Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[titan1901]

Xander schreef op zaterdag 29 februari 2020 @ 17:51:
[...]


Lijkt me niets mis mee. Mits de adereindhulzen goed zijn aangezet dan, de schroeven goed zijn aangedraaid, etc. Je ziet niet alles op een foto...

Maar wat zit daar naast jouw nieuwe automaat nou? Een aardlekautomaat, met daar achter weer een installatieautomaat? Ik kan de opschriften van de componenten niet goed lezen, de foto is onscherp.

Top, bedankt! En ik wou vooral dubbelchecken dat mijn redenering ook daadwerkelijk juist is.

Naast de nieuwe groep zit de groep voor de zonnepanelen. Inderdaad een aardlekautomaat met daarnaast een lastscheider. Zie er ook zo 1,2,3 het nut niet van maar dit is destijds door de installateur aangebracht bij oplevering.

[haw]

habbekrats schreef op zaterdag 29 februari 2020 @ 12:18:
[...]

27,5 A gaat het bij lange na niet worden, als je de was machine en pv op zelfde fase laat draaien wordt de stroom dan bij gelijke afname en opbrengst nagenoeg 0. Bij verschillende fase die 120 graden verschoven zijn is de stroom dit ook en wordt de nul stroom bij normale belastingen niet veel hoger dan 16A. Behalve als je bv kweeklampjes gaat gebruiken kun je rare harmonischen in je net krijgen den de boel flink opstoken.

In de praktijk niet nee. Maar puur theoretisch is 16A op de ene fase en terugleveren, dus min 16A op een andere fase 120 graden verschoven, dus 27.7A op de nul draad.

Maar de volle 16A afnemen met alleen een wasmachine en een zuinige warmtepompdroger gaat natuurlijk nooit lukken. En 16A terugleveren met 12 panelen zou mooi zijn maar zo mooi is het jammer genoeg niet. En afnemen en terugleveren op dezelfde fase is natuurlijk veel slimmer, daar heb je gelijk in.

Dan gaat mijn setup waarschijnlijk worden: 5 aderige YMVK kabel van de groepenkast naar zolder op een 3x16A automaat. En op zolder de fasen verdelen:met een klein groepenkastje: wasmachine en PV installatie op de ene fase, wasdroger en wat klein spul op de andere fase en eventueel later nog een PV installatie als ik mijn andere dakvlak ook ga gebruiken, en dan hou ik één fase over, dat komt later altijd nog van pas.

Ik heb de oude installatie in mijn huis vandaag eens kritisch bekeken, groepenkast opengemaakt, pfffff dat viel niet mee. Aders te lang gestript, twee groepen met bijna niets, en één groep waar dan de wasmachine,droger, cv ketel, huisafzuiging, vloerverwarming badkamer en nog een heleboel op zit. Snel maar eens die kabel bij trekken en de prehistorische groepenkast vervangen.

[unezra]

In huis hebben we nog op een aantal plekken 12v halogeen verlichting in gebruik. Op termijn wil ik alles vervangen door 230v LED (weg met de trafo's) en de schakelaars door Gira 55 Mat Wit. Ik twijfel over voorbereiding op domotica, maar wil dat vooralsnog niet inzetten.

Een deel is al gedaan met de verbouwing, een deel moet ik nog doen.

Alleen, ik ben door de bomen meteen het bos kwijt.

Ik zie dat GIRA een Systeem 3000 heeft, waar onder andere dit soort schakelelementen bij horen:
https://www.elektrototaal...m-3000-duo-dimmer-4173005

So far so good, maar ik heb toch een paar vragen:
- Is dat spul ook volledig los te gebruiken (dus zonder domotica zaken)
- Hoe integreert dat op termijn met een domotica systeem
- Een van de halogeensets zit een dimmer tussen, van de enkelvoudige dimmer is dit het aansluitschema:



De aansluiting van de fase en nul vanaf de LED snap ik, maar is het nu de bedoeling dat ik OOK de dimmer nog apart op de nulleiding aan sluit? (Ik weet even niet hoe het nu is aangesloten en of de nulleiding door de dimmer heen gaat, of langs de dimmer loopt, direct de trafo in, met enkel de fase/schakeldraad onderbroken en gedimd.)

Wat ik ook even niet helemaal lekker krijg is hoe ik op een plek waar meerdere spots liggen, ik die parallel aangesloten krijg. Het lijkt me toch niet de bedoeling dat ik met kroonsteentjes aan het werk ga? As in, daar moet toch een mooier systeem voor zijn waarbij ik 2 aanvoerdraden heb (nul en schakeldraad), waar vandaan ik telkens af splits vanaf een centrale splitter. Ik zie wel iets als dit:



Alleen zie ik daar een trafo staan terwijl bij een 230v halogeensysteem die me niet nodig lijkt en zie ik ergens in het schema ook nog een stekker, terwijl die natuurlijk niet aanwezig is. Kortom, dat schema lijkt mij niet te kloppen, maar een betere verdeling dan een kroonsteentje vind ik ook niet.

Wat me ook op valt is dat ik van GIRA geen klassieke LED dimmers meer zie, enkel nog het System 2000 en System 3000, waarbij die laatste meteen smart lijkt te zijn of iig voorbereid. (Maar, wat ik kan zien en daarom dus ook mijn vraag daarover, mogelijk wel als zelfstandige unit kan werken zonder verder investeren in zaken.)

Fin, ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is.

[ronjansen87]

unezra schreef op zondag 1 maart 2020 @ 14:41:

So far so good, maar ik heb toch een paar vragen:

Zal een poging wagen

- Is dat spul ook volledig los te gebruiken (dus zonder domotica zaken)

Ja. Werkt ook zonder de controller. Wil je ipv de drukknop met bijv. een motion sensor werken dan moet dit wel weer een sensor binnen hetzelfde merk/systeem zijn.

- Hoe integreert dat op termijn met een domotica systeem

Via de GIRA home gateway met een proprietary API. Ik zie het in de praktijk vooral in hele dure woningen, gekoppeld aan crestron, control4 of b&o systemen. Voor jou als IT'er vast wel goed te doen, maar er zijn een stuk makkelijker te koppelen systemen.

- Een van de halogeensets zit een dimmer tussen, van de enkelvoudige dimmer is dit het aansluitschema:
De aansluiting van de fase en nul vanaf de LED snap ik, maar is het nu de bedoeling dat ik OOK de dimmer nog apart op de nulleiding aan sluit?

Bij de betere dimmers hoeft dat niet, er is immers vaak geen N aanwezig achter de bestaande schakelaars. Maar als je een N-draad in de buurt hebt zou ik t wel doen, t voorkomt problemen met brommende dimmers/lampen en blindstroom (e.g. je LED's kunnen niet uit maar blijven altijd heel zwak aan, op te lossen met een grondlast)

Wat ik ook even niet helemaal lekker krijg is hoe ik op een plek waar meerdere spots liggen, ik die parallel aangesloten krijg. Het lijkt me toch niet de bedoeling dat ik met kroonsteentjes aan het werk ga? As in, daar moet toch een mooier systeem voor zijn waarbij ik 2 aanvoerdraden heb (nul en schakeldraad), waar vandaan ik telkens af splits vanaf een centrale splitter. Ik zie wel iets als dit:

Dat lijkt me niet de juiste aansluiting/lampenset. Dit is voor een trafo systeem, dus geen echte 230V leds. "Echte" 230V leds (e.g. GU-10 fittingen) kun je gewoon direct op de AC aansluiten. Je kan ze idd als ster vanuit een centraal punt bedraden, maar doorlussen kan ook gewoon prima. Ben ook niet zo'n fan van kroonsteentjes, maar dat kan wel gewoon. Ik heb zelf overal 0,75mm2 adereindhulsjes omheen geknepen, dan kan je ze gewoon in een nette lasklem drukken (bij wago past dat precies incl de isolatiemantel).

Mag ik vragen waarom je bij het Gira systeem uitkomt? Begrijp me niet verkeerd het is erg mooi spul, maar je zit gelijk in een dikke vendor lock-in omdat ze eigen protocollen gebruiken en je bent 2x zoveel kwijt per dim/schakelpunt als wanneer je een gira pulsdrukker pakt icm een zigbee of z-wave dimmer. Die zijn ook veel makkelijker te koppelen aan ik weet niet hoeveel open-source domotica controllers.

[unezra]

ronjansen87 schreef op maandag 2 maart 2020 @ 11:05:
[...]

Zal een poging wagen

[...]

Ja. Werkt ook zonder de controller. Wil je ipv de drukknop met bijv. een motion sensor werken dan moet dit wel weer een sensor binnen hetzelfde merk/systeem zijn.

[...]

Via de GIRA home gateway met een proprietary API. Ik zie het in de praktijk vooral in hele dure woningen, gekoppeld aan crestron, control4 of b&o systemen. Voor jou als IT'er vast wel goed te doen, maar er zijn een stuk makkelijker te koppelen systemen.

*oef*

[...]
Bij de betere dimmers hoeft dat niet, er is immers vaak geen N aanwezig achter de bestaande schakelaars. Maar als je een N-draad in de buurt hebt zou ik t wel doen, t voorkomt problemen met brommende dimmers/lampen en blindstroom (e.g. je LED's kunnen niet uit maar blijven altijd heel zwak aan, op te lossen met een grondlast)

[...]
Dat lijkt me niet de juiste aansluiting/lampenset. Dit is voor een trafo systeem, dus geen echte 230V leds. "Echte" 230V leds (e.g. GU-10 fittingen) kun je gewoon direct op de AC aansluiten. Je kan ze idd als ster vanuit een centraal punt bedraden, maar doorlussen kan ook gewoon prima. Ben ook niet zo'n fan van kroonsteentjes, maar dat kan wel gewoon. Ik heb zelf overal 0,75mm2 adereindhulsjes omheen geknepen, dan kan je ze gewoon in een nette lasklem drukken (bij wago past dat precies incl de isolatiemantel).

Oh, da's helemaal geen slecht idee. Lasklemmen in plaats van kroonsteentjes en dan met stugge draad.
Zijn er lasklemmen groot genoeg om een ster mee te maken? (Ik verwacht maximaal een lamp op 8 in ster te willen schakelen.)

Vond het idd ook al een gekke aansluitset en ik wil idd échte 230v LED's overal. Nu liggen d'r op een paar plekken nog trafo's boven het plafond, vind dat niet een heel fijn idee. Alle nieuwe lampen (we hebben vorig jaar flink verbouwd) is allemaal 230V LED. Nu wil ik zelf nog een paar lampen/spots vervangen, waaronder die in mijn werkkamer waar nu 6x50W halogeen boven het plafond hangt, waar ik 8x LED van wil maken, dimbaar uiteraard.

Mag ik vragen waarom je bij het Gira systeem uitkomt? Begrijp me niet verkeerd het is erg mooi spul, maar je zit gelijk in een dikke vendor lock-in omdat ze eigen protocollen gebruiken en je bent 2x zoveel kwijt per dim/schakelpunt als wanneer je een gira pulsdrukker pakt icm een zigbee of z-wave dimmer. Die zijn ook veel makkelijker te koppelen aan ik weet niet hoeveel open-source domotica controllers.

Het gaat me eigenlijk puur om de frontjes, op termijn wil ik het hele huis voorzien van Gira 55 Wit. (Glanzend op alle muren met tegels, zoals de badkamer en toilet, mat op alle geverfde muren.) Het achterliggende systeem maakt me eigenlijk niet uit. Dus als ik Gira 55 frondjes op iets anders kan plakken is dat meer dan prima.

[kabeltjekabel]

Verbindingen in 230V horen in doos. Hier zijn speciale kleine doosjes voor te koop die ook door het gat van de spot passen.

Soepel draad in Wago 221 heeft geen adereindhuls nodig. Adereindhulzen hebben verder ook niks te zoeken in de normale Wago 2273; die zijn daar absoluut niet geschikt voor. Je hebt er wel speciale penstekers voor die er wel in kunnen, maar waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Stug achter je verlaagd plafond; waarom? Je kunt gewoon VMVL gebruik i.c.m. Wago 221.

Voor die kleine doosjes;

kabeltjekabel schreef op donderdag 22 augustus 2019 @ 22:57:
[...]


WAGOBOX

EAN 4050821131526



Alhoel; geen ingebouwde kroonsteen. Maar dat wil je juist ook niet.

Ha, er is zelfs een aparte website die ze verkoopt;
www.wagobox.nl

EDIT: Dat was natuurlijk niet wat je bedoelde, dus tja... must find

Debox

unezra schreef op maandag 2 maart 2020 @ 11:25:
[...]
Oh, da's helemaal geen slecht idee. Lasklemmen in plaats van kroonsteentjes en dan met stugge draad.
Zijn er lasklemmen groot genoeg om een ster mee te maken? (Ik verwacht maximaal een lamp op 8 in ster te willen schakelen.)

Wago 221 gaat tm. 5; dan heb je twee 5'jes en een 3'tje nodig. Voeding in de 3; vandaar naar de twee 5'jes en van daaruit naar de 8 lampen. Benodigd lasdoosje wordt dan wel wat groter

Wago 2273 (geen soepel draad) is er wel tm. 8, maar voeding is ook +1, dus heb je 9 aders per pool.

[Voor 57% gewijzigd door kabeltjekabel op 02-03-2020 12:46]

[ronjansen87]

unezra schreef op maandag 2 maart 2020 @ 11:25:
[...]


*oef*

Het is een mooi systeem, maar meer bedoeld voor installatie en programmeren door een installateur. Wil je zelf aan de gang zou ik een ander systeem kiezen.

