Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Xander]

pryth schreef op zondag 31 mei 2020 @ 20:36:
Weet iemand of ik straks bij de aanvraag van een 3x 25a aansluiting het formaat van het meterbord kan laten vervangen door een wat kleiner exemplaar? Er blijft niet gek veel ruimte over voor mijn groepenkast op deze manier (zowel in een horizontale als verticale opstelling). Het past allemaal wel, maar heb liever iets meer ruimte over.

[Afbeelding]

Zit de bovenkant van het meterbord hoger dan de standaard 1,60m?

[Blihi]

leonbong schreef op zondag 31 mei 2020 @ 21:10:
Ik 3 daikin airco’s die ook 20A per stuk voorschrijven.
Voor apparaten die elektrisch Max 1600 W per stuk doen terwijl de handleiding wel keurig een softstart vermeldt.
Mijn installateur vond het zelf ook complete onzin die vond een standaard WCD voldoende.
Nu heb ik ze zelf wel allemaal op aparte groep geplaatst 16A per stuk en dat gaat prima.

Als ik in de logging kijk is de keren dat hij Max vermogen doet zeer beperkt zelfs vorig jaar zomer.

Ik heb inderdaad twee 16A groepen beschikbaar voor 1 of 2 buitenunits. Ik heb nu een eerste offerte met een 6,8 kW buitenunit. Maximaal vermogen is 2200 W, dus dan zou 1 groep genoeg zijn, maar documentatie zegt zekeren om 30A (dat kan in NL vrijwel nooit)

[Harrie_]

Jan-man schreef op zondag 31 mei 2020 @ 18:37:
Oke vorige week stedin over de vloer gehad voor aanpassen meterkast van 1 naar 3 fase. Binnen een uurtje klaar en weer weg. Erg aardige man en hoop gekletst tijdens het ombouwen.

Nu gaf hij echter aan dat we voor de kookplaat rekening moet houden met het draaiveld ? Maar via google kan ik daar niks over vinden..... Wel over draaiveld maar niet Icm kookplaat.

Het is de bedoeling dat de kookplaat gewoon op 3 fase komt (3 fase aardlek en 4 polige 16A kookgroep zijn al aangebracht en bekabeling naar keuken) maar als je F1 naar F1 en zelfde met F2 en dergelijke doet gaat het gewoon goed toch ?.

Klopt. In de handleiding van de kookplaat staat als het goed is hoe deze aangesloten moet worden. Meestal worden kookplaten ook geleverd met een kabel zonder (perilex-)stekker eraan zodat je (of de electricien) deze zelf eraan kan zetten zodat de bekabeling van de kookplaat correspondeert met de fases.

[leonbong]

Ik had een installateur gespecialiseerd in airco’s en industriële koeling en die vond het echt onzin.
Ik heb modellen die 2,5 kW koeling kunnen leveren en Max 1,6 kW elektrisch doen maar dat is zeldzaam, op dat moment is de efficiëntie ook echt slecht.

Ze zouden makkelijk met ze drieën op een groep 16A moeten kunnen.
Maar voor mij was het prijsverschil tussen een of drie groepen nihil op de totale kosten dus voor drie gekozen.

[ Voor 14% gewijzigd door leonbong op 31-05-2020 21:51 ]

[Dre]

Herkenbaar dit verhaal . Soms heeft de installateur de ballen verstand van wat een apparaat werkelijk verbruikt. Mijn warmtepomp van 32,5A zit ook op 16A. En een ander apparaat van 32A zit ook op 16A. Uit metingen blijkt dat het er nooit boven komt

[ Voor 6% gewijzigd door Dre op 31-05-2020 22:04 ]

[leonbong]

Mijn installateur vond de voorgeschreven zekeringen in de handleiding echt onzin gezien de vermogens.

[Blihi]

Het lijkt er op alsof die waardes maxima zijn. Je mag dus niet hoger afzekeren dan wat in de handleiding staat omdat de interne bedrading van de unit dat niet aankan ofzo.

Maar jullie zijn het er mee eens dat 10A nominale stroom en 10A opstartstroom gewoon op 16A afgezekerd kan worden.

[_Ernst_]

Kies eventueel voor een automaat met C karakteristiek ipv B in verband met de hogere aanloopstroom (elektromotor). Dit advies/eis zie ik vaak langskomen als ik elektra voorzieningen moet maken voor aircoleveranciers.

[Solomon]

Ik ga op 2 verdiepingen volledig nieuwe elektra aanleggen (flexibele buis met draad). Met welke kabelstripper ben ik het beste af?

De knipex 16 58 128
Of een automatische striptang 12 62 180?
Of nog iets anders?
De gehele elektra is gloednieuw.

Naast elektra zal het heel af en toe om een UTP kabel gaan, maar dat wordt <5% van het werk.

[kabeltjekabel]

Solomon schreef op maandag 1 juni 2020 @ 01:05:
Ik ga op 2 verdiepingen volledig nieuwe elektra aanleggen (flexibele buis met draad). Met welke kabelstripper ben ik het beste af?

Geen. Kabelstripper heb je niks aan als je geen kabel gebruikt.

Solomon schreef op maandag 1 juni 2020 @ 01:05:
De knipex 16 58 128

Typfout?

Solomon schreef op maandag 1 juni 2020 @ 01:05:
Of een automatische striptang 12 62 180?

Ja! Fantastisch zulke dingen.

Solomon schreef op maandag 1 juni 2020 @ 01:05:
Of nog iets anders?

Voorbedrade buis? Een Knipex Twistcut (90 22 01)

[TotoroTM]

Voor m'n toekomstige woning ben ik druk de planning voor de verlichting aan het maken. Alles wordt DALI gestuurd (via KNX gateway), maar ik had nog een vraag over de bekabeling.

Er komen veel spotjes en lichtrails. Ik had bedacht om bijvoorbeeld op de eerste verideping (zie planning hieronder) alles in 3 groepen op te delen (4 kamers + 2 badkamers en overloop).

Voor elke groep komt er dan in een kamer een centraaldoos. Keurig met PVC en installatiedraad getrokken vanuit de meterkast. Echter, voor het aansluiten van alle spotjes neem ik gewoon een XMvK kabel (5-aderig) aangelegd vanuit de centraaldoos. Die kabel leg ik dan los op het verlaagde plafond en kan ik zo alles van spot naar spot aanleggen in één lange slang. De 2 extra aders dienen uiteraard als stuurdraad voor DALI.

Zouden jullie dit ook zo doen, of zijn er nog dingen waar ik dan aan moet denken?


Ruimtes zijn aangegeven met Exx en alle lampen met een nummer.

[Solomon]

kabeltjekabel schreef op maandag 1 juni 2020 @ 01:48:
[...]


Geen. Kabelstripper heb je niks aan als je geen kabel gebruikt.


[...]


Typfout?


[...]


Ja! Fantastisch zulke dingen.


[...]


Voorbedrade buis? Een Knipex Twistcut (90 22 01)

toon volledige bericht

Bedankt! Ik realiseer me het verkeerd gebruik van kabel vs. draad Maar hoe verwijder ik de mantel van de draden het beste? Heb ik met de Knipex Twistcut 90 22 02 een mooie combinatieoplossing?

[kabeltjekabel]

Solomon schreef op maandag 1 juni 2020 @ 11:27:
[...]


Bedankt! Ik realiseer me het verkeerd gebruik van kabel vs. draad Maar hoe verwijder ik de mantel van de draden het beste? Heb ik met de Knipex Twistcut 90 22 02 een mooie combinatieoplossing?

Dat kan daar ook mee ja. Ik heb zelf liever zo'n automatische; veel minder kracht nodig en repeteerbaar op exact de juiste lengte.

[L0we]

In mijn nieuwe badkamer heb ik een electrische vloerverwarming van Magnum, met daarbij een X-treme Control regelaar.
Ik zou die regelaar graag opnemen in het nieuw aan te leggen schakelmateriaal, maar ik kom erachter dat hij niet past in de Gira Systeem 55 afdekramen.

De binnenmaten van het meegeleverde raampje is 56 * 56 mm, maar helaas is dat enkel, dat zou ik graag combineren met de lichtschakelaar. Heeft iemand een idee in welk afdekraam hij zou passen?

[BrZ]

L0we schreef op maandag 1 juni 2020 @ 19:05:
In mijn nieuwe badkamer heb ik een electrische vloerverwarming van Magnum, met daarbij een X-treme Control regelaar.
Ik zou die regelaar graag opnemen in het nieuw aan te leggen schakelmateriaal, maar ik kom erachter dat hij niet past in de Gira Systeem 55 afdekramen.

De binnenmaten van het meegeleverde raampje is 56 * 56 mm, maar helaas is dat enkel, dat zou ik graag combineren met de lichtschakelaar. Heeft iemand een idee in welk afdekraam hij zou passen?

"De MAGNUM X-Treme Control thermostaat is speciaal ontworpen op het Schneider/Merten schakelmateriaal."

[Xander]

L0we schreef op maandag 1 juni 2020 @ 19:05:
In mijn nieuwe badkamer heb ik een electrische vloerverwarming van Magnum, met daarbij een X-treme Control regelaar.
Ik zou die regelaar graag opnemen in het nieuw aan te leggen schakelmateriaal, maar ik kom erachter dat hij niet past in de Gira Systeem 55 afdekramen.

De binnenmaten van het meegeleverde raampje is 56 * 56 mm, maar helaas is dat enkel, dat zou ik graag combineren met de lichtschakelaar. Heeft iemand een idee in welk afdekraam hij zou passen?

Deze gezien? https://www.magnumheating...M_MXC_Frametypes_2019.pdf

Past dus wel in Gira ST55 met een beetje moeite.

[L0we]

BrZ schreef op maandag 1 juni 2020 @ 20:19:
[...]

"De MAGNUM X-Treme Control thermostaat is speciaal ontworpen op het Schneider/Merten schakelmateriaal."

Zo, ook een kunst om daar overheen te lezen...

Thnx!

Xander schreef op maandag 1 juni 2020 @ 20:25:
[...]

Deze gezien? https://www.magnumheating...M_MXC_Frametypes_2019.pdf

Past dus wel in Gira ST55 met een beetje moeite.

