Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[T.Kreeftmeijer]

Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

Woordenlijst

Lastig woord	Uitleg/synoniem in makkelijk Nederlands
WCD	Wandcontactdoos, kortweg stopcontact
ALS	Aardlek Schakelaar
Alamat	Aardlek automaat > combinatie van zekeringsautomaat en ALS

Globale inhoud:

• Veiligheid
• Algemene informatie over de groepenkast
• Regels en wetgeving
• Elektra in de badkamer en zones
• IP-gradaties betekenis
• Vereffening
• Bedrading
• Zonnepanelen of andere terug leverende apparatuur
• Basis uitleg over het aansluiten van de basiscomponenten
• Controleren of het echt spanningsloos is
• Korte uitleg over elektriciteit
• driefasen- of krachtstroom uitleg
• Belangrijke formules
• Startpost overslaan
• Ga naar laatste pagina

---

Het grote topic voor Elektra huisinstallaties

Klik op de foto voor een grote weergave.

Inleiding

Wij als Tweakers houden ervan om te pronken met onze spullen. Omdat dit niet op houdt bij computeronderdelen, willen wij graag ook onze meterkast showen. Hiervoor hebben wij dit topic geopend.
Ook kwam het nogal eens voor dat vragen over de groepenkast zelf in Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4 kwamen en dit is daar off-topic.

Regels in dit topic

Wij zien graag foto's. Maar er zijn wel wat regels:
Als je foto's plaatst, verwachten wij natuurlijk wel uitleg over de te bekijken onderdelen. Daarbij kan eventueel uitleg waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. We willen alleen de elektra zien, dus een beetje LAN of iets anders mag wel, maar dan meer omdat het anders niet kan. We willen geen hele netwerken zien, daarvoor is dit topic: Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4. Ook dingen als omvormers zijn toegestaan, net als apparatuur om je meter uit te lezen en dergelijke. Oftewel alles wat met elektra te maken heeft is hier toegestaan. Nou ja bijna alles, het moet over 230V/400V installaties gaan.
Verder geldt natuurlijk het algemene beleid.
Het is niet toegestaan om te vragen om installateurs/elektriciens, hiervoor is V&A: categorie: Elektronica & tweaking
Slimme meter gevallen horen in Slimme energiemeter, weigeren?? of Afwijkingen geconstateerd bij slimme meters.
Alles over het besparen van elektriciteit mag in Serieus elektriciteit besparen.
Top


Dit topic is ook de plek om een kleine vraag te stellen over de groepenkast. Bij uitgebreidere vragen over bijvoorbeeld een volledige woning elektrificeren kan je beter een eigen topic openen. We hopen dat er weinig vragen zijn en er al veel praktische uitleg is in deze startpost.

Bedrijfsinstallaties?

Kort: Nee, die zijn niet toegestaan.

Lange uitleg: Grote bedrijfsinstallaties zijn niet toegestaan. Denk hierbij aan bedrijfsinstallaties met honderden ampères hoofdzekering.
Kleine installaties zoals in een clubhuis mogen wel. De hoofdzekering mag maximaal op 63 ampère driefasen af gezekerd zijn.
Top

Veiligheid

• Werk te allen tijde spanningsloos en let op je eigen veiligheid. Hoe je dit doet, lees je bij aansluiten.
• Werk met goedgekeurde (kwaliteits)materiaal.
• Werk alleen met geïsoleerd en VDE goedgekeurd gereedschap.
• Als je er geen gevoel voor of kennis van hebt om in/bij een stoppenkast te gaan werken laat het dan te allen tijde over aan de professional.
  Netspanning (230 Volt) kan levensgevaarlijk zijn, dus als je niet weet wat je doet, doe je het NIET!!!.
• Ga NOOIT zelf aan de slag met wat er vóór de groepenkast zit, dus niet aan de meter of hoofdzekering(en) zitten! Dit is namelijk volledig eigendom van de netbeheerder en dit kan uiteindelijk zelfs gezien worden als een delict (dus kans op een boete).
• Wees er goed op bedacht dat er een wezenlijk verschil zit tussen een 1-fase en een driefasen aansluiting (in de volksmond krachtstroom), je kan bepaalde componenten dus niet "zomaar" uitwisselen.

[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=sHA8YdcNHxc]

Top

Garanties en uitkering verzekering bij schade door elektriciteit

Als een apparaat stuk gaat waar zelf nog een stekker aan gezet moet worden en dit is niet gedaan door een installateur waar je een factuur van kan overleggen, dan vervalt in sommige gevallen de garantie. Het kan namelijk zo zijn dat de garantie niet vervalt als het apparaat in de loop der tijd stuk gaat. Vraag dit na bij de fabrikant. Het liefst zwart op wit.De verzekeraar kan ook minder uitkeren indien de schade door een knullige opgezette installatie is ontstaan. Deze installaties voldoen dan niet aan de gestelde eisen van de NEN 1010. Verder is het in de praktijk is het lastig te herkennen of iets door jezelf gedaan is of door een professional. Zeker als het voldoet aan NEN1010.

Nu is het verstandig om voor de zekerheid van de garanties of de verzekering. Om de grote apparaten en/of zware groepen door een installateur over te laten. Zelf componenten vervangen kan prima. Mits je zeker weet wat je doet.

Op deze site staan enkele tips voor de meterkast en de groepenkast zelf: http://www.meterkastcheck.nl/
Top

Algemene informatie over de groepenkast

Componenten voor in een groepenkast

Je hebt in een normale (recente) groepenkast meestal de volgende componenten zitten:

Component	Omschrijving	Voorbeeld foto
Hoofdschakelaar	De hoofdschakelaar is altijd 2 (1-fase aansluiting) of 4 (driefasen aansluiting) polig uitgevoerd, met deze schakelaar schakel je de gehele installatie van de stroom af (of op).	2-polige hoofdschakelaar
Aardlekschakelaar (ALS)	Dit is je eerste lijn van de beveiliging, deze is normaal uitgevoerd in 30mA, als er een te hoge lekstroom is schakelt deze af, achter 1 aardlekschakelaar (ALS) mogen maximaal 4 eindgroepen. Het wordt afgeraden om 4-polige aardlekschakelaars te gebruiken met 1 fase eindgroepen.	2-polige aardlekschakelaar
Aardlekautomaat (Alamat)	Dit is een combinatie van aardlekschakelaar en een eindgroep. Voordeel is dat deze bij een te hoge lekstroom alleen de groep (zichzelf) waarin de storing zit spanningsloos maakt (een afzonderlijke aardlekschakelaar bedient vaak meerdere groepen).	2-polige aardlekautomaat, let op hierbij staat klasse + aantal Ampères op.
Installatie-automaat (eindgroep)	Dit is je daadwerkelijke zekering die er normaal gesproken als eerste uit gaat als er iets mis is. Deze schakel je ook uit als je alles achter de automaat volledig spanningsloos wilt krijgen, bijvoorbeeld bij het uitbreiden van een WCD. Je hebt de eindgroepen in verschillende soorten. In een normale huisinstallatie wordt altijd een eindgroep uit de B classificatie gebruikt (meestal een B16, waarin B staat voor de klasse en 16 voor het maximale aantal Ampères). De klasse heeft te maken met hoe snel de zekering eruit vliegt. Zie: Soms wordt er in specifieke gevallen een C automaat gebruikt maar deze is thuis vrijwel nooit nodig. Zie ook: Wikipedia: Installatieautomaat	Installatie-automaat
Kookgroep/-automaat	De kookgroep is ook een "gekoppelde" eindgroep (2 eindgroepen die vast aan elkaar zitten), deze wordt normaal gesproken gebruikt als men een elektrische kookplaat heeft of andere (inbouw)keukenapparatuur, die meer stroom vraagt dan wat toegestaan is op een normale eindgroep, bv: stoomoven, zware (combi)oven of een vaatwasser. Een kookgroep levert 2*L en 2*N Note 1. Met een maximale stroom van gebundeld 32A (2*16A). Koppel niet de twee N en L aansluitingen aan elkaar als je 32A wilt hebben. Hier heb je ook 1-fasige groepen voor. Sluit deze aan met 4 mm2 draden door leidingen en op een 32A blauwe CEE aansluiting.	kookgroep 2x1-fase
Beltrafo	De beltransformator wordt tegenwoordig (bij een bedrade bel) steeds vaker in de groepenkast verwerkt, zo kost het je geen extra ruimte en ziet het er strak en netjes uit.	Beltransformator met schakelaar

Extra componenten die je soms ziet:

Component	Omschrijving	Voorbeeld foto
WCD (stopcontact)	Deze wordt dan gebruikt om bijvoorbeeld een zaklamp aan op te laden maar kan eigenlijk voor alles zijn.	WCD groepenkast
Tijdschakelklok	Om bijv. verlichting o.i.d. te laten schakelen op tijd (meestal wel gebruikt i.c.m. een schakelaar om dit nog handmatig te kunnen bedienen).	Tijdschakelklok Analoog
kWh meter	Om bijv. Het verbruik van een enkele groep of groepen te meten.	kWh meter digitaal 4-polig
Noodverlichting unit	Het woord omschrijft het al. Dit is noodverlichting voor als de stroom is/wordt uitgeschakeld (of van die groep of v/d gehele groepenkast, afhankelijk van hoe het is aangesloten.	Noodverlichting unit
Overspannings- beveiliging	Deze “grove beveiliging” beschermt tegen de eerste overspannings-pieken door bijv. een inductiestroom bij indirecte blikseminslag. LET OP, dit is géén garantie dat ook echt alles beveiligd is. Wanneer je dit goed wilt aanpakken moet je dit volledig door een professional laten aanleggen, dan wordt ook de rest van je huis beveiligd erbij met de zogenaamde fijn-beveiliging e.d.	Overspanningsbeveiliging 4-polig
Installatierelais	Met een installatierelais kan je hoge stromen laten schakelen d.m.v. een klein stroompje van bijv. een tijdklok of schakelaar, om bijv. een (zware) pomp te schakelen.	Installatierelais

In een 'oude' groepenkast kunnen ook deze componenten zitten:
Een Smeltveiligheid.
Deze wordt uitgevoerd in de groepenkast in de vorm van een tweedelige Schroefveiligheid. Deze werkt doordat de stroom door de smeltdraad loopt. Als dit te veel wordt knapt de draad en is je smeltpatroon stuk. Deze dient dan vervangen te worden. Smeltveiligheden of smeltpatronen zien er zo uit:

De installatieautomaat is zijn opvolger. Dus deze zijn qua functie het zelfde.
Top

Merken groepenkasten

• ABB Haf
• Attema
• Eaton Holec (voorheen Holec & Moeller)
• Hager
• Schneider Electric

Webwinkels die groepenkasten of -componenten leveren

• SanderVunderink.nl
• Groepenkastbestellen.nl
• Elektrobode.nl
• Elektrototaalmarkt.nl

Dit zijn maar een paar van de vele (web)winkels.
Top

Regels en wetgeving

Moet bij een wijziging en/of uitbreiding van een bestaande installatie die wijziging of uitbreiding altijd voldoen aan de laatste editie van NEN 1010?
De vernieuwde delen of uitbreidingen die te voldoen aan de NEN normen van het bouwjaar.

NEN 1010 is van toepassing op het ontwerp en de aanleg van elektrotechnische installaties. Dat betekent dat op een bestaande installatie, waaraan niet wordt gewerkt, een nieuwe editie van NEN 1010 geen invloed heeft. De bestaande installatie moet wel voldoen aan de editie van NEN 1010 die is gebruikt voor het ontwerp en de realisatie.

Ook moet de eigenaar respectievelijk de gebruiker, zoals in art.2.2.4.16 van de Netcode staat vermeld, er zorg voor dragen dat de installatie goed wordt onderhouden en dat eventuele gebreken door vakkundig persoon worden hersteld.

Zodra echter installatiewerkzaamheden worden verricht moet de geldige editie van NEN 1010 wel worden toegepast.

Dit valt te ontlenen aan bepaling 11.2 sub f, waarin staat dat de norm NEN 1010 betrekking heeft op wijzigingen en uitbreidingen van installaties, inclusief delen van de bestaande installatie die door wijzigingen en uitbreidingen worden beïnvloed.

Van belang is hierbij ook te wijzen op bepaling 134.1.1 waarin staat:

Bij het uitvoeren van elektrische installatiewerkzaamheden moet zijn gezorgd voor goed vakmanschap, geleverd door vakkundig personeel, en het gebruik van de juiste materialen.

Dit slaat uiteraard niet alleen op werkzaamheden aan nieuwe installaties maar ook op de werkzaamheden aan bestaande installaties.

Verder vermeldt bepaling 134.2:

Na eerste installatie en na elke belangrijke wijziging moeten elektrische installaties zijn beproefd en geïnspecteerd vóórdat deze in bedrijf worden gesteld, om vast te stellen of de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze norm. Dit is dus ook van belang voor werkzaamheden aan bestaande installaties.

Editie	Van kracht sinds/op:
NEN 1010: 1962	1 januari 1963
NEN 1010: 1962+aanvulling: 1969	1 november 1969
NEN 1010: 1962+aanvulling: 1975	1 april 1975
NEN 1010: 1984	1 januari 1985
NEN 1010: 1984+aanvulling: 1986	1 januari 1986
NEN 1010: 1988	1 januari 1989
NEN 1010: 1988+aanvulling:1992+correctieblad 1992	1 januari 1992
Geldige editie NEN 1010:1996	15 oktober 1997
Geldige editie NEN 1010:2000	1 januari 2001
Geldige editie NEN 1010:2003/2005	1 september 2005
NEN 1010:2007+Ci:1008	21 mei 2009
Geldige editie NEN 1010:2015 + Correctieblad C2:2016	1 Januari 2017

Voorbeeld 1:

Mijn huis is van 1965. Dan geldt de NEN 1010 van 1962.

Voorbeeld 2:

Mijn huis is van 1985. Dan geldt de NEN 1010 van 1984
Nu is bij het huis van 1985 een garage gebouwd in 2006. Dan geldt voor het huis de NEN 1010 van 1984 en voor de garage NEN 1010 van 2003/2005.

Voorbeeld 3

Mijn huis is van 1965, Dan geldt dus zoals bovenstaande de NEN 1010 van 1962.
Maar in 2011 is mijn groepenkast volledig vernieuwd, deze moet vanaf dat moment wel voldoen aan de van NEN 1010:2007+Ci:1008 (geldig vanaf 2009).
Daarbij geldt wel dat ook direct het hele huis gedaan moet worden omdat overal (waar dat nog niet aanwezig is/was) aarde naartoe getrokken moet worden en aangesloten.


Maximaal 1 groep door 1 buis (met uitzondering van een kookgroep, dit zijn officieel 2 gekoppelde groepen, maar deze mogen door 1 buis rechtstreeks naar een perilex doos).


Bij 2 of meer groepen in een groepenkast ook altijd één of meerdere ALS'en (aardlekschakelaars) dit omdat als de ene groep een lekstroom heeft niet het gehele huis/installatie afschakelt.
Top

De badkamer

Een badkamer is opgedeeld in 4 zones wat betreft elektra/veiligheid, dat staat hieronder in het tabelletje. Aan de hand daarvan zullen wij proberen meer informatie te geven.

Zone	Omschrijving Zone
0	De ruimte in de badkuip of de douchebak, dus volledig nat, hier mogen ABSOLUUT GEEN elektra/elektronische componenten geplaatst worden.
1	De ruimte, begrensd door de bovenzijde van de badkuip of douchebak tot een hoogte van 2,25 m, gerekend vanaf de normaal betreedbare vloer. Als het een douche zonder douchebak betreft moet als begrenzing worden aangehouden een grondvlak met een straal van 0,6 m gerekend van de verticale projectie van de douchekophouder op de normaal betreedbare vloer. In deze zone mag uitsluitend een elektrisch component geplaatst worden van 12V of 24V, de transformator hiervoor moet zich buiten dit gebied bevinden en minimaal voldoen aan de IP45 gradatie.
2	De ruimte, begrensd door een vlak van 0,6 m vanaf zone 1 tot een hoogte van 2,25 m, gerekend vanaf de normaal betreedbare vloer. In deze zone mogen 230V componenten geplaatst worden als ze tenminste aan de IP44 gradatie voldoen.
3	De ruimte, begrensd door een vlak op 2,4 m vanaf zone 2 tot een hoogte van 2,25 m, gerekend vanaf de normaal betreedbare vloer. In deze zone mag in principe vrij elektrische componenten geplaatst worden, al is het in een vochtige (lees damp & condens) ruimte alsnog aangeraden om ook componenten te gebruiken met tenminste de IP44 gradatie.

Onderstaand plaatje zal hopelijk bovenstaande tabel verduidelijken.


Scheertrafo
Bij een scheertrafo zijn de aansluitingen in de WCD niet fysiek verbonden met de rest van de stroomkring, maar met behulp van een scheidingstrafo. Dit zorgt ervoor dat bij het aanraken van 1 pin er geen stroomkring ontstaat naar de aarde, dit is veiliger. Doordat scheertrafo's niet een heel groot vermogen kunnen leveren kan je er dus geen grote/zware apparaten op aansluiten zoals een föhn. Ook kan er een brom ontstaat door het transformeren.

Bij een scheertrafo zijn de aansluitingen in de WCD niet fysiek verbonden met de rest van de stroomkring, maar met behulp van een scheidingstrafo. Dit zorgt ervoor dat bij het aanraken van 1 pin er geen stroomkring ontstaat naar de aarde, dit is veiliger. Doordat scheertrafo's niet een heel groot vermogen kunnen leveren kan je er dus geen grote apparaten op aansluiten. Ook kan er een brom ontstaat door het transformeren.

IP-gradatie tabel

Bescherming tegen binnendringen van voorwerpen en stof

Eerste kerncijfer	Beschrijving	IP aanduiding	Benaming
0	Niet beschermd	IP 0X
1	Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 50 mm	IP 1X
2	Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm	IP 2X	Aanraakveilig
3	Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm	IP 3X
4	Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 1 mm	IP 4X
5	Beschermd tegen stof	IP 5X	Stofvrij
6	Stofdicht	IP 6X	Stofdicht

Bescherming tegen water

Eerste kerncijfer	Beschrijving	IP aanduiding	Benaming
0	Niet beschermd	IP X0
1	Beschermd tegen druppelend water	IP X1	Druipwaterdicht
2	Beschermd tegen druppelend water bij een schuine stand tot 15 graden	IP X2
3	Beschermd tegen sproeiend water	IP X3	Regenwaterdicht
4	Beschermd tegen opspattend water	IP X4	Spatwaterdicht
5	Beschermd tegen waterstralen	IP X5	Spuitwaterdicht
6	Beschermd tegen stortbuien	IP X6
7	Beschermd tegen onderdompeling tot 1m diep en 30 minuten lang	IP X7	Waterdicht
8	Beschermd tegen verblijf onder water	IP X8	Drukwaterdicht

Maximaal aantal draden per buis:

Maximale hoeveelheid draden in een 16 mm pvc buis:

• 5 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm² of;
• 4 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm² of;
• 3 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm² en 2 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm² of;
• 2 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm² en 3 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm².

Maximale hoeveelheid draden in een 16 mm flexibele pvc buis:

• 4 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm² of;
• 3 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm² of;
• 2 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm² en 2 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm² of;
• 1 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm² en 3 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm².

Maximale hoeveelheid draden in een 19 mm pvc buis (ook flexibele buis):

• 5 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm² of;
• 3 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm² en 3 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm².

In sommige gevallen zullen er ook andere kerndoorsnedes van draad gebruikt worden >2,5mm² maar dit valt niet meer onder algemene/normale huisinstallaties (komt vooral voor bij krachtstroom van boven de 16A), daarom wordt daar hierover (in de TS) niet verder uitgeweid. Vragen in het topic kan/mag natuurlijk altijd. Ze zijn wel in de tabel met maximale stroom opgenomen.


Als het maximaal opgenomen vermogen van 1 apparaat (bij voorkeur op een "vaste plaats") hoger is dan 2000W verdient deze bij voorkeur een eigen groep te krijgen, voorbeelden: Wasmachine, Amerikaanse koelkast of een wasdroger, MAAR dit is GEEN verplichting meer.
Top

Vereffening

Basisvereffening

Vereffening wil zeggen dat alles van metaal in de groepenkast wordt geaard. Het stukje over de Basis wil zeggen dat je in ieder geval de volgende onderdelen worden geaard:

• gasleiding;
• waterleiding;
• aarddraad voor de groepenkast;

Alles moet dan in ster naar de aardklem worden gebracht.
(note) Als je een computer wil aarden (i.v.m. dat er geen geaard WCD is) mag je dit NOOIT aan een radiator doen. Dit komt doordat de radiator te hoge weerstand heeft en de foutstroom niet goed afvoert.

Badkamers aanvullende vereffening

In de badkamer moet ook alles wat van metaal is gemaakt geaard worden. Op de afbeelding is dat duidelijk gemaakt.

Bedrading

In de groepenkast

Met de komst van NEN-EN-IEC 61439 op 1 november 2014 is onder meer de maximale belastbaarheid van draad en kabels met factor 0,488 (=0,61x0,8) omlaag gebracht. Een kabel die in de vorige norm (60439) nog tot 20A belast mocht worden, mag dat nu nog tot 9,76A.
Kies dus een dikkere kabel of hogere temperatuurbestendigheid.

1. Een 6 mm² draad (bijv. 36A bij 30ºC) is in de groepenkast belastbaar tot 17,5A (36x0,61x0,8)
2. Een 2,5 mm² 90ºC draad (bijv. 28A bij 30ºC) is in de groepenkast belastbaar tot 17A (28x0,76x0,8)

In de praktijk betekent dit dat 6mm² VDS montagedraad (H07V2-K) (soepele/litze draad) tussen de componenten (dus tussen hoofdschakelaar > ALS en tussen ALS > eindgroep) over het algemeen voldoet. Soepele draad wordt afgewerkt met de zogenaamde adereindhulzen. Soepele draad is aanbevolen vanwege het gebruiksgemak bij het monteren van componenten.
Het kan zijn dat in kant-en-klare voorbedrade groepenkasten 4mm² wordt gebruikt, maar dit is dan berekend door de fabrikant/leverancier.
Er worden normaal tot 3 kleuren gebruikt in een groepenkast, te weten:

Kleur	Betekenis
Zwart	Deze draad wordt gebruikt voor alle Fase aansluitingen, zowel in een 1-fase als in een driefasen groepenkast.
Blauw	De Nul-draad, deze wordt tussen alle Nul-aansluitingen gebruikt.
Groen/Geel	Deze draad wordt (als die gebruikt wordt in de kast) gebruikt voor de aarding. Deze worden verbonden met de aardelektrode.

Vanaf de groepenkast naar de ruimtes in een gebouw, standaard gevallen

Bedrading vanaf de groepenkast wordt altijd uitgevoerd in 2,5mm², deze draad is dus vanaf je eindgroep naar je centraaldoos of eindgebruiker (in geval van bijvoorbeeld een kookgroep).
Ook voor de bedrading vanaf de eindgroep worden er verschillende kleuren gebruikt. Er werden in Nederland vroeger andere kleuren draad gebruikt dan nu. Tegenwoordig zijn de draadkleuren genormaliseerd in Europa. Zowel de oude (Nederland) als de nieuwe kleur (Europees) staan in onderstaande tabel:

Kleur (nieuw)	Kleur (oud)	Symbool	Betekenis
Bruin	Groen	L1	Dit is de fase draad, deze wordt vanaf de eindgroep naar je centraaldoos gebruikt en vanaf daar verdeeld naar je WCD's, schakelaars e.d. Dit is de L1 draad bij een meer-fase installatie.
Zwart	Zwart	L2	Wordt gebruikt voor de 2e fase aansluiting in een meer-fase aansluiting/eindgroep (deze draad is ook altijd MINSTENS 2,5mm2 (niet altijd van toepassing in huis-installaties).
Grijs	Blauw	L3	Wordt gebruikt voor de 3e fase aansluiting in een driefasenaansluiting/eindgroep (deze draad is ook altijd MINSTENS 2,5mm2 (niet altijd van toepassing in huis-installaties).
Blauw	Rood	N	Dit is in alle gevallen de Nul-draad, gebruik hier ook geen andere kleuren voor!
Groen/geel	Grijs/wit		Dit is in alle gevallen de aarde-draad, gebruik/misbruik deze draad te allen tijde NIET voor andere doeleinden dan de aarde-aansluiting!
Zwart	Zwart	T	In de meest gangbare huisinstallaties wordt deze draad gebruikt als schakeldraad (dus vanaf je dimmer/schakelaar naar je lichtpunt), deze draad wordt normaal gesproken uitgevoerd in 1,5mm2.

Bron: Wikipedia: Installatiedraad

Probeer als het mogelijk is zoveel mogelijk van de oude draden/kleuren te verwijderen als je met je installatie bezig gaat, dit is namelijk voor iedereen verwarrend, voor jezelf, alsook voor een nieuwe bewoner en/of een installateur die er nog weer mee bezig moet.

Ik snap dat bovenstaande verwarring kan opleveren omdat de Zwarte draad 2x gebruikt/genoemd wordt, maar hier zit wel degelijk een vrij duidelijk verschil in (zowel qua draaddiameter als qua toepassing).

Let erg goed op waar je deze draad vindt en gebruik je gezonde verstand. Een zwarte draad achter een schakelaar/dimmer is vrijwel altijd een schakeldraad. In sommige gevallen kan ook achter een stopcontact (WCD) een zwarte draad gevonden worden, deze wordt dan meestal gebruikt om 1 of meerdere stopcontacten te schakelen (bijv. voor schemerlampjes o.i.d.)

De blauwe (N) en geel/groene (PE) aders mogen voor geen enkel ander doel dienen dan de hierboven genoemde, ze mogen ook nooit omgedraaid worden in fuctie!