Oh, da's helemaal geen slecht idee. Lasklemmen in plaats van kroonsteentjes en dan met stugge draad.
Zijn er lasklemmen groot genoeg om een ster mee te maken? (Ik verwacht maximaal een lamp op 8 in ster te willen schakelen.)

Ja, er zijn er met 8 of zelf 12 gaten, maar ik ben daar geen fan van, je kan namelijk ivm de dubbele rij vaak niet goed zien of alles er goed in gestoken zit. Beter splitsen binnen een lasdoos, of toch serieel aansluiten. Naar stugge draad gaan kan maar is niet nodig, uiteindelijk heeft je gu-10 fitting toch weer een soepele draad.

Vond het idd ook al een gekke aansluitset en ik wil idd échte 230v LED's overal. Nu liggen d'r op een paar plekken nog trafo's boven het plafond, vind dat niet een heel fijn idee. Alle nieuwe lampen (we hebben vorig jaar flink verbouwd) is allemaal 230V LED. Nu wil ik zelf nog een paar lampen/spots vervangen, waaronder die in mijn werkkamer waar nu 6x50W halogeen boven het plafond hangt, waar ik 8x LED van wil maken, dimbaar uiteraard.

Ik zou dan dimbare GU-10 nemen (Philips/Osram is altijd goed) en direct op de 230V bedraden.

Het gaat me eigenlijk puur om de frontjes, op termijn wil ik het hele huis voorzien van Gira 55 Wit. (Glanzend op alle muren met tegels, zoals de badkamer en toilet, mat op alle geverfde muren.) Het achterliggende systeem maakt me eigenlijk niet uit. Dus als ik Gira 55 frondjes op iets anders kan plakken is dat meer dan prima.

Dan zou ik Gira system-55 Pulsdrukkers nemen, daar kan je vervolgens vrijwel alles achter hangen wat je maar wil. Je hebt de 015100 (1-voudig), 015500 (2-voudig) of de 014700 (4-voudig). Bij de laatste kan je dan een 2e dimmer/schakelaar aansturen vanuit hetzelfde 55mm vlak, die plaats je dan bijv. in de wanddoos ernaast achter een stopcontact. Ik vind het zelf een stuk makkelijker werken, ook voor andere gebruikers als je 2 puls/maakcontacten per dimmer gebruikt, dan kan je dimmen met omhoog/omlaag (4-voudig) of links/rechts (2-voudig). Anders moet je dubbelklikken e.d. en dat snapt niemand zomaar.

kabeltjekabel schreef op maandag 2 maart 2020 @ 12:41:
Verbindingen in 230V horen in doos. Hier zijn speciale kleine doosjes voor te koop die ook door het gat van de spot passen.

Soepel draad in Wago 221 heeft geen adereindhuls nodig. Adereindhulzen hebben verder ook niks te zoeken in de normale Wago 2273; die zijn daar absoluut niet geschikt voor. Je hebt er wel speciale penstekers voor die er wel in kunnen, maar waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Een 221 kan idd beter voor de soepele draad gebruikt worden. Vind ze zelf niet zo prettig omdat die soepele aders vaak niet lekker blijven zitten. Trek/check iig goed na het aansluiten of ze goed vastzitten.

Ze zijn er misschien niet voor bedoeld, maar het werkt hier al jaren prima met hulzen in een 2273. We hebben het niet over een stopcontact met 10 of 16A gebruikers, maar een led lamp van nog geen 10 watt. Waarom zou dat absoluut niet kunnen? De NEN-keurmeester noemde t zelfs "keurig". Je moet dan natuurlijk wel een goeie perstang hebben die er een 6- of 8-kant van maakt, ipv zo'n goedkope die m in een U-vorm vouwt, dat werkt idd niet.

Stug achter je verlaagd plafond; waarom? Je kunt gewoon VMVL gebruik i.c.m. Wago 221.

Voor die kleine doosjes;

Ik gebruik deze doosjes

icm deze wartels.

Sandervunderink verkoopt deze doosjes volgens mij ook.

[alcx]

Korte vraag.

Ik zoek een schakelaar die met interval x (bijvoorbeeld 60 seconden) een 220v stroomkring om-en-om kan doorbreken en weer kan aansluiten.

Het nadeel van een tijdschakelaar is dat deze een beperkt aantal momenten schakelt. Wat ik zoek, is iets dat eigenlijk oneindig door gaat met schakelen volgens een bepaalde interval. Ideeën zijn van harte welkom

[Xander]

alcx schreef op maandag 2 maart 2020 @ 20:31:
Korte vraag.

Ik zoek een schakelaar die met interval x (bijvoorbeeld 60 seconden) een 220v stroomkring om-en-om kan doorbreken en weer kan aansluiten.

Het nadeel van een tijdschakelaar is dat deze een beperkt aantal momenten schakelt. Wat ik zoek, is iets dat eigenlijk oneindig door gaat met schakelen volgens een bepaalde interval. Ideeën zijn van harte welkom

Eltako heeft relais die dat kunnen.

Zie de catalogus: https://www.eltako.com/fi...ctie_tijdrelais%20_fl.pdf

En dan de relais met functie "Impulsgever beginnend met puls TI".

[kabeltjekabel]

ronjansen87 schreef op maandag 2 maart 2020 @ 13:40:
[...]
Ze zijn er misschien niet voor bedoeld, maar het werkt hier al jaren prima met hulzen in een 2273. We hebben het niet over een stopcontact met 10 of 16A gebruikers, maar een led lamp van nog geen 10 watt. Waarom zou dat absoluut niet kunnen? De NEN-keurmeester noemde t zelfs "keurig". Je moet dan natuurlijk wel een goeie perstang hebben die er een 6- of 8-kant van maakt, ipv zo'n goedkope die m in een U-vorm vouwt, dat werkt idd niet.

Adereindhuls is totaal niet glad. Kans dat je de lasklem of huls al molt bij insteken. Kans dat je hem er niet fatsoenlijk uit krijgt, etc. 2273 is alleen voor 1,5 en 2,5mm² solid. Dat die zogenaamde keurmeester het mooi vind zegt meer over het nutteloos zijn van zijn keuringen.

Vanochtend kon ik niet op het woord komen; maar als je dus soepel in een 2273 wilt doen moet je een stiftkabelschoen hebben. Ofwel; koop een 222.

ronjansen87 schreef op maandag 2 maart 2020 @ 13:40:
[...]

Ik gebruik deze doosjes

icm deze wartels.

Sandervunderink verkoopt deze doosjes volgens mij ook.

Verkocht. De conrad heeft ze ook nog wel.

[Naalroc]

Vekto
https://www.vekto.nl/lasdoos-ip54-hxbxl-40x75x37mm-ib
En ik heb er pas eentje gehaald bij Hubo/ Multimate,

[FRANQ]

Een uitdaginkje.

Ik heb aan mijn schutting led-spots hangen op 240V.
De kabel loopt achter mijn schutting.
(kon er destijds niet bij dus kabel hangt los achter de schutting)

Nu hebben de buren de heg weggehaald, en komt de loshangende kabel in het zicht.
Deze wil ik netjes in een grijze pijp doen en vastbeugelen aan de schutting.
Tot zover allemaal prima.

Maar nu ik toch bezig ben zou ik graag een soort (mini) hollewand inbouwdoos door de schutting heen steken waar ik met de kabel in kom en dan de spots kan aansluiten.
Nu kan ik natuurlijk ook gewoon buiten kabeldoosjes gebruiken, maar dan komen de deksels aan de buurman zijn kant, en kan ik er niet meer bij als zijn schutting staat.

Iemand die weet waar ik iets dergelijks kan vinden?

ik heb deze kabel gebruikt (is 1M80 boven de grond, dus je kan er niet in scheppen)
https://www.hornbach.nl/s...aren/5188776/artikel.html

[Voor 6% gewijzigd door FRANQ op 04-03-2020 12:18]

[Rimco]

Ik heb even het topic doorzocht, maar kan het niet vinden. Wie weet waar je de grijze en zwarte VD draad kan krijgen in 2,5mm² en 6/10mm² voor L2 en L3? Ga de meterkast vernieuwen en nieuwe verbruikers aansluiten, maar wil duidelijk houden welke fase het is. Ik kan wel wat YMVK kabel gaan strippen, maar zeker voor door de langere leidingen vind ik persoonlijk 5 losse draden trekken makkelijker dan een complete kabel (te strippen).

[habbekrats]

Rimco schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 18:37:
Ik heb even het topic doorzocht, maar kan het niet vinden. Wie weet waar je de grijze en zwarte VD draad kan krijgen in 2,5mm² en 6/10mm² voor L2 en L3? Ga de meterkast vernieuwen en nieuwe verbruikers aansluiten, maar wil duidelijk houden welke fase het is. Ik kan wel wat YMVK kabel gaan strippen, maar zeker voor door de langere leidingen vind ik persoonlijk 5 losse draden trekken makkelijker dan een complete kabel (te strippen).

https://www.sandervunderi...nMc0aAq3yEALw_wcB#292=526 grijs is er wel in 6 en 10 maar meeste alleen te koop bij groothandel vanaf 100 meter.
Overigens worden bijna alle kasten met blauw en 3x zwart 6 of 10 mm² bedraad.

[Naalroc]

ik zou zonder meer flex draad nemen, in plaats van harde kern; wèl met adereindhulsjes

Hier per meter te koop in 4 kleuren

https://www.sandervunderink.nl/draad-kabel/montagesnoer/

[Voor 36% gewijzigd door Naalroc op 04-03-2020 20:39]

[Rimco]

@habbekrats/@Naalroc Zwart is inderdaad couranter, maar aangezien ik duidelijk wil houden welke fase het is heb ik toch liever 3 kleuren. Huidige meterkast is 3x35A verdeeld over 12x 1 fase en 2x 3 fase, nog met ouderwetse stoppen, 500mA aardlekken en enkel rood/groen (jaren 70).

Nieuwe meterkast (grofweg zelfde oppervlak van 66x44cm) bestaat uit totaal 116 modules. Dat is dan met 14x 1 fase, 6x 3 fase, kWh meters, wat overspanningsbeveiliging en domotica modules. Daarnaast zit er ook bewaking van de fases (spanning, uitval, asymmetrie en hun volgorde) (extra voor de warmtepomp) in, dus wil ik daarna ook wel alles netjes op orde houden. Alhoewel het meeste met kamrails te verdelen is vind ik het wel zo netjes staan.

Flex draad in de stoppenkast is wellicht makkelijk (je ziet het steeds vaker), maar ik hou wel van de ouderwets stugge draad. Geen adereindhulsjes nodig en de kabels kan je netjes ruimtelijk ordenen waarna ze op hun plek blijven zitten. Daarnaast is er ook geen grijs beschikbaar flexibel.

Ik kan de link van @habbekrats mooi gebruiken voor de 2,5mm² kabels buiten de meterkast, dan strip ik wel een metertje of 2 YMVK om aan de 6/10mm² te komen. Beiden bedankt voor de input

[habbekrats]

@Rimco
Houd er rekening mee dat je in de meterkast minimaal H07V-K of VD-draad H07V-U moet gebruiken.

[kabeltjekabel]

Rimco schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 22:06:
[..]
Daarnaast is er ook geen grijs beschikbaar flexibel.

Naja zeg...
https://www.conrad.nl/p/h...m-grijs-per-meter-1524740

habbekrats schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 22:13:
@Rimco
Houd er rekening mee dat je in de meterkast minimaal H07V-K of VD-draad H07V-U moet gebruiken.

H07V2-K zelfs.

[Voor 31% gewijzigd door kabeltjekabel op 04-03-2020 22:26]

[Rimco]

@habbekrats Ik probeer de eisen daarvan terug te vinden, maar meer dan "minimaal 750V" kan ik niet terugvinden. Heb je een referentie hiervan? YVMK kabels zouden hier nog wel aan voldoen, maar het grootste verschil is het gebruik van een ander soort isolatiemateriaal.

@kabeltjekabel Op de site van Naalroc was ik die nog niet tegen gekomen, thanks

[Onbekend]

Heeft hier iemand al eens te maken gehad met brand en de verzekering?
In de startpost staat dat de verzekering vaak wel uitkeert, maar soms ook niet als ze zien dat er een amateur aanpassingen heeft gemaakt in de meterkast.

Ik heb dus laatst een groep bijgeplaatst, en van de andere groepen heb ik de schroeven nagekeken en zo nodig extra aangedraaid en een stukje bekabeling vernieuwd. Nu weet ik bijna zeker dat dit hiervóór door een professional (gecertificeerd persoon) was gedaan, maar ik ben natuurlijk zelf niet gecertificeerd (maar weet zeker dat ik mijn werk goed gedaan heb).
Stel dat ergens bij mij brand uitbreekt, hoe weet ik dat de verzekering dat voor 100% dekt? En stel dat ik niets in de meterkast heb aangepast en dus die schroeven niet had aangedraaid, was het dan wel voor 100% verzekerd?

[Dre]

Het beste kan je dat navragen bij je verzekering. Volgens mij is er voor particulieren best veel gedekt. Ook als bijvoorbeeld de handige buurman als vriendendienst je helpt met klussen en er een waterballet van maakt.

Hooguit dat de verzekering de schade kan verhalen op de gecertificeerd beunhaas (welk certificaat? Zwemdiploma lijkt me niet afdoende). Of de verzekering kan aantonen dat de beunhaas grove nalatigheid te verwijten is lijkt me lastig.

Voor bedrijven eist de verzekering vaak een keuring en tevens ook vanuit de arbo heb je als bedrijf een verplichting op een veilige werkplek. De potentiële schade bij bedrijven is ook een stuk groter dan van een woonhuis.

