Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Zoefff]

Waypoint schreef op donderdag 2 april 2020 @ 21:20:
[...]

mja das waar, daar had ik nog niet over nagedacht. hoop alleen dat ik dat erin krijg in de inbouwdozen

Dat deel lijkt me niet het meest uitdagend. Desnoods trek je de kabel er doorheen, strip je de mantel en trek je dan de kabel weer een stuk terug zodat je alleen de individuele draden in de doos over houdt. De binnendiameter van de buis lijkt me meer zorgwekkend. Een stukje flex buis dat ik hier heb liggen is van binnen zeker groter dan de 12mm die @kabeltjekabel noemt, maar (sorry, geen schuifmaat voor exacte maat) of je er 14mm kabel doorheen krijgt is wel discutabel op z'n minst

[kabeltjekabel]

Je kunt ook XMVK-as gebruiken, dat is al iets dunner dan YMVK-as. Voor een run van alleen lantaarns kun je ook nog eens 1,5mm^@ gebruiken.

Zoefff schreef op donderdag 2 april 2020 @ 21:28:
[...]

Dat deel lijkt me niet het meest uitdagend. Desnoods trek je de kabel er doorheen, strip je de mantel en trek je dan de kabel weer een stuk terug zodat je alleen de individuele draden in de doos over houdt. De binnendiameter van de buis lijkt me meer zorgwekkend. Een stukje flex buis dat ik hier heb liggen is van binnen zeker groter dan de 12mm die @kabeltjekabel noemt, maar (sorry, geen schuifmaat voor exacte maat) of je er 14mm kabel doorheen krijgt is wel discutabel op z'n minst

16mm extern is never nooit niet 14mm intern als er ook nog ribbels in zitten he. Hier wel een schuifmaat. Wel een stukje flex 'oude voorraad' zeg maar.

[Xander]

Zoefff schreef op donderdag 2 april 2020 @ 21:28:
[...]

Een stukje flex buis dat ik hier heb liggen is van binnen zeker groter dan de 12mm die @kabeltjekabel noemt

Dan heb je 19mm flexbuis liggen zeker?

Hier wel een schuifmaat:


@Waypoint heb je nog ruimte in de kruipruimte? Je zou van je 16mm flexbuis naar 19mm vaste buis kunnen gaan en dan de grondkabel lang aanstrippen (de lengte van je flexbuis + een beetje). Dan voer je losse draad door de flexbuis naar de inbouwdoos, de mantel van de grondkabel steek je een eind in de 19mm buis waardoor het geheel toch dubbel geïsoleerd is. Het liefst natuurlijk zoveel mogelijk overlap (mantel van kabel in de buis) en zorg dat je de boel goed bevestigd zodat dit nooit meer eruit schiet.

Tja, 4x 2,5mm² (oftewel 3x 2,5mm² + een litze) mag officieel natuurlijk ook niet in 16mm flexbuis maar het lukt wel.

[ Voor 43% gewijzigd door Xander op 02-04-2020 22:02 ]

[Waypoint]

Xander schreef op donderdag 2 april 2020 @ 21:51:
[...]


Dan heb je 19mm flexbuis liggen zeker?

Hier wel een schuifmaat:
[Afbeelding]

@Waypoint heb je nog ruimte in de kruipruimte? Je zou van je 16mm flexbuis naar 19mm vaste buis kunnen gaan en dan de grondkabel lang aanstrippen (de lengte van je flexbuis + een beetje). Dan voer je losse draad door de flexbuis naar de inbouwdoos, de mantel van de grondkabel steek je een eind in de 19mm buis waardoor het geheel toch dubbel geïsoleerd is. Het liefst natuurlijk zoveel mogelijk overlap (mantel van kabel in de buis) en zorg dat je de boel goed bevestigd zodat dit nooit meer eruit schiet.

Tja, 4x 2,5mm² (oftewel 3x 2,5mm² + een litze) mag officieel natuurlijk ook niet in 16mm flexbuis maar het lukt wel.

@kabeltjekabel @Xander @Zoefff thnx voor jullie tips ! Ik heb gisteren ook even zonder aan strippen geprobeerd maar met de xmvk as die ik nog heb liggen past het echt niet. Maar met de ‘truuk’ van Xander moet dat wel lukken.

Ik kreeg vanochtend een ingeving nadat ik nog even onder de grond heb gekeken. Ik kan toch ook van de flex buis naar een vaste 5/8 buis gaan en deze in een ip65 kabeldoos vastzetten ? Of is dat minder goed? Volgens mij mag dit zolang je hem maar goed vastzet en niet los / laag onder de grond zet.

Dan trek ik gewoon VD draad door de flex buis en las ik hem in de kabeldoos aan de grondkabels. De 5/8 buis krijg ik wel goed vast aan de muur of plafond. Scheelt hoop gedoe met grondkabel.

[ Voor 3% gewijzigd door Waypoint op 03-04-2020 07:59 ]

[Xander]

Waypoint schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 07:58:
[...]

Ik kreeg vanochtend een ingeving nadat ik nog even onder de grond heb gekeken. Ik kan toch ook van de flex buis naar een vaste 5/8 buis gaan en deze in een ip65 kabeldoos vastzetten ? Of is dat minder goed? Volgens mij mag dit zolang je hem maar goed vastzet en niet los / laag onder de grond zet.

Dan trek ik gewoon VD draad door de flex buis en las ik hem in de kabeldoos aan de grondkabels. De 5/8 buis krijg ik wel goed vast aan de muur of plafond. Scheelt hoop gedoe met grondkabel.

Een waterdichte kabeldoos met buisinvoer is niet waterdicht... Ik zou dit niet doen. Vermijd verbindingen in de kruipruimte en als je ze moet maken gebruik dan geschikte componenten (dus kabeldozen met wartels en kabel, geen draad in buis).

Daarom zou ik liever de grondkabel een lang stuk aanstrippen. Dan ga je ook van kabel naar "draad" maar dan zonder verbindingen die eventueel storingen kunnen geven.

Of kap die buis uit de muur en maak er een vaste 19mm buis in. Nog beter natuurlijk.

[Waypoint]

Xander schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 09:37:
[...]


Een waterdichte kabeldoos met buisinvoer is niet waterdicht... Ik zou dit niet doen. Vermijd verbindingen in de kruipruimte en als je ze moet maken gebruik dan geschikte componenten (dus kabeldozen met wartels en kabel, geen draad in buis).

Daarom zou ik liever de grondkabel een lang stuk aanstrippen. Dan ga je ook van kabel naar "draad" maar dan zonder verbindingen die eventueel storingen kunnen geven.

Of kap die buis uit de muur en maak er een vaste 19mm buis in. Nog beter natuurlijk.

Haha nou die buis uitkappen is nogal wat , dan moet de halve keuken eruit, nieuw schilderen , stukadoor etc. Maar thnx voor de tips , ik zal eens kijken bij de praxis (is dichtbij ons) of deze kabel past https://www.praxis.nl/ger...enkabel-4x2.5-10m/5319843 anders moet ik de aardlitze over 1,5 meter netjes krijgen in de buis dat lijkt mij ook gepruts. Kleur ik de grijze wel om , heb nog tape daarvoor.

Oh en @Xander bedoel je met jouw oplossing dat ik de grijze grondkabel met een wartel in de kabeldoos vast zet ? Dus net vóór de kabeldoos stopt de vaste 3/4’ buis en dan draai ik de grondkabel met de wartel vast. Ipv de vaste buis met een wartel vast draaien en de grondkabel erin. Of maakt dat niks uit ?

[ Voor 29% gewijzigd door Waypoint op 03-04-2020 11:32 ]

[Xander]

Waypoint schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 11:12:
Oh en @Xander bedoel je met jouw oplossing dat ik de grijze grondkabel met een wartel in de kabeldoos vast zet ? Dus net vóór de kabeldoos stopt de vaste 3/4’ buis en dan draai ik de grondkabel met de wartel vast. Ipv de vaste buis met een wartel vast draaien en de grondkabel erin. Of maakt dat niks uit ?

Wat is "mijn oplossing"? Ik zou helemaal geen doos gebruiken.

Maar wartels klem je inderdaad op kabel, natuurlijk niet op buis.

[Waypoint]

Xander schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 11:54:
[...]


Wat is "mijn oplossing"? Ik zou helemaal geen doos gebruiken.

Maar wartels klem je inderdaad op kabel, natuurlijk niet op buis.

Ik doelde op het aanstrippen, je laatste post. Snap ik dat je geen doos zou gebruiken alleen moet ik wel omdat de kabel anders niet past.

[kabeltjekabel]

Waypoint schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 11:12:
[...]

Haha nou die buis uitkappen is nogal wat , dan moet de halve keuken eruit, nieuw schilderen , stukadoor etc. Maar thnx voor de tips , ik zal eens kijken bij de praxis (is dichtbij ons) of deze kabel past https://www.praxis.nl/ger...enkabel-4x2.5-10m/5319843 anders moet ik de aardlitze over 1,5 meter netjes krijgen in de buis dat lijkt mij ook gepruts. Kleur ik de grijze wel om , heb nog tape daarvoor.

Oh en @Xander bedoel je met jouw oplossing dat ik de grijze grondkabel met een wartel in de kabeldoos vast zet ? Dus net vóór de kabeldoos stopt de vaste 3/4’ buis en dan draai ik de grondkabel met de wartel vast. Ipv de vaste buis met een wartel vast draaien en de grondkabel erin. Of maakt dat niks uit ?

Nee, aardscherm moet je aan aarde hangen en grijs omkleuren mag niet.

