Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Jim423]

Onwaarschijnlijk. Ik zou even de kap eraf halen en een foto maken.
Anders blijft het gissen.

[edgarvh]

Hallo lezers,

Aangezien ik op inductie wil gaan koken (2x16A) heb ik een 3x25A aan de netbeheerder gevraagd. Het gaat niet zo snel daar en dan komt de corona periode er ook nog bovenop. Op dit moment heb ik 1x25A.

Ik heb een PV (zonnestroom) installatie van 4 panelen die op één groep op de groepenkast binnenkomt.
Dat gaat prima, want alles is 1-fase.

Als ik naar 3 fase ga, klopt het dat de groepenkast compleet vervangen dient te worden? Kan ik de zonnepanelen dan elektriciteit laten leveren op alle drie de fasen, want een beetje zonde als de zonnestroom niet voor het koken (2x16A) gebruikt kan worden.

[jadjong]

Leveren die panelen wel 32A? Anders ben je een dure oplossing voor een niet bestaand probleem aan het bedenken.

[jeronimo]

Met 4 panelen zal het niet zo'n probleem worden, max 5A terug voeding op basis van 300VA panelen.

[edgarvh]

Het zijn Suntech STP310S-20/Wfhb panelen (4 stuks) met Enphase M215 micro omvormers.
Er zit een 1 fase kWh meter (Kamstrup Omnipower single phase meter) tussen en die is 16A.
De twee nieuwe fases kunnen dan geen gebruik maken van de PV levering?

[ditbenikecht]

@edgarvh Voor het inductiekoken hoef geen 3 fase aansluiting hoor, het is 2x16A op dezelfde fase. En als je wilt terugleveren op 3 fasen heb je een andere omvormer nodig. Je groepenskast hoef je ook niet volledig te vervangen, alleen mogelijk de hoofdschakelaar. Drie niet noodzakelijke investeringen.

[twain4me]

edgarvh schreef op zondag 19 april 2020 @ 16:30:


Als ik naar 3 fase ga, klopt het dat de groepenkast compleet vervangen dient te worden? Kan ik de zonnepanelen dan elektriciteit laten leveren op alle drie de fasen, want een beetje zonde als de zonnestroom niet voor het koken (2x16A) gebruikt kan worden.

Bij 3 fase worden de fases bij elkaar opgeteld en geregisteerd in het lever of teruglever regester van de (slimme) meter. dus hoewel je misschien terugleverd op fase1 en verbruikt op 2 en 3 wordt het gewoon met elkaar verrekend. financieel maakt het dus niets uit (ook na aflopen van de salderingsregeling)
Je zou kunnen denken dat het jammer is voor het netwerk dat je het niet zelf kan opmaken, maar dat is ook niet het einde van de wereld met maar 4 panelen.

[onetime]

edgarvh schreef op zondag 19 april 2020 @ 16:30:
Hallo lezers,

Aangezien ik op inductie wil gaan koken (2x16A) heb ik een 3x25A aan de netbeheerder gevraagd. Het gaat niet zo snel daar en dan komt de corona periode er ook nog bovenop. Op dit moment heb ik 1x25A.

Ik heb een PV (zonnestroom) installatie van 4 panelen die op één groep op de groepenkast binnenkomt.
Dat gaat prima, want alles is 1-fase.

Als ik naar 3 fase ga, klopt het dat de groepenkast compleet vervangen dient te worden? Kan ik de zonnepanelen dan elektriciteit laten leveren op alle drie de fasen, want een beetje zonde als de zonnestroom niet voor het koken (2x16A) gebruikt kan worden.

We weten hier van een aantal situaties (waaronder bij mij en een vriendin) dat de 2x 16A inductieplaat, ook zo bedraad, op 1x 16A automaat is aangesloten. Op een 1x 25A hoofdzekering. Gaat al jaren goed.
Neem die inductieplaat nu, dubbel bedraad, op 1x 16A automaat, en kijk of je er genoeg aan hebt.
Als hij een keer afslaat moet je iets minder tegelijk koken.
En als het later kan, als het nog moet, kan je altijd nog zaken (laten) ombouwen.

[edgarvh]

onetime schreef op zondag 19 april 2020 @ 17:49:
[...]

We weten hier van een aantal situaties (waaronder bij mij en een vriendin) dat de 2x 16A inductieplaat, ook zo bedraad, op 1x 16A automaat is aangesloten. Op een 1x 25A hoofdzekering. Gaat al jaren goed.
Neem die inductieplaat nu, dubbel bedraad, op 1x 16A automaat, en kijk of je er genoeg aan hebt.
Als hij een keer afslaat moet je iets minder tegelijk koken.
En als het later kan, als het nog moet, kan je altijd nog zaken (laten) ombouwen.

De inductieplaat ligt hier al vanaf december nieuw in doos. Aanvraag verzwaring heb ik al in november 2019 gedaan, maar ze moeten hier nieuwe leidingen in de flat gaan leggen, want verzwaring is niet mogelijk in bestaande buizen. Het zou even duren voor dit gerealiseerd zou worden, met die coronatoestanden is dit ook niet het belangrijkste voor de netbeheerder. Ik ga ze maar weer eens bellen.
De 1x25 Ampere te zwaar belasten houdt hier in dat de zekering eruit klapt en ik netbeheer kan bellen en kan gaan lappen. Heb dat al eerder gehad bij een kleine kortsluiting haha.

[Dre]

@onetime @edgarvh
Idem hier bij 3 huishoudens geinstalleerd waarvan de grootste met 4 personen. Allemaal zonder kokendwaterkraan*. Een inductiekookplaat van 32A op een 1×16A groep. Ook inderdaad een eenpersoonshuishouden met een 1×25A hoofdzekering en een ferrarismeter (i.c.m. PV) die geen 35A aan kan.

Afhankelijk van je huishouden, kookgedrag, en andere apparatuur blijf je gewoon onder de 16A thermisch. Je zou ook nog kunnen denken om geautomatiseerd apparatuur uit te schakelen als je flink gaat koken.


*=Het aan de kook brengen van water kost heel veel vermogen.

[ Voor 6% gewijzigd door Dre op 19-04-2020 18:12 ]

[Jim423]

@edgarvh Weet je wel zeker dat je 1x25A hebt.

[Termi]

Reptile209 schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 19:58:
[...]

Ehhh, zit je nu niet na het inschakelen een testknop in te drukken, waardoor de automaat afschakelt zoals bedoeld?

Ik heb geen idee, hierbij wel een foto van de echte meterkast . Hopelijk helpt dit.
Als ik het oranje knopje indruk dan gaat de schakelaar naar uit. en de blauwe pin ook naar uit. Dit is het geval bij 1 van de 4 groepen.

[ Voor 8% gewijzigd door Termi op 19-04-2020 19:45 ]

[leonbong]

Je drukt op test knop van de aardlekautomaten en dan horen deze uit te schakelen doen ze dat niet dan zijn ze stuk. In het geval van aardlekautomaten levensgevaarlijk is, als ze niet correct functioneren..

Dus niks aan de hand werkt goed dus, allemaal hebben ze testknop bij allemaal zou de betreffende groep moeten afschakelen.
Ik zou alle oranje knoppen eens proberen als ik jouw was!

Ps die eerdere foto die je geplaatst had was iets totaal anders. Dat was één aardlekschakelaar met automaten.

[ Voor 19% gewijzigd door leonbong op 19-04-2020 19:57 ]

[kabeltjekabel]

Termi schreef op zondag 19 april 2020 @ 19:44:
[...]

[Afbeelding]

Ik heb geen idee, hierbij wel een foto van de echte meterkast . Hopelijk helpt dit.
Als ik het oranje knopje indruk dan gaat de schakelaar naar uit. en de blauwe pin ook naar uit. Dit is het geval bij 1 van de 4 groepen.

Die generatie aardlekautomaten wil wel vaker niet werken. Bedoel je nu dat maar 1 van de 4 oranje knopjes wat doet?

Saneren die hap.

Deze is ook al wel eens eerder gepost;
YouTube: aardlekautomaat
Precies hetzelfde spul.

[kabeltjekabel]

Dre schreef op zondag 19 april 2020 @ 18:07:
@onetime @edgarvh
Idem hier bij 3 huishoudens geinstalleerd waarvan de grootste met 4 personen. Allemaal zonder kokendwaterkraan*. Een inductiekookplaat van 32A op een 1×16A groep. Ook inderdaad een eenpersoonshuishouden met een 1×25A hoofdzekering en een ferrarismeter (i.c.m. PV) die geen 35A aan kan.

Afhankelijk van je huishouden, kookgedrag, en andere apparatuur blijf je gewoon onder de 16A thermisch. Je zou ook nog kunnen denken om geautomatiseerd apparatuur uit te schakelen als je flink gaat koken.


*=Het aan de kook brengen van water kost heel veel vermogen.

Waterkoker heeft hetzelfde vermogen als een Quooker.

Die Ferraris kun je gewoon laten wisselen voor een digitale meter.

[Vaevictis_]

kabeltjekabel schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 16:48:
[...]


Normale automaten fungeren ook als lastscheider.

Maar; geen aardlekbeveiliging op de PV? Weet je de weerstand van de aardpen?


[...]


3x iets

Je kunt bij de netbeheerder in de open data kijken welke aansluiting het meest gangbaar is bij die postcode en hoeveel procent van de aansluitingen die aansluiting is. Hier in de jaren '30 straat is het iets van 90% 3x25.