[Jim423]

Als je dit gaat navragen maak je wel slapende honden wakker natuurlijk.
Er zal eerst hard gemaakt moeten worden dat de brand is ontstaan omdat de installatie niet conform wet en regelgeving is gemaakt. Dat zal zeer lastig worden als alles weggefikt is. Daarnaast moet de verzekering weten dat jij aanpassingen hebt gemaakt aan de installatie. Dan pas zou er mogelijk tot verhaling over gegaan kunnen worden. Dat extra aandraaien is trouwens wel link, doe je dit wel op moment?

[kabeltjekabel]

Onbekend schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 22:45:
Heeft hier iemand al eens te maken gehad met brand en de verzekering?
In de startpost staat dat de verzekering vaak wel uitkeert, maar soms ook niet als ze zien dat er een amateur aanpassingen heeft gemaakt in de meterkast.

Ik heb dus laatst een groep bijgeplaatst, en van de andere groepen heb ik de schroeven nagekeken en zo nodig extra aangedraaid en een stukje bekabeling vernieuwd. Nu weet ik bijna zeker dat dit hiervóór door een professional (gecertificeerd persoon) was gedaan, maar ik ben natuurlijk zelf niet gecertificeerd (maar weet zeker dat ik mijn werk goed gedaan heb).
Stel dat ergens bij mij brand uitbreekt, hoe weet ik dat de verzekering dat voor 100% dekt? En stel dat ik niets in de meterkast heb aangepast en dus die schroeven niet had aangedraaid, was het dan wel voor 100% verzekerd?

Als je doeken met van die vloerwas (?) in een hoek op een hoop goeit in plaats van uithangt en je huis affikt keren ze ook gewoon uit, ook al stond er met koeienletters op de verpakking "doeken uithangen ivm brandgevaar | broei !"

Dat geblaat van "de verzekering keert niet uit" komt meestal van een clubje "professionals" die gewoon hun eigen verdienmodel in stand wil houden. Vraag maar eens naar voorbeelden; niemand heeft ze.

Dre schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 23:05:
Het beste kan je dat navragen bij je verzekering. [...]

Het zal niet eens niet weer een slecht advies van...

[Voor 12% gewijzigd door kabeltjekabel op 05-03-2020 00:02]

[Rol-Co]

Rimco schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 22:06:
@habbekrats/@Naalroc Zwart is inderdaad couranter, maar aangezien ik duidelijk wil houden welke fase het is heb ik toch liever 3 kleuren. Huidige meterkast is 3x35A verdeeld over 12x 1 fase en 2x 3 fase, nog met ouderwetse stoppen, 500mA aardlekken en enkel rood/groen (jaren 70).

Nieuwe meterkast (grofweg zelfde oppervlak van 66x44cm) bestaat uit totaal 116 modules. Dat is dan met 14x 1 fase, 6x 3 fase, kWh meters, wat overspanningsbeveiliging en domotica modules. Daarnaast zit er ook bewaking van de fases (spanning, uitval, asymmetrie en hun volgorde) (extra voor de warmtepomp) in, dus wil ik daarna ook wel alles netjes op orde houden. Alhoewel het meeste met kamrails te verdelen is vind ik het wel zo netjes staan.

Flex draad in de stoppenkast is wellicht makkelijk (je ziet het steeds vaker), maar ik hou wel van de ouderwets stugge draad. Geen adereindhulsjes nodig en de kabels kan je netjes ruimtelijk ordenen waarna ze op hun plek blijven zitten. Daarnaast is er ook geen grijs beschikbaar flexibel.

Ik kan de link van @habbekrats mooi gebruiken voor de 2,5mm² kabels buiten de meterkast, dan strip ik wel een metertje of 2 YMVK om aan de 6/10mm² te komen. Beiden bedankt voor de input

Als de kast een beetje vol komt is flex wel netter en makkelijker, ook weinig kans op breuk zoals bij vd.

[Rimco]

@Rol-Co Ik ben nog niet helemaal overtuigd van flex, maar hou het wel in gedachte (zeker als ik niet de juiste VD draad kan vinden). Mijn grootste angst is vooral het netjes verbinden van meerdere groepenkasten naast elkaar. Met VD kan je alles netjes recht en gescheiden houden, maar ik ben bang dat dat met flex maar een beetje "erbij hangt". Het gaat dan om 5 kabels die een horizontale afstand van 22cm moeten overbruggen tussen de verdeelklemmen, heb je daar misschien ervaring mee of een voorbeeld van?

[leonbong]

Bind flex/VDS samen met ty-raps voor langere afstanden als je dat wil, wordt het behoorlijk star van.

Nu moet ik zeggen met star VD-draad kan je het eventueel mooi buigen. Vind ik zelf ook wel mooi maar als je weinig ruimte vind ik het niet praktisch.
PS VD 6mm² kan je op korte rolletjes paar meter gewoon bij de gamma kopen.

[Rol-Co]

Rimco schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 09:34:
@Rol-Co Ik ben nog niet helemaal overtuigd van flex, maar hou het wel in gedachte (zeker als ik niet de juiste VD draad kan vinden). Mijn grootste angst is vooral het netjes verbinden van meerdere groepenkasten naast elkaar. Met VD kan je alles netjes recht en gescheiden houden, maar ik ben bang dat dat met flex maar een beetje "erbij hangt". Het gaat dan om 5 kabels die een horizontale afstand van 22cm moeten overbruggen tussen de verdeelklemmen, heb je daar misschien ervaring mee of een voorbeeld van?

Vd is veel moeilijker achter de din rails van de 2e rij te krijgen, ook als je van (zoals bij mij) van de linker kast naar de rechter moet met meerdere eigen aansluitingen zoals pv met kWh meters.
Vd wordt dan al snel een berg waar je op moet duwen om de kast dicht te krijgen, flex leg je in de hoek.

Ik zag het bij mij niet zitten om dat met vd te doen gezien de hoeveelheid.

[Rimco]

@leonbong Met VD draad lijkt het (zeker vanaf 4mm² en groter) een probleem om de juiste kleuren (mijn mening) te krijgen voor de 3 fasen. Ik heb het enkel als onderdeel van de YMVK kunnen vinden, maar dan is de isolatie niet van PVC. Ook in rollen van 100 meter is het wel te vinden, maar dat is een beetje veel voor 1 meterkast.

@Rol-Co Als ik het goed heb gedaan heb ik niet al te veel draad nodig, maar goed om te weten dat de flex voor jou fijn heeft gewerkt.

[Rol-Co]

Rimco schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 21:04:
@leonbong Met VD draad lijkt het (zeker vanaf 4mm² en groter) een probleem om de juiste kleuren (mijn mening) te krijgen voor de 3 fasen. Ik heb het enkel als onderdeel van de YMVK kunnen vinden, maar dan is de isolatie niet van PVC. Ook in rollen van 100 meter is het wel te vinden, maar dat is een beetje veel voor 1 meterkast.

@Rol-Co Als ik het goed heb gedaan heb ik niet al te veel draad nodig, maar goed om te weten dat de flex voor jou fijn heeft gewerkt.

Ik ook niet, beide kasten busboards, maar door de kWh meters en pv op eigen fase word het meer.

[MWDKing]

Korte vraag: ik wil in de groepenkast een 3P+N 16A aardlekautomaat (krachtgroep) plaatsen en een 5x2.5mm2 naar het gastenverblijft in de tuin trekken. In het gastenverblijft dan dmv klemmenstrook/lasklemmen de warmtepompboiler op 1 fase, de waterkoker op fase 2 en de rest van de WCDs e.d. op fase 3. Mag dat?

Ik heb ook overwogen een kleine groepenkastje te maken, maar door de selectiviteit kom je dan uit op een te lage stroom voor de verbuikers. (Hoofdzekering is 3x25A smeltzekeringen)

[habbekrats]

MWDKing schreef op zondag 8 maart 2020 @ 08:33:
Korte vraag: ik wil in de groepenkast een 3P+N 16A aardlekautomaat (krachtgroep) plaatsen en een 5x2.5mm2 naar het gastenverblijft in de tuin trekken. In het gastenverblijft dan dmv klemmenstrook/lasklemmen de warmtepompboiler op 1 fase, de waterkoker op fase 2 en de rest van de WCDs e.d. op fase 3. Mag dat?

Ik heb ook overwogen een kleine groepenkastje te maken, maar door de selectiviteit kom je dan uit op een te lage stroom voor de verbuikers. (Hoofdzekering is 3x25A smeltzekeringen)

Hoever is het naar het tuinhuis?
Zonder onderverdeling in het tuinhuis mag je geen 1 fase apparaten op een 3p+N aaansluiten.
Afhankelijk van de afstand zou je de 3p+n 20A nemen en in het tuinhuis 16A groepen , is niet selectief. Selectiviteit is niet heel belangrijk aangezien je zelf alles kunt herstellen. Helemaal als je de verdeling in de gaten houd.

[MWDKing]

habbekrats schreef op zondag 8 maart 2020 @ 09:10:
[...]

Hoever is het naar het tuinhuis?

Afhankelijk van de afstand zou je de 3p+n 20A nemen en in het tuinhuis 16A groepen , is niet selectief. Selectiviteit is niet heel belangrijk aangezien je zelf alles kunt herstellen. Helemaal als je de verdeling in de gaten houd.

Bedankt voor het meedenken. Het tuinhuis is op ongeveer 25m van de groepenkast.

Zonder onderverdeling in het tuinhuis mag je geen 1 fase apparaten op een 3p+N aaansluiten

Moet de "onderverdeling" een verdeling zijn met automaten? Een onderverdeling met alleen lasklemmen is niet toegestaan?

[leonbong]

Er worden toch allerlei van dit soort 3f naar 3x1f verlopen verkocht. Waarom zou je dat niet mogen maken met lasklemmen in een geschikt doosje? Dat Is voor mij een raadsel.

[Voor 11% gewijzigd door leonbong op 08-03-2020 09:38]

[habbekrats]

@leonbong Dat is bedoeld voor tijdelijke installaties, alhoewel tijdelijk een rekbaar begrip is.

[FrankHe]

MWDKing schreef op zondag 8 maart 2020 @ 08:33:
Korte vraag: ik wil in de groepenkast een 3P+N 16A aardlekautomaat (krachtgroep) plaatsen en een 5x2.5mm2 naar het gastenverblijft in de tuin trekken. In het gastenverblijft dan dmv klemmenstrook/lasklemmen de warmtepompboiler op 1 fase, de waterkoker op fase 2 en de rest van de WCDs e.d. op fase 3. Mag dat?

Ik heb ook overwogen een kleine groepenkastje te maken, maar door de selectiviteit kom je dan uit op een te lage stroom voor de verbuikers. (Hoofdzekering is 3x25A smeltzekeringen)

Kunnen jouw warmtepomp en waterkoker toe met 10 Ampère ieder? Dan ziet de meest ideale oplossing er als volgt uit:

• In de hoofdkast de Aardlekautomaat 3P+N 16A met C-karakteristiek en 300 mA S (selectief) voor de aardlekschakelaar.
• In de onderverdeler drie aardlekautomaten 1P+N 10A B-karakteristiek en 30 mA voor de aardlekschakelaar.

Ik geef toe het is meteen de meest luxe vorm denkbaar.

[leonbong]

@habbekrats
Je bedoelt dus een onderverdeling met automaten/zekeringen.
Waarom is dat (automaat) belangrijk als je gewoon naar 3 wcd of bekende verbruikers wil.

Bij invoeding icm verbruikers dan snap ik het.

[Jim423]

Een krachtgroep (16A) naar meerdere schuko WCD's is niet echt overzichtelijk.
Alleen om die reden zou ik het al niet doen. Bij zo'n paddestoel of combi WCD zit alles in 1 behuizing waardoor het toch nog wel redelijk duidelijk is. Maar werken zal het wel. Daarnaast zit je natuurlijk met je aardfoutbeveiliging die niet optimaal is, immers lekstromen komen dan van verschillende fases. Geen aanrader n.m.i. Ik zou 4x 2x2,5mm²+as leggen naar het tuinhuis, allen achter een eigen 1P+N B16 0,03A welke over de 3 fases verdeeld worden.

[Voor 15% gewijzigd door Jim423 op 08-03-2020 14:06]

[TheGhostInc]

MWDKing schreef op zondag 8 maart 2020 @ 08:33:
Ik heb ook overwogen een kleine groepenkastje te maken, maar door de selectiviteit kom je dan uit op een te lage stroom voor de verbuikers. (Hoofdzekering is 3x25A smeltzekeringen)

Ik zou lekker daar een groepenkastje maken.

Selectiviteit is een 'nice-to-have', tenzij iemand hier een reden kan geven waarom het onveilig zou zijn.
Jouw installatie zou wel (redelijk) selectief kunnen bij 3x35A, daar zou ik dan ook voor ontwerpen.
Mijn installatie is ook alleen selectief als de zon schijnt. Maar er zijn ook genoeg installaties brandgevaarlijk als de zon schijnt!

Het is imho veel onveiliger om allerlei fratsen uit te gaan halen met 6A en 10A groepen wat geen mens verwacht, dan gewoon de kabel met 3x25A te beveiligen (dat is dus puur om de kabel af te schakelen) en in je huisje alles met 16A uit te voeren.
Het alternatief is 2, 3 of meer kabels direct vanaf het huis te leggen, maar dan is het op een gegeven moment ook puzzelen welk stuk wel of niet spanningsvrij is.

[Xander]

TheGhostInc schreef op maandag 9 maart 2020 @ 10:12:
Selectiviteit is een 'nice-to-have', tenzij iemand hier een reden kan geven waarom het onveilig zou zijn.

[...]

