Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Dre]

Kookplaat (7,4 kW) zit bij mij op 1×16A. Was tijdelijk om met een stroomtang de stroom te kunnen meten. Maar het zit er inmiddels al meer dan een jaar zo.



Normaliter zit de helft van de kookplaat op de groep ernaast met koppelstrip. De nullen zijn gescheiden op mijn kookplaat. Het gaat om een 1×35A aansluiting.

[MeTooPV]

Dat verklaart waarom elektriciens hier zo mee kloten, het valt uiteindelijk allemaal erg mee, en met 1x 16A kan je de plaat ook gebruiken. :-)

[CVTTPD2DQ]

De (messing) schroefdraad van mijn (plastic? bakelieten?) opbouwdoos is afgebroken. De andere was dat duidelijk jaren geleden al. De opbouwdoos zit half verstopt achter een betegelde muur, dus voorzover een opbouwdoos ooit makkelijk te vervangen is, bij deze is dat niet zo.

Is het een goed idee om die draad zelf terug te lijmen? Dat zou een hoop oplossen.

[GeeMoney]

MeTooPV schreef op maandag 13 april 2020 @ 15:16:
Dat verklaart waarom elektriciens hier zo mee kloten, het valt uiteindelijk allemaal erg mee, en met 1x 16A kan je de plaat ook gebruiken. :-)

Dat iets tijdelijk werkt zegt niet dat het goed is .
Als hij vervolgens elke dag alleen een pan knakworsten opwarmt begrijp ik dat het nog werkt. Het is gewoon niet goed, klaar. Ook staat hij erom bekend graag eigenwijs te zijn met (hopelijk vooral) zijn eigen installatie .

[MeTooPV]

Helemaal eens @GeeMoney . Maar ben alleen zelf al bijna 2 weken met een elektricien in discussie over een geheel gerenoveerde kast met nieuwe leidingen naar de keuken. Hij wil in een 3 fase kast een 2x16A kookgroep plaatsen. Op dezelfde fase. Want krachtstroom, dat komt tegenwoordig niet meer voor. Ik huur 'm niet in. Maar ik snap nu dat dit soort gepruts vaak toch geen klachten hoeft te geven.

[AUijtdehaag]

@Dre Was een oogje draaien aan de aarde draad teveel moeite?

[Techneut]

Dre schreef op maandag 13 april 2020 @ 13:04:
Kookplaat (7,4 kW) zit bij mij op 1×16A. Was tijdelijk om met een stroomtang de stroom te kunnen meten. Maar het zit er inmiddels al meer dan een jaar zo.

Wat een ongelooflijk knoeiwerk dat aardedraadje half onder de schroefkop. Ik zou je op staande voet hebben ontslagen!

[leonbong]

Mbt tot de aardrail.
Ik weet dat alles wat @Dre post als een rode lap op stier werkt.
1) Maar die aardrail heeft niet genoeg schroeven om alle buizen uitgangen dan van aarde te voorzien als je dat oogjes toepast.
2) zo doet abb het in de handeling van 175.

Waar zie jij een oogje?

[AUijtdehaag]

@leonbong
Dat wist ik niet.

Maar ga je ook goedkeuren dat (nu) een 32A apparaat door een 16A automaat beveiligd is en dat ook maar prima is, want het kan?
Dat soort adviezen zitten we toch ook niet op te wachten?

[leonbong]

Ik begin mijn post met “mbt de aardrail”

[ Voor 75% gewijzigd door leonbong op 13-04-2020 20:07 ]

[Jim423]

leonbong schreef op maandag 13 april 2020 @ 18:50:
Ik weet dat alles wat Dre post als een rode lap op stier werkt.

Vind je t gek? Waarom zou je in godesnaam dit zo aan gaan sluiten als je een 1x35A hoofdstop hebt. Daarnaast het ook nog op een technisch forum gaan posten met foto alsof dit de manier is waarop iedereen nu maar zijn kookplaatje aan moet gaan sluiten.

Tbv de aardrail: die troep is uitgefaseerd, niet betrouwbaar genoeg. Zeker als je hem half onder een schroef gaat doen en de kern hebt beschadigd. Nu zijn het dubbele klemverbindingen. (Soort Wago alleen dan dubbel).

MeTooPV schreef op maandag 13 april 2020 @ 16:33:
Maar ik snap nu dat dit soort gepruts vaak toch geen klachten hoeft te geven.

Hoeft niet nee. Pas als alle pitten voluit gaan kan het mis gaan. In de praktijk zul je dus niet snel over de 25A gaan, mits er verder weinig op de betreffende fase zit. Een 16A zal er bij mij thuis wel direct uit liggen, gezien de stroom die ik meet.

[ Voor 25% gewijzigd door Jim423 op 13-04-2020 20:28 ]

[leonbong]

@Jim423
Helaas die aardrail is helemaal niet uitgefaseerd.
Abb renovatiekasten hebben deze variant standaard, te herkennen aan de iets lagere hoogte.

Ik vind een steekrail ook beter.

[Jim423]

Heb je een typenr? HAD323222H42 - 1SPF06905F0119 heeft gewoon steek namelijk. Andere ken ik niet.
Waarschijnlijk old stock dan. Renovatiekastjes worden natuurlijk niet enorm veel verkocht.

[ Voor 32% gewijzigd door Jim423 op 13-04-2020 20:55 ]

[leonbong]

175-04r
Of
175-05 voor wieland connectors

Is de buisinvoer die deze aardrail heeft, maar de enige buisinvoer die aan de onderkant en bovenkant van kasten past.
De buisinvoer die steekrail heeft past niet aan de onderkant van standaard kasten.

Maar mijn punt was er wordt over gevallen maar dat deel van zijn kast is conform.
De rest geen commentaar

[ Voor 28% gewijzigd door leonbong op 13-04-2020 21:17 ]

[Techneut]

leonbong schreef op maandag 13 april 2020 @ 18:50:
Mbt tot de aardrail.
Ik weet dat alles wat @Dre post als een rode lap op stier werkt.
1) Maar die aardrail heeft niet genoeg schroeven om alle buizen uitgangen dan van aarde te voorzien als je dat oogjes toepast.

Die rode lap op een stier is voor mij niet van toepassing, ik constateer gewoon zonder één vooroordeel enorm knoeiwerk. In de eerste plaats die te korte aardrail, daar zal een eventuele controleur geen enkele boodschap aan hebben, immers niets belet hem om een langere rail te nemen. In de tweede plaats is overduidelijk te zien dat die aarddraad diep is ingekerfd. Iets wat een vakman nooit zal overkomen door het juiste gereedschap te gebruiken. Kortom, geen enkel excuus voor een verdediging, zelfs niet een heel klein beetje, het wordt gewoon afgekeurd.

[Illusion]

leonbong schreef op maandag 13 april 2020 @ 18:50:
Mbt tot de aardrail.
Ik weet dat alles wat @Dre post als een rode lap op stier werkt.
1) Maar die aardrail heeft niet genoeg schroeven om alle buizen uitgangen dan van aarde te voorzien als je dat oogjes toepast.
2) zo doet abb het in de handeling van 175.[Afbeelding]

Waar zie jij een oogje?

Kijk nog 1 keer goed dan.. Die aardrail is voorzien van een groef, waar je een *recht* stuk draad in kan leggen en onder de schroef kan vastdraaien. Hiermee is de draad 3zijdig ingeklemd en dus stabiel.
Het moge duidelijk zijn dat in de eerder geplaatste foto hier niet op gelet is. Wat mij betreft is het commentaar van @AUijtdehaag en @Techneut gewoon terecht.

[kabeltjekabel]

Illusion schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 01:16:
[...]

Kijk nog 1 keer goed dan.. Die aardrail is voorzien van een groef, waar je een *recht* stuk draad in kan leggen en onder de schroef kan vastdraaien. Hiermee is de draad 3zijdig ingeklemd en dus stabiel.
Het moge duidelijk zijn dat in de eerder geplaatste foto hier niet op gelet is. Wat mij betreft is het commentaar van @AUijtdehaag en @Techneut gewoon terecht.

Ja, dat kan. Maar op de foto ligt het er naast

[RonJ]

onetime schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 01:53:
@ronjansen87

[...]

Als de kabel over grotere afstand door isolatie loopt, en niet alleen een klein stukje haaks er doorheen loopt, is de belastbaarheid lager dan standaard. Hij wordt te heet bij hoge belasting. In ieder geval voor langere tijd. Zorg dat er geen solar-teruglevering overheen loopt, tenzij de kabel flink dikker is. Op een mooie zomer dag kan er zomaar >12 uur maximale belasting over lopen in zo een geval. Kan brand veroorzaken in geval van brandbare isolatie.

Dank voor deze tip! Er loopt nog geen solar overheen, ALS ik dat in de toekomst al ga doen dan kunnen er hooguit 4 panelen op de terrasoverkapping, dus dan zit je vér van de maximale belasting af. De maximale belasting is nu met beide terrasverwarmers op 1500 watt en de tuin-TV aan zo'n 3050 watt. Ik zal binnenkort eens proberen te meten hoe warm die kabel dan wordt in z'n mantelbuis. Overigens lopen vrijwel al mijn groepen/kabels door die isolatie heen door de kruipruimte . Ook m'n 11kW laadpaal, dat zou dan het grootste probleem moeten zijn. Nooit bij stilgestaan eigenlijk dat dat een issue is, hebben de isolatiemannen noch de elektriciën iets over gezegd ook.