[MeTooPV]

In een nieuwe installatie die geplaatst gaat worden wil ik een ruimte reservering voor PV panelen.
Er komt:
1 krachtgroep met krachtgroep ALS voor keuken.
2x4 groepen met elk een ALS

Voor de PV is dan nodig:
- 1 groep met ALS (of een alamat) => 3 breed
- 1 krachtgroep, gaat die op dezelfde ALS als de keuken. Volgens mij wel. Dus dan volstaat 4 breed?

[lochtejans]

leonbong schreef op maandag 30 maart 2020 @ 13:25:
[...]

Finder en Hager maakt kant en klare schermer schakelaars met tijdklokken erin en handmatige overbrug knoppen.
ABB enzo zullen dit ook wel hebben.

Bijvoorbeeld de Finder 11.91 voldoet waarschijnlijk.

Ik gebruik gewoon een simpele schermer schakelaar donker=aan licht=uit. Led verlichting gebruikt zo weinig dat ik het de hele nacht aan laat in mijn tuin werkt ook tegen gespuis.

Ik heb het uiteindelijk opgelost met 4 slimme zigbee dimbare lampen en een ICS 2000 controlstation. Hieraan een paar regels toegevoegd voor zonsondergang en uitgaan om 23 uur. Daarnaast heb nog andere apparaten kunnen koppelen. Het werkt allemaal perfect!

[habbekrats]

MeTooPV schreef op zondag 5 april 2020 @ 10:40:
In een nieuwe installatie die geplaatst gaat worden wil ik een ruimte reservering voor PV panelen.
Er komt:
1 krachtgroep met krachtgroep ALS voor keuken.
2x4 groepen met elk een ALS

Voor de PV is dan nodig:
- 1 groep met ALS (of een alamat) => 3 breed
- 1 krachtgroep, gaat die op dezelfde ALS als de keuken. Volgens mij wel. Dus dan volstaat 4 breed?

ligt eraan wat voor pv je neemt
1 fase 2 module breed alamat of 1 module breed, deze worden bij lange terug levering flink warm.
3 fase 4 module breed alamat

voor de aardlekstroom grote 30,100 of 300 mA kun je beter wachten welk merk omvormer je neemt.Sommige merken hebben geen probleem met 30 mA andere klikken weleens uit net als mijn omnik vroeger op 30 mA

[Crazy-]

Sinds januari een nieuwe (2015) woning in bezit; en deze nu aan het klaar maken voor NOM-woning. Enige wat nog gedaan dient te worden is de kookplaat.

Het feit dat de keuken nu een prachtige 90x50cm kookplaat heeft (gas) en dit een zeer hoge WAF heeft ... ben ik uitgekomen op de volgende plaat: Siemens EH975LVC1E

Maar nu de meterkast:



Zoals het nu is & waar ik als optie al de kookplaat op de tekening heb toegevoegd.
De EV (plugin hybride!) wil ik nog aansluiten met een losse paal c.q. eigen groep t.b.v. meten van het verbruik.

Ik heb de WP (Panasonic H 5kW) van het weekend al verplaatst van L1 naar L3 i.v.m. 'drukte' op de L1 lijn ;-)

M.i. lijkt het mij goed om nog eens goed naar de verdeling van de fases te gaan kijken.

Eerlijkheidshalve heb ik bovenstaande gebaseerd op indeling meterkast & gebruik van bruggen welke normaliter L1-L2-L3-L1 zijn bij 4 stuks. Dus ik houd daar een slag om de arm.

Mijn wens is om 'binnenkort' de kast minimaal op de schop te gooien & qua ruimte te verdubbelen (zit nu vol met 2x 12 en ik heb minimaal nog 4+1 nodig ivm auto & kookplaat).

Dan wil ik zoveel mogelijk verdelen over fases (dus elke uitgaande (naar woning) draad op een eigen groep + kWh/ampere meter via Domotica - hobby ;-)) + gelijk aansluiten van de fase-current-meters van SolarEdge (ModBus) welke nog op het schap liggen...

- waar ik echter beetje bang voor ben is de 3x25A i.c.m. het toevoegen van de 3F-inductieplaat.

[leonbong]

Zoals ik nu zie gebruik je 3F aarlekschakelaars met daar achter 1F automaten. Het mag maar wordt afgeraden.
Als je het nu hebt lekker laten zitten maar dat is mijn mening.
Ik zou het alleen nu niet zo meer kopen.

Daarnaast is 20A groep niet selectief op 25A hoofdzekering, als dat automaten zijn zou ik dat risico wel durven lopen, omdat je daar niet werkelijk een 20A apparaat op hebt aangesloten maar nog naar eindgroepen gaat van de normale 16A.

[ Voor 36% gewijzigd door leonbong op 06-04-2020 16:03 ]

[Xander]

Crazy- schreef op maandag 6 april 2020 @ 15:40:
M.i. lijkt het mij goed om nog eens goed naar de verdeling van de fases te gaan kijken.

Ik zou ook eens kijken naar de verdeling over de aardlekschakelaars. Met één aardfoutje heb je geen spanning meer op alle lichtpunten en "normale" contactdozen in de woning (normaal alsin niet voor een specifiek toestel).

Vind het toch altijd wel een fijn idee dat als een aardlekschakelaar springt waardoor het licht op mijn slaapkamer niet meer werkt, het licht op de overloop het nog wel doet. (net zo met de zolderkamer / hal, woonkamer / keuken).

[Crazy-]

leonbong schreef op maandag 6 april 2020 @ 15:58:
Zoals ik nu zie gebruik je 3F aarlekschakelaars met daar achter 1F automaten. Het mag maar wordt afgeraden.
Als je het nu hebt lekker laten zitten maar dat is mijn mening.
Ik zou het alleen nu niet zo meer kopen.

Daarnaast is 20A groep niet selectief op 25A hoofdzekering, als dat automaten zijn zou ik dat risico wel durven lopen, omdat je daar niet werkelijk een 20A apparaat op hebt aangesloten maar nog naar eindgroepen gaat van de normale 16A.

3F aardlekschakelaar met daarachter 1F automaten?
In de meterkast zitten (vanaf bouw) 2x aardlekschakelaar inderdaad. En dat klopt conform “NEN 1010:2015 gaat op 1 juli 2016 van kracht” want sindsdien niet meer. Daarvoor dus nog wel :-)

Dat zou zonde zijn om aan te passen.

De overweging 25>40>16 is bewust ja en “gedoogd” ivm selectiviteit cq overbrugging naar de zolder/onderverdelen.

Xander schreef op maandag 6 april 2020 @ 16:20:
[...]


Ik zou ook eens kijken naar de verdeling over de aardlekschakelaars. Met één aardfoutje heb je geen spanning meer op alle lichtpunten en "normale" contactdozen in de woning (normaal alsin niet voor een specifiek toestel).

Vind het toch altijd wel een fijn idee dat als een aardlekschakelaar springt waardoor het licht op mijn slaapkamer niet meer werkt, het licht op de overloop het nog wel doet. (net zo met de zolderkamer / hal, woonkamer / keuken).

Dat is niet gek om dan gelijk bewust te verdeler over de aardlekken! 👍

[ Voor 25% gewijzigd door Crazy- op 06-04-2020 16:31 ]

[leonbong]

Ik zeg al als 3F ALS bestaand is lekker laten zitten maar die verdeler op zolder is toch nieuw dan zou ik daar niet zo doen.

[kabeltjekabel]

4P aardlekschakelaars zijn ook prima enkelfase te gebruiken. Let wel hoe de testknop gemonteerd zit; dat verschilt per merk en bepaald dus of je aan de voedende kant ook naar enkelfase kan of niet. Gewoon 2 polen leeglaten verder.

In dit geval kun je de 4P aardlekschakelaars ook hergebruiken voor de krachtgroepen; daar normale groepen ipv aardlekautomaten voor te kopen en dan een stel 2P aardlekschakelaars kopen.

[ Voor 29% gewijzigd door kabeltjekabel op 06-04-2020 19:49 ]

[Septillion]

@Helhond Een makkelijke "redneck" manier om te testen of de ALS wel goed zit, sluit een fitting (met lamp ) aan tussen een pool en PE van de stekker. Tript de ALS niet als je deze in een (wat jij denkt) geaard stopcontact steekt (trippen minimaal in één oriëntatie) dan zit de ALS niet goed. Lamp mag nooit gaan branden.

En ik zeg redneck manier, het is niet bedoelt als vervanging van een officiële test. Het geeft ook geen zekerheid of alles goed zit. Maar tript de ALS niet dan is er zeker wat fout. Enige echt onwenselijke situatie is als blijkt dat je aarde alleen aan andere apparaten zit en de ALS zit niet goed aangesloten komt er mogelijk spanning op PE van andere apparaten. Zover de disclaimer Ofwel, wil je het 100% zeker weten, moet je het professioneel laten testen. En is het fout dan zien door te berekenen aan de installateur... Want dat hoort natuurlijk niet als je het laat doen...

[MeTooPV]

Herhaal mezelf niet graag, maar toch. Hoeveel krachtgroepen mogen er achter 1 3 fase ALS?

[Naalroc]

4, dacht ik....

[Jim423]

Krachtgroep is gewoon 1 groep. Dus volgens mij 4.

*Uitzonderingen daargelaten (laadpunten bijv.).