Behalve bij gebruik van (grond)kabels (YMvK(-AS) of XMvK(-AS)), hier is een uitzondering op de blauwe aders:

Kleur	Betekenis 1	Betekenis 2
Bruin	Fase draad #1	Schakeldraad zijn, bijvoorbeeld naar een lamp of geschakeld wcd.
Zwart	Fase draad #2 (in krachtstroom toepassing)	Schakeldraad zijn, bijvoorbeeld naar een lamp of geschakeld wcd.
Grijs	Fase draad #3 (in krachtstroom toepassing)	Schakeldraad zijn, bijvoorbeeld naar een lamp of geschakeld wcd.
Blauw	Dit is in bijna alle gevallen de nul-draad.	Maar deze mag, als er geen nul nodig is ook als fase of schakeldraad dienen. De ader moet dan wel bij voorkeur met een stukje zwarte krimpkous gemarkeerd worden. De blauwe draad mag nog steeds geen PE-draad zijn.
Groen/geel	Dit is in ALLE gevallen de Aarde-draad.	Deze mag in geen geval voor iets anders gebruikt worden dan aarde.

In plaats van isolatietape is het gebruik van een krimpkous beter. De tape kan losraken en een krimpkous niet. Tape is dus niet geschikt voor de lange termijn.
Aders die niet in gebruik zijn dienen tot de mantel afgeknipt te worden.
Gebruik nooit gewone "grijze kabel" als grondkabel. Hier zit namelijk geen aardscherm omheen, wat gevaren kan opleveren als je later in je in de grond bezig gaat. Als je kabel door de grond moet leggen gebruik dan te allen tijde echte grondkabel, hier zit namelijk wél een aardscherm omheen, als je dan bezig bent in je tuin/in de grond en je zou deze kabel raken (lees: doorsteken/kapottrekken), dan klapt direct je ALS eruit. Deze grondkabel kan je evt. ook nog door een buis heen leggen (geniet stiekem wel de voorkeur). Grondkabels zijn te herkennen aan de AS achter de YMvK/XMvK.
Gebruik het aardscherm NOOIT voor iets anders dan de aarding!!!!

In sommige gevallen zal je soms ook nog een andere kleur draad in een centraaldoos (en mogelijk in de meterkast) tegen komen, deze wordt dan gebruikt om rook/CO-melders aan elkaar te koppelen. Hier wordt meestal rode of oranje draad (1,5mm²)voor gebruikt (is nog geen officiële standaard voor opgenomen in de NEN e.d.). Voor andere installaties mogen wel andere kleuren worden gebruikt.
Top

Minimale draaddikte/maximale stroom door een draad

Aantal aders dat belast wordt is inclusief de aarde. Het gaat hier over het aantal aders in één kabel. Wanneer er langdurig een hoge stroom over een kabel loopt, vooral in een warme ruimte, is het verstandig om een maat dikker te kiezen dan de kabel waar de stroom officieel wel doorheen mag. Liever een iets te dikke kabel dan een te dunne.
De maximale stroom door een kabel is ook afhankelijk hoeveel er naast elkaar liggen, hoe lang de kabel is en hoe warm het is. Omdat dit in thuissituaties niet heel veel van toepassing is, hebben we besloten om die correctie weg te laten. Mochten er vragen naar zijn dan kunnen wij het altijd opzoeken in de NEN 1010.
Bron: http://t3.lappcdn.com/fil...rheid%20%20basistabel.pdf

Voor kabel die langdurig zwaar belast gaan/gebruikt worden, is het gelieft een stap in diameter hoger te nemen dan die door de tabel aangeraden wordt. Dit is van bijvoorbeeld van toepassing op de voedingskabel naar de omvormer van de zonnepanelen gaat. Je hebt dan ook meer verlies op een kabeldiameter pakt die het vermogen niet mag doen en dus meer warmte geeft.

Standaard kabels (die je in de bouwmarkt kan kopen):
Zie Note 2 wat wij bedoelen met standaard kabels.

Ader	Solid (stug), 1 ader belast	Solid (stug), 2 of 3 aders belast	Litze (soepel), 2 aders belast	Litze (soepel), 3 aders belast
Diameter ader in mm2	Belastbaarheid in A	Belastbaarheid in A	Belastbaarheid in A	Belastbaarheid in A
0,5	12	9	3	3
0,75	15	12	6	6
1	19	15	10	10
1,5	24	18	16	16
2,5	32	26	25	20
4	42	34	32	25

Gebruik onderstaande tabel wanneer er meerdere belaste kabels bij elkaar liggen. Dit is de correctiefactor. Dus om de werkelijke maximale belasting te weten, moet je de maximale belasting van bovenstaande tabel vermenigvuldigen met de juiste correctie factor.

Configuratie van de kabels	Bij 1 kabel	Bij 2 kabels	Bij 3 kabels	Bij 4 kabels	Bij 6 kabels	Bij 10 kabels
Gebundeld in een buis, leiding, aan de muur of op de vloer	1,00	0,80	0,70	0,65	0,57	0,48
In één laag tegen elkaar op de muur of vloer	1,00	0,85	0,79	0,75	0,72	0,70
In één laag met tussen de kabels de buitendiameter van één kabel op de muur of vloer	1,00	0,94	0,90	0,90	0,90	0,90
In één laag tegen elkaar aan het plafond	0,95	0,81	0,72	0,68	0,64	0,61
In één laag met tussen de kabel de buitendiameter van één kabel aan het plafond	0,95	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

Er zijn nog meer correctiefactoren, zoals de omgevingstemperatuur. Deze temperaturen zijn vanaf 40^oC met een adertemperatuur van 60^oC, dus dat zal thuis niet snel voorkomen.


Industriële rubberkabels, deze zullen in thuissituaties niet vaak voorkomen:
Zie Note 2 wat wij bedoelen met Industriële kabels.

Ader	Litze (soepel), 2 aders belast zonder buitenmantel	Litze (soepel), 3 aders belast zonder buitenmantel	Litze (soepel), 2 aders belast met buitenmantel	Litze (soepel), 3 aders belast met buitenmantel	Litze (soepel), 3 aders belast met buitenmantel (4 aderige kabel)	Litze (soepel), 3 aders belast met buitenmantel (5 aderige kabel)
Diameter ader in mm2	Belastbaarheid in A	Belastbaarheid in A	Belastbaarheid in A	Belastbaarheid in A	Belastbaarheid in A	Belastbaarheid in A
1	-	-	15	12,5	13	13,5
1,5	19	16,5	18,5	15,5	16	16,5
2,5	26	22	25	21	22	23
4	34	30	34	29	30	30
6	43	38	43	36	37	38
10	60	53	60	51	52	54

Zie ook Note 3 voor meer uitleg over de opbouw van kabels
Ook hier zijn er correctiefactoren, maar vooral op temperatuur, wij vinden het niet nodig om deze te vermelden. Want als je deze correctiefactoren nodig hebt, heb je een flinke installatie.

Merken
Er kan verschil in de kwaliteit van kabels zitten. Dit heeft er mee te maken dat er voor een kabelleverancier voor een bepaalde kabel een bepalende kabel weerstand te hebben. Als dit mogelijk gemaakt kan worden doormiddel van minder koper in de kabel. Dus een kleiner kabeldiameter. Zal dit de fabrikant zeker doen. Bekendere merken zal dit minder snel doen. Dus kies voor een bekent merk. En niet voor de laagste prijs te gaan.
Enkele bekende merken voor draad en kabel zijn:

• Donné
• Draka
• Eupen
• TKF (Twentse Kabel Fabriek)
• Eldra

Zonnepanelen of andere terug leverende apparatuur

Terugleveraars, zoals zonnepanelen, windmolens, (micro)wkk's, etc op een meterkast aansluiten is eigenlijk heel erg simpel, er gelden qua stromen, draaddiameters en groepen dezelfde eisen als voor normale verbruikersgroepen.
Dus een zonnepaneel installatie van 3000W mag op een 16A zekering.

Waar moet je rekening mee houden:
Op een verbruikersgroep mag geen terugleverende apparatuur zitten. Die moeten altijd een eigen groep hebben. Omdat de PV-installatie middels een aparte groep is aangesloten hoeft deze niet voorzien te zijn van een aardlekbeveiliging wanneer de omvormer een trafo heeft (bijna geen enkele meer) of voldoet aan de VDE 0126 (bijna allemaal). De huisinstallatie dient wel voorzien te zijn van een goede aarding. Ook dient de omvormer zowel aan de AC als DC zijde voorzien te zijn van een lastscheider. Voor de AC zijde voldoet de zekeringsautomaat in de meterkast wanneer de regels worden gevolgd. Er bestaat dus geen verplichting om een omvormer in de buurt zichtbaar af te kunnen schakelen (werkschakelaar/voedingskabel met stekkerverbinding), verstandig is het echter wel. Een werkschakelaar is een schakelaar die alle polen verbindt/verbreekt.
Dit een werkschakelaar:

Of schematisch:

Dit is natuurlijk een twee polige werkschakelaar.

Voor meer info zie: Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 5
Top

Uitleg aansluiten:

Zorg ervoor dat je zeker weet met wat je mee bezig bent en dat je gelijk stopt als er je er niet meer uitkomt. Doe je dit niet, dan kan je in het ergste geval onder spanning komen te staan en daar aan overlijden. Houd ook zeker de veiligheidsregels in acht en volg ze op.

Gereedschappen

Als je bezig gaat met je groepenkast en/of je gaat bezig met elektra in huis aanleggen gebruik je voornamelijk de volgende gereedschappen:

Gereedschap	wat doe/kan je ermee	Voorbeeld foto
Spanningszoeker	Een van de bekendste gereedschappen om te controleren of ergens nog spanning op staat is de spanningszoeker. Dit is een "schroevendraaier" waarbij je de "punt" in een stopcontact steekt en een vinger op de achterkant legt. Zodra het lampje gaat branden in de spanningszoeker staat er nog spanning op het stopcontact. Probeer deze spanningszoeker zoveel mogelijk te voorkomen, een betere en veiligere optie is de hieronder genoemde Duspol. Een spanningszoeker laat niet zien of iets stroomloos is.
Duspol	Een Duspol is de betere/veiligere manier van/voor een spanningszoeker, een duspol bestaat uit 2 delen verbonden met een draad tussen beide. Aan deze twee delen zitten "prikpennen" aan die je in een WCD kan steken. Dan geeft de duspol d.m.v. ledjes (op-één-volgend) of een digitaal display aan of er spanning op het WCD staat en hoeveel. De meeste duspols zijn ook geschikt om bijv. draaiveld-richting te meten (krachtstroom). Zie ook het filmpje over een duspol
(VDE) schroevendraaiers	VDE schroevendraaiers zijn geteste geïsoleerde schroevendraaiers, meestal veilig t/m 1000V AC. Deze zijn goedgekeurd om te werken bij installaties die onder spanning staan. Doordat deze op de punt na geïsoleerd zijn kan je in principe nooit per ongeluk onder spanning komen te staan, als blijkt dat toch nog spanning op bijv. een WCD staat. Dit is voornamelijk belangrijk voor je EIGEN VEILIGHEID
(VDE) zijkniptang	Deze kniptang gebruik je om bijv. draden of kabel door te knippen, let op knip nooit (meerdere) draden door die onder spanning staan! Hierdoor kunnen er stukjes uit je tang knappen!
(VDE) striptang	De striptang gebruik je om de isolatie te verwijderen van losse draden, gebruik bij voorkeur een zelf instellende striptang zodat je de kale koperen aders van de draad niet beschadigt. Deze tang gebruik je niet om de mantel van een meeraderige kabel te strippen, daarvoor gebruik je een kabelmantelstripper.
(VDE)(Kabel)mes	Een kabelmes gebruik je voornamelijk om de mantel van een meer-aderige kabel af te snijden/strippen, dit is te groot/dik voor een normale striptang. Je hebt ook het Jokari kabelmes, deze kan je instellen dat je niet door de mantel van een meeraderige kabel heen gaat. Gebruik dus bijvoorkeur een kabelmes waarbij je de diameter kan instellen als het Jokari mes. Ook wel kabelmantelstripper genoemd.
Trekveer	Een trekveer is een hulpgereedschap om kabels/draden te trekken door buizen. Ze zijn er in verschillende soorten en maten (en daardoor ook prijzen). Gebruik bij voorkeur een stalen trekveer met een binnenveer, deze is iets stugger maar met een dergelijke trekveer kan je beter druk zetten als de trekveer door een moeilijk stukje buis heen moet komen.
Buigveer	Een buigveer is een hulp gereedschap om PVC/Hostalit buizen te buigen, zonder een buigveer knappen deze buizen namelijk dubbel en krijg je er geen draden meer doorheen. Je zorgt dat de buigveer op de plek zit waar je wilt buigen, en dan buig je de buis naar wens. Het is aan te bevelen om te zorgen dat de straal niet kleiner is dan drie keer de diameter, dus R≥3D. Dat is sterk aan te raden, anders wordt het trekken van meerderen draden erg moeilijk.
Aderhulstang	Deze tang gebruik je om adereindhulzen op een flexibele of litze draad te knijpen, bij voorkeur gebruik je een zelf instellende tang hiervoor, deze past zelf zijn druk aan zodat een adereindhuls in goed aangeknepen wordt.
Adereindhulzen	Adereindhulzen gebruik je zoals hierboven genoemd voor flexibele of litze draad, ze zijn er in allerlei soorten en maten, voor een enkele draad, en voor dubbele draad (twin hulzen). Met een adereindhuls maak je van het uiteinde van een draad een solide aansluiting, door dit te doen heb je dus eigenlijk het beste van 2 werelden, het gemak van flexibele draad en de fijne aansluiting van solide draad.

Controleer je geïsoleerde gereedschap/VDE gereedschap van te voren of de isolatie niet kapot is, is deze kapot dan dient deze vernieuwd te worden, door de beschadigde isolatie is er namelijk weer de kans ontstaan om onder spanning te komen staan.

Het strippen van draden

Voor we iets kunnen aansluiten, moeten we ervoor zorgen dat de draad gestript is. Dit doen we met een striptang, zoals hierboven genoemd is.
Het is belangrijk dat je niet teveel van de mantel weghaalt. Zorg ervoor dat je niet meer dan nodig stript. Op de verpakking van een component staat meestal hoe ver je moet aanstrippen.
Even een foto voor de duidelijkheid:

Controleren op spanning

Voor dat je kan beginnen met klussen moet je er zeker van zijn dat de aansluitingen ook echt spanningsloos zijn. Er is een verschil tussen spanningsloos en stroomloos; dat wordt hier uitgelegd. Dit doe je zo:

1. Meet voordat je begint bij het WCD of er spanning opstaat (dus controleren of het geen geschakeld WCD is). Wanneer er geen spanning op staat, controleer dan ook een ander WCD om er zeker van te zijn dat je WCD of meetapparatuur niet stuk is. Kapotte meetapparatuur geeft immers altijd 0V aan, dus dan weet je nog niets.
2. Schakel de groep af waarmee je bezig wilt/gaat.
3. Zorg dat het duidelijk is dat iemand met die groep bezig is/gaat en dus niet zomaar weer inschakelt, bijvoorbeeld met een tapeje over de groep. Doe de groepenkast/meterkast zo mogelijk op slot en neem de sleutel mee.
4. Controleer op tenminste 1 WCD (met name die je aan het begin hebt gecheckt) met een duspol of er nog spanning op de installatie staat... Controleer ook een andere WCD (waar zeker weten spanning op staat) om nog steeds te weten dan je duspol niet stuk is.
5. Is het spanningsloos? Dan kan je nu veilig aan het werk.
   Is het stroomloos? Dan kan je nu veilig aan het werk.

Zie ook onderstaande video voor een klein voorbeeld hoe en wat je met een duspol werkt.

Perilex

De perilex aansluiting is een aansluiting die vaak gebruikt wordt als WCD bij een kookgroep, krachtgroep en ook voor de aansturing van een ventilatiesysteem. Hierdoor moet je bij een perilex aansluiting altijd weten welke manier van aansluiten gebruikt is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld CEE-materiaal, welke altijd dezelfde pin-out hebben. De verschillende manieren van aansluiten zijn zijn:

• Op een twee x 1-fase groep, de kookgroep. Hier zijn er 2 fasen, 2 nullen en een aarde.
• Op een 2-fase groep, een halve krachtgroep. Hier zijn er 2 fasen, 1 nul en een aarde. Deze manier zal niet vaak voorkomen. Eigenlijk is dit een krachtgroep, maar er wordt dan 1-fase niet gebruikt. De pin van een fase is dan ook niet aangesloten.
• Op een 3-fasen groep, een krachtgroep. Hier zijn er 3 fasen, 1 nul en een aarde.

De aarde zit altijd in het midden. Sluit deze ook altijd daarop aan.
Sluit nooit een perilex zomaar aan zonder dat je weet welke aansluitmanier er gebruikt wordt. De perilex-aansluiting kan ook gebruikt worden als aansturing voor bijvoorbeeld ventilatie. Oorspronkelijk is perilex een krachtstroomaansluiting. Voor krachtstroom aansluitingen hebben we het CEE-materiaal. Gebruik bij voorkeur ook deze om verwarring te voorkomen.

Aansluiten op een kookgroep (2 x 1-fase)
Bij het aansluiten van de perilex op een dubbele 1-fase groep geldt het volgende aansluitschema:

Indien er gebruik wordt gemaakt van een 5 aderige kabel, dus 5 kleuren gebruik het volgende schema:

Soms zijn de draden anders dan op bovenstaande plaatjes, let hier op.
Let zowel bij de kookgroep als bij de perilex doos/stekker erop welke aansluitwaarde je hebt (16A of tot 25A) hier zit namelijk verschil in voor de perilex doos en stekker. Zie dit plaatje voor het verschil:

In de praktijd is dit een 25A stekker:


Bij een 1-fase installatie met 2 groepen zijn er dus ook 2 nuldraden noodzakelijk. Deze mogen in de kookplaat niet gezamenlijk gekoppeld worden. Veel importplaten hebben vaak een mogelijkheid voor 2 fases + nul, maar dat kan in NL niet verantwoord op een 1-fase aansluiting gebruikt worden. (De meningen verschillen). Maar in theorie kun je met een dubbele nul die in de plaat gekoppeld wordt een risico op overbelasting creëren. Zodra er 1 nuldraad defect raakt merk je dit niet (de andere doet het immers nog), maar zal er in theorie 32A over die enkele draad gaan met alle gevolgen van dien. Die stroom zal dan verspreid over de fase draden gaan en hierdoor zal de automaat niet afschakelen. In andere landen is een kookgroep vaak zwaarder uitgerust dus kan de nul dat aan. Natuurlijk zijn er apparaten die maar één nul aansluiting hebben. Bij zo'n geval moet je beide nul-aders op die klem aansluiten. Zorg er altijd dat je alles goed vastdraait en adereindhulzen gebruikt.

Aansluiten op een krachtgroep (drie fasen in gebruik)
Bij het aansluiten van de perilex op een 3-fasengroep geldt het volgende aansluitschema:


Gebruik de officiële aderkleur voor het aansluiten ervan, dit voorkomt onduidelijkheid.
In de praktijd ziet een aangesloten perilex op een kabel met 5 kleuren er zo uit:

Dit is natuurlijk wel een 3-fase aansluiting.

Soms zijn er bij een kookplaat maar twee fasen van een krachtgroep nodig. Het is handig om tot aan de WCD een echte krachtgroep te maken. Als apparaten een leeg lipje hebt, is deze vaak bedoelt om de derde fase op aan te sluiten. Die zal dan niet gebruikt worden en ook geen risico vormen door bijvoorbeeld de nul aan te raken.

Bij het aansluiten op een krachtgroep is er maar 1 nul nodig, dit heeft met de fasedraaiing te maken, zie ook: Wikipedia: Driefasenspanning

Voor het aansluiten van de stekker aan het apparaat
Gebruik hiervoor een 5G2,5 mm² (of 5G4 mm², zie note 3 voor opbouw van kabels) flexibelle kabel. Deze is ook kant en klaar te koop in de bouwmark:
[url="ttp://media-frontend.tweakwise.com/handyman/medium/10418/scanpart-oven-aansluitkabel-5-x-1-50mm-perilex.png"][/url]
Op de achterkant staat dan welke pin welke kleur draad is:

Net zoals hier zal dat meestal dit de officiële draadkleur voor 3-fase zijn.

Gebruik de standaardkleuren voor het aansluiten van de kookplaat. Je weet op welke pin welke fase zit en welke kleur erbij hoort. Als je het aansluit op een 2*1-fase systeem, gebruik dan deze kleuren:

Kleur (nieuw)	Betekenis
Bruin	Fase 1
Blauw	Nul 1
Zwart	Fase 2
Grijs	Nul 2
Groen/geel	Dit is in alle gevallen de aarde-draad, gebruik/misbruik deze draad te allen tijde NIET voor andere doeleinden dan de aarde-aansluiting!

Zorg ervoor dat je zeker weet welke kleur naar welke pin gaat. Meestal wordt er de officiële draadkleur gebruikt, maar dat kan afwijken.

Wanneer je zelf een perilex stekker eraan moet zetten doe dit dan zo:


Wanneer je alles netjes hebt aangesloten krijg je dit:


Kijk ook zeker bij de vele topics over het aansluiten van een kookplaat. Elke kookplaat is anders, maar er staat eigenlijk altijd in de handleiding hoe je het moet aansluiten.
Bron: https://elektrohonk.info/...iting-van-kooktoestellen/

Standaard WCD

Op een WCD zit een N-klem, en een L-klem. Verbind de L-draad/draden met de L-klem en de N-draad/draden met de N-klem. Doe dit eventueel ook voor de aarde (daar staat dan PE of dit symbool:).
Afhankelijk van de installateur heeft elk stopcontact een eigen leiding vanaf de centraaldoos (ster-aanleg) of is er 1 leiding en parallel of serie geschakelde WCD’s, de kleuren zijn hetzelfde, maar het kan dus zijn dat je twee draden van elke kleur vindt, aansluiten gaat hetzelfde.
De parallel/serie aangesloten WCD’s worden meestal dan zo gedaan om de centraaldoos leeg(er) te houden.



Uitleg fimpje:

In bovenstaande video gebruikt men een handmatig in te stellen striptang, deze bij voorkeur niet gebruiken want met een dergelijke striptang verhoog je de kans op het beschadigen van de draden. Zie ook Gereedschap: Striptang

Zorg ervoor dat er altijd adereindhulzen om flexibele aders zit, zoals ook op deze foto te zien is:Zorg ervoor dat er altijd adereindhulzen om flexibele aders zit, zoals ook op deze foto te zien is:

De witte dopjes zijn de adereindhulzen om de aders.

Bij het plaatsen van adereindhulzen op/om litze draad, deze draad na het strippen NIET draaien, het enige wat je mag/moet doen is de draden als het nodig is “glad strijken” zodat deze netjes naar voren toe wijzen.
Dan de adereindhuls erop schuiven en aanpersen.
Als je de draad eerst gaat draaien/twisten en dan de huls plaatst en aanknijpt kan deze lang zo goed niet vast persen op de draad, met als mogelijk gevolg dat je huls los raakt van je draad, dit kan (levens)gevaarlijke situaties veroorzaken


Soorten WCD's in verschillende landen
Over de hele wereld worden zo'n 15 soorten WCD's gebruikt. Diegene waarvan wij denken dat die nuttig zijn om te weten vermelden we hier:

Naam	Aarde	Maximale stroom in A	Voltage (bijna altijd) in V	Landen	Opmerking	Voorbeeld foto
Type C	Nee	2.5	220-240	Bijna heel Europa, Zuid-Amerika en Azië	Stekker past ook in WCD type E en F.
Type E	Ja, pinaarde	16	220-240	België, Frankrijk, Polen, Slowakije en Tsjechië	Stekker past in type C (zonder aarde) en F (soms zonder aarde).
Type F	Ja, randaarde	16	220-240	Bijna heel Europa, Rusland	Stekker past in type C (zonder aarde) en meestal E.
Type G	Ja, pinaarde	13	220-240	Groot-Brittannië, Ierland, Malta, Maleisië en Singapore	Stekker heeft meestal een keramische zekering
Type J	Ja, pinaarde	10	220-240	Zwitserland, Liechtenstein en Rwanda	Stekker type C past ook in WCD type J.
Type K	Ja, pinaarde	16	220-240	Denemarken	Stekker type C en K passen, stekker type E en F past onofficieel ook (zonder aarde).
Type L	Ja, pinaarde	10 en 16	220-240	Italië	Stekker type C en L past 10A WCD.

Bron en het volledige overzicht van de stekkers:www.worldstandards.eu


C* (IEC 60320)
De C* stekkers zijn naast de type F stekkers ook erg bekend. Ze komen overal voor. De bekendste zijn de C5/6, C7/8 en C13/14. Deze vind je overal, zo is de 230V aansluiting van de pc-voeding bijvoorbeeld een C13 en die van je laptop aansluiting heeft meestal C5/C7.

Naam vrouwelijke aansluiting	Naam mannelijke aansluiting	Aarde	Maximale stroom in A	Voorbeeld foto
C5	C6	Ja	2.5
C7	C8	Nee	2.5
C13	C14	Ja	10

Er zijn nog veel meer soorten, zie hiervoor Wikipedia: IEC 60320

CEE materiaal (IEC 60309)
Bij zware belasting, krachstroom en buiten wordt vaak CEE materiaal gebruikt. Er zijn verschillende versie's. De belangrijkste zijn de blauwe 3-polige en de rode 4- en 5-polige stekkers.
De blauwe 3-polige zijn 1-fase en zijn er in een 16A en 32A uitvoering. De rode is driefasen met of zonder nul en in 16A t/m 125A uitvoering.


Dit is een 5-polige 32A CEE stekker, 3 fase + nul + PE.


Dit is een 3-polige 16A CEE stekker, 1 fase + nul + PE.

spoiler:

Koop bij voorkeur schakelmateriaal van gerenommeerde merken (Busch Jaeger/Peha/Gira/Jung/Berker/Mertens), dit vereenvoudigd het aansluiten namelijk ook enorm. Meestal zijn de "goedkope" klusmarkt huismerk stopcontacten e.d. een echte crime om aan te sluiten.

Klik erop om de tekst weer te geven.

Schakelaar aansluiten

Enkelpolige schakelaar
In de meeste gangbare gevallen zal je naar een lichtschakelaar 2 draden hebben lopen (in geval van geen WCD erbij). Namelijk 1 bruine draad, en 1 zwarte draad.
De bruine draad gaat in de L aansluiting (fase aansluiting) en de zwarte draad gaat in de L₁ (of de L₂), deze zitten aan de andere kant v/d schakelaar (bovenkant/onderkant).