Het is imho veel onveiliger om allerlei fratsen uit te gaan halen met 6A en 10A groepen wat geen mens verwacht

Discussies over selectiviteit zijn er al genoeg te vinden, daar ga ik me niet weer in mengen.

Maar geef jij eens een reden waarom een 6A of 10A automaat onveilig zou zijn dan?

[leonbong]

Onveilig niet maar onhandig is misschien een beter woord. Zeker in schuur want dan plug je je cirkelzaag in en dan gaat het al niet met 6 of 10A.

Maar ja ik krijg ook nooit een echt antwoord waarom een gebrek aan selectiviteit in een huisinstallatie onveilig is.

[Voor 19% gewijzigd door leonbong op 09-03-2020 10:50]

[TheGhostInc]

Xander schreef op maandag 9 maart 2020 @ 10:48:
[...]

Maar geef jij eens een reden waarom een 6A of 10A automaat onveilig zou zijn dan?

Simpel, een beveiliging die te vaak afgaat wordt genegeerd. Dus vrouwlief 'weet' dat als ze stofzuigt af en toe de automaat klapt.
Nu klapt hij om met een goede reden, zeg een lekkage, en gaan ze een paar keer proberen omdat het normaal ook zo werkt.... terwijl ze door het plasje water loopt dat langs het stopcontact loopt.

Er zijn vliegtuigen neergestort door een waarschuwing die te vaak voorkwam en daardoor werd genegeerd.

[Bart ®]

leonbong schreef op maandag 9 maart 2020 @ 10:49:
Maar ja ik krijg ook nooit een echt antwoord waarom een gebrek aan selectiviteit in een huisinstallatie onveilig is.

Dat is niet onveilig.

[leonbong]

Weet ik maar hier wordt ook vaak verkondigd dat dat volledig ongewenst is.
Of de drang naar selectieve aardlekschakelaars icm automaten als voorbeveiliging voor grondkabels naar verdelers in een schuur.

Ik zou in zo’n geval alamat in hoofdverdeler toepassen en in de subverdeler alleen automaten.
of "old school" automaat in hoofdverdeler en in de subverdeler alamats.

[Voor 13% gewijzigd door leonbong op 09-03-2020 12:22]

[FrankHe]

leonbong schreef op maandag 9 maart 2020 @ 12:19:
Weet ik maar hier wordt ook vaak verkondigd dat dat volledig ongewenst is.
Of de drang naar selectieve aardlekschakelaars Icm automaten als voorbeveiliging voor grondkabels naar verdelers is in de schuur.

Ik zou in zo’n geval alamat in hoofdverdeler toepassen in subverdeler alleen automaten.

De nieuwe normen en adviezen zijn nu eenmaal een stuk strakker dan de oude normen en adviezen. Is het veilig om de kabel af te zekeren met alleen een vierpolige C25A? Ja mits de kabel correct gedimensioneerd is voor de gegeven lengte is het inderdaad veilig. Geadviseerd wordt om selectiviteit ten opzichte van de hoofdzekering in acht te nemen en de kabel te beveiligen met ten minste een 300mA aardlekschakelaar. Geen harde verplichting maar wel een advies gebaseerd op statistieken van storingen en branden in technische installaties van de afgelopen decennia. De NEN1010 is een norm, geen wet. Maar wel verstandig om te volgen.

[Voor 3% gewijzigd door FrankHe op 09-03-2020 12:30]

[leonbong]

Selectiviteit tov de netbeheerder is mij helemaal duidelijk. Maar binnen je wonig ach, zolang je niet windsor castle woont is selectiviteit van onderverdeler tov hoofdverdeler niet zo belangrijk in mijn optiek.

[Xander]

TheGhostInc schreef op maandag 9 maart 2020 @ 11:47:
[...]

Simpel, een beveiliging die te vaak afgaat wordt genegeerd. Dus vrouwlief 'weet' dat als ze stofzuigt af en toe de automaat klapt.
Nu klapt hij om met een goede reden, zeg een lekkage, en gaan ze een paar keer proberen omdat het normaal ook zo werkt.... terwijl ze door het plasje water loopt dat langs het stopcontact loopt.

Dank voor dit inzicht, ik heb me nooit eerder gerealiseerd dat zo'n beetje alle campings en jachthavens uiterst onveilige plaatsen zijn.

leonbong schreef op maandag 9 maart 2020 @ 10:49:
Maar ja ik krijg ook nooit een echt antwoord waarom een gebrek aan selectiviteit in een huisinstallatie onveilig is.

Wat ik zei, ik ga me niet nogmaals in deze discussie mengen. Maar ik wil best mijn argumenten van de vorige keer even citeren...

Onverwacht uitschakelen kán voor gevaar zorgen, ook thuis, bijvoorbeeld:
- Verlichting die uitvalt terwijl je met elektrisch gereedschap / keukenmachines o.i.d. bezig bent
- Elektrisch gereedschap, keukenmachines o.i.d. die spontaan weer gaan draaien als moeder de huisvrouw de groep weer inschakelt na een storing
- Kinderen die in paniek raken in een volledig donkere woning en die van de trap lazeren
- Mensen die wel thuis afhankelijk zijn van medische apparatuur
- Mensen die afhankelijk zijn van een tillift of traplift o.i.d. om zich te verplaatsen (je zult maar in bed liggen en er niet meer zelfstandig uit kunnen komen... de telefoon doet het natuurlijk ook niet want dat is VOIP en het modem ligt er uit, de thuiszorg druipt bij de eerstvolgende geplande afspraak weer af want de intercom / deurbel werkt niet...)
- In oudere huizen kan er 's winters bij afwezigheid schade optreden als de CV uitvalt. Denk aan bevroren waterleidingen etc.

Je mag er van vinden wat je wilt, ik lig er niet van wakker als je het thuis aanlegt zoals jij dat wilt. Maar ik zou me een beetje bewust zijn van wat je aanlegt en wat daarvan de mogelijke consequenties zijn. Zoek dan een gulden middenweg ofzo.

Zo kan ik het bijvoorbeeld best waarderen als iemand doelbewust 2 kabels naar zijn schuur / werkplaats legt. Een 5x2,5mm² voor een (niet selectieve) onderverdeler en een 3x2,5mm² voor de verlichting. Gebeurt er een keer iets met een stuk gereedschap? Dan ligt de voeding van de onderverdeler er wellicht uit maar heb je in ieder geval nog licht om je gereedschap veilig neer te leggen. Of hang een noodverlichtingsarmatuur boven de werkbank, als je doelbewust iets aanlegt waarvan je weet dat de verlichting misschien niet gegarandeerd is i.v.m. gebrekkige selectiviteit. Of doe gewoon wat je wilt.

leonbong schreef op maandag 9 maart 2020 @ 13:57:
Selectiviteit tov de netbeheerder is mij helemaal duidelijk.

Yes dat is ook in mijn ogen de belangrijkste. De vorige discussie waar ik me wel in mengde ging dan ook over een B32 eindgroep in een 3x25A installatie. Ook komen hier af en toe gevallen voorbij van mensen die een onderverdeler in de schuur / werkplaats / gastenverblijf hangen zodat ze niet naar de woning hoeven te lopen bij storingen. Tja, als dát je uitgangspunt is dan is selectiviteit natuurlijk geen overbodig iets...

Dat een PV-verdelertje niet selectief is ten opzichte van de beveiliging in de hoofdverdeler, daar ligt geen mens wakker van lijkt me, ik ook niet.

leonbong schreef op maandag 9 maart 2020 @ 12:19:
of "old school" automaat in hoofdverdeler en in de subverdeler alamats.

FrankHe schreef op maandag 9 maart 2020 @ 12:28:
Is het veilig om de kabel af te zekeren met alleen een vierpolige C25A? Ja mits de kabel correct gedimensioneerd is voor de gegeven lengte is het inderdaad veilig.

Als er risico is op sluiting naar aarde (zoals bij gebruik van een grondkabel naar een bijgebouw!) is het dan natuurlijk wel zaak om de aardcircuitweerstand in de gaten te houden. Dat heeft niets te maken met selectiviteit maar met "automatische uitschakeling van de voeding bij een fout". Je hebt een goede kans dat in een TT stelsel aardlekbeveiliging voor de kabel niet optioneel is!

En tja, als je hem dan plaatst, dan kun je natuurlijk net zo goed een 300mA selectieve variant nemen.

MWDKing schreef op zondag 8 maart 2020 @ 08:33:
Korte vraag: ik wil in de groepenkast een 3P+N 16A aardlekautomaat (krachtgroep) plaatsen en een 5x2.5mm2 naar het gastenverblijft in de tuin trekken. In het gastenverblijft dan dmv klemmenstrook/lasklemmen de warmtepompboiler op 1 fase, de waterkoker op fase 2 en de rest van de WCDs e.d. op fase 3. Mag dat?

Oudere uitgaven van de NPR5310 (<2015) besteedde daar aandacht aan. Blad 20, "Tweeleidingaftakkingen van een drie- of vierleidinggroep".

Daar staat gewoon letterlijk dat dit mag, mits aan bepaalde eisen is voldaan, namelijk:
- Foutbescherming moet ook zijn gegarandeerd voor de eenfaseaftakking.
- Wandcontactdozen voor algemeen gebruik door leken moeten aanvullend zijn beveiligd met 30 mA-aardlekschakelaars

Zolang de bedrading ook na de aftakking is afgestemd op de beveiliging van de 3-fasen groep (bijvoorbeeld gewoon 2,5mm² achter een B16 automaat) en er ergens in de keten een 30mA aardlekschakelaar zit zie ik niet direct problemen.

Dit blad is vervallen in nieuwere uitgaven van NPR5310 maar volgens mij is er weinig veranderd in de bepalingen waar deze uitleg op gebaseerd is. Behalve dan dit:

Jim423 schreef op zondag 8 maart 2020 @ 12:44:
Daarnaast zit je natuurlijk met je aardfoutbeveiliging die niet optimaal is, immers lekstromen komen dan van verschillende fases. Geen aanrader n.m.i.

Je negeert op deze manier een "aanbeveling" uit NEN1010+C2:2016 (geen éénfase gebruikers achter een 4-polige aardlekschakelaar aansluiten).

Maar dit is natuurlijk ook 100% waar:

Jim423 schreef op zondag 8 maart 2020 @ 12:44:
Een krachtgroep (16A) naar meerdere schuko WCD's is niet echt overzichtelijk.
Alleen om die reden zou ik het al niet doen.

Als het enigszins mogelijk is om 3 kabels te leggen naar de hoofdverdeler zou ik dit doen en er niet verder over nadenken.

[Voor 18% gewijzigd door Xander op 09-03-2020 16:15]

[Techneut]

kabeltjekabel schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 00:01:
[...]


Als je doeken met van die vloerwas (?) in een hoek op een hoop goeit in plaats van uithangt en je huis affikt keren ze ook gewoon uit, ook al stond er met koeienletters op de verpakking "doeken uithangen ivm brandgevaar | broei !"

Dat geblaat van "de verzekering keert niet uit" komt meestal van een clubje "professionals" die gewoon hun eigen verdienmodel in stand wil houden. Vraag maar eens naar voorbeelden; niemand heeft ze.

Verschilt volgens wel van geval tot geval. Dat er soms ongelooflijk wat geprutst wordt illustreert het volgende: Ooit bevriend iemand geholpen met het een en ander op de zolder, hij en z'n vrouw waren er net komen wonen. Er zaten op die zolder een paar " geaarde" stopcontacten en de wens was om daar de wasdroger neer te zetten, een flink zware stroomgebruiker dus.

Maar ik bekeek dat zo even en vond dat het er nogal amateuristisch uit zag. Dus schroefde ik een kapje er af en zag tot m'n verbijstering dat alles bij elkaar was geprutst met dun tweelingsnoer, zonder aarding. Ik stelde me even voor dat die droger daar inderdaad was geplaatst en het huis was door oververhitting van die veel te dunne draadjes in de fik was gevlogen. Wat zou dan bij controle de reactie van de verzekering zijn geweest?

Let wel, de brand was dan overduidelijk ontstaan door niet vakkundig geknoei! Dat is dan dunkt me niet geblaat om daar even op te wijzen.

[Voor 4% gewijzigd door Techneut op 09-03-2020 18:46]

[FrankHe]

Techneut schreef op maandag 9 maart 2020 @ 18:37:
[...]
Verschilt volgens wel van geval tot geval. Dat er soms ongelooflijk wat geprutst wordt illustreert het volgende: Ooit bevriend iemand geholpen met het een en ander op de zolder, hij en z'n vrouw waren er net komen wonen. Er zaten op die zolder een paar " geaarde" stopcontacten en de wens was om daar de wasdroger neer te zetten, een flink zware stroomgebruiker dus.

Maar ik bekeek dat zo even en vond dat het er nogal amateuristisch uit zag. Dus schroefde ik een kapje er af en zag tot m'n verbijstering dat alles bij elkaar was geprutst met dun tweelingsnoer, zonder aarding. Ik stelde me even voor dat die droger daar inderdaad was geplaatst en het huis was door oververhitting van die veel te dunne draadjes in de fik was gevlogen. Wat zou dan bij controle de reactie van de verzekering zijn geweest?

Let wel, de brand was dan overduidelijk ontstaan door niet vakkundig geknoei! Dat is dan dunkt me niet geblaat om daar even op te wijzen.

Goed dat je doortastend bent geweest en niet heb aangenomen dat het wel goed zou zitten maar de boel even hebt opengeschroefd. Dit heeft waarschijnlijk de nodige ellende gescheelt.