[ Voor 34% gewijzigd door Jim423 op 07-04-2020 13:52 ]

[blitzkrieg]

Ik wil in een kamer een aantal inbouwdozen bijplaatsen in een gipswand, aanvoeren kan ik vanuit een inbouwkast aan andere zijde muur.
Zijn er ook hollewanddozen met een achterinvoer? Ik heb de Attema HWD40 gezien, daar zeggen ze dat deze achteraanvoer heeft, maar hoe dit zit zie ik zo 1,2,3 niet.

Ik kom waarschijnlijk ook wel weg met een Attema HWD50 en dan iets lager door de wand flexbuis invoeren en die dan weer opvissen, maar achterinvoer lijkt me makkelijker, kan ik gewoon recht uit boren.

[habbekrats]

blitzkrieg schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 13:16:
Ik wil in een kamer een aantal inbouwdozen bijplaatsen in een gipswand, aanvoeren kan ik vanuit een inbouwkast aan andere zijde muur.
Zijn er ook hollewanddozen met een achterinvoer? Ik heb de Attema HWD40 gezien, daar zeggen ze dat deze achteraanvoer heeft, maar hoe dit zit zie ik zo 1,2,3 niet.

Ik kom waarschijnlijk ook wel weg met een Attema HWD50 en dan iets lager door de wand flexbuis invoeren en die dan weer opvissen, maar achterinvoer lijkt me makkelijker, kan ik gewoon recht uit boren.

afhankelijk van type doos kun je aan de achterzijde een poort uitbreken en een tuitje erop schuiven
zoiets als hieronder

[ari3]

Huidige situatie: huisinstallatie (3x25A) waarop aangesloten een (grondbron)warmtepomp op drie fasen. Dit systeem heeft een soort van load-balancing zodat andere groepen prioriteit krijgen als de warmtepompinstallatie (voor dat moment) teveel stroom zou trekken.

Nu wil ik mijn installatie uitbreiden met een laadpaal (op drie fasen) die ook een load-balancing systeem heeft. Mijn vraag is: Wat gebeurt er als zowel de wamtepomp als de laadpaal max. vermogen willen trekken? Welke zal dan zijn stroominlaat verminderen? Of krijg je een jo-jo effect? Werkt load-balancing überhaupt wel als je twee load-balancing systemen hebt op dezelfde huisinstallatie?

[onetime]

@ari3 Dat zal afhangen van de volgorde van de sensoren; wat ze meenemen in de meting en wat prioriteit heeft.

[leonbong]

@ari3
Dat ligt eraan kunnen deze systemen met elkaar communiceren of zijn ze volledig los van elkaar. Is dat het geval dan wordt lastig denk ik.

[FrankHe]

ari3 schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 15:00:
Huidige situatie: huisinstallatie (3x25A) waarop aangesloten een (grondbron)warmtepomp op drie fasen. Dit systeem heeft een soort van load-balancing zodat andere groepen prioriteit krijgen als de warmtepompinstallatie (voor dat moment) teveel stroom zou trekken.

Nu wil ik mijn installatie uitbreiden met een laadpaal (op drie fasen) die ook een load-balancing systeem heeft. Mijn vraag is: Wat gebeurt er als zowel de wamtepomp als de laadpaal max. vermogen willen trekken? Welke zal dan zijn stroominlaat verminderen? Of krijg je een jo-jo effect? Werkt load-balancing überhaupt wel als je twee load-balancing systemen hebt op dezelfde huisinstallatie?

Ik vermoed dat je inderdaad een vorm van oscillatie kunt gaan zien. Dat is natuurlijk erg afhankelijk van de omstandigheden. De WP zal vrijwel nooit op vol vermogen draaien, dat gebeurt hooguit midden in de winter als het heel erg koud is. De rest van het jaar zal deze neem ik aan middels een modulerende- / inverter-regeling een vrij constante stroom afnemen. Een EV heeft doorgaans een hele andere karakteristiek en dat is ook nog eens erg afhankelijk van hoeveel vermogen die er 'bijgeladen' moet worden. Als de batterij bijna leeg is dan zal er in het begin een hele hoge stroom gevraagd worden die na enkele uren weer lager wordt.

Als de stroom door de hoofdaansluiting te hoog wordt dan zal het apparaat, of in dit geval de apparaten, het vermogen verlagen. Afhankelijk van de 'recovery-time' van een apparaat kan dit tot rare situaties leiden. Stel je kunt de EV programmeren dat deze het pas na vijf minuten opnieuw probeert en je stelt de WP in op een kortere tijd van bijvoorbeeld 30 seconden dan zou het in beginsel geen probleem mogen opleveren. Als je dat niet kunt instellen en het gewoon 'free-for-all' is dan wordt het nog leuk. In het meest ideale geval regelen beide gebruikers terug tot exact 50% van beschikbare stroom maar dat verwacht ik in de praktijk niet te gaan zien.

[Jim423]

Ik zou het laadpunt een totaalmeting laten doen en de warmtepomp een totaalmeting excl. het laadpunt.
Oftewel de groep van het laadpunt bypassed de current sensoren van de warmtepomp. Beide instellen op 3x25A.

[kabeltjekabel]

Jim423 schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 21:06:
Ik zou het laadpunt een totaalmeting laten doen en de warmtepomp een totaalmeting excl. het laadpunt.
Oftewel de groep van het laadpunt bypassed de current sensoren van de warmtepomp. Beide instellen op 3x25A.

Dat is inderdaad een mooie oplossing.

Hoe het anders gaat werken hangt natuurlijk maar net af van ingestelde reactiesnelheden.

[bco]

Ik loop al even te puzzelen over elektra voor in de tuin, onderstaand mijn plan met een aantal vragen. En ja, ik heb me ingelezen, kan alleen mijn specifieke situatie niet exact beantwoorden met de hulp uit de eerdere postings. Daarbij, met elektra, liever twee keer te vaak gecontroleerd, dan één keer te weinig.

Huidige situatie

• 1x 5m grondkabel 3x2.5 XMVK-as, met lasdoos door electricien achtergelaten
• voor zover ik na kan gaan geen aparte groep voor tuinelektra in de groepenkast, wel 16A groep gedeeld met woonkamer stopcontacten

De gewenste uitbreiding
+ kabel doortrekken naar schuur achterin de tuin (+ 10 meter 3x2.5 XMVK-as)
+ in schuur kleine groepenkast met daarin
- > groep voor 3 stopcontacten voor licht gereedschap (opladen accu's, afkortzaag, etc)
- > groep voor schuurverlichting binnen (led, 4x 10W)
- > groep voor tuinverlichting (2x 10W downlight gevel, 6x dimbare GU10 wandlampen

De vragen

1. met 16A groep in hoofdgroepenkast welk groepen in de tuingroepenkast, 10A of 16A?
2. voor de groepen in de tuingroepenkast toch extra ALS zetten?
3. de kabels voor tuinverlichting lopen over de schutting, welk type raden jullie daarvoor aan, XMVK-as 3x2.5 of XMVK 3x2.5 of nog anders?
4. bovengenoemde lasdoos, na verlenging van XMVK-as kabel wel of niet ingraven?
5. zie ik verder nog iets over 't hoofd?

[Septillion]

Waarom wil je losse groepen in de schuur? Vooral, wat denk je er mee op te schieten?

Zelf zou ik vooral willen dat zo'n kabel naar buiten niet op dezelfde groep zit als de woonkamer. Nog beter, niet eens dezelfde ALS.

[bco]

Septillion schreef op woensdag 8 april 2020 @ 15:15:
Waarom wil je losse groepen in de schuur? Vooral, wat denk je er mee op te schieten?

Zelf zou ik vooral willen dat zo'n kabel naar buiten niet op dezelfde groep zit als de woonkamer. Nog beter, niet eens dezelfde ALS.

Dank voor je kritische vragen.

Losse groepen/ALS in de schuur - voorkomen dat iets uit de tuin kortsluiting binnen ook tot kortsluiting leidt? Of zit hier een rare denkkronkel bij mij?

Niet dezelfde groep -> aparte groep voor de tuin (inclusief aparte ALS in hoofdmeterkast) - graag! Vraag is: hoe? Aparte kabel trekken door kruipruimte (die waarschijnlijk hier veel te krap voor is)?

Aanname bij aparte groep is dat de huidige tuinkabel niet tot in de meterkast loopt.

[Xander]

@bco inderdaad gewoon een aparte kabel naar de meterkast realiseren.

Anders schiet je er niets mee op en lijdt een aardfout buiten nog steeds ertoe dat je binnen in het donker zit.

[bco]

Xander schreef op woensdag 8 april 2020 @ 16:59:
@bco inderdaad gewoon een aparte kabel naar de meterkast realiseren.

Anders schiet je er niets mee op en lijdt een aardfout buiten nog steeds ertoe dat je binnen in het donker zit.

Ik ga de kruipruimte 's inspecteren... Voordeel is ook dat ik de kabel in één stuk naar de schuur kan leggen, zonder lasdoos halverwege de tuin. Kost alleen wat meer moeite.

Wat raad je aan qua kabel in de kruipruimte - mantelbuis en daar de grondkabel doorheen?

[kabeltjekabel]

bco schreef op woensdag 8 april 2020 @ 15:07:
Ik loop al even te puzzelen over elektra voor in de tuin, onderstaand mijn plan met een aantal vragen. En ja, ik heb me ingelezen, kan alleen mijn specifieke situatie niet exact beantwoorden met de hulp uit de eerdere postings. Daarbij, met elektra, liever twee keer te vaak gecontroleerd, dan één keer te weinig.