@kabeltjekabel PV zit op een alamat aangesloten.

[Jim423]

Termi schreef op zondag 19 april 2020 @ 19:44:
[...]Ik heb geen idee, hierbij wel een foto van de echte meterkast . Hopelijk helpt dit.
Als ik het oranje knopje indruk dan gaat de schakelaar naar uit. en de blauwe pin ook naar uit. Dit is het geval bij 1 van de 4 groepen.

Je moet eerst het groene hendeltje omhoog doen. Daarna de blauwe pin volledig indrukken.
Doe je de laatste stap niet zal de spanning niet terugkomen.

[Xander]

Vaevictis_ schreef op zondag 19 april 2020 @ 20:24:
[...]


@kabeltjekabel PV zit op een alamat aangesloten.

Niet volgens de foto die je hier plaatst.

Die automaat ernaast, "Batterij", is wel een aardlekautomaat.

[Vaevictis_]

Xander schreef op zondag 19 april 2020 @ 20:30:
[...]

Niet volgens de foto die je hier plaatst.

Die automaat ernaast, "Batterij", is wel een aardlekautomaat.

Je hebt gelijk! Ga hem vervangen, overigens geen andere apparaten op deze groep dus volgens NEN 1010 mag dit wel.

[Termi]

kabeltjekabel schreef op zondag 19 april 2020 @ 19:58:
[...]


Die generatie aardlekautomaten wil wel vaker niet werken. Bedoel je nu dat maar 1 van de 4 oranje knopjes wat doet?

Saneren die hap.

Deze is ook al wel eens eerder gepost;
YouTube: aardlekautomaat
Precies hetzelfde spul.

Ik heb het even samengevat in een filmpje om het wat te verduidelijken:

[BrZ]

Termi schreef op zondag 19 april 2020 @ 20:42:
[...]


Ik heb het even samengevat in een filmpje om het wat te verduidelijken:
[YouTube: Meterkast]

3 van de 4 aardlekschakelaars werken dus niet.

[leonbong]

Alleen nummer 2 is nog goed.
1 3 en 4 stuk, de aardlekschakelaars doen het niet, dit is levensgevaarlijk!

Onmiddelijk huisbaar informeren en je niet laten afschepen met corona enzo die moet echt heel snel worden gemaakt.
Je kan nu bijvoorbeeld spanning hebben staan op metalen apparaten, wasmachines enzo, maar ook je radiator door bijvoorbeeld een defect in ander apparaat.

[Xander]

Vaevictis_ schreef op zondag 19 april 2020 @ 20:40:
[...]


Je hebt gelijk! Ga hem vervangen, overigens geen andere apparaten op deze groep dus volgens NEN 1010 mag dit wel.

Mits de aardcircuirweerstand laag genoeg is dan. Vandaar dat je daarnaar gevraagd werd.

[Termi]

leonbong schreef op zondag 19 april 2020 @ 20:48:
Alleen nummer 2 is nog goed.
1 3 en 4 stuk, de aardlekschakelaars doen het niet, dit is levensgevaarlijk!

Onmiddelijk huisbaar informeren en je niet laten afschepen met corona enzo die moet echt heel snel worden gemaakt.
Je kan nu bijvoorbeeld spanning hebben staan op metalen apparaten, wasmachines enzo, maar ook je radiator door bijvoorbeeld een defect in ander apparaat.

Dank allemaal! Ik snap de ernst van de situatie en neem morgen even contact opnemen met mijn verhuurder.

[kabeltjekabel]

Termi schreef op zondag 19 april 2020 @ 20:42:
[...]


Ik heb het even samengevat in een filmpje om het wat te verduidelijken:
[YouTube: Meterkast]

Juist. Drie stuks niet werkend dus. Allemaal verplaatsen naar de juiste afvalstroom.

Kan natuurlijk ook dat het testcircuit smerige contacten heeft. Maar dan nog; vervangen. Want testknop hoort ook gewoon te werken.

Conform voorschrift fabrikant moet je die dingen ook periodiek gebruiken (de testknopjes).

[edgarvh]

Jim423 schreef op zondag 19 april 2020 @ 18:29:
@edgarvh Weet je wel zeker dat je 1x25A hebt.

Jazeker, 1x25A nu. Dat zou 3x25A moeten gaan worden. Slimme meter zou dan ook vervangen moeten worden lijkt mij.

[kabeltjekabel]

edgarvh schreef op zondag 19 april 2020 @ 18:04:
[...]
De inductieplaat ligt hier al vanaf december nieuw in doos. Aanvraag verzwaring heb ik al in november 2019 gedaan, maar ze moeten hier nieuwe leidingen in de flat gaan leggen, want verzwaring is niet mogelijk in bestaande buizen. Het zou even duren voor dit gerealiseerd zou worden, met die coronatoestanden is dit ook niet het belangrijkste voor de netbeheerder. Ik ga ze maar weer eens bellen.
De 1x25 Ampere te zwaar belasten houdt hier in dat de zekering eruit klapt en ik netbeheer kan bellen en kan gaan lappen. Heb dat al eerder gehad bij een kleine kortsluiting haha.

1x25 wordt (bij Liander) gratis vervangen. Kan wel goed zijn dat ze dan je meter gaan saneren en er 1x35 indraaien en je de volgende keer dus wel mag dokken. Dat doen ze niet als je kast niet geschikt is natuurlijk.

[Jim423]

Daarom vroeg ik het me af. Want er is al een slimme meter dus, waarschijnlijk 1x35A.
Als 1x35A of 1x40A niet kan goeie kans dat er ook geen 3-fase huisaansluitkabel ligt.

[kabeltjekabel]

Dre schreef op zondag 19 april 2020 @ 18:07:
@onetime @edgarvh
Idem hier bij 3 huishoudens geinstalleerd waarvan de grootste met 4 personen. Allemaal zonder kokendwaterkraan*. Een inductiekookplaat van 32A op een 1×16A groep. Ook inderdaad een eenpersoonshuishouden met een 1×25A hoofdzekering en een ferrarismeter (i.c.m. PV) die geen 35A aan kan.

Afhankelijk van je huishouden, kookgedrag, en andere apparatuur blijf je gewoon onder de 16A thermisch. Je zou ook nog kunnen denken om geautomatiseerd apparatuur uit te schakelen als je flink gaat koken.


*=Het aan de kook brengen van water kost heel veel vermogen.

En als ze dat huis zo verkopen moeten ze erbij vertellen dat ze de kookplaat niet norm-conform hebben aangesloten. Anders verborgen gebrek . Mijn zus is laatst bij zo'n toko wezen kijken; gloedjenieuwe keuken (1 jaar oud) en de hele santakraam van ovens, vaatwasser, stopcontacten op 1 groep. Werd er daar wel bijgezegd.

[kabeltjekabel]

Jim423 schreef op zondag 19 april 2020 @ 22:57:
Daarom vroeg ik het me af. Want er is al een slimme meter dus, waarschijnlijk 1x35A.
Als 1x35A of 1x40A niet kan goeie kans dat er ook geen 3-fase huisaansluitkabel ligt.

Ze kijken natuurlijk ook naar de kast die er boven hangt. Als dat zo'n 25A kastje uit het jaar kruik is gaat er geen 35 in.

[m_rick]

kabeltjekabel schreef op zondag 19 april 2020 @ 22:59:
[...]


Ze kijken natuurlijk ook naar de kast die er boven hangt. Als dat zo'n 25A kastje uit het jaar kruik is gaat er geen 35 in.

De meeste monteurs kijken niet veel verder dan wat hun instructies zijn Er zijn gewoon passende 35A patronen voor, die gaan er dan gewoon in...

[edgarvh]

kabeltjekabel schreef op zondag 19 april 2020 @ 22:54:
[...]


1x25 wordt (bij Liander) gratis vervangen. Kan wel goed zijn dat ze dan je meter gaan saneren en er 1x35 indraaien en je de volgende keer dus wel mag dokken. Dat doen ze niet als je kast niet geschikt is natuurlijk.

Dat gratis vervangen is dan kennelijk huidige werkwijze. Jaren terug heb ik daar wel degelijk voor moeten betalen om de zekering te laten vervangen. Liander zou de gehele bekabeling gaan vervangen om er 3x25 van te maken. Normaal worden er kosten doorberekend als je van 1x25 naar 3x25 wilt, maar omdat de infrastructuur hier niet aanwezig is, zou dat kosteloos zijn. Morgen maar eens bellen hoe het hiermee staat.

[Jim423]

Dat vermoedde ik dus al... duidelijk verhaal.

kabeltjekabel schreef op zondag 19 april 2020 @ 22:59:
[...]Ze kijken natuurlijk ook naar de kast die er boven hangt. Als dat zo'n 25A kastje uit het jaar kruik is gaat er geen 35 in.

Ja daar heb je ook een punt.

[kabeltjekabel]

m_rick schreef op zondag 19 april 2020 @ 23:05:
[...]

De meeste monteurs kijken niet veel verder dan wat hun instructies zijn Er zijn gewoon passende 35A patronen voor, die gaan er dan gewoon in...