De brandverzekering keert in beginsel altijd uit maar ze zullen wellicht aanleiding zien om even te kijken of ze misschien mogelijkheden hebben om het een en ander op iemand te verhalen. Dat zal in dit geval niets opleveren denk ik. Vind de vorige bewoner en toon maar aan dat die het is geweest die de ondeugdelijke WCD heeft aangelegd. Het gaat waarschijnlijk niet lukken om dat aan te tonen. Zodra er wel degelijk mogelijkheden zijn om iemand aansprakelijk te stellen dan zal een verzekering dat ook zeker niet nalaten.

[Jim423]

Zo werkt het niet. Als huiseigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke installatie. Als je dus niet kan aantonen dat iemand anders heeft lopen beunen of alles gekeurd is is het je eigen verantwoording. Het is puur dat verzekeringen mensen niet in zak en as willen zetten maar juridisch kan er heel wat verhaald worden in theorie.

[Techneut]

Ja, en dat is dus de vraag. Vindt dat wel eens plaats, waardoor mensen letterlijk geruïneerd worden? Is er iemand die dat ooit heeft meegemaakt?

[timovd]

Ik wil een driefase kabel (5x2,5mm2) vanaf de meterkast leggen t.b.v. het opladen van een auto. Momenteel kan er alleen nog op 1 fase geladen worden. Voor de toekomst wil ik alvast voorbereid zijn op 3 fasen. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Bij de 3-fase aardlekautomaat wil ik één fase benutten en dus twee aders niet aansluiten, zodat er ook geen prik zit op de ongebruikte aders aan de andere kant van de kabel. Mag ik de ongebruikte aders dan (niet gestript) in een 230V wcd los leggen? Best kans dat dit "tijdelijk" voor een aantal jaar is.
Binnenshuis en in de kruipruimte wil ik deze kabel door een PVC-buis met diameter van 19mm leggen. Is dit dik genoeg?

[Xander]

Jim423 schreef op dinsdag 10 maart 2020 @ 23:43:
Zo werkt het niet. Als huiseigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke installatie. Als je dus niet kan aantonen dat iemand anders heeft lopen beunen of alles gekeurd is is het je eigen verantwoording.

Maar hoever moet je daar als huiseigenaar dan in gaan?

In dit geval; vorige eigenaar heeft het gebeund. Er zal vast een bouwkundige keuring zijn geweest, zo iemand roept hier ook weinig over. Eigenaar is een leek. En dan?

Al laat je een elektrotechnische keuring uitvoeren, ook dan schroeven ze niet alles van de muur. Misschien heb je geluk dat ze er een meter in steken, dan was het ontbreken van de aarding in ieder geval opgevallen. Maar voor hetzelfde geld doen ze metingen op basis van een steekproef en nou net niet op díe WCD's, dan weet je nog niets. En stel nou dat een creatieveling er tweelingsnoer + 2,5mm² geel/groen in had getrokken dan vind een installatietester er ook weinig van.

Er zijn geen keuringen waarmee je álle gebreken gaat vinden. Daarvoor moet je namelijk álles open schroeven (contactdozen, centraaldozen), alle bedrading uit de leidingen trekken (stel dat de draad te kort was en teun beun 2 stukken in elkaar heeft gevlochten), houten plafonds, vloeren en koven open trekken... Denk dat we het eens zijn dat dit te ver gaat. Maar hoe ver moet je dan wel gaan?

Ergens vind ik het wel jammer dat er geen verplichte periodieke keuringen zijn voor woningen. Met NTA 8025 heeft men ooit een stap in die richting willen zetten. Is naar mijn idee geen slechte zaak.

Maar was dit gebrek opgevallen bij een NTA8025 keuring?

De meting van de circuitimpedantie tussen PE en L moet worden uitgevoerd op enige representatieve aansluitpunten in de woning. Een representatief aansluitpunt is bijvoorbeeld een contactdoos met beschermingscontact met een lange voedingsleiding.

edit:

Verhip, ik zie dat ze van de NTA8025 zelfs de NEN8025 hebben gemaakt. Het is geen technische afspraak meer, maar een heuse norm! Een norm die nergens wordt verplicht of voorgeschreven, maarja

[Voor 5% gewijzigd door Xander op 11-03-2020 13:24]

[jadjong]

timovd schreef op woensdag 11 maart 2020 @ 13:11:
Ik wil een driefase kabel (5x2,5mm2) vanaf de meterkast leggen t.b.v. het opladen van een auto. Momenteel kan er alleen nog op 1 fase geladen worden. Voor de toekomst wil ik alvast voorbereid zijn op 3 fasen. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Bij de 3-fase aardlekautomaat wil ik één fase benutten en dus twee aders niet aansluiten, zodat er ook geen prik zit op de ongebruikte aders aan de andere kant van de kabel. Mag ik de ongebruikte aders dan (niet gestript) in een 230V wcd los leggen? Best kans dat dit "tijdelijk" voor een aantal jaar is.
Binnenshuis en in de kruipruimte wil ik deze kabel door een PVC-buis met diameter van 19mm leggen. Is dit dik genoeg?

Ongebruikte aders strak afknippen tegen de mantel aan. Wel zorgen dat je voldoende kabel hebt liggen om ze later opnieuw te kunnen strippen. Of terugbuigen en de ongebruikte aders tegen de mantel plakken als je daar voldoende ruimte voor hebt.

[Joopieboy]

jadjong schreef op woensdag 11 maart 2020 @ 13:30:
[...]

Ongebruikte aders strak afknippen tegen de mantel aan. Wel zorgen dat je voldoende kabel hebt liggen om ze later opnieuw te kunnen strippen. Of terugbuigen en de ongebruikte aders tegen de mantel plakken als je daar voldoende ruimte voor hebt.

Niks wegknippen. Zit je achteraf weer te tobben. Netjes een paar Wago's erop en door.

[kabeltjekabel]

timovd schreef op woensdag 11 maart 2020 @ 13:11:
Ik wil een driefase kabel (5x2,5mm2) vanaf de meterkast leggen t.b.v. het opladen van een auto. Momenteel kan er alleen nog op 1 fase geladen worden. Voor de toekomst wil ik alvast voorbereid zijn op 3 fasen. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Bij de 3-fase aardlekautomaat wil ik één fase benutten en dus twee aders niet aansluiten, zodat er ook geen prik zit op de ongebruikte aders aan de andere kant van de kabel. Mag ik de ongebruikte aders dan (niet gestript) in een 230V wcd los leggen? Best kans dat dit "tijdelijk" voor een aantal jaar is.
Binnenshuis en in de kruipruimte wil ik deze kabel door een PVC-buis met diameter van 19mm leggen. Is dit dik genoeg?

Gewoon alle aders aansluiten; enkel bij de 3-fase aardlekautomaat heb je 2 aders niet gevoed.

Die wcd heeft niks te zoeken in dit verhaal natuurlijk.

[timovd]

@kabeltjekabel, de wcd komt buiten om de auto op te laden. Ik wil inderdaad bij de alamat fase 2 en 3 niet voeden.

[schijndel]

timovd schreef op woensdag 11 maart 2020 @ 17:32:
@kabeltjekabel, de wcd komt buiten om de auto op te laden. Ik wil inderdaad bij de alamat fase 2 en 3 niet voeden.

Ga je de "Granny Charger" gebruiken als standaard oplader voor je auto? Dan ben je een WCD continue vol aan het belasten (okay: 13A ipv 16A) en dat is niet heel prettig voor de contacten.

Wellicht een beter idee om gewoon een tweedehands laadpaal op te hangen. Kabel monteer je direct af in de laadpaal, en vanaf daar met een Type2 stekker naar je auto. Op marktplaats heb je ze voor een paar honderd piek. Betrouwbaarder contact, en je kan dan bovendien met 16A laden.

[kabeltjekabel]

timovd schreef op woensdag 11 maart 2020 @ 17:32:
@kabeltjekabel, de wcd komt buiten om de auto op te laden. Ik wil inderdaad bij de alamat fase 2 en 3 niet voeden.

Wat? Auto laden door Schuko stekkertje?

[timovd]

@kabeltjekabel, yup <16A, klein autootje.

[kabeltjekabel]

timovd schreef op woensdag 11 maart 2020 @ 21:36:
@kabeltjekabel, yup <16A, klein autootje.

Langdurig op 16A is voor een Schuko vaak niet zo lekker.

[Techneut]

kabeltjekabel.
Je zegt dus als ik je goed begrijp dat langzaam laden van een accu schadelijk is voor die accu? Maar is dat werkelijk zo? Let wel, ik weet dat het niet goed is als de accu heel regelmatig maar half wordt opgeladen, maar uiteraard is dat wat anders. Langzaam betekent toch niet dat hij niet volledig wordt opgeladen, het duurt alleen wat langer.

[Jim423]

Zowel te langzaam opladen (Granny) als snel (DC rapid) opladen is niet goed voor een accu van een BEV.
Ook is het niet goed om permanent tot 100% te laden of de accu meermaals tot 0% te ontladen. Nu zijn er tegenwoordig wel wat softwaretruucs ingebouwd om dit te verbeteren geloof ik. Echter gaat het er in deze discussie over dat een wandcontactdoos schuko niet echt geschikt is om een 13A lader telkens in te steken en hier urenlang 13+A elke dag doorheen te laten lopen. Zeker als die buiten hangt met vocht/temperatuur etc. Zo'n type 2 stekker is hier veel beter voor geschikt.

Xander schreef op woensdag 11 maart 2020 @ 13:16:
[...]Al laat je een elektrotechnische keuring uitvoeren, ook dan schroeven ze niet alles van de muur. Misschien heb je geluk dat ze er een meter in steken, dan was het ontbreken van de aarding in ieder geval opgevallen. Maar voor hetzelfde geld doen ze metingen op basis van een steekproef en nou net niet op díe WCD's, dan weet je nog niets. En stel nou dat een creatieveling er tweelingsnoer + 2,5mm² geel/groen in had getrokken dan vind een installatietester er ook weinig van.

Hmm, bij mijn sociale huurwoning is ook een keuring gedaan voordat ik hem kreeg. Alle lampen en stopcontacten zijn los geweest. Alle stopcontacten zijn gemeten (circuitimp N PE etc), afschakeltijden aardlek en automaat, groepenkast/verklaring alles gecontroleerd en op moment gezet weer. Er zou dan zich alleen nog iets in een buis kunnen afspelen maar 99% van de problemen heb je dan wel te pakken. En ja, zover hoor je te gaan als huiseigenaar vind ik, nadat je een woning hebt gekocht. Maarja ik vind wel meer

[Voor 48% gewijzigd door Jim423 op 11-03-2020 23:46]

[onetime]

@Jim423 (offtopic] Onder de 20% en boven de 80% is schadelijk net als te snel laden of bij te hoge of te lage temperatuur. Te langzaam heb ik nog nooit van gehoord dat het schadelijk zou zijn. Bron?

@Techneut Half laden was bij NiCad schadelijk, dwz; regelmatig tot exact het zelfde nivo. Dan bouwde een isolatie? laagje op.

[Voor 24% gewijzigd door onetime op 12-03-2020 00:43]

[Xander]

Jim423 schreef op woensdag 11 maart 2020 @ 23:38:
Hmm, bij mijn sociale huurwoning is ook een keuring gedaan voordat ik hem kreeg. Alle lampen en stopcontacten zijn los geweest.

Ik kan me slecht voorstellen dat dat standaard is bij overdracht van een huurwoning.

Tenzij het verouderd is en toch vervangen moet worden natuurlijk, dan is het logischer.

Alle stopcontacten zijn gemeten (circuitimp N PE etc), afschakeltijden aardlek en automaat, groepenkast/verklaring alles gecontroleerd

Ik zou vrolijk worden als iedere verhuurder dit standaard deed bij een overdracht.

Maar dan mis je nog steeds de koopwoningen.

en op moment gezet weer.

Heb zo het gevoel dat monteurs met momentschroevendraaiers nog steeds een zeldzaamheid zijn...

Er zou dan zich alleen nog iets in een buis kunnen afspelen maar 99% van de problemen heb je dan wel te pakken. En ja, zover hoor je te gaan als huiseigenaar vind ik, nadat je een woning hebt gekocht. Maarja ik vind wel meer

Ik heb genoeg centraaldozen in huis die nog nooit open zijn geweest. Kan echter niet echt zeggen dat ik me zorgen maak over wat daar achter zit.

[kaasmakert]

Twee korte vragen:
Ben een onderverdeler voor een schuur aan het knutselen, 2e die ik ooit gemaakt heb. Het moet netjes worden.

De eindgroepen verbind ik door met een kamrail.
Voor de bekabeling maak ik gebruik van 6mm2 soepel draad met geisoleerde adereindhulzen.
Alleen als ik die adereindhuls samen met het pootje van de kamrail in de automaat stop en de schroef op moment zet (2,4 Nm) , past het niet lekker.

Ik heb eerder een kast gebouwd, toen gebruikte ik automaten van ABB waar je een kamrail en een kabel makkelijk in kwijt kan. (daar waren volgens mij ook twee aansluitingen).
Nu zijn het automaten van EMAT (budget kwestie), en lukt het dus niet fatsoenlijk.
Wat is hiervoor gebruikelijk? Kan bij de fabrikant ook niet echt een goede handleiding vinden.

Tweede vraag: Wat voor verdeelblokken/klemmen gebruiken jullie? Ik heb een kast waarin geen aparte verdeelblokjes zitten, zoals bij ABB kasten, maar ik heb wel plek zat op de DIN rail. Ik zoek een verdeelblokje die ik op de rail kan zetten waarmee ik met 6mm2 de 3 fases en N vanaf de hoofdschakelaar kan onderverdelen naar de aardleks.