[Roekeloos]

Ik ga een nieuwe keuken plaatsen en heb ter voorbereiding de groepenkast vervangen. De bestaande situatie was dat er een krachtgroep was aangelegd (3/4 buis met 3F, 1N, 1aarde), waarvan 2 fasen voor de kookplaat zijn gebruikt en 1 voor de oven. Ook de nieuwe keuken krijgt een inductieplaat en een oven.

Ik weet dat de ideale oplossing is: kookgroep en 3/4 buis met 2F, 2N, aarde voor kookplaat; eindgroep en (minimaal) 5/8 buis met 1F, 1N, aarde voor oven. Maar ik heb helaas geen mogelijkheid om nieuwe kabels/buizen bij te leggen van keuken naar meterkast en ik ga geen 3F, 3N en aarde in één 3/4 buis krijgen.

Wat is nu de minst slechte oplossing, gezien de bestaande bedrading? 3F aardlekautomaat voor kookplaat en oven? Of kookgroep en B16, waarbij de N op één ervan is aangesloten?

[Xander]

Roekeloos schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 12:28:
Ik weet dat de ideale oplossing is: kookgroep en 3/4 buis met 2F, 2N, aarde voor kookplaat; eindgroep en (minimaal) 5/8 buis met 1F, 1N, aarde voor oven.

Nee hoor, een kookgroep is alles behalve ideaal in een 3-fase installatie!

Het meest ideale is gewoon een 3-fasen krachtgroep terugzetten voor de kookplaat en daarnaast een normale eindgroep voor de oven.

en ik ga geen 3F, 3N en aarde in één 3/4 buis krijgen.

Gelukkig maar want 2 groepen door één buis is ook al een no-go.

Wat is nu de minst slechte oplossing, gezien de bestaande bedrading? 3F aardlekautomaat voor kookplaat en oven? Of kookgroep en B16, waarbij de N op één ervan is aangesloten?

Uit die 2 opties is zeker de eerste de "minst slechte".

Weet je zeker dat er niet nog ergens een loze leiding naar de keuken ligt? Deze werden nogal eens gelegd als voorbereiding op een vaatwasser / boiler o.i.d.

Waarom kun je geen extra leiding leggen naar de keuken?

[Dre]

Bedankt voor de adviezen betreffende de aarding. Inmiddels zijn de verbeteringen doorgevoerd.

[AUijtdehaag]

@Dre https://www.elektramat.nl...6a-b-karakteristiek-30ma/
Zie extra informatie...

[ Voor 40% gewijzigd door AUijtdehaag op 14-04-2020 14:04 ]

[Dre]

@AUijtdehaag
Ik begrijp niet wat ze daar bedoelen. Het lijkt me toch raar dat een "fornuisgroep" voor meer dan 32A belast kan worden . Immers 2 losse 16A automaten kunnen tot 32A belast worden..

Overigens zit mijn losse >3kW oven tegenwoordig op een andere groep dan de inductiekookplaat. Een fornuis is kooktoestel met oven.

[kabeltjekabel]

AUijtdehaag schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 13:37:
@Dre https://www.elektramat.nl...6a-b-karakteristiek-30ma/
Zie extra informatie...

Nou, zo'n fornuisgroep is meestal juist niet geschikt voor een fornuis. Fornuizen zijn vaak 8-11 kW. Zeker als ze een enkele nulgeleider hebben gaat dat niet vliegen op die EMAT fornuisgroep.

[AUijtdehaag]

@Dre Dan de 32A kookplaat lekker op 1x 16A houden.
Ik hou er over op. Succes met de knakworstjes.

[ Voor 16% gewijzigd door AUijtdehaag op 14-04-2020 16:35 ]

[Illusion]

Hebben we ergens een overzicht welke fabrikanten inductieplaten / kookplaten leveren die geschikt zijn voor 2L/2N aansluiting (de "echte" enkelfase kookgroep met dubbele nul)?

Zit op enkelfase 40A in een flat, en denk niet dat ik voorlopig een elektrische auto, zonnepanelen of warmtepomp kan plaatsen op de 6e verdieping.

De consumentenbond heeft een setje AEG platen net als beste getest, maar die hebben dus geen dubbele nul.

Dus totzover geschiktheid 2L/2N:
Ikea: nee? (een aantal gechecked)
AEG: nee (staat overigens zelden in de handleiding)
Siemens: Ja/nee wisselt per plaat (maar slecht getest door consumentenbond)
Miele: nee? (een aantal gechecked)

Ik ben me er van bewust dat het helaas bijna normaal is om dan maar 2 draden onder 1 klem te zetten, maar dat probeer ik dus te voorkomen

[kabeltjekabel]

Illusion schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 16:55:
Hebben we ergens een overzicht welke fabrikanten inductieplaten / kookplaten leveren die geschikt zijn voor 2L/2N aansluiting (de "echte" enkelfase kookgroep met dubbele nul)?

Zit op enkelfase 40A in een flat, en denk niet dat ik voorlopig een elektrische auto, zonnepanelen of warmtepomp kan plaatsen op de 6e verdieping.

De consumentenbond heeft een setje AEG platen net als beste getest, maar die hebben dus geen dubbele nul.

Dus totzover geschiktheid 2L/2N:
Ikea: nee? (een aantal gechecked)

Sommige nieuwe exemplaren wel dacht ik. De OTRLIG heeft naar mijn weten twee aparte nulklemmen.

Illusion schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 16:55:
Siemens: Ja/nee wisselt per plaat (maar slecht getest door consumentenbond)

Welke niet dan Ja, de 11 kW platen niet natuurlijk.

[Freakie1NL]

Illusion schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 16:55:
Hebben we ergens een overzicht welke fabrikanten inductieplaten / kookplaten leveren die geschikt zijn voor 2L/2N aansluiting (de "echte" enkelfase kookgroep met dubbele nul)?

Zit op enkelfase 40A in een flat, en denk niet dat ik voorlopig een elektrische auto, zonnepanelen of warmtepomp kan plaatsen op de 6e verdieping.

De consumentenbond heeft een setje AEG platen net als beste getest, maar die hebben dus geen dubbele nul.

Dus totzover geschiktheid 2L/2N:
Ikea: nee? (een aantal gechecked)
AEG: nee (staat overigens zelden in de handleiding)
Siemens: Ja/nee wisselt per plaat (maar slecht getest door consumentenbond)
Miele: nee? (een aantal gechecked)

Ik ben me er van bewust dat het helaas bijna normaal is om dan maar 2 draden onder 1 klem te zetten, maar dat probeer ik dus te voorkomen

Toevallig zaterdag bij mij de gasplaat vervangen door inductie. 5 aders al reeds eerder door LL getrokken. Is niet direct antwoord op je vraag maar kwam tijdens mij zoektocht hetzelfde tegen. Wilde Siemens, maar AEG kwam overal beter uit dus is AEG geworden. Deze heb ik uiteindelijke aangesloten met twinaderendhuls om de 2x nul onder 1 klem aan te sluiten, zo is hij via verschillende betrouwbare sites het beste aan te sluiten. Kookgroep is een typisch Nederlandse groep dus vooral merken die erg actief in Nederland zijn (of Nederlands achtig) die hebben een dubbele nul. Zoals Etna. Maar die moet je maar willen.

Gewoon aansluiten met twinaderendhuls.

[leonbong]

Illusion schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 16:55:
Ik ben me er van bewust dat het helaas bijna normaal is om dan maar 2 draden onder 1 klem te zetten, maar dat probeer ik dus te voorkomen

Ik durf het bijna niet hard op te zeggen, maar dat zal wel goed gaan 2xN onder klem.

Of als je dat toch onveilig vindt een 4polig 16A automaat toepassen maar die zijn best prijzig, waarbij de nullen dus beveiligd zijn op te hoge stroom.
Het zal echt niet voorkomen dat als 2N onder de klem doet dat N1 20A en N2 0A doet, maar met een 4polig automaat kan je daarvoor beveiligen.

Beste oplossing je huis upgraden naar kracht.

[kabeltjekabel]

leonbong schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 17:18:
[...]


Ik durf het bijna niet hard op te zeggen, maar dat zal wel goed gaan 2xN onder klem.

Of als je dat toch onveilig vindt een 4polig 16A automaat toepassen maar die zijn best prijzig, waarbij de nullen dus beveiligd zijn op te hoge stroom.
Het zal echt niet voorkomen dat als 2N onder de klem doet dat N1 20A en N2 0A doet, maar met een 4polig automaat kan je daarvoor beveiligen.

Beste oplossing je huis upgraden naar kracht.

Met die huls gaat het niet werken achter zo'n EMAT aardlekautomaat. Vierpolige automaat is ook een goede, inderdaad wel iets prijziger. Ik vind ze van ABB voor ~75 euro. Van Gacia en consorten voor de helft.