Huidige situatie

• 1x 5m grondkabel 3x2.5 XMVK-as, met lasdoos door electricien achtergelaten
• voor zover ik na kan gaan geen aparte groep voor tuinelektra in de groepenkast, wel 16A groep gedeeld met woonkamer stopcontacten

De gewenste uitbreiding
+ kabel doortrekken naar schuur achterin de tuin (+ 10 meter 3x2.5 XMVK-as)
+ in schuur kleine groepenkast met daarin
- > groep voor 3 stopcontacten voor licht gereedschap (opladen accu's, afkortzaag, etc)
- > groep voor schuurverlichting binnen (led, 4x 10W)
- > groep voor tuinverlichting (2x 10W downlight gevel, 6x dimbare GU10 wandlampen

De vragen

1. met 16A groep in hoofdgroepenkast welk groepen in de tuingroepenkast, 10A of 16A?
2. voor de groepen in de tuingroepenkast toch extra ALS zetten?
3. de kabels voor tuinverlichting lopen over de schutting, welk type raden jullie daarvoor aan, XMVK-as 3x2.5 of XMVK 3x2.5 of nog anders?
4. bovengenoemde lasdoos, na verlenging van XMVK-as kabel wel of niet ingraven?
5. zie ik verder nog iets over 't hoofd?

1) 10A in de schuur heb je geen zak aan. Zaagtafel + stofzuiger > B10 uit.
2) Ja, en hoe wil je dan de rest tegen aardlekbeveiligen? S-type aardlekschakelaar in de hoofdkast? En dan weer twee verschillende normale aardlekschakelaars in die onderverdeler?
3) Indien dat zo'n doos is die je met hars / epoxy afgiet kun je die ingraven.
4) Ja; totaal nodeloze onderverdeler. Gewoon weg met dat ding; die groepen voegen daar niks toe want zitten uiteindelijk toch op 1 groep in de hoofdkast. Aardlekbeveiliging losknopen wordt peperduur. Gewoon vanuit je hoofdkast 1 kabel naar buiten op eigen aardlekautomaat voor de verlichting en eentje naar de schuur. YMVK-as is €2/m; totaal een fractie van de componenten die je anders moet kopen.

[kabeltjekabel]

bco schreef op woensdag 8 april 2020 @ 17:15:
[...]


Ik ga de kruipruimte 's inspecteren... Voordeel is ook dat ik de kabel in één stuk naar de schuur kan leggen, zonder lasdoos halverwege de tuin. Kost alleen wat meer moeite.

Wat raad je aan qua kabel in de kruipruimte - mantelbuis en daar de grondkabel doorheen?

Wat moet die mantelbuis doen dan in de kruipruimte? In de kruipruimte ofzo zadelen aan een muur of anders gewoon in het zand gooien.

[bco]

kabeltjekabel schreef op woensdag 8 april 2020 @ 17:17:
[...]


1) 10A in de schuur heb je geen zak aan. Zaagtafel + stofzuiger > B10 uit.
2) Ja, en hoe wil je dan de rest tegen aardlekbeveiligen? S-type aardlekschakelaar in de hoofdkast? En dan weer twee verschillende normale aardlekschakelaars in die onderverdeler?
3) Indien dat zo'n doos is die je met hars / epoxy afgiet kun je die ingraven.
4) Ja; totaal nodeloze onderverdeler. Gewoon weg met dat ding; die groepen voegen daar niks toe want zitten uiteindelijk toch op 1 groep in de hoofdkast. Aardlekbeveiliging losknopen wordt peperduur. Gewoon vanuit je hoofdkast 1 kabel naar buiten op eigen aardlekautomaat voor de verlichting en eentje naar de schuur. YMVK-as is €2/m; totaal een fractie van de componenten die je anders moet kopen.

Helder, dank voor je antwoorden, hier kan ik zeker wat mee. De kruipruimte in dus.

[kabeltjekabel]

bco schreef op woensdag 8 april 2020 @ 17:21:
[...]


Helder, dank voor je antwoorden, hier kan ik zeker wat mee. De kruipruimte in dus.

Als het krap is hoef je er niet helemaal in he. Je kunt ook met de kruisboog een touwtje naar het andere eind schieten en dan de kabel doortrekken

Kruipruimte hier is gewoon droog, maar bij m'n zus is het moeras (zonder werkende ventilatie met dank aan de aanbouw). Dat maakt ook nogal uit qua hoe vies werken in de kruipruimte is.

[ Voor 21% gewijzigd door kabeltjekabel op 08-04-2020 17:25 ]

[bco]

kabeltjekabel schreef op woensdag 8 april 2020 @ 17:24:
[...]

Als het krap is hoef je er niet helemaal in he. Je kunt ook met de kruisboog een touwtje naar het andere eind schieten en dan de kabel doortrekken

Kruipruimte hier is gewoon droog, maar bij m'n zus is het moeras (zonder werkende ventilatie met dank aan de aanbouw). Dat maakt ook nogal uit qua hoe vies werken in de kruipruimte is.

Kruipruimte is nattig, waarschijnlijk zeer krap (want uit 1890) en maar op één plek te benaderen - drijfende kruisboog?

Daarbij ligt 't terras strak aan de buitenmuur, moet daar dus een stuk openbreken om de kabel(s) naar buiten te leiden (>60cm onder maaiveld door).

[kabeltjekabel]

bco schreef op woensdag 8 april 2020 @ 17:32:
[...]


Kruipruimte is nattig, waarschijnlijk zeer krap (want uit 1890) en maar op één plek te benaderen - drijfende kruisboog?

Daarbij ligt 't terras strak aan de buitenmuur, moet daar dus een stuk openbreken om de kabel(s) naar buiten te leiden (>60cm onder maaiveld door).

Kruisboog hoeft niet te drijven; het touwtje wel. Als je buiten een gat hebt kun je ook van buitenuit schieten natuurlijk

[gassiepaart]

Wanneer moet ik nu kiezen voor een zeskantige adereindhuls en wanneer juist een vierkante? Ik kan daar geen regelgeving over vinden...

[kabeltjekabel]

gassiepaart schreef op donderdag 9 april 2020 @ 17:35:
Wanneer moet ik nu kiezen voor een zeskantige adereindhuls en wanneer juist een vierkante? Ik kan daar geen regelgeving over vinden...

De hulzen zijn gelijk, de vorm krijg je door je tang. In een kooiklem idealiter vierkant. In een klem met schroef en ronde opening kun je met zeskant een grotere dwarsdoorsnede in dezelfde klem kwijt dan met vierkant.

[Padje87]

Stomme vraag, hoeveel wcd's mag je maximaal doorlussen?

De situatie:
Wcd zit gewoon op een groep vanuit de meterkast, hiertussen zit alleen een lasdoos naar andere wcd's. Op de laatste wcd is het plan om er nog twee door te lengen. Of is het beter nog een lasdoos er tussen te plaatsen naar de twee nieuwe wcd's toe? En mag je deze dan wel weer doorlussen of moet daar ook weer een lasdoos tussen? Het betreft opbouw dus het is te realiseren. Ik krijg er alleen geen duidelijkheid over in de NEN.

[RonJ]

bco schreef op woensdag 8 april 2020 @ 17:32:
[...]


Kruipruimte is nattig, waarschijnlijk zeer krap (want uit 1890) en maar op één plek te benaderen - drijfende kruisboog?

Daarbij ligt 't terras strak aan de buitenmuur, moet daar dus een stuk openbreken om de kabel(s) naar buiten te leiden (>60cm onder maaiveld door).

Als je een directe zichtlijn hebt van het gat in de buitenmuur naar de plek waar ie van binnenuit te benaderen is, zou je is kunnen proberen wat ik hier gedaan heb voor een extra grondkabel voor de tuin. Mijn kruipruimte is gelukkig wel kurkdroog, maar ook niet echt toegankelijk meer door de 35cm isolatiebolletjes die erin liggen dus ik had een zelfde uitdaging om van de tuin naar de meterkast te komen.

Ik heb een kuil gegraven tegen de buitenmuur aan en deze aan de achterkant nog iets dieper gegraven zodat je iets schuin omhoog kon boren. Dat gat door de fundering heb ik ook iets te ruim geboord (22mm dacht ik) en had van tevoren wat 19mm pvc pijpen van 2 meter gekoppeld met koppelstukjes en deze eerst verlijmd. Het uiteinde heb ik dichtgetaped en uiteindelijk met een beetje "poken" er leeg doorheen kunnen steken en 8 meter verder weer opgevist waar ik er wel makkelijk bij kon. Daarna steek je van buiten die grondkabel erin en voila, je bent waar je zijn wilt, zonder die kruipruimte door te moeten. Kost slechts een paar euro voor die verder nutteloze pijp, maar t scheelt wel een hoop gedoe.

[bco]

ronjansen87 schreef op donderdag 9 april 2020 @ 19:18:
[...]


Als je een directe zichtlijn hebt van het gat in de buitenmuur naar de plek waar ie van binnenuit te benaderen is, zou je is kunnen proberen wat ik hier gedaan heb voor een extra grondkabel voor de tuin. Mijn kruipruimte is gelukkig wel kurkdroog, maar ook niet echt toegankelijk meer door de 35cm isolatiebolletjes die erin liggen dus ik had een zelfde uitdaging om van de tuin naar de meterkast te komen.