[Techneut]

onetime schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 00:35:
@Techneut Half laden was bij NiCad schadelijk, dwz; regelmatig tot exact het zelfde nivo. Dan bouwde een isolatie? laagje op.

Mijn opmerking ging niet over half laden, maar over langzaam laden tot desondanks volle capaciteit.

PS:
Je zette zelf al een vraagteken bij dat isolatielaagje. Wat werkelijk speelt is de zogeheten luiheid als aldoor maar voor een deel wordt opgeladen, veroorzaakt door het geheugeneffect. In jip-en-janneketaal, de accu vergeet dan op den duur z'n werkelijke veel hogere capaciteit. Het ene type accu is hier gevoeliger voor dan het andere, Met de zoekterm "luie accu" zijn er tal van uiteenzettingen te vinden die dit effect beschrijven.

[Voor 39% gewijzigd door Techneut op 12-03-2020 15:03]

[timovd]

schijndel schreef op woensdag 11 maart 2020 @ 18:01:
[...]

...
Wellicht een beter idee om gewoon een tweedehands laadpaal op te hangen. Kabel monteer je direct af in de laadpaal, en vanaf daar met een Type2 stekker naar je auto. Op marktplaats heb je ze voor een paar honderd piek. Betrouwbaarder contact, en je kan dan bovendien met 16A laden.

Dat is een goed idee.
Om toch voorbereid te zijn op later, wil ik een 5x4mm2 (<15m kabellengte) doortrekken. Is het toegestaan om een 3-fase alamat te misbruiken gebruiken om 2p+2n aan te sluiten en zo een 32A lader aan te sluiten. De auto kan maximaal op 6,6kW op 1 fase opgeladen worden. Op de alamat wil ik dan fase 1 en de N twee keer binnen laten komen. Je hebt dan als het ware een kookgroep van 2x 16A.

[Rimco]

kaasmakert schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 08:55:
...
Ik heb eerder een kast gebouwd, toen gebruikte ik automaten van ABB waar je een kamrail en een kabel makkelijk in kwijt kan. (daar waren volgens mij ook twee aansluitingen).
Nu zijn het automaten van EMAT (budget kwestie), en lukt het dus niet fatsoenlijk.
Wat is hiervoor gebruikelijk? Kan bij de fabrikant ook niet echt een goede handleiding vinden.

Tweede vraag: Wat voor verdeelblokken/klemmen gebruiken jullie? Ik heb een kast waarin geen aparte verdeelblokjes zitten, zoals bij ABB kasten, maar ik heb wel plek zat op de DIN rail. Ik zoek een verdeelblokje die ik op de rail kan zetten waarmee ik met 6mm2 de 3 fases en N vanaf de hoofdschakelaar kan onderverdelen naar de aardleks.

Kabel naast een kamrail is voor mij ook nog een beetje moeilijk in te schatten, maar ik denk dat dit soort aansluitklemmen kan helpen:

Zie https://www.elektroshop.n...itmaterialen/klemmen.html

Dat is tenminste mijn plan

[kaasmakert]

Rimco schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 11:32:
[...]


Kabel naast een kamrail is voor mij ook nog een beetje moeilijk in te schatten, maar ik denk dat dit soort aansluitklemmen kan helpen:

Dat is tenminste mijn plan

Zoiets zat ik ook al te kijken, vroeg me ook af of het wellicht beter zou passen als ik massieve draad 6mm2 zou pakken, dan zit dat hulsje niet zo in de weg. Is dat een goed idee?

[Ivow85]

schijndel schreef op woensdag 11 maart 2020 @ 18:01:
[...]


Ga je de "Granny Charger" gebruiken als standaard oplader voor je auto? Dan ben je een WCD continue vol aan het belasten (okay: 13A ipv 16A) en dat is niet heel prettig voor de contacten.

Wellicht een beter idee om gewoon een tweedehands laadpaal op te hangen. Kabel monteer je direct af in de laadpaal, en vanaf daar met een Type2 stekker naar je auto. Op marktplaats heb je ze voor een paar honderd piek. Betrouwbaarder contact, en je kan dan bovendien met 16A laden.

Een standaard stopcontact is inderdaad niet geschikt voor continue belasting met meer dan 10A. Daarvoor is de blauwe CEE-norm bedacht, ook wel bekend als 'camping stekker'. Met CEE-norm wandcontactdoos op de muur en stekker aan de Granny charger kun je zonder stopcontact-mishandeling op 16A éénfase laden. Kost wanneer je het zelf kan monteren bijna niks en is op termijn goedkoper dan elk jaar of elke twee jaar je Schuko WCD en stekker moeten vernieuwen.

[Rimco]

kaasmakert schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 12:22:
[...]


Zoiets zat ik ook al te kijken, vroeg me ook af of het wellicht beter zou passen als ik massieve draad 6mm2 zou pakken, dan zit dat hulsje niet zo in de weg. Is dat een goed idee?

Volgens mij is het ook wel flexibel te doen zolang je huls ongeisoleerd is. Ik heb er nog geen ervaring mee, ben op dit moment enkel aan het plannen.

[Xander]

timovd schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 10:54:
[...]

Dat is een goed idee.
Om toch voorbereid te zijn op later, wil ik een 5x4mm2 (<15m kabellengte) doortrekken. Is het toegestaan om een 3-fase alamat te misbruiken gebruiken om 2p+2n aan te sluiten en zo een 32A lader aan te sluiten. De auto kan maximaal op 6,6kW op 1 fase opgeladen worden. Op de alamat wil ik dan fase 1 en de N twee keer binnen laten komen. Je hebt dan als het ware een kookgroep van 2x 16A.

Euhm... heeft de laadpaal dan aansluitingen voor 2xL en 2xN? Deze mag je natuurlijk niet meer zomaar bij elkaar knopen.

kaasmakert schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 08:55:
Twee korte vragen:
Ben een onderverdeler voor een schuur aan het knutselen, 2e die ik ooit gemaakt heb. Het moet netjes worden.

De eindgroepen verbind ik door met een kamrail.
Voor de bekabeling maak ik gebruik van 6mm2 soepel draad met geisoleerde adereindhulzen.
Alleen als ik die adereindhuls samen met het pootje van de kamrail in de automaat stop en de schroef op moment zet (2,4 Nm) , past het niet lekker.

Ik heb eerder een kast gebouwd, toen gebruikte ik automaten van ABB waar je een kamrail en een kabel makkelijk in kwijt kan. (daar waren volgens mij ook twee aansluitingen).
Nu zijn het automaten van EMAT (budget kwestie), en lukt het dus niet fatsoenlijk.
Wat is hiervoor gebruikelijk? Kan bij de fabrikant ook niet echt een goede handleiding vinden.

Heb je er een foto bij? Wat voor soort kamrail gebruik je en wat voor soort klem zit er op de automaat?

Is het niet een kwestie van de draad achter de kam steken in plaats van ervoor, of juist andersom?

Tweede vraag: Wat voor verdeelblokken/klemmen gebruiken jullie? Ik heb een kast waarin geen aparte verdeelblokjes zitten, zoals bij ABB kasten, maar ik heb wel plek zat op de DIN rail. Ik zoek een verdeelblokje die ik op de rail kan zetten waarmee ik met 6mm2 de 3 fases en N vanaf de hoofdschakelaar kan onderverdelen naar de aardleks.

Ik geef zelf voor kleine kasten toch de voorkeur aan dat soort blokjes, maar als die er niet in passen gaat dat natuurlijk lastig. Je hebt ook componenten zoals deze maar dat lijkt me dan weer zware overkill voor "een onderverdeler in een schuur"?

Welke en hoeveel componenten komen er in de kast en is de indeling je al bekend? Kom je niet weg met een paar dubbele adereindhulsen? Kun je niet meer doen met kamrails? Bijvoorbeeld ook alle aardlekschakelaars op een kamrail monteren?

Als je wat meer details geeft van die kast is het makkelijker meedenken.

Rimco schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 11:32:
[...]


Kabel naast een kamrail is voor mij ook nog een beetje moeilijk in te schatten, maar ik denk dat dit soort aansluitklemmen kan helpen:
[Afbeelding]
Zie https://www.elektroshop.n...itmaterialen/klemmen.html

Dat is tenminste mijn plan

Ik kan me niet zo goed voorstellen hoe dit samen met een kamrail moet gaan werken. Bij @kaasmakert zit de isolatie van zijn adereindhuls al in de weg en jij verwacht ruimte te hebben voor zo'n compleet blok?

Er zit sowieso veel verschil tussen kamrails. Je hebt enkele (voor alleen een fase of alleen een nul), waarvan je eventueel twee exemplaren onder dezelfde automaat kunt gebruiken bij versprongen contacten. Je hebt ook kamrails met fase en nul in één kunststof behuizing, of zelfs 3 fasen + nul. Kamrails met stiften, kamrails met vorkjes. Beetje lastig om hier over na te denken zonder de specifieke situatie te kennen.

[kaasmakert]

Xander schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 14:56:
Beetje lastig om hier over na te denken zonder de specifieke situatie te kennen.

Dat klopt. In ieder geval al bedankt voor het meedenken
Het gaat om een 3 fase onderverdeler voor een schuur. Indeling is al bekend.
Uiteindelijk komen er 6 eindgroepen en 2 krachtgroepen in.

Vanaf de hoofdschakelaar moet ik naar 1x 4p ALS en 3x 2p ALS.
De 3x 2p ALS komen naast elkaar en op de N komt een kamrail. Elke 2p ALS zit op een aparte fase.
Ik moet dus vanaf de hoofdschakelaar voor elke fase 2 aftakkingen hebben. (1x naar de 4p ALS en 1x naar een van de 2p ALS) Dat zou ik kunnen doorlussen met dubbele hulzen maar dat leek me niet zo netjes. Daarnaast heb ik ook geen tang die een dubbele 6mm2 huls kan persen
Daar wilde ik dus die verdeelblokken voor gebruiken.

De krachtgroepen zijn doorverbonden met kamrails die alle 4 de polen tegelijk doorverbinden. De eindgroepen zijn doorverbonden met 2 losse kamrails, 1tje is recht, en de ander is haaks.

Dat de kamrails in de automaten niet zo lekker past komt dus doordat het geisoleerde hulsje (het plastic deel daarvan) ruzie maakt met het plastic ' bakje' dat om de kamrail zit. Maakt daarbij niet zoveel uit of de draad ervoor of erachter zit, bij het aandraaien van de schroef verbuigt alles. De klem in de automaat is voor zover ik kan zien een ' normale' klem, twee rechte platen die door een schroefje naar elkaar toe bewegen. De vraag is dus hoe dit het beste op te lossen? Huls zonder isolatie, of toch massieve draad of iets anders?

[Jim423]

Xander schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 01:05:
[...]

Ik kan me slecht voorstellen dat dat standaard is bij overdracht van een huurwoning.

Tenzij het verouderd is en toch vervangen moet worden natuurlijk, dan is het logischer.

Er is niets vervangen, alles is zo gebleven. Denk wel dat het standaard is eigenlijk. Voor hetzelfde geval heeft iemand de aarde losgetrokken in een centraaldoos, ze willen vast niet een Boxtel herhaling.

onetime schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 00:35:
@Jim423 (offtopic] Onder de 20% en boven de 80% is schadelijk net als te snel laden of bij te hoge of te lage temperatuur. Te langzaam heb ik nog nooit van gehoord dat het schadelijk zou zijn. Bron?

Is wel algemeen bekend op BEV fora. Heb nog een dealer bulletin (boven het groene vinkje):

[Xander]

Jim423 schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 19:11:
[...]


Er is niets vervangen, alles is zo gebleven. Denk wel dat het standaard is eigenlijk.

Laat ik het anders stellen: ik weet wel zeker dat al het schakelmateriaal demonteren en nakijken niet standaard is bij oplevering van een sociale huurwoning. Heb er ondertussen genoeg van binnen gezien en het gemiddelde schakelmateriaal in de oudere woningen (uiteraard nog zonder randaarde) zit vast onder 2 lagen behang en 6 lagen muurverf. Met wat geluk alleen de binnenwerken, met pech zelfs de afdekramen.

Verhuurders hier in de regio doen dat dus niet standaard.

Voor hetzelfde geval heeft iemand de aarde losgetrokken in een centraaldoos, ze willen vast niet een Boxtel herhaling.

Dat is dan weer te meten, dat zullen verhuurders hopelijk wel laten doen.

kaasmakert schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 15:44:
Vanaf de hoofdschakelaar moet ik naar 1x 4p ALS en 3x 2p ALS.
De 3x 2p ALS komen naast elkaar en op de N komt een kamrail. Elke 2p ALS zit op een aparte fase.
Ik moet dus vanaf de hoofdschakelaar voor elke fase 2 aftakkingen hebben. (1x naar de 4p ALS en 1x naar een van de 2p ALS) Dat zou ik kunnen doorlussen met dubbele hulzen maar dat leek me niet zo netjes. Daarnaast heb ik ook geen tang die een dubbele 6mm2 huls kan persen

Ah een praktisch lege kast dus! Ik zou het niet in mijn hoofd halen om hiervoor zo'n verdeelklemmenblok te halen. Met vier dubbele adereindhulsen ben je er ook. Je hoeft niet eens door te lussen, je kunt gewoon met een dubbele huls bovenin de hoofdschakelaar starten. Lijkt me heel netjes.

Dus: koop een goede tang i.p.v. zo'n verdeelklemmenblok. Heb je later misschien ook nog eens iets aan.

Als je echt dubbele adereindhulsen wilt vermijden, steek dan 4x zoiets boven in de hoofdschakelaar: https://www.hager.nl/prod...itvoering/kf82a/30919.htm

Daar wilde ik dus die verdeelblokken voor gebruiken.