[Illusion]

Freakie1NL schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 17:13:
Toevallig zaterdag bij mij de gasplaat vervangen door inductie. 5 aders al reeds eerder door LL getrokken. Is niet direct antwoord op je vraag maar kwam tijdens mij zoektocht hetzelfde tegen. Wilde Siemens, maar AEG kwam overal beter uit dus is AEG geworden. Deze heb ik uiteindelijke aangesloten met twinaderendhuls om de 2x nul onder 1 klem aan te sluiten, zo is hij via verschillende betrouwbare sites het beste aan te sluiten. Kookgroep is een typisch Nederlandse groep dus vooral merken die erg actief in Nederland zijn (of Nederlands achtig) die hebben een dubbele nul. Zoals Etna. Maar die moet je maar willen.

Gewoon aansluiten met twinaderendhuls.

Ik denk dat het daar wel op neerkomt. Hoe bevalt die AEG?

kabeltjekabel schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 17:06:
Sommige nieuwe exemplaren wel dacht ik. De OTRLIG heeft naar mijn weten twee aparte nulklemmen.
[...]
Welke niet dan Ja, de 11 kW platen niet natuurlijk.

De OTRLIG heeft dramatische revieuws op de ikea site "ik ben blij dat hij eindelijk stuk is", maar is voorzover ik zie de enige waar een aansluitschema in de handleiding staat. Heeft inderdaad dubbele nul.

leonbong schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 17:18:
Ik durf het bijna niet hard op te zeggen, maar dat zal wel goed gaan 2xN onder klem.

Of als je dat toch onveilig vindt een 4polig 16A automaat toepassen maar die zijn best prijzig, waarbij de nullen dus beveiligd zijn op te hoge stroom.
Het zal echt niet voorkomen dat als 2N onder de klem doet dat N1 20A en N2 0A doet, maar met een 4polig automaat kan je daarvoor beveiligen.

Beste oplossing je huis upgraden naar kracht.

Kracht lijkt me zonde van het geld (Liander 347 Euro). Kookplaat, 2.8kW 120L boiler, vaatwasser, wasmachine, magnetron en daar houdt het wel op. Geen droger.
Stel dat we alles aanzetten:
Magnetron/over voorverwamen 1 kW
Wasmachine opwarmen 2kW
Kookplaat 1 pit op boost: 5kW
Boiler 2.8 kW
diversen rest huis: 0.5 kW

Totaal 11.3kW = 49A. 1.22* Inominaal op een G101T C40

Dat gaat heus wel een paar minuten goed denk/hoop ik.

Desondanks zal ik de nieuwe kast in ieder geval voorzien van een kracht-hoofdschakelaar. De bestaande B16 alamats zet ik over van de huidige kast.

[Dre]

@Illusion
In Nederland niet echt gebruikelijk, maar is een 1×32A ALA een optie. Formeel gezien moet je aarde minimaal de dikte hebben als je fase geleiders, dus een nieuwe 3×4mm2 kabel trekken bijvoorbeeld.

@kabeltjekabel
Mag dat eigenlijk, een 1×32A groep voor een kookplaat in Nederland? Vaak staat het wel als optie in de gebruiksaanwijzing (België?).

[ Voor 9% gewijzigd door Dre op 14-04-2020 17:36 ]

[Illusion]

Dre schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 17:35:
@Illusion
In Nederland niet echt gebruikelijk, maar is een 1×32A ALA een optie. Formeel gezien moet je aarde minimaal de dikte hebben als je fase geleiders, dus een nieuwe 3×4mm2 kabel trekken bijvoorbeeld.

@kabeltjekabel
Mag dat eigenlijk, een 1×32A groep voor een kookplaat in Nederland? Vaak staat het wel als optie in de gebruiksaanwijzing (België?).

Nee dat mag niet, want geen selectiviteit t.o.v. de gangbare 40A hoofdzekering.
Vandaar het nederlandse gedrocht dat kookgroep heet.

[ Voor 3% gewijzigd door Illusion op 14-04-2020 17:55 ]

[kabeltjekabel]

Dre schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 17:35:
@Illusion
In Nederland niet echt gebruikelijk, maar is een 1×32A ALA een optie. Formeel gezien moet je aarde minimaal de dikte hebben als je fase geleiders, dus een nieuwe 3×4mm2 kabel trekken bijvoorbeeld.

Kun je niet zomaar zeggen zonder materiaal van de kabel en omgeving te weten. Niet alle combinaties zijn voor 32A normconform.

Dre schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 17:35:
@kabeltjekabel
Mag dat eigenlijk, een 1×32A groep voor een kookplaat in Nederland? Vaak staat het wel als optie in de gebruiksaanwijzing (België?).

Het antwoord weet je zelf ook best wel. Wat de Belgen knoeien moeten ze zelf weten. De verplichte keuring is daar niet gekomen omdat alles zo goed was...

Illusion schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 17:34:
[...]

De OTRLIG heeft dramatische revieuws op de ikea site "ik ben blij dat hij eindelijk stuk is", maar is voorzover ik zie de enige waar een aansluitschema in de handleiding staat. Heeft inderdaad dubbele nul.

Ja, alle mensen die er een probleem mee hebben of niet snappen hoe het werkt gaan naar de site en schrijven een negatieve review. De mensen die er blij mee zijn zie je daar vaak niet. Maargoed, persoonlijk heb ik niks met die flexzones en als ik nergens de vermogens per pit kan terugvinden hoeft het van mij ook niet. Ik zou voor hetzelfde geld of een paar tientjes meer zo een Siemens kopen waar je wel weet wat de vermogens zijn.

[ Voor 30% gewijzigd door kabeltjekabel op 14-04-2020 17:50 ]

[leonbong]

Dre schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 17:35:


@kabeltjekabel
Mag dat eigenlijk, een 1×32A groep voor een kookplaat in Nederland? Vaak staat het wel als optie in de gebruiksaanwijzing (België?).

Als je hoofdaansluiting en bedrading/kabel het toestaat mag je best een 32A groep hebben, alleen niet voor WCD's , Echter in praktijk zal het niet voorkomen omdat er eigenlijk niemand is die 63A hoofdaansluiting heeft in een woonhuis.
Ja oude boederijen hebben wel 3x63A waarbij de stroom tussen huis en bedrijf nog niet gesplit is in verschillende aansluitingen 3x80A is dan niet eens vreemd.

Maar in belgie zijn ongetwijfeld woningen met dit soort aansluitingen ik ken ook huizen in de franse Ardennen met 3x80A maar ja geen gas.

Daarnaast moet je niet vergeten handleidingen worden meestal door speciale bedrijven vertaald voor verschillende landen in de EU. Maar in de vertalings-tekst wordt lang niet altijd de de landsituatie meegenomen.

[Dre]

32A door 4mm2 is met PVC isolatie wel teveel denk ik inderdaad in veel situaties. Je zou ook nog naar een 25A beveiliging kunnen, al hoewel dat te weinig kan zijn als je voor een weeshuis kookt. XLPE isolatie mag dan wel weer 40A hebben door 4mm2 bij installatiemethode B2.

Maar oprechte vraag waarom het (niet) zou mogen. Selectiviteit is wel een ding, maar 16A is ook lang niet altijd selectief achter 35A.

Anders gewoon een hoop handleidingen doorpluizen en bellen naar de wel of niet gekoppelde nul. En hopen dat de keuze niet te beperkt wordt.

[kabeltjekabel]

leonbong schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 17:52:
[...]

Daarnaast moet je niet vergeten handleidingen worden meestal door speciale bedrijven vertaald voor verschillende landen in de EU. Maar in de vertalings-tekst wordt lang niet altijd de de landsituatie meegenomen.

Die schema's worden natuurlijk niet getekend door een vertaler en daar is vaak ook al genoeg op aan te merken. In de handleiding van die OTROLIG plaat staan zes aansluitmogelijkheden weergegeven.

De 1e is voor 3-fase aansluiting, maar waarom er niet gewoon bijstaat dat de L3 klem N/C is..?
De 2e is voor 1-fase aansluiting; prima schema.
De 3e staat bij "AU en VK" en is gewoon identiek aan de 2e
De 4e is voor 3-fase met 4 aders aansluiting waarbij de 3e fase ontbreekt (ok, WTF?) en gebrugde nullen.
De 5e is voor de Belgen met hun 230/132V net...
De 6e is dan voor de NL kookgroep.

In alle gevallen ontbreekt de zekeringswaarde

[kabeltjekabel]

Dre schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 17:56:
Maar oprechte vraag waarom het (niet) zou mogen.

Netcode
(Even uitgaande van normale 35A / 40A 1-fase aansluiting)

En al zou het mogen; niet met Perilex natuurlijk.

[ Voor 10% gewijzigd door kabeltjekabel op 14-04-2020 18:07 ]

[leonbong]

@Dre
Ga nou niet weer gekke dingen noemen.

Er zijn uitzonderlijke kortsluit-situaties waarbij 16A niet selectief is op 25A. Maar om daarom te zeggen plaats maar zwaar automaat is natuurlijk een beetje waanzin.

