Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[B-lex]

Cavalera125 schreef op maandag 7 september 2020 @ 07:40:
Ben bezig met een plannetje voor elektra in een schuurtje. Plan is om vanuit de meterkast een 25A ALA te plaatsen, vanuit daar een kabel naar het schuurtje. In het schuurtje een verdeelkastje met 16A installatie automaten voor 2 of 3 groepen. Wil even zeker weten of dit de juiste manier is.

M.b.t. die 25A ALA heb ik wat twijfel. Ik heb een 3*25A aansluiting, hoofdschakelaar is 40A en de 3 ALS-en zijn ook 40A. Klopt dit wel?

*Disclaimer: ik ben geen electricien.

Wat betreft je HFDS en ALS klopt het. Als je aansluiting 3x25A is, is 40A een prima zwaarte voor een hoofdschakelaar en ALS.

Wat ik hier heb gedaan voor een onderverdeler is het volgende:

Hoofdschakelaar meterkast -> krachtgroep 25A B karak. meterkast -> 5x6mm2 (overkill, mag ook 4mm2 zijn) kabel naar onderverdeler -> onderverdeler inrichten met een 40a hoofdschakelaar -> 3x 40a ALS'en (1 per fase) -> daar achter 1 normale 16A B karak groep per ALS. Dit mogen overigens ook 3 stuks 16A ALAMATS zijn, scheelt je wat componenten en kabels in je onderverdeler.

Dan heb je 3 volwaardige groepen in een volwaardige onderverdeler in de schuur die elk op een eigen fase van je hoofdaansluiting zitten.

De krachtgroep in je hoofdkast gebruik je puur en alleen ter beveiliging van de 5 aderige YMVK kabel die naar de onderverdeler loopt. In de schuur plaats je weer een hoofdschakelaar omdat dit een los gebouw is welke je in 1 klap correct wilt kunnen afsluiten. Daar dien je geen ALS voor te zetten. De ALS'en (of ALAMATS) breng je pas aan in de onderverdeler na de tweede hoofdschakelaar.

Je hoofdzekering(en) van de netbeheerder zijn normaliter C karakteristiek. Voor dat die er uit gaan moeten er op deze manier in de hele keten wel hele spannende dingen qua gelijktijdigheid gebeuren. Als kabelbeveiliging voor de kabel van meterkast naar onderverdeler kom je dan prima weg met een B-karakteristiek krachtgroep van 25A.

[MdO82]

In verband met ons zwembad had ik van het voorjaar een stopcontact voor buiten aangelegd.

Ik had bovenstaande gebruikt, nu zag ik echter dat het veertje wat de klep dichthoud verroest was

Lijkt mij persoonlijk niet kunnen voor iets war bedoelt is voor buiten.

Afijn, nu kan ik er een nieuwe opzetten of iets anders bedenken.

Wat raden jullie aan om hieraan te doen ?

[Cavalera125]

Fabian schreef op maandag 7 september 2020 @ 08:41:
@Cavalera125 Nee dan is het niet meer selectief. Kun je beter de onderverdeler in het schuurtje weg laten en 2/3 kabels trekken, 2/3 automaten in de groepenkast plaatsen.

Thanks, maar waarom is het dan niet meer selectief? Ik ga dan toch van 25A alamat in de meterkast terug naar 16A installatieautomaten in de schuurverdeler? Als dan 1 van die groepen in de schuur eruit klapt zouden de andere 16A automaten in de schuur en de 25A ALAMAT in de meterkast nog in werking moeten blijven toch?

Wil je overigens niet tegenspreken, maar probeer ervan te leren

[Xander]

@MdO82 Als alleen het veertje verroest is, maar deze het klepje nog wel dichthoudt, is er natuurlijk niet direct iets aan de hand elektrotechnisch gezien. Je zou het gewoon kunnen laten zitten. Misschien het veertje inspuiten met het een of ander om het roesten te vertragen.

Het veertje proberen te vervangen kan ik je afraden.

Ik zou het vervangen door iets van een A-merk. Niko, Gira, Berker ofzo. Het hoort inderdaad niet.

P.S. zit daar rechtsboven nou een condensafvoergaatje, aan de bovenkant?! Of is dat gewoon dicht?

Cavalera125 schreef op maandag 7 september 2020 @ 10:50:
[...]


Thanks, maar waarom is het dan niet meer selectief? Ik ga dan toch van 25A alamat in de meterkast terug naar 16A installatieautomaten in de schuurverdeler? Als dan 1 van die groepen in de schuur eruit klapt zouden de andere 16A automaten in de schuur en de 25A ALAMAT in de meterkast nog in werking moeten blijven toch?

Knap dat je over selectiviteit kunt praten zonder karakteristieken te noemen. Een C16 automaat is alvast niet selectief ten opzichte van een B25 automaat.

En wat bij een aardfout? Je past geen selectieve aardlekbeveiligingen toe dus bij een aardfout ligt de hele voeding naar de onderverdeler eruit.

Maar het voornaamste: Die 25A automaat is natuurlijk niet selectief ten opzichte van de hoofdzekeringen.

[Cavalera125]

Xander schreef op maandag 7 september 2020 @ 10:58:
Knap dat je over selectiviteit kunt praten zonder karakteristieken te noemen. Een C16 automaat is alvast niet selectief ten opzichte van een B25 automaat.

Zowel de 25A ALA als de 16A automaten zijn B karakteristiek.

Xander schreef op maandag 7 september 2020 @ 10:58:
En wat bij een aardfout? Je past geen selectieve aardlekbeveiligingen toe dus bij een aardfout ligt de hele voeding naar de onderverdeler eruit.

Deze neem ik voor lief. Is volgens mij vergelijkbaar met de groepen binnen mijn huis. Het hele schuurtje zie ik dan als 3 groepen onder 1 aardlekschakelaar (de 25A ALAMAT).

Xander schreef op maandag 7 september 2020 @ 10:58:
Maar het voornaamste: Die 25A automaat is natuurlijk niet selectief ten opzichte van de hoofdzekeringen.

Hier was ik al bang voor, denk dat ik hier een denkfout gemaakt heb. De kans bestaat hier dat de 25A hoofdzekering eruit klapt voordat mijn 25A ALAMAT eruit klapt. Hmm.

[B-lex]

Cavalera125 schreef op maandag 7 september 2020 @ 11:09:
Hier was ik al bang voor, denk dat ik hier een denkfout gemaakt heb. De kans bestaat hier dat de 25A hoofdzekering eruit klapt voordat mijn 25A ALAMAT eruit klapt. Hmm.

Zijn je hoofdzekeringen C-automaten of smeltzekeringen (stoppen)?
In het geval van automaten zou ik me er niet zo druk om maken. De kans dat het gebeurt is klein, en als het gebeurt is het snel gefixt.

Je alamat is een B automaat, je hoofdzekering is altijd C (of gelijkwaardig als smeltzekering).

[Cavalera125]

B-lex schreef op maandag 7 september 2020 @ 11:27:
[...]
Zijn je hoofdzekeringen C-automaten of smeltzekeringen (stoppen)?

C automaten

[Xander]

Cavalera125 schreef op maandag 7 september 2020 @ 11:09:
[...]


Zowel de 25A ALA als de 16A automaten zijn B karakteristiek.

Dat is ook niet selectief.

Deze neem ik voor lief. Is volgens mij vergelijkbaar met de groepen binnen mijn huis. Het hele schuurtje zie ik dan als 3 groepen onder 1 aardlekschakelaar (de 25A ALAMAT).

De kans op een aardfout is in een schuur / buiten natuurlijk wel groter.

Hier was ik al bang voor, denk dat ik hier een denkfout gemaakt heb. De kans bestaat hier dat de 25A hoofdzekering eruit klapt voordat mijn 25A ALAMAT eruit klapt. Hmm.

Precies dat ja.

Hoe erg je dat vindt, mag je zelf bedenken. Maar het voldoet niet aan de netcode elektriciteit.

[zwahiel]

Zeg ik vraag me even wat af.
Vanmorgen hebben ze bij mij de watermeter vervangen. Het valt me op dat er nu een plastic exemplaar geplaatst is, terwijl de vorige van metaal / koper was.

Nu heb ik een oud huis en ik vraag me eerlijk gezegd wel af waar de aarding vandaan komt. Er zit geen aardpen (die ik kan zien of weet van heb) in de grond. In 2010 is de gehele elektra vernieuwd en voor zover ik kan zien komt de aardig vanuit de hoofdaansluiting binnen. Ik kan me echter ook voorstellen dat er ergens contact gemaakt wordt met de waterleiding die nog koper is.

Die aarding stopt nu natuurlijk door die nieuwe watermeter. Is er enige manier om dit te testen? Evt. kan ik natuurlijk een bypass draadje om de plastic meter heen monteren met klemmen. Maar ik vraag me af of dat nodig is.

[TheGhostInc]

Cavalera125 schreef op maandag 7 september 2020 @ 11:09:
Hier was ik al bang voor, denk dat ik hier een denkfout gemaakt heb. De kans bestaat hier dat de 25A hoofdzekering eruit klapt voordat mijn 25A ALAMAT eruit klapt. Hmm.

Als je ook nog zonnepanelen hebt, dan maakt het dus nog uit of de zon schijnt.
Bij mij is het selectief op een zonnige dag

Ik heb exact hetzelfde, maar dan een 25A ALAMAT die selectief (300mA) is en ALAMAT's in de garage. (Stuk of 5 groepen en een 3 fase alamat voor een CE stopcontact en 3 fase aansluiting voor mijn frequentiegeregelde bronpomp).

Als je de NEN volgt dan klopt het niet, maar als je je aansluiting laat opwaarderen naar 3x35A klopt het weer wel. Dan vind ik dit een aardig compromis. Het argument dat het niet selectief is, is imho ook niet erg relevant, als die 3x25A eruit gaat & je hoofdstoppen, wat was er gebeurd als die 3x25A er niet tussen had gezeten? Dan waren ook je hoofdstoppen eruit gegaan. In het donker had je sowieso gezeten.

