgroep is aangesloten. De kookplaat is +/- 4 maanden oud. Bedrading is toen ook nieuw getrokken. Maar op willekeurige momenten klapt één van de twee zekeringen er uit.
In eerste instantie dachten ze aan onvoldoende koeling van de kookplaat zelf, en dat is verbeterd. Maar het probleem blijft. Hieronder een foto van de zekering, die lijkt me niet helemaal nieuw. Is vervangen een idee? Of hebben jullie nog tips mbt hoe dit aan te vliegen?

[Septillion]

@m_rick Ik moet eerlijk zeggen, op die foto kan ik er geen chocola van maken.... Maar bij het hele vernieuwen is toen niet de moeite genomen ook een nieuwe automaat te plaatsen? En is het alleen een B16 of is het een alamat?

[m_rick]

Septillion schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 10:12:
@m_rick Ik moet eerlijk zeggen, op die foto kan ik er geen chocola van maken.... Maar bij het hele vernieuwen is toen niet de moeite genomen ook een nieuwe automaat te plaatsen? En is het alleen een B16 of is het een alamat?

Ja inderdaad, die foto is niet heel duidelijk , als ik goed kijk, is het een Emat EA 16-32. Maar ik weet niet hoe oud (de nieuwe types hebben meer tekst aan de bovenkant). En ik weet ook niet of ouderdom van zo'n automaat oorzaak kan zijn? Of reageren oude automaten juist veel langzamer?

[leonbong]

Dat zijn twee alamat's
Tja dat werkt niet goed afhankelijk van de plaat zullen ze wel twee nullen hebben benut maar intern op de plaat zijn die waarschijnlijk verbonden.
Dat geeft problemen.

[kabeltjekabel]

m_rick schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 09:56:
Ik krijg van iemand de vraag over een kookgroep.

Ze hebben 1-fase aansluiting en een inductie kookplaat die via een 2xB16 kookgroep is aangesloten. De kookplaat is +/- 4 maanden oud. Bedrading is toen ook nieuw getrokken. Maar op willekeurige momenten klapt één van de twee zekeringen er uit.
In eerste instantie dachten ze aan onvoldoende koeling van de kookplaat zelf, en dat is verbeterd. Maar het probleem blijft. Hieronder een foto van de zekering, die lijkt me niet helemaal nieuw. Is vervangen een idee? Of hebben jullie nog tips mbt hoe dit aan te vliegen?

[Afbeelding]

Welke plaat?

Willekeurige momenten... plaat is dus wel bruikbaar? Want bij gekoppelde nul... succes, dan gaat zelfs een eitje bakken niet.

[ Voor 6% gewijzigd door kabeltjekabel op 27-11-2020 10:22 ]

[m_rick]

leonbong schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 10:20:
Dat zijn twee alamat's
Tja dat werkt niet goed afhankelijk van de plaat zullen ze wel twee nullen hebben benut maar intern op de plaat zijn die waarschijnlijk verbonden.
Dat geeft problemen.

Ah dat is een goeie. Ik had het testknopje nog niet gezien. Dan zou de oplossing zijn: Losse aardlek met losse kookgroep

[ls470]

Welke meetmethode? De pen en twee hulpelektrodes? Of het net gebruik en een circuitmeting gedaan?

De pen(nen) en de twee hulpelektrodes... De hulpelektrodes (en nieuw geslagen pen) zitten zeker boven het grondwaterniveau; tussen de meting van 75ohm (eerste meting) en 45 ohm (tweede meting) zat een kleine week waarin het amper geregend heeft, dus ik zou eerder lager grondwater verwachten dan hoger...

Ik heb vandaag nog eens gemeten met de hulpelektrodes op verschillende plaatsen; het varieert van 43ohm (elektrode staat misschien te dicht bij de aardelektrode) tot 50ohm, wat me redelijk lijkt...

[Erwin_83]

m_rick schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 09:56:
Ik krijg van iemand de vraag over een kookgroep.

Ze hebben 1-fase aansluiting en een inductie kookplaat die via een 2xB16 kookgroep is aangesloten. De kookplaat is +/- 4 maanden oud. Bedrading is toen ook nieuw getrokken. Maar op willekeurige momenten klapt één van de twee zekeringen er uit.
In eerste instantie dachten ze aan onvoldoende koeling van de kookplaat zelf, en dat is verbeterd. Maar het probleem blijft. Hieronder een foto van de zekering, die lijkt me niet helemaal nieuw. Is vervangen een idee? Of hebben jullie nog tips mbt hoe dit aan te vliegen?

[Afbeelding]

Vaak is het mogelijk om het vermogen van de kookplaat te beperken als je geen 3 fase aansluiting gebruikt. Uiteraard moet de kookgroep dan wel goed aangelegd zijn.

[leonbong]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 10:21:
[...]


Welke plaat?

Willekeurige momenten... plaat is dus wel bruikbaar? Want bij gekoppelde nul... succes, dan gaat zelfs een eitje bakken niet.

Ik heb deze aansluitfout ooit gemaakt bij zo'n jaccuzi achtig ding, dubbele alamat (toegepast in kookgroepconstructie).
Dat ging langer goed dan je zou denken soms zomaar een week soms 10 sec.

Het duurde ook vrij lang voordat mijn denkfout/aansluitfout had ontdekt.

[ Voor 7% gewijzigd door leonbong op 27-11-2020 13:37 ]

[kabeltjekabel]

leonbong schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 13:33:
[...]

Ik heb deze aansluitfout ooit gemaakt bij zo'n jaccuzi achtig ding, dubbele alamat (toegepast in kookgroepconstructie).
Dat langer goed dan je zou denken soms zomaar een week soms 10 sec.

Het duurde ook vrij lang voordat mijn denkfout/aansluitfout had ontdekt.

No way. 30 mA @ 230 is <7W. Al zou je de nulstroom splitten; dan nog doe je niks met 14W op een kookplaat.

Doorslag in de bedrading; dat kan af en aan goed gaan ja.

[leonbong]

Ik bedoelde dat je verwacht de aarlekfout het meteen afschakelt dat was echt niet zo.
Nu ik eraan terug denk is mij ook raadsel ik weet ook niet meer precies hoe het zat.
Ik weet alleen dat ik uiteindelijk vervangen heb voor een lose 2P ALS + 4P automaat (2F+2N).

[ Voor 52% gewijzigd door leonbong op 27-11-2020 13:51 ]

[Pinobigbird]

Voor een uitbreiding in de kast kom ik eigenlijk 2 module-eenheden aan ruimte te kort. Nu zit er een joekel van een beltrafo in voor de intercom van 4 din breed:

Deze beltrafo wil ik vervangen voor een nieuwe van 2 din breed, indien mogelijk. Nu weet ik alleen niet waar ik exact op moet letten. Ik zie de volgende specificaties:

20VA
SEC.: 12V ~ 1A

Ik ga ervan uit dat de secundaire spanning dus sowieso 12V moet zijn, maar moet de secundaire stroomsterkte ook per se 1A zijn? En wat betekent de 20VA schijnbaar vermogen dan?

Kan ik de beltrafo vervangen door deze Schneider 15211 van 2 din breedte? :

12VA
SEC.: 8/12V ~ 1,5/1,0A

Of is de Eaton 272483 ook goed?

18VA
SEC.: 
4V ~ 2A
8V ~ 2A
12V ~ 1,5A

[ Voor 15% gewijzigd door Pinobigbird op 27-11-2020 23:00 ]

[Dapdodo]

@Pinobigbird , Als daar verder geen intercom of videofunctie achter zit, maar alleen drukknop en zelfstandige bel dan geen probleem.

[Pinobigbird]

Dapdodo schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 23:09:
@Pinobigbird , Als daar verder geen intercom of videofunctie achter zit, maar alleen drukknop en zelfstandige bel dan geen probleem.

Nee, het is een intercom en deuropener

[Dapdodo]

Pinobigbird schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 23:30:
[...]

Nee, het is een intercom en deuropener
[Afbeelding]

Nog eens naar de bedrading schema gekeken. Lijkt gebruik te maken van een bus systeem. Daar zijn die andere niet geschikt voor. Maar dat ding buiten de meterkast plaatsen in een apart kastje kan natuurlijk wel en dan met kabeltje naar stopcontact.

[ Voor 28% gewijzigd door Dapdodo op 28-11-2020 10:31 ]

[Jim423]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 13:37:[...]No way. 30 mA @ 230 is <7W. Al zou je de nulstroom splitten; dan nog doe je niks met 14W op een kookplaat.
Doorslag in de bedrading; dat kan af en aan goed gaan ja.