[Freakie1NL]

Illusion schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 17:34:
[...]

Ik denk dat het daar wel op neerkomt. Hoe bevalt die AEG?

Zaterdag in de nis gehangen, nou zelfs een peuter zal dat kunnen doen (niet de elektra ). Dus dat is prima.
Verder pas 2x op gekookt en dit is mijn eerste ervaring van het gas af, dus nog moeilijk om op dit moment goed onderbouwd een oordeel te geven.

Maar tot nu toe (2x ) erg fijn. Heb wel een overdreven luxe model genomen; AEG SVI84881FB maar dusver erg fijn

[ Voor 3% gewijzigd door Freakie1NL op 14-04-2020 21:08 ]

[onetime]

CVTTPD2DQ schreef op maandag 13 april 2020 @ 15:36:
De (messing) schroefdraad van mijn (plastic? bakelieten?) opbouwdoos is afgebroken. De andere was dat duidelijk jaren geleden al. De opbouwdoos zit half verstopt achter een betegelde muur, dus voorzover een opbouwdoos ooit makkelijk te vervangen is, bij deze is dat niet zo.

Is het een goed idee om die draad zelf terug te lijmen? Dat zou een hoop oplossen.

Lijmen? Electra? ???

Illusion schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 17:34:
[...] Kracht lijkt me zonde van het geld (Liander 347 Euro). [...]

Desondanks zal ik de nieuwe kast in ieder geval voorzien van een kracht-hoofdschakelaar. De bestaande B16 alamats zet ik over van de huidige kast.

4p is niet noodzakelijkerwijs kracht/3fase. Alleen dat alle 4 de draden worden gemeten / bewaakt op bv 16A.

[ Voor 30% gewijzigd door onetime op 15-04-2020 10:48 ]

[leonbong]

Ik zou een 4polig automaat alleen toepassen voor kookplaat indien:

• Je geen kracht hebt in huis
• De kookplaat geen gescheiden nullen heeft waardoor dus 2N onder één klem

Want dan voorkom je dat als één van de nullen lostrilt ofzo dat de andere nul een veel te grote stroom krijgt.

[onetime]

AUijtdehaag schreef op maandag 13 april 2020 @ 19:54:
@leonbong Dat wist ik niet.

Maar ga je ook goedkeuren dat (nu) een 32A apparaat door een 16A automaat beveiligd is en dat ook maar prima is, want het kan? Dat soort adviezen zitten we toch ook niet op te wachten?

Theoretisch voor alleen dit geïsoleerde punt geef ik je gelijk. Maar dat is niet de hele situatie. En zolang er nog erkende/gecertificeerde/... electriciens zijn die een kookgroep van 2x 16A op dezelfde fase aansluiten bij een 3x 25A aansluiting vind ik dat een correct bedrade maar op een 1x 16A automaat aangesloten kookplaat verre de voorkeur heeft. Mijn verzegelde hoofdzekering is mij te lief. En het is niet onveilig.
Daar komt nog bij dat veel kookplaten onder de 30A maximaal kunnen gebruiken, vaak zelfs maar laag in de 20A maximaal. En het zijn feitelijk 3 tot 7 "onafhankelijke" apparaten die meestal ook onderling al terugregelen bij eventuele te hoge gelijktijdigheid, precies om de "hogere"/"onder liggende" aansluiting te beveiligen. Het is geen 10kVA aan/uit hydrofoor / electromotor.
En als dit fout zou zijn / niet veilig zou zijn, zou ik niet weten wat er gezegd zou kunnen worden om goed te praten dat er op een 3x35A meer dan 6 16A groepen zouden kunnen worden aangesloten.
Zelfs 3x 10A en 3x 16A geeft dan al 3x 26A en dus teveel voor 3x 25A. 12x 6A zou dan de max zijn op 3x 25A. Anders kan je de hoofdzekering hoger belasten dan bedoeld. Dat mag dan ook niet.

Zekeringen / automaten zij er om tegen overbelasting te beveiligen. Als ze niet geschikt zijn om vol belast te worden zijn ze niet veilig en zouden ze dus niet goedgekeurd mogen worden. Hogere belasting schakelen ze af. Daar zijn ze voor gemaakt. En anders zijn ze niet goed. Punt.

Hoe mooi zou het zijn als je voor je 15x 16A groepen inderdaad 3x 80A hebt.
Idealen zijn mooi. En nu de realiteit. niet persoonlijk bedoeld

[frietsje]

Ik kan vooralsnog het antwoord op mijn vraag niet vinden. Ik wil graag voor een bestaande groep een WCD in de meterkast maken. Nu hebben mijn Hager groepen dubbele (quick connect) aansluitingen. Is het gebruikelijk / toegestaan om mijn extra WCD daar naast te zetten, of toch gewoon een lasdoos in de buis erboven? (dat gaat toevallig omdat die aan de zijkant zit.

[kabeltjekabel]

frietsje schreef op woensdag 15 april 2020 @ 15:26:
Ik kan vooralsnog het antwoord op mijn vraag niet vinden. Ik wil graag voor een bestaande groep een WCD in de meterkast maken. Nu hebben mijn Hager groepen dubbele (quick connect) aansluitingen. Is het gebruikelijk / toegestaan om mijn extra WCD daar naast te zetten, of toch gewoon een lasdoos in de buis erboven? (dat gaat toevallig omdat die aan de zijkant zit.

[Afbeelding]

Gewoon die 2e aansluiting op de automaat gebruiken. Mits je natuurlijk nog invoeren in de kast over hebt.

[Padje87]

In mijn groepenkast zit het koperen 4 voudige aansluitblokje van de fase en nul vol waar de voeding vandaan komt en verder gaat naar de aardlekschakelaars (nog geen HS, deze gaat er nog tussen).

Ik wil hier graag nog een aardlek bij zetten voor de tuin, waar kan ik deze anders vandaan halen of is het verstandiger een groter blokje erin te zetten met meer gaten (en waar zijn deze te krijgen, betreft Holec)?

[reclamedoos]

Onlangs heb ik een moooi luikje in de zijkant van mijn meterkast gemaakt, zodat ik makkelijk naar buiten kan boren. Aan de andere kant kom ik uit op mijn oprit. Daar wil ik graag een stopcontact maken om makkelijk de stofzuiger of de hogedrukreiniger aan te kunnen sluiten. Ik snap dat ik een een spatwaterdichte wcd moet plaatsen buiten, maar moet deze ook nog aan specifieke regels voldoen om het 'veilig' te maken? Is er bijvoorbeeld een minimum hoogte boven de bestrating waar ik rekening mee moet houden?
In principe zal er niet altijd spanning op staan, enkel als ik het nodig heb (met een schakelaar in de meterkast).
Voor de bedrading heb ik YMVK-mb 3x2.5

[Jim423]

onetime schreef op woensdag 15 april 2020 @ 13:36:
Zekeringen / automaten zij er om tegen overbelasting te beveiligen. Als ze niet geschikt zijn om vol belast te worden zijn ze niet veilig en zouden ze dus niet goedgekeurd mogen worden. Hogere belasting schakelen ze af. Daar zijn ze voor gemaakt. En anders zijn ze niet goed. Punt.

Hoe mooi zou het zijn als je voor je 15x 16A groepen inderdaad 3x 80A hebt.
Idealen zijn mooi. En nu de realiteit. niet persoonlijk bedoeld

Al eens eerder vermeld maar je kan veel beter een Eltako stroomrelais plaatsen. Zo beveilig je je hoofdzekering ook tegen overbelasting van andere apparaten. Ik heb erachter zitten: Boiler, wasmachine, wasdroger, werkplaatskachel, oven en de IR verwarming. Wat rest (algemene groepen + kookgroep) kan vrijwel onmogelijk mijn 1x35A overbelasten. (Of je moet iets heel geks doen).

[kabeltjekabel]

Padje87 schreef op woensdag 15 april 2020 @ 19:59:
In mijn groepenkast zit het koperen 4 voudige aansluitblokje van de fase en nul vol waar de voeding vandaan komt en verder gaat naar de aardlekschakelaars (nog geen HS, deze gaat er nog tussen).

Ik wil hier graag nog een aardlek bij zetten voor de tuin, waar kan ik deze anders vandaan halen of is het verstandiger een groter blokje erin te zetten met meer gaten (en waar zijn deze te krijgen, betreft Holec)?

Aardlekschakelaars op kamrail zetten, duo adereindhulzen gebruiken (of combinatie daarvan) of een DIN-rail aansluitblok gebruiken.

Probleem van de fase is op te lossen door 4P hoofdschakelaar te kiezen (ik ga er even vanuit dat je een 1-fase aansluiting hebt), vork onderin te steken en voila; bovenaan heb je 3x fase beschikbaar

[ Voor 3% gewijzigd door kabeltjekabel op 15-04-2020 21:09 ]

[MikelvdH]

frietsje schreef op woensdag 15 april 2020 @ 15:26:
Ik kan vooralsnog het antwoord op mijn vraag niet vinden. Ik wil graag voor een bestaande groep een WCD in de meterkast maken. Nu hebben mijn Hager groepen dubbele (quick connect) aansluitingen. Is het gebruikelijk / toegestaan om mijn extra WCD daar naast te zetten, of toch gewoon een lasdoos in de buis erboven? (dat gaat toevallig omdat die aan de zijkant zit.