Top! Zoiets zocht ik inderdaad, maar het linkje op de magnum site deed het niet op de pagina die ik bekeek. Gewoon even een kwestie van het raampje uitslijpen, dan past het gewoon in ST55 en matcht alles met elkaar.

[Aapie]

pryth schreef op zondag 31 mei 2020 @ 20:36:
Weet iemand of ik straks bij de aanvraag van een 3x 25a aansluiting het formaat van het meterbord kan laten vervangen door een wat kleiner exemplaar? Er blijft niet gek veel ruimte over voor mijn groepenkast op deze manier (zowel in een horizontale als verticale opstelling). Het past allemaal wel, maar heb liever iets meer ruimte over.

[Afbeelding]

Wat je kan doen is de meter laten zakken indien dit mogelijk is(niet goed te zien op de foto). Ik heb dit al vaker laten doen bij het vervangen van de hoofdzekering naar automaten of 3 fase.

[Solomon]

Hi allemaal,

Ik ga een ontzettende n00b vraag stellen, maar na heel wat googlen vind ik toch geen consistent antwoord.

Ik zie in verschillende how-to's dat voor de installatie de ene keer draden met een vaste kern en de andere keer kabels met meerdere kernen worden gebruikt (als ik het goed begrijp moeten kabels met een kabeleindhuls worden afgewerkt voordat ze in een stopcontact, lasklem of schakelaar worden aangesloten.

Kan iemand me uitleggen wanneer de keuze op welke oplossing valt? Ik kan me voorstellen dat kabels flexibeler zijn en beter door bestaande leidingen worden getrokken? En dat draden handig zijn als je een flexibele leiding met draad gebruikt? Als dat zo is is het duidelijk, maar het feit dat het me niet lukt om zulke informatie te vinden doet me twijfelen of ik het wel begrijp

[BartW]

Aapie schreef op woensdag 3 juni 2020 @ 22:15:
[...]


Wat je kan doen is de meter laten zakken indien dit mogelijk is(niet goed te zien op de foto). Ik heb dit al vaker laten doen bij het vervangen van de hoofdzekering naar automaten of 3 fase.

Ook naar een lagere hoogte dan 1,6 meter (bovenkant meterbord t.o.v. vloer)?

[GioStyle]

Solomon schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 21:14:
Hi allemaal,

Ik ga een ontzettende n00b vraag stellen, maar na heel wat googlen vind ik toch geen consistent antwoord.

Ik zie in verschillende how-to's dat voor de installatie de ene keer draden met een vaste kern en de andere keer kabels met meerdere kernen worden gebruikt (als ik het goed begrijp moeten kabels met een kabeleindhuls worden afgewerkt voordat ze in een stopcontact, lasklem of schakelaar worden aangesloten.

Kan iemand me uitleggen wanneer de keuze op welke oplossing valt? Ik kan me voorstellen dat kabels flexibeler zijn en beter door bestaande leidingen worden getrokken? En dat draden handig zijn als je een flexibele leiding met draad gebruikt? Als dat zo is is het duidelijk, maar het feit dat het me niet lukt om zulke informatie te vinden doet me twijfelen of ik het wel begrijp

VD draad (vaste kern) wordt gebruikt om door buizen te trekken. VDS draad om groepenkasten te bedraden, omdat het flexibeler is. Ik heb echter mijn groepenkast ook met VD draad bedraad.

[kabeltjekabel]

Solomon schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 21:14:
Hi allemaal,

Ik ga een ontzettende n00b vraag stellen, maar na heel wat googlen vind ik toch geen consistent antwoord.

Ik zie in verschillende how-to's dat voor de installatie de ene keer draden met een vaste kern en de andere keer kabels met meerdere kernen worden gebruikt (als ik het goed begrijp moeten kabels met een kabeleindhuls worden afgewerkt voordat ze in een stopcontact, lasklem of schakelaar worden aangesloten.

Kan iemand me uitleggen wanneer de keuze op welke oplossing valt? Ik kan me voorstellen dat kabels flexibeler zijn en beter door bestaande leidingen worden getrokken? En dat draden handig zijn als je een flexibele leiding met draad gebruikt? Als dat zo is is het duidelijk, maar het feit dat het me niet lukt om zulke informatie te vinden doet me twijfelen of ik het wel begrijp

Je haalt kabel, draad en snoer allemaal door elkaar

[Oilman]

@TotoroTM En dan per centraaldoos een apart DALI universe?

[Harrie_]

Solomon schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 21:14:
Hi allemaal,

Ik ga een ontzettende n00b vraag stellen, maar na heel wat googlen vind ik toch geen consistent antwoord.

Ik zie in verschillende how-to's dat voor de installatie de ene keer draden met een vaste kern en de andere keer kabels met meerdere kernen worden gebruikt (als ik het goed begrijp moeten kabels met een kabeleindhuls worden afgewerkt voordat ze in een stopcontact, lasklem of schakelaar worden aangesloten.

Kan iemand me uitleggen wanneer de keuze op welke oplossing valt? Ik kan me voorstellen dat kabels flexibeler zijn en beter door bestaande leidingen worden getrokken? En dat draden handig zijn als je een flexibele leiding met draad gebruikt? Als dat zo is is het duidelijk, maar het feit dat het me niet lukt om zulke informatie te vinden doet me twijfelen of ik het wel begrijp

kabeltjekabel schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 22:03:
[...]
Je haalt kabel, draad en snoer allemaal door elkaar

Wat @kabeltjekabel zegt maar daar moet je niet naar luisteren, want die heeft alleen verstand van kabels

Ik ben zelf ook maar een hobbyist maar ik zal een poging wagen...

Je hebt soepele en massieve draad:


In principe gebruik je in PVC-buizen de massieve versie. Het is echter niet ongewoon dat er in een woning ook bijvoorbeeld speakerkabel of siliconenkabel (voor verlichting) door de PVC-buizen heen loopt, in technische ruimtes of schuren zie je vaak kabel met massieve aders gebruikt worden. In feite is dat niets anders dan een bundel massieve draden met een mantel eromheen.

Soepele en massieve draden verbind je met elkaar met speciaal daarvoor bedoelde lasklemmen. Je hoeft die draden trouwens niet af te werken met een of andere huls; die kunnen rechtstreeks in een lasdop of lasklem worden gestoken, zolang je maar de goede dop of klem gebruikt.

Wanneer een kabel aan een apparaat zit noemen we het een snoer. Die is altijd soepel; d.w.z. in de snoer zitten soepele aders. Deze aders dienen wel met een adereindhuls te worden afgewerkt, in het apparaat maar ook in de stekker. Reden hiervoor is dat die draden vaak worden vastgezet door er een schroefje op te draaien, net als in een (waarschijnlijk wel bekende) kroonsteen. Omdat het risico bestaat dat je met het schroefje de soepele draad helemaal stuk draait waardoor je maar half contact maakt (met o.a. brandgevaar als gevolg) dien je hier dus een adereindhuls overheen te persen zodat deze 100% contact maakt.

Voglens mij zijn je vragen nu wel ongeveer beantwoord... Nogmaals ik ben zelf ook maar een hobbyist, dus als de elektragoeroe's hier nog aanvullingen of wijzigingen hebben op mijn verhaal: kom er maar in

[Solomon]

Harrie_ schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 00:25:
[...]


[...]


Wat @kabeltjekabel zegt maar daar moet je niet naar luisteren, want die heeft alleen verstand van kabels

Ik ben zelf ook maar een hobbyist maar ik zal een poging wagen...

Je hebt soepele en massieve draad:
[Afbeelding]

In principe gebruik je in PVC-buizen de massieve versie. Het is echter niet ongewoon dat er in een woning ook bijvoorbeeld speakerkabel of siliconenkabel (voor verlichting) door de PVC-buizen heen loopt, in technische ruimtes of schuren zie je vaak kabel met massieve aders gebruikt worden. In feite is dat niets anders dan een bundel massieve draden met een mantel eromheen.

Soepele en massieve draden verbind je met elkaar met speciaal daarvoor bedoelde lasklemmen. Je hoeft die draden trouwens niet af te werken met een of andere huls; die kunnen rechtstreeks in een lasdop of lasklem worden gestoken, zolang je maar de goede dop of klem gebruikt.

Wanneer een kabel aan een apparaat zit noemen we het een snoer. Die is altijd soepel; d.w.z. in de snoer zitten soepele aders. Deze aders dienen wel met een adereindhuls te worden afgewerkt, in het apparaat maar ook in de stekker. Reden hiervoor is dat die draden vaak worden vastgezet door er een schroefje op te draaien, net als in een (waarschijnlijk wel bekende) kroonsteen. Omdat het risico bestaat dat je met het schroefje de soepele draad helemaal stuk draait waardoor je maar half contact maakt (met o.a. brandgevaar als gevolg) dien je hier dus een adereindhuls overheen te persen zodat deze 100% contact maakt.

Voglens mij zijn je vragen nu wel ongeveer beantwoord... Nogmaals ik ben zelf ook maar een hobbyist, dus als de elektragoeroe's hier nog aanvullingen of wijzigingen hebben op mijn verhaal: kom er maar in

toon volledige bericht

Bedankt! Dit is enorm duidelijk. Ik heb !@$$@! aan een TU Natuurkunde gestudeerd. Maar hier kwam ik zelfs met Google gewoon niet goed uit...

[ Voor 0% gewijzigd door Señor Sjon op 05-06-2020 09:26 . Reden: Hou het beschaafd. ]

[Aapie]

BartW schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 21:27:
[...]

Ook naar een lagere hoogte dan 1,6 meter (bovenkant meterbord t.o.v. vloer)?

Zeker, zolang er voldoende ruimte is en de kabel kan zakken in kruipruimte.

[kaasmakert]

Solomon schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 01:26:
[...]


Bedankt! Dit is enorm duidelijk. Ik heb !@$$@! aan een TU Natuurkunde gestudeerd. Maar hier kwam ik zelfs met Google gewoon niet goed uit...

