Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[GeeMoney]

Xander schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 23:52:
[...]

Ik gok dat die 2 groepen samen met de krachtgroep achter die 4-polige aardlekschakelaar zitten. Maar je kunt het inderdaad niet afleiden uit de gegeven informatie.

Daarnaast zijn er prima situaties denkbaar waar eindgroepen niet achter een aardlekschakelaar hoeven (hè @GeeMoney ). Dat zo'n kast te koop is, wil natuurlijk niet zeggen dat je hem zomaar in alle situaties kunt toepassen.

Ik heb de regels ook niet verzonnen natuurlijk .
Omdat we nu toch weer wat zaken gaan bijmaken leek het mij wel een uitgelezen kans om de krachtgroep van de laadpaal op een aardlekschakelaar te zetten. Welke kan ik dan het beste daarvoor nemen? (Gezien de rest van mijn kast)

@kabeltjekabel al die tuin groepen komen achter automation maar ik zal er 2 inderdaad ook handmatig kunnen gaan schakelen vanuit de meterkast. (Daar komen dus 2 schakelaars) wat kan ik dan nu het beste bijllaatsen?

[leonbong]

MeTooPV schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 01:17:
Even een vraagje voor de puristen. Een krachtgroep aansluiten met 3 x bruin, ik gruwel ervan, maar is dit normaal voor installateurs? En nog een stapje verder, mag het conform nen 1010

Ik kom in de industrie eigenlijk niet anders tegen dan gewoon 3xzwart in de kast.
Vaak zie je dat voeding naar de kast nog wel eens bruin zwart grijs is maar de verder en de afgaande voedingskabels ook wel maar soms ook niet.

[ Voor 6% gewijzigd door leonbong op 08-05-2020 08:02 ]

[kabeltjekabel]

MeTooPV schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 01:17:
Even een vraagje voor de puristen. Een krachtgroep aansluiten met 3 x bruin, ik gruwel ervan, maar is dit normaal voor installateurs? En nog een stapje verder, mag het conform nen 1010

1) Geen idee. Zolang ze geen grijs en zwart bij zich hebben zeker wel gok ik zo.
2) Ja

[FrankHe]

GeeMoney schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 23:02:
[...]

De nummering is eerder discussie over geweest inderdaad maar behalve cosmetisch is er verder geen argument geweest om de bouwer te dwingen dat anders te doen...en een overspannings beveiliging voor?
Bij het trekken van teveel vermogen klapt de groep of fase er toch gewoon uit?

Die discussie is inderdaad oud, ik vind het zelf niet overzichtelijk op die manier. Je kost tijd en moeite om de juiste groep te vinden. Het is gewoon niet in 'een' oogopslag duidelijk.

Wat betreft beveiliging, ja overstroombeveiliging heb je, dat is wanneer er te veel stroom / Ampère door de installatie of een deel daarvan gaat, dan slaat de automaat af.

Overspanningsbeveiliging wordt weleens bliksembeveiliging genoemd. Dat is slechts een deel van het verhaal. Vroeger waren apparaten eenvoudig van aard en ongevoelig voor spanningspieken, te hoog Voltage. Tegenwoordig zit in zowat elk apparaat een computer of in ieder geval een microprocessor. Je oven, koelkast, PV-inverter, EV-laadpaal, noem maar op. De 'geschakelde voeding' kom je tegenwoordig overal tegen. Al deze elektronica is gevoelig voor spanningspieken en het is geen overbodige luxe om je installatie daar tegen te beveiligen. Korte spanningspieken komen steeds vaker voor in hedendaagse installaties. Een overspanningsbeveiliging verlengd de levensduur van al je apparaten. Voedingen gaan minder snel stuk!

Een elektroinstallateur kan je hierover adviseren. Maar kort komt het ongeveer op het volgende neer:
In de hoofdkast monteer je een overspanningsbeveiliging type 2 middenbeveiliging of gecombineerd type 2 en type 3 fijnbeveiliging. Bij lange leidingen of gevoelige apparaten is het raadzaam de beveiliging te herhalen met een type 3. Bij zeer lange leidingen of kabels die een eind door de grond gaan is herhaling middels een type 2 beveiliging aan te raden.

Een type 1 grofbeveiliging is in Nederland in bebouwd gebied niet gebruikelijk. Tenzij er bovengrondse leidingen zijn of je in het buitengebied zit dan is type 1 wel het overwegen waard.

[Blihi]

Even een vraagje hier, wellicht is het het verkeerde topic en ik loop iets op de zaken vooruit, maar toch... Ons nieuwbouwhuis wordt binnenkort opgeleverd en ik vermoed (maar zeker weet ik dat dus nog niet) dat de PV panelen op de volgende manier zijn aangelegd.

In de meterkast gaat een krachtaardlekautomaat (hij zit er nog niet in, maar ik heb de elektricien horen zeggen dat het een 300 mA versie zou zijn). In de technische ruimte komen 5 aders uit: drie fasen (bruin), nul en randaarde. Daarop komt een werkschakelaar.

Boven de werkschakelaar hangt een omvormer, maar dat is een enkelfasig toestel met daaraan 3050 Wp aan zonnepanelen op het dak.

Kan ik nu een tweede enkelfasige omvormer boven dezelfde werkschakelaar aansluiten op een andere fase, beveiligd met dezelfde aardlekautomaat? Of moet hier een geheel eigen groep voor aangelegd worden?

[habbekrats]

Blihi schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 09:16:
Even een vraagje hier, wellicht is het het verkeerde topic en ik loop iets op de zaken vooruit, maar toch... Ons nieuwbouwhuis wordt binnenkort opgeleverd en ik vermoed (maar zeker weet ik dat dus nog niet) dat de PV panelen op de volgende manier zijn aangelegd.

In de meterkast gaat een krachtaardlekautomaat (hij zit er nog niet in, maar ik heb de elektricien horen zeggen dat het een 300 mA versie zou zijn). In de technische ruimte komen 5 aders uit: drie fasen (bruin), nul en randaarde. Daarop komt een werkschakelaar.

Boven de werkschakelaar hangt een omvormer, maar dat is een enkelfasig toestel met daaraan 3050 Wp aan zonnepanelen op het dak.

Kan ik nu een tweede enkelfasige omvormer boven dezelfde werkschakelaar aansluiten op een andere fase, beveiligd met dezelfde aardlekautomaat? Of moet hier een geheel eigen groep voor aangelegd worden?

Dat is niet handig en volgens de NEN1010 niet toegestaan. Dat ze 3f+n +Pe naar boven brengen is wel een plus punt, kun je altijd switchen naar een 3fase omvormer. Als je flink panelen plaatst kan het voordeliger zijn direct de 1 fase omvormer te verkopen en te vervangen door een 3 fase.
Andere optie is om boven een onderverdeler te maken met 3x B16 automaten. Dat is dan niet selectief maar wel per omvormer beveiligd.

[Blihi]

Begrijp ik het wel goed dat ik op een enkele fase eventueel 25A terug mag leveren, dus 18 panelen van 305 Wp zou moeten kunnen?

Er liggen er nu 10. Uitbreiden met 8 zou dus op dezelfde fase kunnen, of mag dat ook niet? Twee omvormers op dezelfde fasedraad?

[habbekrats]

Blihi schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 12:20:
Begrijp ik het wel goed dat ik op een enkele fase eventueel 25A terug mag leveren, dus 18 panelen van 305 Wp zou moeten kunnen?

Er liggen er nu 10. Uitbreiden met 8 zou dus op dezelfde fase kunnen, of mag dat ook niet? Twee omvormers op dezelfde fasedraad?

In theorie wel, maar ik ga zelf niet verder als 20A, daarboven kun je tegenwoordig bijna goedkoper een 3fase omvormer nemen. Een jaar of 5 terug waren er weinig soorten van 4-6 kw in 3fase uitvoering meteen leuke prijs.

Ook om rekening mee te houden, als je aansluiting 25A is en je ook 25A gaat terug voeden via je pv dienen je componenten en bedrading ten minste 50A te kunnen verwerken, vooral als je aardleks hebt die meerdere eindgroepen 16A voeden.
In mij eigen situatie heb ik een 63A hagerkast hangen met 16mm² interne bedrading.

[ Voor 22% gewijzigd door habbekrats op 09-05-2020 17:50 ]

[iDaniel]

Even een korte misschien stomme vraag: Hoort dit zo, het lijkt alsof het stekkertje door de gele plastic ring er niet helemaal in gaat



Is het zo goed, of moet het gebogen worden, of het gele plastic verwijderen?

[tug3506]

@iDaniel Het gele stuk hoort er niet in te kunnen. Dit is een kabelschoentje dat om de draad zit waarbij het gele niet geleid. Lastig te zien of deze er nu helemaal inzit maar ziet er zo prima uit.

[iDaniel]

Het zit wel vast onder de schroef, maar zonder het gele plastic gaat ie er ~3mm dieper in. Gevoelsmatig zit het gele wat in de weg. Hetzelfde voor de aansluitklemmen:

[leonbong]

Het kan ook zijn dat het lange hulzen zijn.
Ik wil nog wel eens het eind van een huls afknippen zodat het gele beter aansluit op het automaat.

Maar op een automaat staat hoeveel de insteeklengte is.

[ Voor 17% gewijzigd door leonbong op 09-05-2020 15:38 ]

[Dennis]

@iDaniel heb je de huls wel helemaal goed in de tang gedaan? Want hij zou op het geleidende stuk dat nu nog uitsteekt niet dikker moeten zijn en dus dieper in het blokje moeten kunnen inderdaad.

[Jim423]

@iDaniel Je aansluitklem ziet er wel goed uit alleen de automaat niet. Als je de schroef van de automaat iets aandraait, komt dan de gehele adereindhuls niet wat omhoog waardoor hij er wel volledig in valt?
Zoniet dan heb je te korte adereindhulzen voor deze automaten.

[iDaniel]

Bedankt voor de tips. Ik heb ze niet zelf gemaakt, maar kant en klaar gekocht. Qua grootte zijn ze gelijk als als degene die erbij zaten. Bij degene die erbij zaten zijn de uiteinden iets verbogen waardoor het gele stuk veel dieper in de automaat valt. Het ontblootte gedeelte is 12 mm lang.

[kabeltjekabel]

Ja, dat heb je vaker met geisoleerde adereindhulzen; dat de kraag ergens klem komt te zitten. Als je dat persé niet wilt moet je adereindhulzen zonder kraag gebruiken of kant en klare aansluitendraden met van die krammetjes er op.

[Vliegvlug]

Ik ga binnenkort wat stopcontacten verlagen en daarvoor haal ik maandag een boormal, want dat lijkt me wel handig.
Deze:


Maar nu moet ik morgen al 4 dozen doen zonder die mal en vroeg me af wat de afstand tussen twee dozen dan moet zijn?