Ik heb een kuil gegraven tegen de buitenmuur aan en deze aan de achterkant nog iets dieper gegraven zodat je iets schuin omhoog kon boren. Dat gat door de fundering heb ik ook iets te ruim geboord (22mm dacht ik) en had van tevoren wat 19mm pvc pijpen van 2 meter gekoppeld met koppelstukjes en deze eerst verlijmd. Het uiteinde heb ik dichtgetaped en uiteindelijk met een beetje "poken" er leeg doorheen kunnen steken en 8 meter verder weer opgevist waar ik er wel makkelijk bij kon. Daarna steek je van buiten die grondkabel erin en voila, je bent waar je zijn wilt, zonder die kruipruimte door te moeten. Kost slechts een paar euro voor die verder nutteloze pijp, maar t scheelt wel een hoop gedoe.

Top tip, dank je wel! Eerst maar 's de kruipruimte van dichtbij zien, deze ga ik zeker onthouden.

[factor15]

Ik ben binnenwanden van hout en gipsplaat aan het bouwen in mijn huis. Ik moet meteen de inbouwdozen en buizen aanbrengen en heb een vraag over een wisselschakeling.

De situatie is als volgt: 2 schakelaars waarvan 1 beneden en 1 boven zoals wel vaker. Omdat de overloop groot is moeten deze 2 lichtpunten schakelen.
Heeft iemand hier een schema voor, ik vind nl alleen maar schema’s voor 1 lichtpunt;
En, in die schema’s lopen de schakeldraden niet via de centraaldoos maar rechtstreeks tussen de schakelaars en vervolgens door naar het lichtpunt. Klopt het zo, gaan ze nooit via de centraaldoos? Dit laatste speelt overigens ook bij de kruisschakeling.

[gassiepaart]

kabeltjekabel schreef op donderdag 9 april 2020 @ 18:01:
[...]


De hulzen zijn gelijk, de vorm krijg je door je tang. In een kooiklem idealiter vierkant. In een klem met schroef en ronde opening kun je met zeskant een grotere dwarsdoorsnede in dezelfde klem kwijt dan met vierkant.

Snap ik allemaal.
Concreter: gebruik je in een rijgklem van bv phoenix met pushin vierkant of zeskant krimptang. Als ik kijk naar de product pagina's zie meestal een vierkantige krimp : https://www.phoenixcontac...4d-4e69-9e6c-1128f2a1bb8a

[0fbe]

gassiepaart schreef op vrijdag 10 april 2020 @ 13:20:
[...]


Snap ik allemaal.
Concreter: gebruik je in een rijgklem van bv phoenix met pushin vierkant of zeskant krimptang. Als ik kijk naar de product pagina's zie meestal een vierkantige krimp : https://www.phoenixcontac...4d-4e69-9e6c-1128f2a1bb8a

Waarom zou je uberhaupt hulzen gebruiken in een rijgklem van Phoenix? Daar mag prima flexibele draad "zo" in.

[Xander]

gassiepaart schreef op vrijdag 10 april 2020 @ 13:20:
Concreter: gebruik je in een rijgklem van bv phoenix met pushin vierkant of zeskant krimptang. Als ik kijk naar de product pagina's zie meestal een vierkantige krimp : https://www.phoenixcontac...4d-4e69-9e6c-1128f2a1bb8a

Zolang het past, zou ik zeggen dat het niets uit maakt.

Je kunt de adereindhulsen zelfs achterwege laten bij deze klemmen.

In order to connect stranded conductors from 0.14 mm² without ferrules, the lever only has to be actuated during insertion

[gassiepaart]

Xander schreef op vrijdag 10 april 2020 @ 13:25:
[...]


Zolang het past, zou ik zeggen dat het niets uit maakt.

Je kunt de adereindhulsen zelfs achterwege laten bij deze klemmen.

[...]

zonder huls? dat wist ik niet, maar bij kleine diameter werkt dat niet heel lekker....

[Xander]

gassiepaart schreef op vrijdag 10 april 2020 @ 13:31:
[...]


zonder huls? dat wist ik niet, maar bij kleine diameter werkt dat niet heel lekker....

Ik snap wat je zegt maar volgens Phoenix zou het dus met 0,14mm² moeten werken. Dat is veel dunner dan wat je in de doorsnee huisinstallatie tegenkomt en daar praten we toch over in dit topic?

Adereindhulsen zijn nodig als je soepele draad onder een schroef bevestigd. Niet in kooi- of veerklemmen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat het niet makkelijker kan werken of fraaier is.

[ Voor 7% gewijzigd door Xander op 10-04-2020 13:41 ]

[gassiepaart]

Xander schreef op vrijdag 10 april 2020 @ 13:40:
[...]


Ik snap wat je zegt maar volgens Phoenix zou het dus met 0,14mm² moeten werken. Dat is veel dunner dan wat je in de doorsnee huisinstallatie tegenkomt en daar praten we toch over in dit topic?

Adereindhulsen zijn nodig als je soepele draad onder een schroef bevestigd. Niet in kooi- of veerklemmen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat het niet makkelijker kan werken of fraaier is.

Ik gebruik wat kleine diameters voor laagspanning pir sensors en ledstrips.

Apart dat de productfoto's van phoenix allemaal een adereindhuls tonen in een pushin contact als dat helemaal niet hoeft

[leonbong]

Als het rijgklemmen zijn die te openen door speciale pin in te drukken kan het inderdaad zonder huls voor soepel draad.
Sterker bij Wago is het de geadviseerde methode het contact is beter dan met een huls er tussen.

Dit zal bij de concurrenten niet anders zijn vereiste is wel dat het veerklemmen zijn.
Nu zou ik altijd veerklemmen verkiezen boven schroefklemmen, de eerste heeft over de lange termijn meestal een beter contact.

[ Voor 17% gewijzigd door leonbong op 10-04-2020 14:08 ]

[dzjr]

factor15 schreef op donderdag 9 april 2020 @ 20:07:
Ik ben binnenwanden van hout en gipsplaat aan het bouwen in mijn huis. Ik moet meteen de inbouwdozen en buizen aanbrengen en heb een vraag over een wisselschakeling.

De situatie is als volgt: 2 schakelaars waarvan 1 beneden en 1 boven zoals wel vaker. Omdat de overloop groot is moeten deze 2 lichtpunten schakelen.
Heeft iemand hier een schema voor, ik vind nl alleen maar schema’s voor 1 lichtpunt;
En, in die schema’s lopen de schakeldraden niet via de centraaldoos maar rechtstreeks tussen de schakelaars en vervolgens door naar het lichtpunt. Klopt het zo, gaan ze nooit via de centraaldoos? Dit laatste speelt overigens ook bij de kruisschakeling.

de centraaldoos is het laspunt(lasdoos), daar las je dus de draden in op, tussen de inbouwdoos en de centraaldoos maak je een buisleiding (geheel gesloten) waar de de draden in trekt, in de ene zitten drie zwarte en in de andere twee zwarte en een bruine draad, de twee zwarte zitten tussen de twee wissel-contacten van de schakelaars (beste is zonder las door de centraaldoos/dozen) op het P of L contact van de eerste schakelaar sluit je de lampen aan, gewoon parallel, en op de tweede schakelaar zet je de fase draad op P of L contact (de bruine draad dus).

Het maakt niet uit of je één of 10 lampen op de schakelaar aansluit, de schakeling blijft gelijk.
als het lichtpunt van metaal is vergeet dan niet om ook de aarde (groen/geel) draad juist aan te sluiten.

Maar advies van mij, werk alleen aan elektriciteit als je zeker weet wat je doet, het is immers levensgevaarlijk.
en gebruik deugdelijke materialen.

[onetime]

@ronjansen87

bco schreef op donderdag 9 april 2020 @ 19:21:
[...] Top tip, dank je wel! Eerst maar 's de kruipruimte van dichtbij zien, deze ga ik zeker onthouden.

Als de kabel over grotere afstand door isolatie loopt, en niet alleen een klein stukje haaks er doorheen loopt, is de belastbaarheid lager dan standaard. Hij wordt te heet bij hoge belasting. In ieder geval voor langere tijd. Zorg dat er geen solar-teruglevering overheen loopt, tenzij de kabel flink dikker is. Op een mooie zomer dag kan er zomaar >12 uur maximale belasting over lopen in zo een geval. Kan brand veroorzaken in geval van brandbare isolatie.

[kabeltjekabel]

leonbong schreef op vrijdag 20 maart 2020 @ 07:05:
[...]

Volgens Abb buis maar ook spruit of kast.

Die doppen passen niet op de CHP60 ben ik al achter. Van buiten zitten ze er los in. Als je ze afsnijd past het topje wel van binnenuit er in

[kabeltjekabel]

factor15 schreef op donderdag 9 april 2020 @ 20:07:
Ik ben binnenwanden van hout en gipsplaat aan het bouwen in mijn huis. Ik moet meteen de inbouwdozen en buizen aanbrengen en heb een vraag over een wisselschakeling.

De situatie is als volgt: 2 schakelaars waarvan 1 beneden en 1 boven zoals wel vaker. Omdat de overloop groot is moeten deze 2 lichtpunten schakelen.
Heeft iemand hier een schema voor, ik vind nl alleen maar schema’s voor 1 lichtpunt;
En, in die schema’s lopen de schakeldraden niet via de centraaldoos maar rechtstreeks tussen de schakelaars en vervolgens door naar het lichtpunt. Klopt het zo, gaan ze nooit via de centraaldoos? Dit laatste speelt overigens ook bij de kruisschakeling.

Hoeveel lamppunten je hebt maakt niet echt uit; dan moet je gewoon telkens die schakeldraad doorlassen.

De route maakt op zich weinig uit. Normaliter gaan die schakeldraden gewoon door de centraaldoos. Is maar net hoe het uitkomt. Hier lopen er ook gewoon 5 stuks zonder onderbreking door de centraaldoos van de gang.