Iets waar ik als serieuze hobbyist ook heel vaak tegenaan loop.
Als je iets goed wil maken (en dat wil ik) kost het enorm veel tijd om al die vakkennis op te doen.
Elk vak heeft 1001 trucjes die doodsimpel zijn en makkelijk te begrijpen als je een beetje technisch bent, maar die je simpelweg moet weten.
Normaal leer je dat op een vakopleiding, maarja, die heb ik niet gedaan.
Was er maar een plek waar al die informatie overzichtelijk en openbaar te vinden is..
/rant En nu terug ontopic

[ Voor 1% gewijzigd door Señor Sjon op 05-06-2020 09:26 ]

[DJSmiley]

_Ernst_ schreef op zondag 31 mei 2020 @ 22:59:
Kies eventueel voor een automaat met C karakteristiek ipv B in verband met de hogere aanloopstroom (elektromotor). Dit advies/eis zie ik vaak langskomen als ik elektra voorzieningen moet maken voor aircoleveranciers.

C hoeft niet, B kan prima in 99.9% vd gevallen

Veel aircoleveranciers roepen gewoon wat ze ooit geleerd hebben (30 jaar geleden), zonder te weten wat het verder exact inhoud.

C is inderdaad nodig.. In 1998 als je een aan-uit airco installeert met R22 koelmiddel.

Anno 2020 is eigenlijk elke airco wel een inverter. Daarvan is de aanloopstroom nauwelijks hoger dan het normale verbruik.

[Andrehj]

_Ernst_ schreef op zondag 31 mei 2020 @ 22:59:
Kies eventueel voor een automaat met C karakteristiek ipv B in verband met de hogere aanloopstroom (elektromotor). Dit advies/eis zie ik vaak langskomen als ik elektra voorzieningen moet maken voor aircoleveranciers.

Maar dat advies stamt nog uit de tijd van de aan/uit airco's. Bij moderne inverter gestuurde airco's is dat echt niet meer nodig, want die hebben die inschakelpiek niet. Bovendien is bij een C karakteristiek automaat de kans groter dat bij een probleem niet alleen de automaat van de AC eruit gaat, maar ook de hoofdzekering (die ook C is).
Niet doen dus.

[BartW]

Aapie schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 08:54:
[...]


Zeker, zolang er voldoende ruimte is en de kabel kan zakken in kruipruimte.

Volgens o.a. Enexis dient het meterbord namelijk altijd op 1600 me boven de vloer (bron) te worden geplaatst. In mijn meterkast is ook niet voldoende plaats voor een grotere meterkast terwijl de meter in principe nog wel een halve meter kan zakken.

[Aapie]

BartW schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 13:49:
[...]

Volgens o.a. Enexis dient het meterbord namelijk altijd op 1600 me boven de vloer (bron) te worden geplaatst. In mijn meterkast is ook niet voldoende plaats voor een grotere meterkast terwijl de meter in principe nog wel een halve meter kan zakken.

Gewoon je aanvraag doen, en alles voorbereid hebben om de meter te laten zakken daar doen ze echt niet moeilijk over.

[Vliegvlug]

In mijn nieuwe woning wil ik ter voorbereiding op zonnepanelen alvast een aansluiting hiervoor realiseren op de vliering.

Dit is vanuit de meterkast eerst 5,5 meter door de kruipruimte, dan de centrale schacht in en zo’n 6 meter omhoog naar de vliering om daar nog zo’n 3,5 meter opzij te gaan tot waar de omvormer moet komen.

Is totaal dus 15 meter van meterkast tot omvormer, ik wil hiervoor 5 aderige YMvK kabel gebruiken.
Ik weet nog niet of het een 1 of 3-fase omvormer gaat worden maar met 5 aders zit ik sowieso goed

Nu heb ik twee vragen:

1. Voldoet 2,5 mm2?
2. Volstaat het enkel vastzetten van de kabel bovenaan de schacht?
   Want ik zie geen mogelijkheid om de kabel in de schacht vast te zetten. Ik ben wel van plan de kabel niet met een haakste bocht de schacht in te laten gaan maar met een gebogen pvc buis in een geleidelijke bocht erin te leiden. Mijn zorg is dat de kabel op de lange termijn misschien niet sterk genoeg is om zijn eigen gewicht te dragen over die 6 meter naar beneden.

[kabeltjekabel]

Is die schacht dan gewoon helemaal open? Lekker qua aanjager mocht je brand hebben..

De NPR5310 schrijft voor de kabel die je wilt gebruiken voor verticaal elke 0,4m te bevestigen

Gebruik je grondkabel dan zou dat 1m worden.

[ Voor 12% gewijzigd door kabeltjekabel op 06-06-2020 00:41 ]

[Vliegvlug]

De schacht is boven open maar in de kruipruimte wel afgesloten.
Is er dan andere kabel die meer hoogte kan overbruggen?

Of VD draad in pvc buis, hoeveel kan je daar mee omhoog?
In de muur haal ik daarmee namelijk al een kleine 3 meter natuurlijk.

Verder zat ik nog aan creatieve oplossingen te denken als een dik touw welke ik in de schacht kan hangen en waaraan ik vooraf de elektra kabel bevestigd met trekontlasting op de voorgeschreven afstanden.

[habbekrats]

Vliegvlug schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 11:57:
De schacht is boven open maar in de kruipruimte wel afgesloten.
Is er dan andere kabel die meer hoogte kan overbruggen?

Of VD draad in pvc buis, hoeveel kan je daar mee omhoog?
In de muur haal ik daarmee namelijk al een kleine 3 meter natuurlijk.

Verder zat ik nog aan creatieve oplossingen te denken als een dik touw welke ik in de schacht kan hangen en waaraan ik vooraf de elektra kabel bevestigd met trekontlasting op de voorgeschreven afstanden.

Ymvk kun je bundelen op een staalkabel welke onder en boven met een oog in de muur zet. Zo heb ik ook wel eens een woonboot aangesloten.

[FirePuma142]

Ik snap iets niet, dus ik dacht laat ik hier om raad vragen.

1. Ik heb een thuisaansluiting van 1x35A aldus Stedin (gechecked met meternummer en postcode/huisnummer)
2. In mijn meterkast zit een 3-fase-kookgroep, waar tot gisteren een inductiefornuis met een aansluitwaarde van 13,2 kW op was aangesloten.

Dat rijmt toch niet met elkaar? 1x35A is max 8,2kW, en een enkele fase. Is dit een administratiefoutje van Stedin? Of begrijp ik het simpelweg niet goed, wat ik gezien mijn beperkte begrip van elektra best kan begrijpen.

Ik wil graag naar 3x25 in verband met zonnepanelen, airco en elektrische auto. Maar ik twijfel ineens of ik dat niet al heb ondanks de info van Stedin?

[habbekrats]

FirePuma142 schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 14:17:
Ik snap iets niet, dus ik dacht laat ik hier om raad vragen.

1. Ik heb een thuisaansluiting van 1x35A aldus Stedin (gechecked met meternummer en postcode/huisnummer)
2. In mijn meterkast zit een 3-fase-kookgroep, waar tot gisteren een inductiefornuis met een aansluitwaarde van 13,2 kW op was aangesloten.

Dat rijmt toch niet met elkaar? 1x35A is max 8,2kW, en een enkele fase. Is dit een administratiefoutje van Stedin? Of begrijp ik het simpelweg niet goed, wat ik gezien mijn beperkte begrip van elektra best kan begrijpen.

Ik wil graag naar 3x25 in verband met zonnepanelen, airco en elektrische auto. Maar ik twijfel ineens of ik dat niet al heb ondanks de info van Stedin?

Draai de deksel van je groepenkast eens los maak eens wat foto's
Het type meter zegt meestal ook wel voldoende.
13,2 kw is maximaal vermogen wat die plaat als aansluitwaarde heeft. Bij gebruik kom je meestal nog niet eens op de helft van het vermogen

[Harrie_]

@FirePuma142 Er zit onder je groepenkast en onder de meter ook een verzegelde kast met daarin de zekering(en) of automa(a)te(en) van je netbeheerder. Aan dat kastje kun je ook al zien of je 1 of 3 fasen hebt. Zit daar maar 1 smeltzekering of 1 automaat in dan heb je een 1-fase aansluiting, zitten er 3 in dan heb je een 3-fase aansluiting.

Ik zou zeggen: maak eens een foto van het gedeelte onder je elektriciteitsmeter en plaats die hier. Je hoeft daarvoor trouwens niets open te schroeven, want dat zouden we gewoon zo moeten kunnen zien...

[Harrie_]

Vliegvlug schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 11:57:
[...]
Verder zat ik nog aan creatieve oplossingen te denken als een dik touw welke ik in de schacht kan hangen en waaraan ik vooraf de elektra kabel bevestigd met trekontlasting op de voorgeschreven afstanden.

In een fabriekshal waar ik vroeger weleens kwam (klant bij een vorige baas) daar hadden ze op verschillende punten in het midden van de hal stroomkabels die naar beneden kwamen. Daarvoor hadden ze een bemantelde staalkabel die vanaf het plafond (tig meters) naar beneden kwam waaraan de stroomkabel om de zoveel cm bevestigd zat.

Geen idee verder of dat een officiële oplossing is en hoe zo'n systeem dan zou moeten heten...

[_Arthur]

Vandaag nieuwe Hager groepenkast laten installeren.

De "voor"-situatie:


Tijdens:


En nu:



Alles van Hager:
2x VKG23S groepenkast
1x SBN440
4x CDS440G
1x ST313 (Beltrafo, toekomst)
9x MKS516
2x MBS616E

[ Voor 3% gewijzigd door _Arthur op 06-06-2020 15:49 ]

[kabeltjekabel]

_Arthur schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 15:46:
Vandaag nieuwe Hager groepenkast laten installeren.

De "voor"-situatie:
[Afbeelding]

Tijdens:
[Afbeelding]

En nu:
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Waarom 4P aardlekschakelaars? Wel drie daarvan netjes als enkelfase aangesloten?

[kabeltjekabel]

Harrie_ schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 15:21:
@FirePuma142 Er zit onder je groepenkast en onder de meter ook een verzegelde kast met daarin de zekering(en) of automa(a)te(en) van je netbeheerder. Aan dat kastje kun je ook al zien of je 1 of 3 fasen hebt. Zit daar maar 1 smeltzekering of 1 automaat in dan heb je een 1-fase aansluiting, zitten er 3 in dan heb je een 3-fase aansluiting.