Ik ga deze dozen gebruiken:

[DJSmiley]

Uit mn hoofd 71mm

Maar je kan natuurlijk even 2 dozen aan elkaar klikken en hoh opmeten

[dreamscape]

Vliegvlug schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 22:58:
Ik ga binnenkort wat stopcontacten verlagen en daarvoor haal ik maandag een boormal, want dat lijkt me wel handig.
Deze:
[Afbeelding]

Maar nu moet ik morgen al 4 dozen doen zonder die mal en vroeg me af wat de afstand tussen twee dozen dan moet zijn?

Ik ga deze dozen gebruiken:
[Afbeelding]

Die mal is inderdaad heel handig. Het is overigens een aftekenmal en geen boormal. Anders is hij vrij snel niet meer zo heel bruikbaar

Heb het even snel gecheckt in de schuur met mijn mal en ik kom uit op 72 mm:


Give or take wel zo'n beetje wat @DJSmiley ook aangeeft, dus...

[ Voor 28% gewijzigd door dreamscape op 09-05-2020 23:13 ]

[Vliegvlug]

DJSmiley schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 23:04:
Uit mn hoofd 71mm

Maar je kan natuurlijk even 2 dozen aan elkaar klikken en hoh opmeten

dreamscape schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 23:09:
[...]

Die mal is inderdaad heel handig. Heb het even snel gecheckt in de schuur met mijn mal en ik kom uit op 72 mm.

Oké, kiezen tussen de 71 en 72 mm dus
Die ene mm zal het verschil vast ook niet maken ga ik vanuit, maar 72 mm is dus het meest waarschijnlijke, want gemeten vs uit ‘t hoofd.

@dreamscape Heb jij ook die ABB mal?

Edit: @dreamscape je foto kwam later, zie nu dat het diezelfde ABB is.
Wat gebruik je om af te tekenen? Krijt of wasco ofzo, ik zie allemaal rode randen
ik dacht zelf een potlood te gebruiken maar als iets beter werkt hoor ik het graag.

[ Voor 15% gewijzigd door Vliegvlug op 09-05-2020 23:21 ]

[dreamscape]

Vliegvlug schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 23:14:
Edit: @dreamscape je foto kwam later, zie nu dat het diezelfde ABB is.
Wat gebruik je om af te tekenen? Krijt of wasco ofzo, ik zie allemaal rode randen
ik dacht zelf een potlood te gebruiken maar als iets beter werkt hoor ik het graag.

Foto toevoegen via mobiel werkte even niet, vandaar...

Ik heb afgetekend met van alles en nog wat. Op een strakke muur is een potlood voldoende. Ik heb tijdens de verbouwing spul afgetekend op kale muren waar we net het oude stucwerk van hadden verwijderd en dan voldoet een potlood niet meer. Dus ik heb ook dikke stiften en krijtjes gebruikt.

[kabeltjekabel]

dreamscape schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 23:09:
[...]

Die mal is inderdaad heel handig. Het is overigens een aftekenmal en geen boormal. Anders is hij vrij snel niet meer zo heel bruikbaar

Heb het even snel gecheckt in de schuur met mijn mal en ik kom uit op 72 mm:
[Afbeelding]

Give or take wel zo'n beetje wat @DJSmiley ook aangeeft, dus...

Hoe scheef lees je dan af ?

HoH 71mm, de rest is onzin. Ga er maar eens vijf op een rij boren, dan kom je niet meer zo makkelijk weg als je ze een mm te ver of dicht bij elkaar doet en dat stapelt.

Vliegvlug schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 22:58:
Ik ga binnenkort wat stopcontacten verlagen en daarvoor haal ik maandag een boormal, want dat lijkt me wel handig.
Deze:
[Afbeelding]

Maar nu moet ik morgen al 4 dozen doen zonder die mal en vroeg me af wat de afstand tussen twee dozen dan moet zijn?

Ik ga deze dozen gebruiken:
[Afbeelding]

71mm. Kan ook zonder mal. Kan ook met Stabila Type 70 Electric

Geen idee waarom dit op diverse fora altijd fout geantwoord wordt. Met twee dozen naast elkaar maakt een mm meer of minder natuurlijk niet uit, maar bij vier of vijf op een rij wel.

[ Voor 33% gewijzigd door kabeltjekabel op 09-05-2020 23:40 ]

[Jan-man]

Vliegvlug schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 23:14:
[...]


[...]


Oké, kiezen tussen de 71 en 72 mm dus
Die ene mm zal het verschil vast ook niet maken ga ik vanuit, maar 72 mm is dus het meest waarschijnlijke, want gemeten vs uit ‘t hoofd.

@dreamscape Heb jij ook die ABB mal?

Edit: @dreamscape je foto kwam later, zie nu dat het diezelfde ABB is.
Wat gebruik je om af te tekenen? Krijt of wasco ofzo, ik zie allemaal rode randen
ik dacht zelf een potlood te gebruiken maar als iets beter werkt hoor ik het graag.

Aftekenmal inbouwdozen
Aftekenmal voor het aftekenen van te boren gaten met een hartmaat van 71 mm, voor twee tot en met vijf inbouwdozen. De aftekenmal is voorzien van een waterpas.


5 x 72mm is 5 mm dat wordt een moker gebruiken om de dozen erin te slaan.

[dreamscape]

kabeltjekabel schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 23:37:
[...]


Hoe scheef lees je dan af ?

HoH 71mm, de rest is onzin. Ga er maar eens vijf op een rij boren, dan kom je niet meer zo makkelijk weg als je ze een mm te ver of dicht bij elkaar doet en dat stapelt.


[...]


71mm. Kan ook zonder mal. Kan ook met Stabila Type 70 Electric

Geen idee waarom dit op diverse fora altijd fout geantwoord wordt. Met twee dozen naast elkaar maakt een mm meer of minder natuurlijk niet uit, maar bij vier of vijf op een rij wel.

Oké, dan is het 71 mm. Prima. Was in de schuur met beperkt licht niet briljant zichtbaar. Fijn dat je me daar zo ontzettend vriendelijk op wijst.

[kabeltjekabel]

Jan-man schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 23:41:
[...]


5 x 72mm is 5 mm dat wordt een moker gebruiken om de dozen erin te slaan.

Nee 4mm

Bij 5x72 zou je zes dozen hebben; daar heb ik nog geen raampjes voor kunnen vinden. Bij vijf dozen loop je 4mm verkeerd aan het eind, want de eerste doos zit altijd 'goed'.

dreamscape schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 23:43:
[...]

Oké, dan is het 71 mm. Prima. Was in de schuur met beperkt licht niet briljant zichtbaar. Fijn dat je me daar zo ontzettend vriendelijk op wijst.

Sorry

Het is echter op je foto al zichtbaar dat het 71 is. Beste manier van meten is over de hele mal; dan krijg je 284mm en is een afleesfout of positiefout van de lineaal van 1mm relatief 4x kleiner.

Ik vind het echt triest dat als je gaat google'en op 'inbouwdoos hart op hart' je allemaal lariekoek antwoorden krijgt. Eerste hit heeft meerdere antwoorden; '7 cm', '72mm', '71mm', '7,4cm' . Werkt allemaal wel als je 2 dozen doet. Bij vier of vijf gaat dat toch echt een probleem worden.

Kaiser (moederbedrijf van Attema) heeft trouwens wel een boormal. Daar boor je 1 gat, daar doe je dan dat ding in en boor je de volgende gaten. EAN 4013456442009

[Skidmarks]

[b]Vliegvlug schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 23:14
Edit: @dreamscape je foto kwam later, zie nu dat het diezelfde ABB is.
Wat gebruik je om af te tekenen? Krijt of wasco ofzo, ik zie allemaal rode randen
ik dacht zelf een potlood te gebruiken maar als iets beter werkt hoor ik het graag.

Ik gebruik meestal aftekenkrijt van Lyra https://www.elektroshop.n...ood-doos-12-stuks-nl.html

Dat blijf je ook goed zien als je gaat nat boren. Is te krijgen in verschillende kleuren, afhankelijk van je ondergrond kan je dan de beste kleur kiezen.

[sjufke]

Mijn ouders willen hun dubbele dimmer vervangen (zie foto). Deze werkt niet goed meer goed. Er is nu 8x28watt op aangesloten en willen de boel omgooien naar led. Lampen en dus ook de dimmer. Zijn er nog valkuilen waar ik op moet letten bij aanschaf? Het is geen ramp als het raampje en de knoppen ook nieuw aangeschaft moeten worden.

[timovd]

@sjufke, belangrijk is om een LED-dimmer te nemen, omdat die ook op lager vermogen kan dimmen. Op jouw foto is het minimaal 60 Watt. Dat is te hoog voor LED, dus zal het gaan flikkeren.

[Vliegvlug]

Wow, wist niet dat één mm zoveel kon losmaken

Ik ga ik de meeste plekken 2 dozen naast elkaar doen en op twee plekken 3 dozen dus was er wel mee weggekomen gok ik, zeker als ik met de middelste was begonnen.

kabeltjekabel schreef op zondag 10 mei 2020 @ 01:09:
[...]
Ik vind het echt triest dat als je gaat google'en op 'inbouwdoos hart op hart' je allemaal lariekoek antwoorden krijgt. Eerste hit heeft meerdere antwoorden; '7 cm', '72mm', '71mm', '7,4cm' . Werkt allemaal wel als je 2 dozen doet. Bij vier of vijf gaat dat toch echt een probleem worden.

Daar was ik ook al achter gekomen, dit is bijv. een mooie, 4 verschillende afstanden op de vraag.

Dus dacht ik, ik vraag het aan de experts hier.

Kaiser (moederbedrijf van Attema) heeft trouwens wel een boormal. Daar boor je 1 gat, daar doe je dan dat ding in en boor je de volgende gaten. EAN 4013456442009

Ziet er ook handig uit maar die aftekenmal (@dreamscape boormal klopte inderdaad niet , ik zat al teveel aan de volgende stap te denken) zal wel volstaan ga ik van uit.


Nog een ander vraagje:
Moeten de pvc buizen bij de doos en de sok voor het verlengen nog verlijmd worden of is het enkel in elkaar schuiven en daarna vastzetten en dichtsmeren met roodband?

[habbekrats]

Vliegvlug schreef op zondag 10 mei 2020 @ 09:50:
Wow, wist niet dat één mm zoveel kon losmaken

Ik ga ik de meeste plekken 2 dozen naast elkaar doen en op twee plekken 3 dozen dus was er wel mee weggekomen gok ik, zeker als ik met de middelste was begonnen.


[...]

Daar was ik ook al achter gekomen, dit is bijv. een mooie, 4 verschillende afstanden op de vraag.

Dus dacht ik, ik vraag het aan de experts hier.


[...]


Ziet er ook handig uit maar die aftekenmal (@dreamscape boormal klopte inderdaad niet , ik zat al teveel aan de volgende stap te denken) zal wel volstaan ga ik van uit.