Persoonlijk vind ik het nogal onveilig worden als ik (in mijn geval) een stuk of 7 a 8 automaten in mijn woning heb zitten waarbij ik dus maar op de een of andere manier moet documenteren welk stopcontact welke kabel & groep is. Je blijft anders heen en weer lopen of je vergissen. Daarnaast wil je in een mooie klusruimte misschien ook wel je stofafzuiging automatisch laten aanslaan als je de zaag, vandiktebank of ander apparaat aanzet. Zo'n schakeling is prima te maken in een onderverdeler, zelfs als de apparaten op verschillende fases zitten, maar als het losse groepen zijn, dan kom je daar ook knel (meerdere groepen in 1 kast mag niet)

[Wuursj]

Korte vraag:
Mag je bij een werkschakelaar voor een zonnepaneel installatie, DC én AC schakelen in één vier-polige schakelaar? En zo zowel AC naar omvormer en DC tussen omvormer en panelen onderbreken?

Wellicht is het DC gedeelte onderbreken niet echt nodig maar het komt qua installatie wel handig uit.
Gaat om een 8x335wp oost-west installatie op een 2.5kw omvormer, geen hele hoge stromen dus.

[habbekrats]

@Wuursj Nee dat mag niet, en voor DC heb je ook een ander soort schakelaar nodig om de vlamboog bij DC snel af te sluiten.

[Wuursj]

habbekrats schreef op maandag 7 september 2020 @ 12:26:
@Wuursj Nee dat mag niet, en voor DC heb je ook een ander soort schakelaar nodig om de vlamboog bij DC snel af te sluiten.

OK, thx!


Over het schuur-probleem: ik zit met iets soortgelijks.
Ik heb een schuur waar al een 5 aderige genummerde (zonder kleuren) buitenkabel heen gaat. Op dit moment zijn daarvan 3 adres gebruikt want er is pas vorige week opgewaardeerd naar 3 fase. Nu gaat er dus stroom naar de schuur via een 1-fase alamat.

Nu wil ik PV op het schuur dak plaaten, het liefst zonder een PV verdeler in de schuur (of andere groepenkast componenten) te plaatsen. En als het ff kan ook een 3-fase stekker, je weet maar nooit. Maar dat is meer een wens.

Optie 1 is de twee ongebruikte aders gebruiken. Maar dat mag volgens mij niet omdat je dan 2 groepen door 1 kabel heen gaat. Of zou dat wel mogen met een kookgroep-constructie?

Optie 2 is een (dedicated) ALS en een krachtgroep gebruiken. Dan krijg je echter 1 fase groepen achter een 3 fase ALS wat als ' hoogt ongewenst' wordt omschreven.

Optie 3 Dan blijft er volgens mij niets anders over dan toch meterkastje in de schuur te hangen. Net als hier boven wordt het met een 25A hoofdzekering wel lastig om de boel selectief te krijgen.


(hoofschakelaar niet getekend maar is er wel)

Nu heb ik voor optie 3 op zich alles (behalve een lege groepenkast) nog wel liggen maar toch voelt het wat overkill met een hoop compenenten om het voor elkaar te krijgen. En ik zou toch wel graag alles in de meterkast in huis houden.

Iemand nog een idee? Of toch gaan spitten

[ Voor 76% gewijzigd door Wuursj op 07-09-2020 13:07 ]

[leonbong]

MdO82 schreef op maandag 7 september 2020 @ 10:46:
[Afbeelding]

In verband met ons zwembad had ik van het voorjaar een stopcontact voor buiten aangelegd.

Ik had bovenstaande gebruikt, nu zag ik echter dat het veertje wat de klep dichthoud verroest was

Lijkt mij persoonlijk niet kunnen voor iets war bedoelt is voor buiten.

Afijn, nu kan ik er een nieuwe opzetten of iets anders bedenken.

Wat raden jullie aan om hieraan te doen ?

[Afbeelding]

Ik heb zulke van Merten die al tien jaar in de tuin zitten en hebben dat probleem niet. Daarvoor had enkele van gamma eigen merk die waren niet eens UV-bestendig dus het PVC verbrokkelde gewoon.
Mijn advies voor buiten altijd merk spul gebruiken.

PS Gamma verkoopt gewoon Merten voor buiten en helemaal niet zo duur.

[ Voor 3% gewijzigd door leonbong op 07-09-2020 13:08 ]

[leonbong]

zwahiel schreef op maandag 7 september 2020 @ 11:52:
Zeg ik vraag me even wat af.
Vanmorgen hebben ze bij mij de watermeter vervangen. Het valt me op dat er nu een plastic exemplaar geplaatst is, terwijl de vorige van metaal / koper was.

Nu heb ik een oud huis en ik vraag me eerlijk gezegd wel af waar de aarding vandaan komt. Er zit geen aardpen (die ik kan zien of weet van heb) in de grond. In 2010 is de gehele elektra vernieuwd en voor zover ik kan zien komt de aardig vanuit de hoofdaansluiting binnen. Ik kan me echter ook voorstellen dat er ergens contact gemaakt wordt met de waterleiding die nog koper is.

Die aarding stopt nu natuurlijk door die nieuwe watermeter. Is er enige manier om dit te testen? Evt. kan ik natuurlijk een bypass draadje om de plastic meter heen monteren met klemmen. Maar ik vraag me af of dat nodig is.

Als je waterleiding in het verleden als aarding is gebruikt dan zit er aardklem voor en na de meter op de waterleidingbuis.
Echter als dat nu nog het geval is zou ik heel snel een aardpen laten slaan omdat je er niet meer vanuit kan gaan dat waterleiding voldoende aarding is.

[zwahiel]

leonbong schreef op maandag 7 september 2020 @ 13:13:
[...]


Als je waterleiding in het verleden als aarding is gebruikt dan zit er aardklem voor en na de meter op de waterleidingbuis.
Echter als dat nu nog het geval is zou ik heel snel een aardpen laten slaan omdat je er niet meer vanuit kan gaan dat waterleiding voldoende aarding is.

Hmmmz daar moet ik dan even naar gaan kijken. Het zou kunnen dat die klem aan de andere kant van de kelder zit waar ik net alle rommel rondom die meter naar toe verplaatst heb. Rondom de meter zit niks. Wel een metalen houder waar de meter in hangt aan beiden zijden verbonden met de leidingen.

Overigens komt de waterleiding in de kelder binnen en loopt die nog een heel stuk onder de grond door alvorens iets te bereiken, dus op zich zou dat qua aarding toch wel adequaat moeten zijn lijkt me zo. (dan heb ik over een meter of 10 / 20)

[B-lex]

zwahiel schreef op maandag 7 september 2020 @ 11:52:
In 2010 is de gehele elektra vernieuwd en voor zover ik kan zien komt de aardig vanuit de hoofdaansluiting binnen.

Je ziet de aarde vanuit je hoofdaansluiting binnenkomen? Dat kan prima, afhankelijk van waar je woont kan het zo zijn dat je netbeheerder aarding levert. In dat geval hoef je zelf lokaal geen aarding te regelen in je woning.

Aarden via een waterleiding is echt niet meer van deze tijd, en vaak niet meer toereikend wegens kunststof leidingen e.d.

Als je het zeker wilt weten moet je of je netbeheerder even vragen hoe het zit met de aarde via de huisaansluiting, of je moet een monteur laten komen die de aardweerstand kan meten.

[Techneut]

B-lex schreef op maandag 7 september 2020 @ 13:43:
[...]
Aarden via een waterleiding is echt niet meer van deze tijd, en vaak niet meer toereikend wegens kunststof leidingen e.d.

Dat niet alleen, ook al zou het op verschillende plaatsen wel kunnen, daar wordt niet een database van bijgehouden, het is gewoon al tientallen jaren lang niet meer toegestaan! En terecht, want vandaag zou alles nog gewoon goed kunnen gaan en morgen kan het zomaar gebeuren dat een stuk hoofdleiding. tot dan toe nog van metaal, wordt vervangen door kunststof.

[dreamscape]

Techneut schreef op maandag 7 september 2020 @ 15:09:
[...]
Dat niet alleen, ook al zou het op verschillende plaatsen wel kunnen, daar wordt niet een database van bijgehouden, het is gewoon al tientallen jaren lang niet meer toegestaan! En terecht, want vandaag zou alles nog gewoon goed kunnen gaan en morgen kan het zomaar gebeuren dat een stuk hoofdleiding. tot dan toe nog van metaal, wordt vervangen door kunststof.

Hier in de straat werden afgelopen jaar de wateraansluitingen vervangen. Dus nieuwe kunststof leidingen naar de huizen en nieuwe watermeters. Dat proces heeft een tijd stilgelegen omdat Vitens ineens tot de ontdekking kwam dat bij allerlei huizen de waterleiding als aarde werd gebruikt. Iedereen kreeg een brief in de bus met de vraag om aan Vitens door te geven hoe een en ander geregeld was. En dat je zelf voor goede aarding moest gaan zorgen.

Nou hebben wij bij onze verbouwing een nieuwe stroomaansluiting gekregen, met een stickertje 'de netbeheerder biedt aarde aan', dus dat zit wel snor. Maar menigeen hier in de straat zat met zijn handen in het haar...

Behalve mijn eigenwijze buurman, die heeft gewoon met een zware sloophamer een dikke stalen pen de grond in geramd, met het idee dat het dan wel goed zou zijn.

[Erwin_83]

dreamscape schreef op maandag 7 september 2020 @ 16:30:
[...]


Behalve mijn eigenwijze buurman, die heeft gewoon met een zware sloophamer een dikke stalen pen de grond in geramd, met het idee dat het dan wel goed zou zijn.

Door de waterleiding ?

[o1o92o2o]

Wuursj schreef op maandag 7 september 2020 @ 12:12:
Korte vraag:
Mag je bij een werkschakelaar voor een zonnepaneel installatie, DC én AC schakelen in één vier-polige schakelaar? En zo zowel AC naar omvormer en DC tussen omvormer en panelen onderbreken?

Wellicht is het DC gedeelte onderbreken niet echt nodig maar het komt qua installatie wel handig uit.
Gaat om een 8x335wp oost-west installatie op een 2.5kw omvormer, geen hele hoge stromen dus.

DC schakelaar zit meestal in de omvormer zelf.

Los daarvan; totaal niet logisch en ook ongewenste mix in een doosje.

dreamscape schreef op maandag 7 september 2020 @ 16:30:
[...]