[Vaevictis_]

Afgelopen week meterkast netjes gemaakt met hulp van een elektricien. Moest wat worden uitgebreid i.v.m. thuis batterij. Meteen de meterkast ook aangepakt.

Vallen jullie dingen nog op die niet goed zijn (behalve kleine afwerking)? Jammer dat de elektricieen geen ABB automaten meer kon bestellen dus nu maar Eaton.

[ Voor 22% gewijzigd door Vaevictis_ op 11-04-2020 11:35 ]

[kabeltjekabel]

Is de aardrail van de kast linksboven wel aangesloten?

Geen aardlekbeveiliging op de PV?

Twee meters? Waarom? Verrekening subsidie-rijden?

Waarom zo'n grote verzameling van mini-kastjes en niet gewoon een dubbele Medusa?

[ Voor 23% gewijzigd door kabeltjekabel op 11-04-2020 12:31 ]

[bbbrumbrum]

En 3 hoofdschakelaars?

[Vaevictis_]

kabeltjekabel schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 12:27:
Is de aardrail van de kast linksboven wel aangesloten?

Geen aardlekbeveiliging op de PV?

Twee meters? Waarom? Verrekening subsidie-rijden?

Waarom zo'n grote verzameling van mini-kastjes en niet gewoon een dubbele Medusa?

Aardrail is aangesloten, ook nog aardrail in de garage (extra groepenkast met batterij).
Twee meter is SAP en ander energieleverancier voor zakelijk laden van de BEV.

De middelste kast was er al, die twee anderen zijn er later bij geplaatst.

[Vaevictis_]

bbbrumbrum schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 12:31:
En 3 hoofdschakelaars?

Van Stedin moest de SAP op een aparte hoofdschakelaar. De elektricien wilde PV ook achter hoofdschakelaar volgens mij met lastscheider weet het niet zeker. Zie wel dat de omvormer veel blindstroom genereerd waarschijnlijk door te grote capaciteit (17kW vs 10kW in gebruik).

[fsfikke]

Met het oog op het plaatsen van PV probeer ik er achter te komen wat voorn soort aansluiting ik in mijn toekomstige huis heb. Helaas niet de tijd gehad tijdens de bezichtiging er goed naar te kijken en zelf nog een redelijke leek dus ik heb alleen deze foto:


Nieuwbouw 2016 dus zal dan wel een 3x25A aansluiting zijn?

[ Voor 5% gewijzigd door fsfikke op 11-04-2020 14:51 ]

[Oilman]

Zo ziet het er wel uit, 3 automaten aan de netwerkbeheerder kant, 4 polige hoofdschakelaar, etc

[Vaevictis_]

fsfikke schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 14:50:
Met het oog op het plaatsen van PV probeer ik er achter te komen wat voorn soort aansluiting ik in mijn toekomstige huis heb. Helaas niet de tijd gehad tijdens de bezichtiging er goed naar te kijken en zelf nog een redelijke leek dus ik heb alleen deze foto:
[Afbeelding]

Nieuwbouw 2016 dus zal dan wel een 3x25A aansluiting zijn?

Klopt ik zie 3x zekeringen van de netbeheerder dus 3 fasen. 3x25A is de standaard bij nieuwbouw. Kun je de capaciteit niet zien op de zekeringen?

[kabeltjekabel]

Vaevictis_ schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 14:38:
[...]


Van Stedin moest de SAP op een aparte hoofdschakelaar. De elektricien wilde PV ook achter hoofdschakelaar volgens mij met lastscheider weet het niet zeker. Zie wel dat de omvormer veel blindstroom genereerd waarschijnlijk door te grote capaciteit (17kW vs 10kW in gebruik).

Normale automaten fungeren ook als lastscheider.

Maar; geen aardlekbeveiliging op de PV? Weet je de weerstand van de aardpen?

fsfikke schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 14:50:
Met het oog op het plaatsen van PV probeer ik er achter te komen wat voorn soort aansluiting ik in mijn toekomstige huis heb. Helaas niet de tijd gehad tijdens de bezichtiging er goed naar te kijken en zelf nog een redelijke leek dus ik heb alleen deze foto:
[Afbeelding]

Nieuwbouw 2016 dus zal dan wel een 3x25A aansluiting zijn?

3x iets

Je kunt bij de netbeheerder in de open data kijken welke aansluiting het meest gangbaar is bij die postcode en hoeveel procent van de aansluitingen die aansluiting is. Hier in de jaren '30 straat is het iets van 90% 3x25.

[ Voor 3% gewijzigd door kabeltjekabel op 11-04-2020 16:48 ]

[factor15]

dzjr schreef op vrijdag 10 april 2020 @ 23:15:
[...]
Maar advies van mij, werk alleen aan elektriciteit als je zeker weet wat je doet, het is immers levensgevaarlijk.
en gebruik deugdelijke materialen.

@kabeltjekabel @dzjr Ik dank jullie wel. Ik doe het timmerwerk en leg de buizen en inbouwdozen aan in de wanden. Iemand met verstand (van zaken) doet de rest. Maar in overleg met hem trek ik alvast de draden.

[rolandmegens]

Ik ben momenteel aan het kijken naar al het elektra materiaal voor onze nieuwbouwwoning, met name de inbouwdozen. Hierbij zie ik overal met name 2 merken langskomen: ABB en Attema.
Is er voor jullie een goede reden om voor 1 van die 2 te gaan? Of maakt het niet zoveel uit?

En is het dan het makkelijkste om (in het geval van Attema) alleen maar de Attema U50/UHW50 te kopen? Of zit er een voordeel aan om ook de dubbele varianten (UD50 en Duo-UWH50) te kopen?

Zouden jullie overigens zo'n ABB-aftekenmal aanraden om de inbouwdozen netjes af te tekenen? (wij hebben vrijwel overal steeds 2 inbouwdozen naast elkaar)

Bedankt alvast voor jullie adviezen!

[dreamscape]

rolandmegens schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 21:18:
Zouden jullie overigens zo'n ABB-aftekenmal aanraden om de inbouwdozen netjes af te tekenen?

Ik heb geen specifieke voorkeur voor merk inbouwdozen, maar kan op deze vraag antwoorden met een volmondig Ja. Het ding is niet zo duur (en als je in de buurt van Nijmegen woont mag je de mijne wel even lenen) en maakt het boren van die gaten zo veel gemakkelijker. Natuurlijk kun je gewoon bepalen waar je inbouwdozen komen en dan met hulp van een waterpas het midden aftekenen, maar als je veel dozen moet boren is dat wel een gedoe. Zo'n mal met ingebouwde waterpas maakt het dan echt veel gemakkelijker.

* dreamscape heeft tijdens de verbouwing van zijn huis 75 van die inbouwdozen staan uitboren...

[factor15]

@rolandmegens Die Attema UHW50 is een hollewanddoos en die gebruik je in het geval van metalstud of andere holle wanden. Bij massieve wanden gebruik je andere inbouwdozen.

Ik gebruik de UHW50 maar, heb ook een paar ABB dozen gebruikt. Gewoon om te vergelijken. ABB werkt met een plastic trekstrip als bij een tie-wrap en Attema klem je vast door 2 schroeven aan te draaien. Die Attema bevalt mij beter maar let op dat er een maximum is aan de dikte van de wand (plaat). Ik heb ondervonden dat de ABB in iets dikkere wanden past dus waar nodig heb ik toch ABB. Achter het gips heb ik overal 12 mm osb3 en op een aantal plekken heb ik geen gips maar dikker Fermacell.

Ik heb alleen enkele dozen gekocht en die zijn te koppelen tot 2 of meer. Ik heb een gatenzaag 70 mm waarmee ik de gaten zaag. Een afteken mal gebruik ik niet, ik trek een lijn met een waterpas.

[AndRo555]

Voor een nieuwbouw is de vraag naar boven gekomen wat voor aansluitkabel er naar het huis gestoken moet worden. De keuze bestaat uit EXVB: 4G10, 4G16 of 4G25 over ongeveer dik 12m. Voor de aansluiting zelf maakt het niet direct uit want meer als 3x40A zal dat waarschijnlijk niet worden, eerder 3x32A (400V).

De enige redenen die ik kan bedenken om dikker dan 4G10 te gaan is verzwaring in de toekomst (onwaarschijnlijk, misschien een DC EV lader in de toekomst) of de spanning zo laag mogelijk (<253V) te krijgen bij hoge PV injectie op zonnige dagen. Die laatste zal niet/nooit boven de 10kW uitkomen, vanwege regulatorische redenen.
Wat is de wijsheid?

[rolandmegens]

@dreamscape
Dankje! Dan komt die zeker op het lijstje om te kopen, is inderdaad niet zo heel duur

@factor15
Dan lijkt het me inderdaad fijner om alleen enkele te kopen, is wat goedkoper en minder kans op het kopen van verkeerde hoeveelheden. Dit koppelen etc. zorgt ook niet voor problemen?

Goede tip van die wanddikte, daar had ik nog niet over nagedacht. Ik wil bij mijn knieschot een OSB3 plaat van 18mm plaatsen en dan een stucplaat van 9mm. Volgens de Attema UHW50 datasheet werkt deze tot 27.5mm dus zou het net moeten passen.
(ik heb een kleine twijfel of ik ipv 18mm osb3 + 9mm stucplaat een osb plaat van 10-11mm moet pakken)

[factor15]

@rolandmegens Ik ben geen elektra prof en mijn ervaringen zijn die van mijn eigen klussen en bouwen thuis.