Nog een ander vraagje:
Moeten de pvc buizen bij de doos en de sok voor het verlengen nog verlijmd worden of is het enkel in elkaar schuiven en daarna vastzetten en dichtsmeren met roodband?

normaal klemt het goed en is verlijmen niet nodig als je aansmeert, in hout skelet heb ik wel eens gedaan aangezien het maar wat rond zwabbert.

In mijn eigen huis heb ik even een tekening op schaal uitgeprint op stevig karton , kruisjes uitgesneden en met spuitbus op muur gezet. ik had het kartonnetje op een waterpasje gezet.

[chulin]

Helaas heb ik geen antwoord kunnen krijgen in de nest topic, dus probeer hier


Ik overweeg een nest thermostaat te kopen, probleem is dat waar hij komt te hangen geen kabel vanaf de cv is. Ik kan een netspanning adapter gebruiken maar ik vind het niet mooi.
Omdat ik een stopcontact precies onder de “zweet spot” hebt dacht ik aan een inbouw module en heb ik deze gevonden....

https://www.lampentotaal....1X8AlbEAQYBCABEgLlRvD_BwE

Mijn vraag, gaat het werken?

[LooneyTunes]

chulin schreef op zondag 10 mei 2020 @ 11:05:
Mijn vraag, gaat het werken?

Als de Nest op 12V wisselspanning werkt, wel. (maar 70 Watt voor een thermostaat?)
Maar lijkt me niet de ideale oplossing.
Softstart?
specs

[ Voor 79% gewijzigd door LooneyTunes op 10-05-2020 12:53 ]

[Rimco]

@chulin Je zou zoiets op een nette manier moeten kunnen inbouwen: https://www.conrad.nl/p/a...-12-vdc-0333-a-4-w-512614

[fsfikke]

chulin schreef op zondag 10 mei 2020 @ 11:05:
Helaas heb ik geen antwoord kunnen krijgen in de nest topic, dus probeer hier


Ik overweeg een nest thermostaat te kopen, probleem is dat waar hij komt te hangen geen kabel vanaf de cv is. Ik kan een netspanning adapter gebruiken maar ik vind het niet mooi.
Omdat ik een stopcontact precies onder de “zweet spot” hebt dacht ik aan een inbouw module en heb ik deze gevonden....

https://www.lampentotaal....1X8AlbEAQYBCABEgLlRvD_BwE

Mijn vraag, gaat het werken?

Hoe gaat je Nest daarmee met de CV ketel praten?

[Rol-Co]

sjufke schreef op zondag 10 mei 2020 @ 09:14:
Mijn ouders willen hun dubbele dimmer vervangen (zie foto). Deze werkt niet goed meer goed. Er is nu 8x28watt op aangesloten en willen de boel omgooien naar led. Lampen en dus ook de dimmer. Zijn er nog valkuilen waar ik op moet letten bij aanschaf? Het is geen ramp als het raampje en de knoppen ook nieuw aangeschaft moeten worden.


[Afbeelding]

Ik heb bij mij de duo dimmer verwijderd en een net afdekplaatje er op. De spanning vast aangesloten met een lasdop en deze dimmer in de lamp basis gelegd. Maar je zou hem ook op de plaats van de dimmer kunnen bouwen, of 2.
Dan hebben ze het gelijk luxe met afstandbediening

https://www.hornbach.nl/s...375w96EAQYDCABEgKeE_D_BwE

[chulin]

LooneyTunes schreef op zondag 10 mei 2020 @ 11:53:
[...]

Als de Nest op 12V wisselspanning werkt, wel. (maar 70 Watt voor een thermostaat?)

Ohhhh, 70w is idd fors, nooit aan gedacht 🤪

Rimco schreef op zondag 10 mei 2020 @ 12:15:
@chulin Je zou zoiets op een nette manier moeten kunnen inbouwen: https://www.conrad.nl/p/a...-12-vdc-0333-a-4-w-512614

Bedankt, ik zal even kijken of te doen is, ik ben niet zo handig

fsfikke schreef op zondag 10 mei 2020 @ 12:16:
[...]

Hoe gaat je Nest daarmee met de CV ketel praten?

De thermostaat is standaard gekoppeld met de heatlink, deze sluit je aan de cv

[Techneut]

LooneyTunes schreef op zondag 10 mei 2020 @ 11:53:
[...]

Als de Nest op 12V wisselspanning werkt, wel. (maar 70 Watt voor een thermostaat?)

Dat die voeding 70W kan leveren, betekent niet dat hij dat vermogen ook altijd trekt. Maar los daarvan, een veel lichtere voeding voldoet ook en zal daarnaast een beter rendement hebben.

[Annuk]

sjufke schreef op zondag 10 mei 2020 @ 09:14:
Mijn ouders willen hun dubbele dimmer vervangen (zie foto). Deze werkt niet goed meer goed. Er is nu 8x28watt op aangesloten en willen de boel omgooien naar led. Lampen en dus ook de dimmer. Zijn er nog valkuilen waar ik op moet letten bij aanschaf? Het is geen ramp als het raampje en de knoppen ook nieuw aangeschaft moeten worden.


[Afbeelding]

Je kunt ook hier even naar kijken: https://www.sandervunderi...rsele-duo-led-dimmer.html
Krijg je visueel hetzelfde als wat er nu zat, alleen dan wel geschikt voor LED.
Is alleen niet geschikt voor wisselschakelingen (als je dat zou willen).

Of je kunt nog kijken naar iets als dit: https://www.sandervunderi...n-en-led-lampen-125w.html OF dit https://www.sandervunderink.nl/eltako-led-dimmodule.html
Waarbij je dus een (dubbele)pulsschakelaar plaatst.

[LooneyTunes]

Techneut schreef op zondag 10 mei 2020 @ 13:26:
[...]
Dat die voeding 70W kan leveren, betekent niet dat hij dat vermogen ook altijd trekt. Maar los daarvan, een veel lichtere voeding voldoet ook en zal daarnaast een beter rendement hebben.

Uiteraard, kan leveren.
Totale overkill. (kan het verbruik van een Nest niet zo 123 vinden, maar dan hebben we het hoogstens over enkele Wattjes. De 'help' heeft het over USB-laden, dus max 2,5Watt)
(bij conrad wil-ie minimaal 10 Watt. Ergo: Niet doen.)
Alternatieven bij Conrad.

[Naalroc]

Nogmaals WAGO:
ik kan helaas niet terug vinden wat eerder besproken is: ik moet de 5x6mm2 PV kabel (zo dik vanwege de lengte) in mijn groepenkast verbinden met de PV teller (en vandaar naar de aardlekautomaat 3P+1), en de terminals daarvan zijn eigenlijk niet ingericht op 6 mm2, dus wilde ik die 5x6 kabel laten uitkomen op een din-rail gemonteerde brug, waarin alleen maar een doorverbinding wordt gemaakt van 6mm2 naar 2,5mm2 voor de doorverbinding naar de teller/meter.

Een 'normale' rijgklem, zoals eerder geadviseerd door @Xander zoals de 2002- is minder wenselijk, omdat dit losse delen zij die ook weer uit elkaar kunnen schuiven.
Nu kan ik toch nergens terugvinden wat het simpele 'bruggetje' is waarbij elk deel rondom geïsoleerd is, of mogelijk was dit een setje van 4 of 5 'doorverbinders' in 1 huisje.
Helaas, Google was niet behulpzaam, en de zoekfunctie hier heeft me ook niet to het juiste onderdeel geleid.
Wie kan hier helpen?

[Xander]

Naalroc schreef op zondag 10 mei 2020 @ 18:25:
Een 'normale' rijgklem, zoals eerder geadviseerd door @Xander zoals de 2002- is minder wenselijk, omdat dit losse delen zij die ook weer uit elkaar kunnen schuiven.

Daarom zet je een afsluitplaat op de laatste en monteer je het tussen 2 eindsteunen.

[kabeltjekabel]

Naalroc schreef op zondag 10 mei 2020 @ 18:25:
[...]
de terminals daarvan zijn eigenlijk niet ingericht op 6 mm2
[...]

Huh? Wel geschikt of niet geschikt?

In een gewone kast kun je ook gewoon Wago 221-612 op een DIN-rail adapter gebruiken voor wat jij wilt. Maar rijgklemmen zijn ook

[ Voor 30% gewijzigd door kabeltjekabel op 11-05-2020 04:10 ]

[Goof2000]

kabeltjekabel schreef op zondag 10 mei 2020 @ 01:09:
Kaiser (moederbedrijf van Attema) heeft trouwens wel een boormal. Daar boor je 1 gat, daar doe je dan dat ding in en boor je de volgende gaten. EAN 4013456442009

Toch maar even gezocht hoe dit werkt, ziet er mooi uit. Maar begreep pas hoe het werkte na het Youtube filmpje: YouTube: Drilling template

Nieuwe dozen is meestal geen probleem bij mij, ik heb vaak meer moeite met als er al 2 of 3 dozen zijn om dan de volgende erbij te boren.

[vso]

ff crosspost van [DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

Vandaag eindelijk begin met meterkast --> schuur ..

ik had al pijp aangelegd van schuur naar kruipruimte.. (4 jaar geleden) .. touwtje wat erin zat was verteert dus ..
stap 1) zakje met watten en nieuw touw in de buis gepropt en 8 bar v.d compressor het zakje door de pijp geblazen de kruip ruimte in ..

Hierna 3 grond kabels-3 aderig + 1x UTP (had 2de kabel UTP willen doen maar ja ach .. pech .. al gebruikt) door de buis gevoerd #%&^#)(%$ werk .

nu de schuur afgewerkt met automaten

2x 16A, en 1x "loos" (blauwe)




de stopcontact zit aan de verlichting, die ik later ga aanleggen de rest van de stopcontacten komen op de 2de 16 A ..

Eerst de schuurkant afgemonteerd voordat de meterkast aan de beurt komt, de loze is wellicht voor PV op de schuur (kan er 7 kwijt) .. of andere doeleinden maar veiligheid voor alles.

ik ga wellicht de 16A splitsen in 1x of 2x 10A (schuur verlichting en tuin verlichting), ik heb bewust 1 stopcontact bij de verlichting (nood oid) .. maar goed .. start is er ik ben blij

had, grijze (slagvaste) pijp wellicht moeten gebruiken maar goed achteraf ..

---

Misschien is het antwoord "pech" maar kan je makkelijk in een bestaand huis de bekabeling veranderen ? ik wil namelijk zoveel mogelijk de ruimtes apart "schakelen" ..

Huis is 30 jaar oud, maar omdat ik tzt bv shelly one(s) hier en daar in wil gaan bouwen (en vooral overal aarde draad) wil ik weten wat handig is..

Nu moet ik nog beginnen met verbouwingen dus een extra leiding of andere zaken zijn nu nog makkelijk mee te pakken .. (of ik het doe is punt 2) ..