Behalve mijn eigenwijze buurman, die heeft gewoon met een zware sloophamer een dikke stalen pen de grond in geramd, met het idee dat het dan wel goed zou zijn.

Dat kun je gewoon nameten met de juiste apparatuur.

[ Voor 21% gewijzigd door o1o92o2o op 07-09-2020 17:18 ]

[o1o92o2o]

zwahiel schreef op maandag 7 september 2020 @ 13:39:
[...]

Hmmmz daar moet ik dan even naar gaan kijken. Het zou kunnen dat die klem aan de andere kant van de kelder zit waar ik net alle rommel rondom die meter naar toe verplaatst heb. Rondom de meter zit niks. Wel een metalen houder waar de meter in hangt aan beiden zijden verbonden met de leidingen.

Overigens komt de waterleiding in de kelder binnen en loopt die nog een heel stuk onder de grond door alvorens iets te bereiken, dus op zich zou dat qua aarding toch wel adequaat moeten zijn lijkt me zo. (dan heb ik over een meter of 10 / 20)

Of en hoeveel die paar meter opleveren hangt nogal van de grond af. Als het grondwater hier hoger staat is de potentiële kortsluitstroom fors hoger.

Als je de waterleiding niet als aarding misbruikt heb je daar alsnog een klem op voor de vereffening.

[Andrehj]

Wuursj schreef op maandag 7 september 2020 @ 12:12:
Korte vraag:
Mag je bij een werkschakelaar voor een zonnepaneel installatie, DC én AC schakelen in één vier-polige schakelaar? En zo zowel AC naar omvormer en DC tussen omvormer en panelen onderbreken?

Dat lijkt me buitengewoon onverstandig. Nog afgezien van het feit dat volgens mij de gangbare AC werkschakelaars vanwege de vlambogen helemaal geen DC af kunnen schakelen.

Gelukkig zit de DC werkschakelaar bij mijn SMA gewoon in de omvormer ingebouwd.

[Wuursj]

@o1o92o2o en @Andrehj Ja mijn SMA heeft de DC schakelaar ook gewoon ingebouwd. Maar de APS omvormers die ik voor de panelen op mijn schuur wil gebruiken niet. Maar het is me al duidelijk: niet doen.

[leonbong]

@Andrehj
Er zijn zat werkschakelaars die ook geschikt zijn voor DC volgens de fabrikanten.

Ze zijn wel te koop DC schakelaar zelfs in kant en klare kastjes met MC4 connectors er al aan.
Koop dan zo iets als je dat echt wil.
Deze bijvoorbeeld
https://www.solar-nu-webs...onnectors--32a-1000v.html
of deze
https://www.vekto.nl/werk...5a-600v-11a-1000v-4-polig

[ Voor 10% gewijzigd door leonbong op 07-09-2020 17:53 ]

[ydderf]

JulianvanAalst schreef op zondag 6 september 2020 @ 23:24:
[...]
Verder, bedien je hem met de telefoon via de logo app? kan je via die app ook de tijdschema's aanpassen? of doe je dit met de webinterface via je telefoon?

Ik heb de Logo8 met oudere firmware. Bij die ben je iets beperkter tov de nieuwe firmware versie's qua webinterface maar ik gebruik de webinterface wel. Dit omdat voor de app niet alles gratis was, en ik de app op mijn telefoon zou moeten configureren en vervolgens op de telefoon van mijn vrouw weer opnieuw.

Een voorbeeldje van mijn web "site".

Met de pijltjes naar links/rechts kan je door de schermen scrollen. Met de functie toetsen een keuze maken.

[Zwartoog]

leonbong schreef op maandag 7 september 2020 @ 13:13:
[...]


Als je waterleiding in het verleden als aarding is gebruikt dan zit er aardklem voor en na de meter op de waterleidingbuis.
Echter als dat nu nog het geval is zou ik heel snel een aardpen laten slaan omdat je er niet meer vanuit kan gaan dat waterleiding voldoende aarding is.

Maar de water (en gasleiding) in huis moeten toch sowieso aan de huisaarde vastgemaakt worden ivm potentiaalvereffening?

[leonbong]

Ja
Maar dat is niet hetzelfde als dat de leiding de aardpen is.

[ Voor 3% gewijzigd door leonbong op 08-09-2020 07:33 ]

[Reptile209]

leonbong schreef op maandag 7 september 2020 @ 22:14:
Ja
Maar dat is niet hetzelfde dat de leiding de aardpen is.

Wat @Zwartoog denk ik bedoelt, is dat het dus moeilijk te zien is of de waterleiding als aarde wordt gebruikt, want er zal altijd (?) een klem op beide leidingdelen zitten. Die draad moet je dan volgen naar uiteindelijk een aardpen.

[Jim423]

In het geval van potentiaalvereff. heb je alleen een klem na de meter zitten. Deze is verbonden met het aardblokje. Dit blokje zitten ook gas,cai etc op.
In het geval van aarding op de waterleiding heb je voor en na de meter een klem zitten welke zijn verbonden. Zodat je altijd verzekerd bent van goede aarding. Tenminste vroegah dan.

[dreamscape]

o1o92o2o schreef op maandag 7 september 2020 @ 17:17:
Dat kun je gewoon nameten met de juiste apparatuur.

Dat kan inderdaad. Maar ik geloof nooit dat hij het heeft laten nameten. Hij lijkt me meer het type dat aan een bevriende bouwvakker advies vraagt en heel tevreden is met 'ach, ram het ding xx meter de grond in en je zit zeker goed'...

[habbekrats]

Daarom ben ik eigenlijk wel voor een minimale/kleine keuring bv per 10 jaar.

Aarde nameten
Aardleks testen
Isolatie weerstand meten

Kan in een 1/2 uurtje klaar zijn

Maar niet zoals de Uneto graag wil

[ Voor 17% gewijzigd door habbekrats op 08-09-2020 08:28 ]

[leonbong]

Wat Uneto wil is een Bovag worden --> De consument met een soort verplichte APK op kosten jagen.

Ik heb die norm gelezen en wat uneto daarnaast nog wil is dat verzekeraars het verplicht stellen.
En daarnaast dat er steeds wordt getoetst aan nieuwe regelgeving.
Dat laatste maakt het geldklopperij!

[Septillion]

habbekrats schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 08:26:
Kan in een 1/2 uurtje klaar zijn

Daarom ben ik ook bang dat geen monteur dat als brood ziet en daar dus geen zin in heeft. En alleen voor als nog het veelvoudige zou willen komen opdraven. Dat is nu al een probleem.

[leonbong]

Uneto wil iets dat minimaal anderhalf uur duurt en daarnaast steeds keuren volgens de nieuwste normen.

Dat laaste is natuurlijk omzet creëren.
Komen ze bij mijn moeder.
"Tja mevrouwtje tegenwoordig moeten alle stopcontacten voorzien van aarding"

Terwijl mijn moeder alle klasse I apparaten wel op geaarde stopcontacten heeft dus op ongeaarde stopcontacten komen toch alleen maar dubbel geïsoleerde apparaten.
Daarnaast in ruimtes waar bijvoorbeeld een strijkbout wordt gebruik is er wel een geaarde aanwezig die mijn moeder ook gebruikt.

[ Voor 92% gewijzigd door leonbong op 08-09-2020 09:28 ]

[Freee!!]

leonbong schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 09:22:
Uneto wil iets dat minimaal anderhalf uur duurt.

Daar zit je toch zo aan met voorrijdtijd en het schrijven van een rapport

[leonbong]

Dat komt er dan nog aanvullend bij!

[Cyberpope]

Oke... er werd mij erop gewezen dat ik de vraag hier moest stellen.

Bij deze:

Ik ben nu bezig aan mijn kruipruimte en buitenruimte. Nu wil ik alvast als toekomstige investering nog even krachtstroom naar de garage brengen. Ik gok dat binnen nu en 10/15 jaar wel een elektrische auto komt en dan wil ik daar ook nog (extra) zonnepanelen aanbrengen,.

Maar moet ik dan 2 kabels naar achteren brengen (1x zonnepaneel 3-fase en 1x 3-fase voor o.a. de auto) of is 1 kabel voldoende waarna ik in de garage een extra groepenkast kan aanbrengen?

(2 kabels is wel heel veel werk... Heb een schofterige harde fundering waar ik dan doorheen moet. Met 1 gat van 24mm ben ik al een halve dag bezig).

[leonbong]

@Cyberpope
Meestal is makkelijker om iets dieper te graven en gewoon onder je ringbalk van je fundering door ipv er doorheen.

Als je toch echt moet boren huur een kernboormachine of SDS-Max machine dan duurt het zeker halve dag en boor je gewoon in één keer 30mm ofzo.

[ Voor 36% gewijzigd door leonbong op 08-09-2020 09:32 ]

[Xander]

habbekrats schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 08:26:
Daarom ben ik eigenlijk wel voor een minimale/kleine keuring bv per 10 jaar.

Aarde nameten
Aardleks testen
Isolatie weerstand meten

Ik vind een interval van 10 jaar daarvoor érg lang.

De aarding zal niet zoveel mee gebeuren in die tijd, maar 9,5 jaar met een kapotte aardlekschakelaar en/of slechte Isolatieweerstand zitten klinkt ook niet als een goed plan. Aangezien niemand ook maar de moeite neemt om zelf een keer de aardlekschakelaars te testen...

Maar goed, alles beter dan niets, natuurlijk...

Kan in een 1/2 uurtje klaar zijn

Maar niet zoals de Uneto graag wil

Ook niet als je eventuele problemen even gedegen uit wilt zoeken.

Natuurlijk kan het in een half uurtje. En dan naar buiten lopen met de mededeling "De Isolatieweerstand van groep 3 voldoet niet. Oké doei"?

En dan weer terugkomen en opnieuw een half uurtje rekenen als men heeft laten uitzoeken dat de plintboiler kapot is en de stekker heeft uitgetrokken?

Septillion schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 09:21:
[...]

Daarom ben ik ook bang dat geen monteur dat als brood ziet en daar dus geen zin in heeft. En alleen voor als nog het veelvoudige zou willen komen opdraven. Dat is nu al een probleem.