Ik zou zeggen: maak eens een foto van het gedeelte onder je elektriciteitsmeter en plaats die hier. Je hoeft daarvoor trouwens niets open te schroeven, want dat zouden we gewoon zo moeten kunnen zien...

Meeste van die kastjes zijn gewoon dicht en niet doorzichtig, zie je niks aan van buitenaf.

[Harrie_]

kabeltjekabel schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 15:48:
[...]


Meeste van die kastjes zijn gewoon dicht en niet doorzichtig, zie je niks aan van buitenaf.

Dat wist ik niet. Maar dat betekent dus dat wanneer er een smeltzekering van de netbeheerder springt dat je dat dan zelf niet kan constateren?

[_Arthur]

kabeltjekabel schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 15:48:
Waarom 4P aardlekschakelaars? Wel drie daarvan netjes als enkelfase aangesloten?

Ik heb geen idee waar je het over hebt (elektricien heeft het aangelegd, ik heb alleen toegekeken).

Maar dit zegt jou meer dan mij:

[kabeltjekabel]

_Arthur schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 15:53:
[...]

Ik heb geen idee waar je het over hebt (elektricien heeft het aangelegd, ik heb alleen toegekeken).

Maar dit zegt jou meer dan mij:
[Afbeelding]

Je hebt enkelfase groepen achter 4-polige aardlekschakelaar, verdeeld over de fasen. Dat is al jaren tegen het advies van de norm in, omdat capacitieve lekstroom in de ene fase er voor zorgt dat de lekstroom in een andere fase om de ALS te trippen een stuk hoger kan worden dan 30 mA. Beetje slordig dat ze dit zo verkopen. Zo te zien heb je ook extra betaald voor extra kastruimte, maar vervolgens is er direct een halve rail weggepist aan onnodig brede en ongewenste 4-polige aardlekschakelaars.

Je had dus ipv 4x CDS440G daar er maar eentje van moeten hebben en dan drie stuks CDS240G. Goedkoper, veiliger, compacter.

[ Voor 5% gewijzigd door kabeltjekabel op 06-06-2020 17:30 ]

[kabeltjekabel]

Harrie_ schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 15:52:
[...]


Dat wist ik niet. Maar dat betekent dus dat wanneer er een smeltzekering van de netbeheerder springt dat je dat dan zelf niet kan constateren?

Ja. Naja, je kunt constateren wat je onderop je hoofdschakelaar hebt... en dan bellen...

[Illusion]

kabeltjekabel schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 17:06:
[...]


Je hebt enkelfase groepen achter 4-polige aardlekschakelaar, verdeeld over de fasen. Dat is al jaren tegen het advies van de norm in, omdat capacitieve lekstroom in de ene fase er voor zorgt dat de lekstroom in een andere fase om de ALS te trippen een stuk hoger kan worden dan 30 mA. Beetje slordig dat ze dit zo verkopen. Zo te zien heb je ook extra betaald voor extra kastruimte, maar vervolgens is er direct een halve rail weggepist aan onnodig brede en ongewenste 4-polige aardlekschakelaars.

Je had dus ipv 4x CDS440G daar er maar eentje van moeten hebben en dan drie stuks CDS240G. Goedkoper, veiliger, compacter.

Vervelende is Hager heel veel kant-en-klaar kasten verkoopt: Als je een 3fasen hoofdschakelaar wilt, dan zitten er ook 3fasen aardlekschakelaars in.
Dan maak je als fabrikant het de electriciens ook minder makkelijk om het goed te doen.

[kabeltjekabel]

Illusion schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 17:38:
[...]

Vervelende is Hager heel veel kant-en-klaar kasten verkoopt: Als je een 3fasen hoofdschakelaar wilt, dan zitten er ook 3fasen aardlekschakelaars in.
Dan maak je als fabrikant het de electriciens ook minder makkelijk om het goed te doen.

Niet zodra je naar 9 groepen gaat, dan zijn de kant en klare kasten gewoon voorzien van 3x2P.

[Vliegvlug]

habbekrats schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 13:34:
[...]

Ymvk kun je bundelen op een staalkabel welke onder en boven met een oog in de muur zet. Zo heb ik ook wel eens een woonboot aangesloten.

Harrie_ schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 15:27:
[...]
In een fabriekshal waar ik vroeger weleens kwam (klant bij een vorige baas) daar hadden ze op verschillende punten in het midden van de hal stroomkabels die naar beneden kwamen. Daarvoor hadden ze een bemantelde staalkabel die vanaf het plafond (tig meters) naar beneden kwam waaraan de stroomkabel om de zoveel cm bevestigd zat.

Geen idee verder of dat een officiële oplossing is en hoe zo'n systeem dan zou moeten heten...

Klinkt als een goed plan, staalkabel om daar de YMvK kabel aan vast te zetten.

Dan zet ik wat van deze klemmen op de staalkabel om de 40cm:


En dan de YMvK kabel met onderstaande clips vastzetten aan de klemmen op de staalkabel, kan ik mooi een van de twee moeren van de klem voor gebruiken

[IUser]

Beste tweakers, ik heb even jullie hulp nodig. Op dit moment ben ik bezig om mijn huisaansluiting voor te bereiden op 3x 25A vanwege een laadpaal i.v.m. de aankomende e-niro 3 fase. Momenteel heb ik nu in huis 1 x 25A. De aanvraag is al bij Liander gedaan en er is ook al een monteur geweest. Helaas blijkt dat er helemaal geen 3 fase aansluiting binnenkomt. Ook blijkt dat de hoofdaansluiting bij de buren binnenkomt en daarna wordt dat naar ons doorgelust.

Monteur heeft wat foto's gemaakt en is weer weggegaan. Ik heb gisteren een email van Liander gehad en ze willen de aansluitingen van de buren en ons gaan vervangen. Mij niet niet helemaal duidelijk of er bij ons wordt gegraven zodat wij een hoofdaansluiting krijgen. Ik vermoed van wel.

In de email van Liander staat ook dat de invoer (kruipruimte) aanwezig moet zijn met een mantelbuis. En ook dat de invoer minimale afmeting moet hebben. Daar maak ik me niet zo heel zorgen om. Nu is er al een buis aanwezig waar de gas leiding en de elektra binnenkomt. Wellicht moet er een nieuwe gat komen zodat de hoofdaansluiting hier binnenkomt samen met de grondkabel van de laadpaal. Dus de nieuwe invoer met mantelbuis.

Het huis is van rond 1955 maar gelukkig is de meterkast wel op 3 fase voorbereid. Ik heb een paar vragen en hopelijk weten jullie het antwoord op:

1. Moet er echt een nieuwe invoer komen? Aan de foto's kunnen jullie zien dat het breed genoeg is voor een gasleiding en elektra (3 fase kabel + grondkabel voor laadpaal). Ik vermoed dat dit niet meer mag en dat ze gescheiden moeten zijn. Of doet de aannemer bij oude woningen niet zo moeilijk?
2. Er loopt nu ook een metalen buis direct naar de zekering van Liander. De metalen buis is 42mm. Volgens liander moet het gat in de vloer inc. stuke uitstekend mantel 50mm minimaal zijn. Zal de aannemer ook hier niet zo moeilijk over doen? Hier kan toch prima een 3 fase kabel doorheen?
   
   Als ook dat vervangen moet worden dan zal het gat in de vloer ook iets vergroot moeten worden om een mantelbuis van 50mm te laten passen.
3. Het lijkt me wat gedoe ivm de nieuwe invoer + mantelbuis. Nu is er ook al een 1 fase kabel aanwezig. Voor drie fase krijg ik alleen maar 2 extra draadjes mee. Is Liander echt zo streng of kunnen ze de huidige invoerbuis gewoon gebruiken?
4. Zal het graafwerk met kabel helemaal kosteloos zijn? Ze hebben zelf aangegeven dat ze het willen vervangen. Dus ik vermoed dat dit valt onder sanering? Het overige voorbereidende werk voor de invoer en mantel zal ik zelf moeten regelen. Hoeveel zou zoiets moeten kosten?
5. In de documentatie van Liander zie ik alleen maar een voorbeeld van een gasleiding met allerlei voorwaarden. De mantelbuis moet uit 1 stuk zijn en maximaal 2 meter. Als het langer is dan moet het vast gemaakt worden aan de vloer. Bij een gasleiding snap ik dat, maar dat zal voor elektra toch niet nodig moeten zijn? Het hoeft toch niet uit 1 stuk bestaan en vastgemaakt te worden aan de vloer?

[ Voor 3% gewijzigd door IUser op 07-06-2020 10:07 ]

[habbekrats]

@IUser

Wat Liander het liefst heeft is ee getrokken bocht welke via de gevelmuur in een route in je meterkast uitkomt.
https://www.elektrobode.n...EZRtAOA2ZRi0aAt64EALw_wcB
In bestaande situaties is dit meestal niet zo maar te doen. Wat wel kan is met 22,5 of densoods 45 graden bochten een gelijke route maken. Zorg dat je de monteur even assisteert tijdens het werkje. Meerdere kabels door de gevel willen ze niet meer. In mijn oude huis is de gasleiding destijds vervangen , deze moest volledig in een gasdichte doorvoerbuis komen.

Een eigen kabel vanaf de straat heeft wel voordelen bij storingen.
btw wat doet die wcd daar zomaar in de kruipruimte, ziet er niet fris en veilig uit.

[IUser]

Hebben ze bij jullie een nieuwe gat in de gevel moeten maken voor elektra omdat de gas doorvoer in een aparte buis moest?

Ja het viel mij ook op dat er een stopcontact in de kruipruimte zit. Ik woon pas een paar jaar in dit huis en dat zat er blijkbaar al. Ik denk eraan om deze wcd weg te halen. Totaal overbodig, tenzij ik later hierop een buitencamera laat aansluiten. Maar dan zal ik de wcd moeten vervangen want deze is volgens mij ook helemaal niet waterdicht.