Welke adviezen zouden jullie meegeven ?

[kabeltjekabel]

Goof2000 schreef op maandag 11 mei 2020 @ 09:55:
[...]


Toch maar even gezocht hoe dit werkt, ziet er mooi uit. Maar begreep pas hoe het werkte na het Youtube filmpje: YouTube: Drilling template

Nieuwe dozen is meestal geen probleem bij mij, ik heb vaak meer moeite met als er al 2 of 3 dozen zijn om dan de volgende erbij te boren.

Dan moet je even een blokje maken wat in de doos past. Of een beugeltje wat je er op kunt vastschroeven.

[kabeltjekabel]

vso schreef op maandag 11 mei 2020 @ 10:17:
ff crosspost van [DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

Vandaag eindelijk begin met meterkast --> schuur ..

ik had al pijp aangelegd van schuur naar kruipruimte.. (4 jaar geleden) .. touwtje wat erin zat was verteert dus ..
stap 1) zakje met watten en nieuw touw in de buis gepropt en 8 bar v.d compressor het zakje door de pijp geblazen de kruip ruimte in ..

Hierna 3 grond kabels-3 aderig + 1x UTP (had 2de kabel UTP willen doen maar ja ach .. pech .. al gebruikt) door de buis gevoerd #%&^#)(%$ werk .

nu de schuur afgewerkt met automaten

2x 16A, en 1x "loos" (blauwe)

[Afbeelding]
[Afbeelding]

de stopcontact zit aan de verlichting, die ik later ga aanleggen de rest van de stopcontacten komen op de 2de 16 A ..

Eerst de schuurkant afgemonteerd voordat de meterkast aan de beurt komt, de loze is wellicht voor PV op de schuur (kan er 7 kwijt) .. of andere doeleinden maar veiligheid voor alles.

ik ga wellicht de 16A splitsen in 1x of 2x 10A (schuur verlichting en tuin verlichting), ik heb bewust 1 stopcontact bij de verlichting (nood oid) .. maar goed .. start is er ik ben blij

had, grijze (slagvaste) pijp wellicht moeten gebruiken maar goed achteraf ..

---

Misschien is het antwoord "pech" maar kan je makkelijk in een bestaand huis de bekabeling veranderen ? ik wil namelijk zoveel mogelijk de ruimtes apart "schakelen" ..

Huis is 30 jaar oud, maar omdat ik tzt bv shelly one(s) hier en daar in wil gaan bouwen (en vooral overal aarde draad) wil ik weten wat handig is..

Nu moet ik nog beginnen met verbouwingen dus een extra leiding of andere zaken zijn nu nog makkelijk mee te pakken .. (of ik het doe is punt 2) ..

Welke adviezen zouden jullie meegeven ?

Die kast in de schuur is compleet overbodig

[vso]

kabeltjekabel schreef op maandag 11 mei 2020 @ 10:20:
[...]
Die kast in de schuur is compleet overbodig

Waarom denk je dat hij overbodig is ?

ik vind hem eigenlijk super nodig

[FRANQ]

vso schreef op maandag 11 mei 2020 @ 10:17:
ff crosspost van [DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

Vandaag eindelijk begin met meterkast --> schuur ..

ik had al pijp aangelegd van schuur naar kruipruimte.. (4 jaar geleden) .. touwtje wat erin zat was verteert dus ..
stap 1) zakje met watten en nieuw touw in de buis gepropt en 8 bar v.d compressor het zakje door de pijp geblazen de kruip ruimte in ..

Hierna 3 grond kabels-3 aderig + 1x UTP (had 2de kabel UTP willen doen maar ja ach .. pech .. al gebruikt) door de buis gevoerd #%&^#)(%$ werk .

nu de schuur afgewerkt met automaten

2x 16A, en 1x "loos" (blauwe)

[Afbeelding]
[Afbeelding]

de stopcontact zit aan de verlichting, die ik later ga aanleggen de rest van de stopcontacten komen op de 2de 16 A ..

Eerst de schuurkant afgemonteerd voordat de meterkast aan de beurt komt, de loze is wellicht voor PV op de schuur (kan er 7 kwijt) .. of andere doeleinden maar veiligheid voor alles.

ik ga wellicht de 16A splitsen in 1x of 2x 10A (schuur verlichting en tuin verlichting), ik heb bewust 1 stopcontact bij de verlichting (nood oid) .. maar goed .. start is er ik ben blij

had, grijze (slagvaste) pijp wellicht moeten gebruiken maar goed achteraf ..

---

Misschien is het antwoord "pech" maar kan je makkelijk in een bestaand huis de bekabeling veranderen ? ik wil namelijk zoveel mogelijk de ruimtes apart "schakelen" ..

Huis is 30 jaar oud, maar omdat ik tzt bv shelly one(s) hier en daar in wil gaan bouwen (en vooral overal aarde draad) wil ik weten wat handig is..

Nu moet ik nog beginnen met verbouwingen dus een extra leiding of andere zaken zijn nu nog makkelijk mee te pakken .. (of ik het doe is punt 2) ..

Welke adviezen zouden jullie meegeven ?

Hoe heb je dit aangesloten zitten in de meterkast?
Ik wil ook zoiets in mijn schuur, omdat de groep van de schuur nog wel eens afslaat als ik aan het klussen ben. En dan is het toch wel handig als je niet 35 meter hoeft te lopen. (en dan ook niet meteen de 3D-printer stil staat...)
Alleen zit ik nogal met de stappen die ertussen moeten, volgens mij mag ik maar 6 ampere automaatjes in de schuur toepassen.

vso schreef op maandag 11 mei 2020 @ 10:26:
[...]

Waarom denk je dat hij overbodig is ?

ik vind hem eigenlijk super nodig

Denk omdat je ook in je meterkast al automaten en aardlek hebt.

[ Voor 6% gewijzigd door FRANQ op 11-05-2020 10:28 ]

[vso]

FRANQ schreef op maandag 11 mei 2020 @ 10:26:
Hoe heb je dit aangesloten zitten in de meterkast?
Ik wil ook zoiets in mijn schuur, omdat de groep van de schuur nog wel eens afslaat als ik aan het klussen ben. En dan is het toch wel handig als je niet 35 meter hoeft te lopen. (en dan ook niet meteen de 3D-printer stil staat...)
Alleen zit ik nogal met de stappen die ertussen moeten, volgens mij mag ik maar 6 ampere automaatjes in de schuur toepassen.


Denk omdat je ook in je meterkast al automaten en aardlek hebt.

ik krijg tzt PV installatie op het (huis)dak ---> vraag die elektro monteur ff de tuin groepen erbij te prikken. (2. ..de 3de = loos)

Voor nu zal ik stekers monteren(bij de meterkast), en verdeelblokje zodat ik aangesloten verlichting / stopcontacten kan testen in de schuur en de (pellet)smoker en ZFP van het zwembad van een losse bovengrondse kabel kan loskoppelen.

was ook mijn idee geen 30m lopen om aan de elektra in de schuur te werken, en de 2 groepen maken het makkelijk altijd prik te hebben bij werkzaamheden ..

kastje heb ik overgens voor 30,- bij chinese webshop besteld .. was lange zoektocht ..


[edit] aardlek kan toch stuk gaan ? beter 2 dan 1 of geen .. eigenlijk wil ik een 10mA aardlek voor zwembad gerelateerde meuk .. (als die bestaan)

[ Voor 5% gewijzigd door vso op 11-05-2020 10:37 ]

[kabeltjekabel]

vso schreef op maandag 11 mei 2020 @ 10:26:
[...]

Waarom denk je dat hij overbodig is ?

ik vind hem eigenlijk super nodig

Je gaat er al heen met 3 kabels en je eindigd met 3 groepen. Al die afgaande kabels heb je als het goed is in de hoofdkast ook al afgezekerd. Uitgaande van een normale huisaansluiting heb je daar dus ook 16A zitten en hier in de schuur zie ik C16 zitten. Grote kans dat je dus alsnog kunt gaan lopen.

vso schreef op maandag 11 mei 2020 @ 10:35:
[...]

[edit] aardlek kan toch stuk gaan ? beter 2 dan 1 of geen .. eigenlijk wil ik een 10mA aardlek voor zwembad gerelateerde meuk .. (als die bestaan)

Dus je hebt aardlekbeveiliging ook gestapeld? Ja... lopen gegarandeerd. Of je moet S-type aardlekbeveiliging in de hoofdkast gebruikt hebben (en 100 mA gezien je 30 mA in de schuur hebt). Maar als dat zo is valt die besparing door een Chinees kastje te gebruiken heel erg mee want S-type aardlekbeveiliging is ietwat prijzig.

[vso]

kabeltjekabel schreef op maandag 11 mei 2020 @ 10:43:
Je gaat er al heen met 3 kabels en je eindigd met 3 groepen. Al die afgaande kabels heb je als het goed is in de hoofdkast ook al afgezekerd. Uitgaande van een normale huisaansluiting heb je daar dus ook 16A zitten en hier in de schuur zie ik C16 zitten. Grote kans dat je dus alsnog kunt gaan lopen.

Dus je hebt aardlekbeveiliging ook gestapeld? Ja... lopen gegarandeerd. Of je moet S-type aardlekbeveiliging in de hoofdkast gebruikt hebben (en 100 mA gezien je 30 mA in de schuur hebt). Maar als dat zo is valt die besparing door een Chinees kastje te gebruiken heel erg mee want S-type aardlekbeveiliging is ietwat prijzig.

Zo leer ik weer wat,

- Chinese kastje is niet wegens besparing (speelt wel mee, duh ben NL-er) maar ik wilde eerder een mooi kastje .

Denk dat we langs elkaar heen praten, (deels)

Als ik de schuur de automaat uitschakel (en dus niet naar de meterkast hoef te lopen) is dat puur gemak. daarnaast in de meterkast wil je gewoon ook aan/uit kunnen schakelen toch

ik hoop dat er teminste 1 aardlek schakelt .. (maakt me dat betreft niet uit waar die schakelt) ... het is niet dat ik 2 km moet lopen elke dag

Als er advies word gegeven dat ik beter x.y.z erin kan schuiven dan wat er nu zit dan ga ik dat gewoon erin proppen .. veiligheid gaat voor alles

Maar zoals je hierboven leest is de meterkast nog niet eens aangesloten, ik wilde eerst de schuur veilig hebben en verzekerd zijn dat eerst de schuur goed afgemonteerd is .. Voordat uberhaupt prik erop komt

[kabeltjekabel]

vso schreef op maandag 11 mei 2020 @ 11:03:
[...]

Zo leer ik weer wat,

- Chinese kastje is niet wegens besparing (speelt wel mee, duh ben NL-er) maar ik wilde eerder een mooi kastje .