Misschien dat de fase ook aan elkaar zit?
Ik vermoed eerder een fout in de kookplaat. Of de aardlekautomaat is niet goed. (Zo heb ik hier een ABB liggen die ook random tript/te gevoelig is).

leonbong schreef op vrijdag 27 november 2020 @ 13:45:
Ik bedoelde dat je verwacht de aarlekfout het meteen afschakelt dat was echt niet zo.
Nu ik eraan terug denk is mij ook raadsel ik weet ook niet meer precies hoe het zat.
Ik weet alleen dat ik uiteindelijk vervangen heb voor een lose 2P ALS + 4P automaat (2F+2N).

Waarom zou je dat in godsnaam doen. Je had toch prima een 2P aardlekschakelaar kunnen plaatsen met hierachter een 2x B16 (kookgroep)? Nu ''misbruik'' je een 4P automaat en pak je ook nog eens spanning weg uit 2 verschillende aardleks.

[ Voor 16% gewijzigd door Jim423 op 28-11-2020 12:16 ]

[leonbong]

Het begint mij te dagen het was een 1f 32A apparaat.
Ik heb uiteindelijk een enkele 2p ALS40A en een 16A 4polige automaat alle aders dus beveiligd. Omdat ik bij het apparaat de fases en nullen had samengevoegd onder de klem.
Ik wou voorkomen dat een nul ader werd over belast.

Maar oorspronkelijk had ik het met twee alamats gedaan dat ding dus niet goed, langdurig.

Maar ik geef volledig toe het was oorspronkelijk een enorme beun-oplossing.

[ Voor 9% gewijzigd door leonbong op 28-11-2020 13:00 ]

[Vliegvlug]

Vliegvlug schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 21:01:
@Voederbietel

Ik heb nog eens rondgedoold in het doolhof dat de peha.de website heet en mogelijk iets gevonden.

Het viel me op dat het Badora programma twee verschillende normale knoppen heeft, van de 500 en de 600 serie.

Bij de 500 staat deze geschikt is voor de 500 serie basiselementen: hotel, kruis, pulsdrukker neutraal (artikel-nr. 516, 517, 550, 550/4, 556)

Bij de 600 staat dat deze geschikt is voor 60p serie basiselement: met schroefcontact voor hotel 2polig (artikel-nr. 616/2)

Ik heb de 616/2 opgezocht want die heeft blijkbaar een speciale knop nodig.
Dat is een 2 polige hotelschakelaar en ziet er zo uit:
[Afbeelding]
Op zich lijkt deze me qua aansluiting niet anders dan 500 serie schakelaars want deze heeft ook een gat in het midden waar de 500 serie knoppen gebruik van maken. Wel opvallend zijn de schroefaansluitingen.

Maar ik kon me wel herinneren dat er van de pulsdrukkers ook een hotelschakelaar variant was en dat is deze, de D 619 T:

[Afbeelding]

Dus ook uit de 600 serie en ook die opvallende schroefaansluitingen, maar belangrijker nog; geen gat in het midden!


De aanname die ik nu doe is dat die 600 serie knop ook op deze schakelaar past gezien die ook van de 600 serie is en de knop dus niet 1 uitsteeksel in het midden heeft maar 2 iets uit het midden want waarom zou er anders een speciale 600 serie knop zijn.

En nu ik zo naar die D 619 T pulsdrukker kijk zou die mogelijk ook geschikt zijn als dimmer schakelaar er staat namelijk bij “Ook als jaloezie-pulsdrukker met elektrische vergrendeling te gebruiken”

En jaloezieën moeten tenslotte ook naar boven en beneden kunnen
Alleen is me niet duidelijk wat die elektrische vergrendeling is.

En mocht deze schakelaar toch niet geschikt zijn dan zou de eerder voorgestelde D 254 T ook moeten kunnen want die lijkt dezelfde twee rechthoekige gaten te hebben

Het staat of valt natuurlijk wel met de vraag of die Badora 600 serie knop echt over 2 uitsteeksels beschikt ipv 1.

Eens kijken of ik dat kan achterhalen via internet...

Ik ben nog steeds op zoek naar een pulsdrukker voor Peha Badora schakelmateriaal welke met 1 knop zowel boven als onder een drukcontact heeft om intuïtief een lamp te kunnen dimmen.

Omdat ik er online niet uitkom heb ik nu een bestelling geplaatst voor zowel een D 619 T pulsdrukker



als een D 254 T pulsdrukker



En daarbij een klemwip knop D 11.640.02 uit de 600 serie



Die knop zou sowieso op de bovenste pulsdrukker moeten passen maar daarvan is dus de vraag of die zowel boven als onder een contact heeft.

De onderste pulsdrukker heeft wel boven en onder contacten maar daarvan is niet zeker of de knop er op past want het lijkt erop dat van die pulsdrukker de gaten dichter bij elkaar zitten.


Dus voor de zekerheid ook nog de dubbele klemwip D 11.544.02 besteld.


Ziet er wel minder mooi uit dan 1 knop maar is nog wel intuïtief te gebruiken om de lamp te dimmen.
Is nog maar de vraag of die wel past op de 254T pulsdrukker aangezien die knop officieel voor 500 serie schakelmateriaal is, maar van Badora zijn er geen knoppen voor 200 serie schakelmateriaal dus we gaan het wel merken als ik het binnen heb.

[kabeltjekabel]

Jim423 schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 12:14:
[...]


Waarom zou je dat in godsnaam doen. Je had toch prima een 2P aardlekschakelaar kunnen plaatsen met hierachter een 2x B16 (kookgroep)? Nu ''misbruik'' je een 4P automaat en pak je ook nog eens spanning weg uit 2 verschillende aardleks.

Dat van die twee aardlekschakelaars staat nergens. Prima oplossing lijkt me.

[Jim423]

Het is maar net hoe je losse ALS interpreteert. Opzich kan het zo veilig werken (met een enkele) al schaar ik het niet onder een prima oplossing (immers is een geleider nu 32A via de ringleiding), maar je moet wat met die 32A spullen.

[leonbong]

Nee er is geen 32A geleider, het is een 4-polige automaat 16A geworden (dus geen krachtgroep 3F+N).
Dat betekent dat die kabel ik destijds toegepast ymvk-as 2,5mm2 er geen enkele ader meer dan 16A kan worden belast want de nullen zijn ook beveiligd.
Doordat het 4-polige schakelt alles tegelijk af bij een overbelasting van enkelvoudige ader ik hoefde daardoor ook niet hoofdaansluiting van 1x40A te laten verzwaren.

PS het betroft max 15m kabel YMVK-as 2,5mm dat mag je gewoon op 32A veilig belasten. Mijn idee was niet zo slecht destijds alleen die dubbele alamat constructie daar had ik niet goed over na gedacht.
Dat je de verdeling nooit exact goed houd op de juiste aders blijft en dat je feitelijk naar 60mA max-lekstroom ging.

PS Maar dit speelde allemaal ruim 10 jaar terug, toen was ik prive een elektro prutser.
Overigens het zit nog steeds volgens situatie rechts zo ver ik weet, ik kom bijna nooit meer in dat huis.

Schetsje

Situatie links had eerst bedacht waarbij de alamats gekoppeld waren als "kookgroep" het schakelde alles tegelijk uit. Dat was niet goed doordat continu aardlekfouten waren en uiteindelijk ben ik naar de rechter situatie gegaan.

[ Voor 76% gewijzigd door leonbong op 28-11-2020 19:51 ]

[jadjong]

Ik zou geen 32A door 2.5mm2 willen, ook niet bij 15 meter kabel.

[leonbong]

Gebeurt niet Max 16A per ader.

Maar volgens kabelfabrikanten is het toelaatbaar voor ymvk.

[ Voor 51% gewijzigd door leonbong op 28-11-2020 22:03 ]

[Xander]

leonbong schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 19:10:
Overigens het zit nog steeds volgens situatie rechts zo ver ik weet, ik kom bijna nooit meer in dat huis.

Schetsje
[Afbeelding]

Maar... waarom? Zet dan gewoon een 2-polige B32 automaat en leg een 3x6mm²?