Als zo'n keuring verplicht wordt en er een hoop vraag naar is springt er echt wel iemand in hoor. Als je zo 10 adressen op een dag kunt pakken en genoeg aanvragen krijgt om een gunstige route te kunnen plannen kan dat vast wel uit.

[Cyberpope]

leonbong schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 09:30:
@Cyberpope
Meestal is makkelijker om iets dieper te graven en gewoon onder je ringbalk van je fundering door ipv er doorheen.

Nope, dat is geen optie (reeds geprobeerd).
Blijkbaar is de fundering behoorlijk diep en daarbij heb ik aan de binnenkant helemaal geen ruimte om te graven.

Als je toch echt moet boren huur een kernboormachine of SDS-Max machine dan duurt het zeker halve dag en boor je gewoon in één keer 30mm ofzo.

1 gat heb ik al, dus als het met 1 kabel kan zou dat fijn zijn.

Dat is in essentie ook mijn vraag.

[Septillion]

@Xander Voor de juiste "voorrijkosten" natuurlijk... Maar de vraag is er nu ook al wel om kleine klusjes te doen, ze zijn alleen niet gunstig. Anders hadden nu mensen echt wel vaker een monteur laten komen voor controle of het afsluiten bij vervanging meterkast enzo.

@leonbong Steeds aan de nieuwste eisen schiet natuurlijk het nut voorbij. Wel zouden ze een termijn van 10 tot 30 jaar, al naar gelang de impact, kunnen doen om echt nuttige zaken in oude huizen te doen.

Maar volgens mij is dan nog steeds het middel zwaarder dan de kwaal in Nederland(/België) waar volgens mij het aantal incidenten door installaties wel meevalt.

[TheGhostInc]

dreamscape schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 07:57:
Dat kan inderdaad. Maar ik geloof nooit dat hij het heeft laten nameten. Hij lijkt me meer het type dat aan een bevriende bouwvakker advies vraagt en heel tevreden is met 'ach, ram het ding xx meter de grond in en je zit zeker goed'...

Mijn buurman had een goede elektrowerker een grondpen laten slaan, 7m diep, tja, moet ik dan nog een keer de hoofdprijs betalen? (Die van mij kwam hemelsbreed 3 meter verderop) Ik heb het gewoon op werkspot geknald, met 'grondpen 7m diep'.
Man ramt de pen erin op 7m, meet hem nog even na en was weer weg.

'Probleem' met Vitens is wel dat ze een meetrapport eisen.
Zonder meetrapport willen ze eigenlijk de werkzaamheden niet uitvoeren. Dan krijg je eerst allerlei formulieren die je moet invullen en beland je ergens onderop een stapel. Terwijl het gewoon niet hun verantwoordelijkheid is, als ik verklaar dat ik niet geaard ben op de waterleiding, dan is het klaar.

[leonbong]

@Cyberpope
Beste oplossing 2 kabels.

Maar als je de combi PV en een Laadpaal op één kabel met onderverdeler doet dat gaat redelijk.
Kies nu wel de grondkabel met dikste aderdoorsnede die je door het gat krijgt het liefst 4 of 6 mm².

@Septillion
Uneto wil het liefst dat er verplicht gekeurd wordt volgens de nieuwste normen.

[ Voor 16% gewijzigd door leonbong op 08-09-2020 09:51 ]

[habbekrats]

@Xander
Bij een alleen auto APK wordt er alleen gekeken en genoteerd wat wel en niet goed is. Daarna heb je de keus om dit zelf te oplossen,laten doen bij de garage of een andere garage.

Jij vind 10 jaar veel, als start lijkt mij dat niet zo verkeerd. Ik ben wel eens bij installaties geweest waar 50 jaar niets aan gedaan is.
Daarnaast denk ik dat er niet genoeg keurders zijn om in NL even 7 miljoen woonadressen te keuren.

Mijn voorstel heb ik ooit een jaar of 10 op een camping gedaan alleen dan per 3 jaar. Rapportje was 1 A4 met gegevens huisje/caravan. Aardweerstand
Isolatieweerstand
Aardlek uitschakeltijden
Daarnaast een kopje algemeen waar ongeveer 5minuten door het huisje gelopen werd.
Deze verplichte keuring was opgenomen in het camping reglement.

De meeste slechte aardlek was een serie van holec de eerste alamat die bleven gewoon plakken daarna nog een andere serie met een los aarddraadje bij slechte werking was het knal.

Anders word ik zelf ook maar weer keurder met een certificaatje.

[TheGhostInc]

Cyberpope schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 09:28:
Maar moet ik dan 2 kabels naar achteren brengen (1x zonnepaneel 3-fase en 1x 3-fase voor o.a. de auto) of is 1 kabel voldoende waarna ik in de garage een extra groepenkast kan aanbrengen?

(2 kabels is wel heel veel werk... Heb een schofterige harde fundering waar ik dan doorheen moet. Met 1 gat van 24mm ben ik al een halve dag bezig).

Ik ben bang dat je zelfs meer dan 2 kabels moet gaan trekken en kijk ook naar de lengte en 32A.

Over 10 jaar rij je inderdaad elektrisch en wil je thuis 'een beetje vlot' kunnen laden 'op je zonnestroom' ivm saldering. Dan zul je dus apparatuur moeten hebben die rekening houdt met de opbrengst van de zonnepanelen en het verbruik van je huis. (Je zit dan waarschijnlijk ook al met een warmtepomp)

Dikke kans dus dat je 3x32A 'geschikt' wil zijn in de garage (over 10 jaar) en je vanaf de meterkast een 'data' verbinding nodig hebt naar de lader, dat zal dan UTP zijn. Ook je omvormer heeft internet nodig, dus een 2de UTP-tje is dan ook wel handig.

Ik zou zelf trouwens even een kernboor halen van 30mm (Toolstation heeft die voordelig) en daarmee een gat boren. Een 'gewone' SDS boor van >20mm is in een SDS+ machine gewoon aan de zware kant, ik heb zelf mijn boormachine bijna gesloopt op 24mm (die was wel 1m lang). Het 'probleem' is dat een SDS boor het vooral van het hammeren moet hebben, terwijl een kernboor meer als een slijpschijf werkt. (Wel de geleideboor eruit halen als je goed onderweg bent, anders duurt het langer). Wat water om te koelen en ook wel wat geduld, maar dan kom je er vanzelf doorheen.

[leonbong]

Ik heb geen SDS-max machine wat je eigenlijk nodig hebt.
Wat ik dan meestal doe met SDS+ eerste helemaal doorboren in kleine diameter.
Ik heb een SDS 12mm die 450mm lang is.
Daarna de SDS 26mm die 450mm lang is.

Dan gaat het bij mij prima met mijn groene bosch hobby ding SDS+ of ik huur een SDS-Max machine.
Dat ligt er een beetje aan of ik op zondag begin aan klus en dus nergens meer kan huren.

[habbekrats]

@Cyberpope
Ik heb naar mijn garage een 5x4 liggen ca 20 meter. 28 mm gat geboord met een dikke Hilty Daarna 1 duims grijze pvc pijp er in getimmerd. Afgezekerd met C25 (tot afgrijzen van de selectiviteits slaven)
In de garage onderverdeler 2 wcd 16 3p+n+pe en wat losse eindgroepen. Kan ik in theorie de auto met 11 kw laden. Zoveel pv heb ik niet en dat ligt op het huisdak.

Overigens heb je in tegenstelling tot de goedkope sds boren met 2 widia punten ook kruisvormige sds ,deze boren veel beter en sneller.

[ Voor 15% gewijzigd door habbekrats op 08-09-2020 10:11 ]

[Cyberpope]

TheGhostInc schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 09:57:
[...]

Ik ben bang dat je zelfs meer dan 2 kabels moet gaan trekken en kijk ook naar de lengte en 32A.

Over 10 jaar rij je inderdaad elektrisch en wil je thuis 'een beetje vlot' kunnen laden 'op je zonnestroom' ivm saldering. Dan zul je dus apparatuur moeten hebben die rekening houdt met de opbrengst van de zonnepanelen en het verbruik van je huis. (Je zit dan waarschijnlijk ook al met een warmtepomp)

Dikke kans dus dat je 3x32A 'geschikt' wil zijn in de garage (over 10 jaar) en je vanaf de meterkast een 'data' verbinding nodig hebt naar de lader, dat zal dan UTP zijn. Ook je omvormer heeft internet nodig, dus een 2de UTP-tje is dan ook wel handig.

Ik zou zelf trouwens even een kernboor halen van 30mm (Toolstation heeft die voordelig) en daarmee een gat boren. Een 'gewone' SDS boor van >20mm is in een SDS+ machine gewoon aan de zware kant, ik heb zelf mijn boormachine bijna gesloopt op 24mm (die was wel 1m lang). Het 'probleem' is dat een SDS boor het vooral van het hammeren moet hebben, terwijl een kernboor meer als een slijpschijf werkt. (Wel de geleideboor eruit halen als je goed onderweg bent, anders duurt het langer). Wat water om te koelen en ook wel wat geduld, maar dan kom je er vanzelf doorheen.

UTP mag je even vergeten. Dat is geregeld (zit er al).

3x32A bedoel je dan 3 kabels. Of gewoon een 3 fase kabel waar 32A doorheen kan? En hoeveel mm moet ik dan aan denken? Het is ongeveer 30 meter. Dus kom ik uit op 6mm en totaal 20mm dik. Dat kan door het huidige gat.

Kernboor? Ik moet door 94cm dik beton heen... Voor de prijs van een kernboor van 1 meter lang kan ik ook een bedrijf laten komen (meerdere keren).

Maar los van advies over boren, graven en dergelijk.

1) is het handig om nu al voor te bereiden of beter 10 jaar te wachten omdat dan de huidige normen wellicht al anders zijn?
2) Als het nu kan, kan ik dan gewoon het huidige gat gebruiken (22mm dik) en daar een 5 aderige kabel leggen van 6mm per ader
3) mag ik dan met een sub-groepenkast werken, waardoor ik hierop wel zonnepanelen en eventuele lader auto op kan aansluiten? (zoals een pv-verdeler)
4) Of moet je 2x drie fase kabel leggen omdat je zowel zonnepanelen als de lader apart kunt aansluiten op de meterkast

[leonbong]

Doe maar die 6mm² 3F grondkabel.
Het moet heel gek lopen wil dat niet voldoende zijn, waarschijnlijk is je huisaansluiting ook in 6mm² uitgevoerd.