In de instructies staat ook dat de kast van de klant er ook geschikt voor moet zijn, dus tja.

edgarvh schreef op zondag 19 april 2020 @ 23:15:
[...]
Dat gratis vervangen is dan kennelijk huidige werkwijze. Jaren terug heb ik daar wel degelijk voor moeten betalen om de zekering te laten vervangen. Liander zou de gehele bekabeling gaan vervangen om er 3x25 van te maken. Normaal worden er kosten doorberekend als je van 1x25 naar 3x25 wilt, maar omdat de infrastructuur hier niet aanwezig is, zou dat kosteloos zijn. Morgen maar eens bellen hoe het hiermee staat.

Huh ok. Ze willen ook nog wel eens juist veel meer daarvoor vragen.

[Wuursj]

Hallo,

We zitten in een verbouwing waarbij ook de electra flink op de schop gaat. Huis wordt all-electric met warmtepomp en koken op inductie. Dat lukt niet op de huidige 4 groepen dus gaan we over naar een andere groepenkast en 3x25A aansluiting. Dat is al aangevraagd.

Nu zit ik nog met hoe de nieuwe groepen te verdelen. Ik kom nu op 12 normale groepen, 2 alamats, 1x 3 fase voor de inductie plaat (mogelijk 2x3 fase als er een backup doorstroomheater bij komt).

Ik heb ze als volgt zitten verdelen over de groepen en fasen:

Lijken enorme stromen maar de elementen van beide WP's zullen hopelijk weinig/nooit gebruikt worden en die van de boiler is te timen zodat hij niet snel gelijk met de kookplaat aan zal staan.

Grijze tekst is nog niet aanwezig maar wil ik wel voorbereiden incl kabels.

Meteen maar 4xALS zodat ik niet meteen klem zit als er een groepje bij moet komen. Ook zo gedaan zodat er in de meterkast naast de WP's een leeg plekje komt voor een kWh meter.

Ik heb de gelijktijdigheid zo veel mogelijk zitten spreiden door de kook-belasting, de na-koken belasting en de WP's zo veel mogelijk te verdelen over de fasen.

Is er iemand die hier verbeterpunten op wil afvuren?

[leonbong]

Warmtepomp + element met krachtgroep (alamat) bedraden zodat deze over twee fases verdeeld zit dan kan je ook af met enkele kabel.
Als dat niet kan WP en element op aparte fases zetten want als het element aan staat zal WP ook op vol vermogen draaien.

Daarnaast kookplaat moet ook achter ALS of alamat gebruiken.

[Wuursj]

leonbong schreef op maandag 20 april 2020 @ 09:14:
Warmtepomp + element met krachtgroep (alamat) bedraden zodat deze over twee fases verdeeld zit dan kan je ook af met enkele kabel.
Als dat niet kan WP en element op aparte fases zetten want als het element aan staat zal WP ook op vol vermogen draaien.

Het zijn twee losse aansluitingen aan WP en hou dat ook graag op twee losse groepen zodat ik het element zelf kan bedienen door deze groep in de meterkast aan of uit te zetten. Backup element kan als 2,4 of 6 kw aansloten worden. Idee is dat deze nooit zal aan gaan (veel mensen hebben hem niet eens aangesloten). Met losse groepen krijgt ie meteen een 4mm2 kabel zodat ik eventueel toch nog naar 4kw kan gaan, mocht dat ooit nodig zijn.
Maar verdelen over 2 fasen is goed idee, ik heb hem gewisseld met vaatwasser.

leonbong schreef op maandag 20 april 2020 @ 09:14:
Daarnaast kookplaat moet ook achter ALS of alamat gebruiken.

Uiteraard krijgen de 3 3-fase groepen een 3 fase ALS.

Thx!

[ Voor 5% gewijzigd door Wuursj op 20-04-2020 09:29 ]

[leonbong]

@Wuursj
mbt de warmtepomp
Zitten de twee aansluiting in één aansluitdoos op de warmte pomp want dan mag je het niet zo doen.
Je kan dan namelijk het probleem hebben dat je één afschakelt en niet gehele warmtepomp spanningsvrij is.

Je zou dan heel een 4 polig werkschakelaar toepassen bij de warmtepomp waarmee beide voedingskabels worden geschakeld en in de je meterkast een "kookgroep".
Eentje die je toestaat om één deel uit te zetten zoals dat bij die ABB kan bijvoorbeeld.

Jij creëert een beetje hetzelfde als twee groepen door één buis.
Het is beter om op warmtepomp een extra schakelaar te creëren waarmee je het element spanningsvrij kan maken. Maar wel het geheel te voeden vanuit één krachtgroep.

Je zou iets kunnen van werkschakelaar (4polig) in de voedingskabel(kracht) naar de gehele warmtepomp.
Op de de warmtepomp een keuzeschakaar (auto/uit) waarmee je voedingskabel naar het element onderbreekt.

[Septillion]

@Wuursj Ga vooral voor meer groepen in het huis. Je hebt het qua vermogen niet echt nodig (maar onderschat een stofzuiger/gourmetstel/gereedschap niet) maar het is vooral dat je direct in het donker zit als er één groep tript. Dus als je de kans hebt zou ik zeker in de WK zorgen voor twee groepen (over verschillende ALS).

En voor alamat, ga voor een type wat visueel onderscheid maakt of hij getript is door overbelasting of een aardfout.

[Wuursj]

leonbong schreef op maandag 20 april 2020 @ 12:46:
@Wuursj
mbt de warmtepomp
Zitten de twee aansluiting in één aansluitdoos op de warmte pomp want dan mag je het niet zo doen.
Je kan dan namelijk het probleem hebben dat je één afschakelt en niet gehele warmtepomp spanningsvrij is.

Er gaan twee kabels op verschillende plekken met isolatie en al de warmtepomp in: WB zelf en back-up heater. Intern worden die naar andere aansluitingen geleid. Die van de backup naar de back-up heater waarin je met bruggen kunt kiezen voor 2,4 of 6 kw. Geheel spanningsloos is de WP dan inderdaad niet als je alleen de WP-groep uitzet. Hmm.

De handleiding specificeert andere zekeringseisen voor beide omdat ze denken dat je de 6kw zou willen gebruiken. Ze specificeren een C16 voor WP en B32 voor element. Die voor element wordt gewoon een B16 of hooguit een B20 want 6Kw backup voor een 6kw WP lijkt me schromelijk overdreven en niet selectief (B20 al niet meer).
Combineren van verschillende zekering soorten gaat niet in ene krachtgroep zover ik weet.

Je zou dan heel een 4 polig werkschakelaar toepassen bij de warmtepomp waarmee beide voedingskabels worden geschakeld en in de je meterkast een "kookgroep".
Eentje die je toestaat om één deel uit te zetten zoals dat bij die ABB kan bijvoorbeeld.

Jij creëert een beetje hetzelfde als twee groepen door één buis.
Het is beter om op warmtepomp een extra schakelaar te creëren waarmee je het element spanningsvrij kan maken. Maar wel het geheel te voeden vanuit één krachtgroep.

Je zou iets kunnen van werkschakelaar (4polig) in de voedingskabel(kracht) naar de gehele warmtepomp.
Op de de warmtepomp een keuzeschakaar (auto/uit) waarmee je voedingskabel naar het element onderbreekt.

Thx, stof tot nadenken...

Ik heb in principe alles van Hager al liggen. Een ABB groep er tussen doet pijn
Wat is het verschil tussen een kookgroep waarvan je één deel los kunt bedienen en twee gewone losse groepen?

Ik had wel aan werkschakelaars gedacht op de buitenunit en bij zonnepaneel omvormer maar niet voor deze situatie
Zijn 2 losse gewone groepen + 4 polige werkschakelaar op de WP is niet voldoende? Kan ik wel verschillende soorten zekeringen aanhouden volgens handleiding en hoef ik niet aan kook-groepachtige constructies die ook de hele groepskast indeling om zeep helpen.

Septillion schreef op maandag 20 april 2020 @ 13:00:
@Wuursj Ga vooral voor meer groepen in het huis. Je hebt het qua vermogen niet echt nodig (maar onderschat een stofzuiger/gourmetstel/gereedschap niet) maar het is vooral dat je direct in het donker zit als er één groep tript. Dus als je de kans hebt zou ik zeker in de WK zorgen voor twee groepen (over verschillende ALS).

Ja goeie. Ik hang de (open) keuken verlichting wel aan de keuken-stopcontacten-en-koelkast-groep (tevens een andere ALS). Dan blijft ik wel licht houden in de woonkamer als die er uit klapt.

Ik heb nog getwijfeld om het gang + overlopen (trappenhuis) een eigen groep te geven omdat je dan a) daar altijd licht blijft branden en b) we daar meestal de stofzuigers insteken. Misschien dat ik dat toch doe. Ik heb er nog 2 over... Qua groepenkast is dat prima te doen, qua aanleg in het huis wel weer meer leidingen.

En voor alamat, ga voor een type wat visueel onderscheid maakt of hij getript is door overbelasting of een aardfout.

Goede tip! _{maar ik heb ze helaas al.}
Voor zonnepaneel moet ik misschien een andere, zal de tip onthouden.

[leonbong]

Wuursj schreef op maandag 20 april 2020 @ 13:58:
[
Thx, stof tot nadenken...

Ik heb in principe alles van Hager al liggen. Een ABB groep er tussen doet pijn
Wat is het verschil tussen een kookgroep waarvan je één deel los kunt bedienen en twee gewone losse groepen?