Denk dat we langs elkaar heen praten, (deels)

Als ik de schuur de automaat uitschakel (en dus niet naar de meterkast hoef te lopen) is dat puur gemak. daarnaast in de meterkast wil je gewoon ook aan/uit kunnen schakelen toch

ik hoop dat er teminste 1 aardlek schakelt .. (maakt me dat betreft niet uit waar die schakelt) ... het is niet dat ik 2 km moet lopen elke dag

Als er advies word gegeven dat ik beter x.y.z erin kan schuiven dan wat er nu zit dan ga ik dat gewoon erin proppen .. veiligheid gaat voor alles

Maar zoals je hierboven leest is de meterkast nog niet eens aangesloten, ik wilde eerst de schuur veilig hebben en verzekerd zijn dat eerst de schuur goed afgemonteerd is .. Voordat uberhaupt prik erop komt

Ik snap het nog steeds niet; het gaat dus niet om lopen naar de groepenkast te besparen als je in de schuur kortsluiting maakt? Maar wel om zonder lopen de schuur spanningsvrij te maken? Huh? Hoe vaak doe je dat? En dan nog; monteer dan een werkschakelaar en klaar.

[FRANQ]

@vso

Ik wil dus ook zo'n kastje.

(hieronder is wat ik bijelkaar geschraapt heb op mijn eigen zoektocht)

In verband met selectiviteit moet je een factor 1,6 of 2 stappen aanhouden tussen de automaten.

Vanuit de leverancier heb ik 1x35A, dan meter - hoofschakelaar -aardlek.
Vanaf de aardlek heb ik een groep van 16A met een kabel naar de schuur.

In de schuur heb ik nu een hoofdschakelaar die ik nog had liggen (puur om de schuur spanningsloos te maken als ik aan het prutsen ben aan de installatie)

Maar hier zou ik dus ook groepen willen.
Deze zouden 10A mogen zijn volgens de factor 1,6

Wil ik 16A automaten in de schuur dan moet ik in de meterkast de 16A automaat vervangen voor een 25A automaat.
25x1.6=40 dus meer dan de 35A vanuit de netbeheerder, en kan dus niet.

Wat wel kan is 20A automaat in de meterkast, kabel naar schuur, daar 12A automaten.
35A/1.6=21 >> 20A/1.6=12.5 >> 12A automaat

Een 20A groep mag nooit een eindgroep zijn, dus daar moet nog een 12A automaat achter voordat je naar een stopcontact mag.


@kabeltjekabel correct me if i'm wrong!!

[ Voor 5% gewijzigd door FRANQ op 11-05-2020 11:37 ]

[kabeltjekabel]

FRANQ schreef op maandag 11 mei 2020 @ 11:36:
@vso

Ik wil dus ook zo'n kastje.

(hieronder is wat ik bijelkaar geschraapt heb op mijn eigen zoektocht)

In verband met selectiviteit moet je een factor 1,6 of 2 stappen aanhouden tussen de automaten.

Vanuit de leverancier heb ik 1x35A, dan meter - hoofschakelaar -aardlek.
Vanaf de aardlek heb ik een groep van 16A met een kabel naar de schuur.

In de schuur heb ik een hoofdschakelaar (puur om de schuur spanningsloos te maken als ik aan het prutsen ben aan de installatie)
Maar hier zou ik dus ook groepen willen.
Deze zouden 10A mogen zijn volgens de factor 1,6

Wil ik 16A automaten in de schuur dan moet ik in de meterkast de 16A automaat vervangen voor een 25A automaat.
25x1.6=40 dus meer dan de 35A vanuit de netbeheerder, en kan dus niet.

Wat wel kan is 20A automaat in de meterkast, kabel naar schuur, daar 12A automaten.
35A/1.6=21 >> 20A/1.6=12.5 >> 12A automaat

Een 20A groep mag nooit een eindgroep zijn, dus daar moet nog een 12A automaat achter voordat je naar een stopcontact mag.


@kabeltjekabel correct me if i'm wrong!!

Ja, maar waarom Je hebt de schuur toch al op een eigen groep? Knikker die dan gewoon uit als je aan de elektra in de schuur aan het werk gaat. Hang desnoods een werkschakelaar op.

[FRANQ]

@kabeltjekabel

Omdat ik iets meer doe dan fietsen stallen in mijn schuur.

Die hoofdschakelaar in de schuur is inderdaad overbodig, maar toen ik nog maar 6 groepen had zat de wasmachine ook op de schuur groep.
En vrouwen moeten altijd net wassen als de stroom eraf is.
Nu heb ik er 12 dus dat is geen issue meer.

Nu 1 automaat 16A voor alles.
Dus als ik mijn slijptol 10x start en bij de 11e keer klapt de groep eruit in huis dan gaat ook mijn 3D-printer uit.
En de vijverpomp, waardoor het filter overloopt doordat al dat water niet ineens stopt.

Vind de 3D-printer die uitvalt het irritantst.
Dat kost me gewoon mogelijk uren tijd omdat hij opnieuw moet beginnen.

Maar verwarm ook elektrisch en heb meer gereedschap wat een hoop verbruikt.
Zoals een lasapparaat bijvoorbeeld.


Bij @vso kan ik me voorstellen dat hij ook dingen wil onderverdelen.
Bij de tuinverlichting is kans op kortsluiting door vocht, maar dan wil hij misschien ook niet dat zijn schuur ook spanningsloos word.

[kabeltjekabel]

FRANQ schreef op maandag 11 mei 2020 @ 12:01:
@kabeltjekabel

Omdat ik iets meer doe dan fietsen stallen in mijn schuur.

Die hoofdschakelaar in de schuur is inderdaad overbodig, maar toen ik nog maar 6 groepen had zat de wasmachine ook op de schuur groep.
En vrouwen moeten altijd net wassen als de stroom eraf is.
Nu heb ik er 12 dus dat is geen issue meer.

Nu 1 automaat 16A voor alles.
Dus als ik mijn slijptol 10x start en bij de 11e keer klapt de groep eruit in huis dan gaat ook mijn 3D-printer uit.
En de vijverpomp, waardoor het filter overloopt doordat al dat water niet ineens stopt.

Vind de 3D-printer die uitvalt het irritantst.
Dat kost me gewoon mogelijk uren tijd omdat hij opnieuw moet beginnen.

Maar verwarm ook elektrisch en heb meer gereedschap wat een hoop verbruikt.
Zoals een lasapparaat bijvoorbeeld.


Bij @vso kan ik me voorstellen dat hij ook dingen wil onderverdelen.
Bij de tuinverlichting is kans op kortsluiting door vocht, maar dan wil hij misschien ook niet dat zijn schuur ook spanningsloos word.

Ik lees een reden om een tweede kabel naar de schuur te trekken, het nut van de extra verdeler ontgaat me nog steeds.

[fsfikke]

Even een afsplitsing vanuit het nieuwbouwtopic aangezien het daar off-topic is.

Mbt. fsfikke in "Het (projectmatige) nieuwbouwwoning topic - Deel 2"
Ik ga binnenkort over naar een nieuw huis waar ik de elektra wil upgraden. Ik heb wat extra lichtpunten nodig, extra (schakelbare) stopcontacten, 3-fase PV, LAN kabels, KNX, DALI etc. Voor het elektrawerk in de meterkast ben ik niet zo bang. Moet ik me even goed inlezen maar met een MSc elektrotechniek moet dat wel lukken Maar het mechanische beun werk van extra sleuven trekken en gaten boren om extra leidingen te leggen door betonvloeren met vloerverwarming zie ik wel een beetje tegen op. Zijn dat werkzaamheden die een elektricienfirma ook aanbiedt? Als ik bijv. een leidingschema lever van wat ik waar wil hebben.

[ Voor 8% gewijzigd door fsfikke op 11-05-2020 12:48 ]

[vso]

FRANQ schreef op maandag 11 mei 2020 @ 12:01:
@kabeltjekabel

Omdat ik iets meer doe dan fietsen stallen in mijn schuur.

Die hoofdschakelaar in de schuur is inderdaad overbodig, maar toen ik nog maar 6 groepen had zat de wasmachine ook op de schuur groep.
En vrouwen moeten altijd net wassen als de stroom eraf is.
Nu heb ik er 12 dus dat is geen issue meer.

Nu 1 automaat 16A voor alles.
Dus als ik mijn slijptol 10x start en bij de 11e keer klapt de groep eruit in huis dan gaat ook mijn 3D-printer uit.
En de vijverpomp, waardoor het filter overloopt doordat al dat water niet ineens stopt.

Vind de 3D-printer die uitvalt het irritantst.
Dat kost me gewoon mogelijk uren tijd omdat hij opnieuw moet beginnen.

Maar verwarm ook elektrisch en heb meer gereedschap wat een hoop verbruikt.
Zoals een lasapparaat bijvoorbeeld.


Bij @vso kan ik me voorstellen dat hij ook dingen wil onderverdelen.
Bij de tuinverlichting is kans op kortsluiting door vocht, maar dan wil hij misschien ook niet dat zijn schuur ook spanningsloos word.

eigenlijk exact wat je zegt .. tuinverlichting door vocht is wellicht het slechtste voorbeeld in deze de 3d printer is dan een beter voorbeeld ..
De tuinverlichting moet je gewoon goed aanleggen..

Mij gaat het totaal niet om 35A (meterkast) ---> 16A (meterkast)--> en 2de 16A (schuur)

Die 2de mag van mij x.y.z worden .. en de voorkeur is dat hij sneller "klapt" dan de meterkast if not tja jammer dan . maar als ik veiliger kan werken in de schuur en bv daar via een automaat alles in de tuin/hobby plek met 1 of 2 handelingen uit kan mikken tja "voordeel" omdat ik niet naar de meterkast hoef ..

Maar again .. het is ook geen einde van de wereld om naar de meterkast te lopen..

Anderzijds ik werd v.d week niet happy omdat een groep gesprongen was waar blijkbaar
- de woonkamer
- pc "plek"
- 2 slaapkamers
-- en wat bleek de tuin (water in contactje gekomen door ongelukkige plaatsing v.d haspel tijdens opruim werkzaamheden en vergeten terug te plaatsen)

Dit laatste was puur toeval, maar word gelijk straks opgelost .. omdat ik die situatie meteen ongedaan kan worden gemaakt .. als ik kan vinden waar de vorige bewoner het stroom vandaan heeft getapt ..

[vso]

FRANQ schreef op maandag 11 mei 2020 @ 11:36:
@vso

Ik wil dus ook zo'n kastje.

(hieronder is wat ik bijelkaar geschraapt heb op mijn eigen zoektocht)

In verband met selectiviteit moet je een factor 1,6 of 2 stappen aanhouden tussen de automaten.

Vanuit de leverancier heb ik 1x35A, dan meter - hoofschakelaar -aardlek.
Vanaf de aardlek heb ik een groep van 16A met een kabel naar de schuur.