Koppelen gaat makkelijk, geen problemen. Vind het zelf ook makkelijker bij de inkoop om het aantal varianten te beperken.

12 mm osb is voor mij voldoende en is dik genoeg om in te kunnen schroeven. Er zit ook nog een stijl- en regelwerk van vuren achter. Ik merk wel verschil tussen de merken schroeven en gebruik bij voorkeur schroeven van 5 mm dikte. Ik heb overigens gips wandplaten van 12,5 mm.

[onetime]

@AndRo555 Wat is het prijs verschil? Voor een klein verschil maar een stapje dikker? Wat is het je waard?
edit: en als het goed geregeld word is 3x 25A over het algemeen genoeg. Stuk goedkoper. In NL.

[ Voor 31% gewijzigd door onetime op 11-04-2020 23:45 ]

[kabeltjekabel]

onetime schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 23:43:
@AndRo555 Wat is het prijs verschil? Voor een klein verschil maar een stapje dikker? Wat is het je waard?
edit: en als het goed geregeld word is 3x 25A over het algemeen genoeg. Stuk goedkoper. In NL.

Het is natuurlijk zo'n Belgenvraag; alles beetje zelf bouwen.

rolandmegens schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 21:18:
Ik ben momenteel aan het kijken naar al het elektra materiaal voor onze nieuwbouwwoning, met name de inbouwdozen. Hierbij zie ik overal met name 2 merken langskomen: ABB en Attema.
Is er voor jullie een goede reden om voor 1 van die 2 te gaan? Of maakt het niet zoveel uit?

En is het dan het makkelijkste om (in het geval van Attema) alleen maar de Attema U50/UHW50 te kopen? Of zit er een voordeel aan om ook de dubbele varianten (UD50 en Duo-UWH50) te kopen?

Zouden jullie overigens zo'n ABB-aftekenmal aanraden om de inbouwdozen netjes af te tekenen? (wij hebben vrijwel overal steeds 2 inbouwdozen naast elkaar)

Bedankt alvast voor jullie adviezen!

Voor hollewand of steenbouw / beton / kzs?

De Attema dozen hebben, als ik de afbeeldingen mag geloven... gleufschroefjes. Gleuf is echt de satan onder de schroefkoppen. De ABB's (iig de MD4050) hebben Torx/gleuf combi schroeven, dus die kun je gewoon met de torxschroevendraaier aandraaien zonder het eindeloze gezeur van een schroevendraaier die er uit glipt of off-center op de schroef zit.

Verder kun je bij Attema helemaal los gaan met 101 verschillende dozen; 40mm diep, 50mm diep, tuit 16, tuit 19; bij ABB is dat allemaal 1 doos; de MD4050; uitklapbare bodem om 40/50 te kiezen, multituit die zowel 16 als 19mm vreet. Oke; ABB heeft ook nog wel het voorgaande assortiment met de vast dieptes, maar Attema heeft niet zo'n multidoos.

Als je ergens een doos gaat 'bijmaken' dan is het nog wel relevant om te weten dat de Attema Duodoos de tuit in het midden heeft en ABB de tuit rechtsboven / linksonder heeft (uitgaande van horizontale montage).

Geen idee of de afbeeldingen van Attema accuraat zijn; maar gleufschroeven zijn wat mij betreft een van die dingen die van de aardbodem mogen verdwijnen. Ik koop dus de ABB dozen.

Voor wat betreft Hollewanddozen; naast het hierboven genoemde verschil van strips (niet losneembaar... wel vervangbaar) vs schroeven; Attema heeft voor de duo hollewanddozen géén lucht/geluiddichte insert; ABB wel (HW252-F IGD).

[leonbong]

kabeltjekabel schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 04:13:
[...]


Die doppen passen niet op de CHP60 ben ik al achter. Van buiten zitten ze er los in. Als je ze afsnijd past het topje wel van binnenuit er in

Bijzonder abb geeft aan dat ze daar voor bedoeld zijn.

[Freakie1NL]

rolandmegens schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 21:18:
Ik ben momenteel aan het kijken naar al het elektra materiaal voor onze nieuwbouwwoning, met name de inbouwdozen. Hierbij zie ik overal met name 2 merken langskomen: ABB en Attema.
Is er voor jullie een goede reden om voor 1 van die 2 te gaan? Of maakt het niet zoveel uit?

En is het dan het makkelijkste om (in het geval van Attema) alleen maar de Attema U50/UHW50 te kopen? Of zit er een voordeel aan om ook de dubbele varianten (UD50 en Duo-UWH50) te kopen?

Zouden jullie overigens zo'n ABB-aftekenmal aanraden om de inbouwdozen netjes af te tekenen? (wij hebben vrijwel overal steeds 2 inbouwdozen naast elkaar)

Bedankt alvast voor jullie adviezen!

Zou voor de Attema gaan. Hoewel ik een fan ben van ABB en verder alles van ABB heb is de Attema echt super makkelijk in gebruik. Zoals omschreven moet je de ABB met een soort tyrap aantrekken. Hiermee moet het in 1x goed zijn. De Attema kan je naderhand nog wat lossen en corrigeren (waterpas).

Qua uitbreek poorten ook ideaal om aan elkaar te klikken, flexbuis (als je toch door holle wand gaat) zitten er goed in vast.

Daarna uiteraard afwerken met ABB materiaal, is veel mooier.

[FrankHe]

onetime schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 23:43:
@AndRo555 Wat is het prijs verschil? Voor een klein verschil maar een stapje dikker? Wat is het je waard?
edit: en als het goed geregeld word is 3x 25A over het algemeen genoeg. Stuk goedkoper. In NL.

Uitgaand van de Nederlandse situatie zou ik inderdaad voor 3 x 25A gaan. Dan is 4G10 (koperen kabel) in beginsel meer dan voldoende. Maar als het prijsverschil met 4G16 niet heel groot is zal ik dat erin laten leggen. Op een lengte van 12 meter voelt 4G25 een beetje als overkill.

[kabeltjekabel]

leonbong schreef op zondag 12 april 2020 @ 09:03:
[...]

Bijzonder abb geeft aan dat ze daar voor bedoeld zijn.

ABB linkt de C80-16/19 en de C100-16/19. Bij verkopers wordt er ook expliciet bijgezegd dat ze voor het afdichten van buisinvoeren van de C80 en C100 zijn. Dat zijn centraaldozen voor in gestorte vloeren; daar moet je natuurlijk ongebruikte invoeren absoluut afdichten.

Maar de CHP (voor in "holle plafonds") heeft een ander type buisinvoer. Van buitenaf zitten ze er los in. Van binnenuit zou een fors deel van de doos vol komen te zitten met doppen, maar als je alleen het topje gebruikt kan het wel. Bij gebruik van 19mm buis blijft er altijd een opening, helaas. Dat heb ik liever niet; want wil geen stofstromen door het nieuwe buizennetwerk. Zelfs met EPS parels in de spouw waait het gewoon tussen plafond en vloer; schijnbaar was in het in de jaren '30 gangbaar om gewoon hele stukken binnenspouwblad weg te laten ter hoogte van de vloerbalken

[ Voor 20% gewijzigd door kabeltjekabel op 12-04-2020 14:17 ]

[rolandmegens]

@kabeltjekabel @Freakie1NL
Bedankt voor het advies! Ik neig momenteel meer naar Attema, inderdaad ivm de hollewand doos (schroef vs tyrap). Het voordeel is dat ik niet veel verschillende versies nodig heb, dus met alleen de U50 en UHW50 zou ik eigenlijk alles moeten kunnen doen.

@Freakie1NL : bedoel je met afwerken met ABB materiaal het schakelmateriaal? Of zie ik nog iets over het hoofd naast PVC buizen, inbouwdozen en schakelmateriaal? (en natuurlijk vd draad etc.)

[MeTooPV]

Vaevictis_ schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 11:33:
Afgelopen week meterkast netjes gemaakt met hulp van een elektricien. Moest wat worden uitgebreid i.v.m. thuis batterij. Meteen de meterkast ook aangepakt.

Vallen jullie dingen nog op die niet goed zijn (behalve kleine afwerking)? Jammer dat de elektricieen geen ABB automaten meer kon bestellen dus nu maar Eaton.

[Afbeelding][Afbeelding]

Eerlijk gezegd, niet mijn stijl deze kast. ABB bestaat gewoon en is eenvoudig verkrijgbaar. Waarom zijn de kasten niet uitgelijnd? Waarom niet even de nummering van groepen aangepast? Het idee van een hoofdschakelaar is toch dat het, nou ja, een hoofdschakelaar is. Bij deze installatie zou ik er 2 nog kunnen begrijpen met 2 meters, maar 3? Achter welke hoofdschakelaar de PV panelen en batterij zitten is mij echt een raadsel. Volgens mij moeten installaties met 1 handeling spanningsvrij gemaakt kunnen worden.

[CVTTPD2DQ]

Buiten lijkt bij mij een soort grondkabel met 1,5mm² naar een lamp getrokken te zijn. De draden erin zijn zwart en donkergroen/blauw. Alle grondkabel die ik online zie is bruin/blauw. Weet iemand of dat soort zwart/blauwe kabel een naam heeft?

[Freakie1NL]

rolandmegens schreef op zondag 12 april 2020 @ 14:06:
@kabeltjekabel @Freakie1NL
Bedankt voor het advies! Ik neig momenteel meer naar Attema, inderdaad ivm de hollewand doos (schroef vs tyrap). Het voordeel is dat ik niet veel verschillende versies nodig heb, dus met alleen de U50 en UHW50 zou ik eigenlijk alles moeten kunnen doen.