De enige reden die ik kan bedenken om (bij een kookplaat) een kookgroep toe te passen i.p.v. een 32A automaat is selectiviteit, een B32 automaat is natuurlijk niet selectief ten opzichte van de hoofdzekering. Maar als je nu sluiting hebt in die jacuzzi of in de kabel, heb je per definitie sluiting achter allebei de B16 automaten, want je hebt de afgaande draden aan elkaar geknoopt... Dan gaat die hoofdzekering er ook wel uit, als je exact tegelijkertijd sluiting maakt op 2x B16 eindgroepen.

[leonbong]

Ik had 5x2,5 kabel.

Je realiseert je dat ik het opmerkte over iets wat ik ooit gedaan heb.
Waarvan ik zelf ook van mening ben dat het behoorlijk “beunhaas” is.

Ik zeg ook niet dat ik ooit weer zo zou doen.

[ Voor 5% gewijzigd door leonbong op 28-11-2020 22:25 ]

[Xander]

Ja.

Mag ik me toch nog wel afvragen waarom je juist deze beunoplossing koos?

[ Voor 3% gewijzigd door Xander op 28-11-2020 22:19 ]

[leonbong]

Destijds leek mij het handiger dan het verzwaren van de hoofdzekering inclusief de maandelijkse kosten.
Het was nou eenmaal een 1f 32A apparaat volgens hey typeplaatje. Die in praktijk (bleek later) zelden boven 16A uitkwam enkel 20A was goed geweest.

[ Voor 3% gewijzigd door leonbong op 28-11-2020 22:23 ]

[Kingpinda]

Hoi ik heb even een vraagje over mijn zonnepanelen installatie. Woensdag heeft bedrijf deze voor mij geplaatst maar toen de tweede string op de sunnyboy 4.0 omvormer ging klapte de groepen er continue uit.

Ze hebben op zolder de wasgroep leiding voor dat die naar de wandcontactdoos ging met lasdoos naar een groep voor de omvormer gezet. in de meterkast hebben ze uiteraard ook groep er bijgezet etc. maar zelfs al draaide de wasmachine niet dan klapte de groep er uit.

De volgende dag hebben ze het opgelost maar helaas kon mijn vrouw niet zeggen wat ze hebben gedaan. bedrijf gemaild en die zeiden dat de monteurs ondervonden dat niet kon qua vermogen op de wasgroep en ze een andere manier hebben gevonden naar de meterkast.

Echter als ik nu kijk dan zie ik iets anders. namelijk van de omvormer uit gaat de bekabeling niet naar 1 maar 2 groepen die er naast staan gemonteerd. en uit die groepenkast komen nu 2 buizen uit in plaats van 1. en bij de leiding van de wasmachine groep zitten nu ook 2 buizen aan de lasdoos vast. dus ze hebben wel de leiding van de wasmachine gebruikt maar komt nu met 2 groepen vanaf omvormer af in plaats van 1.

Kan iemand mij uitleggen wat precies het euvel is geweest en waarom het op deze manier nu wel werkt terwijl mijn vrouw zegt dat ze geen kabels hebben lopen trekken van de meterkast naar zolder.

[masaman]

Kingpinda schreef op zondag 29 november 2020 @ 03:40:
Kan iemand mij uitleggen wat precies het euvel is geweest en waarom het op deze manier nu wel werkt terwijl mijn vrouw zegt dat ze geen kabels hebben lopen trekken van de meterkast naar zolder.

• Bel ze op en vraag om uitleg?
• Maak foto's van je (open) meterkast en op zolder. Dan kunnen we meekijken. Zonder dat is het gokken voor ons

[Xander]

Kingpinda schreef op zondag 29 november 2020 @ 03:40:
Ze hebben op zolder de wasgroep leiding voor dat die naar de wandcontactdoos ging met lasdoos naar een groep voor de omvormer gezet.

Lasdoos? Geen PV verdeler?

in de meterkast hebben ze uiteraard ook groep er bijgezet etc.

Huh? Een groep erbij gezet? Ze hadden toch de wasmachinegroep gebruikt?

... sorry maar hier volg ik je verhaal al niet meer. Dus denk niet dat wij aan de hand van zo'n wazige beschrijving gaan snappen wat ze nu precies hebben gedaan.

Misschien dat foto's van de (geopende) componenten het duidelijk maken.

Kingpinda schreef op zondag 29 november 2020 @ 03:40:
Kan iemand mij uitleggen wat precies het euvel is geweest en waarom het op deze manier nu wel werkt

Zo niet nee.

[Waah]

Een simpele vraag, van een noob op elektragebied.

Ik heb buiten een tl-tamp verwijderd, onder de carport.

Nu wil ik graag een Led-batten terugplaatsen in de carport, en eentje in het hokje dat er aan vast zit.

Electra en schakelaar zijn er al, dus dat is makkelijk. Echter moet ik de electra dus splitsen voor de 2e Led-batten.

Ik heb wel electra draad, maar dat is geen xmvk kabel. Is dat verplicht? De draden komen in electra buizen natuurlijk. Maar xmvk kabel heeft bij 3 polig geen schakeldraad. Dus dan moet ik al naar 4 polig...

Losse draden is dan een stuk makkelijker lijkt me?

[Kingpinda]

Hoi @Xander en @masaman sorry voor de onduidelijkheid. Ik heb er ook niet veel verstand van en was er helaas niet toen het euvel opgelost was. Ik heb het bedrijf gemaild en die zei dat de monteur een andere weg had gevonden dan de wasgroep naar de meterkast maar de aanpassing laat wat anders zien.

Ik ben een beetje huiverig om de lasdoos te openen in de wasruimte maar als dat nodig is vraag ik wel iemand er bij.

Van de sunnyboy kwam 1 kabel uit naar naar een enkel groep. Van die groep ging dan 1 kabel naar de knieschotten. Op donderdag toen het opgelost was komen er 2 kabels uit 2 groepen.




Deze pvc buizen verdwijnen dan achter de knieschotten en komen in de wasruimte binnen:
Om beiden naar de lasdoos te gaan onder het stopcontact van de wasmachine. Dit was woensdag 1 kabel die naar de lasdoos leidde en op donderdag 2.




Dit is de foto van de meterkast. Ze hadden alle groepen een opgeschoven en dan naast de Beltrafo de groep voor de omvormer geplaatst.

Groep 7: magnetron
Groep 8: wasmachine
Groep 9: vaatwasser
Groep 10: fornuis




String 1 heeft 6 panelen van 330wp en string 2: 8 panelen van 330wp.

Als meer info nodig is laat maar weten. Als ik het open moet maken dan duurt het even want dan vraag ik een wat technischere vriend maar die houden zich een beetje schuil in deze vreemde periode.

[ Voor 4% gewijzigd door Kingpinda op 29-11-2020 14:40 . Reden: Woordvoorspelling en verkeerde info ]

[kabeltjekabel]

PV verdeler zonder hoofdschakelaar en twee 20A groepen... en in de hoofdverdeler een C25. Bedrading waarschijnlijk niet toereikend voor gebruikte C25.

Mooi beunhaasgehalte...

[ Voor 4% gewijzigd door kabeltjekabel op 29-11-2020 15:36 ]

[Kingpinda]

Dank je @kabeltjekabel. Zijn de overigen het hier ook mee eens want dan ga ik zeker deze foto’s doorzetten naar het bedrijf. De elecotromonteur hoorde ik wel praten aan de telefoon dat hij hoopte meer ervaring op te doen en oplopen met een collega voor als het niet lukte de installatie werkende te krijgen.

[Makrolon]

Kingpinda schreef op zondag 29 november 2020 @ 15:23:
Dank je @kabeltjekabel. Zijn de overigen het hier ook mee eens want dan ga ik zeker deze foto’s doorzetten naar het bedrijf. De elecotromonteur hoorde ik wel praten aan de telefoon dat hij hoopte meer ervaring op te doen en oplopen met een collega voor als het niet lukte de installatie werkende te krijgen.

Eens, die 25 in de meterkast is te hoog voor de 2,5mm2 die er ligt naar de pv verdeler.. had max een 20A in gemogen.

Die 2 kabels van lasdoos naar pv verdeler slaan nergens op.

Dan zitten er op die lasdoos ook nog andere stopcontacten die niet achter de pv verdeler zitten, hier kan je nu bij maximale opwekking 45 ampère uit trekken.

Nee dit rammelt aan alle kanten..

Oh wacht even, ik snap nu hoe ze t gedaan hebben met die pv verdeler. Dan zit dat wellicht toch goed, blijft die 25 ampère automaat in de hoofdkast over.

[ Voor 8% gewijzigd door Makrolon op 29-11-2020 15:31 ]

[kabeltjekabel]

Makrolon schreef op zondag 29 november 2020 @ 15:30:
[...]