In de schuur heb ik nu een hoofdschakelaar die ik nog had liggen (puur om de schuur spanningsloos te maken als ik aan het prutsen ben aan de installatie)

Maar hier zou ik dus ook groepen willen.
Deze zouden 10A mogen zijn volgens de factor 1,6

Wil ik 16A automaten in de schuur dan moet ik in de meterkast de 16A automaat vervangen voor een 25A automaat.
25x1.6=40 dus meer dan de 35A vanuit de netbeheerder, en kan dus niet.

Wat wel kan is 20A automaat in de meterkast, kabel naar schuur, daar 12A automaten.
35A/1.6=21 >> 20A/1.6=12.5 >> 12A automaat

Een 20A groep mag nooit een eindgroep zijn, dus daar moet nog een 12A automaat achter voordat je naar een stopcontact mag.


@kabeltjekabel correct me if i'm wrong!!

Het koste wat tijd, en die factor 1,6 / 2 snap ik nog niet helemaal maar begrijp denk ik wel je uitleg ..

Ik heb nog 2x 10A apart liggen, ik heb "bewust" voor 2x 16A gekozen en deze wil ik liever tussen meterkast en schuur houden .. maar dat is meer om het draad tussen Punt A en B aan te geven ..

2300W of 3600W tja welke apparatuur zou daar tussen vallen ? dunno
Misschien gaat er ooit een WP voor het zwembad komen zijn deze dan 3 fase of juist niet (weet ik ook niet)

ik heb nu in iederegeval opties die ik kan benutten ..

https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.27424c4dNr116P ps is de bestel link

[ Voor 3% gewijzigd door vso op 11-05-2020 13:28 ]

[leonbong]

Zo'n ip65 kastje kost hier ook bijna niks waarvoor kijk je op ali voor zo iets.
https://www.vekto.nl/4-modules-ip65 13€
https://www.vekto.nl/12-modules-ip65 35€

[vso]

Vraagje mag je speaker draad bij je 230v kabels trekken ?? als voorbeeld ..

ik wil namelijk esp "smart switches" door het huis heen hebben.. zodat ik niet een enorme lading cr2032 of andere batterij-en/accu's in huis nodig hebt .. zodat ik 12v/5v ESP of arduino achter de schakelaar kan zetten ? ..

Als het kan/mag is dit slim ?

De gedachte is dat ik geen 230v -->5v conversie achter de schakelaar wil hebben zonder een Europees veiligheids kenmerk ..

leonbong schreef op maandag 11 mei 2020 @ 14:51:
Zo'n ip65 kastje kost hier ook bijna niks waarvoor kijk je op ali voor zo iets.
https://www.vekto.nl/4-modules-ip65 13€
https://www.vekto.nl/12-modules-ip65 35€

Ik kon ze toen niet vinden in NL .. en was toen toch bestellen bij ome ali ..

[lithoijen]

Twee vragen waar iemand hier misschien wat zinnigs over kan zeggen:

Is er nog een reden om in een nieuwbouwhuis (zelfbouwer) nog voor een perilex aansluiting in de keuken te kiezen ipv een 3 fase16A cee wcd? Waarom wil ik dit: een cee stekker lijkt me wat robuster, de cee wcd inbouw heb ik liggen integenstelling tot een perilex wcd. Ook heb ik voldoende ruimte. Nog tegen argumenten?

Mag ik achter een krachtgroep tbv een warmtepomp of elektrische kookplaat in de meterkast een aftakking maken tbv een krachtstroom cee wcd voor in de meterkast. Zal niet vaak gebruikt worden, misschien tijdens de rest van de bouw (bijvoorbeeld de stucspuit van de stukadoor of iets dergelijks) of mag dit niet omdat iedere zware gebruiker een eigen groep dient te hebben?

[ Voor 41% gewijzigd door lithoijen op 11-05-2020 22:22 ]

[habbekrats]

lithoijen schreef op maandag 11 mei 2020 @ 22:19:
Twee vragen waar iemand hier misschien wat zinnigs over kan zeggen:

Is er nog een reden om in een nieuwbouwhuis (zelfbouwer) nog voor een perilex aansluiting in de keuken te kiezen ipv een 3 fase16A cee wcd? Waarom wil ik dit: een cee stekker lijkt me wat robuster, de cee wcd inbouw heb ik liggen integenstelling tot een perilex wcd. Ook heb ik voldoende ruimte. Nog tegen argumenten?

Mag ik achter een krachtgroep tbv een warmtepomp of elektrische kookplaat in de meterkast een aftakking maken tbv een krachtstroom cee wcd voor in de meterkast. Zal niet vaak gebruikt worden, misschien tijdens de rest van de bouw (bijvoorbeeld de stucspuit van de stukadoor of iets dergelijks) of mag dit niet omdat iedere zware gebruiker een eigen groep dient te hebben?

Je mag op een 3fase eindgroep meerdere 3fase cee wcd zetten.

[lithoijen]

@habbekrats

OK, maar ik wil mijn warmtepomp vast aansluiten, mag daar dan nog een 3 fase cee wcd doos bij. Deze vraag omdat ik regelmatig lees dat bij een 230 iedere zware gebruiker een eigen groep dient te hebben.

[kabeltjekabel]

lithoijen schreef op maandag 11 mei 2020 @ 22:19:
Twee vragen waar iemand hier misschien wat zinnigs over kan zeggen:

Is er nog een reden om in een nieuwbouwhuis (zelfbouwer) nog voor een perilex aansluiting in de keuken te kiezen ipv een 3 fase16A cee wcd?

Goedkoper, compacter. Verder niet.

lithoijen schreef op maandag 11 mei 2020 @ 22:19:
Waarom wil ik dit: een cee stekker lijkt me wat robuster, de cee wcd inbouw heb ik liggen integenstelling tot een perilex wcd. Ook heb ik voldoende ruimte. Nog tegen argumenten?

Mag ik achter een krachtgroep tbv een warmtepomp of elektrische kookplaat in de meterkast een aftakking maken tbv een krachtstroom cee wcd voor in de meterkast. Zal niet vaak gebruikt worden, misschien tijdens de rest van de bouw (bijvoorbeeld de stucspuit van de stukadoor of iets dergelijks) of mag dit niet omdat iedere zware gebruiker een eigen groep dient te hebben?

Ik zou niet weten waarom niet. Maar euh... stucspuit op 3-fase? Huh?

[lithoijen]

@kabeltjekabel slecht voorbeeld dus die stuc spuit. Misschien een compresor dan, al kan ik even niet bedenken waarom ik die in huis zou willen (in mijn garage is dat een ander verhaal), maar bedankt ik weet genoeg.

[Xander]

lithoijen schreef op maandag 11 mei 2020 @ 22:39:
@habbekrats

OK, maar ik wil mijn warmtepomp vast aansluiten, mag daar dan nog een 3 fase cee wcd doos bij. Deze vraag omdat ik regelmatig lees dat bij een 230 iedere zware gebruiker een eigen groep dient te hebben.

Ik zou die WCD dan eerder op de groep van de kookplaat zetten. Dat is een toestel wat alleen vermogen opneemt als je er bewust mee bezig bent. Die warmtepomp springt misschien wel spontaan aan door een thermostatische regeling, terwijl je toevallig net met je stucspuit bezig bent.

[michelv5]

Een kleine vraag met betrekking tot kookgroep:

Mijn keuken installateur vraag voor de bora pure kookplaat 2x230V aansluiting. Dit is voor mij geen probleem om aan te leggen echter is mijn hoofdzekering 3x25 indien ik 2x16 aanleg overschreid ik theoretisch de 25A.

Wat is nu het beste om te doen:

1. 3x16A aanleggen
2. 2x16A (maar dan spreiden per fase/ aardlek)
3. 2x16A tegen beter weten in

[Knielen]

michelv5 schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 08:16:
Een kleine vraag met betrekking tot kookgroep:

Mijn keuken installateur vraag voor de bora pure kookplaat 2x230V aansluiting. Dit is voor mij geen probleem om aan te leggen echter is mijn hoofdzekering 3x25 indien ik 2x16 aanleg overschreid ik theoretisch de 25A.

Wat is nu het beste om te doen:

1. 3x16A aanleggen
2. 2x16A (maar dan spreiden per fase/ aardlek)
3. 2x16A tegen beter weten in

Ik denk dat dit de meest gestelde vraag in dit topic is, heb je de zoekfunctie geprobeerd?

Juiste antwoord is 3 fase krachtgroep waarbij eventueel 1 fase niet aangesloten wordt

[michelv5]

Knielen schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 08:23:
[...]


Ik denk dat dit de meest gestelde vraag in dit topic is, heb je de zoekfunctie geprobeerd?

Juiste antwoord is 3 fase krachtgroep waarbij eventueel 1 fase niet aangesloten wordt

Knielen,

Bedankt voor je antwoord.
Ja ik had de zoekfunctie gebruikt maar na alle waarschijnlijkheid verkeerd.

[ditbenikecht]

Ik heb een aardlekschakelaar die er onregelmatig, 1x per 2 maanden uitgaat. De installatieautomaten blijven staan. Gisteren was het weer raak en na inschakelen schiet die er na 2 a 3 minuten weer uit, tot 5x toe. Op dat moment was er lichte regen. Ik verdacht eerst een defecte buitenlamp, maar die blijkt niet eens op die aardlekschakelaar te zitten.
Daarom verdenk ik nu het meest mijn zonnepanelen die op die ALS zitten. De omvormer start namelijk ook rustig op. Hoe kan ik dit het beste bevestigen/uitsluiten?
De andere 3 groepen kan ik namelijk niet enkele maanden uit laten.

Het vreemde is, dat als ik de aardlek weer inschakel, een enkele keer een andere zekeringsgroep dan de zonnepanelen op die ALS eruit knalt. Namelijk die van de woonkamer en waar ook mijn domotica systeem op zit. Een kortsluiting in de fijne draadjes van de KNX kabel zou mij niet verwonderen. Maar een omvormer, die de bus-spanning van 24V levert op de KNX, kan geen kortsluitstroom leveren.

Heeft iemand een goed plan van aanpak of testmethode?

[m_rick]

ditbenikecht schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 10:02:
Ik heb een aardlekschakelaar die er onregelmatig, 1x per 2 maanden uitgaat. De installatieautomaten blijven staan. Gisteren was het weer raak en na inschakelen schiet die er na 2 a 3 minuten weer uit, tot 5x toe. Op dat moment was er lichte regen. Ik verdacht eerst een defecte buitenlamp, maar die blijkt niet eens op die aardlekschakelaar te zitten.
Daarom verdenk ik nu het meest mijn zonnepanelen die op die ALS zitten. De omvormer start namelijk ook rustig op. Hoe kan ik dit het beste bevestigen/uitsluiten?
De andere 3 groepen kan ik namelijk niet enkele maanden uit laten.