[TheGhostInc]

Cyberpope schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 10:30:
Kernboor? Ik moet door 94cm dik beton heen... Voor de prijs van een kernboor van 1 meter lang kan ik ook een bedrijf laten komen (meerdere keren).

Gewoon een korte en dan de kern uitbreken en doorboren. Je hoeft niet een kernboor van 1 meter te hebben. Maar dat terzijde

Cyberpope schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 10:30:
1) is het handig om nu al voor te bereiden of beter 10 jaar te wachten omdat dan de huidige normen wellicht al anders zijn?
2) Als het nu kan, kan ik dan gewoon het huidige gat gebruiken (22mm dik) en daar een 5 aderige kabel leggen van 6mm per ader
3) mag ik dan met een sub-groepenkast werken, waardoor ik hierop wel zonnepanelen en eventuele lader auto op kan aansluiten? (zoals een pv-verdeler)
4) Of moet je 2x drie fase kabel leggen omdat je zowel zonnepanelen als de lader apart kunt aansluiten op de meterkast

1) 10 jaar wachten, over 10 jaar woon je er misschien niet meer of heb je nieuwe ideeën. Terugvoeden vanuit de auto, thuisaccu's, etc.
2) Jep, zou ik doen.
3) Dat kan wel, maar je komt in de problemen met je selectiviteit als je meer dan 3x16A wilt laden, ik vind dat een klein detail, maar er zijn mensen die dat onacceptabel vinden.
4) Alleen als je 3 een probleem vindt.

In jouw geval zou ik 1 kabel trekken, dan kun je over 10 jaar zien of het wel of niet mag. Misschien dat je over 10 jaar wel op 3x35A hoofdaansluiting zit, dan kun je ineens weer meer.

[Cyberpope]

Dank.. adviezen waar ik iets mee kan.
(waarbij ik overigens niet zie hoe ik op 70cm diep de kern kan uitbreken, maar wellicht is dat mijn onkunde... )

[Freee!!]

Cyberpope schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 10:54:
[...]
(waarbij ik overigens niet zie hoe ik op 70cm diep de kern kan uitbreken, maar wellicht is dat mijn onkunde... )

Gaatje boren en wat C4/Semtex/TNT/ANFO erin

[habbekrats]

@Cyberpope Zoals iemand al vermelde kun je eens kijken of je niet onder de fundering door kan . Gat graven naast de muur en zodra je einde fundering bent een stalen buis onder de fundering er in meppen. Liever niet ondergraven. Even uitmeten waar je in de kruipruimte moet graven.
Ik heb van mijn garage die tegen het huis staat schuin 45 graden geboord en had ook bijna 80 cm voor nodig.

[Paling1]

Met een beetje geluk heb ik aan het einde van het jaar een elektrische auto op de oprit staan. Eentje die met 3-fase 11kW kan laden. Op dit moment ben ik me een beetje aan het oriënteren op een (3-fase)laadpaal en de aanpassingen in de meterkast.

Ik heb nu een 1x40A aansluiting die ik wil omzetten naar een 3x25A aansluiting.
De leverancier van mijn elektriciteit is Enexis. Op hun website kan ik vinden dat het me €260,- gaat kosten om de 1-fase naar 3-fase om te laten zetten.
Het is me alleen niet helemaal duidelijk wat er in die werkzaamheden meegenomen wordt.
Mijn huis is van 2012 en ik ga ervan uit dat de kabel die mijn huis binnen komt al wel 3-fasen bevat.
Na die kabel komt dan een hoofdautomaat daarna de (slimme)elektriciteitsmeter en vervolgens een ABB groepenkast met een hoofdschakelaar.

Vervangt Enexis dan de hoofdautomaat, de elektriciteitsmeter en hoofdschakelaar in de groepenkast? Of moet je die laatste zelf doen?

Op dit moment heb ik een groepenkast met 3x ALS, 9 groepen(3 per ALS) en een beltrafo. (zie foto)
Ik heb begrepen dat een 3-fase laadpaal op alle 3 de fasen aangesloten moet worden.
Is het dan voldoende om vanaf de nieuwe hoofdschakelaar, de bestaande ALS'en te verdelen over de 3-fasen en dan per ALS een automaat erbij te plaatsen voor de aansluiting van de laadpaal?

Moeten de draden van de nieuwe hoofdschakelaar in de groepenkast naar de ALS'en 6mm² worden?

Stel dat ik over een aantal jaar zonnepanelen op mijn dak wil. Kunnen die dan aangesloten worden op de groep(en) van de laadpaal?

Foto van mijn groepenkast.


Alvast bedankt voor de antwoorden!

[leonbong]

Cyberpope schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 10:54:
Dank.. adviezen waar ik iets mee kan.
(waarbij ik overigens niet zie hoe ik op 70cm diep de kern kan uitbreken, maar wellicht is dat mijn onkunde... )

Ik zou ook zeker niet gaan zitten prutsen met kernboor, als die niet lang genoeg is voor in één keer er doorheen.

[habbekrats]

@Paling1 Enexis doet het tot aan de meter.
Afhankelijk van voedingskabel plaatsen ze 3 nieuwe automaten. Je eigen verdeelinrichting moet dan al klaar zijn voor de nieuwe situatie. De nieuwe kast en hoofdschakelaar aan onderzijde tijdelijk met brugjes. Zorg dat de draad bruin/zwart en blauw van voldoende lengte klaar ligt. Enexis doet dit niet standaard , de klant moet de bedrading hoofdschakelaar naar de meter aanbieden. Je moet waarschijnlijk ook zelf de draden op de hoofdschakelaar zetten aangezien Enexis dit in principe niet mag. Veel koffie helpt vaak wel

[Wuursj]

Paling1 schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 12:07:
Vervangt Enexis dan de hoofdautomaat, de elektriciteitsmeter en hoofdschakelaar in de groepenkast? Of moet je die laatste zelf doen?

De netbeheerder vervang normaliter helemaal niks in dit deel je meterkast, dat moet je zelf (laten) doen. Sterker nog, als hij komt en er hangt nog geen 3 fase hoofschakelaar waar hij op kan aansluiten, mag hij weer omkeren.

Dus je 1 fase hoofdschakelaar vervangen door een 3 fase exemplaar (past net als je de ALSen opschuift), todat enexis komt even doorlussen aan de ingang kant en je aardlekschakelaars verdelen over de 3 uitgangen van je hoofdschakelaar (die nu nog in dezelfde fase zitten en straks verdeeld zijn over de drie fasen).

Per ALS een losse groep erbij en die combineren voor je drie fasen lader mag niet. Dat moet een 3 fase groep worden, ook wel krachtgroep genoemd. En die past er nu net niet meer bij want die neemt 4 plekken in... Heb je nu nog een ongebruikte groep? Dan past het net wel. Of een kast er bij plaatsen of in zijn geheel vervangen.

[ Voor 10% gewijzigd door Wuursj op 08-09-2020 12:37 ]

[Cyberpope]

habbekrats schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 11:33:
@Cyberpope Zoals iemand al vermelde kun je eens kijken of je niet onder de fundering door kan . Gat graven naast de muur en zodra je einde fundering bent een stalen buis onder de fundering er in meppen. Liever niet ondergraven. Even uitmeten waar je in de kruipruimte moet graven.
Ik heb van mijn garage die tegen het huis staat schuin 45 graden geboord en had ook bijna 80 cm voor nodig.

Again... geen optie. Vanbuiten zou wel lukken, (hoewel op 66cm onder het maaiveld, had ik nog steeds niet de onderzijde van de fundering bereikt.
Maar zie niet in hoe ik binnen in de fundering >30cm diep kan gaan graven.
Ik heb 30cm tussen vloer en zand (waar het ruim is...). Ze moesten blijkbaar overtollig zand kwijt en hebben dat in de fundering gestopt..


Optie zou zijn een stuurbare grondboor....
Optie is ook het huis afbreken en nieuwe woning zetten.

Bieden wil ik liever niet doen.

leonbong schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 12:20:
[...]

Ik zou ook zeker niet gaan zitten prutsen met kernboor, als die niet lang genoeg is voor in één keer er doorheen.

Nee, dan is het laten komen van een bedrijf een stuk goedkoper als zelf een boor kopen. Die boren voor 80 euro een gat van 50mm in je fundering.

Maar boren lijkt nu niet meer nodig.

[ Voor 17% gewijzigd door Cyberpope op 08-09-2020 12:38 ]

[Reptile209]

Cyberpope schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 12:34:
[...]

Again... geen optie. Vanbuiten zou wel lukken, (hoewel op 66cm onder het maaiveld, had ik nog steeds niet de onderzijde van de fundering bereikt.
Maar zie niet in hoe ik binnen in de fundering >50cm diep kan gaan graven.
Ik heb 30cm tussen vloer en zand (waar het ruim is...). Ze moesten blijkbaar overtollig zand kwijt en hebben dat in de fundering gestopt..


Optie zou zijn een stuurbare grondboor....
Optie is ook het huis afbreken en nieuwe woning zetten.

Bieden wil ik liever niet doen.


[...]

Nee, dan is het laten komen van een bedrijf een stuk goedkoper als zelf een boor kopen. Die boren voor 80 euro een gat van 50mm in je fundering.

Maar boren lijkt nu niet meer nodig.

Makkelijk maar duur(der): zand weg laten zuigen met een zuigwagen. Kunnen ze meteen zowel binnen als buiten doen.
Meer gedoe: vanaf je toegangsluik een sleuf graven op een dikke halve meter en met emmertjes naar boven brengen. Let wel op het risico van instorting (van de wanden van je sleuf), je wil niet in je kruipruimte bedolven raken onder een paar honderd kilo zand Hoever is het tussen het luik en de buitenmuur?

[Cyberpope]

Zullen we de hele discussie over uitgraven van kruipruimten laten rusten. Dan laat ik wel een bedrijf komen die voor <100 euro een gat van 50mm in mijn fundering boort.

Maar oorspronkelijk vraag (kan ik volstaan met 1 kabel naar de garage) is beantwoord.