Eens, die 25 in de meterkast is te hoog voor de 2,5mm2 die er ligt naar de pv verdeler.. had max een 20A in gemogen.

Die 2 kabels van lasdoos naar pv verdeler slaan nergens op.

Dan zitten er op die lasdoos ook nog andere stopcontacten die niet achter de pv verdeler zitten, hier kan je nu bij maximale opwekking 45 ampère uit trekken.

Nee dit rammelt aan alle kanten..

Oh wacht even, ik snap nu hoe ze t gedaan hebben met die pv verdeler. Dan zit dat wellicht toch goed, blijft die 25 ampère automaat in de hoofdkast over.

Die doos is gewoon logisch. Vanuit de hoofdverdeler naar de PV verdeler en weer terug naar die doos om dat ene stopcontact te voeden vanaf de andere poot van de PV verdeler.

Beneden de C25 vervangen door B20, boven de B20 tbv wasmachine vervangen door B16.

PV verdeler vervangen door 2x zo groot kastje en ook voorzien van hoofdschakelaar.

Hebben ze uberhaupt een circuitmeting gedaan voor het plaatsen van die C25? Waarschijnlijk ook niet. Haal je de 250A kortsluitstroom op zolder? Niet gemeten = niet geweten.

[ Voor 8% gewijzigd door kabeltjekabel op 29-11-2020 15:45 ]

[Jim423]

Waah schreef op zondag 29 november 2020 @ 13:29:
Een simpele vraag, van een noob op elektragebied.

Ik heb buiten een tl-tamp verwijderd, onder de carport.

Nu wil ik graag een Led-batten terugplaatsen in de carport, en eentje in het hokje dat er aan vast zit.

Electra en schakelaar zijn er al, dus dat is makkelijk. Echter moet ik de electra dus splitsen voor de 2e Led-batten.

Ik heb wel electra draad, maar dat is geen xmvk kabel. Is dat verplicht? De draden komen in electra buizen natuurlijk. Maar xmvk kabel heeft bij 3 polig geen schakeldraad. Dus dan moet ik al naar 4 polig...

Losse draden is dan een stuk makkelijker lijkt me?

Bij de bouwmarkt kun je XMVK 5x2,5mm² per meter kopen met bruin,blauw,groengeel,zwart,grijs. Als je dat tussen de led-armaturen in een buis stopt en beugelen om de 40cm dan zit je prima toch? Met VD-draad aan de gang gaan mag ook maar lijkt me niet handig.

[kabeltjekabel]

Waah schreef op zondag 29 november 2020 @ 13:29:
Een simpele vraag, van een noob op elektragebied.

Ik heb buiten een tl-tamp verwijderd, onder de carport.

Nu wil ik graag een Led-batten terugplaatsen in de carport, en eentje in het hokje dat er aan vast zit.

Electra en schakelaar zijn er al, dus dat is makkelijk. Echter moet ik de electra dus splitsen voor de 2e Led-batten.

Ik heb wel electra draad, maar dat is geen xmvk kabel. Is dat verplicht? De draden komen in electra buizen natuurlijk. Maar xmvk kabel heeft bij 3 polig geen schakeldraad. Dus dan moet ik al naar 4 polig...

Losse draden is dan een stuk makkelijker lijkt me?

Bij gebruik van kabel mag je bruin ook schakelen.

[Waah]

@Jim423 geen idee of losse draden handig is, daarom vroeg ik het ;-) maar duidelijk verhaal. Maar is 2.5mm niet wat overdreven voor een lamp van 40 watt?

@kabeltjekabel oh goed om te weten. Doe ik wel met zwarte electra tape aan beide eindes aanduiden welke bruine de schakeldraad is. Dan hoef ik geen 10 meter 5 aderige kabel te halen. Want die prijzen tussen 3 aders en 5 scheelt nogal.

[ Voor 8% gewijzigd door Waah op 29-11-2020 17:50 ]

[Andrehj]

kabeltjekabel schreef op zondag 29 november 2020 @ 15:09:
PV verdeler zonder hoofdschakelaar en twee 20A groepen... en in de hoofdverdeler een C25. Bedrading waarschijnlijk niet toereikend voor gebruikte C25.
Mooi beunhaasgehalte...

Inderdaad. 4.6 kW over de bestaande 2.5 mm²? Welk type Sunny Boy is dat? Dat wil je al niet qua aderdoorsnede, maar is ook een prima recept voor uitschakelen van de omvormer op overspanning. Of is er toch een nieuwe (dikkere) kabel naar de meterkast getrokken?
Verder zit de wasmachine nu op een 20A groep, en dat mag ook helemaal niet. Die 20A automaat van de wasmachine moet zeker terug naar 16.

[Kingpinda]

@Andrehj sunnyboy 4.0

Kan ik de lasdoos boven veilig openmaken om te kijken wat naar de meterkast beneden gaat?

Edit :Natuurlijk als ik de groepen heb afgezet.. sorry was aan het koken en dan denk ik niet helemaal helder

Eerst sunny boy uit dan de twee groepen ernaast en dan de groep beneden in de meterkast? Maakt volgorde nog uit?

[ Voor 11% gewijzigd door Kingpinda op 29-11-2020 18:51 ]

[jadjong]

Kingpinda schreef op zondag 29 november 2020 @ 18:45:
@Andrehj sunnyboy 4.0

Kan ik de lasdoos boven veilig openmaken om te kijken wat naar de meterkast beneden gaat?

*knip*
Flauwe reacties helpen de vraagsteller niet.

[ Voor 11% gewijzigd door tweakduke op 29-11-2020 20:17 ]

[Kingpinda]

Ja.. ik dacht niet helemaal helder. Zie Edit. Is dat de goede volgorde of maakt dat niet uit? Eerst sunnyboy, dan de twee groepen ernaast en dan de groep in de meterkast?

@Andrehj als er wel dikkere kabels getrokken zijn is dan de 25 ampère groep wel goed of moet die alsnog naar 20?

[ Voor 25% gewijzigd door Kingpinda op 29-11-2020 18:55 ]

[m_rick]

Kingpinda schreef op zondag 29 november 2020 @ 14:07:
Als meer info nodig is laat maar weten. Als ik het open moet maken dan duurt het even want dan vraag ik een wat technischere vriend maar die houden zich een beetje schuil in deze vreemde periode.

Welke zekering klapt er uit? Beneden in de meterkast? Die gele C25 is een aardlekautomaat. Tript die op kortsluiting of een aardfout? Het pijltje linksonder is een indicator voor lekstroom-afschakeling.

[Kingpinda]

@m_rick hoi ik heb geen idee. Iets klapte er telkens uit woensdag met de installatie. Was eind van de middag helaas nadat de tweede string erop kwam. De volgende dag hebben ze aanpassingen gemaakt en is er sindsdien niet meer uitgeklapt. Echter had ik verhaal gehaald bij bedrijf en daar kreeg ik een andere uitleg dan ik kon waarnemen. Vandaar deze oproep om te achterhalen wat ze mogelijk hadden gedaan. Ben wel beetje onthutst door de verhalen hier. Het is een respectabel bedrijf echter de monteur die er was moet waarschijnlijk nog wel het een en ander leren.

[Zoefff]

Er is in dit topic al veel over selectiviteit geschreven, maar vandaag heb ik voor het eerst ook echt meegemaakt dat theorie niet altijd overeen komt met de praktijk. Tijdens de lunch gaf het tosti-ijzer het leven met flink wat vuurwerk. Een steekvlam die net even iets langer duurt dan comfortabel. Kids over de zeik dat ze geen tosti's kregen, maar dat kon gelukkig opgelost worden door ze in de pan te maken

Anyhow, blijkt dat zowel een C25 hoofdzekering(automaat) als B16 automaat zijn aangesproken. Ik dacht toch echt dat dit nou juist niet de bedoeling zou zijn, maargoed. Blij dus dat we gewoon bereikbare automaten als hoofdzekeringen hebben

[Kingpinda]

@masaman @Xander @kabeltjekabel @Makrolon @Andrehj

Ik heb alles uitgezet en een foto gemaakt van de lasdoos. Alle kabels lijken dezelfde dikte. Dus waarschijnlijk allemaal 2,5mm zonder insulatie?? edit net gemeten. 3mm op de insulatie dus moet wel 2,5mm koper zijn.

De omvormer is een sunnyboy 4.0 4600wp aan panelen. 14 x 330wp 2 strings. 1 van 8 en 1 van 6.