Zo'n compleet blok lijkt me schromelijk overdreven.

Dat de kamrails in de automaten niet zo lekker past komt dus doordat het geisoleerde hulsje (het plastic deel daarvan) ruzie maakt met het plastic ' bakje' dat om de kamrail zit. Maakt daarbij niet zoveel uit of de draad ervoor of erachter zit, bij het aandraaien van de schroef verbuigt alles. De klem in de automaat is voor zover ik kan zien een ' normale' klem, twee rechte platen die door een schroefje naar elkaar toe bewegen. De vraag is dus hoe dit het beste op te lossen? Huls zonder isolatie, of toch massieve draad of iets anders?

Klinkt eerlijk gezegd alaof er niet eens iets aan de hand is, maar als je dit wilt oplossen zou ik ongeisoleerde hulsen gebruiken ja. Of de isolatie van een geïsoleerde huls knippen als je die niet op voorraad hebt.

[Jim423]

Xander schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 21:38:
[...]

Laat ik het anders stellen: ik weet wel zeker dat al het schakelmateriaal demonteren en nakijken niet standaard is bij oplevering van een sociale huurwoning. Heb er ondertussen genoeg van binnen gezien en het gemiddelde schakelmateriaal in de oudere woningen (uiteraard nog zonder randaarde) zit vast onder 2 lagen behang en 6 lagen muurverf.

Opleveren met behang of overgeschilderd schakelmateriaal is hier niet toegestaan (en zie ik ook nooit). Dus dat het vast zit komt hier eigenlijk niet voor, dus het gaat toch iets anders dan bij jouw woningcorporaties
Als die oplevering zo brak is dan heb je best kans dat ze in jouw regio totaal geen elektrotechnische keuring doen, ook geen metingen.

[Rol-Co]

kaasmakert schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 08:55:
Twee korte vragen:
Ben een onderverdeler voor een schuur aan het knutselen, 2e die ik ooit gemaakt heb. Het moet netjes worden.

De eindgroepen verbind ik door met een kamrail.
Voor de bekabeling maak ik gebruik van 6mm2 soepel draad met geisoleerde adereindhulzen.
Alleen als ik die adereindhuls samen met het pootje van de kamrail in de automaat stop en de schroef op moment zet (2,4 Nm) , past het niet lekker.

Ik heb eerder een kast gebouwd, toen gebruikte ik automaten van ABB waar je een kamrail en een kabel makkelijk in kwijt kan. (daar waren volgens mij ook twee aansluitingen).
Nu zijn het automaten van EMAT (budget kwestie), en lukt het dus niet fatsoenlijk.
Wat is hiervoor gebruikelijk? Kan bij de fabrikant ook niet echt een goede handleiding vinden.

Tweede vraag: Wat voor verdeelblokken/klemmen gebruiken jullie? Ik heb een kast waarin geen aparte verdeelblokjes zitten, zoals bij ABB kasten, maar ik heb wel plek zat op de DIN rail. Ik zoek een verdeelblokje die ik op de rail kan zetten waarmee ik met 6mm2 de 3 fases en N vanaf de hoofdschakelaar kan onderverdelen naar de aardleks.

Deze?

https://www.elektrototaal...0zpgbzEAQYCyABEgIF8fD_BwE

[kabeltjekabel]

Techneut schreef op woensdag 11 maart 2020 @ 22:38:
kabeltjekabel.
Je zegt dus als ik je goed begrijp dat langzaam laden van een accu schadelijk is voor die accu? Maar is dat werkelijk zo? Let wel, ik weet dat het niet goed is als de accu heel regelmatig maar half wordt opgeladen, maar uiteraard is dat wat anders. Langzaam betekent toch niet dat hij niet volledig wordt opgeladen, het duurt alleen wat langer.

Nee dat zeg ik nergens maar er zijn wel studies die dat wel zeggen.

[Oilman]

kabeltjekabel schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 22:34:
[...]


Nee dat zeg ik nergens maar er zijn wel studies die dat wel zeggen.

Heb je een paar linkjes naar die studies voor ons? Ik ben erg benieuwd, want zover ik altijd had begrepen is juist met te snel laden het probleem dat de accu te warm wordt. Te koud (als in winter) is ook weer niet goed, maar dat is relatief makkelijk op te lossen.

[flippy]

kabeltjekabel schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 22:34:
[...]
Nee dat zeg ik nergens maar er zijn wel studies die dat wel zeggen.

die studies zijn niet correct.

de langzamer je een accu laad de langer hij leeft. zo simpel is het.

[kaasmakert]

Xander schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 21:38:

[...]

Ah een praktisch lege kast dus! Ik zou het niet in mijn hoofd halen om hiervoor zo'n verdeelklemmenblok te halen. Met vier dubbele adereindhulsen ben je er ook. Je hoeft niet eens door te lussen, je kunt gewoon met een dubbele huls bovenin de hoofdschakelaar starten. Lijkt me heel netjes.

Dus: koop een goede tang i.p.v. zo'n verdeelklemmenblok. Heb je later misschien ook nog eens iets aan.

[...]


[...]

Klinkt eerlijk gezegd alaof er niet eens iets aan de hand is, maar als je dit wilt oplossen zou ik ongeisoleerde hulsen gebruiken ja. Of de isolatie van een geïsoleerde huls knippen als je die niet op voorraad hebt.

Bedankt! Dan ga ik maar investeren in een andere tang. De tang die ik nu heb gaat maar tot een enkele huls van 6mm2.
Heb je nog tips voor een tang die dubbele 6mm2 kan persen?
Ik heb gisteren de combinatie kamrail + 6mm2 geisoleerde huls weer even losgehaald, was zo krom getrokken dat de adereindhuls zelfs gebroken was. (ik weet wat je denkt, maar ik heb het echt niet heel lomp aangepakt. ) Dus dat gaat in elk geval nooit werken. vanavond even proberen met ongeisoleerde hulzen. Laat ik ff weten hoe het ging.

[Xander]

kaasmakert schreef op vrijdag 13 maart 2020 @ 09:49:
[...]


Bedankt! Dan ga ik maar investeren in een andere tang. De tang die ik nu heb gaat maar tot een enkele huls van 6mm2.
Heb je nog tips voor een tang die dubbele 6mm2 kan persen?

Ik gebruik zelf een zelfinstellende tang van Knipex hiervoor: https://www.knipex.com/in...9&groupID=1308&artID=3959

Fijne tang waar ik al jaren plezier van heb maar het is niet echt een budget keuze.

Er zijn ook 1001 keuzes van onbekende merken, de Chinezen maken dit ook natuurlijk. Zat gisteren al even rond te kijken of ik bij een Nederlandse webshop iets moois vond en deze zag er wel redelijk uit: https://www.sandervunderink.nl/adereindhulstang-10mm2.html. Alleen niet op voorraad...

Anyway, nee ik heb verder eigenlijk weinig tips want persoonlijk maar ervaring met 1 model. Maar ik zou wel als tip geven om een zelfinstellende tang te zoeken. Die werkt met alle maten (incl. dubbele hulzen). Een tang speciaal met bekken voor dubbele hulzen kan ook maar die zijn wat zeldzamer en ook niet echt goedkoop.

Als je hem echt alleen hiervoor nodig hebt dan misschien toch kijken naar die aftakblokjes, een kant en klaar bedradingssetje bestellen of kijken of je ergens zo'n tang kunt lenen.

Ik heb gisteren de combinatie kamrail + 6mm2 geisoleerde huls weer even losgehaald, was zo krom getrokken dat de adereindhuls zelfs gebroken was. (ik weet wat je denkt, maar ik heb het echt niet heel lomp aangepakt. ) Dus dat gaat in elk geval nooit werken. vanavond even proberen met ongeisoleerde hulzen. Laat ik ff weten hoe het ging.

Let toch ook even op waar je de huls steekt (voor of achter de kam).

De meeste kooiklemmen hebben aan de voorkant een vast deel, de achterkant beweegt bij aantrekken van de schroef. Je kunt de kam dan beter voorin houden, deze blijft dan altijd recht, en de draad er achter steken. Zou je dit andersom doen dan trekt je kam per definitie al scheef. Mocht je kooiklem andersom werken dan geldt mijn verhaal natuurlijk ook andersom.

[leonbong]

Ik heb een aliexpress tang, echt prima voor de DHZ.
Een tang 0,25 - 6mm²
Een tang tot 4 - 16mm².
Beide vierkant persing is echt veel prettiger dan deze wiha die ook heb.


Want dat is alternatief voor DHZer want eentje van knippex is veel te duur voor de 10 hulsjes per jaar max.

[kabeltjekabel]

Oilman schreef op vrijdag 13 maart 2020 @ 08:54:
[...]


Heb je een paar linkjes naar die studies voor ons? Ik ben erg benieuwd, want zover ik altijd had begrepen is juist met te snel laden het probleem dat de accu te warm wordt. Te koud (als in winter) is ook weer niet goed, maar dat is relatief makkelijk op te lossen.

https://engineering.stanf...n-battery-electrodes-much

Als ik het me goed herriner was er niet alleen schade door snel laden, maar is er ook de tijd-component; een klein beetje schade gedurende de hele tijd dat er geladen wordt. Of zoiets.

En inderdaad niet opladen onder het vriespunt. Wat betreft Lithium accu's dan. Ni-Cd is natuurlijk een draak uit het verleden.

Maar nogmaals; ik heb niet gezegd dat langzaam laden slecht is voor je autoaccu, ik heb gezegd dat langdurig 16A door een Schuko geen goed idee is. Dat is compleet wat anders.

[Voor 19% gewijzigd door kabeltjekabel op 13-03-2020 13:16]

[SniperGuy]

Iemand een adres vwb zwarte massieve 6mm2 installatiedraad voor in de meterkast? Blauw overal wel te krijgen, maar zwart (voor de 3 fases) bijna nergens.
Mag je binnen de meterkast zwart flexibel (met adereindhulzen en voldoende diameter) voor de fases en blauw massief installatiedraad voor de Nul van diezelfde fases gebruiken?

[Dirty]

SniperGuy schreef op vrijdag 13 maart 2020 @ 17:02:
Iemand een adres vwb zwarte massieve 6mm2 installatiedraad voor in de meterkast? Blauw overal wel te krijgen, maar zwart (voor de 3 fases) bijna nergens.
Mag je binnen de meterkast zwart flexibel (met adereindhulzen en voldoende diameter) voor de fases en blauw massief installatiedraad voor de Nul van diezelfde fases gebruiken?

Gegoogeld op zwart massieve 6mm2, dit gevonden.
Staat echter niet bij of het H07V2-K is, wat naar ik begreep voorgeschreven is voor in de meterkast.
Anders is soepel verkrijgbaar bij SanderVunderink, wel met deze codering.

[LooneyTunes]

SniperGuy schreef op vrijdag 13 maart 2020 @ 17:02:
Iemand een adres vwb zwarte massieve 6mm2 installatiedraad voor in de meterkast?

Conrad?.

Kabeltype: H07V-U
Inhoud: Per meter
Doorsnede: 1 x 6 mm²
Kleur: Zwart
Doorsnede (per ader): 6 mm²

andere kleuren <--

[kaasmakert]

Xander schreef op vrijdag 13 maart 2020 @ 10:24:
[...]

Let toch ook even op waar je de huls steekt (voor of achter de kam).

De meeste kooiklemmen hebben aan de voorkant een vast deel, de achterkant beweegt bij aantrekken van de schroef. Je kunt de kam dan beter voorin houden, deze blijft dan altijd recht, en de draad er achter steken. Zou je dit andersom doen dan trekt je kam per definitie al scheef. Mocht je kooiklem andersom werken dan geldt mijn verhaal natuurlijk ook andersom.

Heb het opgelost. Het gebruiken van een niet geïsoleerd huisje was de oplossing. Het zit inderdaad ook iets lekkerder als je de draad achter de kam steekt!
Dubbele hulzen tang is besteld om het verdeelklem probleem op te lossen. Bedankt voor het meedenken!

[Errieseeka]

Beste,

Ik heb het volgende probleem. Ik heb n bruine en blauwe draad naar m'n 230v/12v trafo lopen. als ik daar mijn 5*12v led-spotjes van 6Watt direct op aansluit gaan ze allemaal op volledige helderheid aan. So far so good.

Nou wil ik er een draadloze dimmer tussen zetten van Klikaanklikuit echter weet ik niet zeker of ik de juist heb. Ik heb de ACM-LV24. Deze wilt DC hebben en dus moet mijn trafo dat uitpoepen (correct?).

Als ik hem er nu tussenhang dan branden ze ledlampjes erg zwak. Ook wilt de dimmer niet in 'leermodus' (kleine ledje brandt niet).

Wat is mijn probleem?

• is mijn trafo niet goed? Oftewel komt er nog steeds AC stroom uit?
• is mijn dimmer niet de juiste? Moet ik er n ACM-250-LD tussen knallen. Gaat dat wel met 12v
• iets anders?

[Voor 46% gewijzigd door Errieseeka op 13-03-2020 20:36]

[dreamscape]

Errieseeka schreef op vrijdag 13 maart 2020 @ 20:33:
Wat is mijn probleem?

• is mijn trafo niet goed? Oftewel komt er nog steeds AC stroom uit?

Dat is je probleem. Bij de secundaire aansluiting van de lampjes staat SEC 11.5V ~.

Die "~" betekent wisselstroom, dus AC. Voor halogeen maakt dat niet uit. En die led's zijn geproduceerd als vervanging van dergelijke halogeenlampjes, dus die doen het er ook op. Maar jouw KAKU lust geen AC...