Door de manier hoe zo'n ABB kookgroep in elkaar zit schakel je ze altijd tegelijk uit handmatig en bij overbelasting.
Ofwel overbelasting van A zorgt ook voor uitschakelen van B en andersom.
Alleen die van ABB staan toe dat je bij het inschakelen maar één deel inschakelt.

Losse groepen hebben dat niet.

Nu vind ik dit wel allemaal gepruts in de marge.

[ Voor 4% gewijzigd door leonbong op 20-04-2020 14:08 ]

[kabeltjekabel]

Wuursj schreef op maandag 20 april 2020 @ 09:05:
Hallo,

We zitten in een verbouwing waarbij ook de electra flink op de schop gaat. Huis wordt all-electric met warmtepomp en koken op inductie. Dat lukt niet op de huidige 4 groepen dus gaan we over naar een andere groepenkast en 3x25A aansluiting. Dat is al aangevraagd.

Nu zit ik nog met hoe de nieuwe groepen te verdelen. Ik kom nu op 12 normale groepen, 2 alamats, 1x 3 fase voor de inductie plaat (mogelijk 2x3 fase als er een backup doorstroomheater bij komt).

Ik heb ze als volgt zitten verdelen over de groepen en fasen:
[Afbeelding]
Lijken enorme stromen maar de elementen van beide WP's zullen hopelijk weinig/nooit gebruikt worden en die van de boiler is te timen zodat hij niet snel gelijk met de kookplaat aan zal staan.

Grijze tekst is nog niet aanwezig maar wil ik wel voorbereiden incl kabels.

Meteen maar 4xALS zodat ik niet meteen klem zit als er een groepje bij moet komen. Ook zo gedaan zodat er in de meterkast naast de WP's een leeg plekje komt voor een kWh meter.

Ik heb de gelijktijdigheid zo veel mogelijk zitten spreiden door de kook-belasting, de na-koken belasting en de WP's zo veel mogelijk te verdelen over de fasen.

Is er iemand die hier verbeterpunten op wil afvuren?

Veel te veel op L1. Niet alle verlichting op een groep gooien en minsten verdelen over verschillende aardlekschakelaars. Stopcontacten in hele huis ook niet samen doen.

[Wuursj]

@kabeltjekabel WCD en verlichting waren al verdeeld over verschillende ALS binnen L1. Maar ik heb ze nu nog wat meer verdeeld met een groepje erbij voor trappenhuis:



Op L1 zit wel wat meer in aantal omdat die fase 2 ALS krijgt. Maar qua belasting lijkt het wel aardig verdeelt.

Je vraagt je wel af hoe het nu al jaren goed gaat met 4 groepjes, 2 ALS en nog nooit een minuut in het donker

[kabeltjekabel]

Wuursj schreef op maandag 20 april 2020 @ 14:26:
@kabeltjekabel WCD en verlichting waren al verdeeld over verschillende ALS binnen L1. Maar ik heb ze nu nog wat meer verdeeld met een groepje erbij voor trappenhuis:

[Afbeelding]

Op L1 zit wel wat meer in aantal omdat die fase 2 ALS krijgt. Maar qua belasting lijkt het wel aardig verdeelt.

Je hebt nog steeds de hele 1e en 2e op 1 groep muv het trappenhuis?

Wuursj schreef op maandag 20 april 2020 @ 14:26:
Je vraagt je wel af hoe het nu al jaren goed gaat met 4 groepjes, 2 ALS en nog nooit een minuut in het donker

Wasmachine zit veelal op eigen groep. Koken op gas, verwarmen op gas. Verder gewoon op overbelasting. Je kunt best een tijdje (zoniet ongelimiteerd, afhankelijk van marge) 20A uit een B16 trekken voor hij tript.

Het wordt leuker als je zo'n waterkoker van 3 kW hebt

[leonbong]

Je vraagt je wel af hoe het nu al jaren goed gaat met 4 groepjes, 2 ALS en nog nooit een minuut in het donker

Ja dat valt ook allemaal wel mee.
Ik heb ontdekt dat bij mijn moeder 3F huis sinds bouw 1995 het ook niet lekker verdeelt zit.

spoiler:

Alleen de kookplaat op 3F zonder ALS
Vaatwasser op L2 zonder ALS
Alle andere groepen 6 stuks achters één 1F als op L1,.

• Droger groep
• Wasmachine groep
• 4 Algemene groepen

Waanzin natuurlijk maar zij zit ook nooit in het donker.

Ik moet dat eigenlijk wel aanpassen.

[ Voor 8% gewijzigd door leonbong op 20-04-2020 17:05 ]

[Wuursj]

kabeltjekabel schreef op maandag 20 april 2020 @ 17:01:
[...]
Je hebt nog steeds de hele 1e en 2e op 1 groep muv het trappenhuis?

Ja. Zou jij dat nu meer onderverdelen met een groep per verdieping oid? Dus 1 voor 1e verd. en 1 voor zolder?

Het zijn nu alleen de WCD+licht in slaapkamers met amper verbruikers want nu heeft echt alles wat een beetje verbruikt heeft een eigen groep. Zolang mijn toekomstige zoon (-4 mdn) geen wietplantage op zijn kamer start, zie ik dat nog wel goed komen?

Doordat trappenhuis (incl. stofzuiger) wel op een andere groep zit, heb je wel altijd licht om je weg te vinden richting meterkast
Maar een groep per verdieping ipv trappenhuis is ook wel aan te leggen natuurlijk.

Zit net te denken: Als een WCD+licht groep er uit knalt, moet ik wel de sensor van de WTW (badkamers en slaapkamers) opnieuw gaan connecten Die allemaal aan de groep van de ventilatie hangen, geeft wel een flink aantal meter kabel extra. Kan ik maar beter voor zorgen dat de WCD+licht groepen er niet snel uitklappen.

[Septillion]

Ik weet niet in hoe verre je alles moet aanleggen nog. Meeste garantie heb je natuurlijk als iedere (belangrijke) ruimte twee groepen heeft. Maar anders is trappenhuis/gangen los ook wel een idee. (Maar zou nog steeds zorgen dat de WK twee groepen heeft.) Maar zou ik nog steeds elke verdieping van een groep voorzien. En dan echt niet voor de nominaalbelasting maar de pieken. Die stofzuiger gaat echt ook wel eens niet in het trappenhuis en je zoontje wil misschien straks wel een game PC (en een XBox 8 PS 9 ) of krijgt elektronica als hobby.

Maaruh, welke WTW heb je dat je steeds de sensoren opnieuw moet linken

[Wuursj]

Septillion schreef op maandag 20 april 2020 @ 17:28:
Maaruh, welke WTW heb je dat je steeds de sensoren opnieuw moet linken

Dat is een aanname van mijn kant waarvan ik hoop dat ik het mis heb. De CO2 sensoren hebben geen batterij, alleen een 230v aansluiting. Kan natuurlijk ook dat ie zijn geheugen vasthoudt zonder dat ie een stroompje nodig heeft.

[ Voor 19% gewijzigd door Wuursj op 20-04-2020 21:36 ]

[Jim423]

Dat blijft gewoon gelinkt volgens mij.

[kabeltjekabel]

Als je bedraad gekoppelde rookmelders door je hele huis wilt moet je daar ook al overal langs met een groep. Dan kun je daar ook de sensoren opzetten. Maar lijkt me sterk dat die hun koppeling kwijtraken. Dat zou wel heel irritant zijn.

[Wuursj]

kabeltjekabel schreef op maandag 20 april 2020 @ 21:39:
Als je bedraad gekoppelde rookmelders door je hele huis wilt moet je daar ook al overal langs met een groep.

Dat was een van de redenen voor een groep voor een trappenhuis, die omvat al de meeste rookmelders: overlopen en gang (3 van de 5). En de andere 2 (WK en technische ruimte) nog redelijk in de buurt. Zo valt het wel mee om alle rookmelder in één groep te houden zonder kilometers aan draad.

Septillion schreef op maandag 20 april 2020 @ 17:28:
Ik weet niet in hoe verre je alles moet aanleggen nog.

In principe gaat alles opnieuw en moeten we nog beginnen, alles ligt nog open.
Een groepje erbij is echter niet alleen een groepje in de meterkast maar vooral weer nog een buisje naar boven door alle plafonds en wat wanden heen. Aangezien het technisch hok met de WP's, WTW, droger. wasmachine etc. al op zolder zit, gaat daar al een hele hoop heen. Plus nog ~6 buisjes voor de LAN kabels. Al met al probeer ik het een beetje te beperken. Alle ruimten 2 groepen lijkt me een beetje overdone. Dan zijn 14 groepen alleen al voor licht+WDC voor een huisje van 140m2 waar nu een groep of 3 prima hun werk doen

Maar eigen groep voor de zolder wordt de 17e groep denk ik

[ Voor 84% gewijzigd door Wuursj op 20-04-2020 22:12 ]

[sander817]

ik heb deze wifi schakelaar:
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.7a8b4c4d6wo0Ac

Alleen heb ik geen N draad in mijn doos, alleen bruin en zwart)(schakel)
Gaat dan denk ik niet werken, of wel?

Er zat eerst een livolo dimmer, die werkte wel

[timovd]

@sander817 Je hebt zo een blauw draadje doorgetrokken. Dit heb ik ook moeten doen voor mijn z-wave (pulse-)schakelaars.
Edit: Je hebt stroom nodig om dat ding te laten werken. Een normale schakelaar verbreekt de verbinding en dat wil je niet met een draadloze dimmer.