Als ik het goed begrijp is de bekabeling gebruikt te kleine diameter. Alleen voor de aardlek automaat of voor de gehele installatie?


Pv verdeler kastje dus dubbel formaat inclusief hoofdschakelaar.
De wasgroep moet b16 worden dus ipv 20 en de aardlekautomaat b20 ipv c25. Is dat de ideale oplossing? Of dikkere kabels en dan de c25 behouden?

Moet ik anders nog even een schuifmaat op de isolatie doen? Ik neem aan dat jullie met de buitendiameter wel weten wat de koper diameter is?

Graag nog even jullie definitieve oordeel en dan kan ik morgen het bedrijf mailen.
In ieder geval alvast heel erg bedankt!

[ Voor 16% gewijzigd door Kingpinda op 29-11-2020 20:37 ]

[Jim423]

Zoefff schreef op zondag 29 november 2020 @ 19:47:
Er is in dit topic al veel over selectiviteit geschreven, maar vandaag heb ik voor het eerst ook echt meegemaakt dat theorie niet altijd overeen komt met de praktijk. Tijdens de lunch gaf het tosti-ijzer het leven met flink wat vuurwerk. Een steekvlam die net even iets langer duurt dan comfortabel. Kids over de zeik dat ze geen tosti's kregen, maar dat kon gelukkig opgelost worden door ze in de pan te maken

Anyhow, blijkt dat zowel een C25 hoofdzekering(automaat) als B16 automaat zijn aangesproken. Ik dacht toch echt dat dit nou juist niet de bedoeling zou zijn, maargoed. Blij dus dat we gewoon bereikbare automaten als hoofdzekeringen hebben

Als er nog meer belasting over de C25 loopt van andere groepen of de kortsluitstroom maar hoog genoeg is gaan ze er beide uit. Uit mijn hoofd is het tot 900A maar selectief.

kabeltjekabel schreef op zondag 29 november 2020 @ 17:37:
[...]


Bij gebruik van kabel mag je bruin ook schakelen.

Meh.

[ Voor 9% gewijzigd door Jim423 op 29-11-2020 20:27 ]

[Illusion]

kabeltjekabel schreef op zondag 29 november 2020 @ 15:44:
[...]
Die doos is gewoon logisch. Vanuit de hoofdverdeler naar de PV verdeler en weer terug naar die doos om dat ene stopcontact te voeden vanaf de andere poot van de PV verdeler.
....

De rest ben ik het mee eens, maar hier ga ik tegenin. Die doos helemaal niet logisch. Je hebt nu in één en dezelfde doos een voeding van een onderverdeler én een afgaande groep van diezelfde onderverdeler. Dat hoort niet. Zowel op “geen twee groepen in 1 doos” als op “overzichtelijke installatie” faalt dit.

De afgaande groep van de onderverdeler had ook rechtstreeks naar het stopcontact gekund, of het hadden twee losse dozen moeten zijn.

Edit:
Daarnaast vermoed ik dat de afgaande groep voor de wasmachine ook van een aardlekschakelaar voorzien dient te worden, daar de lekstroom van de alamat beneden bij de (onbegrensde?) lekstroom van de pv optelt.

[ Voor 12% gewijzigd door Illusion op 29-11-2020 20:40 ]

[MeTooPV]

Inderdaad. Als je alleen naar de foto kijkt zie je geen enkele reden waarom niet alle bruine draden in 1 klem zitten.

[Kingpinda]

ik weet wel dat toen er maar een enkel paar van de groep naast de omvormer bij de lasdoos binnenkwam de groepen (vraag mij niet welke) er continue uitklapten.

ook lees ik dat bij zonnepanelen standaard de DC bedrading met 4mm word gedaan (en dat zie ik ook terug vanuit het dak) en vam de omvormer naar de meterkast standaard met 2,5mm word gedaan.

edit hmm ik moet ook verder lezen dan mijn neus lang is. als de ac kabels te lang zijn kan het verlies oplopen en zou een 6mm2 kabel uitkomst kunnen bieden om binnen de 1 procent verlies te blijven.

heeft het er dus mee te maken dat de weg van de omvormer naar de meterkast te lang is?


Edit: ik heb inmiddels een mail gedaan met alle relevante informatie die ik van jullie heb mogen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor!

[ Voor 38% gewijzigd door Kingpinda op 29-11-2020 21:34 ]

[kabeltjekabel]

Jim423 schreef op zondag 29 november 2020 @ 20:26:
[...]


Als er nog meer belasting over de C25 loopt van andere groepen of de kortsluitstroom maar hoog genoeg is gaan ze er beide uit. Uit mijn hoofd is het tot 900A maar selectief.

Dichtbij de trafo wonen heeft ook nadelen

Jim423 schreef op zondag 29 november 2020 @ 20:26:
[...]


Meh.

Schijnt straks ook voor los draad te mogen

[kabeltjekabel]

Illusion schreef op zondag 29 november 2020 @ 20:34:
[...]

De rest ben ik het mee eens, maar hier ga ik tegenin. Die doos helemaal niet logisch. Je hebt nu in één en dezelfde doos een voeding van een onderverdeler én een afgaande groep van diezelfde onderverdeler. Dat hoort niet. Zowel op “geen twee groepen in 1 doos” als op “overzichtelijke installatie” faalt dit.

Ja, ik dacht dat ik nog redelijk geslapen had, maar viel toch tegen. Helemaal gelijk.

Illusion schreef op zondag 29 november 2020 @ 20:34:
De afgaande groep van de onderverdeler had ook rechtstreeks naar het stopcontact gekund, of het hadden twee losse dozen moeten zijn.

Inderdaad. Beter nog; onderverdeler op plek van doos.

Illusion schreef op zondag 29 november 2020 @ 20:34:
Edit:
Daarnaast vermoed ik dat de afgaande groep voor de wasmachine ook van een aardlekschakelaar voorzien dient te worden, daar de lekstroom van de alamat beneden bij de (onbegrensde?) lekstroom van de pv optelt.

Dat mag gewoon zo.

[kabeltjekabel]

Kingpinda schreef op zondag 29 november 2020 @ 20:13:
@masaman @Xander @kabeltjekabel @Makrolon @Andrehj

Ik heb alles uitgezet en een foto gemaakt van de lasdoos. Alle kabels lijken dezelfde dikte. Dus waarschijnlijk allemaal 2,5mm zonder insulatie?? edit net gemeten. 3mm op de insulatie dus moet wel 2,5mm koper zijn.

Die klemmen zijn Wago 2273-205, daar mag geeneens 4mm² in. Verschil in diameter met isolatie is 3,4 vs 3,8mm ofzo. Verschilt een klein beetje per merk ook.

Kingpinda schreef op zondag 29 november 2020 @ 20:13:
De omvormer is een sunnyboy 4.0 4600wp aan panelen. 14 x 330wp 2 strings. 1 van 8 en 1 van 6.

Als ik het goed begrijp is de bekabeling gebruikt te kleine diameter. Alleen voor de aardlek automaat of voor de gehele installatie?

Van de C25 aardlekautomaat tot aan de PV verdeler. Maar je kunt het ook andersom zien; de C25 is fout. Dat kan gewoon B20 worden. Dan nog hangt het van het exacte tracé af of 2,5mm² normaal VD draad in buis mag. Door isolatie heen bijvoorbeeld niet.

Met YVMK mag het nog net wel bij 2,5mm²

Kingpinda schreef op zondag 29 november 2020 @ 20:13:
Pv verdeler kastje dus dubbel formaat inclusief hoofdschakelaar.
De wasgroep moet b16 worden dus ipv 20 en de aardlekautomaat b20 ipv c25. Is dat de ideale oplossing? Of dikkere kabels en dan de c25 behouden?

Ik zie geen goede reden om de C25 te behouden.

Kingpinda schreef op zondag 29 november 2020 @ 20:13:
Moet ik anders nog even een schuifmaat op de isolatie doen? Ik neem aan dat jullie met de buitendiameter wel weten wat de koper diameter is?

Graag nog even jullie definitieve oordeel en dan kan ik morgen het bedrijf mailen.
In ieder geval alvast heel erg bedankt!

[Afbeelding]

Het is linksom of rechtsom fout; 2,5mm² mag niet bij 25A, en de gebruikte lasklemmen zijn voor maximaal 2,5mm² Tenzij dus YMVK

Tevens die doos laten saneren; voor en na de PV verdeler niet opnieuw mengen in dezelfde doos. En dan dus ook de aarding allemaal laten doorlopen naar die verdeler, want daar hebben nu ook een rare splitsing in gedaan.