[Promy]

Ik wil binnenkort m'n zonnepanelen installatie uitbreiden en ik vroeg me af hoeveel kabels (6mm2) er samen in een flex/pvc buis mogen?

Nu loopt er van m'n omvormer een 20mm pvc buis die later overgaat in een flex aan de binnenzijde van m'n schuur en dan over het dak. Nu zitter er 5 kabels in (2 strings en een aarding).
Mag ik er nog 2 kabels bijsteken of moeten die beter in een aparte pvc buis / flex.

[Errieseeka]

dreamscape schreef op vrijdag 13 maart 2020 @ 20:44:
[...]

Dat is je probleem. Bij de secundaire aansluiting van de lampjes staat SEC 11.5V ~.

Die "~" betekent wisselstroom, dus AC. Voor halogeen maakt dat niet uit. En die led's zijn geproduceerd als vervanging van dergelijke halogeenlampjes, dus die doen het er ook op. Maar jouw KAKU lust geen AC...

Ah toppertje. Dus n andere trafo en het zal wel werken? Bedankt

[Xander]

Errieseeka schreef op vrijdag 13 maart 2020 @ 20:33:
Wat is mijn probleem?

Er komt losse draad uit je gipsplafond, dit mag niet op deze manier aangelegd zijn. Draad hoort in buis of iets gelijkwaardigs. Voor het aansluiten van een transformator gebruik je een dubbel geïsoleerde aansluitleiding.

is mijn trafo niet goed? Oftewel komt er nog steeds AC stroom uit?

Juist, dat is nog steeds gewoon AC wat eruit komt.

is mijn dimmer niet de juiste? Moet ik er n ACM-250-LD tussen knallen. Gaat dat wel met 12v

Die dimmer zou misschien werken maar natuurlijk niet op 12V. Deze zou je vóór de transformator moeten plaatsen.

[rens-br]

Xander schreef op vrijdag 13 maart 2020 @ 21:03:
Er komt losse draad uit je gipsplafond, dit mag niet op deze manier aangelegd zijn. Draad hoort in buis of iets gelijkwaardigs. Voor het aansluiten van een transformator gebruik je een dubbel geïsoleerde aansluitleiding.

Ben nu zelf toevallig ook bezig met plafond / spotjes (220 V) aanleggen. Maar waar moet je de kabels dan doorheen leggen?

Mijn idee was om PVC buizen te laten eindigen ten hoogte van de gaten. Daar een lasdop te gebruiken om de lamp aan te sluiten en de volgende lamp door te lussen (weer via PVC). Maar dat mag dus niet begrijp ik?

[FRANQ]

Xander schreef op vrijdag 13 maart 2020 @ 21:03:
[...]


Die dimmer zou misschien werken maar natuurlijk niet op 12V. Deze zou je vóór de transformator moeten plaatsen.

Hij heeft een 12-24v DC dimmer, dus die werkt wel op 12V en niet op netstroom.

[Xander]

rens-br schreef op vrijdag 13 maart 2020 @ 23:09:
Mijn idee was om PVC buizen te laten eindigen ten hoogte van de gaten. Daar een lasdop te gebruiken om de lamp aan te sluiten en de volgende lamp door te lussen (weer via PVC). Maar dat mag dus niet begrijp ik?

Nee dat mag dus niet. Draad hoort in buis, buizen moeten eindigen in een doos, lasverbindingen horen in een behuizing én alle leidingen moeten een trekontlasting hebben.

Voor spotjes kun je beter gewoon werken met dubbel geïsoleerd snoer. Vroeger met halogeenspots gebruikte men daar hittebestendig snoer (zoals edrateen) voor, met LED-spots kun je ook gewoon VMVL gebruiken.

De verbindingen kun je maken met lasklemmen geschikt voor soepele draad (zoals de wago 221) en moeten in een doosje. Als je een smal doosje pakt en een beetje lengte houdt kun je het doosje altijd nog door het spotgat heen halen als je er ooit bij moet zijn. Dit soort doosjes zijn ideaal: https://enlitelighting.nl...6-g-wagobox-light-6-pack/. Deze hebben ook meteen een trekontlasting op het snoer.

Snoer mag je natuurlijk prima door een buis leggen tussen de spots, dat is wel zo netjes.

VD los boven een plafond deugt niets van, dit is slechts enkel geïsoleerd, daarom leg je het normaal in buis om dubbele isolatie te verkrijgen. Het is ook enorm kwetsbaar, als het een metalstudplafond is en draad schraapt een beetje langs zo'n stud dan staat het hele plafond onder spanning...

FRANQ schreef op vrijdag 13 maart 2020 @ 23:36:
[...]


Hij heeft een 12-24v DC dimmer, dus die werkt wel op 12V en niet op netstroom.

Kijk even naar wat ik citeer... hij vraagt of de ACM-250-LD gaat werken. Dat is gewoon een 230V dimmer.

[Voor 8% gewijzigd door Xander op 14-03-2020 01:56]

[rens-br]

Xander schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 01:48:
Nee dat mag dus niet. Draad hoort in buis, buizen moeten eindigen in een doos, lasverbindingen horen in een behuizing én alle leidingen moeten een trekontlasting hebben.

Dit: YouTube: Inbouwspotjes, spot on! - EIGEN HUIS & TUIN is dus echt not done? En het moet dus zo?

Leidingen met trek ontlasting? Bedoel je niet kabels / snoer?

Voor spotjes kun je beter gewoon werken met dubbel geïsoleerd snoer. Vroeger met halogeenspots gebruikte men daar hittebestendig snoer (zoals edrateen) voor, met LED-spots kun je ook gewoon VMVL gebruiken.

Maar mag ik ook eindigen in een las doos en daar het spotje in bouwen? Al dan niet met VD of kabel.

VD los boven een plafond deugt niets van, dit is slechts enkel geïsoleerd, daarom leg je het normaal in buis om dubbele isolatie te verkrijgen. Het is ook enorm kwetsbaar, als het een metalstudplafond is en draad schraapt een beetje langs zo'n stud dan staat het hele plafond onder spanning...

Plafond is van hout, dus dat is geen ramp. Maar ik kan je gedachte volgen. Is het ook nog mogelijk om alles met pvc en VD te doen, dat te laten eindigen in een doos en vanuit daar het laatste stukje, van doos naar spot, te doen met VMVL kabel? Of beter om gewoon alles met kabel te doen?

[Voor 10% gewijzigd door rens-br op 14-03-2020 06:18]

[SniperGuy]

LooneyTunes schreef op vrijdag 13 maart 2020 @ 19:13:
[...]


Conrad?.

Kabeltype: H07V-U
Inhoud: Per meter
Doorsnede: 1 x 6 mm²
Kleur: Zwart
Doorsnede (per ader): 6 mm²

andere kleuren <--

thnx, conrad kennende komen er weer astronomische verzendkosten bij

[BladeSlayer1000]

Xander schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 01:48:
[...]

Nee dat mag dus niet. Draad hoort in buis, buizen moeten eindigen in een doos, lasverbindingen horen in een behuizing én alle leidingen moeten een trekontlasting hebben.

Voor spotjes kun je beter gewoon werken met dubbel geïsoleerd snoer. Vroeger met halogeenspots gebruikte men daar hittebestendig snoer (zoals edrateen) voor, met LED-spots kun je ook gewoon VMVL gebruiken.

De verbindingen kun je maken met lasklemmen geschikt voor soepele draad (zoals de wago 221) en moeten in een doosje. Als je een smal doosje pakt en een beetje lengte houdt kun je het doosje altijd nog door het spotgat heen halen als je er ooit bij moet zijn. Dit soort doosjes zijn ideaal: https://enlitelighting.nl...6-g-wagobox-light-6-pack/. Deze hebben ook meteen een trekontlasting op het snoer.

Snoer mag je natuurlijk prima door een buis leggen tussen de spots, dat is wel zo netjes.

VD los boven een plafond deugt niets van, dit is slechts enkel geïsoleerd, daarom leg je het normaal in buis om dubbele isolatie te verkrijgen. Het is ook enorm kwetsbaar, als het een metalstudplafond is en draad schraapt een beetje langs zo'n stud dan staat het hele plafond onder spanning...


[...]

Kijk even naar wat ik citeer... hij vraagt of de ACM-250-LD gaat werken. Dat is gewoon een 230V dimmer.

De wagobox is een geimporteerd product uit Engeland en officieel niet verkrijgbaar in Nederland / Belgie. Als je een keuring van je elektrische installatie aanvraagt en ze treffen de wagobox aan, dan is de installatie afgekeurd.

Ik heb een tijd geleden andere lasdozen gebruikt, hierin zat bij iedere ingang een trekontlasting en je had genoeg ruimte voor 6* een wago 221 klem. Ik kan alleen niet zo snel het productnummmer vinden...

[Xander]

rens-br schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 05:56:
[...]


Dit: YouTube: Inbouwspotjes, spot on! - EIGEN HUIS & TUIN is dus echt not done?

Ja dit voldoet dus op geen enkele manier aan de geldende normen (NEN1010). Niet in de laatste plaats omdat hij een lasdoos onbereikbaar maakt (voor zover ik in het filmpje zie zelfs zonder deze eerst even af te sluiten met een deksel).

Snap niet dat diverse kluswebsites zulk fout advies durven te publiceren. Zo ingewikkeld is het allemaal niet...

526.3 Alle verbindingen moeten toegankelijk zijn voor inspectie, beproeving en onderhoud, met
uitzondering van:

[... waslijst niet relevante uitzonderingen ...]

521.10 Aanleg met installatiedraad
Installatiedraden voor vaste aanleg moeten zijn aangelegd in een buissysteem, kabelkokersysteem of kabelgootsysteem.

526.5 Aansluitingen van leidingen (niet alleen de eindaansluitingen, maar ook tussenverbindingen) mogen alleen worden gemaakt in daarvoor geschikte omhullingen, bijvoorbeeld verbindingsdozen, aansluitdozen, of in materieel, indien de fabrikant hiervoor ruimte heeft voorzien. In dit geval moet materieel worden gebruikt waar vaste aansluitvoorzieningen aanwezig zijn, of waar voorzieningen zijn getroffen voor het installeren van verbindingsmaterieel. De leidingen moeten eindigen in een omhulling.

526.9 Aders van kabels waar de mantel van is verwijderd, en installatiedraden moeten aan het einde van de buis, koker of goot zijn omsloten zoals vereist in 526.5.

En het moet dus zo?

Nee zo moet het ook niet... Zoals ik al schreef moeten lasverbindingen gemaakt worden in een behuizing, niet zo los boven het plafond zoals ze het daar uitstallen. Ik mis ook iedere vorm van trekontlasting, er mogen nooit mechanische krachten op verbindingsklemmen komen te staan. En ik vind die fittingen die ze daar gebruiken bijzonder. Dat laatste stukje draad wat aan de fitting vast zit is volgens mij ook maar enkel geïsoleerd (tenzij dat stiekem versterkte isolatie is) en daarmee is die fitting naar mijn idee alleen geschikt om in te bouwen in een afgesloten armatuur. Bij een fatsoenlijke GU10 fitting zoals ik die ken is dit stuk ook netjes dubbel geïsoleerd en is er een voorziening om het spul aan te sluiten netjes zoals het hoort, in een afgesloten behuizing dus. Bijvoorbeeld:


Kom net ook deze variant tegen, die kende ik zelf nog niet. Creatief. Maar hij lijkt me niet per sé handiger...

Die komt notabene uit het assortiment van sandervunderink (die van jouw tutorial ja). Mis wel wat productinformatie (zoals "gebruik niet met 50W halogeenspots! hele doosje smelt dan weg"?!).

Leidingen met trek ontlasting? Bedoel je niet kabels / snoer?

Nou, eigenlijk alle leidingen wel. Buis zet je als het goed is ook vast met beugels of zadels.

De uiteindelijke clue is dat er geen mechanische belastingen op de verbindingsklemmen komen.

Maar mag ik ook eindigen in een las doos en daar het spotje in bouwen? Al dan niet met VD of kabel.

Sure. Alleen krijg je de gemiddelde inbouwspot niet in een inbouwdoos. Je hebt wel speciale behuizingen om spots in te bouwen maar die worden meestal in betonnen vloeren gebruikt (ingestort). Die zijn ietsje groter dan de doorsnee inbouwdoos.

Plafond is van hout, dus dat is geen ramp. Maar ik kan je gedachte volgen. Is het ook nog mogelijk om alles met pvc en VD te doen, dat te laten eindigen in een doos en vanuit daar het laatste stukje, van doos naar spot, te doen met VMVL kabel? Of beter om gewoon alles met kabel te doen?

Zo mag het ook. Maar vergeet even niet dat alle verbindingen bereikbaar moeten blijven, met jouw methode is dat wat lastiger te realiseren.

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Je kunt ook aan al je GU10 fittingen een Wieland stekker of een vergelijkbaar systeem zetten en de rest aanleggen met T-splitters en kant en klare patchsnoeren. Ook netjes. Wel duur.

BladeSlayer1000 schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 09:32:
[...]


De wagobox is een geimporteerd product uit Engeland en officieel niet verkrijgbaar in Nederland / Belgie. Als je een keuring van je elektrische installatie aanvraagt en ze treffen de wagobox aan, dan is de installatie afgekeurd.

Bijzonder. Tot voor kort was Engeland nog gewoon een EU land dus dat spul zou ook daar CE keur moeten hebben. Daarnaast wordt het door Nederlandse leveranciers verkocht (zie bijvoorbeeld mijn link), die doen dan ook iets wat niet zou mogen. Maar wellicht is het niet het meest handige voorbeeld dan?