L₁en L₂ zijn hier ook gemarkeerd met een pijl. Dit is eigenlijk een wisselschakelaar, tegenwoordig worden die ook gebruikt veel gebruikt in een enkelpolige schakeling. Een echte enkelpolige schakelaar mist simpelweg de L₂.

Wisselschakelaar
In sommige gevallen kan het licht op 2 plaatsen geschakeld worden, bijv. onderaan de trap en bovenaan de trap. In dit geval spreken we van een wisselschakeling of in de volksmond "hotelschakeling", dit is echt iets anders (zie volgende kopje).

Hier is de werkwijze iets anders dan bij de enkele schakelaar.
Hier gaat vanuit de centraaldoos 1 bruine draad naar 1 schakelaar, en vanaf die schakelaar 2 zwarte draden naar de volgende schakelaar. Vanaf de 2^e schakelaar gaat er 1 zwarte draad naar de lamp.
De 2 inkomende/uitgaande zwarte draden komen respectievelijk op L₁en L₂ (zie ook bovenstaande foto).
Dan gaat vanaf de L van de 2^e schakelaar een zwarte draad naar de lamp. Dan natuurlijk ook de N aansluiten op de lamp, (anders werkt die natuurlijk niet ). Het is ook mogelijk dat er naar beide schakelaars een bruine draad gaat, dit komt vooral voor wanneer er ook een WCD bij de schakelaar geplaatst wordt om draden te sparen. Anders zouden er teveel draden door een buis moeten. In de praktijk is dit erg ongebruikelijk en wordt er dan gewoon twee de buis aangelegd.

Hier moet dan nog de aarde draad naar de WCD, dan kom je op 6 draden in een buis.

Hotelschakeling
Een hotelschakeling wordt vaak verward met een wisselschakeling, maar een hotelschakeling is anders. Bij de hotelschakeling wordt er één wisselschakelaar gebruikt om twee lampen om-en-om te schakelen samen met een wisselschakeling.


Serieschakelaar
Bij een serieschakeling is het zo dat er twee lampen geschakeld kunnen worden vanaf één punt. Bij een serieschakelaar is het zo dat er twee zwarte draden en een bruine draad naar toe gaat. De bruine natuurlijk de fase, de zwarte zijn voor de lampen. De schakelaar heeft dan ook twee 'uitgangen', die zijn beide verbonden met een eigen wip. Dit plaatje laat het duidelijk zien:


Er zijn nog meer soorten schakelingen, maar deze zullen hier niet besproken worden. Er naar vragen mag altijd.

Groepenkast aansluiten

Bovenstaande video gaat over een 2^e groepenkast aansluiten in de schuur, wat daarbij niet vergeten moet worden is dat de voedende kabel vanuit de hoofdgroepenkast (in de voorbeeld video in de woning) een extra aardlekautomaat krijgt voor die kabel. Deze kabel heeft dus in totaal 2x een aardlekautomaat en daarna één of meerdere eindgroepen.

Dit is om de veiligheid te garanderen, als deze kabel bijv. door de tuin ligt en iemand begint daar te graven is de kans dat deze kabel door gestoken wordt aanwezig, daarom dus ook in de hoofdgroepenkast een aardlekautomaat, dan slaat deze direct af in geval van een doorgestoken kabel, en zal dus deze kabel (en je schuurtje) zonder stroom komen te zitten.

Schematisch overzicht:

code:

Hoofdgroepenkast                      Subgroepenkast

Aardlekautomaat-----------------------Aardlekautomaat/aardlekschakelaar

                                      |      |      |
                                      |      |      |
                                    Groep1 Groep2 Groep3

Selectiviteit
Als je meerdere automaten of zekeringen achter elkaar wilt zetten, komt er selectiviteit bij kijken. Het is namelijk zo dat je wilt dat de groep het dichts bij de eindverbruiker zit het eerste eruit gaat als er een probleem is. Om daarvoor te zorgen hebben we selectiviteit. Eigenlijk is er bij iedereen minimaal één stap selectiviteit. Namelijk de hoofdzekering/automaat van de netbeheerder en je eigen (meestal 16A) groepen. Hierdoor zal de 16A groep er eerder uit gaan dan de zekering/automaat van de netbeheerder. Het is verplicht om selectief te zijn ten opzichte van de hoofdzekering v/d netbeheerder. Binnen een eigen installatie is dat niet verplicht, maar sterk aanbevolen(hoofdmeterkast <> onderverdeler).
Voor het gemak wordt er nu alleen nog maar over automaten gesproken, dit omdat zekeringen tegenwoordig ouderwets zijn.
Bij selectiviteit is de regel dat de volgende automaat een factor van 1.6 kleiner moet zijn dan de automaat waar deze achter zit. Achter een 25A automaat (die van je netbeheerder) mag dus alles kleiner dan 16A: 25/1.6=16.
En achter een 16A automaat mag dus maximaal een 10A automaat: 16/1.6=10. En achter een hoofdzekeringsautomaat van 40A mag dan alles kleiner of gelijk aan 25A: 40/1.6=25. In de praktijk is een handige vuistregel dat de opeenvolgende automaten afwaarts (vanaf de bron gezien), steeds twee stappen kleiner zijn dan de vorige. Dit geld alleen als er gebruik wordt gemaakt van dezelfde automaten, dus dezelfde serie van een fabrikant, dus met dezelfde kortsluitstroom en karakteristiek. Dit is ook een zeer eenvoudige uitleg, als je een volledig goede installatie wilt aanleggen, zal je dus ook naar de anderen eigenschappen moeten kijken dan de overbelasting stroom.

Top

Korte uitleg over wat elektriciteit is

Elektriciteit is vernoemd naar elektron. Een elektron is het deeltje van een atoom waar een elektrische lading in kan zitten. Bij een verschil in lading gaat er een stroom lopen.
Om het een beetje begrijp baar te maken ga ik het principe uitleggen met behulp van kabouters.
Eerst even vertellen wat de grootheden zijn.

Grootheid	Betekenis	Wat het is tijdens de kabouteruitleg
Vermogen	De hoeveelheid stroom die nodig is om ergens doorheen te komen.	De kracht van de blokjes energie.
Spanning	Het verschil tussen de +-pool en --pool. Hoe hoger de spanningsverschil, hoe sneller de elektriciteit stroomt. Bij een hoge spanning is het vermogen dat de stroom heeft ook hoog.	De snelheid waarmee de kabouters lopen.
Stroomsterkte	De hoeveelheid stroom die er voorbij gaat.	Het aantal kabouters dat er tegelijk is.
Weerstand	De hoeveelheid stroom die tegelijk ergens doorheen kan. Vergelijk het met een snelweg. Veel rijbanen, veel auto's naast elkaar, weinig rijbanen, weinig auto's naast elkaar.	Obstakels als smalle weggetjes/deuren en dergelijke. Het materiaal dat de kabouters tegenhoud.
Energie	Die hoeveelheid stroom die in een bepaalde tijd (meestal een uur) voorbij is gekomen of zal gaan.	Aantal kabouters die er per uur voorbij komen.

Zie het stukje belangrijke formules voor een volledig lijst met de symbolen.

Nu de uitleg:
We gaan vanaf de elektriciteitscentrale, daar krijgen de kabouters hun blokjes energie en ze gaan lopen. Bij de transformator wordt de energie uit de kleine blokjes overgeladen in grote blokjes, daar laten we ze met meerdere 1 blokje nemen, er zullen dus minder blokjes per uur vertrekken (dus een lagere stroomsterke), maar de snelheid zal omhooggaan (hogere spanning), doordat er meer energie in 1 blokje zit, zal het vermogen gelijk blijven. De draden zijn de paden, in dit geval een snelweg. Bij de wijk komen we weer bij een transformatorhuisje aan en daar gebeurt het omgekeerde. Komen we bij een lamp aan, dan zullen de kabouters wat energie uit het blokje laten, die wordt daar omgezet in licht, in de lamp zit een hoge weerstand en er kunnen dus minder kabouters per uur langs. De kWh meter telt hoeveel energie er voorbij is gekomen. Uiteindelijk gaan de kabouters weer terug naar de centrale voor een nieuwe lading energie.

Dit is een uitleg voor leken. Zoals het hier uitgelegd staat klopt in de praktijk niet helemaal, maar het geeft een idee hoe elektriciteit gaat. Mocht er behoefte zijn aan een concretere uitleg zijn, dan zullen wij ons best doen om die te maken. Het wordt dan echter wel echt natuurkunde.

Zie ook de Wikipedia:
Wikipedia: Elektriciteit

De begrippen 'stroom' (ampère), 'spanning' (volt), 'lading' (coulomb), 'weerstand'(ohm) en 'vermogen'(Watt) zijn voor te stellen in een hydraulische analogie als een beekje waardoor water stroomt. Een beek waardoor weinig water stroomt heeft een lage lading (coulomb), als er veel water door stroomt heeft het een hoge lading. De stroom (ampère) is het aantal liters water dat per seconde een bepaald punt van het beekje passeert.
De spanning (volt) is hoe snel het water naar beneden stroomt. Een bergbeek waar het water van een flinke hoogte naar beneden stort heeft een hoge spanning, een beekje in de polder dat rustig voortkabbelt heeft een lage spanning. Vermogen (Watt) geeft aan hoeveel werk het water kan verzetten. Als je een etensbord wilt schoonspoelen, gaat dat sneller en beter in een snelstromende bergbeek dan in een trage polderbeek. Dus hoge spanning geeft meer vermogen.
Maar ook de hoeveelheid water maakt uit. Een polderbeek met weinig spanning (volt), maar wel veel stroom (ampère) maakt de afwas schoner dan een polderbeek met weinig stroom. Ten slotte maakt het ook uit hoeveel obstakels in het water liggen: een beek vol rotsen, oude fietsen en takken heeft door die hoge weerstand(ohm) weinig stroom (ampère). Als je de rotzooi weghaalt, zie je gelijk de stroom (ampère) omhoog gaan. Maar als het water te snel wegstroomt en de planten droog komen te staan kan je door wat weerstand(ohm) zoals bakstenen of takken toe te voegen, de stroom (ampère) regelen.

Bron: Wikipedia: Ampère (eenheid)

Zie ook deze filmpjes:

En een wat natuurkundigere:

Top

Alle stroomverbruikers zijn parallel geschakeld. Voor wie het verschil niet weet:



Je sluit zoveel mogelijk parallel aan om te voorkomen dat bijv. lampje/gebruiker 1 kapot is/gaat en dat de rest daarna niet meer werkt. In een parallelle aansluiting heeft iedere lamp/gebruiker dus zijn eigen (geschakelde)fase en nul.
Denk dat vrijwel iedereen ook het rotgeintje wel kent van de kerstversiering in de boom waarvan je 1 lampje net even iets loshaalt en de rest het dus dan niet meer doet >> een serie schakeling dus.

driefasenspanning (krachtstroom)

Bij een driefasen installatie heb je drie fasen en één nul. Er is maar één nul nodig, omdat door het onderlinge faseverschil van 120° de stroom door de nul nooit groter zal zijn dan één enkele fasestroom.

Bij een driehoekschakeling is er geen nul nodig, dit komt doordat een apparaat tussen de fasen zit en niet tussen een fase en nul. Dit kan alleen als elke fase exact hetzelfde belast is. Bijvoorbeeld bij een 3-fase motor (al bestaan er natuurlijk ook uitzonderingen).
Bij een driehoekschaking staat tussen de fasen onderling 400V.


Wanneer er wel een nul is, hebben we het over een sterschakeling. Hier staat tussen de nul en een fase 230V en tussen de fasen onderling weer 400V.

Er is maar één nul nodig bij driefasenspanning. Dit komt door de onderlinge fasedraaiing van 120^o of ⅔π radiaal. Een andere benaming van driefasenspanning is draaistroom, dit komt dus door de fasedraaiing.
Dit plaatje laat goed zien hoe deze fasedraaiing ontstaat. De magneet van de transformator (rotor) draait achter elkaar langs de verschillende spoelen die fysiek 120^o van elkaar staan. Hierdoor wekt elke spoel vlakt na elkaar een eigen wisselspanning op. De sinus van deze spanningen is elke keer hetzelfde, maar de maximale spanning is vlak achter elkaar.

Hierdoor kan de maximale stroom maar die van één fase zijn. Dat laat dit plaatje zien:


Zwevende nul
Het gevaar van een driefasensysteem is dat je een zwevende nul kan krijgen. Bij een zwevende nul is de nul niet meer goed verbonden met het sterpunt van de wijktrafo. De oorzaak kan binnenshuis liggen (bijvoorbeeld in de meterkast bij de hoofdschakelaar, maar ook binnen een driefasen eindgroep) of buitenshuis op het stuk van de netbeheerder. Bij een zwevende nul is alles achter de oorzaak van de zwevende nul in gevaar. De nul wordt nu naar de meest belaste fase getrokken, hierdoor is de fasespanning tussen de twee andere fase geen 230V meer.
Je krijt dus dit:


Je ziet dus dat de apparaten via de nul tussen 2 fasen geschakeld zijn. Zoals eerder verteld is, loopt er dus 400V door de apparaten. Dit is daarom erg gevaarlijk. Je apparaten kunnen deze spanning niet aan en gaan stuk, want de meeste apparaten hebben een bereik van 110V/AC tot 240V/AC. De 400 volt die dan door een apparaat gaat is dan natuurlijk veel te hoog.

Op wijkniveau heb je ook sprake van een sterschakeling, hier moet je de huizen als apparaat zien, dan krijgt elk huis één fase en de nul. Bij een drie-fase aansluiting krijg je natuurlijk alle drie de fase en de nul.

Zie ook de Wikipedia.

Spanningsloos of stroomloos

Om het verschil duidelijk te maken moeten we eerst weten wat spanning en stroom is.
Stroom is het bewegen van elektronen door een kabel. Stroom kan je dus op één punt meten. Je meet dan in serie met de stroom kring. Als een apparaat aan staat verbruikt deze dus altijd stroom.

Spanning is het potentiaalverschil tussen twee punten. Bijvoorbeeld de fase en nul van een installatie. Of de plus en min van de batterij. Om de spanning te meten moet je dus tussen twee punten meten, hierbij ben je parallel aan de voeding aan het meten.

Als je een apparaat volledig uitschakelt is de kabel daar naartoe stroomloos maar niet spanningsloos. Er is niet spanningsloos, want er is nog steeds een potentiaalverschil. Als je ook de stekker uit het stopcontact haalt is de kabel spanningsloos. Er kan dan ook geen stroom meer lopen, want er is geen potentiaalverschil.

Volgens de NEN3140 mag je pas van spanningsloos spreken als alle actieve delen van alle voedingsbronnen zijn gescheiden, ook de nul moet worden gescheiden. Het schakelmateriaal wat is gebruikt om de installatie te scheiden moet zijn beveiligd tegen opnieuw inschakelen, bij voorkeur door vergrendeling van het bedieningsmechanisme of door het nemen van gelijkwaardige maatregelen. Spanningsloze toestand mag uitsluitend worden vastgesteld met een dubbelpolige spanningsaanwijzer welke voldoet aan NEN-EN-IEC 61243-3. De spanningsaanwijzer moet onmiddellijk voor én na gebruik worden gecontroleerd op goede werking. Als niet met zekerheid vaststaat dat alle delen van de installatie spanningsloos blijven gedurende de werkzaamheden, moeten alle actieve delen worden geaard en kortgesloten.

Formules

Tabel met de eenheden en grootheden die in de Elektra gebruikt worden:

Eenheid	Symbool	Grootheid	SI-Symbool
Watt	W	Vermogen	P
Volt	V	Spanning	U
Ampère	A	Stroomsterkte	I
Ohm	Ω	Weerstand	R
Wattuur	Wh	Energie	E
Uur	h	tijd	t

Soms wordt er een k voor een eenheid gezet, dit is de k van kilo dat betekent 1000, bijvoorbeeld: 1kW = 1000W. Dat kan ook met de m van mili (1 duizendste) of M van Mega (1 000 000).

Dit zijn een aantal formules die je vaak nodig hebt:

• P = U * I
• I = P / U
• U = P / I
• E = P * t
• P = E / t
• t = E / P
• R = U / I
• I = U / R
• U = I * R

Bron: ESDsite.nl

Voorbeeld 1:
Je wilt het maximale op te nemen vermogen van een normale groep berekenen.
Je weet:
I = 16A
U = 230V
P = ?

We nemen dan de formule waar P = staat, en aan de andere kant iets met U en I:
P = U * I
P = 2300 * 16 = 3680W
3680W is het maximaal op te nemen vermogen van een 16A groep.

Voorbeeld 2:
Je wilt weten wat de stroomsterkte van een waterkoker is.
Je weet:
U = 230V
P = 1380W
I = ?
Formule:
I = P / U
I = 1380 / 230 = 6
De stroomsterkte is dus 6A.


Voorbeeld 3:
Je wilt de weerstand van het verwarmingselement van de waterkoker bereken.
Je weet:
U = 230V
I = 6A
R = ?

Formule:
R = U / I
R = 230 / 6 = 38,3

Dus de weerstand is ongeveer 38Ω
Top

Note 1
De L staat voor fase, de N voor nul. Een kookgroep heeft 2 fases met een 2 bijbehorende nullen. Wanneer 1-fase overbelast raakt zullen beide fases uitgeschakeld worden.
Terug naar kookgroep

Note 2
Wat wij o.a. bedoelen met "standaard kabels":
• VMVL snoer
• Apparaatsnoer (dit is meestal kant en klare kabel met al een stekker eraan)
• H03VVH2-F
• H03VV-F
• H05VV-F

Wat wij o.a. bedoelen met "industriële rubberkabels":
• H07RN-F
• H05RN-F
• A07RN-F
Terug naar kabeldiameters

Note 3

1. Bestemming
   • H - geharmoniseerde leiding
   • A - nationaal erkende leiding
2. Nominale spanning in V
   • 03 - 300/300V
   • 05 - 300/500V
   • 07 - 450/750V
3. Isolatiebekledingen
   • V - PVC
   • R - Natuurlijk of synthetisch rubber
   • S - Silicone rubber
   • B - Synthetisch rubber
   • Z - Halogeenvrij
4. Mantel
   • V - PVC
   • R - Natuurlijk of synthetisch rubber PE
   • N - Neopreen rubber
   • J - Glasvezel vlechtwerk
   • T - Textiel vlechtwerk
   • Q - Polyurethaan
5. Soort kern
   • U - ronde kern met één draad (solide draad)
   • R - ronde kern met meer draden (litze draad)
   • K - fijndradig voor vaste installatie
   • F - fijndradig voor bewegende leidingen
   • H - zeer fijndradig voor bewegende leidingen
   • Y - Lan/litze
6. Aantal draden
7. Aardleiding
   • G - Met groen/gele draad
   • X - Zonder aardeleiding
8. Kerndiameter v/d losse aders in de kabel

Deze tabel betreft kabel die NIET voor vaste installatie is bedoelt.
Terug naar kabeldiameters
Terug naar aanlsuiten perilex

Nawoord

Wij willen iedereen die deze uitgebreide post heeft gelezen graag bedanken hiervoor.
Mochten er nog vragen zijn, dingen die beter uitgelegd kunnen worden of anders moeten, laat het weten in het topic of stuur een van ons een DM. Vind je deze TS mooi en uitgebreid, geef dan een thumbs-up.

Wij willen iedereen die een aanvulling heeft geleverd extra bedanken.
Deze post is aangevuld/verbeterd door:
@SA007
@FrankHe
@Stoney3K
@Xander
@Verwijderd
@Peetz0r
@Raies
@Onbekend
@sypie
@markje1
@zekerpixels
@DJSmiley
@Jim423
@Techneut
@Verwijderd
@ikke-niet
@Milmoor
@streamnl
@Verwijderd
@devino
@somejan
@TimoDimo
@cj1

©T.Kreeftmeijer, Cobo en Annuk.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade door fouten in deze post.
Top

[ Voor 169% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 06-11-2022 16:14 ]

[T.Kreeftmeijer]

Die rechter wasmachine automaat lijkt wel een aardlekautomaat.
De rest zal wel achter de linker aardlekschakelaar zitten.

---

Ik zat eens in onze MK te kijken en zag dat de PV achter een ABB S201 B16. Dat is een enkelpolige automaat met daarachter nog iets. Daarnaast zit een N-switch, die gaat niet mee bij overbelasting, denk ik, maar wel als je ze handmatig uit zet. Iemand een idee waarom dit zo is en er niet een gewone B16 is gebruikt?

[ Voor 16% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 17-04-2017 10:53 ]

[Xander]

Jim423 schreef op maandag 17 april 2017 @ 23:39:
[...]


Op mijn werk net appartementen opgeleverd in Almere-poort hier zag ik toevallig de ''hal'meterkast. Hier is de aansluiting van Liander 3xC25A (en Ziggo) met de meter en daarboven een hoofdschakelaar 4p 40A ABB gemaakt. Vandaar een 5x6mm² ymvk door het plafond naar de meterkast in het appartement. Daar zit dan een ''gewone'' verdeelkast. Blijft dan toch apart dat die hoofdschakelaar en kabel daar dan niet onder elektrische installatie valt. Waarschijnlijk omdat in die ''hal'' meterkast geen groepen/aftakkingen zitten.

Wellicht is dit in samenspraak met de netbeheerder zo gedaan?

quote: NEN1010:2015

433.3.1 Algemeen
Beveiligingstoestellen tegen overbelasting hoeven niet te zijn aangebracht:
c) aan het begin van een installatie waar de netbeheerder voorziet in een beveiligingstoestel tegen
overbelasting en bevestigt dat dit bescherming biedt voor het deel van de installatie tussen dit beginpunt en de hoofdverdeler van de installatie waar wordt voorzien in verdere beveiliging tegen overbelasting;

TonnyTonny schreef op maandag 17 april 2017 @ 23:49:

Buitenom zou kunnen met nieuwe mantelbuis of grondkabel. (Grondkabel door de mantelbuis lijkt me nog beter.)
10A groepen zouden op zich geen probleem zijn, behalve voor de PV omvormer. Die heeft echt een 16A groep nodig.

Dus dat worden flink wat extra kabels, buitenom. Die ik in de eerste kast van aardlek en 16A zekering voorzie.
De secundaire groepenkast wordt dan alleen verdeelpunt (en misschien wat split in 10A groepen).
Omdat nog niet helemaal duidelijk is op dit moment wat er precies in de aanbouw gaat komen, ga ik extra kabels leggen. Extra groep bijplaatsen in 1e kast kan altijd nog, als de kabel er maar is.

Ik zou gewoon alles apart buitenom leggen en die hele onderverdeler vergeten.

Wat bereik je met een onderverdeler met 10A groepjes die je vervolgens met 16A voorbeveiligt? Je kunt ook gewoon meerdere WCD's rechtstreeks op die 16A groep aansluiten, voor de totale belasting maakt het geen verschil.

[leonbong]

Verander het in:
Hoofdaansluiting -->installatie automaat 16A --> Verdeler --> hoofdschakelaar --> aarlekautomaat 16A wasmaschine + aardlekautomaat 16A PV.
Kijk eens naar https://www.bespaarbazaar...oductleaflet_ABB_ZV16.pdf

De meeste PV-inverters zijn tegenwoordig trafoloos dat betekent dat ze meestal veel lekstroom hebben, dus een aardlek 30mA\ vliegt er permanent uit.
In NL is het tegenwoordig vereist dat een stopcontact achter een aardlek zit.
Een vaste aansluiting zonder stopcontact niet per definitie. Zorg er dus voor dat het stopcontact voor je wasmachine achter een aardlek zit (30mA).
De PV-inverter indien vereist volgens de handleiding achter een aparte aardlek vaak 300(mA), dit mag alleen als je de inverter met een vaste aansluiting uitvoert.

Sommige beschrijvingen van pv-interverters geven aan dat ze niet achter een aardlek mogen vanwege bovenstaande reden. Andere bijvoorbeeld SMA schrijven een aardlek van minimaal 100mA voor.

[ Voor 7% gewijzigd door leonbong op 21-04-2017 10:07 ]

[Fr33z]

leonbong schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 10:04:
Verander het in:
Hoofdaansluiting -->installatie automaat 16A --> Verdeler --> hoofdschakelaar --> aarlekautomaat 16A wasmaschine + aardlekautomaat 16A PV.
Kijk eens naar https://www.bespaarbazaar...oductleaflet_ABB_ZV16.pdf

De meeste PV-inverters zijn tegenwoordig trafoloos dat betekent dat ze meestal veel lekstroom hebben, dus een aardlek 30mA\ vliegt er permanent uit.
In NL is het tegenwoordig vereist dat een stopcontact achter een aardlek zit.
Een vaste aansluiting zonder stopcontact niet per definitie. Zorg er dus voor dat het stopcontact voor je wasmachine achter een aardlek zit (30mA).
De PV-inverter indien vereist volgens de handleiding achter een aparte aardlek vaak 300(mA), dit mag alleen als je de inverter met een vaste aansluiting uitvoert.

Sommige beschrijvingen van pv-interverters geven aan dat ze niet achter een aardlek mogen vanwege bovenstaande reden. Andere bijvoorbeeld SMA schrijven een aardlek van minimaal 100mA voor.

bedankt voor de aanvulling. Dit is alleen lastig omdat ik dan de gehele installatie spanningsloos moet maken en de groepenkast helaas geen hoofdschakelaar heeft.

Andere vraag:
heb nog eens gegoogled en ik denk dat de wasmachine een 2-polige alamat heeft, met zo te zien een aardlekbeveiliging van 0.3A (of 300 mA). Kan ik in dat geval "gewoon" de onderverdeler plaatsen met twee installatieautomaten (16Ast) voor PV en wasmachine en verder geen aardlekbeveiliging meer aanpassen?

Ik ga er in eerste instantie een Soladin 600 omvormer op aansluiten, deze geeft max. 2.25 A en heeft enkel een stekker als aansluiting. vraag me af of de voorgestelde aanpassingen niet wat too much zijn

[ThinkPad]

SA007 schreef op zondag 14 mei 2017 @ 21:09:
@vso Voor zonnepanelen moet je een gescheiden groep hebben, je mag dus niet op dezelfde groep een wasmachine en een zonnepaneelinverter hangen, ben hier in het begin van dit topic verder op ingegaan.

Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

Is dat niet wat kort door de bocht? Hier gaan ze de PV aansluiten op de groep van de wasmachine (die vanuit groepenkast ononderbroken naar stopcontact op zolder loopt). Op zolder komt dan een onderverdelertje zodat wasmachine en omvormer op die groep gebruikt kunnen worden.

ABB bijv. heeft hier de 'ZV16' voor. Daar zitten twee 16A automaten in, eentje voor de omvormer en eentje voor de wasmachine. Ik snap alleen niet hoe het dan met selectiviteit van die onderverdeler vs groepenkast zit, want de 16A in de meterkast blijft gewoon bestaan en wordt niet vervangen door wat anders. Als op zolder de 16A van de omvormer/wasmachine eruit vliegt, wat gebeurt er dan met de 16A in de meterkast?

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 14-05-2017 22:22 ]

[BCC]

ThinkPadd schreef op zondag 14 mei 2017 @ 22:18:
[...]

Is dat niet wat kort door de bocht? Hier gaan ze de PV aansluiten op de groep van de wasmachine (die vanuit meterkast ononderbroken naar stopcontact op zolder loopt). Op zolder komt dan een onderverdelertje zodat wasmachine en omvormer op die groep gebruikt kunnen worden.

ABB bijv. heeft hier de 'ZV16' voor. Daar zitten twee 16A automaten in, eentje voor de omvormer en eentje voor de wasmachine. Ik snap alleen niet hoe het dan met selectiviteit zit, want de 16A in de meterkast blijft gewoon bestaan.

Als je wasmachine kortsluiting geeft en je zonnepanelen vol werken kan er theoretisch meer dan 16A op je kabels komen te staan, wat je niet wil als je dus zon kast ertussen zet pak je daar het probleem al aan. De automaten in het kastje zijn selectiever dan die in de meterkast en klappen dus sneller eruit.

[Jim423]

Als ik zo naar de foto kijk klopt dat. Maar het is altijd lastig om via een foto aderdoorsnedes te zien.
Ik heb ook 4mm² ader waarmee de ABB HAF kast was voorbedraad maar dit is wel aan de dunne kant voor jouw situatie. Zou het vervangen voor 6mm². De 4mm² naar de PV automaat kun je natuurlijk gewoon zo laten.

[Xander]

TRG550 schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 22:18:
Door de aannemer van mijn nieuwbouwhuis is er een PV groep aangelegd. Deze is in de groepkast aangesloten en is deze 16A 1 polige schakelaar met C karakteristiek.

Dit is een 2 polige schakelaar, de nul wordt meegeschakeld. Hij beveiligt wel slechts 1 pool (de fase).

Helaas heeft deze verbinding maar 1 fasedraad.

Omdat ik een 3 fase omvormer aan wil sluiten op zolder dacht ik eraan om 2 fasedraden bij te trekken (eerst 3 draden eruit en dan alle 5 in een keer erdoorheen trekken).

Om deze in de meterkast aan te sluiten wil ik dan 2 dezelfde automaten bijplaatsen en deze verbinden met een krachtbrug.
Zie ik nog iets over het hoofd?

Ja, je ziet over het hoofd dat die brug alleen op ABB Flexomaten past, jij hebt automaten van Eaton.

Heb je verder wel een drie fasen kast? Zit deze groep achter een aardlekschakelaar? Is dit een 2 polige of een 4 polige?

Alternatief zou een 3P1N automaat zijn.

Dat lijkt me alvast een beter plan.

[TRG550]

Xander schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 22:32:
[...]

Dit is een 2 polige schakelaar, de nul wordt meegeschakeld. Hij beveiligt wel slechts 1 pool (de fase).

[...]

Ja, je ziet over het hoofd dat die brug alleen op ABB Flexomaten past, jij hebt automaten van Eaton.

Check, wordt op brug op maat maken dus.

[b][message=52039285,noline]Heb je verder wel een drie fasen kast? Zit deze groep achter een aardlekschakelaar? Is dit een 2 polige of een 4 polige?

Illusion schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 01:03:
[...]
B.) mogelijk enkelfase aardlekschakelaars hebt, en die moet vervangen door danwel aanvullen met een 3fase aardlekschakelaar.

C)mogelijk geen 3 fasen aansluiting van de netbeheerder binnen krijgt.

Ja, ik heb 3 fase kast (3x 25A aansluiting) groep zit achter een 4 polige hoofdschakelaar.

PV groep is automaat op middelste rij (nr. 11)

Illusion schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 01:03:
[...]

Je ziet over het hoofd dat je:

A) waarschijnlijk een 16mm buis hebt. En daar kan en mag je niet zomaar een krachtaansluiting doorheen trekken. Dit heeft met de warmteontwikkeling te maken.

Dennis schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 07:51:
[...]

Ik denk dat alledrie niet zo is, aangezien hij over nieuwbouw schrijft. Volgens mij passen de aannemers daar ook alleen nog maar 19mm buis toe.

Volgens mij inderdaad 19mm, ik check dit nog.

[leonbong]

tss68nl schreef op zondag 10 september 2017 @ 22:17:
[...]
Anyway, je komt gewoon niet uit als je een BnB selectief wil maken t.o.v. het woonhuis, met een 3x25A. Volgens mij kom je dan op 10A eindgroepen uit, maar moet je er wel een hele keuken op aansluiten

Waarom zou je een BnB volledig selectief willen maken tov van je hoofdverdeler.
De netcode vereist alleen maar dat de gehele installatie tov net selectief is.
Keukenverdelers of PV verdeler zoals verkocht door Hager/ABB/Enz zijn allemaal niet selectief tov de hoofdverdeler.

Daarnaast is het niet verplicht om een aardlek in hoofdverdeler toe te passen voor een groep die naar een vaste installatie gaat. (zoals een onderverdeler of ander vast aangesloten apparaat) Maakt het nodeloos complex en ook zeer afwijkend tov gebruikelijk.

Dus lekker in de onderverdeler aardlekautomaten toepassen voor de eindgroepen.

[ Voor 22% gewijzigd door leonbong op 11-09-2017 09:22 ]

[Xander]

Mojo schreef op maandag 6 november 2017 @ 22:58:
[...]

Dus het is wéér gewijzigd en mag toch wel weer? En 4P idd , driefasen.

Inderdaad...

[...]

Geen idee. Waar kan ik dat zien?

Bij een TN sfelsel krijg je een aardaansluiting geleverd door de netbeheerder, er komt dan een geel/groene draad vanuit het meterbord de verdeelkast binnen of er zit een lipje buiten de hoofdzekeringkast. In het geval van een TN stelsel is de aardcircuitweerstand zeker laag genoeg om die PV groep zonder aardlekschakelaar aan te sluiten.

Bij een TT stelsel ben je afhankelijk van een eigen aardelektrode (maar de aanwezigheid van die elektrode wil niet per sé zeggen dat het een TT stelsel is, het kan een TN stelsel met hulpelektrode zijn). Dan valt er niets zinnigs te zeggen over de aardverspreidingsweerstand die je kunt verwachten, deze zou je moeten meten als je echt aan de installatie twijfelt.

[...]

Ik begrijp dat een Perilex ofwel op 2x230v uit dezelfde fase moet zitten, ofwel een echte 3-fase krachtgroep moet zijn. Niet dus? Logisch met een driefasenaansluiting vind ik het in elk geval niet.

Logisch is het misschien niet, nee.

Maar het gros van de kookplaten gebruikt maar 2 van de 3 fasen, ook wanneer je hem op een krachtgroep aan sluit. Aan 2 van de 3 fasen heb je dus genoeg. Een tweede nul is in dit geval niet nodig, maar je hebt er ook geen last van. Ik zie geen probleem, tenzij je een kookplaat met een aansluitwaarde boven de 7,4kW hebt.

Zal wel een ABB busboard kast zijn? Dan ziet de kookgroep er standaard zo uit in een driefasen kast.

[ Voor 3% gewijzigd door Xander op 06-11-2017 23:23 ]

[Planetlithium]

@Rebunted:

In de montage instructie van verdeler ZV16 van ABB staat:

Verbind de voedende kant van het dit beveiligings- toestel direct achter de hoofdschakelaar van de installatiekast, vóór eventuele aardlekschakelaars.

Mijn advies zou zijn om de instructie van de fabrikant van de PV-verdeler te volgen. In het geval van ABB's ZV16:

• Hoofdschakelaar in meterkast
• Ononderbroken (!!!) kabel naar PV-verdeler
• Hoofdschakelaar in PV-verdeler
• Aardlekautomaat naar omvormer EN aardlekautomaat naar bijvoorbeeld wasmachine

Ik zelf heb tussen de hoofdschakelaar in de meterkast en de ononderbroken kabel een schakelautomaat (geen aardlek) zitten. Dit was in mijn geval de meest praktische oplossing. Lees: de kabel was te kort in de meterkast om deze naar de aansluiting achter de hoofdschakelaar te brengen.

[ Voor 19% gewijzigd door Planetlithium op 09-11-2017 10:02 ]

[Rebunted]

Planetlithium schreef op donderdag 9 november 2017 @ 09:53:
@Rebunted:

In de montage instructie van verdeler ZV16 van ABB staat:


[...]


Mijn advies zou zijn om de instructie van de fabrikant van de PV-verdeler te volgen. In het geval van ABB's ZV16:

• Hoofdschakelaar in meterkast
• Ononderbroken (!!!) kabel naar PV-verdeler
• Hoofdschakelaar in PV-verdeler
• Aardlekautomaat naar omvormer EN aardlekautomaat naar bijvoorbeeld wasmachine

Ik zelf heb tussen de hoofdschakelaar in de meterkast en de ononderbroken kabel een schakelautomaat (geen aardlek) zitten. Dit was in mijn geval de meest praktische oplossing. Lees: de kabel was te kort in de meterkast om deze naar de aansluiting achter de hoofdschakelaar te brengen.

Zo heb ik het nu ook precies, met als enige verschil dat ik de schakelautomaat er tussen heb als leidingzekeraar.

Mijn punt is dat als je nu bijvoorbeeld in de wand aan het boren bent en je raakt deze ononderbroken kabel - je dat waarschijnlijk niet gaat overleven (deze is immers niet aardlek gezekerd). Om dat te voorkomen, zou je eigenlijk een aardlekautomaat willen in plaats van de schakelautomaat als leidingzekering. Alleen dan krijg je met de zonnepanelen een aardlek achter aardlek situatie.

Wil je de 'aardlek achter aardlek' situatie weer voorkomen, dan zou je de zonnepanelen dus op een normale schakelautomaat moeten zetten (i.p.v. de aardlekautomaat). Idem met de verbruikersgroep. In deze situatie krijg je dus:
- Aardlekautomaat (leidingzekering)
- Schakelautomaat (groep 1): zonnepanelen
- Schakelautomaat (groep 2): verbruikers
En ik vraag me dus af of dit dan weer toegestaan is (omdat de zonnepanelen nu samen met een verbruikersgroep op de aardlek zit).

Snap je waar ik vast loop?

[Rol-Co]

Xander schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 21:57:
[...]


Benamingen lijken me geen overbodige luxe. De functie van de 3 aardlekschakelaars in de rechter (bovenste ?) kast kan ik wel gokken, maar wat je in de linker geknutseld hebt...?

Ik hoop trouwens dat je in de kast nog de aardrail van de rechter kast met die van de linker kast gekoppeld hebt? Normaal doe je dat bij ABB kasten buiten de kast (met dit stripje: https://www.elektroschake...verb-strip-2742-184-96676) maar dat heb je iig niet gedaan.


[...]


O.a. Attema en Wavin maken dat wel.

Maar waarom niet met vaste grijze buis tot boven het plafond gegaan? Die moffen hadden toch best 20cm hoger gekund?

benaming komt nog, groepen indeling hangt er wel, dat scheelt.
de rechter kast zijn 3 ALS met ieder 4 groepen inderdaad, de linker kast is een 3 fase ALS met 2x 3 fase automaat. De 2 enkel fase groepen zijn voor de PV die links en rechts zitten (op een busboard) hun eigen ALS hebben en via de 2 kWh meters op de hoofdschakelaar L1 en L2 terug voeden voor de bruto ABB 3 fase meter.
zo kan ik bruto verbruik en netto opwek meten en naar pvoutput sturen.
de 3e enkel fase meter met verlichting is het verbruik van de warmtepomp.

aardrail is gekoppeld inderdaad met een aardedraad binnen, thanks voor de link ik zocht dat plaatje al maar kon hem zo snel niet vinden, dat abb er iets voor had dacht ik wel.

Vaste buis hoger gaat niet echt, het is geen plafond namelijk maar een plank waar wat op staat. Dit is nog zonder.

https://static.afbeelding.../1801/363091/rPWeXvPT.jpg

[ Voor 7% gewijzigd door Rol-Co op 27-01-2018 22:42 ]

[Onbekend]

MeTooPV schreef op woensdag 31 januari 2018 @ 22:16:
[...]

Weet iemand waar dat gleufje onderaan de ABB zekeringsautomaten voor is? Op de foto hierboven kan je het goed zien. Kan daar iets van een kleur markering in ofzo?

Het staat nu aan, en daarom is hij nu rood. Hij wordt groen als je dat ding uit zet.

Rol-Co schreef op woensdag 31 januari 2018 @ 20:55:
[...]


zo dus even een kastje gemaakt

12 groepen, kookgroep en een bel trafo

[afbeelding]

Ziet er strak uit. Teken je nog lijntjes om aan te geven welke groepen er op welke aardlek zit? (Je moet per 4 tellen waarschijnlijk, maar als je snel iets wilt omzetten kan ik mij voorstellen dat er een kans is dat je 1tje mis telt.)

[Rol-Co]

dreamscape schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 15:00:
[...]

Jazeker mag dat. Het is soms wel zo mooi om die meters in de groepenkast te zetten (ik heb twee enkelfase meters in mijn kast zitten), maar als je kast vol is, kun je die meter gewoon in een klein kastje inbouwen.

Neem in dat geval wel een kast voor vier 18mm modules, anders gaat het niet passen.
Dus de GD104E ipv de GD102E.

Op de productpagina van de GD102E staat een foto van de GD104E, dus het is ietwat verwarrend

Abb heeft een kWh meter die 3 modules breed is, ik heb deze samen met 3 enkel fase meters in mijn meterkast.
Bruto verbruik
Pv1
Pv2
Warmtepomp

[jacovn]

Rol-Co schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 22:32:
[...]

Abb heeft een kWh meter die 3 modules breed is, ik heb deze samen met 3 enkel fase meters in mijn meterkast.
Bruto verbruik
Pv1
Pv2
Warmtepomp

Heeft die ABB unit iets als Mbus optie en wordt hij dan breder ?

Op de ABB site moet je haast alles openen en bekijken voordat je iets vindt. Of mijn zoek skills zijn niet meer up to date


edit: na wat zoeken lijkt een A44 213-100 mbus te hebben. Maar is stuk breder

[ Voor 8% gewijzigd door jacovn op 15-02-2018 09:08 ]

[Rol-Co]

DJSmiley schreef op dinsdag 3 juli 2018 @ 20:44:
[...]


3-fasen aardlek mag. Het is alleen niet aangeraden als je hiermee 1-fase eindgroepen gaat voeden. Het is verstandiger/veiliger om 3 enkel-fase aardleks te gebruiken.

Voor een 3-fase groep maakt dat natuurlijk niet uit, dus je warmtepomp kan daar prima op.

Ik zou zelf wel overwegen om een complete kast te plaatsen. Dan kun je eventueel wat groters nemen en kun je alles netjes indelen. Je zit nu toch enigszins beperkt doordat je huidige kast een busboard is. Dus dan moet je al creatief doen om daar een 3e fase bij in kwijt te kunnen.
't is mijn voorkeur niet om busboard en reguliere automaten te mixen.

Hoezo creatief? Alleen een ABB busboard wisselen naar 1 fase 3 split (24,-)en je kan elke 4 groepen een fase geven.
Kast wisselen voor een andere is niet nodig, kan er gewoon naast, onder boven kan hij dat niet kwijt gok ik, op misschien een 110 kastje na.
Busboard en regulier kan prima bij ABB waarom zou er anders een dinrail op dezelfde plek van het busboard zitten?
Ik heb ook de krachtgroepen op de din en de 3 pv setjes op een busboard, in dezelfde kast uitsparing.

[Rol-Co]

Xander schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 22:38:
[...]


Dat is ook wat kort door de bocht. De meeste kooiklemmen mogen twee identieke draden in (zelfde soort en zelfde diameter). Er zijn automaten met dubbele klemmen, waaronder een groot deel van het ABB assortiment. Je kunt met soepele draad werken en een dubbele adereindhuls. Aftakblokjes gebruiken waardoor je twee schroefcontacten hebt. Of inderdaad de aansluitblokjes in de kast gebruiken.

Ik zou kijken of er een kamrail is waar de automaten op passen.

Ja dat is waar, met flex kan je een dubbele adereind huls doen, maar 6mm2 dubbel is een flinke jongen en ging eigenlijk uit van vd.
Aftakblokjes kan ook al neemt dat weer veel ruimte in, maar ik heb ze ook op de hoofdschakelaar omdat ik daar terug lever met 3 sets pv
Veel automaten hebben ook een V vorm schroefcontact waar je geen 2 aders in mag steken, daarom gaf ik het aan.

[Rol-Co]

Source90 schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 11:52:
[...]
Thanks.

De vraag is inderdaad meer: Kan dit (als in: de genoemde apparaten) allemaal op een 1fase aansluiting, waarbij de inductie op een kookgroep zit.
Als dit mogelijk én veilig is, dan houd ik het op 1 fase. Scheelt mij ook de bijna €300 van Stedin, naast de duurdere kast.

Ik blijf waarschijnlijk maximaal 4-6 jaar in dit appartement, ik heb geen idee of en wanneer Stedin uit zichzelf de huishoudens in deze buurt naar 3fase/nieuwe meter gaat overzetten, maar dat zou ik kunnen onderscheppen met de 1/3-fase groepenkast, waarmee ik tot die tijd op 1fase blijf..?

Als ik op 1fase kan, maakt het dan qua veiligheid/betrouwbaarheid nog uit of ik kies voor 4 aardlekschakelaars (1fase) of 3 aardlekschakelaars (1/3-fase groepenkast)? Naast het beetje meer toekomst-proof van de 1/3-fase groepenkast. Ofwel: Heeft een 4de aardlekschakelaar op 10+keukengroep zin?
Als in:
[afbeelding]
1-fase met 4x ALS
of
[afbeelding]
1/3 fase met 3x ALS.


En met Eaton-Holec zit ik goed, wat ik gelezen heb?

Stedin gaat niet uit zichzelf 3 fase bij je aansluiten hoor, dat moet je echt zelf aanvragen en kost 187,10 maar is eenmalig.
Kookgroep kan prima op 1 fase maar als je 35A hebt kan je max 8000W doen tegelijk.
Ik heb het een tijdje zo gehad als jij maar wel een watcher in de kamer zodat we kunnen zien hoeveel we uit het net trekken en had ik nog wat speling door de pv, een kookplaat komt zelden boven de 5000W.
3 of 4 aardlek hangt af van je groepen, max 4 op een aardlek dus met 3 kan je 12 groepen kwijt en een kookgroep telt als 1 dus 13 automaten.
Een 4e aardlek met minder groepen er op is dus niet nodig/onzinnig.

Wat kan is overigens niet altijd wat mag.
Eaton holec is prima, al ligt mijn voorkeur meer bij abb.

[stormfly]

Wij hebben een 3 fase aansluit in een 1974 huis. Een zeer beperkt aantal basis groepen maar alles gaat goed, er vliegt niets uit 😅 Op dit moment zijn er veel groepen in onder het huis weer afgetakt voor andere zaken. Er zijn niet veel dedicated groepen voor apparatuur.

Nu willen we in de toekomst de keuken verbouwen en elektrisch gaan koken. Dan wil ik ook de meterkast herzien.

Klopt het dat ik dat beter op 400V kan doen ipv een dubbele kookgroep? Wat is het voordeel, hogere spanning = minder verlies (zuiniger)?

Er ontbreekt nog een hoofdschakelaar, anders had ik de kast graag zelf vervangen. Maar er moet iemand langskomen met zegelrecht.

De lokale aanbieder pleit voor Eaton, en dat lijkt ook wel te passen in de zeer beperkte ruimte. Ik zie hier veel ABB voorbij komen?

Maar ik ben eigenlijk benieuwd wat jullie zouden plaatsen in de krappe ruimte?


Wensen:
ModBus fase meters zou helemaal top zijn maar ik denk dat het niet gaat qua ruimte.
1x PV ALA
1x Tuin ALA
4x basisbouw automaat achter 2x AL
1x nieuwe kook aansluiting
1x nieuwe oven aansluiting
1x nieuwe vaatwasser aansluiting

Forum

[Verwijderd]

Ik heb een 2-tal vragen welke vermoedelijk in dit topic passen:

1. Ik heb begin vorig jaar een PV-installatie laten aanleggen. In mijn groepenkast is de bestaande ABB-HAF 0025-050 B16 automaat vervangen door een GACIA M80N automaat, met dezelfde specs (16A-B). Dit was voorheen de wasmachine groep waar nu een extra GACIA M80N automaat en aardlek is geplaatst. Omdat ik mijn groepenkast wil herindelen, zie punt twee. Is er een bezwaar dat ik de GACIA weer vervang door een ABB automaat zodat dit netjes is/wordt? Of dient dan ook de achterliggende automaat vervangen te worden? Nu is de GACIA automaat 'onofficieel' aangesloten (niet via het busboard)....


groepenkast


PV onderverdeler in wasmachine ruimte


2. Ik ben van plan om op inductie te gaan koken, klopt de volgende veronderstelling?
Er kunnen maximaal 8 groepen achter 2 aardlekautomaten. Ik zit nu op 7 groepen (zie ook PV installatie). Een gecombineerde kookgroep van 2x16A telt als één groep. De hoofdzekering onderin de kast is 40A en er is 1 fase beschikbaar. Uiteraard kan het zijn dat er één groep verplaatst dient te worden, ik zie dat de vorige eigenaar een nieuwe sticker van de groepindelingen heeft gemaakt waardoor nu aan de buitenkant niet te zien is welke groep op welke aardlekautomaat zit....De PV installatie is overigens 2160wp.

Graag jullie expertise zodat ik weet of dit alles op één fase kan in de huidige kast op 2 aardlekautomaten. Dat scheelt toch flink wat kosten ivm overgang naar 3 fase (Enexis doet dit niet voor niets, plus meterkast componenten én extra uurloon van een elektricien)...Uiteraard ga ik zelf niet sleutelen, hoogstens een automaatje bijplaatsen/vervangen, de rest laat ik over aan de specialist

[Rol-Co]

Verwijderd schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 08:36:
Ik heb een 2-tal vragen welke vermoedelijk in dit topic passen:

1. Ik heb begin vorig jaar een PV-installatie laten aanleggen. In mijn groepenkast is de bestaande ABB-HAF 0025-050 B16 automaat vervangen door een GACIA M80N automaat, met dezelfde specs (16A-B). Dit was voorheen de wasmachine groep waar nu een extra GACIA M80N automaat en aardlek is geplaatst. Omdat ik mijn groepenkast wil herindelen, zie punt twee. Is er een bezwaar dat ik de GACIA weer vervang door een ABB automaat zodat dit netjes is/wordt? Of dient dan ook de achterliggende automaat vervangen te worden? Nu is de GACIA automaat 'onofficieel' aangesloten (niet via het busboard)....

[Afbeelding]
groepenkast

[Afbeelding]
PV onderverdeler in wasmachine ruimte


2. Ik ben van plan om op inductie te gaan koken, klopt de volgende veronderstelling?
Er kunnen maximaal 8 groepen achter 2 aardlekautomaten. Ik zit nu op 7 groepen (zie ook PV installatie). Een gecombineerde kookgroep van 2x16A telt als één groep. De hoofdzekering onderin de kast is 40A en er is 1 fase beschikbaar. Uiteraard kan het zijn dat er één groep verplaatst dient te worden, ik zie dat de vorige eigenaar een nieuwe sticker van de groepindelingen heeft gemaakt waardoor nu aan de buitenkant niet te zien is welke groep op welke aardlekautomaat zit....De PV installatie is overigens 2160wp.

Graag jullie expertise zodat ik weet of dit alles op één fase kan in de huidige kast op 2 aardlekautomaten. Dat scheelt toch flink wat kosten ivm overgang naar 3 fase (Enexis doet dit niet voor niets, plus meterkast componenten én extra uurloon van een elektricien)...Uiteraard ga ik zelf niet sleutelen, hoogstens een automaatje bijplaatsen/vervangen, de rest laat ik over aan de specialist

Je hebt 1x35A aansluiting? Dan kan dat allemaal best met de kookplaat op een kookgroep, nog boilers of kokend waterkraan? Of andere verwarmers elektrisch?
Die groep van de onderverdeler kan natuurlijk wel terug op het busboard maar ik vermoed dat ze daar om de aardlek gegaan zijn en dat de reden is van de gacia, dan zal je de voorkant er even af moeten halen.
Zo te zien zit de pv helemaal niet over een aardlek als dat in de hoofdkast er omheen zit.

@AUijtdehaag
Busboard kan nog wel, kookgroep van 2 units en 3 losse is 1 ALS en 4 groepen voor de 2e ALS.
hij heeft zelfs nog een groep over.

[ Voor 3% gewijzigd door Rol-Co op 14-10-2018 09:24 ]

[Verwijderd]

[img]

Rol-Co schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 09:20:
[...]

Je hebt 1x35A aansluiting? Dan kan dat allemaal best met de kookplaat op een kookgroep, nog boilers of kokend waterkraan? Of andere verwarmers elektrisch?
Die groep van de onderverdeler kan natuurlijk wel terug op het busboard maar ik vermoed dat ze daar om de aardlek gegaan zijn en dat de reden is van de gacia, dan zal je de voorkant er even af moeten halen.
Zo te zien zit de pv helemaal niet over een aardlek als dat in de hoofdkast er omheen zit.

Ja 1x35A, de hoofdzekering is 40A.

Een L/W warmtepomp (airco) met een maximaal opgenomen vermogen van 1,1KW.

Er zit een aardlek autom. in de PV onderverdeler.