Wat nettere montage qua trekontlasting van die kabels bij de verdeler kan ook geen kwaad...

Hebben ze de frames trouwens vereffend? Ofwel; komt er naast + en - ook aarding van/naar het dak?

[Kingpinda]

kabeltjekabel schreef op zondag 29 november 2020 @ 23:19:


Van de C25 aardlekautomaat tot aan de PV verdeler. Maar je kunt het ook andersom zien; de C25 is fout. Dat kan gewoon B20 worden. Dan nog hangt het van het exacte tracé af of 2,5mm² normaal VD draad in buis mag. Door isolatie heen bijvoorbeeld niet.

Met YVMK mag het nog net wel bij 2,5mm²


[...]


Het is linksom of rechtsom fout; 2,5mm² mag niet bij 25A, en de gebruikte lasklemmen zijn voor maximaal 2,5mm² Tenzij dus YMVK

Tevens die doos laten saneren; voor en na de PV verdeler niet opnieuw mengen in dezelfde doos. En dan dus ook de aarding allemaal laten doorlopen naar die verdeler, want daar hebben nu ook een rare splitsing in gedaan.

Wat nettere montage qua trekontlasting van die kabels bij de verdeler kan ook geen kwaad...

Hebben ze de frames trouwens vereffend? Ofwel; komt er naast + en - ook aarding van/naar het dak?

in eerste stukje begrijp ik niet wat je bedoelt met "door isolatie heen bijvoorbeeld niet". ik heb net een zaklamp bij elk stukje bloot grijze kabel gehouden maar ik zie geen code erop dus kan niet zeker zeggen of YMVK is. Die kabel met grijze isolatie echter loopt dus van PV verdeeldoos tot aan lasdoos. daarna gaat er normaal VD draad in buis naar meterkast. was van de wasmachine.

uit het dak komen 2 buizen voor elke string 1. bovenste komt rood en zwart uit en onderste rood zwart en groen. dus wel geaard. deze zijn wel dikkere diameter naar omvormer toe.

[Illusion]

Kingpinda schreef op maandag 30 november 2020 @ 00:09:
[...]
in eerste stukje begrijp ik niet wat je bedoelt met "door isolatie heen bijvoorbeeld niet". ik heb net een zaklamp bij elk stukje bloot grijze kabel gehouden maar ik zie geen code erop dus kan niet zeker zeggen of YMVK is. Die kabel met grijze isolatie echter loopt dus van PV verdeeldoos tot aan lasdoos. daarna gaat er normaal VD draad in buis naar meterkast. was van de wasmachine.

Voor het berekenen van de maximale belasting is het van belang hoe goed de kabel zijn warmte kwijt kan, want als hij te warm wordt, dan smelt de aderisolatie. Om dit te berekenen bevat de NEN1010 een hele stapel tabellen en voorbeeldplaatjes. Een kabel op de wand kan zijn warmte beter kwijt dan een kabel die midden in een thermisch geisoleerde muur ligt. Losse draad in buis heeft dan weer een andere maximale temperatuur dan de isolatie van een YMVK kabel, omdat het ander materiaal is.

[ Voor 7% gewijzigd door Illusion op 30-11-2020 00:29 ]

[Kingpinda]

Duidelijk. Dank je wel.

Edit: net gebeld door het bedrijf dat een ervaren monteur vandaag komt om alles door te meten en situatie te beoordelen om al dan niet nieuwe kabels door te trekken en alles goed achter te laten. Waarschijnlijk komt de monteur die het in eerste instantie heeft aangelegd ook mee om hier van te leren. Werd mij op het hart gedrukt dat dit zo inderdaad niet kon en hij met oren stond te klapperen toen hij mijn e-mail las.

Dus heel erg bedankt iedereen!

[ Voor 90% gewijzigd door Kingpinda op 30-11-2020 09:53 ]

[roelbouwman]

Wijs ze dan ook direct op de verplichte markeringen conform NEN 1010 712.514.6 en 712.514.7.

En het lijkt me ook verstandig voor dat bedrijf om een wat meer herkenbare sticker te gebruiken in de verdeler bij die aardlekautomaat. Prima dat iemand bedrijfsreclame wil maken, maar hou het wel gewoon bij markeringen die herkenbaar zijn, met wellicht daaraan ondergeschikt een logo of bedrijfsnaam, maar niet andersom.

Sowieso is er door dit bedrijf niet veel aandacht besteed aan de markeringen op die verdeler. Er zijn met stift allerlei nummers op automaten gekalkt, terwijl het ook gewoon netjes op het papiertje had gekund dat onder die kunststof lip op de Hager kast zit. En de markering "8-kookgroep" zit half onder die PV alamat.

Verder ben ik het helemaal eens met de andere constateringen. Een distributiegroep en een eindgroep combineren in een lasdoos is ongewenst en zoals hier gemaakt ook in strijd met NEN 1010 521.8.3 (wanneer verschillende stroomketens eindigen in een enkele lasdoos moeten de aansluitingen van elke stroomketen zijn gescheiden door isolerende schotten).

De onderverdeler moet een hoofdschakelaar hebben conform NEN 1010 536.2.1.5. Ik ben het er mee eens dat je prima een discussie kunt voeren over het nut van deze regel met slechts 2 eindgroepen, maar het is nu eenmaal zo.

Voor 25A is 2,5mm2 draad in buis simpelweg nooit voldoende (NEN 1010 bijlage . En ik heb, zoals hierboven ook al genoemd, sterk mijn twijfels of je een voldoende hoge kortsluitstroom gaat halen om die C25 automaat magnetisch af te schakelen (250A).

Voor 20A is 2,5mm2 ook al twijfelachtig. Als die buis door een thermisch geisoleerde wand gaat (en cellenbeton mag je daar bijvoorbeeld wel onder rekenen) dan is het maximum bij normale omgevingstemperatuur, enkele leiding, 19,5A (NEN 1010 tabel 52.B.2 kolom 2). Als het nergens in een thermisch geisoleerde wand zit dan is de standaard waarde, voor een enkele leiding, 24A (zelfde tabel, kolom 4). Maar zo'n leiding is nooit over het hele trace een enkele leiding. Rondom de meterkast zitten die leidingen gebundeld of naast elkaar, en ook daar moet je een correctiefactor voor toepassen. Al met al blijf je met 2,5mm2 draad in buis gewoon veilig op max 16A. En als er 20A doorheen moet dan trek je 4mm2.

[kabeltjekabel]

roelbouwman schreef op maandag 30 november 2020 @ 20:24:
Wijs ze dan ook direct op de verplichte markeringen conform NEN 1010 712.514.6

Ah ja, de verplichte PV sticker, moet ook op de PV verdeler.

roelbouwman schreef op maandag 30 november 2020 @ 20:24:
en 712.514.7.

712.514.7 Elk toegangspunt naar actieve delen aan de DC-zijde, zoals schakel- en verdeelinrichtingen en
aansluitkasten, moet zijn voorzien van een permanent aangebrachte aanduiding, bijv. de tekst “PV-installatie
– DC – Actieve delen kunnen ook na afschakelen en scheiden onder spanning blijven staan”.

Trouwens ook nog het beveiligen tegen stromen >40A in de hoofdverdeler. Eigenlijk altijd een issue met grotere omvormers en enkelfase kasten.

[ Voor 9% gewijzigd door kabeltjekabel op 30-11-2020 21:28 ]

[roelbouwman]

Jep. Bij 1x35a of 1x40a moet er eigenlijk altijd extra beveiligd worden. Gewoon een B of indien nodig C40 beveiliging plaatsen in de fase tussen hoofdschakelaar en bestaande installatie, kleine moeite. Je krijgt dan dus een nieuwe "hoofdrail":

[jichem]

Vandaag wil ik de nieuwe meterkast gaan bestellen die onze huidige moet gaan doen vergeten. Ten opzichte van dr huidige situatienkomt er een kookgroep en aardlek bij. We blijven op 1 fase. Is onderstaande kast een goede samenstelling?

Lijkt een 3 maar is een 1 fase aansluiting


Nieuw

(plaatsing van componenten niet juist nog)

[ Voor 10% gewijzigd door jichem op 01-12-2020 06:30 . Reden: Verkeerde screenshot ]

[kabeltjekabel]

jichem schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 06:21:
Vandaag wil ik de nieuwe meterkast gaan bestellen die onze huidige moet gaan doen vergeten. Ten opzichte van dr huidige situatienkomt er een kookgroep en aardlek bij. We blijven op 1 fase. Is onderstaande kast een goede samenstelling?