[ Voor 38% gewijzigd door timovd op 21-04-2020 10:42 ]

[Joris748]

Mag ik de verdeeldoos rechtstreeks op de aardlekautomaat aansluiten? Ik wil een stroomverdeelpunt in de tuin maken.

Aardlekautomaat ABB DS203NC B20 0.03A (in centrale meterkast)

https://www.campingstekke...e-2-m?pid=9520941479.5803

Of zijn hier betere oplossingen voor?

[sander817]

timovd schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 10:37:
@sander817 Je hebt zo een blauw draadje doorgetrokken. Dit heb ik ook moeten doen voor mijn z-wave (pulse-)schakelaars.
Edit: Je hebt stroom nodig om dat ding te laten werken. Een normale schakelaar verbreekt de verbinding en dat wil je niet met een draadloze dimmer.

en die moet waarvandaan komen?

[timovd]

@sander817 bij de lamp, of als je een stopcontact er naast hebt.

[sander817]

Maar hoe kan die livolo dimmer dan wel werken?
zoeen:
https://nl.aliexpress.com...b201602_,searchweb201603_

[Reptile209]

Joris748 schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 11:15:
Mag ik de verdeeldoos rechtstreeks op de aardlekautomaat aansluiten? Ik wil een stroomverdeelpunt in de tuin maken.

Aardlekautomaat ABB DS203NC B20 0.03A (in centrale meterkast)

https://www.campingstekke...e-2-m?pid=9520941479.5803

Of zijn hier betere oplossingen voor?

Volgens mij is je automaat 20A, en is dat stekkerblok maar geschikt voor 16A, dus dat lijkt me geen goed idee. Maar ik word niet gehinderd door diepgaande kennis van zaken

[Joris748]

Reptile209 schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 12:19:
[...]

Volgens mij is je automaat 20A, en is dat stekkerblok maar geschikt voor 16A, dus dat lijkt me geen goed idee. Maar ik word niet gehinderd door diepgaande kennis van zaken

Klinkt aannemelijk, had daar nog niet bij stil gestaan. Heb ik dan een oplossing met eigen zekeringen nodig?

Overigens is de automaat bedoeld om een toekomstig schuurtje van stroom te voorzien. Wil hem nu zolang gebruiken voor een stroompunt in de tuin.

[LightStar]

Vraag (ik denk dat dit een 3 fase kast is maar weet het niet 100% zeker), ik ben van plan een uitbreiding kast te gaan bestellen voor mijn huidige meterkast gezien we binnenkort overstappen na elektrisch koken, nu zijn er 2 opties 1 fase en 3 fase, nu vermoed ik dat we een 3 fase kast hebben gezien de hoofdschakelaar.. klopt deze constatering ? er komt momenteel nog 1 fase binnen echter wil ik ook dat deel laten aanpassen na 3 fase i.v.m. een elektrische auto in de toekomst.



Edit:
Ik heb een P1 kabel aan mijn meter hangen en die laat de fasen allemaal wel zien, alleen geven 2 geen output wat logisch is

[ Voor 21% gewijzigd door LightStar op 21-04-2020 13:35 ]

[leonbong]

@LightStar
3F meterkast echter soms zitten deze kasten met behulp van bruggetje achter een 1F hoofdaansluiting.

Het symbool op je slimme meter geeft echt uitsluitsel wat aansluiting je hebt of deksel eraf halen natuurlijk.

[A13X]

leonbong schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 14:03:
@LightStar
3F meterkast echter soms zitten deze kasten met behulp van bruggetje achter een 1F hoofdaansluiting.

Het symbool op je slimme meter geeft echt uitsluitsel wat aansluiting je hebt of deksel eraf halen natuurlijk.
[Afbeelding]

Het staat er ook in tekst boven. 230V 50Hz of 3x230V 50Hz

[Septillion]

@sander817 die is er simpelweg voor ontworpen. Maar is lastiger als er wifi om de hoek komt kijken. Nul (blauw) moet uit dezelfde doos komen als waar nu je fase (bruin) vandaan komt.

@Wuursj Ik zeg niet dat elke kamer dedicated twee groepen moet hebben

[Zoefff]

sander817 schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 11:50:
Maar hoe kan die livolo dimmer dan wel werken?
zoeen:
https://nl.aliexpress.com...b201602_,searchweb201603_

Die werken doordat ze de nul pakken van de aangesloten last (lampje). Het verbruik van de dimmer in 'standby' is dusdanig laag dat een gloei- of halogeenpeertje daar niet van gaat branden. Dat kan bij led verlichting overigens wel een issue zijn, maar vaak wordt er al geadviseerd om dergelijke dimmers niet voor ledverlichting te gebruiken.

[FrankHe]

Ik vraag even hulp bij het volgende.

Vandaag dacht ik laat ik 'voor de grap' eens kijken hoeveel stroom er in mijn huisinstallatie door de veiligheidsaarde loopt. Ideaal zou natuurlijk zijn 0,0 maar ik had wel een klein beetje verwacht. Wat schetst echter mijn verbazing, ik meet 360 mA in de meterkast. Ik heb de installatie even volledig uitgeschakeld en de stroom is nog exact hetzelfde. Het komt dus duidelijk ergens anders vandaan.


Klik op de afbeelding voor grootformaat.

De situatie is een nieuwbouwappartement met buren boven en buren onder. Betongietbouw met de welbekende breedplaatvloer. TN-aarding. Of het hier TN-S of TN-CS betreft weet ik niet, ik vermoed het eerste.

Mijn eerste ingeving was om eens een kijkje onder het badmeubel te nemen.


Klik op de afbeelding voor grootformaat.

De stroom lijkt nogal te fluctueren, zo rond de 450 mA en ik zag ook een piek van 800 mA voorbijkomen. Als ik om de beurt in de meterkast en in de badkamer meet dan komt de stroom overeen maar door de tijd lijkt die wel flink te variëren.

Ik vind de potentiaalvereffening in badkamer overigens ook niet echt om over naar huis te schrijven. Toch maar even snel testen wat de weerstand is tussen de waterleiding en het vereffeningsblok. 600 kilo-ohom! WAT???


Klik op de afbeelding voor grootformaat.

Aannemer Sprangers Bouwbedrijf BV, de installatie is aangelegd onder verantwoording van BVI Services BV.

Iets lijkt mij hier niet helemaal in de haak. Graag tips welke vervolgstappen ik hier zal moeten ondernemen?

[LightStar]

Raym09 schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 14:18:
[...]


Het staat er ook in tekst boven. 230V 50Hz of 3x230V 50Hz

Meter is een 1 fase, die zullen ze dan vast vervangen als ik de aanvraag doe voor een upgrade van de aansluiting.

Zoals ik kan beoordelen is de rest wel klaar voor drie fasen.

[Freakie1NL]

FrankHe schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 16:29:
Ik vraag even hulp bij het volgende.

Vandaag dacht ik laat ik 'voor de grap' eens kijken hoeveel stroom er in mijn huisinstallatie door de veiligheidsaarde loopt. Ideaal zou natuurlijk zijn 0,0 maar ik had wel een klein beetje verwacht. Wat schetst echter mijn verbazing, ik meet 360 mA in de meterkast. Ik heb de installatie even volledig uitgeschakeld en de stroom is nog exact hetzelfde. Het komt dus duidelijk ergens anders vandaan.

[Afbeelding]
Klik op de afbeelding voor grootformaat.

De situatie is een nieuwbouwappartement met buren boven en buren onder. Betongietbouw met de welbekende breedplaatvloer. TN-aarding. Of het hier TN-S of TN-CS betreft weet ik niet, ik vermoed het eerste.

Mijn eerste ingeving was om eens een kijkje onder het badmeubel te nemen.

[Afbeelding]
Klik op de afbeelding voor grootformaat.

De stroom lijkt nogal te fluctueren, zo rond de 450 mA en ik zag ook een piek van 800 mA voorbijkomen. Als ik om de beurt in de meterkast en in de badkamer meet dan komt de stroom overeen maar door de tijd lijkt die wel flink te variëren.

Ik vind de potentiaalvereffening in badkamer overigens ook niet echt om over naar huis te schrijven. Toch maar even snel testen wat de weerstand is tussen de waterleiding en het vereffeningsblok. 600 kilo-ohom! WAT???

[Afbeelding]
Klik op de afbeelding voor grootformaat.

Aannemer Sprangers Bouwbedrijf BV, de installatie is aangelegd onder verantwoording van BVI Services BV.

Iets lijkt mij hier niet helemaal in de haak. Graag tips welke vervolgstappen ik hier zal moeten ondernemen?

Contact met de verantwoordelijke partij (BVI). Beknopt uitleggen wat je hier gemeten hebt. Zullen het waarschijnlijk in eerste instantie beetje bagitaliseren , maar dan even aanhalen wat je hebt gemeten en met welke apparatuur (Fluke voor thuisgebruik, dan heb je met een liefhebber te maken). Dan gewoon eisen dat er een elektricien langs komt om dit te herstellen. Als daar meer voor nodig is dan moet de elektricien dit toch eerst vaststellen.

[Jim423]

FrankHe schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 16:29:
Iets lijkt mij hier niet helemaal in de haak. Graag tips welke vervolgstappen ik hier zal moeten ondernemen?