Het vreemde is, dat als ik de aardlek weer inschakel, een enkele keer een andere zekeringsgroep dan de zonnepanelen op die ALS eruit knalt. Namelijk die van de woonkamer en waar ook mijn domotica systeem op zit. Een kortsluiting in de fijne draadjes van de KNX kabel zou mij niet verwonderen. Maar een omvormer, die de bus-spanning van 24V levert op de KNX, kan geen kortsluitstroom leveren.

Heeft iemand een goed plan van aanpak of testmethode?

Je zou de 'verdachte' groep op een aparte ALS of aardlekautomaat kunnen aansluiten, dan kan je vaststellen dat de fout daar vandaan komt. Eerlijk gezegd wel een beetje het paard achter de wagen spannen, want beter is om te kijken naar de bronoorzaak. Kan het zijn dat er stekkers van je zonnepanelen in het water liggen? Of andere invloeden mbt vocht?

[ditbenikecht]

Een extra ALS plaatsen is wel een goed idee. Kun je bij de Eaton aardlekautomaten zien waardoor hij uitschakelt?
De MC4 connectors liggen niet in het water, want het dak heeft een helling van 37 graden. Maar er kan natuurlijk wel vocht inzitten. Of hebben PV-omvormers standaard een lekstroom?

[habbekrats]

ditbenikecht schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 10:02:
Ik heb een aardlekschakelaar die er onregelmatig, 1x per 2 maanden uitgaat. De installatieautomaten blijven staan. Gisteren was het weer raak en na inschakelen schiet die er na 2 a 3 minuten weer uit, tot 5x toe. Op dat moment was er lichte regen. Ik verdacht eerst een defecte buitenlamp, maar die blijkt niet eens op die aardlekschakelaar te zitten.
Daarom verdenk ik nu het meest mijn zonnepanelen die op die ALS zitten. De omvormer start namelijk ook rustig op. Hoe kan ik dit het beste bevestigen/uitsluiten?
De andere 3 groepen kan ik namelijk niet enkele maanden uit laten.

Het vreemde is, dat als ik de aardlek weer inschakel, een enkele keer een andere zekeringsgroep dan de zonnepanelen op die ALS eruit knalt. Namelijk die van de woonkamer en waar ook mijn domotica systeem op zit. Een kortsluiting in de fijne draadjes van de KNX kabel zou mij niet verwonderen. Maar een omvormer, die de bus-spanning van 24V levert op de KNX, kan geen kortsluitstroom leveren.

Heeft iemand een goed plan van aanpak of testmethode?

Schakelende voedingen waar er meer op 1 groep zitten willen door de gezamelijk inschakelen van een automaat wel een flinke inrushcurrent veroorzaken en de automaat gaat er direct weer uit,
Bijna alle omvormers veroorzaken lekstroom, hoeveel nominaal staat vaak wel in de handleiding. Sommige vereisen hier ook een andere ALS voor. Als de omvormer er allang hangt is het zaak om uit te zoeken welk apparaat dat is. Houd er ook rekening mee als je 4 eindgroepen op een ALS hebt de foutstroom van alle apparaten gesommeerd worden door de ALS , Omvormer 10mA en een ander Apparaat 15 mA laat de zaak ook trippen.

[The Wizard]

ditbenikecht schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 10:57:
Een extra ALS plaatsen is wel een goed idee. Kun je bij de Eaton aardlekautomaten zien waardoor hij uitschakelt?
De MC4 connectors liggen niet in het water, want het dak heeft een helling van 37 graden. Maar er kan natuurlijk wel vocht inzitten. Of hebben PV-omvormers standaard een lekstroom?

Omvormers meten de lekstroom bij het opstarten, indien dit te laag is zal de omvormer niet aanspringen. Er is altijd een lekstroom in de panelen, dat is inherent aan de techniek.

[annespruit1980]

The Wizard schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 14:10:
[...]


Omvormers meten de lekstroom bij het opstarten, indien dit te laag is zal de omvormer niet aanspringen. Er is altijd een lekstroom in de panelen, dat is inherent aan de techniek.

Ik denk dat je bedoeld als deze te hoog is.
Bij de mijne is dat in ieder geval zo, als er iets van 3 mA naar aarde loopt, start hij niet, dan wel stopt hij binnen een paar seconde.

[kabeltjekabel]

ditbenikecht schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 10:02:
Ik heb een aardlekschakelaar die er onregelmatig, 1x per 2 maanden uitgaat. De installatieautomaten blijven staan. Gisteren was het weer raak en na inschakelen schiet die er na 2 a 3 minuten weer uit, tot 5x toe. Op dat moment was er lichte regen. Ik verdacht eerst een defecte buitenlamp, maar die blijkt niet eens op die aardlekschakelaar te zitten.
Daarom verdenk ik nu het meest mijn zonnepanelen die op die ALS zitten. De omvormer start namelijk ook rustig op. Hoe kan ik dit het beste bevestigen/uitsluiten?
De andere 3 groepen kan ik namelijk niet enkele maanden uit laten.

Het vreemde is, dat als ik de aardlek weer inschakel, een enkele keer een andere zekeringsgroep dan de zonnepanelen op die ALS eruit knalt. Namelijk die van de woonkamer en waar ook mijn domotica systeem op zit. Een kortsluiting in de fijne draadjes van de KNX kabel zou mij niet verwonderen. Maar een omvormer, die de bus-spanning van 24V levert op de KNX, kan geen kortsluitstroom leveren.

Heeft iemand een goed plan van aanpak of testmethode?

bj <1996? Dus niet overal randaarde? Als je daar je PC (aangesloten op wcd zonder RA) plotseling met je verwarming verbind tript je aardlekschakelaar Kan ook goed via de stofzuigerbuis.

Verder; kan zijn dat je gewoon te veel zooi gestapeld hebt, dan verder opdelen. (extra aardlekschakelaar). Zou de PV gewoon op een aardlekautomaat zetten om mee te beginnen. Kosten 3 tientjes ofzo.

[ Voor 7% gewijzigd door kabeltjekabel op 12-05-2020 16:45 ]

[ditbenikecht]

Woning is zo goed als nieuw, bijna 2 jaar oud inmiddels. PV heb ik zelf in november gelegd. Heb inmiddels de handleiding van de omvormer, Growatt, erbij gepakt. Daarin staat dat er al een RCD in zit en dat een eventuele ALS in de groepenkast dan 300mA moet zijn.
Denk dat ik dus de ALS voor de PV eraf haal en de zekering rechtstreeks na de hoofdschakelaar aansluit. Dat is de goedkoopste test.

[kabeltjekabel]

ditbenikecht schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 16:50:
Woning is zo goed als nieuw, bijna 2 jaar oud inmiddels. PV heb ik zelf in november gelegd. Heb inmiddels de handleiding van de omvormer, Growatt, erbij gepakt. Daarin staat dat er al een RCD in zit en dat een eventuele ALS in de groepenkast dan 300mA moet zijn.
Denk dat ik dus de ALS voor de PV eraf haal en de zekering rechtstreeks na de hoofdschakelaar aansluit. Dat is de goedkoopste test.

Dan moet je eerst je aardingsweerstand weten.

[ditbenikecht]

@kabeltjekabel Als de omvormer een ingebouwde ALS heeft, dan is de aardingsweerstand toch niet meer van belang? Aarding zal hier wel voldoende zijn, zit op een TN net en daarbij heeft de installateur ook nog een eigen aardpen geslagen die aan het net is gekoppeld.
Maar zou ik de aardingsweerstand willen meten, dan moet ik wel wat dure apparatuur aanschaffen toch?

[kabeltjekabel]

ditbenikecht schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 17:24:
@kabeltjekabel Als de omvormer een ingebouwde ALS heeft, dan is de aardingsweerstand toch niet meer van belang?

Je kabel daar naartoe is niet beveiligd.

ditbenikecht schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 17:24:
Aarding zal hier wel voldoende zijn, zit op een TN net en daarbij heeft de installateur ook nog een eigen aardpen geslagen die aan het net is gekoppeld.
Maar zou ik de aardingsweerstand willen meten, dan moet ik wel wat dure apparatuur aanschaffen toch?

Zijn verschillende manieren om te meten. Is al eens eerder langsgekomen. De speciaal ervoor bedoelde meters hebben wel een prijskaartje ja.

[leonbong]

ditbenikecht schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 17:24:
@kabeltjekabel Als de omvormer een ingebouwde ALS heeft, dan is de aardingsweerstand toch niet meer van belang? Aarding zal hier wel voldoende zijn, zit op een TN net en daarbij heeft de installateur ook nog een eigen aardpen geslagen die aan het net is gekoppeld.
Maar zou ik de aardingsweerstand willen meten, dan moet ik wel wat dure apparatuur aanschaffen toch?

Welke installateur heeft de aardpen verbonden met de bestaande tn-aarde.
De netbeheerder of je pv-installateur?
Dit kan namelijk niet zomaar.

Of wordt de aardpen alleen gebruikt voor aarding van het pv-frame.

[jobr]

Ik was van plan om in de woonkamer (is 1 groep) alle WCD's te vervangen door WCD's met aarde.Ik heb ook wat apparaten met randaarde zoals o.a. computers.

Ik las dat alle WCD's in een ruimte wel of geen aarde mogen hebben, maar niet gemixed.
(huis is van 1990)

Nu heb ik 1 WCD waar ik geen aardedraad kan krijgen omdat in de buis vanaf de centraaldoos al 2x2.5 en 3x1.5 draden aanwezig zijn. Meer mag er niet in begreep ik (als ik die er al bij zou kunnen krijgen).
Andere buis er naar toe is geen optie.

Volgens de regel van 1 ruimte zou het dus dan niet mogen.
Overigens heb ik een open keuken waar wel allemaal wcd's met randaarde aanwezig zijn. Ik weet niet of dat tot dezelfde ruimte als de woonkamer wordt gezien.

Aan de ene kant denk ik wcd's met randaarde is veiliger dan zonder, dus beter 5 met randaarde dan 6 zonder. Aan de andere kant is er die regel er.

Wat is nu wel of niet toegestaan c.q. verstandig in deze situatie?
En wat is de reden dat je niet mag mixen in dezelfde ruimte ?
Valt de open keuken dan niet onder dezelfde ruimte ?

[kabeltjekabel]

jobr schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 19:19:
[...]
Wat is nu wel of niet toegestaan c.q. verstandig in deze situatie?

Gewoon die buis wat voller. Er is geen harde regel voor, maar een algemene 'zorg dragen voor geen mechanische schade' etc.

jobr schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 19:19:
[...]
En wat is de reden dat je niet mag mixen in dezelfde ruimte ?

Bij gebruik van klasse I apparatuur met aardlek op wcd zonder RA en afwezigheid van (functionerende) aardlekschakelaar is de kans dat je lichaam onderdeel wordt van de aardketen van een lekkend apparaat groter dan bij afwezigheid van geaarde oppervlakken.

Ik vind het persoonlijk een flutregel gezien de alom aanwezige geaarde radiatoren.