[Afbeelding]

Waarom gebruik je de standaard Hager Dinrail wcd niet? Ben je zo klaar👍



https://mdhelektroshop.nl/hager-vks-09-sw-uitbr-set-wcd-ra

[frietsje]

MikelvdH schreef op woensdag 15 april 2020 @ 21:49:
[...]


Waarom gebruik je de standaard Hager Dinrail wcd niet? Ben je zo klaar👍

Wegens plaatsgebrek op de rail, de te krappe ruimte tussen de deur en de dusdanig grote adapter die erop moet komen. Ik heb hem overigens wel ergens liggen 😉

[kaasmakert]

Korte vraag over aarding:

In de schuur hangt een kleine onderverdeler, aangesloten met 5 x 2.5mm2.
De aarding van die onderverdeler gaat nu gewoon via de 2.5mm2 draad die uit het huis komt.

Mag ik in/bij de schuur zomaar een extra aardpen zetten en die verbinden aan de aardrail van de schuur onderverdeler? En moet ik dan de aarddraad uit het huis juist wel of juist niet aansluiten?
Voor mijn idee zou het niet zoveel uit moeten maken en is betere verbinding met aarde door gebruik van meerdere pennen op alle fronten altijd beter, klopt dat?

[SniperGuy]

frietsje schreef op woensdag 15 april 2020 @ 15:26:
Ik kan vooralsnog het antwoord op mijn vraag niet vinden. Ik wil graag voor een bestaande groep een WCD in de meterkast maken. Nu hebben mijn Hager groepen dubbele (quick connect) aansluitingen. Is het gebruikelijk / toegestaan om mijn extra WCD daar naast te zetten, of toch gewoon een lasdoos in de buis erboven? (dat gaat toevallig omdat die aan de zijkant zit.

[Afbeelding]

2 aansluitdragen in een automaataansluiting mag alleen als de automaat daar geschikt voor is.
En jouw automaat is dat overduidelijk

wellicht (om ruimte in je groepenkast te besparen) kan je de leiding naar de rest van het huis onderbreken en voorzien van een attema 'botervlootje' met dubbele WCD

[CVTTPD2DQ]

onetime schreef op woensdag 15 april 2020 @ 10:26:
Lijmen? Electra? ???

Enkel de schroefdraad, niet de draden of het schakelmateriaal. Ik zie eigenlijk geen mogelijkheid om de opbouwdoos ouderwetse bakelieten inbouwdoos te vervangen, aangenomen dat die dingen uberhaupt nog verkocht worden.

[ Voor 5% gewijzigd door CVTTPD2DQ op 16-04-2020 14:08 ]

[FrankHe]

reclamedoos schreef op woensdag 15 april 2020 @ 21:00:
Onlangs heb ik een moooi luikje in de zijkant van mijn meterkast gemaakt, zodat ik makkelijk naar buiten kan boren. Aan de andere kant kom ik uit op mijn oprit. Daar wil ik graag een stopcontact maken om makkelijk de stofzuiger of de hogedrukreiniger aan te kunnen sluiten. Ik snap dat ik een een spatwaterdichte wcd moet plaatsen buiten, maar moet deze ook nog aan specifieke regels voldoen om het 'veilig' te maken? Is er bijvoorbeeld een minimum hoogte boven de bestrating waar ik rekening mee moet houden?
In principe zal er niet altijd spanning op staan, enkel als ik het nodig heb (met een schakelaar in de meterkast).
Voor de bedrading heb ik YMVK-mb 3x2.5
[Afbeelding]

Voor zover ik weet zijn hier geen speciale regels voor behalve dan dat het aanraakveilig moet zijn en je het beste minimaal IP44 kunt gebruiken. Beveiliging middels en 30 mA aardlekschakelaar is aan te raden.

Wat betreft schakelen aan de binnenkant zou ik een dubbelpolige schakelaar nemen waarmee je zowel de fase als de nul schakelt. Zorg er voor dat de schakelaar daadwerkelijk met 16A belast kan worden, tenzij de zekering 10A bedraagt dan volstaat een schakelaar van 10A.

Als het mogelijk is om de IP44 WCD te voorzien van een extra afdakje dan is dat altijd aan te raden. Rekening houdend met bijvoorbeeld kerstverlichting zou ik er meteen een dubbele WCD van te maken.

[Fabian]

Vaevictis_ schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 11:33:
Afgelopen week meterkast netjes gemaakt met hulp van een elektricien. Moest wat worden uitgebreid i.v.m. thuis batterij. Meteen de meterkast ook aangepakt.

Is er ergens op GoT meer te lezen over de thuis batterij ?

[GeeMoney]

@reclamedoos ik heb de stopcontacten vanuit de bouw mee laten nemen en die zitten op 45cm hoogte. Lager mocht inderdaad niet vanwege regelgeving dacht ik.

[onetime]

@Fabian Als je meer vind dan in:
Eigen verbruik zelf opgewekte electra verhogen (autonomie?), laat het even weten.

[Vaevictis_]

Fabian schreef op donderdag 16 april 2020 @ 20:25:
[...]


Is er ergens op GoT meer te lezen over de thuis batterij ?

Nog niet komt wel!

[HectorMalot]

Vraag: ik heb een groepenkast met 11 groepen waarvan 1x een kookgroep. Zie foto onder. We willen voor een 2e set zonnepanelen (2kWp) mogelijk een 16A groep bijplaatsen.

Volgens mij zou dit technisch gezien mogen. Ik had gelezen dat de kookgroep als 1 groep achter de aardlekschakelaar telt. Maar ik vind het opvallend dat de huidige PV groep al niet op de 2e rij zit.

Ivm verzegeling/garantie geen zin om de kast nu open te maken. Iemand deze setup eerder gezien en een idee of een 12e groep erbij kan?

[onetime]

@HectorMalot Die verzegeling begrijp ik dan weer niet, de pv op de onderste rij dan weer wel, invoeding op de onderste rij, dat kan je als logisch zien. Ik zou pv liefst op een alamat zetten.

[dreamscape]

HectorMalot schreef op donderdag 16 april 2020 @ 21:02:
Ivm verzegeling/garantie geen zin om de kast nu open te maken. Iemand deze setup eerder gezien en een idee of een 12e groep erbij kan?

[Afbeelding]

Het lijkt me ietwat raar, maar niet onmogelijk, dat ze die PV zonder aardlek hebben aangesloten. Ik ben geen kenner op dat gebied, maar het zou kunnen dat zoiets toegestaan is bij vast aangesloten installaties.

Je zou die aardlekschakelaar kunnen opschuiven en naast groep 11 op dezelfde manier een groep 12 kunnen maken voor je tweede PV. Maar bovenaan op de rij 'groene groepen' is ook nog plek.

Afhankelijk van huidig PV-vermogen en nieuw te installeren PV-vermogen, zou je ook de bestaande B16 kunnen vervangen door een B20 en beide PV sets daarop aansluiten. Daar zou je zelfs een alamat van kunnen maken, dan is het helemaal netjes.

[leonbong]

Dat automaat op onderste rij is geen busboard automaat.
Het kan zijn dat die niet op een aardlekschakelaar zit. Of gewoon op die van de groen erbij.
Maar waarom ze hem dan niet op bovenste rij met busboard hebben uitgevoerd is mij dan een raadsel. Dus ik denk zonder aardlek.

Kan je natuurlijk testen zet de aardlekschakelaar uit en kijk of je omvormer nog spanning heeft.

[ Voor 22% gewijzigd door leonbong op 16-04-2020 21:22 ]

[onetime]

@dreamscape niet opschuiven die aardlek, maar tussen de pv groepen houden ivm de warmte...
edit: en al helemaal niet alle twee op een 20A...

[ Voor 21% gewijzigd door onetime op 16-04-2020 21:18 ]

[dreamscape]

onetime schreef op donderdag 16 april 2020 @ 21:16:
@dreamscape niet opschuiven die aardlek, maar tussen de pv groepen houden ivm de warmte...
edit: en al helemaal niet alle twee op een 20A...

Goed punt, als dat spul langere tijd veel vermogen verstookt. Ik heb mijn PV-groep gewoon tussen de anderen zitten. Totaal niet over nagedacht.

Wel even gecheckt: links ervan zit de warmtepomp en rechts ervan de automaat waar CV, whirlpool en elektrische bijverwarming van de badkamer op zitten. Beide verstoken max 4A per automaat en vooral op momenten dat de PV juist niks oplevert. Ik denk dus dat het niet zo veel kwaad kan.

Als de warmtepomp gaat koelen, doet hij dat natuurlijk wel wanneer de zon goed schijnt. Maar dan is het gevraagde vermogen nog wat lager. Als hij langere tijd staat te draaien is dat meestal rond de 350 tot 450 Watt. Daar krijgt zo'n B16 het niet warm van en dan kan de B20 ernaast wel urenlang 3 kW doorlaten.

Of willen we echt ventilatieruimte rond zo'n zwaarbelaste PV-automaat?