En weer een kookgroep achter 25A hoofdautomaat...
Als je weet wat je doet (handschoenen) kun je eens proberen dat aardblokje los te maken in de badkamer.
Dan even meten op de Vac stand tegen de nul (verlengsnoer) of de blanke of geelgroene draad omhoog vliegt in spanning.

[FrankHe]

@Freakie1NL @Jim423 Beide dank.

Ik heb nog even verder nagedacht en bedacht mij dat achter de muur van het aardingsblok de liftschacht zit en dat de wervelstroom wellicht daar vandaan kan komen. Ik heb voor de zekerheid de netbeheerder Liander gebeld en die vinden het kennelijk ernstig genoeg om 'voor de zekerheid' even iemand langs te sturen. Vandaag nog.

Ik ga het probleem van de missende potentiaalvereffening melden bij de aannemer met het dwingende verzoek om het binnen een redelijke termijn te verhelpen. Dan mogen zij het weer oppakken met hun onderaannemers. Ik vermoed dat ze de rest van het gebouw dan meteen ook mogen doen.

Met mijn vriendin heb ik afgesproken dat we in de badkamer niet twee metalen delen tegelijk aanraken.

Niet blij met wat ik heb gevonden maar wel blij 'dat' ik het heb aangetroffen.

[BarryH]

Jim423 schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 17:37:
[...]


En weer een kookgroep achter 25A hoofdautomaat...
Als je weet wat je doet (handschoenen) kun je eens proberen dat aardblokje los te maken in de badkamer.
Dan even meten op de Vac stand tegen de nul (verlengsnoer) of de blanke of geelgroene draad omhoog vliegt in spanning.

Ja, kookgroep op 1 fase van 25A vinden electriciens blijkbaar prima. Hier is dat ook zo aangelegd.....g

[FrankHe]

BarryH schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 18:03:
[...]

Ja, kookgroep op 1 fase van 25A vinden electriciens blijkbaar prima. Hier is dat ook zo aangelegd.....g

Deze heb ik hier al eens gepost. Aan de hand daarvan ook nog contact gehad met een kennis die installateur is en die wist mij te vertellen dat het compleet normaal is. De verklaring was, het is veilig en de zekering is selectief ten opzichte van de hoofdaansluiting. Ik blijf het maar raar vinden.

[LooneyTunes]

FrankHe schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 16:29:
Toch maar even snel testen wat de weerstand is tussen de waterleiding en het vereffeningsblok. 600 kilo-ohom! WAT???

Kan dat niet komen door het gebruik van (ingegoten) kunststof waterleiding?

[BarryH]

@FrankHe
De redenatie is dat de piek van 7,4kW van de kookplaat maar heel kort zal zijn ( # minuten) en dat de hoofdzekering dat makkelijk aankan.

Bij de installatie van mijn laadpaal had de electricien deze niet goed ingesteld. Dus de auto trok 7,2kVA (gemeten met een CTklem). Na een goed uur heb ik het laden gestopt, was de 3x2,5mm kabel flink heet en de 25A alumat in de meterkast was ook goed warm. Maar er was niets uitgesprongen, ondanks de 20% overbelasting.

Ik hoop dat ze snel het 3x35A aansluittarief gaan verlagen, want dan kan ik een doorstroomverwarmer gaan gebruiken (van ~20kW) en hoef ik niet meer met Gas te douchen.....

[Xander]

FrankHe schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 16:29:
TN-aarding. Of het hier TN-S of TN-CS betreft weet ik niet, ik vermoed het eerste.

Hoe kom je tot die conclusie? Steekt er een lip aan de rechterkant uit die rijgkast? Zie het niet goed op de foto.

Mijn eerste ingeving was om eens een kijkje onder het badmeubel te nemen.

[Afbeelding]
Klik op de afbeelding voor grootformaat.

De stroom lijkt nogal te fluctueren, zo rond de 450 mA en ik zag ook een piek van 800 mA voorbijkomen. Als ik om de beurt in de meterkast en in de badkamer meet dan komt de stroom overeen maar door de tijd lijkt die wel flink te variëren.

Just to be sure... als je die meter gewoon in het luchtledige houdt zonder draad er doorheen geeft 'ie dit toch niet aan he?

Dit soort meters wil zich nog wel eens laten beïnvloeden door (elektro)magnetische velden.

Ik vind de potentiaalvereffening in badkamer overigens ook niet echt om over naar huis te schrijven. Toch maar even snel testen wat de weerstand is tussen de waterleiding en het vereffeningsblok. 600 kilo-ohom! WAT???

[Afbeelding]
Klik op de afbeelding voor grootformaat.

Heb je enig idee waar die blanke draad uitkomt? Ik gok een aardingsmat in de vloer?

Het is niet gezegd dat er nog méér vereffend moet worden in de badkamer. Voor waterleidingen gebruikt men tegenwoordig vaak uponor / alupex achtige leidingen, oftewel een gelaagde buis met kunststof buitenmantel. Deze hoeft niet vereffend te worden, tenzij de buis geleidend contact maakt met aanraakbare metalen delen. Ik citeer uit NEN1010:

Metalen buizen met kunststofmantel behoeven niet te zijn verbonden met de plaatselijke aanvullende
vereffening mits deze op de locatie niet bereikbaar zijn en deze niet zijn verbonden met bereikbare metalen delen die niet zelf zijn voorzien van vereffening.

Dus als de leiding geen elektrisch geleidend contact maakt met de muurplaat / kraan, hoeft deze in principe niet vereffend te worden. Echter, als de leiding geen elektrisch geleidend contact maakt is het natuurlijk een beetje raar dat je 600kOhm meet i.p.v. oneindig. Dit zou verklaard kunnen worden door het water in de leiding, eigenlijk zou je met een droge leiding moeten meten.

Voordat je contact opneemt met de aannemer, zou ik even duidelijk zien te krijgen wat er precies allemaal vereffend moet worden. Wat is dat volgens jou? Heb je een radiator in de badkamer? Dan is er mogelijk nog steeds niets aan de hand, mits aangesloten met kunststof leidingen en geen geleidende verbinding met bijvoorbeeld betonwapening in de muur (kunststof bevestigingsbeugels). Aparte eindgroepen voor b.v. wasmachine / droger? Nog iets anders?

Dit staat natuurlijk los van de stroom die je nu door de aarding meet, dat hoort natuurlijk sowieso niet en hoe sneller iemand daar naar komt kijken hoe beter...

FrankHe schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 17:59:
Ik heb nog even verder nagedacht en bedacht mij dat achter de muur van het aardingsblok de liftschacht zit en dat de wervelstroom wellicht daar vandaan kan komen. Ik heb voor de zekerheid de netbeheerder Liander gebeld en die vinden het kennelijk ernstig genoeg om 'voor de zekerheid' even iemand langs te sturen. Vandaag nog.

Ik ben benieuwd waar ze mee komen. Goed is het in ieder geval niet, fijn dat ze meteen iemand sturen.

Is het mogelijk dat de aardingsmat in je vloer door invloeden van buiten jouw woning onder spanning komt te staan? Loopt de betonwapening bijvoorbeeld door naar de buren?

Eigenlijk zou je de hoofdschakelaars bij alle buren eens één voor één om moeten zetten terwijl je de stroom meet, maar dat is natuurlijk een gevalletje "makkelijker gezegd dan gedaan". En raar is het sowieso want de eindgroepen van de buren zullen wel achter een 30mA aardlekschakelaar zitten dus eigenlijk kan dit ook niet daar vandaan komen...

[ Voor 9% gewijzigd door Xander op 21-04-2020 18:37 ]

[Jim423]

Xander schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 18:31:
[...]En raar is het sowieso want de eindgroepen van de buren zullen wel achter een 30mA aardlekschakelaar zitten dus eigenlijk kan dit ook niet daar vandaan komen...

Ik ben wel benieuwd welke kant die stroom op loopt.
Zeker bij een TN-C ga je gewoon weglekken naar je aardmat in de badkamer.

[hesselbeertje]

BarryH schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 18:21:
@FrankHe
De redenatie is dat de piek van 7,4kW van de kookplaat maar heel kort zal zijn ( # minuten) en dat de hoofdzekering dat makkelijk aankan.

Bij de installatie van mijn laadpaal had de electricien deze niet goed ingesteld. Dus de auto trok 7,2kVA (gemeten met een CTklem). Na een goed uur heb ik het laden gestopt, was de 3x2,5mm kabel flink heet en de 25A alumat in de meterkast was ook goed warm. Maar er was niets uitgesprongen, ondanks de 20% overbelasting.

Ik hoop dat ze snel het 3x35A aansluittarief gaan verlagen, want dan kan ik een doorstroomverwarmer gaan gebruiken (van ~20kW) en hoef ik niet meer met Gas te douchen.....

Dus jouw laadpaal is met 3x2.5mm kabel op een 25A automaat aangesloten? Fijne installateur. Heeft ie aandelen bij de brandweer?

[FrankHe]

Update, Liander is geweest en heeft geconstateerd dat het complete gebouw met ruim honderd woningen niet geaard is. Liander is aan het overleggen wat ze nu gaan doen. Meest pessimistische optie is dat ze vanavond het complete pand spanningsloos maken. VVE is op de hoogte en gaat de zaak morgen escaleren naar de directie van de aannemer. Dit had ik niet verwacht toen in vanmiddag voor de grap even mijn ampèretang om de aardedraad in mijn meterkast zetten.