[Paling1]

Bedankt voor de antwoorden.
@habbekrats,
Duidelijk en ook wel logisch dat ze niet aan je groepenkast gaan zitten.
@Wuursj,
Helaas zijn alle groepen in gebruik. 3-fase groep is zeker 4 eenheden breed?
De automaat voor de laadpaal zal dus in een apart kastje moeten komen? Met een aparte ALS?

Ik had het idee om het zelf te doen, maar met een aparte kast denk ik dat ik het toch maar door een elektricien ga laten doen.

Eventuele zonnepanelen kunnen nog wel op een nieuwe automaat in de oorspronkelijke groepenkast gezet worden? Of komen die dan ook in de aparte kast?

[ Voor 28% gewijzigd door Paling1 op 08-09-2020 13:29 ]

[Wuursj]

@Paling1 Ja met een eigen 3-fase ALS. Maar met maar één 3 fase groep kun je ALS en automaat combineren in een aardlekautomaat. Neemt 4 plekjes ipv 2x4. Maar past dus ook net niet...

Bij een nieuwe kast kun je wel een 3 fase ALS + 3 fase groep overwegen als je denkt in de toekomst nog meer 3 fase apparatuur te krijgen (kookplaat?).

Als je zonnepanelen een 1 fase omvormer krijgen, past dat prima nog in je oude kast.

[ Voor 39% gewijzigd door Wuursj op 08-09-2020 13:29 ]

[Paling1]

@Wuursj
Bedankt weer!

Mogelijke optie is de aparte groep die er nu is voor de garage te combineren met de groep voor de laadpaal. En misschien de laadpaal op de garage ipv de buitenmuur bij de meterkast. Kan dat?

Ik ga van de week maar eens bellen met een lokale elektricien...

[Wolly]

TheGhostInc schreef op maandag 7 september 2020 @ 11:54:
[...]

Als je ook nog zonnepanelen hebt, dan maakt het dus nog uit of de zon schijnt.
Bij mij is het selectief op een zonnige dag

Ik heb exact hetzelfde, maar dan een 25A ALAMAT die selectief (300mA) is en ALAMAT's in de garage. (Stuk of 5 groepen en een 3 fase alamat voor een CE stopcontact en 3 fase aansluiting voor mijn frequentiegeregelde bronpomp).

Ik neem even aan dat die 25A alamat selectief 3 fasig is, welk type is dat?

[TheGhostInc]

Wolly schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 13:40:
[...]


Ik neem even aan dat die 25A alamat selectief 3 fasig is, welk type is dat?

https://new.abb.com/low-v...c-3p-n-aardlekschakelaars

[Wolly]

TheGhostInc schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 13:43:
[...]

https://new.abb.com/low-v...c-3p-n-aardlekschakelaars

Ik zie nergens in de specs iets staan of dat deze selectief is.

[TheGhostInc]

Wolly schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 13:47:
[...]


Ik zie nergens in de specs iets staan of dat deze selectief is.

Dat hangt af van de afschakelstroom, dus ik heb een 300mA die selectief ten opzichte van een 30mA

[Wolly]

TheGhostInc schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 13:48:
[...]

Dat hangt af van de afschakelstroom, dus ik heb een 300mA die selectief ten opzichte van een 30mA

Als je bij aardlekschakelaars over selectief praat dan praat je over de eigenschap van het apparaat. Deze zorgt ervoor dat er een tijdsvertraging is voordat hij afschakelt, om de aardlek die in de eindkast zit de kans te geven om eerder te trippen.

[Wuursj]

Paling1 schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 13:30:
Mogelijke optie is de aparte groep die er nu is voor de garage te combineren met de groep voor de laadpaal.

Nee want de groep van de garage is 1 fase en de laadpaal is 3 fase.
Wel zou je de garage misschien met iets anders kunnen combineren en zo een plekje vrij te maken voor een 3 fase aardlekautomaat.

En misschien de laadpaal op de garage ipv de buitenmuur bij de meterkast. Kan dat?

Die snap ik niet helemaal.

[ Voor 6% gewijzigd door Wuursj op 08-09-2020 14:05 ]

[leonbong]

TheGhostInc schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 13:48:
[...]

Dat hangt af van de afschakelstroom, dus ik heb een 300mA die selectief ten opzichte van een 30mA

Dat is niet selectief.

Selectief is bij aardlekschakelaars een principe waarbij er een tijdsvertraging maar niet perse een hogere lekstroom.
Een selectieve aardlekschakelaar is voorzien van S markering je hebt ze in o.a 10ms en 40ms.

[Paling1]

Wuursj schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 14:01:
[...]

Nee want de groep van de garage is 1 fase en de laadpaal is 3 fase.
Wel zou je de garage misschien met iets anders kunnen combineren en zo een plekje vrij te maken voor een 3 fase aardlekautomaat.

[...]

Die snap ik niet helemaal.

Beetje stom opgeschreven van mij...
Als ik alles vanuit de meterkast regel dan komt er een 'paal' op de muur net buiten de meterkast,
Als ik groep van de garage had kunnen combineren met de groep van de laadpaal, dan zou de paal aan de garage komen te hangen...

[habbekrats]

@leonbong voor aardleks geld volgens mij dit lijstje
Aardlek:
Lekstroom kleiner dan 0,5 IN ; mag niet uitschakelen.
Lekstroom tussen 0,5 IN en IN ; mag uitschakelen
Lekstroom IN moet uitschakelen t max 300 ms
Lekstroom 2x IN moet uitschakelen t max 150 ms
Lekstroom 5x IN moet uitschakelen t max 40 ms


Selectieve
RCDs
(tijd vertraagt)
0,5 x IN > IN t> 500 ms
2 x IN >60 ms < 200 ms
5 x IN >50 ms < 150 ms

[ Voor 16% gewijzigd door habbekrats op 08-09-2020 16:53 . Reden: Selectieve toegevoegd ]

[mkleinman]

Vraag aan de experts hier. Ik moet een groep vervangen van B16 naar C16. Een nieuwe buitenunit van mijn warmtepomp is iets zwaarder en vanuit de fabrikant wordt C16 geadviseerd in plaats van B16.

Mijn huidige warmtepomp verbruikt maximaal 6A en zit op een bestaande groep met andere apparaten. De nieuwe is iets zwaarder maar nominaal ruim onder de 10A waardoor een aparte groep niet nodig is.

Mag je zomaar een B16 vervangen voor een C16 met VD draad? Ik lees namelijk bij Sander Vunderink ( daar komt mijn groepenkast weg ) dit;

"Een installatieautomaat met C-karakteristiek kan een kortstondige piekstroom aan van 5 tot 10 maal de nominale waarde. Binnen dit bereik worden de automaten in fabrieken afgesteld. Let op, achter een C-karakteristiek automaat moet met YMVK-kabel gewerkt worden. Dit kan dus niet met VD-draad of met het goedkopere XMVK-kabel"

Achter een C16 automaat moet YMVK?

Ik heb een erkend installateur gesproken en die kende deze regel niet en volgens hem mag je gewoon C16 gebruiken met 2.5mm2 VD.

Iemand enig idee?

[leonbong]

@mkleinman
Begrijp ik uit je verhaal dat de WP op een elektrische groep zit waarop ook andere dingen zitten?
Zo ja als dat huishoudelijk WCD's kan je eigenlijk nooit een C-automaat toepassen.

Je hebt voor C-automaten een veel hogere kortsluitvastheid nodig en ook tolerantie voor een hogere thermische belasting hebben omdat je langer overstroom kan hebben.
Dat betekent in praktijk dat je inderdaad al snel op echte installatiekabel uitkomt YMVK vanwege de thermische belasting.

Als ik jouw was, sluit de WP aan op bestaande B-automaat en kijk het eerst aan. Als dat een elektrische groep met beperkte belasting van andere apparaten dan zal je zien dat het gewoon goed gaat.
Elke moderne WP en airco hebben eigenlijk wel een softstart dus dat gewoon goed.

Mijn airco van max 1400W elektrisch hadden ook in handleiding 16A C staan ik heb ze op een B en gaat al jaren goed.

[ Voor 3% gewijzigd door leonbong op 08-09-2020 16:09 ]

[habbekrats]

De meeste deftige airco / warmtepomp hebben tegenwoordig een inverter en die hebben maar heel beperkte startstroom. Gewoon eerst testen met de B16

[mkleinman]

leonbong schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 16:04:
@mkleinman
Begrijp ik uit je verhaal dat de WP op een elektrische groep zit waarop ook andere dingen zitten?
Zo ja als dat huishoudelijk WCD's kan je eigenlijk nooit een C-automaat toepassen.

Je hebt voor C-automaten een veel hogere kortsluitvastheid nodig en ook tolerantie voor een hogere thermische belasting hebben omdat je langer overstroom kan hebben.
Dat betekent in praktijk dat je inderdaad al snel op echte installatiekabel uitkomt YMVK vanwege de thermische belasting.

Als ik jouw was, sluit de WP aan op bestaande B-automaat en kijk het eerst aan. Als dat een elektrische groep met beperkte belasting van andere apparaten dan zal je zien dat het gewoon goed gaat.
Elke moderne WP en airco hebben eigenlijk wel een softstart dus dat gewoon goed.

Mijn airco van max 1400W elektrisch hadden ook in handleiding 16A C staan ik heb ze op een B en gaat al jaren goed.

Bedankt voor de verduidelijking. Er zit inderdaad meer op die groep. Magnetron, verlichting van de keuken en ook stopcontacten voor waterkoker en koffiezetapparaat. En hoe gek het ook klinkt; Ook de mechanische ventilatie, CV ketel en zonneboiler.

Die groep loopt ook naar de bijkeuken en naar de schuur waar ook mijn warmtepomp (ELGA) in het stopcontact zit. Dat gaat al bijna 7 jaar foutloos. ELGA trekt overigens maximaal 1350W uit het stopcontact, nominaal is zo rond de 1kW.

De nieuwe warmtepomp is iets zwaarder ( 6.14kW thermisch ipv 5.1kW thermisch ) en pakt maximaal 1450W uit het net.

Ik ga het proberen en mocht het niet werken dan wordt het een aparte groep leggen naar de schuur.