[kabeltjekabel]

HectorMalot schreef op donderdag 16 april 2020 @ 21:02:
Vraag: ik heb een groepenkast met 11 groepen waarvan 1x een kookgroep. Zie foto onder. We willen voor een 2e set zonnepanelen (2kWp) mogelijk een 16A groep bijplaatsen.

Volgens mij zou dit technisch gezien mogen. Ik had gelezen dat de kookgroep als 1 groep achter de aardlekschakelaar telt. Maar ik vind het opvallend dat de huidige PV groep al niet op de 2e rij zit.

Ivm verzegeling/garantie geen zin om de kast nu open te maken. Iemand deze setup eerder gezien en een idee of een 12e groep erbij kan?

[Afbeelding]

Waarom is je kast verzegeld

Zoals al gezegd; hier kan nog wel een groep bij ja. Maar kijk eens of de huidige PV groep achter de aardlekschakelaar zit. Indien niet; wat is je circuitweerstand L-PE?

[leonbong]

kabeltjekabel schreef op donderdag 16 april 2020 @ 21:30:
[...]


Waarom is je kast verzegeld

Dat is nieuwe marketing van abb
Zij beweren dat dat veiliger is en daarom geven ze dan meer garantie als de situatie niet wordt gewijzigd.
Sommige installateurs verzegelen dan, is geen eis van abb zodat alleen zij eraan kunnen werken om “garantie” te behouden.

[ Voor 26% gewijzigd door leonbong op 16-04-2020 21:47 ]

[onetime]

dreamscape schreef op donderdag 16 april 2020 @ 21:27:
[...] Goed punt, als dat spul langere tijd veel vermogen verstookt. Ik heb mijn PV-groep gewoon tussen de anderen zitten. Totaal niet over nagedacht.

Wel even gecheckt: links ervan zit de warmtepomp en rechts ervan de automaat waar CV, whirlpool en elektrische bijverwarming van de badkamer op zitten. Beide verstoken max 4A per automaat en vooral op momenten dat de PV juist niks oplevert. Ik denk dus dat het niet zo veel kwaad kan.

Als de warmtepomp gaat koelen, doet hij dat natuurlijk wel wanneer de zon goed schijnt. Maar dan is het gevraagde vermogen nog wat lager. Als hij langere tijd staat te draaien is dat meestal rond de 350 tot 450 Watt. Daar krijgt zo'n B16 het niet warm van en dan kan de B20 ernaast wel urenlang 3 kW doorlaten.

Of willen we echt ventilatieruimte rond zo'n zwaarbelaste PV-automaat?

Als je toch ruimte genoeg hebt zou ik het doen. Ik heb wel enkele bruin verkleurde automaten gezien.
Tegelijkertijd hoog belaste automaten naast elkaar zou ik ook verplaatsen.

[FRANQ]

leonbong schreef op donderdag 16 april 2020 @ 21:38:
[...]

Dat is nieuwe marketing van abb
Zij beweren dat dat veiliger is en daarom geven ze dan meer garantie als de situatie niet wordt gewijzigd.
Sommige installateurs verzegelen dan, is geen eis van abb zodat alleen zij eraan kunnen werken om “garantie” te behouden.

Ik heb zo'n ABB kast gewoon online besteld geïnstalleerd en de garantie geactiveerd, en ik ben geen installateur.

Dus lijkt mij meer iets van jouw installateur om te zorgen dat je hem belt, in plaats van zelf gaat sleutelen.

[leonbong]

Ik zeg toch ook dat het verzegelen geen eis van abb is.
Sommige installateurs proberen het maximaal te benutten.

[kabeltjekabel]

leonbong schreef op donderdag 16 april 2020 @ 21:38:
[...]

Dat is nieuwe marketing van abb
Zij beweren dat dat veiliger is en daarom geven ze dan meer garantie als de situatie niet wordt gewijzigd.
Sommige installateurs verzegelen dan, is geen eis van abb zodat alleen zij eraan kunnen werken om “garantie” te behouden.

Jaja. Ofwel; als je gaat kijken om te zien of er geknoeid is en dat blijkt zo te zijn, zeggen ze; 'Geknipte zegels ; niet onze fout' en als je het na x jaar doet zeggen ze "Termijn verlopen".

[HectorMalot]

Dank! Ik ga eerst eens kijken of PV1 (3.3kWp) Op de aardlekschakelaar zit.

Verzegeling is idd garantie van de installateur. Kunnen we verbreken, maar zo lang het niet hoeft is het wel zo prettig om het zo te laten.

[onetime]

Jim423 schreef op woensdag 15 april 2020 @ 21:02:
[...] Al eens eerder vermeld maar je kan veel beter een Eltako stroomrelais plaatsen. Zo beveilig je je hoofdzekering ook tegen overbelasting van andere apparaten. Ik heb erachter zitten: Boiler, wasmachine, wasdroger, werkplaatskachel, oven en de IR verwarming. Wat rest (algemene groepen + kookgroep) kan vrijwel onmogelijk mijn 1x35A overbelasten. (Of je moet iets heel geks doen).

Heb je een link naar dat specifieke ding? Ik ben wel benieuwd maar kan niet direct vinden wat je bedoeld.

[Jim423]

https://www.eltako.com/fi...chnische_fiche_AR12DX.pdf

Deze bijvoorbeeld. Bij meer dan (1x)25A zou ik wel een losse CT clamp gebruiken (doe ik ook).
Hij heeft bij mij totnogtoe 2x ingegrepen, ingesteld (en nagemeten) op 39A.

[ Voor 16% gewijzigd door Jim423 op 17-04-2020 19:03 ]

[wizzopa]

Jim423 schreef op vrijdag 17 april 2020 @ 19:01:
https://www.eltako.com/fi...chnische_fiche_AR12DX.pdf

Deze bijvoorbeeld. Bij meer dan (1x)25A zou ik wel een losse CT clamp gebruiken (doe ik ook).

Wat voor trafo 50/5?

[Jim423]

Ja klopt, maar dat maakt in feite niet uit natuurlijk. Eltako dan naar ratio instellen (/10 in mijn geval). Ik zou sowieso altijd je instelling even controleren met een stroomtang en dan alles aanzetten.

[ Voor 15% gewijzigd door Jim423 op 17-04-2020 19:05 ]

[wizzopa]

Jim423 schreef op vrijdag 17 april 2020 @ 19:05:
Ja klopt, maar dat maakt in feite niet uit natuurlijk. Eltako dan naar ratio instellen (/10 in mijn geval). Ik zou sowieso altijd je instelling even controleren met een stroomtang en dan alles aanzetten.

Hij moet bij mij in even de E-boiler aanzetten als de stroom van de panelen richting net in de buurt komt van de 25Amp. Dus eigen verbruik even omhoog.

[Jim423]

Dat kan. Je moet alleen wel je e-boiler dan via een aparte groep/aardlekautomaat (of een andere fase) buiten de ct-clamp om laten lopen. Anders zal hij direct weer afvallen.

[onetime]

Jim423 schreef op vrijdag 17 april 2020 @ 19:01:
https://www.eltako.com/fi...chnische_fiche_AR12DX.pdf

Deze bijvoorbeeld. Bij meer dan (1x)25A zou ik wel een losse CT clamp gebruiken (doe ik ook).
Hij heeft bij mij totnogtoe 2x ingegrepen, ingesteld (en nagemeten) op 39A.

Is wel interessant. Wordt vooral interessant als hij ook teruglevering kan onderscheiden van afname.
Kan jij nameten of hij dat kan? Onderscheid tussen in-fase en in-tegenfase van stroom en spanning?

[Septillion]

@HectorMalot Volgens mij is de boel nu al te krap als je een 40A hoofdzekering hebt. Je hebt in je kast namelijk dan 40A (net) + 16A (PV) = 56A beschikbaar. Meer dan de 40A rating van de aardleks. Met 25A hoofd (25A + 16A = 41A) is het op het randje. Maar een tweede 16A PV zou ik beide gevallen veel te veel zijn.

[Termi]

In mijn huurwoning heb ik een soortgelijke setup zonder een aardlekschakelaar. Ik heb 4 groepen waarvan 1 groep geen stroom meer geeft. Wanneer ik de schakelaar van deze defecte groep omhoog zet en de rode knop indruk dan springt de schakelaar gelijk omlaag. Wanneer ik dat bij de andere zekeringen uitvoer dan blijven ze goed. Nu vraag ik mij af is de zekeringsgroep in dit geval defect? Ik heb geen geen aardlekschakelaar betekent dat automatisch dat de zekering van je installatie moet lateb verwijderen worden om 1 zekeringsgroep te vervangen?

[kabeltjekabel]

Termi schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 13:09:
In mijn huurwoning heb ik een soortgelijke setup zonder een aardlekschakelaar. Ik heb 4 groepen waarvan 1 groep geen stroom meer geeft. Wanneer ik de schakelaar van deze defecte groep omhoog zet en de rode knop indruk dan springt de schakelaar gelijk omlaag. Wanneer ik dat bij de andere zekeringen uitvoer dan blijven ze goed. Nu vraag ik mij af is de zekeringsgroep in dit geval defect? Ik heb geen geen aardlekschakelaar betekent dat automatisch dat de zekering van je installatie moet lateb verwijderen worden om 1 zekeringsgroep te vervangen?