AUijtdehaag schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 09:17:
Ook allemaal te vinden op die website.
Wat voor merk omvormer heb je? (misschien is die ene Gacia groep wel buiten je aardlek om aangesloten )

Klopt, deze zit niet achter een aardlek. In de onderverdeler zit ook reeds een aardlekautomaat, zou dat de reden zijn? Waarom zou er voor deze oplossing door de PV leverancier gekozen zijn en gaat twee aarlekautomaten achter elkaar problemen opleveren zowel installatietechnisch alsmede de veiligheid en installatie voorschriften? Met andere woorden Gacia in de MK er uit en ABB erin?

Ik kom nog een paar dingetjes tegen:

ABB automaat 0025-50 is niet meer leverbaar en vervangen door de 0025-60? Verschil zit met name in de schroefloze aansluiting aan de bovenkant zo te zien.

Een kookgroep kan ik samenstellen door 2x de 0025-60 incl. brug hendeltje? Dat is een stuk voordeliger dan een combineerde kookgroep als één artikel. Geldt deze dan nog steeds als één groep ivm maximaal 4 groepen achter één aardlekautomaat?

Hieronder nog even een foto-tje van het binnenwerk:

[DJSmiley]

Verwijderd schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 10:05:
~~~[img]
[...]


Klopt, deze zit niet achter een aardlek. In de onderverdeler zit ook reeds een aardlekautomaat, zou dat de reden zijn? Waarom zou er voor deze oplossing door de PV leverancier gekozen zijn en gaat twee aarlekautomaten achter elkaar problemen opleveren zowel installatietechnisch alsmede de veiligheid en installatie voorschriften? Met andere woorden Gacia in de MK er uit en ABB erin?

Ik kom nog een paar dingetjes tegen:

ABB automaat 0025-50 is niet meer leverbaar en vervangen door de 0025-60? Verschil zit met name in de schroefloze aansluiting aan de bovenkant zo te zien.

Een kookgroep kan ik samenstellen door 2x de 0025-60 incl. brug hendeltje? Dat is een stuk voordeliger dan een combineerde kookgroep als één artikel. Geldt deze dan nog steeds als één groep ivm maximaal 4 groepen achter één aardlekautomaat?

Die WCD voor de wasmachine zit idd achter een alamat. 2 aardleks kan prima, alleen moet je dan wel selecitviteit hebben.

Je hebt nu geen aardlek. Als je dus toevallig met een boormachine oid de leiding tussen MK en je onderverdeelkastje raakt heb je een probleem: Die is niet beveiligd.

Wat betreft die ABB automaten: Geen probleem. Tegenwoordig is een klemverbinding standaard, waar dit vroeger schroef was. Reden: Een klemverbinding is niet gevoelig voor thermische werking en 'veroudering', terwijl een schroef los zou kunnen raken en een overgangsweerstand kan creeeren (=warmte ontwikkeling)

Kookgroep: Ja, dat kan. Maar in jouw geval wordt het denk ik verstandiger om over te gaan naar 3-fase, je gaat het wel wat 'druk' maken op 1x35A. Kan wel, maar het wordt dan wel oppassen. Ik gok even dat je bv ook een oven hebt en een vaatwasser...

Overigens zou ik persoonlijk liever voor Eaton/ABB/Hager gaan ipv Chinese automaatjes. Ja, het scheelt een keer 10-20 eur per automaat, maar je meterkast gaat 10+ jaar mee en het is veiligheid. Daar ga ik niet 10 eur op besparen..

[Verwijderd]

Bedankt voor jullie reacties! Daar kan ik wat mee, zoals het maken van een kleine shopping list

Voor nu blijf ik op 1-fase, wanneer er in de toekomst meer elektrisch verwarmt gaat worden zal er een upgrade naar 3 fasen plaatsvinden, dat lijkt mij nu nog niet noodzakelijk. De nieuwe kookplaat maximaal aan (7,2kw) zal vrijwel nooit gebeuren.

Ik heb een loze leiding van de keuken naar de MK lopen. De diameter is daarvan is 3/4".

Voor de kookgroep (2x16A) moeten er 5 draden worden getrokken (2xL, 2xN, 1x aarde).

Moet ik hier volgens de NEN 5x2,5mm VD draad voor gebruiken of mag dit ook een 5x XMVK 2,5mm kabel zijn? Er zitten wel een heel aantal bochtjes in waardoor ik vermoed dat één XMVK kabel trekken makkelijker door te voeren zal zijn. Ik kan alleen terug vinden dat er geen 5 2,5mm kabels door een 5/8 buis mogen, maar omtrent XMVK lees ik zo niets terug...

Jim423 schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 10:52:
Het gevolg is dat je omvormer achter een 30mA aardlekschakelaar komt te zitten. Dit moet je zelf even nakijken of dat kan met jouw omvormer in de handleiding. Ze hadden beter de gacia onderste rij volledig rechts kunnen zetten, over je busboard heen is een beetje jammer. Wat je kan doen is ABB non busboard automaat gebruiken en deze weer op dezelfde manier aansluiten. 2 dezelfde aardlekschakelaars achter elkaar is inderdaad ook niet de bedoeling. De alamat van de wasmachine zal dan vervangen moeten worden voor de gacia van beneden.

De Gacia aardlekschakelaar in de PV verdeler is ook 30mA...wat kan ik hier het beste mee doen?

[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2018 12:37 ]

[Jim423]

Verwijderd schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 12:28:

[...]


De Gacia aardlekschakelaar in de PV verdeler is ook 30mA...wat kan ik hier het beste mee doen?

Ik zie geen Gacia aardlekschakelaar. Bedoel je die SEP alamat? Wat je daarmee het beste kan doen hangt af van wat je in de groepenkast van plan bent? Je het kan hem laten zitten als je via het ABB busboard gaat voeden of je kan de Gacia van de groepenkast daar plaatsen i.p.v. de SEP.

[Jim423]

Is een begrip wat alleen onder vakidioten doorgaans bekend is. Het is niets buitenlands maar wordt meer gebruikt in de utiliteit. Deze aardlekschakelaars zijn minder gevoelig voor onterecht aanspreken en worden vaak gebruikt bij kritische processen waar er toch een aardfoutbeveiliging aanwezig moet zijn. Zijn dus niet bedoeld voor een lichtgroep thuis. De reden dat je deze moeilijk onder de 25A vind is dat een voorbeveiliging van 16A of 20A voor zoiets bijna niet voorkomt.

habbekrats schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 19:27:
[...]Als de hoofdschakelaar 63A gaat worden moet de interne bedrading hierop berekend zijn.
bij bv https://www.elektramat.nl...?bid=24&fid=3&sid=1&sid=5 kun je samenstellen op 63A. Rare is dat bij ABB en Eaton dit niet kan op de website.

De bedrading moet berekend zijn op de voorbeveiliging cq maximale stroom. De hoofdschakelaar moet dan even groot of hoger gekozen worden afh. van de voorbeveiliging (hoofdzekeringen dus). Een hoofdschakelaar 63A bedraden met 2,5mm² mag dus prima als de voorbeveiliging 3x16A is. De invoeding vind in dit geval pas plaats na de hoofdschakelaar.

Oystein schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 08:13:
[...]De realiteit is wel dat de PV omvormer over 3 fasen bij lange na nooit 16 A terug kan leveren (kom niet boven de 6 A) maar als de automaat 16A is, dan is die waarde bepalend ??

Die waarde is in mijn ogen bepalend. Stel er word ooit een 12.000Wp met 11kW Tripower geplaatst op deze automaat moet dat gewoon kunnen. Is het geen optie om een 3x10A te plaatsen, dan is het ''probleem'' opgelost toch?

[ Voor 75% gewijzigd door Jim423 op 22-01-2019 19:53 ]

[gassiepaart]

milo-vs schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 11:10:
Zou jij niet ontzettend veel baat hebben bij een andere behuizing met meerdere dom railsen?

Ja, helaas moet dan alles eerst gedomonteerd en opnieuw geinstalleerd worden, met kans op fouten. Uitbesteden zou een optie zijn, zou dat een dag werk zijn?

milo-vs schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 11:10:
Heb even snel gegoogled, en persoonlijk zou ik denk 2 Hager Vega (VB418P) kasten aan elkaar plakken (of iets dergelijks, wellicht zonder deur)
Kun je een zij-invoer gebruiken voor je hoofdaansluiting. En de rest netjes via de bovenkant laten lopen.

Dat ziet er inderdaad beter uit dan de ABB HAF kasten, die lijken me minder geschikt voor mijn wensen...

milo-vs schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 11:10:
Wil je perse geen (grote) nieuwe aanschaffen doen, dan zou ik de flexbuizen eruit doen. De buizen links stacken zoals @MeTooPV ook zegt.
De grote grijzen lasdozen links kun je vervangen voor iets van de helft van hun formaat, en uitgaande kabels allemaal netjes in buis.

links is net niet genoeg ruimte hiervoor...

milo-vs schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 11:10:
Als je aan de linkerkant genoeg ruimte hebt gemaakt kun je de onderste kast de buis invoer vanaf halen, en vervolgens (strak) tegen de onderkant van de kast linksboven maken. De hoofdschakelaar kun je voeden vanaf een zij-voer en dan heb je ook geen buizen oversteken meer en zit alles in 1.

Dat had ik ook bedacht, alleen moet alle digitalstrom groepen door de kast heen en weer....

Ik denk dat de kast vervangen de beste optie is... helaas ook de meest tijdrovende of kostbaarste

[leonbong]

FrankSpin schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 13:20:
Ik zou graag wat advies inwinnen voor de volgende situatie:

- Nieuwbouw woning, komende maand wensen voor installaties doorgeven.
- Standaard komt de woning met 3x25 ampere groepenkast
- Woning wordt voorzien van warmtepomp (2 groepen)
- 3 lichtgroepen
- 1 kookgroep (7.4kw)
- 1 groep voor vaatwasser
- 1 groep voor wasmachine
- 1 groep voor droger
- 1 groep voor pv

Onze situatie

- Keuken: - 2x oven (3.6 kw), inductieplaat (7.4kw), afzuiging (160w), vaatwasser (2.4kw), koelkast (90w), vriezer (120w), Opwarm/warmhoudlade (600w).
- Wasmachine, droger
- In de toekomst elektrische verwarming op zolder aanbrengen
- Wil graag elektrische auto opladen via 3 fase, (11kw).
- Op de woning komen standard 4 excuus panelen ( 1 pv groep). Dit wil ik na oplevering uitbreiden naar 10 of 16 panelen (afhankelijk van schaduw inval woning buren)
- Na oplevering wil ik achter in de tuin een schuur + overkapping plaatsen (4x9). Hier wil ik op een oost/west opstelling zonnepanelen plaatsen. Dit zullen er 16 a 20 zijn.

Kan ik bovenstaande af met de standaard groepenkast, of is het noodzakelijk om dit te upgraden naar 3x35 ampere? Dit wil ik eigenlijk voorkomen i.v.m. hogere vastrechtkosten.

Daarnaast hoeveel extra groepen zou ik nodig hebben om de standaard oplevering aan te passen naar onze wensen?

3x35 slaat nergens op veel te duur.
Weet je zeker da die warmtepomp geen krachtgroep vereist?
Die kookplaat moet je met krachtgroep aansluiten ipv kookgroep.

Meterkast

• 4 polige hoofdschakelaar
• 1x 4Polig Aardlek met daarachter geschakeld (ALS 3F)
• 1x Krachtgroep tbv kookplaat
• 1x Krachtgroep tbv warmtepomp (gokje van mij)
• 1x Krachtgroep tbv laadpaal
• 1x ALS 1F op fase 1
• 1x Wasmachine
• 1x Lichtgroep
• 1x Oven 1
• 1x ALS 1F op fase 2
• 1x Droger
• 1x Lichtgroep
• 1x Oven 2
• 1x ALS 1F op fase type B
• 1x Vaatwasser
• 1x Lichtgroep
• 1x PV groep

Je kan overwegen om PV groep een krachtgroep van te maken met een 3F omvormer of afhankelijk waar de PV-omvormer komt een PV-verdeler op een individuele groep plaatsen.
Ik zou een flinke kast laten plaaten waarin je later nog lekker werkruimte hebt. Dus niet zo'n mini ABB busboard ding. Maar eerder zo iets
https://www.vekto.nl/medi...6943c2b1e9/4/x/4x18-1.jpg

Een eaton medusa ofzo die zijn ook lekker diep met redelijk wat ruimte achter de din-rail wat handig is voor werken met draden.

[ Voor 19% gewijzigd door leonbong op 08-05-2019 15:45 ]

[kabeltjekabel]

Oilman schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 08:16:
[...]


Enige wat lastig gaat is als je 5 of 8 draden in hebt zitten en de boel moet dan los, dan lukt het soms maar lastig om te draaien, zeker als de draden wat kort zijn. Alternatief die ik dan toepas is de lasklem kapot drukken met een tang, niet fraai, maar je moet wat en zo weet ik zeker dat ik niet de isolatie van de VD-draad beschadig door daar te hard aan te trekken met een tang.
Lasklem is immers toch al afgeschreven, die worden er niet op ontworpen om hergebruikt te worden.

Daarom noem ik ook de montagehandschoenen. Die hebben een wat rubberachtige laag op de vingers en handpalm en dan heb je supergoed grip overal op zodat je geen draden met de tang hoeft te vernaggelen.

gassiepaart schreef op dinsdag 7 mei 2019 @ 22:39:
Ik ben op zoek naar een oplossing voor een bestaande ABB HAF meterkast die is uitgebreid met digitalstrom domotica. Op de foto linksonder zie je de digitalstrom meters die op de benodigde automaten zijn aangesloten via de grijze flex buizen. Vandaar loopt de fase en nul weer terug naar boven naar de afgaande groepen. Helaas is de installatie toendertijd een beetje rommelig geworden en kan ik nu niks meer uitbreiden op een voor mij nette oplossing. Is er een manier om er met de bestaande materialen toch nog een nette oplossing te creeeren?
[Afbeelding]

Ik zat te denken om alles zo'n 20 a 40 cm te laten zakken, alleen zit ik met de drie fasen kabel (die dikke grijze). Daarnaast moet ik een oplossing vinden om de afgaande leidingen te verbinden met de automaten en digitalstrom meters.

Appartement? Vanwege de voeding die van bovenaf komt? Kun je ook bij het andere uiteinde van die dikke kabel?

FrankSpin schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 13:20:
Ik zou graag wat advies inwinnen voor de volgende situatie:

- Nieuwbouw woning, komende maand wensen voor installaties doorgeven.
- Standaard komt de woning met 3x25 ampere groepenkast
- Woning wordt voorzien van warmtepomp (2 groepen)
- 3 lichtgroepen
- 1 kookgroep (7.4kw)
- 1 groep voor vaatwasser
- 1 groep voor wasmachine
- 1 groep voor droger
- 1 groep voor pv

Onze situatie

- Keuken: - 2x oven (3.6 kw), inductieplaat (7.4kw), afzuiging (160w), vaatwasser (2.4kw), koelkast (90w), vriezer (120w), Opwarm/warmhoudlade (600w).
- Wasmachine, droger
- In de toekomst elektrische verwarming op zolder aanbrengen
- Wil graag elektrische auto opladen via 3 fase, (11kw).
- Op de woning komen standard 4 excuus panelen ( 1 pv groep). Dit wil ik na oplevering uitbreiden naar 10 of 16 panelen (afhankelijk van schaduw inval woning buren)
- Na oplevering wil ik achter in de tuin een schuur + overkapping plaatsen (4x9). Hier wil ik op een oost/west opstelling zonnepanelen plaatsen. Dit zullen er 16 a 20 zijn.

Kan ik bovenstaande af met de standaard groepenkast, of is het noodzakelijk om dit te upgraden naar 3x35 ampere? Dit wil ik eigenlijk voorkomen i.v.m. hogere vastrechtkosten.

Daarnaast hoeveel extra groepen zou ik nodig hebben om de standaard oplevering aan te passen naar onze wensen?

Ik zou de koelkast en vriezer samen op een eigen aardlekautomaat zetten.

Upgraden naar 3x35A is niet nodig.

Kookplaat achter krachtgroep, niet kookgroep.

leonbong schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 15:30:
[...]

3x35 slaat nergens op veel te duur.
Weet je zeker da die warmtepomp geen krachtgroep vereist?
Die kookplaat moet je met krachtgroep aansluiten ipv kookgroep.

Meterkast

• 4 polige hoofdschakelaar
• 1x 4Polig Aardlek met daarachter geschakeld (ALS 3F)
• 1x Krachtgroep tbv kookplaat
• 1x Krachtgroep tbv warmtepomp (gokje van mij)
• 1x Krachtgroep tbv laadpaal
• 1x ALS 1F op fase 1
• 1x Wasmachine
• 1x Lichtgroep
• 1x Oven 1
• 1x ALS 1F op fase 2
• 1x Droger
• 1x Lichtgroep
• 1x Oven 2
• 1x ALS 1F op fase type B
• 1x Vaatwasser
• 1x Lichtgroep
• 1x PV groep

Je kan overwegen om PV groep een krachtgroep van te maken met een 3F omvormer of afhankelijk waar de PV-omvormer komt een PV-verdeler op een individuele groep plaatsen.
Ik zou een flinke kast laten plaaten waarin je later nog lekker werkruimte hebt. Dus niet zo'n mini ABB busboard ding. Maar eerder zo iets
https://www.vekto.nl/medi...6943c2b1e9/4/x/4x18-1.jpg

Een eaton medusa ofzo die zijn ook lekker diep met redelijk wat ruimte achter de din-rail wat handig is voor werken met draden.

Type B aardlekschakelaar is niet nodig. Zoek gewoon een omvormer met 6 mA verklaring.

Inspired schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 16:00:
Ik ben voornemens mijn groepenkast om te gaan bouwen van 1 naar 3 fase. Het is een ABB kast met Busboard. Ik weet dat ik een nieuwe 4P hoofdschakelaar nodig heb en een 3P ALS + 3P groep voor de grootverbruiker. Daarnaast heb ik nog 3 standaard ALSen met alle 3 groepen.

Ik vraag me alleen even af hoe ik nu kan verdelen over de fasen wanneer ik er dit busboard in zet. Ik begrijp dat dit busboard twee secties van 6 posities heeft. Maar hoe werkt de verdeling naar de fase nu precies? Als ik daar een automaat in prik, op welke fase komt hij dan uit? Of is het L1/L2/L3/L1/L2/L3 x 2?

Of kan ik gewoon de 1 fase busboards houden en die achter een 1 fase ALS zetten en zo verdelen? Of sluit ik van een 6 positie segment maar 1 fase aan op de 1P ALS?

De 3P ALS & groep gaan niet via het busboard qua aansluiting.

6 automaten achter een aardlekschakelaar mag in Nederland toch niet.

[T.Kreeftmeijer]

kabeltjekabel schreef op woensdag 29 mei 2019 @ 18:24:
[...]
Doen ze bijna allemaal zo; kunnen ze een meerprijs van 300 euro melken als je een krachtgroep wilt.

Zolang je geen andere verbruikers op dezelfde fase hebt gaat het overigens heel lang goed. 32A op 25A automaat gaat >15m goed.

Er zijn ook nog bouwers die doodleuk een 1-fase kast installeren op een drie-fase aansluiting, waarbij de andere twee fasen uit de meter afgedopt achter de 2P hoofdschakelaar rondzwerven. Is ook nog wel langsgekomen in dit topic toen jij op de boot zat.

Je kunt er altijd de bouwer op aanspreken, maar ik zou er geen 300 euro extra voor gaan betalen, hehe.

Ja daar beginnen we dan ook niet aan. Een 1 fase automaat (standaard ABB) kost iets als 145 euro. En dan is die nog niet eens aangesloten op een WCD.

Maar de keuken leverancier werkt samen met de bouw, dus die hebben het zo doorgegeven zonder dat we daar iets over te melden hadden. Op de factuur staat mooi aansluiting fornuis (inbegrepen in prijs ofzo) en bij de kijkdag zag ik dat ze er 2*230v van hebben gemaakt.

We krijgen een stuk of 12 groepen in huis. Grootverbruikers zijn: oven, vaatwasser, wasdroger, wasmachine, Quooker en allemaal op eigen groep. Natuurlijk nog de de WCD's van de keuken, waarschijnlijk een losse groep in de berging, maat dat zal niet zo snel tegelijk gebruikt worden met de keuken en de rest van het huis (4 groepen oid).

In ieder geval is het geen moeite om na de oplevering het aan te passen, want zodra de keuken erin zit (een week of drie naar de oplevering) is het een hoop gedoe om er weer bij te kunnen. Het kost ook niet zoveel,een beetje draad en een 3 fase automaat + aardlekschakelaar. En met de komst van een EV (leiding hebben we al voorbereid) is een goede fase verdeling ook nodig (tenzij je een 1 fase laadpaal hebt, maar dat is niet te doen met een 25A hoofdzekering. Of ze daar blij worden bij het installeren van de keuken...

De Martinus

Zoals het nu eruit ziet. Kan sommige leidingen niet goed lezen, maar ik ga uit van het volgende (van links naar rechts):

• Oven
• Quooker
• Vloerverwarming
• Fornuis
• PV
• VV iets?
• Ventilatie
• Wasdroger
• Keuken (en meterkast, maar dat wil ik ook nog scheiden met een aparte groep voor netwerk apparatuur).
• Iets?
• MAC (waar staat dat voor?)
• Wasautomaat
• Hal

Waar de kamers op zitten, nog geen idee. Dat zullen wel de twee onleesbare leidingen zijn en wellicht iets gedeeld met MV, VV, MAC, Hal.

[habbekrats]

T.Kreeftmeijer schreef op donderdag 30 mei 2019 @ 08:17:
[...]

Ja daar beginnen we dan ook niet aan. Een 1 fase automaat (standaard ABB) kost iets als 145 euro. En dan is die nog niet eens aangesloten op een WCD.

Maar de keuken leverancier werkt samen met de bouw, dus die hebben het zo doorgegeven zonder dat we daar iets over te melden hadden. Op de factuur staat mooi aansluiting fornuis (inbegrepen in prijs ofzo) en bij de kijkdag zag ik dat ze er 2*230v van hebben gemaakt.

We krijgen een stuk of 12 groepen in huis. Grootverbruikers zijn: oven, vaatwasser, wasdroger, wasmachine, Quooker en allemaal op eigen groep. Natuurlijk nog de de WCD's van de keuken, waarschijnlijk een losse groep in de berging, maat dat zal niet zo snel tegelijk gebruikt worden met de keuken en de rest van het huis (4 groepen oid).

In ieder geval is het geen moeite om na de oplevering het aan te passen, want zodra de keuken erin zit (een week of drie naar de oplevering) is het een hoop gedoe om er weer bij te kunnen. Het kost ook niet zoveel,een beetje draad en een 3 fase automaat + aardlekschakelaar. En met de komst van een EV (leiding hebben we al voorbereid) is een goede fase verdeling ook nodig (tenzij je een 1 fase laadpaal hebt, maar dat is niet te doen met een 25A hoofdzekering. Of ze daar blij worden bij het installeren van de keuken...

De Martinus
[Afbeelding: Meterkast 2 9-5-2019]	[Afbeelding: Meterkast 1 9-5-2019]

Zoals het nu eruit ziet. Kan sommige leidingen niet goed lezen, maar ik ga uit van het volgende (van links naar rechts):

• Oven
• Quooker
• Vloerverwarming
• Fornuis
• PV
• VV iets?
• Ventilatie
• Wasdroger
• Keuken (en meterkast, maar dat wil ik ook nog scheiden met een aparte groep voor netwerk apparatuur).
• Iets?
• MAC (waar staat dat voor?)
• Wasautomaat
• Hal

Waar de kamers op zitten, nog geen idee. Dat zullen wel de twee onleesbare leidingen zijn en wellicht iets gedeeld met MV, VV, MAC, Hal.

Op rechter foto niet vergeten de aardstripjes door te verbinden, wordt regelmatig vergeten.

Of je 1 of 3 fase laden kan is ook afhankelijk van merk auto.
zie hier voor wat info https://ev-database.nl/informatie/opladen-elektrische-auto

Gelukkig gaan bijna alle merken wel naar de mennekes 62196 aansluiting

[T.Kreeftmeijer]

habbekrats schreef op donderdag 30 mei 2019 @ 08:58:
[...]

Op rechter foto niet vergeten de aardstripjes door te verbinden, wordt regelmatig vergeten.

Dat is wel een goede, waarschijnlijk gaat de kast toch vrij snel weer open, dus dan zie ik het vanzelf.

Of je 1 of 3 fase laden kan is ook afhankelijk van merk auto.
zie hier voor wat info https://ev-database.nl/informatie/opladen-elektrische-auto

Gelukkig gaan bijna alle merken wel naar de mennekes 62196 aansluiting

Daar ben ik mij van bewust, daarom hebben alleen maar een loze leiding naar de muur voor de parkeerplaats. Maar met een 1-fase auto op 25A hoofdschakelaar is niet te doen. (Oké, misschien iets te generaliserend, maar met 3600W laden is niet gewoon niet veel).

habbekrats schreef op donderdag 30 mei 2019 @ 09:05:
[...]

schotse Macnetron ? Of rijg je een drive in MAC donalds....

Zoveel trekt een magnetron toch niet dat daar een extra groep voor nodig is, maar dat zal met de spotjes enzo gecombineerd worden. Heb de gegevens niet bij de hand nu, maar wat ik op de website van Bosch zie is het 1,22 kW.

Xander schreef op donderdag 30 mei 2019 @ 09:06:
Zo te zien 3 algemene licht/WCD groepen, de genummerde (1, 5 en 9). De beschrijving die daarbij staat zal de eerste centraaldoos zijn (resp. Hal, keuken, woonkamer), van daar zal het door gaan naar de volgende doos / ruimte.

Dat klinkt erg logisch. Als ik de Technische Omschrijving mag geloven krijgen we standaard 10 groepen + PV en een verplicht aangeschafte groep voor de Quooker, totaal dus 12 stuks. Waarom er dan nog een extra buis bij zit, is mij ook weer zo'n raadsel.