Ik zie de getrokken bocht niet helemaal voor me. Zo'n bocht lijkt 90 graden en ik kan me voorstellen dat de bocht vanuit de vloer naar bovenkomt direct naar de meterkast. De andere uiteinde van de bocht gaat vermoedelijk via een lange stuk direct op de gevel. Bedoel je dat soms? Dit had ik ook gevonden. Bedoel je dat soms? https://witway.nl/losse-invoerbocht-grijs/



Ja er is nu dus al een bestaande situatie met een metalen buis vanuit de vloer. Dus ik gok dat er nu ook iets van een doorvoerbocht is maar dan van metaal?

habbekrats schreef op zondag 7 juni 2020 @ 10:56:
@IUser

Wat Liander het liefst heeft is ee getrokken bocht welke via de gevelmuur in een route in je meterkast uitkomt.
https://www.elektrobode.n...EZRtAOA2ZRi0aAt64EALw_wcB
In bestaande situaties is dit meestal niet zo maar te doen. Wat wel kan is met 22,5 of densoods 45 graden bochten een gelijke route maken. Zorg dat je de monteur even assisteert tijdens het werkje. Meerdere kabels door de gevel willen ze niet meer. In mijn oude huis is de gasleiding destijds vervangen , deze moest volledig in een gasdichte doorvoerbuis komen.

Een eigen kabel vanaf de straat heeft wel voordelen bij storingen.
btw wat doet die wcd daar zomaar in de kruipruimte, ziet er niet fris en veilig uit.

[lithoijen]

@IUser In het geval van een renovatie (waar dit volgens mij onder valt) kan en mag je in plaats van PVC ook met een pe buis werken. Deze is nog steeds wel stug, maar wel veel makkelijker aan te brengen omdat hij enigszins buigzaam is tov PVC. Zo heb ik nu mijn mantelbuis voor Electra en Water aangebracht.

Nu eisten ze bij de schouw (wat een lachertje trouwens die schouw) )wel dat de buizen uitgevoerd zijn in de juiste kleur, maar dat heb ik opgelost met een spuitbus van de action.

[IUser]

@habbekrats @lithoijen Ok ik probeer samen te vatten wat ik denk dat er moet gebeuren op basis van jullie reacties. @lithoijen Wat was er nog zo knullig aan de schouw? Wel flauw hoor dat ze zo zeuren om een kleur van een buis. Ik hou m'n hart vast.

Stappenplan:

1. Schakel een elektricien in met zegelrecht om het volgende uit te voeren:

• Muurboring in de gevel onder de kruipruimte. Diameter moet voldoen aan minimale eisen van Liander
• Monteer een rvs gevelplaat waar de mantelbuis komt
• Regel een PE mantelbuis (minimale diameter 50mm) en steek dit in het nieuwe gat van de gevel.
• Via de mantelbuis loopt de nieuwe aansluitkabel van Liander. Wellicht ga ik ook de aansluitkabel van de laadpaal in deze buis laten lopen. Dit mag toch wel? Want deze buis is juist voor elektra. Dit zal wel achteraf moeten gebeuren. De mantelbuis moet een lengte van ongeveer 4 meter afleggen.
• Het stukje metalen buis (steekt uit de vloer vanaf kruipruimte) dat naar de hoofdaansluiting van de meterkast loopt verwijderen. Laat de PE mantelbuis iets boven het gat van de vloer uitsteken. Tegerlijkertijd moet de verzegeling verbroken worden. De huidige 1 fase aansluitkabel moet nu tijdelijk door de PE mantelbuis lopen en tevens naar de hoofdaansluiting van de meterkast. Ik weet niet of een elektricien met zegelrecht dit mag doen. Liander zal deze 1 fase kabel later vervangen met een nieuwe 3 fase kabel
• De gat in de vloer van de meterkast is maar 42mm. De elektricien zal dit gat moeten vergroten om de mantelbuis te laten passen.

2. Laat de aannemer van Liander komen om te schouwen en sluit de 3 fase kabel aan.

Mis ik nog iets? Het liefst wil ik Liander dit allemaal zelf laten uitvoeren, want het is zo'n gedoe om een elektricien in te schakelen. Al die schakels maakt het alleen maar lastiger.

Dit is de PE mantelbuis met de rode kleur dat ik heb kunnen vinden:

[ Voor 43% gewijzigd door IUser op 07-06-2020 15:29 ]

[lithoijen]

@IUser Het was knullig om de onderstaande redenen:

• De schouwer kwam onaangekondigd een dag voor de gemaakte afspraak
• Maakte zich mijn inziens druk over zaken die geen enkel probleem waren, zoals kleur van de mantelbuis (die overigens netjes gelabeld waren en die 2 cm boven de vloerplaat zijn afgezaagd waardoor de kleur uberhaubt amper zichtbaar is,
• Was compleet niet op de hoogte of geïnteresseerd in zaken die mij belangrijk lijken op het gebied van elektra of water. En dan bedoel ik zaken als: is er een fatsoenlijke aarde, is de meterkast op orde, kan de monteur hier veilig aan de slag, etc
• Kon inhoudelijk op geen enkele vraag een antwoord geven, de beste meneer had werkelijk geen enkel idee wara hij het over had en was mijn inziens alleen een fotograaf tbv de werkvoorbereiders op kantoor. Nou die foto's had ik ze ook gerust willen sturen, had twee weken gescheeld, plus de kosten van een medewerker

Ik ben gegaan voor een onderstaande mantelbuis:

Minder flexibel, maar voldoet wel aan de eisen aan de wanddikte en dergelijke. Is ook mooi glad van binnen wat het makkelijker maakt om er een kabel doorheen te trekken. Geen idee of jouw voorbeeld ook ok is, lijkt me wel makkelijker aan te brengen, misschien kun je dat eens navragen bij je netbeheerder of zijn aannemer.

[ Voor 23% gewijzigd door lithoijen op 07-06-2020 15:19 ]

[IUser]

habbekrats schreef op zondag 7 juni 2020 @ 10:56:
@IUser

Wat Liander het liefst heeft is ee getrokken bocht welke via de gevelmuur in een route in je meterkast uitkomt.
https://www.elektrobode.n...EZRtAOA2ZRi0aAt64EALw_wcB
In bestaande situaties is dit meestal niet zo maar te doen. Wat wel kan is met 22,5 of densoods 45 graden bochten een gelijke route maken. Zorg dat je de monteur even assisteert tijdens het werkje. Meerdere kabels door de gevel willen ze niet meer. In mijn oude huis is de gasleiding destijds vervangen , deze moest volledig in een gasdichte doorvoerbuis komen.

Een eigen kabel vanaf de straat heeft wel voordelen bij storingen.
btw wat doet die wcd daar zomaar in de kruipruimte, ziet er niet fris en veilig uit.

Ah ik snap nu al wat je bedoelt met een getrokken bocht. Dat gaat bij mij helaas niet. Vanaf de gevel moet er nog 4 meter afgelegd worden om naar de meterkast te komen.

[habbekrats]

IUser schreef op zondag 7 juni 2020 @ 15:30:
[...]


Ah ik snap nu al wat je bedoelt met een getrokken bocht. Dat gaat bij mij helaas niet. Vanaf de gevel moet er nog 4 meter afgelegd worden om naar de meterkast te komen.

zoals iemand al zij een stuk PE buis https://www.wildkamp.nl/p...m-l-maximaal-100-m/800138. Die rode ribbelbuis werkt alleen lekker in de grond ingegraven , los trek je de kabel er slecht door heen. De schouw is een theoretisch persoon die naar de zaak kijkt , de monteurs zijn meestal een stuk praktischer.
Aarding kijken ze meestal niet naar, is in de meeste gevallen voor de eigenaar. In een paar gebieden in Nederland levert de netbeheerder een aarde mee, kun je meestal ook direct zien.

Na de werkzaamheden de gaten goed afdichten tegen ongedierte, dus geen kit of pur.

[ Voor 4% gewijzigd door habbekrats op 07-06-2020 15:46 ]

[IUser]

habbekrats schreef op zondag 7 juni 2020 @ 15:45:
[...]

zoals iemand al zij een stuk PE buis https://www.wildkamp.nl/p...m-l-maximaal-100-m/800138. Die rode ribbelbuis werkt alleen lekker in de grond ingegraven , los trek je de kabel er slecht door heen. De schouw is een theoretisch persoon die naar de zaak kijkt , de monteurs zijn meestal een stuk praktischer.
Aarding kijken ze meestal niet naar, is in de meeste gevallen voor de eigenaar. In een paar gebieden in Nederland levert de netbeheerder een aarde mee, kun je meestal ook direct zien.

Na de werkzaamheden de gaten goed afdichten tegen ongedierte, dus geen kit of pur.

Ah dat ziet er inderdaad veel handiger uit. Wat voor bocht heb je tevens gebruikt? 90 graden lijkt me lastig, want dan krijg je de kabels niet goed doorheen.

[APClll]

Ik mis even 't "waarom" van wat je die elektricien met zegelrecht wil laten doen.

Je kunt zelf de nieuwe mantelbuis toch voorbereiden zonder de oude aansluiting los te halen? Het enige wat dan tijdens het trekken van de nieuwe kabel zal moeten gebeuren is het doorvoergat in de vloer vergroten. En dat gaat 't gemakkelijkste als de oude kabel eruit is. Maar tijdens 't omzetten moet die oude kabel toch al compleet verwijderd worden. Dat kan de Liander-monteur dan toch gewoon doen? (boren/zagen naast een kabel die nog aangesloten is zou ik niet adviseren, dat lijkt me dus een valide argument om het door die monteur te laten doen zodra de oude kabel daar weg is)

Ik heb hier even gemeten, en de 3-fase kabel (3x25A) die m'n meterkast in gaat is zo'n 21 á 22mm dik. Dus dat oude metalen pijpje zou geen probleem moeten zijn qua maatvoering.

[lithoijen]

Voor die tyleenbuizen (pe) heb je geen bochten nodig, die kun je met wat moeite gewoon in een bocht leggen. Dan krijg je ook automatisch een mooie vloeiende, glooiende bocht, wat het ook weer makkelijke maakt er een kabel door te trekken. Wel oppassen dat je geen knik in je mantelbuis trekt.

Let wel even op de wanddikte van je pijp, daar stelt de netbeheerder ook nog eisen aan (vraag me niet waarom). Je wilt er een met een wanddikte van 3 mm (dus niet die van wildkamp hierboven, die is veel te stug)
zie ook: https://www.enexis.nl/ove...88826C7CCC99FF5E973AA5CD2

[ Voor 44% gewijzigd door lithoijen op 07-06-2020 15:58 ]

[IUser]

APClll schreef op zondag 7 juni 2020 @ 15:51:
Ik mis even 't "waarom" van wat je die elektricien met zegelrecht wil laten doen.