[FrankHe]

FrankHe schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 16:29:
Toch maar even snel testen wat de weerstand is tussen de waterleiding en het vereffeningsblok. 600 kilo-ohom! WAT???

Kan dat niet komen door het gebruik van (ingegoten) kunststof waterleiding? Dat klopt helemaal. Daarom moeten de metalen delen van de waterleiding naast het potentiaalvereffeningsblok ook voorzien zijn van klemmen om het potentiaal te vereffenen. Die zitten er dus niet. Levensgevaarlijk!

[Xander]

FrankHe schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 19:00:
[...]


Kan dat niet komen door het gebruik van (ingegoten) kunststof waterleiding? Dat klopt helemaal. Daarom moeten de metalen delen van de waterleiding naast het potentiaalvereffeningsblok ook voorzien zijn van klemmen om het potentiaal te vereffenen. Die zitten er dus niet. Levensgevaarlijk!

Sorry maar dit kun je dus niet zomaar stellen.

[MeTooPV]

BarryH schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 18:21:
@FrankHe
De redenatie is dat de piek van 7,4kW van de kookplaat maar heel kort zal zijn ( # minuten) en dat de hoofdzekering dat makkelijk aankan.

Er is niet doorheen te komen. Erkend electricien (InstallQ), nieuwe kast en keuken. 7,6 kWh kookplaat. 3x25A aansluiting, maar die kookgroep moet en zal erin komen. Volgens mij zijn de meeste installateurs nog steeds lid van het stroomwezen.

[Jim423]

Zulke escalaties ben ik wel gewend, maar ze blijven leuk.
Ik ben wel benieuwd wat er nu precies schort dat de hele flat ongeaard is, inprincipe lift die gewoon mee op de nul. De hulpelektrode kan natuurlijk wel ontbreken. Of de flat moet zijn eigen transformator hebben maar dat zie je niet gauw.

MeTooPV schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 19:24:
[...]


Er is niet doorheen te komen. Erkend electricien (InstallQ), nieuwe kast en keuken. 7,6 kWh kookplaat. 3x25A aansluiting, maar die kookgroep moet en zal erin komen. Volgens mij zijn de meeste installateurs nog steeds lid van het stroomwezen.

Voor nood kun je hem misschien over 2 fases verdelen. Heb je in ieder geval iets voor elkaar. Netjes is het niet (omdat bijvoorbeeld de kleuren niet kloppen in de perilex). Overigens ben ik nog geen installateur tegengekomen die begrijpt dat je een krachtgroep gebruikt op 3x25A voor een perilex (behalve Xander dan) dus heel erg verbaast het me ook niet.

[ Voor 64% gewijzigd door Jim423 op 21-04-2020 19:28 ]

[FrankHe]

Xander schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 19:20:
[...]

Sorry maar dit kun je dus niet zomaar stellen.

Foto onder de wasbak, de weerstand tussen het vereffeningsblok in de naastliggende metalen delen is 600 k. Gemeten met professionele multimeter. Moet vereffend zijn maar is dat niet. Moet dus vereffend worden.

[BarryH]

hesselbeertje schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 18:55:
[...]


Dus jouw laadpaal is met 3x2.5mm kabel op een 25A automaat aangesloten? Fijne installateur. Heeft ie aandelen bij de brandweer?

De kabel is ca 8m lang, loopt langs de garage binnenmuur. Tegen het einde van de laad sessies (van een paar uur) is de kabel aan de buitenzijde 30-35 graden.
Vlak na installatie heb ik met de leverancier contact gehad en die gaf aan dat dit conform de normen is. Wat ik zelf heb gevonden is dat er 1 tot 1,5 procent energie verlies is (dus warmte).
Mocht je normen kennen die aangeven dat het niet op deze manier hoort, dan lees ik het graag.

[Xander]

FrankHe schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 19:36:
[...]

Foto onder de wasbak, de weerstand tussen het vereffeningsblok in de naastliggende metalen delen is 600 k. Gemeten met professionele multimeter. Moet vereffend zijn maar is dat niet. Moet dus vereffend worden.

Nee. Indien kunststof leiding hoeft dat niet vereffend te worden, mits de leiding geen geleidend contact maakt met de muurplaat.

Dat je nu toch een (hoge) weerstand naar aarde meet komt waarschijnlijk door het water in de leiding.

Maar ik val in herhaling volgens mij.

Mail anders lekker naar de aannemer. Dan vertelt die je hetzelfde.

[BarryH]

MeTooPV schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 19:24:
[...]


Er is niet doorheen te komen. Erkend electricien (InstallQ), nieuwe kast en keuken. 7,6 kWh kookplaat. 3x25A aansluiting, maar die kookgroep moet en zal erin komen. Volgens mij zijn de meeste installateurs nog steeds lid van het stroomwezen.

Ik weet eigenlijk niet waarom ze niet gewoon de kookgroep op 2 fases aansluiten.

[FrankHe]

Xander schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 19:39:
[...]


Nee. Indien kunststof leiding hoeft dat niet vereffend te worden, mits de leiding geen geleidend contact maakt met de muurplaat.

Dat je nu toch een (hoge) weerstand naar aarde meet komt waarschijnlijk door het water in de leiding.

Maar ik val in herhaling volgens mij.

Mail anders lekker naar de aannemer. Dan vertelt die je hetzelfde.

Ik heb er problemen mee dat er tussen de 350 mA en 800 mA door het vereffeingdblok gaat en dat mijn kraan daarnaast direct naast zit. Ik blijf het een gevaarlijke combinatie vinden.

[frisianstar]

FrankHe schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 16:29:
Ik vraag even hulp bij het volgende.

Vandaag dacht ik laat ik 'voor de grap' eens kijken hoeveel stroom er in mijn huisinstallatie door de veiligheidsaarde loopt. Ideaal zou natuurlijk zijn 0,0 maar ik had wel een klein beetje verwacht. Wat schetst echter mijn verbazing, ik meet 360 mA in de meterkast. Ik heb de installatie even volledig uitgeschakeld en de stroom is nog exact hetzelfde. Het komt dus duidelijk ergens anders vandaan.

[Afbeelding]
Klik op de afbeelding voor grootformaat.

De situatie is een nieuwbouwappartement met buren boven en buren onder. Betongietbouw met de welbekende breedplaatvloer. TN-aarding. Of het hier TN-S of TN-CS betreft weet ik niet, ik vermoed het eerste.

Mijn eerste ingeving was om eens een kijkje onder het badmeubel te nemen.

[Afbeelding]
Klik op de afbeelding voor grootformaat.

De stroom lijkt nogal te fluctueren, zo rond de 450 mA en ik zag ook een piek van 800 mA voorbijkomen. Als ik om de beurt in de meterkast en in de badkamer meet dan komt de stroom overeen maar door de tijd lijkt die wel flink te variëren.

Ik vind de potentiaalvereffening in badkamer overigens ook niet echt om over naar huis te schrijven. Toch maar even snel testen wat de weerstand is tussen de waterleiding en het vereffeningsblok. 600 kilo-ohom! WAT???

[Afbeelding]
Klik op de afbeelding voor grootformaat.

Aannemer Sprangers Bouwbedrijf BV, de installatie is aangelegd onder verantwoording van BVI Services BV.

Iets lijkt mij hier niet helemaal in de haak. Graag tips welke vervolgstappen ik hier zal moeten ondernemen?

Zonnepanelen op het gebouw die 'ergens' naar de aarde veel stroom lekken?

[Padje87]

kabeltjekabel schreef op woensdag 15 april 2020 @ 21:08:
[...]


Aardlekschakelaars op kamrail zetten, duo adereindhulzen gebruiken (of combinatie daarvan) of een DIN-rail aansluitblok gebruiken.

Probleem van de fase is op te lossen door 4P hoofdschakelaar te kiezen (ik ga er even vanuit dat je een 1-fase aansluiting hebt), vork onderin te steken en voila; bovenaan heb je 3x fase beschikbaar

Bedankt kabel! Heb er nu een 4 polige HS tussen zitten met een vork eronder en de aardlekschakelaars vanaf daar verdeeld.
Tevens gelijk opnieuw ingedeeld omdat ik ander ruimte tekort kwam. Bovenste rij zit nu volledig vol (AS, 4 groepen {incl kookgroep} - AS, 4 groepen) en onderin de HS, AS, 2 groepen, 2 lege ruimtes en dan de alamat voor de tuinverlichting.

Zoveel ruimte heb ik dus niet meer over, nu las ik een aantal post terug iets van warmteontwikkeling, zien jullie nog problemen in deze opstelling?

Andere vraag, ik heb op de alamat een grondspot zitten (enge dingen) maar zodra ik deze aansluit klapt de alamat eruit (B16) na een minuut ofwat. Helemaal opengehaald, schoongemaakt en opnieuw aangesloten maar probleem blijft. Wat kan het zijn? Kabel is goed. Het is een kunstof behuizing met een metalen plaatje waar de aarde op zit. De rvs deksel is niet verbonden met de aarde.

[leonbong]

hesselbeertje schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 18:55:
[...]


Dus jouw laadpaal is met 3x2.5mm kabel op een 25A automaat aangesloten? Fijne installateur. Heeft ie aandelen bij de brandweer?

Een kabel van 8m in 2,5mm² met stroomsterkte van 25A dat voldoet gewoon aan de regels als het een rubbere H07RN-F is.

De veilige belastbaarheid van kabels is veel hoger dan VD-draad.