Lijkt een 3 maar is een 1 fase aansluiting
[Afbeelding]

Nieuw
[Afbeelding]
(plaatsing van componenten niet juist nog)

Altijd 4P hoofschakelaar pakken, maakt later upgraden makkelijker.

[timovd]

@jichem, waarom de hele kast vervangen? De automaten zijn nog prima. Alleen zou ik de ALS's vervangen voor 1-fase en een 3f hoofdschakelaar.

[jichem]

timovd schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 07:29:
@jichem, waarom de hele kast vervangen? De automaten zijn nog prima. Alleen zou ik de ALS's vervangen voor 1-fase en een 3f hoofdschakelaar.

Wil het gewoon in 1 keer goed hebben. Gewoon 1 merk, geen gezeik.

@kabeltjekabel waarom is dat straks makkelijker?

[jadjong]

Omdat je dan de hoofdschakelaar om kan zetten en fase 2/3 aansluiten zonder dat de netbeheerder langs moet komen om het spanningsloos te maken.

[kabeltjekabel]

jichem schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 07:33:
[...]


Wil het gewoon in 1 keer goed hebben. Gewoon 1 merk, geen gezeik.

@kabeltjekabel waarom is dat straks makkelijker?

Je hebt nu waarschijnlijk een verzegelde kast met een smeltzekering van de netbeheerder? Dan moet je iemand hebben die zegelbevoegd is om veilig een hoofdschakelaar te plaatsen. Als je nu dat gaat doen voor een 2P hoofschakelaar kun je later weer aftikken als je 3-fase wilt. Kun je beter nu direct 4P hoofdschakelaar plaatsen; scheelt nagenoeg niks qua kosten maar als je naar 3-fase wilt scheelt dat wel een hele hap, want niet nog een keer de boel spanningsloos maken.

[timovd]

@jichem, dat je het zelfde merk automaten wil snap ik zodat je kunt doorverbinden met een kam (bij 1-fase ALS), maar de kast maakt toch niets uit. Waarom wil je vier ALS's?

[jichem]

timovd schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 09:11:
@jichem, dat je het zelfde merk automaten wil snap ik zodat je kunt doorverbinden met een kam (bij 1-fase ALS), maar de kast maakt toch niets uit. Waarom wil je vier ALS's?

3x een als 1x een aardlek automaat voor de pv.
Omdat als ik alles van hager los koop ik op vrijwel zelfde prijs kom.

[roelbouwman]

Hier een nieuwe kast monteren lijkt me echt kapitaalvernietiging. Er is op zich niets mis met de huidige spullen, behalve dan het gebruik van 3-fase aardlekschakelaars voor enkelfasige groepen. Dat mag wel, maar is niet aan te raden.

Ik zou gewoon 2 nieuwe 2p aardlekschakelaars van Hager kopen, plus een 4p hoofdschakelaar, 1 B16 automaat en 1 dubbele B16 automaat (kookgroep). Dat kost je ca 203 euro. Oh, en je wil nog een B16 aardlekautomaat. Van Hager kost die 55 euro, dus 260 euro totaal.

De 8 enkelfasige groepen hang je aan de 2 nieuwe aardlekschakelaars, 4 en 4. De kookgroep hang je achter een bestaande 4p aardlekschakelaar. Mocht je ooit naar 3-fase gaan, dan hoef je hier niets te wijzigen. De andere 4p aardlek en de 2 afwijkende automaten heb je over.

Resteert exact 24 breedte-eenheden in de kast. Wel even netjes opnieuw bedraden!.

[jichem]

roelbouwman schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 10:52:
Hier een nieuwe kast monteren lijkt me echt kapitaalvernietiging. Er is op zich niets mis met de huidige spullen, behalve dan het gebruik van 3-fase aardlekschakelaars voor enkelfasige groepen. Dat mag wel, maar is niet aan te raden.

Ik zou gewoon 2 nieuwe 2p aardlekschakelaars van Hager kopen, plus een 4p hoofdschakelaar, 1 B16 automaat en 1 dubbele B16 automaat (kookgroep). Dat kost je ca 203 euro. Oh, en je wil nog een B16 aardlekautomaat. Van Hager kost die 55 euro, dus 260 euro totaal.

De 8 enkelfasige groepen hang je aan de 2 nieuwe aardlekschakelaars, 4 en 4. De kookgroep hang je achter een bestaande 4p aardlekschakelaar. Mocht je ooit naar 3-fase gaan, dan hoef je hier niets te wijzigen. De andere 4p aardlek en de 2 afwijkende automaten heb je over.

Resteert exact 24 breedte-eenheden in de kast. Wel even netjes opnieuw bedraden!.

Dan zit ik meteen aan de max van de kast en zou het dus niet mee mogelijk zijn om daarna in deze kast op 3 fase over te gaan. Ik bedoel een extra 3 fase aardlek past dan niet, ook geen krachtkookgroep. Dan zou ik alsnog alles moeten vervangen

[kabeltjekabel]

jichem schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 11:15:
[...]


Dan zit ik meteen aan de max van de kast en zou het dus niet mee mogelijk zijn om daarna in deze kast op 3 fase over te gaan. Ik bedoel een extra 3 fase aardlek past dan niet, ook geen krachtkookgroep. Dan zou ik alsnog alles moeten vervangen

Als je een 24-moduuls kast vervangt door een andere 24-moduuls kast heb je dat laatste gewoon nog steeds.

Een stad verderop zijn de Eaton kasten trouwens wat goedkoper

[kabeltjekabel]

roelbouwman schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 10:52:
Hier een nieuwe kast monteren lijkt me echt kapitaalvernietiging. Er is op zich niets mis met de huidige spullen, behalve dan het gebruik van 3-fase aardlekschakelaars voor enkelfasige groepen. Dat mag wel, maar is niet aan te raden.

Ik zou gewoon 2 nieuwe 2p aardlekschakelaars van Hager kopen, plus een 4p hoofdschakelaar, 1 B16 automaat en 1 dubbele B16 automaat (kookgroep). Dat kost je ca 203 euro. Oh, en je wil nog een B16 aardlekautomaat. Van Hager kost die 55 euro, dus 260 euro totaal.

De 8 enkelfasige groepen hang je aan de 2 nieuwe aardlekschakelaars, 4 en 4. De kookgroep hang je achter een bestaande 4p aardlekschakelaar. Mocht je ooit naar 3-fase gaan, dan hoef je hier niets te wijzigen. De andere 4p aardlek en de 2 afwijkende automaten heb je over.

Resteert exact 24 breedte-eenheden in de kast. Wel even netjes opnieuw bedraden!.

+ een handjevol kamrails, nog wat draadbruggen etc. etc. Bij complete kast zit dat alles er al direct in.

[Gizz]

jadjong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 07:49:
Omdat je dan de hoofdschakelaar om kan zetten en fase 2/3 aansluiten zonder dat de netbeheerder langs moet komen om het spanningsloos te maken.

Er moet toch sowieso iemand langskomen om ervoor te zorgen dat je fase 2 en 3 krijgt? Snap niet helemaal waarom het al hebben van de 4P hoofdschakelaar een extra bezoek van de netbeheerder voorkomt. Maar ik zal vast een stap vergeten in mijn gedachten

[Wuursj]

jichem schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 11:15:
[...]


Dan zit ik meteen aan de max van de kast en zou het dus niet mee mogelijk zijn om daarna in deze kast op 3 fase over te gaan. Ik bedoel een extra 3 fase aardlek past dan niet, ook geen krachtkookgroep. Dan zou ik alsnog alles moeten vervangen

Als je dan ruimte te kort komt, kun je er dan ook zo'n zelfde lege Hager kast van ~33 of ~40 euro naast of boven zetten. Dan heb je genoeg ruimte om er 3 fase van te maken en wat te schuiven met componenten. Ik zit inmiddels op 5 kastjes. OK dat is wat overdreven maar je kunt ze prima naast en/of boven elkaar hangen.

Natuurlijk mag je best prima een hele nieuwe kast kopen maar het hoeft ook dan niet perse.

[ Voor 11% gewijzigd door Wuursj op 01-12-2020 12:09 ]

[kabeltjekabel]

Gizz schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 11:36:
[...]