Mag je overigens nog wel 1 WCD hebben op een C-Automaat of moet het perse, via een werkschakelaar, rechtstreeks zijn aangesloten?

[leonbong]

@mkleinman
Zoals ik lees is aparte nu al veel beter omdat je potentieel een waterkoker (2kW) met vol loeide WP kan hebben.

Als ik jouw was zou ik een kabel van meterkast naar warmtepomp aanleggen met YMVK met inderdaad een werkschakelaar of CEE stekker om hem spanningsloos te kunnen maken.
Als je YMVK direct naar de meterkast bedraad is C-automaat niet echt bezwaarlijk maar waarschijnlijk echt overbodig.

Mag je overigens nog wel 1 WCD hebben op een C-Automaat of moet het perse, via een werkschakelaar, rechtstreeks zijn aangesloten?
Of het letterlijk in een norm staat dat WCD niet op C-automaat mag geen idee.

Je moet je gewoon realiseren een standaard WCD is niet bedoeld voor langdurig/permanent hoge stromen daar zijn gewoon niet op ontworpen.
Dus een permanente verbruiker wat ook een behoorlijke stroom heeft moet je gewoon niet via standaard WCD doen.

[ Voor 24% gewijzigd door leonbong op 08-09-2020 17:02 ]

[Rimco]

@leonbong Is de thermische belasting voor VD-draad echt relevant aangezien de C-automaten enkel verschillen in het 5-10x In gebied (tov B ) en daar binnen 5 seconden dienen uit te schakelen? Ik snap wel dat de maximale lengte voor C 2x zo klein is als voor B, maar verder zou ik verwachten dat het type isolatie weinig uit maakt voor die paar seconden.

[FrankHe]

@mkleinman Voor zover ik kan nagaan mag je een schuko WCD achter een 16 A C-curve zekering plaatsen. Mits de kabel niet te heel erg lang is want dan kom je in de problemen met de kortsluitweerstand van de kabel.

De echte vraag is hier volgens mij of het niet verstandiger is de keuken, bijkeuken, schuur op te delen in aparte groepen? Het kan jaren goed gaan maar omdat er juist zoveel verschillende apparaten aan hangen is het verstandig om een kleiner aantal variabelen te hebben voor wanneer er een eventuele storing optreed. Valt de groep van de schuur uit dan weet je dat je in de schuur moet wezen en kun je de keuken en bijkeuken overslaan bij je zoektocht naar de fout. De belangrijkste reden vindt ik hierbij de lekstromen, die tellen op een gegeven moment op waardoor een aardlekschakelaar er willekeurig uit kan klappen zonder dat daar een specifieke aanleiding voor is.

[mkleinman]

FrankHe schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 18:41:
@mkleinman Voor zover ik kan nagaan mag je een schuko WCD achter een 16 A C-curve zekering plaatsen. Mits de kabel niet te heel erg lang is want dan kom je in de problemen met de kortsluitweerstand van de kabel.

De echte vraag is hier volgens mij of het niet verstandiger is de keuken, bijkeuken, schuur op te delen in aparte groepen? Het kan jaren goed gaan maar omdat er juist zoveel verschillende apparaten aan hangen is het verstandig om een kleiner aantal variabelen te hebben voor wanneer er een eventuele storing optreed. Valt de groep van de schuur uit dan weet je dat je in de schuur moet wezen en kun je de keuken en bijkeuken overslaan bij je zoektocht naar de fout. De belangrijkste reden vindt ik hierbij de lekstromen, die tellen op een gegeven moment op waardoor een aardlekschakelaar er willekeurig uit kan klappen zonder dat daar een specifieke aanleiding voor is.

Dat is niet te doen en daarbij ( eerlijk ) bij het opknappen van mijn schuur en bijkeuken heb ik daar ook niet over nagedacht.

Waar het kon heb ik aparte groepen gemaakt voor bijvoorbeeld de wasdroger en de vaatwasser en bijvoorbeeld de ovengroep in de keuken waar alleen de gaskookplaat en de koelkast extra op zitten. En uiteraard een aparte aardlekautomaatgroep voor mijn zonnepanelen en voor elektriciteit buiten.

In de woonkamer heb ik er wel voor gezorgd dat ik twee groepen heb op een aparte aardlek zodat ik niet meteen in het donker zit

De groep waar nu de warmtepomp op zit is eigenlijk inderdaad erg ongelukkig dat daar de stopcontacten van de keuken op zitten en dat diezelfde groep naar de bijkeuken loopt en dan rechtdoor naar de schuur.

Overigens; Elektratechnisch zit het wel netjes



Hoofdleiding komt vanaf de bijkeuken, en dan alles netjes weg gewerkt. In dit geval 2 centraaldozen ( uiteraard bereikbaar ) zodat ik makkelijker boven mijn werkbank stopcontacten kon maken + uitstap naar fietsschuurtje voor verlichting )

Ik hoop dat die B16 automaat het gewoon red, en mocht dat niet zo zijn dan moet ik aan de bak. Ik heb nog ruimte in mijn meterkast en dan moet ik via mijn kruipruimte kijken of ik binnendoor ga via een voorzetwand ( moet ik deel weg zagen/breken ) of buitenom via de fundering, langs de muur en dan in de schuur weer naar binnen.

[ Voor 19% gewijzigd door mkleinman op 08-09-2020 19:18 ]

[FrankHe]

Succes met de eventueel aanpassingen.

[Andrehj]

leonbong schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 10:31:
Doe maar die 6mm² 3F grondkabel.
Het moet heel gek lopen wil dat niet voldoende zijn, waarschijnlijk is je huisaansluiting ook in 6mm² uitgevoerd.

Onze nieuwbouwwoning is dit jaar aangesloten met 10mm².
Kan niet zeggen dat ik dat erg vond!

mkleinman schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 15:55:
Vraag aan de experts hier. Ik moet een groep vervangen van B16 naar C16. Een nieuwe buitenunit van mijn warmtepomp is iets zwaarder en vanuit de fabrikant wordt C16 geadviseerd in plaats van B16.

Zoals al eerder gemeld: Probeer het maar met een B16. De kans is heel groot dat dat gewoon goed gaat.

[habbekrats]

Dit soort zware verbruikers op een 16A c automaat en dan ook nog via lasdoppen vind ik niet handig.

[Cavalera125]

Cavalera125 schreef op maandag 7 september 2020 @ 11:09:
De kans bestaat hier dat de 25A hoofdzekering eruit klapt voordat mijn 25A ALAMAT eruit klapt. Hmm.

Vanavond per ongeluk getest dat de 25A hoofdzekering eruit klapte bij een (dikke) kortsluiting op een 16A Alamat. Dikke oeps, spanning niet goed gecontroleerd voordat de zijkniptang in een ymvk-as kabel ging. Gelukkig was de tang goed geïsoleerd.

Maar hoe kan het dat de hoofdzekering eruit klapt en niet alleen de 16A Alamat?

[WackoH]

Wat voor merk en type is de Alamat?
Enig idee hoe oud die is?

[ Voor 27% gewijzigd door WackoH op 08-09-2020 21:00 ]

[Cavalera125]

WackoH schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 20:59:
Wat voor merk en type is de Alamat?
Enig idee hoe oud die is?

Gacia l80m b16, https://gacia.nl/gacia-l8...t-1p-n-b16a-30ma-6ka.html

1 jaar oud

[mkleinman]

habbekrats schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 20:12:
Dit soort zware verbruikers op een 16A c automaat en dan ook nog via lasdoppen vind ik niet handig.

Zitten inderdaad lasdoppen tussen. In het geval van mijn warmtepomp op dit moment 3. Lasdoos keuken, lasdoos bijkeuken, lasdoos schuur1.

Overigens wel alle lasdoppen vervangen voor WAGO lasklemmen ( https://www.bol.com/nl/p/...0000112603563/?country=BE ). Overigens niet gekocht bij bol

Zaten daarvoor el cheapo lasklemmen op en in sommige lasdozen zat het zo chaotisch dat ik er heel wat werk aan gehad heb om het netjes te maken.

Deze troep uit een centraaldoos in de keuken verwijderd:



Na reorganisatie:

[ Voor 36% gewijzigd door mkleinman op 08-09-2020 21:38 ]

[WackoH]

Tja: Gacia = Chinees spul (zie bv. Kwaliteit Gacia vs Abb en Schneider installatie meterkast)
Met een beetje rondshoppen heb je een A-merk (ABB, Hager, Schneider etc) voor een vergelijkbare prijs.
PS: Geen EMAT. Die doen alsof ze een A-merk zijn, maar is ook gestickerd Chinees spul.

Het is niet gezegd dat dat de oorzaak is, maar als de groepenkast verder goed ontworpen (juiste karakteristieken) is...

[o1o92o2o]

dreamscape schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 07:57:
[...]

Dat kan inderdaad. Maar ik geloof nooit dat hij het heeft laten nameten. Hij lijkt me meer het type dat aan een bevriende bouwvakker advies vraagt en heel tevreden is met 'ach, ram het ding xx meter de grond in en je zit zeker goed'...

Als hij alles achter 30 mA aardlekbeveiliging heeft is het normatief al heel snel goed. Dan kun je die pen ook met goedkopere apparatuur bij benadering doormeten.

mkleinman schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 21:22:
[...]


Zitten inderdaad lasdoppen tussen. In het geval van mijn warmtepomp op dit moment 3. Lasdoos keuken, lasdoos bijkeuken, lasdoos schuur1.

Overigens wel alle lasdoppen vervangen voor WAGO lasklemmen ( https://www.bol.com/nl/p/...0000112603563/?country=BE ). Overigens niet gekocht bij bol

Zaten daarvoor el cheapo lasklemmen op en in sommige lasdozen zat het zo chaotisch dat ik er heel wat werk aan gehad heb om het netjes te maken.

Deze troep uit een centraaldoos in de keuken verwijderd:

[Afbeelding]

Na reorganisatie:

[Afbeelding]

Die 'troep' lijkt anders verdacht veel op Wago 273. Nu heerst er hier een voorliefde voor nieuw en glimmend, maar met die 273's is niks mis mee hoor. Nadeel tov de nieuwere 2273 is alleen dat hij niet transparant is en je dus niet kunt zien of de afstriplengte juist was. Die met hendeltjes gebruik ik alleen voor tijdelijk spul, soepele draad en aardlitzes.