[ Voor 14% gewijzigd door leonbong op 21-04-2020 19:58 ]

[Xander]

FrankHe schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 19:47:
[...]

Ik heb er problemen mee dat er tussen de 350 mA en 800 mA door het vereffeingdblok gaat

Ik heb ook nooit gezegd dat dit geen probleem is he. Maar zo te horen laat een oplossing niet lang meer op zich wachten.

en dat mijn kraan daarnaast direct naast zit. Ik blijf het een gevaarlijke combinatie vinden.

Waarom maakt die kraan aan een kunststof leiding dat zoveel gevaarlijker dan?

Als het koperen leidingen zijn dan veranderd de zaak natuurlijk, maar die indruk kreeg ik niet.

[FrankHe]

frisianstar schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 19:47:
[...]

Zonnepanelen op het gebouw die 'ergens' naar de aarde veel stroom lekken?

PV op het dak en liften in het gebouw. PV is waarschijnlijk wel voorzien van aardlekschakelaars, heb dit niet kunnen nagaan. Lift is met zekerheid niet voorzien van een aardlekschakelaar. Als er bij mij 800 mA door de aardmat gaat dan is dat neem ik aan ook het geval bij mijn boven en onderburen. Als je alles bij elkaar optelt is het best een hoop wat er zo weglekt.

[FrankHe]

Xander schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 19:53:
[...]

Ik heb ook nooit gezegd dat dit geen probleem is he. Maar zo te horen laat een oplossing niet lang meer op zich wachten.

[...]


Waarom maakt die kraan aan een kunststof leiding dat zoveel gevaarlijker dan?

Als het koperen leidingen zijn dan veranderd de zaak natuurlijk, maar die indruk kreeg ik niet.

Ervan uitgaande dat je onder normale omstandigheden de aardlekschakelaar aanspreekt is het inderdaad veilig. Met een zwerfstoom die van buiten de woning komt en door de woning loopt voel ik mij niet veilig.

[Jim423]

BarryH schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 19:41:
[...]

Ik weet eigenlijk niet waarom ze niet gewoon de kookgroep op 2 fases aansluiten.

Je kan een kookgroep niet op 2 aardlekschakelaars aansluiten. Dus vandaar. Ook kloppen de kleuren dan niet.

FrankHe schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 19:53:
[...]

PV op het dak en liften in het gebouw. PV is waarschijnlijk wel voorzien van aardlekschakelaars, heb dit niet kunnen nagaan. Lift is met zekerheid niet voorzien van een aardlekschakelaar. Als er bij mij 800 mA door de aardmat gaat dan is dat neem ik aan ook het geval bij mijn boven en onderburen. Als je alles bij elkaar optelt is het best een hoop wat er zo weglekt.

Waarschijnlijk hoe hoger je komt hoe minder deze stroom is. Je moet alleen dan niet een staalkabel vasthouden en naarbeneden gooien vanaf je balkon vanaf 10 hoog

[BarryH]

Wat is dan de goede manier bij een 3x25A netaansluiting? Geen kook groep maar een kracht groep? En daar dan maar 2 fases aansluiten?

[ Voor 60% gewijzigd door BarryH op 21-04-2020 21:27 ]

[FrankHe]

Jim423 schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 21:08:
[...]

Je kan een kookgroep niet op 2 aardlekschakelaars aansluiten. Dus vandaar. Ook kloppen de kleuren dan niet.

[...]

Waarschijnlijk hoe hoger je komt hoe minder deze stroom is. Je moet alleen dan niet een staalkabel vasthouden en naarbeneden gooien vanaf je balkon vanaf 10 hoog

Ik heb de tang even om de potentiaalvereffening van de stadsverwarming gezet, alles bestaat volledig uit metalen leidingen. Nu krijg ik de indruk dat de zwerfstroom daar vandaan komt. Al fluctueert die wel enorm van 100 mA naar 500 mA. Ik vind het bizarre waardes. Totaal niet wat je verwacht te zien. De waterleiding lijkt van kunststof te zijn en laat geen zwerfstroom zien.

Toevoeging: de zwerfstroom lijkt netjes te worden verdeeld over de aanvoer en retour van het warmtenet. Op beide pijkpen meet ik de helft van het totaal.

[ Voor 9% gewijzigd door FrankHe op 21-04-2020 21:34 ]

[kabeltjekabel]

Note to self; toevoegen aan lijstje nadelen van stadsverwarming

FrankHe schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 16:29:
[...]
Ik vind de potentiaalvereffening in badkamer overigens ook niet echt om over naar huis te schrijven. Toch maar even snel testen wat de weerstand is tussen de waterleiding en het vereffeningsblok. 600 kilo-ohom! WAT???
[...]

Die dingen testen met te lage stroom. Dan krijg je vaak een bs resultaat. Installatietesters (bijv. Fluke 1664FC) testen met hogere stroom (bijv 250 mA).

BarryH schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 21:26:
Wat is dan de goede manier bij een 3x25A netaansluiting? Geen kook groep maar een kracht groep? En daar dan maar 2 fases aansluiten?

Dat is echt al 10x doodgehamerd. Gewoon krachtgroep en dan gewoon alle fasen aansluiten. Als je de 3e niet nodig hebt gebruik je een 4-aderig netsnoer bij de kookplaat of sluit je die gewoon aan op de loze klem op je kookplaat.

[ Voor 44% gewijzigd door kabeltjekabel op 21-04-2020 21:44 ]

[Xander]

FrankHe schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 21:32:
[...]

Ik heb de tang even om de potentiaalvereffening van de stadsverwarming gezet, alles bestaat volledig uit metalen leidingen.

Ook binnenshuis?

Dan hoort een eventuele radiator op de badkamer dus wel aan het CAP te liggen. Daar heb je dan een puntje om richting de aannemer te klagen.

Xander schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 18:31:
Het is niet gezegd dat er nog méér vereffend moet worden in de badkamer. Voor waterleidingen gebruikt men tegenwoordig vaak uponor / alupex achtige leidingen, oftewel een gelaagde buis met kunststof buitenmantel. Deze hoeft niet vereffend te worden, tenzij de buis geleidend contact maakt met aanraakbare metalen delen. Ik citeer uit NEN1010:

[...]


Dus als de leiding geen elektrisch geleidend contact maakt met de muurplaat / kraan, hoeft deze in principe niet vereffend te worden. Echter, als de leiding geen elektrisch geleidend contact maakt is het natuurlijk een beetje raar dat je 600kOhm meet i.p.v. oneindig. Dit zou verklaard kunnen worden door het water in de leiding, eigenlijk zou je met een droge leiding moeten meten.

Voordat je contact opneemt met de aannemer, zou ik even duidelijk zien te krijgen wat er precies allemaal vereffend moet worden. Wat is dat volgens jou? Heb je een radiator in de badkamer? Dan is er mogelijk nog steeds niets aan de hand, mits aangesloten met kunststof leidingen en geen geleidende verbinding met bijvoorbeeld betonwapening in de muur (kunststof bevestigingsbeugels). Aparte eindgroepen voor b.v. wasmachine / droger? Nog iets anders?

Ik wil daar met plezier even inhoudelijk over meedenken als je wat meer over die badkamer deelt. Dan kun je de aannemer met goede argumenten benaderen.

Maar eerst even op het huidige probleem focussen, lijkt me wijs.

[Jim423]

FrankHe schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 21:32:
[...]Toevoeging: de zwerfstroom lijkt netjes te worden verdeeld over de aanvoer en retour van het warmtenet. Op beide pijkpen meet ik de helft van het totaal.

Zijn de buizen niet geaard op het aardblokje in de meterkast dan? Dan is het wel logisch dat alles via CAP gaat lopen. Wat meet je tussen de aardrail in de groepenkast en de binnenkomende nul op de hoofdschakelaar op V(ac) stand?

[kabeltjekabel]

Jim423 schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 22:59:
[...]


Zijn de buizen niet geaard op het aardblokje in de meterkast dan? Dan is het wel logisch dat alles via CAP gaat lopen. Wat meet je tussen de aardrail in de groepenkast en de binnenkomende nul op de hoofdschakelaar op V(ac) stand?

Ze zullen wel een draadje los om de geverfde buis hebben gewikkeld ofzo.. Zie je ook wel gebeuren bij ventilatiebuizen van onderburen.

Dan nog; zelfs al hang je die niet aan de HAR dan zou ik verwachten dat de afleverset die functie vervult via z'n stopcontact.

[kabeltjekabel]

FrankHe schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 18:57:
Update, Liander is geweest en heeft geconstateerd dat het complete gebouw met ruim honderd woningen niet geaard is. Liander is aan het overleggen wat ze nu gaan doen. Meest pessimistische optie is dat ze vanavond het complete pand spanningsloos maken. VVE is op de hoogte en gaat de zaak morgen escaleren naar de directie van de aannemer. Dit had ik niet verwacht toen in vanmiddag voor de grap even mijn ampèretang om de aardedraad in mijn meterkast zetten.

Huh wat? Dus feitelijk aarding via de stadsverwarming?

Tja, Liander staat volgens mij in z'n recht om af te sluiten. Maar daar maken ze natuurlijk geen vrienden mee. Is natuurlijk ook wel een aansprakelijkheidsdingetje. Maar als het een TN variant is, dan ligt de fout wellicht bij Liander zelf.

Wel echt weer zo'n fout dat je denkt....