Je kunt zelf de nieuwe mantelbuis toch voorbereiden zonder de oude aansluiting los te halen? Het enige wat dan tijdens het trekken van de nieuwe kabel zal moeten gebeuren is het doorvoergat in de vloer vergroten. En dat gaat 't gemakkelijkste als de oude kabel eruit is. Maar tijdens 't omzetten moet die oude kabel toch al compleet verwijderd worden. Dat kan de Liander-monteur dan toch gewoon doen? (boren/zagen naast een kabel die nog aangesloten is zou ik niet adviseren, dat lijkt me dus een valide argument om het door die monteur te laten doen zodra de oude kabel daar weg is)

Ik heb hier even gemeten, en de 3-fase kabel (3x25A) die m'n meterkast in gaat is zo'n 21 á 22mm dik. Dus dat oude metalen pijpje zou geen probleem moeten zijn qua maatvoering. Top dat je het nog even hebt nagekeken.

Ja ik weet dus niet of de Liander monteur het gat wilt vergroten als zij dat zo nodig vinden. Zoals je het zelf ook aangeeft is die van jou 21 a 22mm dik. Dat terwijl de 3 fase kabel helemaal niet zo dik is. Dus hopelijk doen ze niet zo moeilijk met de metalen buis en hoeft het niet weg. Volgens de richtlijnen van Liander moet het gat in de grond 50mm zijn met een stukje uitstekend mantelbuis. En het gat in de grond kan niet groter gemaakt worden terwijl er nog spanning op staat. Ik dacht dat een elektricien de aansluitkabel even kan loskoppelen. Gat vergroten en dan weer de aansluitkabel weer aansluiten. Ik hoop dus dat Liander niet zo moeilijk doet want dan valt het allemaal alleen maar mee. Ik kan ze maandag pas bellen dus dan weet ik iets meer.


Ja ik ben een beetje bang dat Liander zegt dat de metalen buis weg moet. En dan heb ik onnodig werk.

Wat ik ook apart vind is dat de richtlijnen beschreven staan voor nieuwbouw. Maar er wordt niks gezegd over bestaande bouw of een renovatie. Zo is de gevel tot de meterkast 4 meter. En bij nieuwbouw mag dit maar max 3 meter zijn.

[ Voor 19% gewijzigd door IUser op 07-06-2020 16:05 ]

[FirePuma142]

habbekrats schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 14:53:
[...]

Draai de deksel van je groepenkast eens los maak eens wat foto's
Het type meter zegt meestal ook wel voldoende.
13,2 kw is maximaal vermogen wat die plaat als aansluitwaarde heeft. Bij gebruik kom je meestal nog niet eens op de helft van het vermogen

Zoals gevraagd, lijkt mij duidelijk één fase toch? Waarom er dan een drie fasekookgroep in zit, daar snap ik geen jota van.

@Harrie_ ook voor jou

[Freakie1NL]

(Laten) renoveren die kast, klopt van meter. Zie, naast je '3 fase' problematiek ook, de groep rechts naast je aardlekschakelaar. En zo op het eerste oog lijkt het ook alsof er maar 1 aardlekschakelaar het bushboard voorziet.

*EDIT*
Ook die beugel op de 3de foto + die lasklem . Wie heeft hier zitten prutsen!?

[ Voor 67% gewijzigd door Freakie1NL op 07-06-2020 16:42 ]

[Harrie_]

@FirePuma142 rare situatie hoor... Zie ook wat @Freakie1NL hierboven zegt.

Het valt me verder op dat die 'krachtgroep' ook nog c-karakteristiek is; weet niet wat daar de reden van is? Ik kan verder de onderkant van die krachtgroep niet zien. Het lijkt erop dat er 1 fasedraad naartoe loopt... zitten er dan nog 2 lusjes bij gemaakt om met 1 fase alle 3 te voeden?

Misschien dat @kabeltjekabel of een van de andere echte elektragoeroe's hier nog iets zinnigs kunnen roepen, ik ben tenslotte ook maar een veredelde hobbyist op elektragebied. (Heb je toevallig nog vragen over timmerwerk? )

[ Voor 17% gewijzigd door Harrie_ op 07-06-2020 17:37 ]

[kabeltjekabel]

FirePuma142 schreef op zondag 7 juni 2020 @ 16:17:
[...]


Zoals gevraagd, lijkt mij duidelijk één fase toch? Waarom er dan een drie fasekookgroep in zit, daar snap ik geen jota van.

@Harrie_ ook voor jou

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ja, perfect recept om die blauwe ader uit te fikken. Dit is dus enkelfase 3x16 en retour via 1x2,5mm² (die niet gezekerd is).

Idiote constructie. Recent aangekocht? Dan verhalen op verkoper.

Ik zie ook nog een zwevende lasklem; dat mag ook niet.

Die maffe kookplaatconstructie is zo te zien ook niet aardlekbeveiligd. Dat mag (..), maar dan moet je aardpen heel goed zijn (helemaal met C16..), en dat zal vast ook wel niet het geval zijn

[ Voor 8% gewijzigd door kabeltjekabel op 07-06-2020 17:49 ]

[kabeltjekabel]

Harrie_ schreef op zondag 7 juni 2020 @ 17:35:
@FirePuma142 rare situatie hoor... Zie ook wat @Freakie1NL hierboven zegt.

Het valt me verder op dat die 'krachtgroep' ook nog c-karakteristiek is; weet niet wat daar de reden van is? Ik kan verder de onderkant van die krachtgroep niet zien. Het lijkt erop dat er 1 fasedraad naartoe loopt... zitten er dan nog 2 lusjes bij gemaakt om met 1 fase alle 3 te voeden?

Misschien dat @kabeltjekabel of een van de andere echte elektragoeroe's hier nog iets zinnigs kunnen roepen, ik ben tenslotte ook maar een veredelde hobbyist op elektragebied. (Heb je toevallig nog vragen over timmerwerk? )

You summoned me?

Ding zit op busboard, vandaar geen kamrail en geen lusjes.

Zal wel C zijn omdat een of andere mafklapper niet begrepen had dat dat niks doet qua overbelasting, maar dat wel dacht..

[ Voor 7% gewijzigd door kabeltjekabel op 07-06-2020 17:40 ]

[klump4u]

@IUser
Ik had een jaar geleden bijna dezelfde situatie, 1 fase aansluiting die via de buren binnenkwam, huis is van 1953, de meterkasten liggen met de rug tegen elkaar met tussenuur, Via mijnaansluitingen.nl Enexis opdracht gegeven voor upgrade naar 3-fase, is ook iemand komen kijken en maand later alles gedaan door monteur in opdracht van Enexis, graafwerk 5 meter van stoep naar gevel, boren en mantelbuis naar kelder en langs de muur naar de onderkant van de trap waarboven de meterkast is, kleine dag werk met 2 personen en €255,- kosten, enige waar ik voor moest zorgen was dat er een 3 fase hoofdschakelaar geplaatst was.

[GioStyle]

Heb een offerte ingeschoten bij Stedin om van 1x35A naar 3x25A te gaan. Als er geen gekke dingen hoeven te gebeuren ben ik al €300 kwijt.

Er zitten nu smeltpatronen in als hoofdzekeringen. Ik heb bij opmerkingen geplaatst dat ik liever installatieautomaten zou willen zien. Grootste voordeel lijkt me dat als je hoofdzekering eruit klapt dat je hem zelf weer kan omzetten. Wat zijn de eventuele nadelen?

[BarryH]

klapt er eerder uit denk ik

[kabeltjekabel]

GioStyle schreef op zondag 7 juni 2020 @ 18:39:
Wat zijn de eventuele nadelen?

Dat ze nog ~300 van je willen hebben.

Sommige netbeheerders hebben vervangen door automaten uit de lijst geschrapt omdat ze het te druk hebben.

[ Voor 23% gewijzigd door kabeltjekabel op 07-06-2020 18:50 ]

[FirePuma142]

Dank @Freakie1NL , @kabeltjekabel en @Harrie_

Huis heb ik twee jaar geleden gekocht, er staat een verbouwing op stapel dus ik zal de aannemer vragen dit werk ook te offreren. Als jullie nog een goede elektricien kennen in regio Den Haag hou ik me aanbevolen

[IUser]

klump4u schreef op zondag 7 juni 2020 @ 17:49:
@IUser
Ik had een jaar geleden bijna dezelfde situatie, 1 fase aansluiting die via de buren binnenkwam, huis is van 1953, de meterkasten liggen met de rug tegen elkaar met tussenuur, Via mijnaansluitingen.nl Enexis opdracht gegeven voor upgrade naar 3-fase, is ook iemand komen kijken en maand later alles gedaan door monteur in opdracht van Enexis, graafwerk 5 meter van stoep naar gevel, boren en mantelbuis naar kelder en langs de muur naar de onderkant van de trap waarboven de meterkast is, kleine dag werk met 2 personen en €255,- kosten, enige waar ik voor moest zorgen was dat er een 3 fase hoofdschakelaar geplaatst was.

Wauw en dat maar voor 255,-? Ik teken ervoor. Ik heb 347, - betaald en ik moet zelf nog zorgen voor het boren en de mantelbuis naar de meterkast brengen. Mocht er iemand langs komen om te kijken dan wordt er nog extra kosten gerekend hiervoor.

[ Voor 7% gewijzigd door IUser op 07-06-2020 19:34 ]

[kabeltjekabel]

IUser schreef op zondag 7 juni 2020 @ 19:22:
[...]


Wauw en dat maar voor 255,-? Ik teken ervoor. Ik heb 347, - betaald en ik moet zelf nog zorgen voor het boren en de mantelbuis naar de meterkast brengen. Mocht er iemand langs komen om te kijken dan wordt er nog extra kosten gerekend hiervoor.

Dat was natuurlijk 1-2 jaar eerder he. Netbeheerders doen ook gewoon aan +25% per jaar

[klump4u]

kabeltjekabel schreef op zondag 7 juni 2020 @ 19:38:
[...]