* T.Kreeftmeijer kijkt even terug bij de foto's van het oude huis (3 groepen voor het huis, van de 6 + PV).

kabeltjekabel schreef op donderdag 30 mei 2019 @ 20:15:
Geniaal. Ik zou vragen of ze tien groepen willen laten vervallen en daar de helft van 145 per stuk voor terug willen geven

Een ABB B16 1P+N koop je voor nog geen 9 euro per stuk.

Nog wat grappige dingen uit de optielijst:
Wanddoos op aparte groep exclusief loze leiding a 120 euro: 155 euro, inclusief 285 euro. Beter beide los kopen dus.
Had mij vergist, extra groep niet bedraden: 115 euro voor een ding van waarschijnlijk 10% van de prijs. Dus 100 euro neertellen voor het erin klikken van de flexomaat op het busboard.
Extra aardlekschakelaar (standaard 3 aanwezig): 285 euro, ook hier ABB aarlek kost 40 euro.
400 volt laadpaal voor auto 16A (meer niet bekend) 3.5K.

Je kan zo wel even doorgaan. Zelfs 70 centime extra PVC-buis (WCD op 300 mm ipv 1050) kost 5 euro extra.

Het lijkt erop dat je met dit en een automaat extra de kookgroep kan omtoveren in een krachtgroep en natuurlijk een 4 polige ALS mocht dat er nog niet zijn. Hoe ik mij dat moet voorstellen met het busboard, weet ik nog niet, maar dat zal wel duidelijk worden.
Misschien niet teveel druk over maken, maar gewoon wachten op de oplevering (ooit, ooit…).

[kabeltjekabel]

T.Kreeftmeijer schreef op donderdag 30 mei 2019 @ 21:51:
[...]

Zoveel trekt een magnetron toch niet dat daar een extra groep voor nodig is, maar dat zal met de spotjes enzo gecombineerd worden. Heb de gegevens niet bij de hand nu, maar wat ik op de website van Bosch zie is het 1,22 kW.

Combimagnetron kan zo 3 kW zijn. Altijd aardig als ze vast rekening houden met een soortgelijk apparaat met hoger aansluitvermogen.

T.Kreeftmeijer schreef op donderdag 30 mei 2019 @ 21:51:
[...]

Dat klinkt erg logisch. Als ik de Technische Omschrijving mag geloven krijgen we standaard 10 groepen + PV en een verplicht aangeschafte groep voor de Quooker, totaal dus 12 stuks. Waarom er dan nog een extra buis bij zit, is mij ook weer zo'n raadsel.
* T.Kreeftmeijer kijkt even terug bij de foto's van het oude huis (3 groepen voor het huis, van de 6 + PV).

Och, als je die buis er eenmaal perongeluk er in gezet hebt is het makkelijker er "reserve" op te schrijven dan te proberen zo'n buisinvoer weer dicht te maken. Verder zie ik nog een aantal loze leidingen met enkele draad; dus mooi meegenomen.

Maar eh; wat voor buis is dit? De kookgroep zit niet in een dikkere buis. Hebben ze overal 19mm gebruikt en is dat stuk boven de groepenkast allemaal moffenbuis? Of hebben ze gewoon 5x 2,5 door 16mm flexbuis getrokken?

T.Kreeftmeijer schreef op donderdag 30 mei 2019 @ 21:51:
[...]

Nog wat grappige dingen uit de optielijst:
Wanddoos op aparte groep exclusief loze leiding a 120 euro: 155 euro, inclusief 285 euro. Beter beide los kopen dus.
Had mij vergist, extra groep niet bedraden: 115 euro voor een ding van waarschijnlijk 10% van de prijs. Dus 100 euro neertellen voor het erin klikken van de flexomaat op het busboard.
Extra aardlekschakelaar (standaard 3 aanwezig): 285 euro, ook hier ABB aarlek kost 40 euro.
400 volt laadpaal voor auto 16A (meer niet bekend) 3.5K.

Je kan zo wel even doorgaan. Zelfs 70 centime extra PVC-buis (WCD op 300 mm ipv 1050) kost 5 euro extra.

Dat is ook 70cm extra sleuven en 3x 70cm extra draad. Bij welke regel kan ik daar een kruisje zetten? Meestal vragen ze daar 50 euro voor. Of iets van 700 euro om het overal te doen. Zeker als het over stopcontacten in zo'n dikke betonnen woningscheidende muur gaat is die 5 euro helemaal een goede deal.

T.Kreeftmeijer schreef op donderdag 30 mei 2019 @ 21:51:
Het lijkt erop dat je met dit en een automaat extra de kookgroep kan omtoveren in een krachtgroep en natuurlijk een 4 polige ALS mocht dat er nog niet zijn. Hoe ik mij dat moet voorstellen met het busboard, weet ik nog niet, maar dat zal wel duidelijk worden.
Misschien niet teveel druk over maken, maar gewoon wachten op de oplevering (ooit, ooit…).

Klinkt als een goed recept om de nulgeleider uit te fikken.

[Flappie]

Ik wil binnenkort mijn groepkast laten vervangen. Momenteel ziet het er zo uit. Een bij elkaar geraapt zooitje dus


Aan de linkerkant 5 groepen met smeltpatronen. Rechts een 4 tal installatieautomaten van ABB.
Rechts onderin een 3tal smeltpatronen voor een 3 fase kookplaat (5 pits inductie).

Inmiddels is er wel een kleine wijziging geweest. De ABB automaat waar "schuur" opstaat is nu aangesloten op de uitbouw. Er is een extra hager installatieautomaat geplaatst naar de schuur. Deze is NIET aangesloten op een aardlek schakelaar. In de schuur is een onderverdelen geplaatst met daarin aardlek automaten. 1 x 30ma aardlekautomaat voor de stopcontacten en verlichting en 1 x 300ma aardlek automaat voor de PV installatie.

Ik wil het hele zooitje eruit gooien en vervangen door iets nieuws en heb niet echt een voorkeur voor een merk. Ik wil wel kwalitatief iets goeds. De onderverdeler in de schuur heeft automaten van EMAT maar ik lees hier wel verhalen over dat dit "minder" goed zou zijn maar zie nergens bewijzen met testen dat dit echt zo is.

Ik ben het volgende dan van plan:

- Nieuwe groepenkast; geen merk voorkeur. Hebben jullie adviezen en voorkeuren en zo ja, waarom?
- Zit er eventueel aan te denken om aardlekautomaten te gebruiken ipv installatieautomaten + aardlekschakelaars, maar volgens mij is dit (nog?) niet heel gebruikelijk. Wat is jullie advies?
- Voor de 3 fase kookplaat wil ik sowieso een 3 fase aardlekautomaat ipv aparte aardlek + automaat. Dat scheelt ruimte. Of is er toch een reden om een aparte aardlek + automaat te nemen? De kookplaats is de enige "krachtgroep" en verwacht er niet binnen korte tijd een extra krachtgroep bij nodig te hebben maar in de toekomst wellicht wel nodig voor een warmtepomp of lader voor een elektrische auto. Dus wat is verstandig?
- De groep naar de schuur (waar de onderverdeler zit) moet volgens mij eigenlijk worden voorzien van een aardlekautomaat die "selectief" is. Aangezien de aardlekautomaat in de onderverdelen voor de zonnepanelen 300ma is en de andere 30ma is, moet die in de nieuwe groepenkast dus ook 300ma zijn, maar dan dus selectief. Klopt dat?
- Op de groep "Keuken" zit naast de verlichting en stopcontacten ook de vaatwasser en de kokend waterkraan/boiler (Grohe RED). Is het wellicht beter deze een eigen groep te geven? Zo ja, aparte groep voor zowel vaatwasser als kokend waterkraan? Kan relatief simpel met extra ymvk door de kruipruimte.
- Wat te doen met eventueel te korte kabels vanuit de buizen die niet tot aan een nieuwe automaat komen. Mag je deze "lassen" in de groepenkast?

Graag jullie advies

[sOid]

Xiphalon schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 22:14:
Je kookgroep gaat eruit, dus je kan een aardlek naar boven verplaatsen.

Dan heb je beneden 4 eenheden ruimte voor een 3x16A aardlekautomaat (dus een aardlek en groep in 1) voor je kookplaat.

Dat klinkt wel als een mooie compacte en goedkope oplossing. Het is geen verplichting om de aardlek op de 2e rij te zetten, naast de hoofdschakelaar?

Jim423 schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 22:20:
Het kan maar je komt waarschijnlijk niet echt mooi uit met die busboard aders.
Zooi op 1 groep gaan zetten zou ik niet aan beginnen. Gewoon extra kastje links plaatsen voor de krachtgroep en kookgroep van het busboard weg zou ik persoonlijk doen. Vanaf de hoofdschakelaar kun je meteen linksaf slaan voor de voeding van het nieuwe kastje.

Heb je een suggestie voor het soort extra kast? @MeTooPV heeft het over ABB Haf kast HLD11-V 110x220. Dat zou prima passen.

Noot: ik heb de multiplexplaat expres groot gemaakt om eventueel later nog toevoegingen te kunnen doen. Zo wil ik in de toekomst ook zonnepanelen. Het lijkt mij dan verstandig om meteen een aanvullende kast te kopen die ook dáár geschikt voor is.

T.Kreeftmeijer schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 22:20:
[...]

Zo te zien kan je niet direct een kast ernaast plaatsen, want daar zit een hoek. Je zou dan de hoek om moeten. Zelfde geldt volgens mij ook aan de rechterkant.

Een volledige kast gaat waarschijnlijk nét niet. Aan de linkerkant zit de trapboom, aan de rechterkant zit ongeveer 15cm tot de muur er haaks op. Zo’n compacter, minder breed model gaat sowieso wel lukken.

kabeltjekabel schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 01:01:
[...]


Met de ABB manier van groepen bruggen kan het ook, maar zoals eerder beschreven met verhuizen van 2P ALS naar boven ook wel. Kom je allicht met je draadlengte in de knoei.

Die plaat; vreemde maat. En voor hetzelfde geld een 5-pits 90cm plaat.

‘De ABB manier van groepen bruggen’; sorry voor m’n onwetendheid maar ik volg je even niet Heb je het dan over de kookgroep?

Welke draadlengte bedoel je? Vanaf de hoofdschakelaar naar boven, of vanaf de buisinvoer naar beneden? Laatste is namelijk sowieso geen probleem; de meeste groepen moet ik toch nog trekken.

Wbt de kookplaat: ben er ook nog niet helemaal over uit. Misschien wordt het wel een 90cm. (Overigens, adviesprijs van Siemens is absurd. Je koopt dat ding voor de helft.)

[Freakie1NL]

Even vraag, speelt nu niet maar gewoon uit interesse.

Ik heb een ABB groepenkast met hoofdschakelaar en 2 aardlekautomaten. Nu zou ik eventueel in de toekomst op inductie willen koken. De huidige kast heeft echter geen ruimte meer (8 groepen, bel transformer en PV). Temeer extra groep onder een derde aardlek zou moeten zou er dan een extra kastje moeten.

Stel dat ik die ooit naast mijn ABB plaats, kan dit dan met alleen een extra aardlek, verbonden met hoofdrail in hoofdkast, hoofdrail schakelt uit via hoofdschakelaar. M.i. zou je dan aan de normen voldoen door naar het extra kastje de aardlek te voeden en vanaf daar de fornuisgroep.

Klopt dit? Of zie ik norm technische iets over het hoofd?

Zo iets bedoel ik, groepen doe ik dan niets mee; https://www.sandervunderi...QYBSABEgKZKPD_BwE#299=603

[kabeltjekabel]

herofruit schreef op dinsdag 25 juni 2019 @ 11:03:
@Oilman Sorry, verkeerd verwoord. Het aparte kastje komt te vervallen. De groep komt niet te vervallen, maar die komt in de nieuwe kast. Maar bedankt voor de uitleg wbt liander/electricien, dat is me nu duidelijk!!

@AUijtdehaag Hmm, in de toekomst op zoek naar een andere plek dus. Bijkeuken kan, maar echt netjes is naar boven verhuizen. Nadeel is de slaapkamer en in- en uitschakeltik. En anders toch hoger in de kast met een ventilator + ventilatiegat voor koeling. Al is het niet ideaal met het hout inderdaad.... Toch even goed over nadenken!

Nu alleen nog de opbouw van de kast. Ik ben uitgegaan van een Eaton Holec Groepenkast 440x330 omdat deze hopelijk makkelijker past dan de ABB. Scheelt 6cm in de hoogte t.o.v. de ABB.

Klopt deze samenstelling?
8 groepen 16A 1P (droger, wasmachine, tuin, schuur (nieuw) + 4 voor beneden en boven)
1 fornuisgroep 16A 2P
3 aardlekschakelaars 40A 30mA (4+4+fornuis)
1 krachtgroep 16A 3P (voor de EV aansluiting)
1 aardlekschakelaar 40A 4P (krachtgroep)

En ik kan de tuinschakeling (Hager) hergebruiken in de nieuwe kast, correct?

Krachtgroep ipv fornuisgroep.

In je huidige 1F kast voedt je 23A in van PV. Hoofdzekering zal wel 35A zijn, daarmee zit je daan 58A wat je dan nominaal kunt trekken. Daar zijn waarschijnlijk je aardlekschakelaars niet op gemaakt.

Als je straks naar 3F houdt je hetzelfde, maar dan in mindere mate (23+25). Strikt genomen moet je dan extra maatregelen treffen om je railsysteem / aardlekschakelaars te beschermen tegen overbelasting. Dus ofwel na de hoofdschakelaar op de fase van de PV een C40 zetten voor de verbruiksgroepen ofwel 63A aardlekschakelaars gebruiken.

[HellStorm666]

Vraagje, ik kom er maar niet uit en wil zekerheid hebben
Voor de duidelijkheid de vragen zelf dik-gedrukt gemaakt.

Momenteel heb ik in de meterkast hetvolgende zitten.
Kabel komt binnen van de leverancier.
daarna zit er 3x een 25A automaat.
Hierna de slimme meter
Daarna heb ik een ABB HAF kast met een hoofdschakelaar van 40A (4P E204/40R)
Daarna heb ik 2x een aardlek van 4P 40A 30mA
En dit gaat de busboard in.

Heb ik nu 25A of 40A tot m'n beschikking? (of is t 40A totaal, maar 25A per fase?)

Ik wil de meterkast uitbreiden ivm zonnepanelen.
Hiervoor wil ik een YMVK DCA 5 x 4 mm2 naar de garage trekken. Daar komt dan nog een klein verdeelkastje welke de fases splitst voor de PV en voor gebruik in garage, schuurtje en tuin.

Heb ik dan voldoende aan een ABB HAF HAD3400-40 met een ABB krachtbrug 1010-031?
In die uitbreiding zitten 4 flexomaten van 16A. Deze zitten alle 4 naast elkaar. Zitten deze elk op een eigen fase?
Of gaat een 3P+N automaat niet als flexomaat?
Bonus vraag, past 4mm² wel aan de uitgang van een 1P+N 16A felxomaat?

In de garage wil ik vervolgens die 5x 4mm² binnen laten komen in een ABB Mistal kast van 2x12 modules.
Daar komen 6x een 1P+N automaat. 3 voor de micro-omvormers en 3 voor de garage.

Mogelijk is de 30mA te zwak voor de PV, mocht dat zo zijn, dan vervang ik de 30mA voor een 300mA en plaats ik de 30mA in de Mistal kast voor de 3 1P+N automaten die voor de garage, schuurtje en tuin gebruikt wordt.

[kabeltjekabel]

HellStorm666 schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 10:11:
[...]
Heb ik nu 25A of 40A tot m'n beschikking? (of is t 40A totaal, maar 25A per fase?)

Je hebt vanuit netzijde op elke fase 25A beschikbaar. Daarbovenop nog wat je via PV opwekt.

HellStorm666 schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 10:11:
Ik wil de meterkast uitbreiden ivm zonnepanelen.
Hiervoor wil ik een YMVK DCA 5 x 4 mm2 naar de garage trekken. Daar komt dan nog een klein verdeelkastje welke de fases splitst voor de PV en voor gebruik in garage, schuurtje en tuin.

Tenzij de garage echt een enorm eind verderop is zou ik gewoon alles direct vanuit dezelfde kast bekabelen.

HellStorm666 schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 10:11:
Heb ik dan voldoende aan een ABB HAF HAD3400-40 met een ABB krachtbrug 1010-031?
In die uitbreiding zitten 4 flexomaten van 16A. Deze zitten alle 4 naast elkaar. Zitten deze elk op een eigen fase?
Of gaat een 3P+N automaat niet als flexomaat?
Bonus vraag, past 4mm² wel aan de uitgang van een 1P+N 16A felxomaat?

1)Gebruik gewone krachtgroepen ipv bruggetjes ellende
2)Je hoeft geen flexomaat te gebruiken, je kunt er een normale krachtgroep in zetten.
3)Goede vraag, ik kan het ook niet vinden. Als je met uitgang dan de bovenkant bedoeld tenminste.

Rol-Co schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 17:56:
[...]

Niet met een eigen aardlek op de pv en terugleveren op de hoofdschakelaar met een verdeelblokje.

Tuurlijk wel. Dan heb je netzogoed PV + hoofdzekering >> 40A.

herofruit schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 15:43:
[...]


Ok, ik begin de draad weer een beetje te verliezen... Ik krijg nu van verschillende mensen, verschillende adviezen/richtlijnen.

Ik heb net EMAT gebeld. Zij stellen (om logische redenen, net als @AUijtdehaag ) voor om een 1/3 fase te plaatsen met daarin:

Hoofdschakelaar: 1
1 - 40A

Aardlekschakelaars: 2
1 - 40A 30mA (0,03A) Groep 1/4
2 - 40A 30mA (0,03A) Groep 5/8

Ja, en de 3e fase gebruik je verder niet?

herofruit schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 15:43:
[...]

Hij stelt voor om geen fornuisgroep te plaatsen, maar simpel de oven op een andere groep te zetten. Kabel trekken, klaar.

Wat voor oven heb je? Mijn oven is gewoon 3,7 kW op een normale groep. Je kookt niet elektrisch?

herofruit schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 15:43:
Toen ik vroeg naar maximale belasting i.v.m. de zonnepanelen en de 40A aardlekschakelaar, gaf de beste man aan dat dit verder geen probleem vormt. Klopt dat wel/niet?

[...]

Klopt niet. Alleen de praktijk is het nogal een zeer zeldzaam probleem.

Oilman schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 17:18:
[...]
De aardlekschakelaar is niet het probleem i.c.m. de zonnepanelen, daar gaat immers niet te veel stroom lopen. Het is het busboard waar het theoretische risico zit. Met je 1 fase aansluiting kan je 40A van het net trekken en je zonnepanelen kunnen 20A invoeden, dan zou er dus theoretisch 60A kunnen gaan lopen over het busboard. Als je naar 3 fase overstapt is het probleem opgelost, omdat je per fase maximaal 25A trekt.

Dan nog heb je meer dan 40, en daar zijn normaal geproken je aardlekschakelaars op uitgekozen.

Steyn_E schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 17:26:
[...]

Je hebt dus nodig:
Hoofdschakelaar
---->

3x Aardlekschakelaar 2P 63A

8x Eindgroep B16 (en hoe zat het met die kookplaat?)

<------

1x ALAMAT 20A invoer zonnestroom


Een kookplaat hoort trouwens bij krachtstroom op een krachtgroep, niet op een kookgroep. Dat is hier al vaker besproken, een krachtgroep is op een 3-fase aansluiting de enige juiste oplossing. De rest is per definitie gepruts.

Hij heeft helemaal geen 3x 63A aardlekschakelaar nodig. Alleen een C40 voor de verbruiksgroepen op de fase waar de PV wordt ingevoed.

[Rol-Co]

Jim423 schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 19:47:
[...]


Die las ik ook al. Why in god's name adviseren ze dat?
In de utiliteit zou je er nog mee weg kunnen komen door rood te stickeren. In particuliere installaties moet je dat gewoon niet willen.

@Rol-Co Ik kan ff nergens uit je berichten opmaken dat je het had over max. 2 groepen achter de aardlekschakelaar op de fase met invoeding. Dan is er inderdaad geen probleem.

Klopt, had ik ook niet gemeld, echter vind ik de oplossing met de C40 een fout met een fout oplossen, als je een abb busboard koopt 3x4 groepen bijv en je klikt er 2 groepen-ALS-2groepen-ALS-2groepen-ALS dan heb je precies een rij van 12. Daar kan je 12 kabels op aansluiten in theorie, je hebt namelijk ook te maken met apparaten boven de 2000W die een eigen groep moeten hebben.
Pv kan dan nog appart met ALS-groep of met 1 enkele alamat in de onderste rij, alles uitkomend op de verdeelblokjes.
3 fase kan je dit dus doen over de 3 fase verdeeld.

Ik heb zelf ook 3 fase met elke fase een ALS en 4 groepen per ALS hoor maar ik weet wat er op zit en is zo verdeeld dat ik geen 4x16A trek over één ALS maar officieel is het niet goed en moet er minimaal één groep per fase af maar het is makkelijker om iets af te schakelen zonder dat het halve huis uit gaat.
De 3 setjes pv hebben allen een eigen groep, eigen ALS, eigen kWh meter en eigen fase en zitten na de hoofdschakelaar maar voor de verbruikers aangesloten.

Edit: overigens ook geen probleem aangezien mijn pv niet meer dan 17A kan leveren, dus 25A + 17A is 42A.

Xander schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 19:31:
Dit onderwerp leeft wel volgens mij. Maar ondertussen gaat het bij 95% van de kleinere installaties gewoon fout (lees: woningbouw. Bij grote zonnepaneelvelden of bedrijven die 200 panelen op het dak leggen lijkt er meer expertise aanwezig).

Las laatst deze: https://www.installatiejo...panelen-voorkomen-1019623

Met o.a. de suggestie om de hoofdschakelaar te vervangen door een automaat en de PV daarvoor aan te sluiten. Ook niet echt chique, en voldoet niet volgens de huidige normen....

Raar dat er niet gerept wordt over de 4 groepen per ALS, dat zit in heel veel huizen maar is natuurlijk geen probleem zolang er geen pv is, toch is het een simpele oplossing.

[ Voor 23% gewijzigd door Rol-Co op 26-06-2019 20:47 ]

[kabeltjekabel]

Dirty schreef op donderdag 18 juli 2019 @ 20:04:
In de berging van mijn huurflat wil ik mijn E-bike op gaan laden, max 2A laadstroom. Hier zit een dubbele WCD zonder (eigen) toegang tot de bijbehorende zekering.
Nu wil ik een automaat van 6A of 10A plaatsen, in een installatiekastje met DIN rail welke gevoed wordt door een stekker in de dubbele WCD.

6A automaat is een ABB installatieautomaat 1P+N 6A B-karakteristiek SN201L, 10A automaat is een EATON installatieautomaat 1P+N 16A B-karakteristiek, installatiekast is een Spelsberg AKe 03 modulaire verdeler 150x100mm.

Voeding komt dus uit voornoemde WCD, maakt het veel uit voor de werking van de automaat hoe de stekker zit? Mogelijk zal de spanning een keer door stekkerdraaing op de N-ingang van de automaat komen te staan.

Nee, geen vaste installatie opbouwen vanuit een stopcontact...

Dre schreef op donderdag 18 juli 2019 @ 20:28:
[...]


Wat een toeval. Een kennis van me is een woning aan het bouwen en vraagt vandaag wat voor hoofdzekering hij moet nemen. Lijkt me een goeie vraag voor hier op Tweakers.
De kennis wilt het volgende installeren:

• Inductiekookplaat 11 kW (Siemens EH975LVC1E). Aansluitwaarde 3× 16A.
• Oven (Siemens CM636GBS1). Aansluitwaarde 1× 16A.

Daarnaast andere apparatuur die in een huishouden gebruikelijk is. Eventueel nog een warmtepomp (Panasonic WH-MDC05H3E5). Aansluitwaarde 2× 13A.

Wat is de "ontwerpstroom" van bovenstaande situatie, en wat voor hoofdzekering heeft hij dan nodig voor bovenstaande apparatuur?
De vraag is dus hoe bepaal je de ontwerpstroom voor de hoofdzekering.
@kabeltjekabel

Dat doe je door in overleg te gaan met de gebruiker(s); dat is in de laatste NEN1010 een stuk belangrijker geworden dan voorschriften over x stopcontacten per y m2 etc.

Ik zie niet veel bijzonders; zou gewoon bij 3x25A beginnen.

bbbrumbrum schreef op donderdag 18 juli 2019 @ 21:00:
[...]

Heb dit bovenstaand allemaal, + 3f 6kW e-boiler + vaatwasser + wasmachine + wasdroger op 3x16A B-kar zitten....
En nog een 15kW bouwkraan achter 3x20 C-kar.
Dit allemaal op 3x25A zonder problemen so far. Maar is tijdelijk he, zou dit in een huissituatie niet perse aanbevelen...

Wat je noemt is totaal niet spannend. Genoeg mensen die dit (of vergelijkbaar) op een standaard 1x35 of 1x40A aansluiting hebben. Leg er 20kW PV bij en een paar autoladers, dan zou ik mss 3x35A gaan overwegen.

Interessanter om je dan te beperken tot 17 kW aan omvormers.

Als je je schuurtje op een andere kavel hebt; daar een aparte 3x25 aanvragen

2x3x25 is goedkoper dan 3x35

T.Kreeftmeijer schreef op donderdag 18 juli 2019 @ 22:30:
Gisteren snel even een plaatje kunnen maken van de meterkast in het nieuwe huis (deur stond open).
[Afbeelding: Meterkast 17-7-2019]
Opzich prima, maar een aantal vragen dan wel opmerkingen.

Het lijkt erop dat er gebruik is gemaakt van de ABB Busboard 2*1 fase. Waarom? Erg jammer, maakt uitbreiden zo omslachtig. Helaas.

Kookgroep gaat eruit en wordt vervangen door een echte krachtgroep, omdat we toch voor een 11kw plaat gaan. Doen we zelf, want vanuit de bouw kost het een hoop en het mag (keuken via aansluitende partij). Maar de vraag hoe dat aan te pakken.

We kunnen natuurlijk een kast als dit er rechts naast plaatsen: https://www.sandervunderi...ast-3-fase-220x330mm.html
Die WCD verplaatsen we dan wel.
Dit heeft als voordeel dat het makkelijk past. Maar is groter en duurder. Volgens een grove schatting past dat net. Er zit wel een aarde draad, kan die dan gewoon binnendoor?