[Afbeelding]

Wat voor rode knop? Post eens een foto van je eigen installatie in plaats van iets wat het niet is.

[Flappie]

Hoi allemaal,

Even een vraagje. Vandaag was mijn vrouw een eitje aan het bakken en poef.... zekering erdoor.
Elke keer als we nu de inductie kookplaat aanzetten springt de zekering erdoor (inmiddels 4 smeltzekering aan verkloot ).

De boel los gehaald en geconstateerd dat de huidige Siemens plaat op 1 fase is aangesloten! En dat terwijl er een Perlix aansluiting zit die op 3 fasen is aangesloten! Vreemde keuze om de plaats dan met 1 fase aan te sluiten. Er zit een tekening aan de kabel hoe je deze netjes op 2 fasen kunt aansluiten.

We hebben besloten om een nieuwe kookplaat aan te schaffen; de Bosch PXV875DC1E.
Deze wil ik dus wel netjes 2 fasen aansluiten. Ik denk dat ik weet wat L1, L2 en L3 in de Perilex is, maar maakt het uit als je hierin een fase omdraait? Dus L1 op L2 en L2 op L1 bijvoorbeeld?

Tevens is de huidige 3 fase aansluiting afgezekerd met 3 16A smelt zekeringen.
Denk dat ik hier direct even een automaat tussen zet. Kan ik dan gewoon een 3 fase automaat gebruiken waarvan uiteindelijk 1 fase niet gebruikt wordt?

Hoor 't graag

[ Voor 3% gewijzigd door Flappie op 18-04-2020 14:52 ]

[Jim423]

Omdraaien doet niets, het is geen motor. Wel moet N en PE(aarde) altijd goed zitten.
Automaat kan wel de derde fase uitbedraden naar de perilex natuurlijk. In de stekker blijft er dan 1 poot ongebruikt.

[kabeltjekabel]

Flappie schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 14:50:
Hoi allemaal,

Even een vraagje. Vandaag was mijn vrouw een eitje aan het bakken en poef.... zekering erdoor.
Elke keer als we nu de inductie kookplaat aanzetten springt de zekering erdoor (inmiddels 4 smeltzekering aan verkloot ).

De boel los gehaald en geconstateerd dat de huidige Siemens plaat op 1 fase is aangesloten! En dat terwijl er een Perlix aansluiting zit die op 3 fasen is aangesloten! Vreemde keuze om de plaats dan met 1 fase aan te sluiten. Er zit een tekening aan de kabel hoe je deze netjes op 2 fasen kunt aansluiten.

We hebben besloten om een nieuwe kookplaat aan te schaffen; de Bosch PXV875DC1E.
Deze wil ik dus wel netjes 2 fasen aansluiten. Ik denk dat ik weet wat L1, L2 en L3 in de Perilex is, maar maakt het uit als je hierin een fase omdraait? Dus L1 op L2 en L2 op L1 bijvoorbeeld?

Tevens is de huidige 3 fase aansluiting afgezekerd met 3 16A smelt zekeringen.
Denk dat ik hier direct even een automaat tussen zet. Kan ik dan gewoon een 3 fase automaat gebruiken waarvan uiteindelijk 1 fase niet gebruikt wordt?

Hoor 't graag

Hiervoor hoef je natuurlijk geen nieuwe plaat te schaffen.

Kookplaten doen niks met draaiveld en en verbruiken allemaal tussen L en N. Verwisseling van fasen maakt dan ook niks uit.

Automaat er tussen? Tussen wat? Smeltzekeringen saneren?

Gewoon op de automaat alle fasen gebruiken. Kookplaten hebben veelal een loze klem voor een 3e ongebruikte fase. Of anders 1 pen van de Perilexstekker niet gebruiken.

[Reptile209]

Termi schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 13:09:
In mijn huurwoning heb ik een soortgelijke setup zonder een aardlekschakelaar. Ik heb 4 groepen waarvan 1 groep geen stroom meer geeft. Wanneer ik de schakelaar van deze defecte groep omhoog zet en de rode knop indruk dan springt de schakelaar gelijk omlaag. Wanneer ik dat bij de andere zekeringen uitvoer dan blijven ze goed. Nu vraag ik mij af is de zekeringsgroep in dit geval defect? Ik heb geen geen aardlekschakelaar betekent dat automatisch dat de zekering van je installatie moet lateb verwijderen worden om 1 zekeringsgroep te vervangen?

[Afbeelding]

Ehhh, zit je nu niet na het inschakelen een testknop in te drukken, waardoor de automaat afschakelt zoals bedoeld?

[HarmoniousVibe]

TL;DR; volgens mij heb ik driefasestroom, maar ik weet het niet helemaal zeker? Wat is de implicatie voor powerline/homeplug?

Een half jaar geleden heb ik een huis gekocht. Hier is een driefase-aansluiting aanwezig, althans dat staat zo op de slimme meter. Deze is aangelegd vanwege de aanleg van een sauna (Fins + IR) op zolder, op groepen F1 en F2. Mijn MK is verder hier te zien:



Nu wil ik eigenlijk mijn nogal lawaaierige thuisserver van kantoor naar de zolder verplaatsen, zeker nu ik alleen maar thuiswerk. Echter zie ik geen mogelijkheid om nog UTP-bekabeling naar de zolder te trekken, aangezien er geen loze leidingen meer naar de zolder lopen. Aangezien WiFi ook niet per se heel snel is en ik met investeren nog even wil wachten op 802.11ax met mesh, ben ik ook powerline aan het overwegen.

Nu lees ik overal dat een driefase-aansluting betekent dat de ene fase ook echt niet met een andere fase kan communiceren, tenzij je er een fasekoppeling tussen zet. Daarom heb ik met een oude set homeplug-adapters (Marmitek 650, ooit van ibood gekocht) van stal gehaald met de intentie om er eentje in de MK te prikken en met de andere een stopcontact op zolder te gaan zoeken welke werkte. Mijn gedachte was dat er 4 verschillende groepen op zolder uitkomen, dus dat er vast wel een stopcontact moest zijn welke in fase staat de WCD in de MK.

Tot mijn verrassing werkte álle stopcontacten op zolder. Toen heb ik een rondje langs de andere groepen gemaakt, ook op de andere verdiepingen en ze lijken allemaal te werken. Hier stond ik van te kijken, dus ik heb nog maar eens goed naar mijn MK gegeken. Al mijn groepen zijn 230V, althans, dat staat op de schakelaars van de groepen.

Volgens mij zou ik een krachtgroep moeten hebben lopen naar de sauna om 400V te kunnen benutten mbv 3 fasen? Echter is zo'n groep 4 breed en nu is dat max 2, waarvan F2 ogenschijnlijk helemaal niks doet(???). Hiermee bedoel ik te zeggen dat alles in de sauna ook aan gaat met alleen F1 aan, en dat ik helemaal niks anders kan vinden wat op F2 zou zijn aangesloten. Aan de andere kant kan ik me ook niet voorstellen dat zo'n sauna-unit mét IR-panelen genoeg zou hebben aan één 230V-groep.

Samenvatting: ik twijfel nu of ik wel echt 3-fase heb en of ik ook daadwerkelijk ergens 400V (krachtstroom) gebruik.

Redenen om aan te nemen dat ik wel 3-fasestroom heb, en ook gebruik:
- Dit is me tijdens de koop expliciet zo verteld
- Een sauna moet dit bijna wel nodig hebben
- Dit staat zo op de meter
- Er zitten drie van die grote zekeringen(?) onder in de groepenkast
- Ik heb een 4-polige hoofdschakelaar

Redenen om aan te nemen dat ik geen 3-fase-aansluting heb, dan wel ik helemaal niks doe met fase 2 en 3:
- Alle "stoppen" vermelden 230V
- Er is geen krachtgroep aanwezig
- Homeplug werkt door heel het huis, en ik zie nergens een fase-koppelaar, tenzij die in de groepenkast zit ingebouwd
- Er komt maar één buis onder uit de groepenkast

Kan iemand me uitleggen wat nu de situatie is? Mijn excuses als bepaalde zaken nogal dom overkomen; ik ben me pas een paar me in aan het lezen.

[leonbong]

3F huisaansluiting

Echter de sauna heeft twee groepen zo te zien maar geen krachtgroepen aanwezig in je meterkast

[HarmoniousVibe]

@leonbong bedankt, maar doet de sauna dan 400V? Hoe werkt dat, zonder krachtgroep?

[leonbong]

Dat doet de sauna dus niet.

[Zoefff]

Je hebt een 3 fasen aansluiting. Dat zie je inderdaad al aan de hoofdstoppen en het stervormige symbooltje op de meter (onder het blauwe rondje).