Dat was natuurlijk 1-2 jaar eerder he. Netbeheerders doen ook gewoon aan +25% per jaar

Tuurlijk,vorig jaar €253.05 betaald en nu volgens Enexis site €260,14 is 2,8% verhoging

[kabeltjekabel]

klump4u schreef op zondag 7 juni 2020 @ 21:10:
[...]

Tuurlijk,vorig jaar €253.05 betaald en nu volgens Enexis site €260,14 is 2,8% verhoging

Hmm, inderdaad. Dat valt mee. Liander zit daar nu op € 347,51

Zie ook;
kabeltjekabel in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

Oke, niet helemaal eerlijk; het is geen +25%, maar +24% gegaan afgelopen jaar en afgelopen 3 jaar gemiddeld +20% per jaar.

[ Voor 30% gewijzigd door kabeltjekabel op 07-06-2020 21:17 ]

[klump4u]

Nog veel verschil in Nederland dan.

[Freakie1NL]

Weet iemand eigenlijk hoe de prijs ontwikkeling van AFDD (vlamboog detectie) is? Sinds kort hierover geleerd en zou dit eigenlijk in mijn gehele groepenkast willen gebruiken, zelfs voor de vast aangesloten apparatuur. Alleen heb 9 groepen en goedkoopste AFDD is minimaal 150 euro. Dan is het nog al een investering, zeker gezien in onlangs een aardlekschakelaar en aardlekautomaat voor circa 30 per stuk heb kunnen kopen.

[Jim423]

Dat kan wel goedkoper toch?
Siemens 5SV60166KK16 zie ik al voor <100 euro staan. Persoonlijk vind het ik het de prijs niet waard, voor het geld kun je beter je installatie compleet nalopen (elke las). Je zou dan ook je huis moeten uitvoeren met een BMC, WOA, brandkleppen etc. eigenlijk als je het zo gek wilt maken
Voor vast aangesloten apparatuur met een eigen groep is het sowieso een beetje weggegooid geld lijkt me. Of het moet een speciaal apparaat/huis zijn.

[Freakie1NL]

Jim423 schreef op zondag 7 juni 2020 @ 22:00:
Dat kan wel goedkoper toch?
Siemens 5SV60166KK16 zie ik al voor <100 euro staan. Persoonlijk vind het ik het de prijs niet waard, voor het geld kun je beter je installatie compleet nalopen (elke las). Je zou dan ook je huis moeten uitvoeren met een BMC, WOA, brandkleppen etc. eigenlijk als je het zo gek wilt maken
Voor vast aangesloten apparatuur met een eigen groep is het sowieso een beetje weggegooid geld lijkt me. Of het moet een speciaal apparaat/huis zijn.

Niet omdat het moet, maar omdat het kan. . Mocht ik zo ooit voor rond de 50 euro per stuk kunnen fixen vervang ik gewoon alles. Omdat het kan.

[IUser]

kabeltjekabel schreef op zondag 7 juni 2020 @ 19:38:
[...]


Dat was natuurlijk 1-2 jaar eerder he. Netbeheerders doen ook gewoon aan +25% per jaar

Ja en dat niet alleen. Enexis ontzorgt voor dat bedrag de klant. Maar bij Liander moet je de eenmalige kosten betalen en dan ben je nog niet klaar. Want je bent dan zelf verantwoordelijk voor alle andere werkzaamheden om de kabel van buiten naar binnen te leiden. En dat gaat de klant extra voor betalen.

[kabeltjekabel]

IUser schreef op zondag 7 juni 2020 @ 22:22:
[...]


Ja en dat niet alleen. Enexis ontzorgt voor dat bedrag de klant. Maar bij Liander moet je de eenmalige kosten betalen en dan ben je nog niet klaar. Want je bent dan zelf verantwoordelijk voor alle andere werkzaamheden om de kabel van buiten naar binnen te leiden. En dat gaat de klant extra voor betalen.

Volgens mij zit daar (gelimiteerd) ook wel e.e.a. in.

Maar het is zeker wat vreemd dat de coulance in de praktijk van te voren natuurlijk niet duidelijk is.

Gas en water zijn hier al eens gesaneerd. Elektra komt nog steeds binnen via een of andere prehistorische kabel via de woningscheidende muur. Toen de buren een nieuwe meter zouden krijgen zei de metermonteur "euh, ja, doei" en kwam een tijdje later Liander zelf langs. Daar zat nog katoen tussen hoofdzekering en meter.

[ Voor 29% gewijzigd door kabeltjekabel op 07-06-2020 23:28 ]

[Harrie_]

FirePuma142 schreef op zondag 7 juni 2020 @ 19:03:
Dank @Freakie1NL , @kabeltjekabel en @Harrie_

Huis heb ik twee jaar geleden gekocht, er staat een verbouwing op stapel dus ik zal de aannemer vragen dit werk ook te offreren. Als jullie nog een goede elektricien kennen in regio Den Haag hou ik me aanbevolen

Ik weet niet of 2 jaar te laat is om nog een beroep te doen op verborgen gebreken, maar het is wellicht de moeite waard om daar nog eens naar te kijken.

Daar is dit dan misschien niet het juiste topic voor, maar wellicht dat men in Ervaring met huis kopen - Deel 8 daar nog iets zinnigs over kan roepen.

[deWit]

Iemand ervaring met onwerkbare werkschakelaars? Ik probeer een 4p Emat werkschakelaar aan te sluiten voor de zonnepanelen, 3 fasen, 4mm2 maar aan de onderkant van de schakelaar is zo weinig ruimte voor bedrading dat het niet te doen is zonder hem te slopen (wat dus nu ook is gebeurd, het interne DIN railtje is afgebroken)

Zouden die van Eaton of ABB net zo krap zijn?

[Freakie1NL]

Kan je hem niet uit de behuizing halen? Dat monteert vaak een stuk makkelijker

Of je brengt hem terug als je hem gekocht hebt als 4 polige schakelaar, dit is een 3P+N.

*EDIT*
Om antwoord te geven op je vraag, geen directe ervaring met EMAT maar de reden dat ik altijd voor ABB of EATON kies is juist het installatie gemak. Bij goedkopere merken sta je gerust 10 minuten te kloten terwijl je het bij een van de betere jongens zo voor elkaar hebt.

[ Voor 82% gewijzigd door Freakie1NL op 08-06-2020 11:02 ]

[leonbong]

Bij een duur merk is dit niet veel anders.
Meestal kan je wel de schakelaar uit de behuizing halen.

Je draden lijken nogal kort om het knap aan te sluiten.

[ Voor 22% gewijzigd door leonbong op 08-06-2020 11:04 ]

[Jim423]

Ik strip ze, buig ze op maat, en zet dan de schakelaar eroverheen.
De schakelaar vastklikken dan de de aders erin gaat hels worden.
Ook zit je linker wartel niet goed op de kabel.

[Oystein]

Ik heb een vraag over het gebruik van de 1-polige “industriële” zekering automaten.

In huis gebruiken we standaard de 2-polige 1P+N zekering automaten de B16.

Om een kabel naar de schuur te leggen mag ik achter zo’n 1P+N welke in de hoofd groepenkast zit dan in de schuur wel een 1-polige B10 automaat gebruiken als lokale (selectieve) beveiliging ?

Of moet in een consumenten installatie altijd de 1P+N gebruikt worden ook als selectieve B10 beveiliging lokaal in een schuur ?

[Jim423]

1P+N gebruiken, ook de nul is een actieve geleider.

[Exigence]

Wellicht een hele andere discussie maar is het gros van de installateurs incapabel of zo? Ik zie zo vaak voorbeelden van installaties aangelegd door "erkend installateurs" die volledig onacceptabel of op zijn minst twijfelachtig zijn dat ik mij af ga vragen of er überhaupt installateurs bestaan die exact weten hoe het zit en daar ook naar handelen. Groepenkast ombouw, zonnepanelen installaties, zo veel fouten kom ik tegen. Soms zelfs ronduit gevaarlijke situaties.

Nu zijn wij Tweakers redelijk technisch onderlegd, en kunnen wellicht zien dat er iets niet klopt. Maar de gemiddelde consument....

[Navi]

Exigence schreef op maandag 8 juni 2020 @ 11:11:
Wellicht een hele andere discussie maar is het gros van de installateurs incapabel of zo? Ik zie zo vaak voorbeelden van installaties aangelegd door "erkend installateurs" die volledig onacceptabel of op zijn minst twijfelachtig zijn dat ik mij af ga vragen of er überhaupt installateurs bestaan die exact weten hoe het zit en daar ook naar handelen. Groepenkast ombouw, zonnepanelen installaties, zo veel fouten kom ik tegen. Soms zelfs ronduit gevaarlijke situaties.

Nu zijn wij Tweakers redelijk technisch onderlegd, en kunnen wellicht zien dat er iets niet klopt. Maar de gemiddelde consument....

Ze weten vaak heus wel hoe het hoort, maar het moet zo snel en goedkoop mogelijk. En vergeet gemakzucht niet.

En ach, wat kan er nou misgaan..

[deWit]

Freakie1NL schreef op maandag 8 juni 2020 @ 10:52:
Kan je hem niet uit de behuizing halen? Dat monteert vaak een stuk makkelijker
Of je brengt hem terug als je hem gekocht hebt als 4 polige schakelaar, dit is een 3P+N.

*EDIT*
Om antwoord te geven op je vraag, geen directe ervaring met EMAT maar de reden dat ik altijd voor ABB of EATON kies is juist het installatie gemak. Bij goedkopere merken sta je gerust 10 minuten te kloten terwijl je het bij een van de betere jongens zo voor elkaar hebt.

Hij kan eruit maar de klauwtjes die over de DIN rail vallen zijn dusdanig dat hij er belabberd op gaat zonder kabel eraan, laat staan met 8x een 4mm2 er aan vast.

leonbong schreef op maandag 8 juni 2020 @ 11:03:
Bij een duur merk is dit niet veel anders.
Meestal kan je wel de schakelaar uit de behuizing halen.
Je draden lijken nogal kort om het knap aan te sluiten.