[ditbenikecht]

@leonbong De aardpen is door het technisch installatiebedrijf aangebracht wat alle elektra in de woning heeft gedaan. Alsof ze niet weten dat het een TN net is, en doen alsof het TT is.
Dit kan toch geen kwaad? Hoe meer aarde hoe beter de aarde toch?
De aarde van de netbeheerder wordt voor de meter naar buiten gebracht naar een verdeelstrook, waar ook de eigen aardpen op aangesloten zit.
De aarde van de netbeheerder is iets van 2 ohm, die van mij zou bij TT stelsel tot 100 ohm mogen zijn.
Het effect van mijn eigen aardpen is dus minimaal, maar biedt wel de garantie dat er altijd aarde is.

[leonbong]

Dat is geen TN stelsel want daarbij is de aardpen pas bij de trafo of verdeelkast.

[kabeltjekabel]

ditbenikecht schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 20:27:
[...]
De aarde van de netbeheerder is iets van 2 ohm,

Dat is veel te veel voor TN

[Togt]

Mijn stal/schuur huis project gaat over 2 maanden beginnen. Situatie nu:
- Er is nog geen groepenkast
- er is nog geen wateraansluiting
- alle leidingen worden nieuw gelegd (was voorheen afgetakt van naburig huis)

In eerste instantie willen we er met minimale investering in (ivm benodigde vergunningen), maar wat we doen moet het liefst in 1x goed zijn en "op de groei" geinstalleerd worden.

Gewenste situatie 1e instantie:
- 3 x 25A aansluiting
- Laadpaal nu nog 1 fase, voorbereiding voor 3 fase
- 3 fase en 1 fase richting schuur (sporadisch gebruik lasapp)
- 3 fase naar keuken (Inductieplaat)
grootverbruikers:
- wasmachine
- wasdroger
- combi oven
- Quooker
- vaatwasser

In een later stadium komen er:
- 30 zonnepanelen (wellicht meer)
- Zonneboiler
-Wellicht een warmtepomp zodra dat rendabel wordt


Liefst doe ik alles met ABB materiaal, in een 440x390 configuratie om de boel overzichtelijk te houden.

Nou kan ik ongeveer bepalen wat ik nodig heb, en bijvoorbeeld Elektramat heeft een hele leuke config tool, maar waar kan ik nou een goed voorbeeld vinden hoe ik dit geheel het beste kan inrichten/plaatsen?

Op Tweakers lees ik vooral over vervangende/gedeeltelijk nieuwe groepenkasten.

[ditbenikecht]

@leonbong Er zit wel degelijk een aardpen bij de middenspanningsruimte. Ook de kabel 4x150Al is geschikt voor het aanbieden van de aarde. Ik heb de aarding van de MSR door een collega laten meten en die was 2,59 ohm. Dat is teveel volgens Liander beleid, waarna de aarding opnieuw is geslagen zodat hij onder de 2 ohm kwam.

[Harrie_]

Vraagje aan alle elektra-goeroe's hier

Ik ben bezig om het plafond in mijn garage af te timmeren, heb daar vorige week spotjes ingebouwd en nu wil ik het helemaal afwerken met schroten. Ik zit alleen een beetje met de WCD van de 'garagedeur-unit' in m'n maag.

Als ik alles aftimmer kan ik daar niet meer bij. Dat is op zich geen probleem zij het niet dat ik bij een storing de stekker er weleens uit en in moet pluggen om te resetten. Daarom heb ik bedacht om een aparte schakelaar op de muur te zetten om die WCD te schakelen. Er loopt een 4 polige kabel (fase, nul, aarde en schakel) waarbij de schakeldraad is gebruikt voor de spotjes en de garagedeur-unit de enige gebruiker is op de fasedraad. Vanzelfsprekend delen de garagedeur-unit en de spotjes samen de nul.

Ik wil dus een schakelaar op de muur zetten die bij schakelen de fase onderbreekt zodat ik in feite het in en uit pluggen van de deur-unit simuleer. Is daar iets op tegen of zie ik iets over het hoofd?

[kabeltjekabel]

Harrie_ schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 21:03:
Vraagje aan alle elektra-goeroe's hier

Ik ben bezig om het plafond in mijn garage af te timmeren, heb daar vorige week spotjes ingebouwd en nu wil ik het helemaal afwerken met schroten. Ik zit alleen een beetje met de WCD van de 'garagedeur-unit' in m'n maag.

Als ik alles aftimmer kan ik daar niet meer bij. Dat is op zich geen probleem zij het niet dat ik bij een storing de stekker er weleens uit en in moet pluggen om te resetten. Daarom heb ik bedacht om een aparte schakelaar op de muur te zetten om die WCD te schakelen. Er loopt een 4 polige kabel (fase, nul, aarde en schakel) waarbij de schakeldraad is gebruikt voor de spotjes en de garagedeur-unit de enige gebruiker is op de fasedraad. Vanzelfsprekend delen de garagedeur-unit en de spotjes samen de nul.

Ik wil dus een schakelaar op de muur zetten die bij schakelen de fase onderbreekt zodat ik in feite het in en uit pluggen van de deur-unit simuleer. Is daar iets op tegen of zie ik iets over het hoofd?

Ja, wcd moet bereikbaar blijven.

[jobr]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 19:44:

Bij gebruik van klasse I apparatuur met aardlek op wcd zonder RA en afwezigheid van (functionerende) aardlekschakelaar is de kans dat je lichaam onderdeel wordt van de aardketen van een lekkend apparaat groter dan bij afwezigheid van geaarde oppervlakken.

Sorry, deze zin begrip ik niet. Kun je deze uitleggen?

[dreamscape]

Harrie_ schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 21:03:


Als ik alles aftimmer kan ik daar niet meer bij. Dat is op zich geen probleem (...)

Dat is wel een probleem. Gewoon een nieuwe wcd in dat plafond maken?

[kabeltjekabel]

jobr schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 21:10:
[...]

Sorry, deze zin begrip ik niet. Kun je deze uitleggen?

Stel je hebt twee desktop computers met metalen behuizing. Eentje daarvan op een wcd mét randaarde en de andere op een wcd zonder randaarde. Stel nu dat die laatste een aardlek heeft; zolang je de kast niet aanraakt gebeurd er niks. Raak je de kast aan, dan wordt de stroom die door je lijf gaat lopen veel groter als je met je andere hand tegelijk de andere (wel geaarde) kast aanraakt omdat de weerstand door jouw lichaam naar een geaard object veel groter is dan door je pantoffels door de vloer etc. etc.

[jobr]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 21:24:
[...]


Stel je hebt twee desktop computers met metalen behuizing. Eentje daarvan op een wcd mét randaarde en de andere op een wcd zonder randaarde. Stel nu dat die laatste een aardlek heeft; zolang je de kast niet aanraakt gebeurd er niks. Raak je de kast aan, dan wordt de stroom die door je lijf gaat lopen veel groter als je met je andere hand tegelijk de andere (wel geaarde) kast aanraakt omdat de weerstand door jouw lichaam naar een geaard object veel groter is dan door je pantoffels door de vloer etc. etc.

Is dit laatste niet net andersom ?
Weerstand naar geaard object is minder dan door je pantoffels.?
Anders zou het niet uitmaken als je een geaard object beetpakt

[Harrie_]

dreamscape schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 21:24:
[...]

Dat is wel een probleem. Gewoon een nieuwe wcd in dat plafond maken?

@dreamscape @kabeltjekabel
Ik ga dat maar doen denk ik. In de garage is alles IP44, kan ik wel gewoon een rond gat in een van mijn schroten zagen en dan met een blauwe inbouwdoos aan de achterkant en een normale WCD aan de zichtkant de boel afwerken? Of doe ik dan ook iets wat niet mag?

[kabeltjekabel]

jobr schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 21:30:
[...]


Is dit laatste niet net andersom ?
Weerstand naar geaard object is minder dan door je pantoffels.?
Anders zou het niet uitmaken als je een geaard object beetpakt

Lagere weerstand = hogere stroom.

Harrie_ schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 21:56:
[...]


@dreamscape @kabeltjekabel
Ik ga dat maar doen denk ik. In de garage is alles IP44, kan ik wel gewoon een rond gat in een van mijn schroten zagen en dan met een blauwe inbouwdoos aan de achterkant en een normale WCD aan de zichtkant de boel afwerken? Of doe ik dan ook iets wat niet mag?

Gewoon met hollewanddoos.

[ Voor 41% gewijzigd door kabeltjekabel op 12-05-2020 22:20 ]

[leonbong]

ditbenikecht schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 20:27:
@leonbong De aardpen is door het technisch installatiebedrijf aangebracht wat alle elektra in de woning heeft gedaan. Alsof ze niet weten dat het een TN net is, en doen alsof het TT is.
Dit kan toch geen kwaad? Hoe meer aarde hoe beter de aarde toch?
De aarde van de netbeheerder wordt voor de meter naar buiten gebracht naar een verdeelstrook, waar ook de eigen aardpen op aangesloten zit.
De aarde van de netbeheerder is iets van 2 ohm, die van mij zou bij TT stelsel tot 100 ohm mogen zijn.
Het effect van mijn eigen aardpen is dus minimaal, maar biedt wel de garantie dat er altijd aarde is.

Je kan niet zomaar aard-aansluitingen aan elkaar knopen.
Dat kan hele rare gevolgen hebben.
Als je twee willekeurige aardpennen slaat kan daar een potentiaal verschil tussen zitten en gaat er stroom lopen.
Het is helemaal niet bedoeling dat er op een aarde stroom loopt.

Maar als het een eis was en iedereen op de aansluiting heeft een aardpen dan zal het meevallen.

[ Voor 4% gewijzigd door leonbong op 13-05-2020 09:28 ]

[Techneut]

vso schreef op maandag 11 mei 2020 @ 16:16:
Vraagje mag je speaker draad bij je 230v kabels trekken ?? als voorbeeld ..

Als het kan/mag is dit slim ?
..

Of het slim is of niet zal vast verschil van mening over bestaan, ik zal het hoe dan nooit doen, omdat het technisch gezien niet overzichtelijk is. Maar het is ook niet toegestaan.

[Reptile209]

Harrie_ schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 21:56:
[...]


@dreamscape @kabeltjekabel
Ik ga dat maar doen denk ik. In de garage is alles IP44, kan ik wel gewoon een rond gat in een van mijn schroten zagen en dan met een blauwe inbouwdoos aan de achterkant en een normale WCD aan de zichtkant de boel afwerken? Of doe ik dan ook iets wat niet mag?

Maak anders gewoon een klein luikje (15x15 cm ofzo) in je schrootjes. Latjes op de achterkant die een cm uitsteken zodat ze op de resta van het plafond blijven liggen. Als je dan een keer bij het stopcontact moet zijn, kan je er gewoon bij. Veel makkelijker en netter dan de wcd verplaatsen.