[ Voor 59% gewijzigd door o1o92o2o op 08-09-2020 21:55 ]

[mkleinman]

o1o92o2o schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 21:48:

Die 'troep' lijkt anders verdacht veel op Wago 273. Nu heerst er hier een voorliefde voor nieuw en glimmend, maar met die 273's is niks mis mee hoor. Nadeel tov de nieuwere 2273 is alleen dat hij niet transparant is en je dus niet kunt zien of de afstriplengte juist was. Die met hendeltjes gebruik ik alleen voor tijdelijk spul, soepele draad en aardlitzes.

Ik doelde meer over de hoeveelheid draad die "over" was in deze doos en wat ik er uit heb kunnen, en ook moeten, halen om alles er weer in te kunnen krijgen.

De gebruikte lasdoppen waren trouwens niet heel best, ik heb er meerdere uit centraaldozen gehaald waar bijvoorbeeld al een zijkant van was afgebroken. Waarbij ik het vermoeden heb dat de vorige bewoners/klussers lasdoppen hebben hergebruikt.

Verder hier in huis tientallen meters aan doorzichtige speakerdraad moeten verwijderen. Ik heb een kabelgoot gehad in de woonkamer waar 2cm koperdraad aan de onderzijde van een oude draailasdop en waarbij die dop tegen de goot ( van staal ) aan lag.

Op zolder beunhaaswandjes waar je stopcontacten zo uit de muur kon trekken en diverse schroeven waar spanning op stond omdat ze door een leiding waren geschroefd en contact maakte met de fasedraad.

En ik heb al meerdere malen 230V door mijn lijf gehad omdat er iets onverwacht fout was aangesloten. Zo had ik twee dozen naast elkaar zitten in de gang waarbij de fasedraad in de ene doos op een andere groep zat als een schakeldraad in de doos er naast.

Dus spanning er af, gecontroleerd of er 230V op het stopcontact staat, nee dus. Daarna werken aan schakelaar en dan een klap van 230V krijgen. Dat bleek later een nogal wazige constructie te zijn geweest boven het verlaagde plafond in mijn toilet.

En zo kan ik nog wel even door gaan. De bewoners voor ons waren nogal euh hobby-achtig.

Zie bijvoorbeeld dit hoe de elektriciteit in mijn schuur was aangelegd.



Hier zat een los stopcontact met een losse schakelaar boven elkaar ( ca 10cm ). En de knutselaar had gewoon de buis in gezaagd in de lengte en de kabels erdoor getrokken, isolatie er grotendeels af.

Voor meer horrorpics.

https://www.familie-klein...e/schuur-verbouwing-dag2/

kroonsteentjes in leidingen, buizen die niet aansloten op elkaar. Buizen ergens tussen geduwd en half geplet. dozen die, achteraf, dus blind waren weg gewerkt. Leuk als je nieuwe draden wilt trekken.

[ Voor 3% gewijzigd door mkleinman op 08-09-2020 22:11 ]

[Dapdodo]

Cavalera125 schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 20:40:
[...]


Vanavond per ongeluk getest dat de 25A hoofdzekering eruit klapte bij een (dikke) kortsluiting op een 16A Alamat. Dikke oeps, spanning niet goed gecontroleerd voordat de zijkniptang in een ymvk-as kabel ging. Gelukkig was de tang goed geïsoleerd.

Maar hoe kan het dat de hoofdzekering eruit klapt en niet alleen de 16A Alamat?

Als de rest van je huis al 10 A trekt, dan is het maar wie eerst wil gaan Is bijvoorbeeld een waterkoker. En bij snelle stijgers van stroom als kortsluiting, is de dynamiek van de puls belangrijker als de waarden op de automaat.

[o1o92o2o]

@mkleinman Weggestopte dozen zijn inderdaad horror. Die T-dozen met gebroken lasklemmen er in zullen wel met grof geweld dichtgepropt zijn. Persoonlijk vind ik ze sowieso rottig klein.

Maar schakelaars zitten wel vaker op een andere groep dan een naastgelegen stopcontact. Met name bij wisselschakelingen.

[mkleinman]

o1o92o2o schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 22:39:
@mkleinman Weggestopte dozen zijn inderdaad horror. Die T-dozen met gebroken lasklemmen er in zullen wel met grof geweld dichtgepropt zijn. Persoonlijk vind ik ze sowieso rottig klein.

Maar schakelaars zitten wel vaker op een andere groep dan een naastgelegen stopcontact. Met name bij wisselschakelingen.

Die dozen zijn inderdaad heel erg klein en erg krap. Ik gebruik ze om die reden ook niet. De vorige bewoner had ze werkelijk overal gebruikt. Zo vond ik in diezelfde beunhaasmuur ook meerdere dozen verstopt.

We hebben daarom maar versneld de hele zolder gestript en alles opnieuw opgebouwd. Alles netjes met 1 centraaldoos in het plafond waaruit alle buizen vertrekken naar stopcontacten en schakelaars.

Wat betreft die schakelaar.

Het was een simpele schakelaar voor mijn buitenverlichting voor. Bleek dat er een kapotte draad ergens zat tussen twee dozen. En die was overbrugt met een stuk losse VD draad tussen twee groepen boven het plafond van mijn toilet.

Wel een WTF momentje wanneer je het plafond voor iets anders weg breekt ( aansluiting afdakje zonnepaneel ) en je komt ineens zoiets mafs tegen.

Zoals ik al zei. hobbyist, beunhaas, prutser

[ Voor 30% gewijzigd door mkleinman op 08-09-2020 22:50 ]

[Jim423]

Cavalera125 schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 21:12:
[...]


Gacia l80m b16, https://gacia.nl/gacia-l8...t-1p-n-b16a-30ma-6ka.html

1 jaar oud

Als de kortsluitstroom hoog genoeg is zullen beide trippen. Nu zal dit via een apparaat of aansluitsnoer niet zo'n vaart lopen maar als je natuurlijk de afgaande kabel vol kortsluit met een zijkniptang (met name fase-fase) en er nog wat ander vermogen zit op je 25A hoofdautomaat dan kan dit gebeuren. Daarnaast is het de vraag of je Chinese doosje even goed/snel reageert als een GE, ABB of Eaton.

[habbekrats]

@mkleinman
https://www.familie-klein...en/1320wp-dakinstallatie/

Is die Solarmax met een stekker in het stopcontact aangesloten? Dat is met 2 kW niet echt degelijk. En volgens de heilige NEN1010 ook niet toegestaan.

Wel een mooi website, ik ben met vakantie en heb het eens mooi doorgelezen. Aardgasvrij wonen is niet gemakkelijk en een wp zomaar erbij zetten zonder de rest van je huis aan te pakken ,

Ik denk dat ik nog wel een stukje code ga gebruiken.

[leonbong]

@habbekrats en @mkleinman
Ik heb ook een PV-omvormer (2kW) geïnstalleerd in 2008 die ook met stekker is aangesloten dat werd toen heel veel gedaan en was toen ook toegestaan. Hij zit wel op een aparte groep.

Later kwam die regelgeving met werkschakelaars en werd het gebruikelijk om ze vast aan te sluiten.
Nu heb ik nog wel een trafo-omvormer die zijn inherent veiliger dan een trafoloze omvormer, omdat PV-DC volledig gescheiden is van het net. Het rendement van de trafo-omvormers is wel lager en daarom zie je die bijna niet meer.

[habbekrats]

@leonbong Zover ik van hier even terug kan kijken was het in 2006 ook al 600 watt via een stekker verbinding. Reden is dat de meeste van die witte stekkers meestal max 6 of 10 A geschikt zijn. Vast aangesloten of via een daartoe geschikte speciale stekker. Groots nadeel is namelijk dat als Mien op zolder wil stofzuigen ,hup verleng blokje ertussen.

[leonbong]

@habbekrats
In 2006 mocht je nog 600Wp max invoeden op bestaande groep waar dus ook andere zaken bijvoorbeeld je woonkamer op aangesloten zitten via een bestaande WCD.

Ik heb 2kW PV-omvormer via een WCD maar wel op een aparte groep en dat was toen niet ongewoon (2008).
Overigens die WCD zit wel op een plaats gemonteerd dat niemand hem als normaal WCD zal gebruiken.
De ruimte is namelijk ook voorzien van een huishoudelijk WCD op makkelijke plek tbv stofzuigen/strijken.
Is destijds gedaan door de bouwer icm Nuon de leverancier/installateur van de panelen.

Mijn omvormer hoeft ook niet achter een ALS omdat het een trafo-type is met dus volledige galvanisch scheiding, nu hij zit dat wel hoor.

Nu in 2020 zou ik het niet meer zo aansluiten.

Zo zit het.

Die drie WCD's bij elkaar die je ziet zijn allemaal aparte groepen dus welke je neemt maakt niet die andere twee zijn wasmachine en droger.
Nouja ok die van de omvormer heeft kwh meter in meterkast zitten.

---

Destijds zijn er direct na de bouw nogal wat vragen geweest van bewoners en waren mensen die dachten dat er spanning op pennen van de stekker kon staan als de zon schijnt zonder dat hij WCD zit. Waarop Nuon de moeite heeft genomen een uitgebreid document/presentatie op te stellen waarin:

• De technische werking van PV-omvormer is verklaard
• Waarom deze geen stroom levert als hij niet het WCD zit.
• Daarnaast heeft Nuon normen aangehaald om uit te leggen waarom dit aan de normen voldoet van destijds.

[ Voor 82% gewijzigd door leonbong op 09-09-2020 09:03 ]

[Appie Heijn]

Vraagje, zitten hier nog onjuistheden in? Ben wel benieuwd of dit veilig is en of het daarnaast ook nog NEN1010 proof is.

De laadpaal beschikt over load balancing. Dat zou in principe moeten voorkomen dat de 3x16A in de meterkast (waar de PV en de laadpaal op zijn aangesloten) eruit vliegt omdat de laadpaal 22KW probeert te laden (dit kan alleen wanneer er voldoende PV opbrengst is). Load balancing is geen beveiliging maar zou wel moeten voorkomen dat de automaat eruit vliegt.