Inmiddels een variant gevonden met een stuk meer ruimte lijkt het, eens kijken hoe die in 't echt bevalt. Draden zijn zo kort omdat ze anders niet in de doos pasten. Langer geeft natuurlijk meer ruimte.

Jim423 schreef op maandag 8 juni 2020 @ 11:09:
Ik strip ze, buig ze op maat, en zet dan de schakelaar eroverheen.
De schakelaar vastklikken dan de de aders erin gaat hels worden.
Ook zit je linker wartel niet goed op de kabel.

De linker wartel was te klein, na de foto vervangen voor een M25 ipv M20 ;-)

[Freakie1NL]

Exigence schreef op maandag 8 juni 2020 @ 11:11:
Wellicht een hele andere discussie maar is het gros van de installateurs incapabel of zo? Ik zie zo vaak voorbeelden van installaties aangelegd door "erkend installateurs" die volledig onacceptabel of op zijn minst twijfelachtig zijn dat ik mij af ga vragen of er überhaupt installateurs bestaan die exact weten hoe het zit en daar ook naar handelen. Groepenkast ombouw, zonnepanelen installaties, zo veel fouten kom ik tegen. Soms zelfs ronduit gevaarlijke situaties.

Nu zijn wij Tweakers redelijk technisch onderlegd, en kunnen wellicht zien dat er iets niet klopt. Maar de gemiddelde consument....

Breek me de b*k niet open...

Vanuit de nieuwbouw:
-Zwarte VD als schakelsignaal rookmelder gebruikt
-Overgang tussen muur en plafond losse VD draad in de muur gesmeerd, waardoor ik nu geen draad kon bijtrekken

Vorige bewoners (die alles lieten doen)
-WCD geplaatst op zolder, nul afgetakt van een lamp. Fase afgetakt van een tegenoverliggend WCD. Behoren NIET tot dezelfde groep . Daarbij aarde niet vanuit de lamp doorgetrokken.
-YMVK-as kabel, de aardelitz niet aangesloten . Kabel zat in de schuur aangesloten middels een stekker.

Zelf laten uitvoeren:
-Storing na aankoop van het geconstateerd in wasmachine groep. Was er voor de wasmachine een aftakking gemaakt van de MV groep (zit er naast) waardoor dit apparaat op een gedeelde groep zit. Elektricien laten komen om storing te verhelpen van de originele wasmachine groep, daar was blijkbaar tijdens de bouw vocht bij gekomen en daarmee isolatie vergaan. Vervangen door elektricien. Of ik daar ook een aparte groep voor de droger bij wilde? Natuurlijk doe maar, resultaat 5x VD 2,5 door 16 mm.

-Van de zonnepanelen boer kwam de elektricien als zzp'er de schouw doen. Direct besproken dat als de boel toch open lag ik wel 2 extra groepen op zolder kon gebruiken. Ging hij fixen. Aardige gozer en alles maar naderhand zie ik dat hij 5 groepen achter 1 ALS heeft geplaatst. Nee kom ik nog verhelpen. . 3/4de jaar naar dato zelf maar wat groepjes verhuisd, want ja zo simpel was het 3 om 5 heb ik 4 om 4 van gemaakt.

Voor dit alles had ik nog niet de kennis zoals ik dit nu heb, dus ben blij dat ik veel heb kunnen leren nu doe ik alles zelf maar. Dan weet ik dat ik de tijd er voor neem en dat ik het veilig doe. Inmiddels alle bovenstaande punten (behalve dicht gesmeerd in de muur naar nok) kunnen verhelpen.

[Bakema]

Denk dat deze vraag hier het beste past, hier nog mensen met advies voor een 'lichtplan'?
We zijn momenteel aan het verbouwen en zit een beetje in dubio dat we straks wel genoeg licht hebben, en aan de andere kant ook niet het hele plafond met spots voldrukken als je deze nooit nodig hebt. Tevens vind ik een heel legio aan schakelaars ook niet echt mooi(schakelpunten op de muur tussen de deur en bank.

De situatie met vaste lichtpunten(alles wordt dimbaar)

Wat je ziet: linksboven boven kookeiland 3 lampen, in het wanddeel van de keuken komt een ledstrip voor de werkruimte

Boven de eettafel een lamp, en rechtsonder in de hoek naast de tv 1 staande lamp.
Midden in de aanbouw komt een lichtstraat/3 dakvensters.

Mijn idee was om hier om heen een aantal spots te verdelen:


Dit lijkt me in principe voldoende voor de kamer, de vraag is of je nog spots bij de keuken extra zou doen, aangezien er in die hanglampen van die sierled/filament lampen komen, weet niet of deze op 100% genoeg licht geven voor de keuken.

[Oystein]

deWit schreef op maandag 8 juni 2020 @ 10:44:
[Afbeelding]

Iemand ervaring met onwerkbare werkschakelaars? Ik probeer een 4p Emat werkschakelaar aan te sluiten voor de zonnepanelen, 3 fasen, 4mm2 maar aan de onderkant van de schakelaar is zo weinig ruimte voor bedrading dat het niet te doen is zonder hem te slopen (wat dus nu ook is gebeurd, het interne DIN railtje is afgebroken)

Zouden die van Eaton of ABB net zo krap zijn?

Toevallig heb ik afgelopen zaterdag mijn PV installatie aangesloten .. met een Eaton hoofdschakelaar en die lijkt mij wat ruimer dan degene die jij hebt:

[Aegle]

Het overstappen van een gaskookplaat naar inductie gaat hier heel wat werk kosten. De oude HAF-groepenkast met smeltzekeringen ga ik vervangen door een nieuwe. Afgelopen weekend alle groepen uitgezocht: welke groep wordt nu waarvoor gebruikt. Ik dacht met alleen een nieuwe groepenkast en een extra leiding naar de keuken t.b.v. de inductieplaat te volstaan. De leiding kan vrij simpel worden aangelegd: De rug van de meterkast staat tegen de muur van de keuken.

Echter, na de plinten onder de keukenkastjes te hebben verwijderd, schrok ik wel even. Huidige situatie van de "verdeling" van de groepen naar de keuken:
- 1 groep gaat naar de WCD voor de close-in boiler: prima
- 1 groep gaat naar de WCD van de vaatwasser. Dacht ik... De leiding is onder de kastjes onderbroken en voorzien van een lasdoos. De oude leiding loopt door naar de WCD voor de vaatwasser. Dat is goed. De aftakking gaat met een flexbuis naar de vloerverwarming verdeler kast, naast de meterkast. Daar is een T-lasdoos gemonteerd met een aftakking naar de vloerverwarming pomp. Vervolgens gaat een tweede flexbuis retour naar de keuken, waar een losse dubbele WCD op de vloer ligt met daarin geprikt de over en ontstekeing voor de gas kookplaat . Wie dit gemaakt heeft moeten ze... . Zie foto's.

De huidige meterkast:




De T-doos onder de keuekenkastjes:


De WCD onder de kastjes:


Vragen:

• Mag ik extra gaten boren door de achterwand van de meterkast naar de keuken voor twee extra leidingen voor de kookgroep en oven? Zie foto van de onderkant van de meterkast.
  
• De huidige aansluiting is 1 x 35A. Mijn nieuwe groepenkast wil ik voorbereiden op 3 x 25A. Dat heet geloof ik een 1/3 fase kast. Waar breng ik de doorlussing aan voor de de drie fasen. Onder op de hoofdschakelaar? Of erboven bij de aardlek verdeling?

[Jim423]

Ik zou niet weten waarom niet.
Wat betreft je doorlussing: ik doe hem altijd onderop de hoofdschakelaar. Bij de upgrade kan de netbeheerder de brug verwijderen en zijn 4 aders aansluiten. Ik zou wel een (juiste) kam gebruiken en geen draadbruggen.

[habbekrats]

@deWit

Is die schakelaar voor 4 mm² geschikt
Anders een Eaton of zoiets nemen zijn een stuk groter https://www.elektrototaal...-p-werkschakelaar-4141854

[Aegle]

@Jim423, bedankt voor je reactie. Dan ga ik het zo uitvoeren. Ik heb een nieuwe verdeling gemaakt. De VV-pomp koppel ik aan dezelfde groep als waar de CV op is aangesloten. Lijkt me wel zo logisch. Tevens verwijder ik die rare constructie met de twee T-lasdozen.

Als ik het goed heb mag volgens de NEN1010 een kookgroep (2xL, 2xN + aarde) niet door een 5/8 pijp. Alleen door een 3/4. Klopt dit? De leiding eindigt straks in een Perilex WCD.

Nu de juiste groepenkast configuratie tekenen en samenstellen...

[Jim423]

Er is volgens mij nu een vullingsgraad. Maar ik hou me tegenwoordig niet zoveel meer bezig met NEN1010 en NPR5310. @kabeltjekabel Weet jij of er nog een harde eis voor is in de NPR?
Gezien warmteontwikkeling als er tegelijk gekookt en gebakt wordt op de perilex zou ik wel een 3/4 adviseren.

[kabeltjekabel]

Jim423 schreef op maandag 8 juni 2020 @ 21:12:
Er is volgens mij nu een vullingsgraad. Maar ik hou me tegenwoordig niet zoveel meer bezig met NEN1010 en NPR5310. @kabeltjekabel Weet jij of er nog een harde eis voor is in de NPR?
Gezien warmteontwikkeling als er tegelijk gekookt en gebakt wordt op de perilex zou ik wel een 3/4 adviseren.

In de NEN staat alleen;

522.8.6 Leidingsystemen die zijn bedoeld om geleiders of kabels doorheen te trekken, moeten voldoende
toegankelijk zijn om het trekken mogelijk te maken.

De NPR bouwt daar een heel verhaal omheen. "vulgraad" / "vulfactor" etc. komen in de NEN niet voor.

Soms zijn NPR en NEN ook strijdig met elkaar. Zo verzint de NPR er een vrijstelling voor het gebruik van grijs als 2e nul erbij bij gebruik van kabel bij een fornuisgroep. Ook het enige moment dat het hele woord 'fornuisgroep' er in voorkomt overigens.

Maargoed; gebruik gewoon 19mm buis. Voor het fatsoenlijk kunnen trekken is het aantal bochten eerder een issue dan 16 vs 19.

[ Voor 17% gewijzigd door kabeltjekabel op 08-06-2020 21:21 ]