De hoofdschakelaar van je meterkast is 4 polig, wat suggereert dat de drie fases daar ook op aangesloten zijn. De twee aardlekschakelaars zijn ook 4 polig (dus 3F), maar wat er daarna gebeurt wordt onduidelijk. Je hebt alleen 1F eindgroepen. Die zijn wellicht (vermoedelijk) verdeeld over de verschillende fases, maar daar kom je het snelste achter door de kap er af te halen. Let wel op dat je de boel niet stroomloos kan maken door de hoofdschakelaar uit te zetten omdat je ook zonnepanelen hebt!

Een krachtgroep (400V) zit er niet in. Kan wel eenvoudig omdat je hele kast er op is voorbereid, maar zit er nu dus niet in. Hoe de sauna dan is ingericht kom je ook alleen achter door de kap even open te schroeven

[leonbong]

Zoefff schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 22:05:
Let wel op dat je de boel niet stroomloos kan maken door de hoofdschakelaar uit te zetten omdat je ook zonnepanelen hebt!

Dat geldt alleen als je pv-omvormer hebt die eiland-bedrijf kan. Dat heeft eigenlijk niemand.

Maar als je daar toch bang voor bent. Dan kun je de zekerheid kan je natuurlijk de pv-groep afschakelen dat is twee-polig en voldoet als lastscheider.

[ Voor 19% gewijzigd door leonbong op 18-04-2020 22:45 ]

[Zoefff]

leonbong schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 22:08:
[...]


Dat geldt alleen als je pv-omvormer hebt die eiland-bedrijf kan. Dat heeft eigenlijk niemand.

Ah, dat wist ik niet. Zelf geen ervaring mee. Nouja, beter een waarschuwing te veel dan een keer een gemist

[habbekrats]

Zoefff schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 22:14:
[...]

Ah, dat wist ik niet. Zelf geen ervaring mee. Nouja, beter een waarschuwing te veel dan een keer een gemist

Maar meten testen op spanningsloosheid kun je beter (verplicht) doen, voor je met werkzaamheden begint,

[ Voor 5% gewijzigd door habbekrats op 18-04-2020 22:24 ]

[kabeltjekabel]

HarmoniousVibe schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 21:23:
[...]

Je hebt die powerline adapters dus getest op stopcontact van de oven, vaatwasser..?

Kap er af of meten tussen stopcontacten van verschillende groepen als je wilt weten wat de faseverdeling is.

Powerline werkt normaliter over L-N en de nieuwere sets zetten gebruiken ook het setje L-PE voor een 2e kanaal.

Misschien heeft je buurman een fase koppelaar, dat kan natuurlijk ook.

[HarmoniousVibe]

Heb alleen de ovengroep niet geprobeerd omdat die 2 meter hoog in een keukenkastje stond, dus ik heb niet alle groepen getest inderdaad. Maar als alleen de ovengroep op een andere fase zou zitten is dat bijna net zo raar lijkt me. Zou het kunnen dat de powerline op mijn zonnepanelen mee heeft kunnen liften? Ik heb wel Enphase iQ7+ micro-inverters, welke voor zover ik weet 3-fase-geschikt is.

Ik hoef verder niet per se te weten welk stopcontact op welke fase zit overigens. Ik dácht dat ik dat moest weten om mijn powerline fatsoenlijk aan te kunnen sluiten, maar nu blijkt dat dus niet zo te zijn, om wat voor reden dan ook.

Mijn oude setje powerline gebruikt hoogstwaarschijnlijk geen PE, maar ik was inderdaad van plan om er eentje te kopen die dat wel doet. Puur om de performance te verbeteren. Momenteel is powerline nog trager dan wifi (doch wel stabieler qua snelheid).

Nu bij het inlezen op fasekoppelaars kom ik er ook achter dat de Powerline die ik in gedachte had (Devolo) al een ingebouwde fasekoppelaar heeft, of althans zegt dat er geen fasekoppeling nodig is met hun adapters. Dus heel dat faseverhaal is sowiesi niet meer relevant voor mij blijkt nu.

Maar puur uit interesse, heeft een fasekoppelaar inderdaad invloed op de stroomkring bij de buren ja? Ik woon niet in een apartement, maar in een driekapper.

Weet iemand ook waar mijn groep F2 nu voor is? Er gaat wel degelijk een buis met een kabel omhoog vanuit die groep namelijk.

edit: kan het zijn dat F2 stiekem samen met F1 een kookgroep vormt die de sauna aandrijft? Dus dat de N in F1 zit en L2 en L3 in F2? Dit zou volgens mij kunnen verklaren waarom F2 op zichzelf niks doet, en met F1 aan en F2 uit de sauna het wel lijkt te doen (de bedieningselementen van zowel Fins als IR lichten op), maar dat F2 voor 3.5kW aan extra capaciteit levert net als bij een inductieplaat? En dat de sauna dus uit zou springen als ik hem echt op z'n staart zou trappen met alleen F1 aan?

[ Voor 14% gewijzigd door HarmoniousVibe op 19-04-2020 09:16 ]

[HectorMalot]

Septillion schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 11:15:
@HectorMalot Volgens mij is de boel nu al te krap als je een 40A hoofdzekering hebt. Je hebt in je kast namelijk dan 40A (net) + 16A (PV) = 56A beschikbaar. Meer dan de 40A rating van de aardleks. Met 25A hoofd (25A + 16A = 41A) is het op het randje. Maar een tweede 16A PV zou ik beide gevallen veel te veel zijn.

Goed punt. We hebben zeker 40A hoofd, staat ook op de automaat van de netbeheerder. Nu hebben we volgens mij niet genoeg apparatuur achter de ALS (uitzondering is ALS1 met vol belaste kookgroep) om boven de 40A te komen, maar helemaal veilig is het dan idd niet.

Dan maar naar mijnaansluiting.nl om 3x25A aan te vragen. Wel jammer om de hele groepenkast nu al om te moeten bouwen.

@Septillion Bedankt in ieder geval, had nog niet over de rating van de aardlek nagedacht.

[Techneut]

HarmoniousVibe schreef op zondag 19 april 2020 @ 08:40:

Ik hoef verder niet per se te weten welk stopcontact op welke fase zit overigens. Ik dácht dat ik dat moest weten om mijn powerline fatsoenlijk aan te kunnen sluiten, maar nu blijkt dat dus niet zo te zijn, om wat voor reden dan ook.

Mijn oude setje powerline gebruikt hoogstwaarschijnlijk geen PE, maar ik was inderdaad van plan om er eentje te kopen die dat wel doet. Puur om de performance te verbeteren. Momenteel is powerline nog trager dan wifi (doch wel stabieler qua snelheid).

Nu bij het inlezen op fasekoppelaars kom ik er ook achter dat de Powerline die ik in gedachte had (Devolo) al een ingebouwde fasekoppelaar heeft, of althans zegt dat er geen fasekoppeling nodig is met hun adapters. Dus heel dat faseverhaal is sowiesi niet meer relevant voor mij blijkt nu.

Maar puur uit interesse, heeft een fasekoppelaar inderdaad invloed op de stroomkring bij de buren ja? Ik woon niet in een apartement, maar in een driekapper.

Ik heb zelf door het ontbreken van de noodzaak daartoe nooit powerlines gehad, ik ga alleen maar af op de techniek ervan. Wat die verschillende fasen betreft, dat was voor dat men op het idee kwam om de aardverbinding er ook bij te betrekken wel terdege een beperking. De signaalafstand kon dan soms wel een kilometer of meer zijn. Maar inderdaad heeft dit type powerline ook tot gevolg dat de signaalafstand naar de buren zo kort wordt, dat daardoor de kans niet helemaal denkbeeldig is dat ze lekker kunnen meeluisteren. Verdere invloed op hun stroomketen is er vanwege de zeer hoge impedantie niet.

Die ingebouwde fasekoppelaar (?) brengt uiteraard de noodzaak met zich mee dat hij wordt aangesloten op alle drie de fasen. Dus kun je niet volstaan met simpel van stopcontact naar stopcontact.

Edit:
Een dat maakt die ingebouwde fasekoppeling nogal onwaarschijnlijk en roept de vraag op van de zin van die toevlucht naar powerlines gezien de extra moeite ten opzichte van een paar simpele extra netwerkdraadjes.

[ Voor 5% gewijzigd door Techneut op 19-04-2020 13:21 ]

[Jim423]

HectorMalot schreef op zondag 19 april 2020 @ 09:59:
[...]
Dan maar naar mijnaansluiting.nl om 3x25A aan te vragen. Wel jammer om de hele groepenkast nu al om te moeten bouwen.

Je kan ook ervoor kiezen om de beltrafo extern te maken. Dan een extra 16A voor de PV toevoegen. (Zit niet achter een aardlekschakelaar?) Daarnaast plaats je (helemaal rechts) een 2P 40A installatieautomaat. Uit deze automaat voed je dan de 3 aardlekschakelaars, zodat deze nooit overbelast kunnen worden.

Voorbeeldje: Hager MCN installatieautomaat MCN140E/2CSS255101R0405

[timovd]

Kan het zijn dat de 3 fase ALS's van @HarmoniousVibe is aangesloten als 1 fase?

Bij een vriend van mij hangt overigens een meterkast met een 3 fase HS maar de hoofdzekering is 1x35. Op de foto hier zijn de drie smeltzekeringen duidelijk te zien.