Er moet toch sowieso iemand langskomen om ervoor te zorgen dat je fase 2 en 3 krijgt? Snap niet helemaal waarom het al hebben van de 4P hoofdschakelaar een extra bezoek van de netbeheerder voorkomt. Maar ik zal vast een stap vergeten in mijn gedachten

Het extra bezoek is niet van de netbeheerder, maar van een electriciën met zegelrecht die de 4P hoofdschakelaar plaatst.

Als die zegelbevoegde er toch al is, laat het dan meteen goed doen en laat 4P met vork plaatsen. Anders moet die nog een keer langskomen tegen de tijd dat je naar 3-fase wilt.

Het kan natuurlijk ook zonder zegels knippen, maar dat is gewoon leip. Aan de andere kant... als je sommige hoofdzekeringkastjes van binnen ziet...

[ Voor 9% gewijzigd door kabeltjekabel op 01-12-2020 11:42 ]

[Pinobigbird]

Gizz schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 11:36:
[...]

Er moet toch sowieso iemand langskomen om ervoor te zorgen dat je fase 2 en 3 krijgt? Snap niet helemaal waarom het al hebben van de 4P hoofdschakelaar een extra bezoek van de netbeheerder voorkomt. Maar ik zal vast een stap vergeten in mijn gedachten

De netbeheerder zal niet de 2P hoofdschakelaar vervangen door een 4P hoofdschakelaar:

quote: https://www.liander.nl/co...ngen/meterkast/?ref=21535

Als u een grotere aansluiting, een verzwaring, aanvraagt van een 1-fase naar een 3-fasen aansluiting bent u verplicht een 3-fasen hoofdschakelaar aan te brengen vóórdat een monteur van Liander de verzwaring uit kan voeren.

Wat ik me dan wel afvraag, als je nog geen hoofdschakelaar hebt en de aanvoerende draden op de verdeelblokjes hebt zitten, kan je dan de 4P hoofdschakelaar "plaatsen" maar niet aansluiten, zodat de netbeheerder alle aanvoerende draden aan de hoofdschakelaar zal plaatsen, waarna je dan evt. zelf de hoofdschakelaar weer op de verdeelblokjes aansluit?
Anders moet je dus eerst een monteur met zegelrecht laten komen om de 4P HS aan te laten sluiten en verzegelen, om vervolgens de netbeheerder de zegels weer open te laten breken.

[dbeusink]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 11:41:
[...]

Het kan natuurlijk ook zonder zegels knippen, maar dat is gewoon leip. Aan de andere kant... als je sommige hoofdzekeringkastjes van binnen ziet...

Wat bedoel je met het bovenstaande precies?
Misschien is dit afhankelijk van de hoofdzekeringkast maar ik heb zelf mijn groepenkast vervangen en de overstap gemaakt van 1-fase naar 3-fase en heb hiervoor geen zegel aangeraakt. Daarna heb ik mijn netbeheerder (Stedin) netjes alles laten aansluiten op de nieuwe 4-polige hoofdschakelaar. Tijdens de ombouw heb ik de voeding losgehaald en afgedopt zodat er veilig gewerkt kon worden. Vervolgens de nieuwe kast geplaatst en de voeding gemonteerd op de nieuwe 4-polige hoofdschakelaar. Hierbij heb ik wel tijdelijk de fases doorgelust voordat de netbeheerder langs zou komen.

Heel belangrijk is wel dat je verstand hebt van zaken en beschikt over het juiste gereedschap en de juiste beschermingsmiddelen (isolerende handschoenen bijvoorbeeld) om de voeding los te koppelen en veilig aan te sluiten. Dit zou ik dan ook alleen maar adviseren voor mensen die weten wat ze doen.

[roelbouwman]

Het kan natuurlijk ook zonder zegels knippen, maar dat is gewoon leip. Aan de andere kant... als je sommige hoofdzekeringkastjes van binnen ziet...

Met isolatiehandschoenen, het juiste gereedschap en de juiste werkwijze is dat op zich geen probleem.

[jichem]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 11:25:
[...]


Als je een 24-moduuls kast vervangt door een andere 24-moduuls kast heb je dat laatste gewoon nog steeds.

Een stad verderop zijn de Eaton kasten trouwens wat goedkoper

Klopt, ik dacht te moeilijk.
Een 3 fase kast kan in principe ook wel, komt er 260 euro voor enexis overheen voor de extra draadjes.
Ik zou dan nu met alleen een 4p hoofdschakelaar als aanpassing klaar zijn?
Koken wordt de komende jaren niet op kracht ivm gebrek aan ruimte in het werkblad.

[kabeltjekabel]

Pinobigbird schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 11:59:
[...]

De netbeheerder zal niet de 2P hoofdschakelaar vervangen door een 4P hoofdschakelaar:

[...]

Wat ik me dan wel afvraag, als je nog geen hoofdschakelaar hebt en de aanvoerende draden op de verdeelblokjes hebt zitten, kan je dan de 4P hoofdschakelaar "plaatsen" maar niet aansluiten, zodat de netbeheerder alle aanvoerende draden aan de hoofdschakelaar zal plaatsen, waarna je dan evt. zelf de hoofdschakelaar weer op de verdeelblokjes aansluit?
Anders moet je dus eerst een monteur met zegelrecht laten komen om de 4P HS aan te laten sluiten en verzegelen, om vervolgens de netbeheerder de zegels weer open te laten breken.

Ja, als je gewoon vrije ruimte hebt op de DINrail druk je er gewoon een loze 4P hoofdschakelaar in, maak je daar een foto van bij je aanvraagt voor 3-fase en klaar. Na omzetting 2P HS (indien aanwezig) ruimen.

[kabeltjekabel]

dbeusink schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 12:00:
[...]


Wat bedoel je met het bovenstaande precies?
Misschien is dit afhankelijk van de hoofdzekeringkast maar ik heb zelf mijn groepenkast vervangen en de overstap gemaakt van 1-fase naar 3-fase en heb hiervoor geen zegel aangeraakt. Daarna heb ik mijn netbeheerder (Stedin) netjes alles laten aansluiten op de nieuwe 4-polige hoofdschakelaar. Tijdens de ombouw heb ik de voeding losgehaald en afgedopt zodat er veilig gewerkt kon worden. Vervolgens de nieuwe kast geplaatst en de voeding gemonteerd op de nieuwe 4-polige hoofdschakelaar. Hierbij heb ik wel tijdelijk de fases doorgelust voordat de netbeheerder langs zou komen.

Heel belangrijk is wel dat je verstand hebt van zaken en beschikt over het juiste gereedschap en de juiste beschermingsmiddelen (isolerende handschoenen bijvoorbeeld) om de voeding los te koppelen en veilig aan te sluiten. Dit zou ik dan ook alleen maar adviseren voor mensen die weten wat ze doen.

Ik bedoel dat de DHZ'er er 99/100x niet de juiste PBM's voor heeft. En in het geval van zelf zegels knippen; sommige hoofdzekeringkastjes zijn ook gewoon inherent lijp met veel blanke delen die onder spanning staan, eventueel nog aders met katoenisolatie..

roelbouwman schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 12:01:
[...]


Met isolatiehandschoenen, het juiste gereedschap en de juiste werkwijze is dat op zich geen probleem.

Jaja, en welke thuisklusser heeft die handschoenen, de vloermat en het kortsluitbestendige gelaatsmasker

[ Voor 8% gewijzigd door kabeltjekabel op 01-12-2020 13:01 ]

[Joopieboy]

roelbouwman schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 12:01:
[...]


Met isolatiehandschoenen, het juiste gereedschap en de juiste werkwijze is dat op zich geen probleem.

En daar zeg je eigenlijk al dat je daar als thuisklusser niet aan kan beginnen, naast dat het niet mag en niet een verstandig plan is. Gezegeld en niet voor niets, afblijven.

[kabeltjekabel]

Joopieboy schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 13:05:
[...]

En daar zeg je eigenlijk al dat je daar als thuisklusser niet aan kan beginnen, naast dat het niet mag en niet een verstandig plan is. Gezegeld en niet voor niets, afblijven.

Als je het dus 'live' doet hoef je die zegels niet te knippen.

[Joopieboy]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 13:07:
[...]


Als je het dus 'live' doet hoef je die zegels niet te knippen.

Doe dat maar even niet Niet voor niets dat je als e-monteur niet onder spanning mag werken. Lijkt mij thuis ook niet handig. Dat veel mensen het wel doen moeten ze zelf weten.

Toen ik hier een ombouw heb gedaan nadat de hoofdschakelaar eruit was gegaan heb ik ook een melding gemaakt, zegel verbroken en foto's gemaakt voor/na en aan het werk gegaan.