@Freakie1NL : bedoel je met afwerken met ABB materiaal het schakelmateriaal? Of zie ik nog iets over het hoofd naast PVC buizen, inbouwdozen en schakelmateriaal? (en natuurlijk vd draad etc.)

Inderdaad het schakelmateriaal (BJ) , maar ook installatie materiaal (automaten etc)

[habbekrats]

CVTTPD2DQ schreef op zondag 12 april 2020 @ 17:17:
Buiten lijkt bij mij een soort grondkabel met 1,5mm² naar een lamp getrokken te zijn. De draden erin zijn zwart en donkergroen/blauw. Alle grondkabel die ik online zie is bruin/blauw. Weet iemand of dat soort zwart/blauwe kabel een naam heeft?

Tegenwoordig is bijna alle 2 aderige grondkabel bruin/blauw +litze. Ik heb hier in de tuin ook 2x1,5 zwart/blauw. Blauw heeft de neiging groenig te worden viel met laatst ook al eens op bij vervanging van een lantaarnpaaltje.

[Techneut]

CVTTPD2DQ schreef op zondag 12 april 2020 @ 17:17:
Buiten lijkt bij mij een soort grondkabel met 1,5mm² naar een lamp getrokken te zijn. De draden erin zijn zwart en donkergroen/blauw. Alle grondkabel die ik online zie is bruin/blauw. Weet iemand of dat soort zwart/blauwe kabel een naam heeft?

Elke kleur variant heeft helemaal niet een aparte naam, het is alleen maar zoals je het beschrijft.

Het lijkt mij bij vervanging (ik neem aan dat het daarom gaat) geen probleem als je alleen maar bruin-blauw kan krijgen. Bruin is weliswaar de kleur voor fasedraad en bij inschakelen krijgt die draad de fase dus weinig reden tot verwarring. Desgewenst schuif je er aan weerskanten een stukje zwarte isolatiekous omheen. Maar is vervanging wel nodig?

[AndRo555]

FrankHe schreef op zondag 12 april 2020 @ 11:12:
[...]

Uitgaand van de Nederlandse situatie zou ik inderdaad voor 3 x 25A gaan. Dan is 4G10 (koperen kabel) in beginsel meer dan voldoende. Maar als het prijsverschil met 4G16 niet heel groot is zal ik dat erin laten leggen. Op een lengte van 12 meter voelt 4G25 een beetje als overkill.

4G25 is inderdaad wat overkill. Dan ga ik voor 4G16 gaan, meerprijs zal wal meevallen hoop ik.
3x32A zal het wel worden, kost niet echt veel meer hier in België. Op termijn zal er waarschijnlijk toch naar capaciteitstarief gegaan worden op basis van de digitale meter, dan is de waarde van de aansluitingszekering quasi irrelevant.

[FrankHe]

AndRo555 schreef op zondag 12 april 2020 @ 20:40:
[...]


4G25 is inderdaad wat overkill. Dan ga ik voor 4G16 gaan, meerprijs zal wal meevallen hoop ik.
3x32A zal het wel worden, kost niet echt veel meer hier in België. Op termijn zal er waarschijnlijk toch naar capaciteitstarief gegaan worden op basis van de digitale meter, dan is de waarde van de aansluitingszekering quasi irrelevant.

Dan hebben jullie in België nog geluk. In Nederland geldt het capaciteitstarief op basis van de hoofdzekering. Een gangbare huisaansluiting is 3x25A, varianten 1x25A of 1x40A vallen volgens mij allemaal binnen hetzelfde tarief van 230 euro per jaar. Zodra je een stap hoger gaat naar 3x35A dan betaal je ineens 887 euro per jaar. Dat is echt een enorm verschil en daarmee een stimulans om eens goed in overweging te nemen of de aansluiting wellicht een stap lichter zou kunnen worden uitgevoerd. De volgende stap is 3x50A voor 1288 euro, en zo verder. De digitale meters voor een kleine aansluiting behoren in kWh af te rekenen. Boze tongen beweren dat er in de toekomst wellicht omgeschakeld kan gaan worden naar afrekenen in kVAh. Er gelden ook progressieve staffels met betrekking tot het gebruik. Aan de hand van de hoeveelheid kWh die je afneemt betaal je ook voor de kosten van het netbeheer en transport over het hoogspanningsnet.

[Milmoor]

Shelly heeft tegenwoordig ook een verbruiksmeter voor in de meterkast: https://shop.shelly.cloud...ifi-smart-home-automation. Ik merk dat ik moeite heb deze op waarde te schatten. Het is leuk speelgoed, maar hoe vergelijkt het met de concurrentie? Ik heb al ervaring met andere Shelly apparatuur, dat zou wel een voordeel zijn. Ik snap trouwens niet hoe je zo'n ding aansluit. Het lijken beugels om per fase om een buis te doen, maar die heb ik helemaal niet zichtbaar.

[Techneut]

Het kan zijn dat ik een link over het hoofd zie, maar ik kan totaal niet gewaar worden wat dit voor een apparaat is. Nergens een beschrijving of wat dan ook. Ik zou graag willen helpen, maar voorlopig zie ik alleen maar een zogenaamde black box.

[Jim423]

Milmoor schreef op zondag 12 april 2020 @ 21:17:
Shelly heeft tegenwoordig ook een verbruiksmeter voor in de meterkast: https://shop.shelly.cloud...ifi-smart-home-automation. Ik merk dat ik moeite heb deze op waarde te schatten. Het is leuk speelgoed, maar hoe vergelijkt het met de concurrentie? Ik heb al ervaring met andere Shelly apparatuur, dat zou wel een voordeel zijn. Ik snap trouwens niet hoe je zo'n ding aansluit. Het lijken beugels om per fase om een buis te doen, maar die heb ik helemaal niet zichtbaar.
[Afbeelding]

Offtopic hier, maar het is gewoon een verbruiksmeter met 3 CT clamps, deze zet je om de faseaders in je groepenkast eentje per fase. Ook zit er nog een NO contact in welke kan schakelen bij bepaalde thresholds. Niks speciaals zo te zien.

[klump4u]

Vaevictis_ schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 11:33:
Afgelopen week meterkast netjes gemaakt met hulp van een elektricien. Moest wat worden uitgebreid i.v.m. thuis batterij. Meteen de meterkast ook aangepakt.

Vallen jullie dingen nog op die niet goed zijn (behalve kleine afwerking)? Jammer dat de elektricieen geen ABB automaten meer kon bestellen dus nu maar Eaton.

[Afbeelding][Afbeelding]

Een fornuisgroep op drie-fase mag toch niet?

[habbekrats]

klump4u schreef op maandag 13 april 2020 @ 08:32:
[...]

Een fornuisgroep op drie-fase mag toch niet?

Misschien gewoon 2 fasen gebruikt ? De 2 mechanisch gekoppelde zijn 2 polig uitgevoerd dus hij kan best L1 + N en L2+N bedraad hebben.

[klump4u]

habbekrats schreef op maandag 13 april 2020 @ 09:47:
[...]

Misschien gewoon 2 fasen gebruikt ? De 2 mechanisch gekoppelde zijn 2 polig uitgevoerd dus hij kan best L1 + N en L2+N bedraad hebben.

En dat mag?

[Devil]

habbekrats schreef op maandag 13 april 2020 @ 09:47:
[...]

Misschien gewoon 2 fasen gebruikt ? De 2 mechanisch gekoppelde zijn 2 polig uitgevoerd dus hij kan best L1 + N en L2+N bedraad hebben.

Dat is te hopen, bij mij had de gediplomeerde elektricien gewoon een 7Kw kookplaat aangesloten op 2x fase 1 van mijn 3x25 aansluiting. Dus ik zou dit zeker even nakijken.

[habbekrats]

klump4u schreef op maandag 13 april 2020 @ 09:59:
[...]

En dat mag?

Ik denk van niet aangezien er 3 losse aardleks zijn , voor elke fase geeft dus uitval als de nullen in de plaat niet gescheiden zijn.

Dan komt de vraag of het handig is aangezien je 1 fase kunt reserveren voor koken, hoewel de meeste zelden aan de 7,4 kW toe komen. Mijn Ikea komt in 2x power mode tot aan 5,5 kW.

[Xander]

habbekrats schreef op maandag 13 april 2020 @ 09:47:
[...]

Misschien gewoon 2 fasen gebruikt ? De 2 mechanisch gekoppelde zijn 2 polig uitgevoerd dus hij kan best L1 + N en L2+N bedraad hebben.

Dat zou een goede truuk zijn, want dit zijn volgens mij gewoon flexomaten die dus op busboard zitten.

Vind het sowieso een beetje een wazige kast... wat doet bijvoorbeeld de middelste aardlekschakelaar van de middelste kast? Niets?? Hij is voor de "witte groepen" maar die zijn er daar niet...

[AUijtdehaag]

@Vaevictis_ Ik heb het zo opgelost.
(ook 3-fase, maar kookplaat is 7,4 kW)
De abb aardlekautomaat heeft 2 poortjes voor de nul.

[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-04-2020 10:32 ]

[Xander]

@AUijtdehaag dat is naar mijn idee de netste oplossing als je geen zin hebt om bedrading te vervangen.

[Vaevictis_]

habbekrats schreef op maandag 13 april 2020 @ 09:47:
[...]

Misschien gewoon 2 fasen gebruikt ? De 2 mechanisch gekoppelde zijn 2 polig uitgevoerd dus hij kan best L1 + N en L2+N bedraad hebben.

Klopt 2x 1 fase.