Of gewoon een alamat (alhoewel ALS + automaat voordeliger is) erbij, kan nog wel. Is iets goedkoper en schilt een kast. Maar is wel krapper.

Daarnaast verwacht ik dat er binnenkort de volgende uitbreidingen zullen plaatsvinden. Ik wil er in ieder geval een beetje op voorbereid zijn.

• Terrasverwarming (1 of 2extra flexomaat (of die van de kookgroep)
• Elektrische auto (reken nu op 3 fase, krachtgroep)
• Groep/alamat voor netwerk ed (alamat heeft voorkeur)
• Zelfde voor kluswerktuig in berging (alamat heeft voorkeur)
• Extra stroom buitenkeuken (ooit misschien, wild idee ) (3 fase voor kookplaatje en gril)
• WCD MK op aparte groep (extra flexomaat)

Mijn vraag is dus hoe zouden jullie het aanpakken?
Ideeën en tips zijn allemaal welkom, dan nemen we het mee.

De koppelstrip van de aardrail ontbreekt nog steeds.

Dat busboard van 2x6 op één rail kun je ook gebruiken met de ALS er naast ipv er onder, dan komt het wel uit. Busboard zit alleen bovenin toch? Dan zou je driekwart van de 24DIN brede bovenste rail (dus over beide kasten) kwijt zijn aan 12 groepen + 3x 2P ALS. Je houdt ook nog een aardlekschakelaar over dan. Verder heb je dan nog 26 DIN vrij (na verwijderen kookgroep en 4e ALS dus). Lijkt me toch genoeg. Anders rechts nog een kast erbij (ABB doet niet aan een verhogingsstuk a la Eaton Systeem 55?), dan wel de aarde verleggen. (stukje vertind draad dus ook vervangen van kast naar HAR)

[ Voor 30% gewijzigd door kabeltjekabel op 18-07-2019 22:52 ]

[Out.of.Control]

Ik wil de groepenkast (nieuwbouwwoning) wat uitbreiden en anders indelen. Ben nu wat dingen aan het uitzoeken en zou wat advies kunnen gebruiken op sommige punten.

Eerst maar een plaatje hoe het opgeleverd is:


Wat je ziet is het volgende, voor zover niet zichtbaar op de foto:
- 3 x 25 A aansluiting (C25 automaten)
- 4-polige hoofdschakelaar 40 A
- 4-polige alamat (B16, 30 mA) voor de kookplaat
- 3 aardlekschakelaars (30 mA) met daarachter 7 groepen B16 (vaatwasser, combi-oven, wasmachine en PV op eigen groep en verder 3 groepen voor de overige aansluitingen)
- beltrafo

Wat ik graag wil aanpassen:
- overspanningsbeveiliging toevoegen
- kabel naar de schuur achter eigen alamat hangen
- idem voor IT-spul in de meterkast
- ruimte creëren voor toekomstige uitbreidingen (3-f laadpaal, extra PV-omvormer, wellicht ooit een warmtepomp)
- wellicht op zolder een onderverdeler ophangen waar de huidige PV-omvormer, extra WCD en eventuele 2e PV-omvormer op aangesloten kunnen worden).

Mijn plan is als volgt:
- lege HLD33 kast ernaast hangen (past net aan de rechter kant)
- deurbel verplaatsen
- busboard, de 3 aardlekschakelaars en de 7 groepen naar de nieuwe kast verplaatsen (dankzij die flex-bende bovenin is er volgens mij voldoende overlengte om dat te doen). Op zich is dit niet nodig, maar dit komt iets beter uit met de ligging van de buizen.
- overspanningsbeveiliging naast bestaande hoofdschakelaar plaatsen
- 2 alamats bovenin de oude kast en de tuin/IT-spul daarop aansluiten
- huidige kast met de 4-polige alamat voor de kookplaat laten hangen. Deze zou nu wel passen in de grotere kast, maar dan ben ik al meteen weer 4 plekken kwijt.

Mogelijk zet ik de PV-omvormer ook op een eigen alamat (30 of 300 mA), vanwege kans op aanspreken van de huidige aardlek en daarmee gepaard gaande overlast. Van de andere kant: gaat al paar maanden goed, dus echt nodig is het ook niet. Maar mijn onderbuikgevoel zegt toch: doe maar eigen alamat.


Waar ik nu tegen aan loop is de interne bedrading. In de HLD33 zitten als het goed is verdeelblokjes onderin. In de bestaande kast niet, daar is alles doorgelust vanaf de hoofdschakelaar. Met 3 aardlekschakelaars en een paar alamats heb je al snel meer aders om aan te sluiten dan er vrije plekken in die verdeelblokjes zijn. Vooral voor de nul gaat het natuurlijk hard.
Alles doorlussen met duo-adereindhulzen lijkt me niet ideaal, want weinig flexibel.
Misschien is kam-rails wat, maar daar heb ik nog nooit mee gewerkt. Ik snap dat je met een kam-rail bijvoorbeeld de nullen van drie aardlekschakelaars kunt doorverbinden, maar dan zit die rails toch in de weg om de fase aan te sluiten? Of mis ik iets?
Eventueel zo'n verdeelblok, maar dat neemt weer ruimte in die je niet voor componenten kunt gebruiken.
Andere oplossing zou zijn om een HSK540 onder de tweede kast te hangen. In combinatie met de standaard verdeelblokjes van de HLD33 zou dat voorlopig wel voldoende ruimte geven.

Ben benieuwd of er nog andere mogelijkheden zijn.


Verder nog een vraag over aarding: de aardrail van de beide kasten ga ik uiteraard koppelen (met het standaard stripje van ABB). De huidige aansluiting van de aarding moet dan verlegd worden en daarmee ook verlengd. Nu loopt er een aarddraad vanaf de aardrail bovenaan de groepenkast, via een aansluiting bij de hoofdzekering (zijsprongetje: kan ik er daarmee vanuit gaan dat de netbeheerder aarde meelevert?) naar aan aardblokje onderin de meterkast waarop (zo te zien) de aardpen is aangesloten en de vereffening met gas/water/CAI. Kan ik daar met een aardrailtje (zoiets) simpelweg een nieuwe aarddraad (6mm2 vertind) aan koppelen? Of is er een eis dat dit één doorgaande aarddraad moet zijn?


Die eventuele onderverdeler op zolder zal ook wel lukken, er ligt al een loze leiding (19 mm) naar de juiste plek.
Als ik het goed heb is er geen aardlekbeveiliging op de verbinding tussen groepenkast en onderverdeler verplicht (zolang de eindgroepen op de onderverdeler maar wel aardlekbeveiliging hebben), maar ik zou daar dan toch liever een 300 mA alamat voor gebruiken (toch fijn als ik of iemand anders er een keer een boormachine of zo in zet). Ik zou dan denk ik 3 fasen van 4 mm2 trekken. Niet nodig, maar de kosten zijn het niet en voor de PV scheelt het weer ietsje qua verlies/spanningsval. Met 5x4mm2 VD-draad zou dat wel eens lastig kunnen worden. Ik neem aan dat je hiervoor ook soepele draad mag gebruiken (H07V2-K, uiteraard met adereindhulzen), dat trekt toch wat makkelijker door de bochten dan stugge draad.
Selectiviteit wordt lastig, maar dat neem ik op de koop toe. Toen de hovenier een paar weken geleden zijn schop in de xmvk-as zette, vlogen zowel de B16, de C25 als de aardlekschakelaar eruit, dus volledig selectief zijn is toch een utopie. Dus voor die onderverdeler zou ik dan een B16/300 mA alamat kunnen nemen in de meterkast met B16 eindgroepen op zolder.

Het is een heel verhaal geworden, dank voor het lezen

Hoor graag of iemand tips/opmerkingen heeft. Alvast bedankt.

[Annuk]

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 23:13:
Ik wil de groepenkast (nieuwbouwwoning) wat uitbreiden en anders indelen. Ben nu wat dingen aan het uitzoeken en zou wat advies kunnen gebruiken op sommige punten.

Eerst maar een plaatje hoe het opgeleverd is:
[Afbeelding]

Wat je ziet is het volgende, voor zover niet zichtbaar op de foto:
- 3 x 25 A aansluiting (C25 automaten)
- 4-polige hoofdschakelaar 40 A
- 4-polige alamat (B16, 30 mA) voor de kookplaat
- 3 aardlekschakelaars (30 mA) met daarachter 7 groepen B16 (vaatwasser, combi-oven, wasmachine en PV op eigen groep en verder 3 groepen voor de overige aansluitingen)
- beltrafo

Zo op het eerste oog een nette kast opgeleverd in je (project??)nieuwbouw woning

Wat ik graag wil aanpassen:
- overspanningsbeveiliging toevoegen
- kabel naar de schuur achter eigen alamat hangen
- idem voor IT-spul in de meterkast
- ruimte creëren voor toekomstige uitbreidingen (3-f laadpaal, extra PV-omvormer, wellicht ooit een warmtepomp)
- wellicht op zolder een onderverdeler ophangen waar de huidige PV-omvormer, extra WCD en eventuele 2e PV-omvormer op aangesloten kunnen worden).

Mijn plan is als volgt:
- lege HLD33 kast ernaast hangen (past net aan de rechter kant)
- deurbel verplaatsen
- busboard, de 3 aardlekschakelaars en de 7 groepen naar de nieuwe kast verplaatsen (dankzij die flex-bende bovenin is er volgens mij voldoende overlengte om dat te doen). Op zich is dit niet nodig, maar dit komt iets beter uit met de ligging van de buizen.

Dan moet je je hele busboard ook gaan verplaatsen he, ik zou eerder zeggen de 2e kast alles wat "extra" en/of 3F is plaatsen, incl. wat hieronder staat de alamat voor je kookplaat. Staat imho netter dan dat kleine losse kastje er nog bij.
Tevens creëer je dan wat ruimte aan de linkerkant om daar nog anders iets te kunnen plaatsen me dunkt.

- overspanningsbeveiliging naast bestaande hoofdschakelaar plaatsen
- 2 alamats bovenin de oude kast en de tuin/IT-spul daarop aansluiten
- huidige kast met de 4-polige alamat voor de kookplaat laten hangen. Deze zou nu wel passen in de grotere kast, maar dan ben ik al meteen weer 4 plekken kwijt.

Mogelijk zet ik de PV-omvormer ook op een eigen alamat (30 of 300 mA), vanwege kans op aanspreken van de huidige aardlek en daarmee gepaard gaande overlast. Van de andere kant: gaat al paar maanden goed, dus echt nodig is het ook niet. Maar mijn onderbuikgevoel zegt toch: doe maar eigen alamat.

Zou opzich niet verkeerd zijn, je kunt ook nog aangezien je zegt dat de PV een eigen onderverdeler krijgt, een 3F 300mA Alamat plaatsen in je hoofdverdeler die afgaat naar je onderverdeler.

Waar ik nu tegen aan loop is de interne bedrading. In de HLD33 zitten als het goed is verdeelblokjes onderin. In de bestaande kast niet, daar is alles doorgelust vanaf de hoofdschakelaar. Met 3 aardlekschakelaars en een paar alamats heb je al snel meer aders om aan te sluiten dan er vrije plekken in die verdeelblokjes zijn. Vooral voor de nul gaat het natuurlijk hard.
Alles doorlussen met duo-adereindhulzen lijkt me niet ideaal, want weinig flexibel.
Misschien is kam-rails wat, maar daar heb ik nog nooit mee gewerkt. Ik snap dat je met een kam-rail bijvoorbeeld de nullen van drie aardlekschakelaars kunt doorverbinden, maar dan zit die rails toch in de weg om de fase aan te sluiten? Of mis ik iets?
Eventueel zo'n verdeelblok, maar dat neemt weer ruimte in die je niet voor componenten kunt gebruiken.
Andere oplossing zou zijn om een HSK540 onder de tweede kast te hangen. In combinatie met de standaard verdeelblokjes van de HLD33 zou dat voorlopig wel voldoende ruimte geven.

Ben benieuwd of er nog andere mogelijkheden zijn.

Als je iets verder naar beneden scrolled op de pagina waar je de HSK540 ziet staan bij Sandervunderink zie je ook Aansluitblok 4 gaten 1742-023 & Aansluitblok 5 gaten 1742-040 staan, die zijn voor onderin je groepenkast om daar de HS op aan te sluiten, en vanaf daar te verdelen, die plaats je in zowel je bestaande als in de nieuwe kast (wel netjes de beschermkapjes erbij bestellen, staan onder de aansluitblokjes).

Dan kan je vanaf je HS aansluiten op je overspannings-beveiliging, vanaf daar naar de aansluitblokjes, en vanaf daar naar je aardlekschakelaars/alamat's.
Evt. zal je her en der nog een x een duo-adereind huls moeten gebruiken, met name om de Nul door te lussen denk ik, maar dat kan je ook doen vanaf het aansluitblok (daar de duohuls en dan naar iedere ALS/Alamat een "eigen draadje").

Verder nog een vraag over aarding: de aardrail van de beide kasten ga ik uiteraard koppelen (met het standaard stripje van ABB). De huidige aansluiting van de aarding moet dan verlegd worden en daarmee ook verlengd. Nu loopt er een aarddraad vanaf de aardrail bovenaan de groepenkast, via een aansluiting bij de hoofdzekering (zijsprongetje: kan ik er daarmee vanuit gaan dat de netbeheerder aarde meelevert?) naar aan aardblokje onderin de meterkast waarop (zo te zien) de aardpen is aangesloten en de vereffening met gas/water/CAI. Kan ik daar met een aardrailtje (zoiets) simpelweg een nieuwe aarddraad (6mm2 vertind) aan koppelen? Of is er een eis dat dit één doorgaande aarddraad moet zijn?

Ik zou vanaf helemaal onderaan waar je aardrail nu zit even een nieuwe vertinde aardedraad trekken naar je groepenkast, evt. als je het mini kastje weg haalt waar nu de kook-alamat in zit kan je die dan ook aan de linkerkant langs plaatsen.

Die eventuele onderverdeler op zolder zal ook wel lukken, er ligt al een loze leiding (19 mm) naar de juiste plek.
Als ik het goed heb is er geen aardlekbeveiliging op de verbinding tussen groepenkast en onderverdeler verplicht (zolang de eindgroepen op de onderverdeler maar wel aardlekbeveiliging hebben), maar ik zou daar dan toch liever een 300 mA alamat voor gebruiken (toch fijn als ik of iemand anders er een keer een boormachine of zo in zet). Ik zou dan denk ik 3 fasen van 4 mm2 trekken. Niet nodig, maar de kosten zijn het niet en voor de PV scheelt het weer ietsje qua verlies/spanningsval. Met 5x4mm2 VD-draad zou dat wel eens lastig kunnen worden. Ik neem aan dat je hiervoor ook soepele draad mag gebruiken (H07V2-K, uiteraard met adereindhulzen), dat trekt toch wat makkelijker door de bochten dan stugge draad.
Selectiviteit wordt lastig, maar dat neem ik op de koop toe. Toen de hovenier een paar weken geleden zijn schop in de xmvk-as zette, vlogen zowel de B16, de C25 als de aardlekschakelaar eruit, dus volledig selectief zijn is toch een utopie. Dus voor die onderverdeler zou ik dan een B16/300 mA alamat kunnen nemen in de meterkast met B16 eindgroepen op zolder.

Het is een heel verhaal geworden, dank voor het lezen

Hoor graag of iemand tips/opmerkingen heeft. Alvast bedankt.

Zou toch gewone VD-draad 4mm² gebruiken als je die kunt vinden, heb zo niets bij de hand maar volgens mij mag je zelfs daarvoor zo geen soepel gebruiken, maar daar kan @Xander of @kabeltjekabel je vast zo uitsluitsel over geven

[leonbong]

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 23:13:
Ik wil de groepenkast (nieuwbouwwoning) wat uitbreiden en anders indelen. Ben nu wat dingen aan het uitzoeken en zou wat advies kunnen gebruiken op sommige punten.

Eerst maar een plaatje hoe het opgeleverd is:
[Afbeelding]

Wat je ziet is het volgende, voor zover niet zichtbaar op de foto:
- 3 x 25 A aansluiting (C25 automaten)
- 4-polige hoofdschakelaar 40 A
- 4-polige alamat (B16, 30 mA) voor de kookplaat
- 3 aardlekschakelaars (30 mA) met daarachter 7 groepen B16 (vaatwasser, combi-oven, wasmachine en PV op eigen groep en verder 3 groepen voor de overige aansluitingen)
- beltrafo

Wat ik graag wil aanpassen:
- overspanningsbeveiliging toevoegen
- kabel naar de schuur achter eigen alamat hangen
- idem voor IT-spul in de meterkast
- ruimte creëren voor toekomstige uitbreidingen (3-f laadpaal, extra PV-omvormer, wellicht ooit een warmtepomp)
- wellicht op zolder een onderverdeler ophangen waar de huidige PV-omvormer, extra WCD en eventuele 2e PV-omvormer op aangesloten kunnen worden).

Mijn plan is als volgt:
- lege HLD33 kast ernaast hangen (past net aan de rechter kant)

Ik zou de huidige kast niets wijzigen is alleen maar werk.
Ik zou er een HLD33 naast hangen desnoods alleen de positie van de huidige HS en ALS-en omdraaien zodat je direct naast de gewenste overspanningsbeveiliging uitkomt. Die je dan in nieuwe HLD33 plaatst lijkt mij makkelijker.

- deurbel verplaatsen

Lekker laten zitten of eventueel helemaal rechts in de nieuwe kast.

- busboard, de 3 aardlekschakelaars en de 7 groepen naar de nieuwe kast verplaatsen (dankzij die flex-bende bovenin is er volgens mij voldoende overlengte om dat te doen). Op zich is dit niet nodig, maar dit komt iets beter uit met de ligging van de buizen.


- overspanningsbeveiliging naast bestaande hoofdschakelaar plaatsen
- 2 alamats bovenin de oude kast en de tuin/IT-spul daarop aansluiten
- huidige kast met de 4-polige alamat voor de kookplaat laten hangen. Deze zou nu wel passen in de grotere kast, maar dan ben ik al meteen weer 4 plekken kwijt.

Mogelijk zet ik de PV-omvormer ook op een eigen alamat (30 of 300 mA), vanwege kans op aanspreken van de huidige aardlek en daarmee gepaard gaande overlast. Van de andere kant: gaat al paar maanden goed, dus echt nodig is het ook niet. Maar mijn onderbuikgevoel zegt toch: doe maar eigen alamat.


Waar ik nu tegen aan loop is de interne bedrading. In de HLD33 zitten als het goed is verdeelblokjes onderin. In de bestaande kast niet, daar is alles doorgelust vanaf de hoofdschakelaar.

Abb is afgestapt bij standaard kasten uit de doos om de blokjes te gebruiken en lust tegenwoordig door.

Met 3 aardlekschakelaars en een paar alamats heb je al snel meer aders om aan te sluiten dan er vrije plekken in die verdeelblokjes zijn. Vooral voor de nul gaat het natuurlijk hard.
Alles doorlussen met duo-adereindhulzen lijkt me niet ideaal, want weinig flexibel.
Misschien is kam-rails wat, maar daar heb ik nog nooit mee gewerkt. Ik snap dat je met een kam-rail bijvoorbeeld de nullen van drie aardlekschakelaars kunt doorverbinden, maar dan zit die rails toch in de weg om de fase aan te sluiten? Of mis ik iets?
Eventueel zo'n verdeelblok, maar dat neemt weer ruimte in die je niet voor componenten kunt gebruiken.
Andere oplossing zou zijn om een HSK540 onder de tweede kast te hangen. In combinatie met de standaard verdeelblokjes van de HLD33 zou dat voorlopig wel voldoende ruimte geven.

Ben benieuwd of er nog andere mogelijkheden zijn.


Verder nog een vraag over aarding: de aardrail van de beide kasten ga ik uiteraard koppelen (met het standaard stripje van ABB). De huidige aansluiting van de aarding moet dan verlegd worden en daarmee ook verlengd. Nu loopt er een aarddraad vanaf de aardrail bovenaan de groepenkast, via een aansluiting bij de hoofdzekering (zijsprongetje: kan ik er daarmee vanuit gaan dat de netbeheerder aarde meelevert?) naar aan aardblokje onderin de meterkast waarop (zo te zien) de aardpen is aangesloten en de vereffening met gas/water/CAI. Kan ik daar met een aardrailtje (zoiets) simpelweg een nieuwe aarddraad (6mm2 vertind) aan koppelen? Of is er een eis dat dit één doorgaande aarddraad moet zijn?

Je kan nu niet zien of de aarde wordt geleverd door netbeheerder maar als je kast open maakt zie je snel of dikke groen-gele binnen komt via het meterbord en doorloopt naar de rail boven.

Dan nog één opmerking busboard automaten staan hebben tegenwoordig alleen klemaansluitingen die niks dikker dan 2,5mm2 toestaan. Dus als 4mm2 draad overweegt voor een toepassing is niet busboard automaat of alamat vereist mer schroefaansluitingen.

[kabeltjekabel]

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 23:13:
Ik wil de groepenkast (nieuwbouwwoning) wat uitbreiden en anders indelen. Ben nu wat dingen aan het uitzoeken en zou wat advies kunnen gebruiken op sommige punten.

Eerst maar een plaatje hoe het opgeleverd is:
[Afbeelding]

Best netjes voor nieuwbouw. Keurig drie 2P aardlekschakelaars én een 4P aardlekautomaat voor de kookplaat. Had persoonlijk de beltrafo naar onderen geknikkerd; dan mooi ruimte voor 12 groepen bovenin.

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 23:13:
Wat je ziet is het volgende, voor zover niet zichtbaar op de foto:
- 3 x 25 A aansluiting (C25 automaten)
- 4-polige hoofdschakelaar 40 A
- 4-polige alamat (B16, 30 mA) voor de kookplaat
- 3 aardlekschakelaars (30 mA) met daarachter 7 groepen B16 (vaatwasser, combi-oven, wasmachine en PV op eigen groep en verder 3 groepen voor de overige aansluitingen)
- beltrafo

En een doorlusconstructie met stekkerblok. Waarom niet gewoon meer vaste wcd's aangebracht?

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 23:13:
Wat ik graag wil aanpassen:
- overspanningsbeveiliging toevoegen
- kabel naar de schuur achter eigen alamat hangen
- idem voor IT-spul in de meterkast
- ruimte creëren voor toekomstige uitbreidingen (3-f laadpaal, extra PV-omvormer, wellicht ooit een warmtepomp)
- wellicht op zolder een onderverdeler ophangen waar de huidige PV-omvormer, extra WCD en eventuele 2e PV-omvormer op aangesloten kunnen worden).

Heb je een leidingkoker naar zolder?

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 23:13:
Mijn plan is als volgt:
- lege HLD33 kast ernaast hangen (past net aan de rechter kant)

Direct met aardlekautomaten kopen is voordeliger dan die delen los te kopen. De meer dan gratis extra hoofdschakelaar kun je dan ook nog verpatsen.

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 23:13:
- deurbel verplaatsen
- busboard, de 3 aardlekschakelaars en de 7 groepen naar de nieuwe kast verplaatsen (dankzij die flex-bende bovenin is er volgens mij voldoende overlengte om dat te doen). Op zich is dit niet nodig, maar dit komt iets beter uit met de ligging van de buizen.
- overspanningsbeveiliging naast bestaande hoofdschakelaar plaatsen
- 2 alamats bovenin de oude kast en de tuin/IT-spul daarop aansluiten
- huidige kast met de 4-polige alamat voor de kookplaat laten hangen. Deze zou nu wel passen in de grotere kast, maar dan ben ik al meteen weer 4 plekken kwijt.

Waarom sowieso dat kleine kastje? Het had ook gewoon in de enkele grote kast gepast.
Maargoed, het hangt er nu eenmaal. Naast die 4P aardlekautomaat past ook nog een 2P aardlekautomaat.

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 23:13:
Mogelijk zet ik de PV-omvormer ook op een eigen alamat (30 of 300 mA), vanwege kans op aanspreken van de huidige aardlek en daarmee gepaard gaande overlast. Van de andere kant: gaat al paar maanden goed, dus echt nodig is het ook niet. Maar mijn onderbuikgevoel zegt toch: doe maar eigen alamat.

Ook andersom; aardlek elders schakeld PV opbrengst uit.

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 23:13:
Waar ik nu tegen aan loop is de interne bedrading. In de HLD33 zitten als het goed is verdeelblokjes onderin. In de bestaande kast niet, daar is alles doorgelust vanaf de hoofdschakelaar. Met 3 aardlekschakelaars en een paar alamats heb je al snel meer aders om aan te sluiten dan er vrije plekken in die verdeelblokjes zijn. Vooral voor de nul gaat het natuurlijk hard.
Alles doorlussen met duo-adereindhulzen lijkt me niet ideaal, want weinig flexibel.
Misschien is kam-rails wat, maar daar heb ik nog nooit mee gewerkt. Ik snap dat je met een kam-rail bijvoorbeeld de nullen van drie aardlekschakelaars kunt doorverbinden, maar dan zit die rails toch in de weg om de fase aan te sluiten? Of mis ik iets?
Eventueel zo'n verdeelblok, maar dat neemt weer ruimte in die je niet voor componenten kunt gebruiken.
Andere oplossing zou zijn om een HSK540 onder de tweede kast te hangen. In combinatie met de standaard verdeelblokjes van de HLD33 zou dat voorlopig wel voldoende ruimte geven.

Ben benieuwd of er nog andere mogelijkheden zijn.

Voor gewone automaten kun je twee losse kamrails gebruiken; eentje voor fase, eentje voor nul omdat de contacten in de diepte verschoven zitten. Bij aardlekschakelaars is dat niet zo en moet je een gecombineerde kamrail gebruiken. Bijv;
https://www.sandervunderi...dlekautomaten-3-fase.html

Verdeelblokjes kun je los kopen als ze er niet inzitten. Duo adereindhulzen kan ook prima.

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 23:13:
Verder nog een vraag over aarding: de aardrail van de beide kasten ga ik uiteraard koppelen (met het standaard stripje van ABB). De huidige aansluiting van de aarding moet dan verlegd worden en daarmee ook verlengd. Nu loopt er een aarddraad vanaf de aardrail bovenaan de groepenkast, via een aansluiting bij de hoofdzekering (zijsprongetje: kan ik er daarmee vanuit gaan dat de netbeheerder aarde meelevert?) naar aan aardblokje onderin de meterkast waarop (zo te zien) de aardpen is aangesloten en de vereffening met gas/water/CAI. Kan ik daar met een aardrailtje (zoiets) simpelweg een nieuwe aarddraad (6mm2 vertind) aan koppelen? Of is er een eis dat dit één doorgaande aarddraad moet zijn?

Het is nu toch al geen enkel doorgaande draad? Gewoon het bewuste te korte stuk vervangen. Aarding lijkt niet van netbeheerder te komen hier.

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 23:13:
Die eventuele onderverdeler op zolder zal ook wel lukken, er ligt al een loze leiding (19 mm) naar de juiste plek.
Als ik het goed heb is er geen aardlekbeveiliging op de verbinding tussen groepenkast en onderverdeler verplicht (zolang de eindgroepen op de onderverdeler maar wel aardlekbeveiliging hebben), maar ik zou daar dan toch liever een 300 mA alamat voor gebruiken (toch fijn als ik of iemand anders er een keer een boormachine of zo in zet). Ik zou dan denk ik 3 fasen van 4 mm2 trekken. Niet nodig, maar de kosten zijn het niet en voor de PV scheelt het weer ietsje qua verlies/spanningsval. Met 5x4mm2 VD-draad zou dat wel eens lastig kunnen worden. Ik neem aan dat je hiervoor ook soepele draad mag gebruiken (H07V2-K, uiteraard met adereindhulzen), dat trekt toch wat makkelijker door de bochten dan stugge draad.

Waar? In de kast? Of naar zolder? 5x 4mm2 VD kun je gewoon door 19mm buis trekken. Lijkt echter niet per meter verkocht te worden... dus....

Er horen sowieso max. twee bochten in te zitten, dus dat moet gewoon gaan.

Out.of.Control schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 23:13:
Selectiviteit wordt lastig, maar dat neem ik op de koop toe. Toen de hovenier een paar weken geleden zijn schop in de xmvk-as zette, vlogen zowel de B16, de C25 als de aardlekschakelaar eruit, dus volledig selectief zijn is toch een utopie. Dus voor die onderverdeler zou ik dan een B16/300 mA alamat kunnen nemen in de meterkast met B16 eindgroepen op zolder.

Het is een heel verhaal geworden, dank voor het lezen

Hoor graag of iemand tips/opmerkingen heeft. Alvast bedankt.

Vertraagde aardlekschakelaar nemen voor de beveiliging van de kabel. Te herkennen aan een S in een verkantje. Is echter duur en zeldzaam. Makkelijker is helemaal geen onderverdelers maar gewoon een buis / kabel extra.

hrt schreef op woensdag 28 augustus 2019 @ 20:45:
Ja, om de kookplaat af te zekeren.
Maar 3x ALS ipv een 4 polige. Is dan toch goed?

Niet dus....

Nee. Je kunt geen 3-fase belasting achter drie 2P aardlekschakelaars aansluiten. Je hebt namelijk geen enkele manier om de nulstroom exact uit te splitten naar de juiste ALS.

[T.Kreeftmeijer]

vso schreef op woensdag 4 september 2019 @ 23:55:
[...]

thx die zocht ik, zijn ze ook automatisch schakeld ? (al dan niet wat diy gebrowsel ertussen zoals arduino met relais ofzo ?)

Een omschakelrelais zou kunnen, maar als je de aggregaat toch handmatig aanzet, is een knopje omzetten niet zo erg toch?
Opbouw kast: https://www.sandervunderi...a-4-polig-hos404-s34.html
DIN rail module: https://www.elektrobode.n...a-i-0-ii-com-boven-sft440
Als relais moet het lukken met dit maak/verbreek contact: https://www.elektrototaal...magneetschakelaar-4136010

Je moet alleen weten of je 1 of 3 fase gaat gebruiken. 3 fasen maakt het wel een stuk moeilijker om een geschikte relais de vinden.


Nu is er vast meer te vinden.

Overgens zoek ik een goedkope simple oplossing.
- koelkast (200w, vriezer 200w)
- cv (pomp 40w) ontsteking ? 300w (pellet duurt 10min)
- verlichting, radio, usb 100W ?
dit zijn piek vermogens (duh), en ik schat dat het ontsteken v.d pellets het meeste zorgen baart.. (lees trekt de accu leeg op een slecht moment) maar werkelijke verbruik zal veel lager liggen.

Een goedkope generator/aggregraag rond 1500Kw tot 2,6 kw moet meer dan voldoende zijn.
Mijn ups zal het wellicht (ex onsteking) niet trekken c.q 20min tot een uur

pv is nice to have, minder lawaai dan een generator ding .. maar ik vraag me af of een rack mounted UPS zoiezo een true sinus afgeeft .. en nee ik was niet van plan om veel geld aan een duurdere oplossing uit te geven .. 300,- vind ik leuk bedrag voor die paar uur per jaar ..

Ik zou zelf de PV achterwege laten, is een hoop gedoe en heel veel scheelt het ook niet.

En waar koop ik een nette zekering kast voor weinig .. conrad ? ik heb 3 groepen + 2x 230v din rail liggen die ik in de schuur wil plaatsen. (2 groepen worden gebruikt(1x verlichting 1x "werkbank") 1 als toekomst reserve ) de 2x 230v ach ik heb ze toch .. waarom niet aansluiten

https://www.sandervunderink.nl/ is grote favoriet hier. Maar je hebt zat winkels die groepenkasten leveren.

is er nog een eis welke hoogte / afsluitbaar ? (ik heb kids mocht je afvragen dus afsluitbaar is wel de wens)

Kijk eens naar ABB mistral. Hager, Eaton... heeft ook zoiets in het assortiment. Of er een verplichte hoogte is, weet ik niet.

Ook wil ik in mijn verbouwing in huis 2 kabels leggen van dak(zolder) naar meterkast .. PV ready zeg maar ..
hiervoor wil ik ykas kabel gebruiken 3x2,5 oid (zeg ik het goed?) natuurlijk doe ik kleur/labels eraan maar naar de meterkast is het handig deze via CEE stekkers ofzo te laten lopen ? zodat je weet dat deze kabels "retour" zijn ipv normaal .. of zijn daar andere oplossingen voor?

Gewoon niet te ingewikkeld, als je het nodig hebt, sluit je hem aan op een automaat met een sticker met iets als teruglevering. Nu gewoon opgerold laten hangen. Beter leg je trouwens twee buizen, ben je later veel flexibeler in wat er doorheen kan (wel 19 mm).

[vso]

T.Kreeftmeijer schreef op donderdag 5 september 2019 @ 06:30:
Een omschakelrelais zou kunnen, maar als je de aggregaat toch handmatig aanzet, is een knopje omzetten niet zo erg toch?

de 1 staat 20m verwijderd van de ander, dus als je het even kan is automatisering prettig maar het is geen kei harde eis

Opbouw kast: https://www.sandervunderi...a-4-polig-hos404-s34.html
DIN rail module: https://www.elektrobode.n...a-i-0-ii-com-boven-sft440
Als relais moet het lukken met dit maak/verbreek contact: https://www.elektrototaal...magneetschakelaar-4136010

Je moet alleen weten of je 1 of 3 fase gaat gebruiken. 3 fasen maakt het wel een stuk moeilijker om een geschikte relais de vinden.

1 fase moet zat zijn zo niet dan toch. het moet een leuk Doe het zelf ding kunnen zijn met enig nut.

Nu is er vast meer te vinden.


[...]

Ik zou zelf de PV achterwege laten, is een hoop gedoe en heel veel scheelt het ook niet.

[...]

https://www.sandervunderink.nl/ is grote favoriet hier. Maar je hebt zat winkels die groepenkasten leveren.

[...]

Kijk eens naar ABB mistral. Hager, Eaton... heeft ook zoiets in het assortiment. Of er een verplichte hoogte is, weet ik niet.

[...]

Gewoon niet te ingewikkeld, als je het nodig hebt, sluit je hem aan op een automaat met een sticker met iets als teruglevering. Nu gewoon opgerold laten hangen. Beter leg je trouwens twee buizen, ben je later veel flexibeler in wat er doorheen kan (wel 19 mm).

4 buizen gaan we doen !

ingewikkeld is meer omdat ik later misschien toch complex(er) wil al dan niet betaald aangelegd .. en ervaring leert is paar stappen (niet 100 stappen) vooruit kijken soms zeer veel plezier geeft. zelden is het weggegooid geld

[Xander]

Naalroc schreef op maandag 16 december 2019 @ 13:48:
heb ook een afgaande kabel naar de werkplaats van 5x 4 mm2 en moet ook de inkomende kabel van de PV panelen aanknopen, die kabel is 5x6 mm2
Dus ik heb een 'tussenstation' nodig tussen de hoofdschakelaar en de gebruikers, incl de afgaande kabel van 4mm2 en inkomende van 6 mm2

Maar die kabel naar de werkplaats en van de PV, die sluit je toch aan op een 4-polige automaat? Niet op zo'n distributieblok?

Natuurlijk zul je dan ook nog de onderkant van de automaten moeten aansluiten, daar zijn tig oplossingen voor. Heb je de indeling van de nieuwe groepenkast al helemaal bedacht? Kun je niet met kamrails werken?

Mis nog steeds waarom je 1,5mm² - 2,5mm² hiermee zou willen verbinden.

Neemt ook 4 module plekken in beslag..
Die van Hager, die ik noemde zitten op een eigen rail bovenin of onderin de kast, en hebben meer redelijk kleinere aansluitingen, en neemt geen module plekken in beslag.

Je gaat de groepenkast vervangen zeg je, neem dan een Hager?

Voor de hoofdverdeling in een groepenkast vind ik van die blokjes onderin altijd het netst, zoals je die hier onderin ziet:


Verschillend merken (iig ABB, Hager en Eaton) maken die precies passend voor hun groepenkasten. Kost je helemaal geen DIN-rail ruimte.

[Damic]

Xander schreef op maandag 16 december 2019 @ 14:01:
[...]


Maar die kabel naar de werkplaats en van de PV, die sluit je toch aan op een 4-polige automaat? Niet op zo'n distributieblok?

Natuurlijk zul je dan ook nog de onderkant van de automaten moeten aansluiten, daar zijn tig oplossingen voor. Heb je de indeling van de nieuwe groepenkast al helemaal bedacht? Kun je niet met kamrails werken?

Mis nog steeds waarom je 1,5mm² - 2,5mm² hiermee zou willen verbinden.


[...]

Je gaat de groepenkast vervangen zeg je, neem dan een Hager?

Voor de hoofdverdeling in een groepenkast vind ik van die blokjes onderin altijd het netst, zoals je die hier onderin ziet:
[Afbeelding]

Verschillend merken (iig ABB, Hager en Eaton) maken die precies passend voor hun groepenkasten. Kost je helemaal geen DIN-rail ruimte.

Waar sluit je je aarding op aan dan? Want dit is niet IP2x en kortsluit gevoelig

[kabeltjekabel]

flippy schreef op zondag 12 januari 2020 @ 14:03:
3 fase meters zijn defacto altijd 4 modules breed (3x fase + 0), als er smallere zijn (mogelijk op de bekende orientaalse online supermarkt) kunnen deze niet voldoen aan europese eisen en hebben dus geen plaats in een nederlandse meterkast.

Erg rare conclusie. Je kunt in een enkele module een enkelfase meter kwijt, 101 keurmerkjes, inclusief MID keur, zoals deze van ABB;
https://www.abbconnect.nl/Details/Index.aspx/1001888
Er is dan logischerwijs technisch niks wat een 3-moduul brede 3-fase meter in de weg staat.

Het kan ook gewoon zijn dat er geen vraag naar is en er gewoon in het kader van de levensduur wat voordelen aan een breder exemplaar zitten.

pzijde schreef op zondag 12 januari 2020 @ 14:03:
[...]


En dat heb ik uiteraard juist wel nodig, omdat er ook een 3-fase kookplaat in mijn huis is.

Ik heb ook nog zitten denken aan een extra zekering die achter de zonnepanelen en het laadstation komt, dus:

25A groepszekering achter 25A hoofdzekering en dan achter die groepszekering 16A voor de zonnepanelen en 32A voor het laadstation. Niet omdat het nodig is, maar om de elektricien gerust te stellen.

Kun je die Zappi niet voorzien van een dubbele (set) CT'(s)?

25A of 32A achter 25A hoofdzekering is allemaal hetzelfde; geen enkele schijn van selectiviteit. Wil je dat wel hebben; dan pak je mijn voorstel met de 16A. Je kunt dan nog steeds met 32A laden indien je 16A van je PV hebt.

pzijde schreef op zondag 12 januari 2020 @ 13:55:
[...]


Dat klopt, maar voor kortsluiting maakt het volgens mij niet uit of je een 32A of een 25A automaat achter de 25A hoofdzekering plaatst. Bovendien wil ik dat risico best nemen, want zo groot is de kans op kortsluiting niet en het klappen van een hoofdzekering is ook niet onoverkomelijk.

Je electriciën wil zich gewoon aan de regeltjes houden, en dat is ook best wel netjes.

michelv5 schreef op zondag 12 januari 2020 @ 14:35:
Iemand tips/advies:

In de garage (los staand inclusief spouwmuur) wil ik wasmachine + droger zetten ook komen hier de zonnepanelen op te liggen (2x16A). Ik moet dus 4 groepen maken in de garage. Maak er dan gelijk 5 ivm tuin of heater.

Mag ik ook een 3x10 kabel vanuit de groepenkast trekken naar de garage en daar een lokalen groepenverdeler plaatsen?

Moet deze dan ook nog gezekerd worden in de groepenkast in het huis?

3x10 is gewoon een aanname moet de kabel nog berekenen

1) Ja
2) Hangt af van tracé, lengte, impedantie van de voeding, etc.

Als je door de grond gaat heb je dan dus 2x10 + 10 grondkabel.

Prijstechnisch is het al snel veel interessanter om gewoon vijf kabels 2,5mm² te leggen...

[Naalroc]

Vanwege de mogelijkheid om PV panelen aan te sluiten, moest mijn groepenkast aangepast worden; ik heb gelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om van de hier veroordeelde, maar volgens de laatste regels wèl weer toegestane 4-polige aardlekschakelaars met daarachter niet meer dan 4 zekeringen, nú de meer gewenste 2 polige ALS te installeren.

Achtereenvolgens gaven mijn kleine grill oven, de normale oven en ook de magnetron ,( allen bewust op dezelfde groep, omdat er altijd maar 1 van de 3 tegelijk aan staan), problemen met het uitslaan van de 2 polige aardlek, diverse malen op verschillende dagen in de laatste paar weken.
Vandaag, na de zoveelste keer dat de ALS uitslaat, de bedrading overgezet op de aardlek automaat van de wasmachine, en kreeg geen fouten.
Conclusie: die 2 polige ALS is overgevoelig/defect.

Nu heb ik daarvoor een paar ABB ALS'sen.
Zoek naar vervanging en nu blijken er 2 types te zijn:
https://www.sandervunderi...chakelaar+2-P+40%2F0%2C03

Wat is nu het verschil tussen de 2 types?
Mijn 'defecte' ziet er uit zoals de duurdere hier. ABB Aardlekschakelaar 2-P FH 202 A 40/0,03

Maar wat is er verkeerd aan de "Mistral" serie van onder de 30€: F202A40/0,03
De een is een "FH" en de ander een "F"
Verschillen? advies?

[Vliegvlug]

Jim423 schreef op maandag 24 februari 2020 @ 00:19:
[...]

Faseverdeling. met 2 2P aardlekschakelaars kun je natuurlijk maar 2 vd 3 fases belasten.
Die 4P aardlekschakelaars met 2P eindgroepen erachter zijn overigens wel afraders NEN1010.

Ik was gisterenavond gewoon te moe want toen ik vanochtend opstond bedacht ik me ineens dat het inderdaad de fase verdeling is zoals je aangeeft.
Dat het een afrader is om 4P ALS te combineren met 2P eindgroepen wist ik niet maar wel goed om rekening mee te houden.
Denk dat ik dan voor de 9 groepen kast ga, krijg ik wel drie 2P ALSen en is de kast tenminste volledig te vullen met 12 groepen en ik vind het ook overzichtelijker omdat je kan zien welke groepen op welke ALS zitten.
De huidige meterkast heeft 9 normale groepen en 1 krachtgroep maar ik vermoed dat ik die 3 extra normale groepen nog wel nodig ga hebben.
Is €34 duurder.

Zit er dan aan te denken deze twee kasten te bestellen a €393:



En eventueel te herconfigureren naar onderstaande als het beter is om die drie 2P eindgroepen in de rechter kast niet op een 3-fase ALS te hebben en heb ik de rechter kast vrijer voor PV en laadpaal:


Zal ik wel wat langere kammetjes bij moeten bestellen voor de linker kast verwacht ik.

Die hoofdschakelaar wil ik dan verplaatsen naar het losse 22x11 kastje waar nu de oude hoofdschakelaar zit.
Dan heb ik gelijk een nieuwe hoofdschakelaar en toch het aparte kastje wat in mijn ogen wel wat duidelijker is dan naast de aardleks.

De uitsparing in dat oude HAF kastje zal toch wel gelijk zijn aan het huidige formaat?
Gaat om het kastje boven de elektriciteitsmeter wat dan gehandhaafd blijft:

Pi0tr schreef op maandag 24 februari 2020 @ 00:21:
[...]

Ten eerste: de kasten waar je foto's van post zijn geen flexomaat-kasten volgens mij. Deze zijn dus "ouderwets" bedraad en doorgelust met kamrails, zoals Eaton en Hager kasten ook zijn. Persoonlijk ben ik erg fan van de flexomaat kasten, want het maakt aanpassingen erg makkelijk.
...

Klopt, scherp gezien, dat zijn geen flexomaten.
Omdat @BladeSlayer1000 aangaf dat er wel eens problemen mee waren.
Nu zijn er in de tussentijd al twee anderen die zeiden dat dat niet zo is maar ik had toen de kamrail kasten van ABB al vergeleken met de EATON kasten, vandaar.
Ik zal eens gaan kijken of die flexomaat kasten van ABB goedkoper zijn dan hun kamrail kasten.
Het systeem vind ik niet zo van belang, de kosten wel en of het goed spul is natuurlijk.

[PRoeske]

Voor een aanpassing in mijn groepenkast ben ik op zoek naar aanvullende informatie omtrent compabiliteit van ABB/Hafo busboard.

De huidige groepenkast (3x25A) bevat 2x ALS (3-fasen) welke verbonden zijn met 2x6 slots busboard (6 per ALS). In beide busboard delen zijn momenteel reeds 3 groepen geplaatst en zou in principe dus nog 1 groep bijgeplaatst mogen worden (NEN-1010).

Voor onze nieuwe keuken willen we graag 3 groepen bijplaatsen. Gezien de het type groepenkast hebben we echter slechts 2x 12 slots tot onze beschikking. Op dit moment zijn de onderste 12 bezet door (achtereenvolgens): (hoofdschakelaar (4s))(ALS1 (4s))(ALS2 (4s))

De bovenste 12 slots zijn als volgt ingedeeld:

[(leeg)(leeg)(leeg)(gr1)(gr2)(gr3)][(gr4)(gr5)(gr6)(leeg)(beltrafo (2s)]

Is het mogelijk om een 1-fase aardlekautomaat te gebruiken en op slots 1+2 te plaatsen die zoals hierboven gezien nog vrij zijn? Deze zal dan los bedraad moeten worden vanaf de hoofschakelaar.

Hierbij is het onduidelijk of de aanwezigheid van het busboard teveel ruimte in zal nemen om de automaat de DIN-rail te kunnen monteren?

Aanvullende vraag: Indien het niet mogelijk is om dit te doen, zou het een optie zijn om de wasmachine- en pv-groep samen te voegen (nu 2 gescheiden groepen in de groepenkast) door middel van een pv-verdeler (bijvoorbeeld ABB ZV-16). Nu is de documentatie echter tegenstrijdig of je deze vóór of ná de reeds geplaatste ALSen moet monteren. Iemand ervaring met het plaatsen van een dergelijke verdeler?

[MeTooPV]

Vaevictis_ schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 11:33:
Afgelopen week meterkast netjes gemaakt met hulp van een elektricien. Moest wat worden uitgebreid i.v.m. thuis batterij. Meteen de meterkast ook aangepakt.

Vallen jullie dingen nog op die niet goed zijn (behalve kleine afwerking)? Jammer dat de elektricieen geen ABB automaten meer kon bestellen dus nu maar Eaton.

[Afbeelding][Afbeelding]

Eerlijk gezegd, niet mijn stijl deze kast. ABB bestaat gewoon en is eenvoudig verkrijgbaar. Waarom zijn de kasten niet uitgelijnd? Waarom niet even de nummering van groepen aangepast? Het idee van een hoofdschakelaar is toch dat het, nou ja, een hoofdschakelaar is. Bij deze installatie zou ik er 2 nog kunnen begrijpen met 2 meters, maar 3? Achter welke hoofdschakelaar de PV panelen en batterij zitten is mij echt een raadsel. Volgens mij moeten installaties met 1 handeling spanningsvrij gemaakt kunnen worden.

[Rimco]

Andrehj schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 20:13:
[...]

Dat is volgens mij een duur grapje. Waarom laat je de kast niet gewoon standaard 40A en koppel je de zonnepanelen niet na een extra setje hoofdzekeringen in?
Dus volgorde vanaf de vloer:

1. Hoofdzekeringen van netbeheerder
2. Slimme meter
3. Hoofdschakelaar
4. Aftakking naar Alamat voor zonnepanelen
5. Setje eigen hoofdzekeringen 40A
6. Rest meterkast uitgevoerd in standaard componenten

Op deze manier kun je standaard 40A componenten gebruiken, en toch je grote aansluiting en grote set panelen gebruiken.
Aan 3x40A zal je huis toch wel genoeg hebben?
En als dat niet genoeg is en je toch de volledige stroom van je PV zelf wilt kunnen benutten (maar waarom?): splits je huis in twee helften, en zeker beide af met een eigen setje 40A hoofdzekeringen.

Hint: Er is een reden dat die 63A componenten zo duur en schaars zijn: bijna niemand gebruikt ze.
Bovendien vraag ik mij af of je bij 63A nog wel met 6mm² in de groepenkast mag werken, of dat je dan al naar 10mm² moet. Nog een reden om gewoon een 40A begrenzing in te bouwen.

Zoals eerder aangegeven is dat wel een optie, alhoewel het ook extra ruimte zal kosten (die ik niet heb tenzij ik andere dingen laat vallen). Ook denk ik dat de meerprijs van de zwaardere componenten niet reëel is. Het is vooral dat het bekrompen Nederland zo hard aan hun 1x35A/2x25A vast blijft houden dat alles daarboven plots duurder is. Als je kijkt naar het buitenland zijn dit soort componenten de normaalste zaak.

Gelukkig heb ik goede banden de Poolse markt, dus daar kan je nog normale prijzen tegenkomen. Eerder had ik 33 euro voor de ABB F202-A-100 gevonden, maar helaas uitverkocht voordat ik de knoop had doorgehakt. Nu alsnog de ABB F202-A-63 voor ongeveer 55 euro, niet slecht, en prima in vergelijking met de 40 euro voor de 40A versie in Nederland.

Sowieso heb ik liever minder extra onderdelen, want die heb ik al genoeg. Met een 3-fase bewaker + 3x63A ABB hoofdrelais achter een 3x100A ABB hoofdschakelaar beginnen we al groot (voorbeeld van goede koopjes in Polen). Verder een Doepke DFS4 type B aardlek voor 4 20A krachtgroepen met de warmtepomp (bijna), laadpaal (voorbereid), 15kWp zonnepanelen (later dit jaar) en een bestaande krachtgroep naar de tuin voor nog wat meer zonnepanelen of een zwembad later wellicht. Achter die aardlek moet ik dus sowieso al rekening houden met 55A, alhoewel de aardlek zelf er max 35 ziet. Daarnaast een 3 fase alamat voor de bestaande kookplaat en eentje extra voor de toekomstige sauna. Met dan nog 16 normale groepen achter 4 aardlekschakelaars, een kWh meter per groep en wat ander klein spul is het wel vol.

In een van mijn eerste ontwerpen had ik vaker goedkopere componenten, die soms dan ook wat kleiner waren. Uiteindelijk toch besloten om zo veel mogelijk van ABB te pakken om het meteen fatsoenlijk te doen (en het oog wil ook wat ) Enkel de Doepke aardlek, EMAT beltrafo (want meerdere spanningen zijn handig), Broyce fasebewaker en de Eastron kWh meters zullen wat afwijken, maar daar kan ik mee leven.

[nils_vdg]

Rol-Co schreef op zondag 17 mei 2020 @ 23:57:
[...]

Afhankelijk van de complexiteit denk ik en je moet een aanwezige 3 fase hoofdschakelaar hebben voordat ze komen.
Meter is gratis, omzetten was hier 178,10 in jun 2018 uitvoering jan 2019.
Zal best iets duurder geworden zijn maar 750 is het zeker niet.

Hier je automaten
https://www.sandervunderink.nl/abb-automaat-3p-n.html

Ik hoop dat het meer in die richting is dan.

Bedankt voor de link, maar dit is toch een standaard automaat? En geen aardlek voor krachtstroom zoals kabeltjekabel aangaf?

Ik denk dat ik deze dan in ieder geval wel in de PV Verdeler kan toepassen, maar ook in de meterkast in huis, of daar toch een aardlekschakelaar voor krachtstroom?

[Oystein]

deWit schreef op maandag 8 juni 2020 @ 10:44:
[Afbeelding]

Iemand ervaring met onwerkbare werkschakelaars? Ik probeer een 4p Emat werkschakelaar aan te sluiten voor de zonnepanelen, 3 fasen, 4mm2 maar aan de onderkant van de schakelaar is zo weinig ruimte voor bedrading dat het niet te doen is zonder hem te slopen (wat dus nu ook is gebeurd, het interne DIN railtje is afgebroken)

Zouden die van Eaton of ABB net zo krap zijn?

Toevallig heb ik afgelopen zaterdag mijn PV installatie aangesloten .. met een Eaton hoofdschakelaar en die lijkt mij wat ruimer dan degene die jij hebt:

[Moons]

Bij ons heeft de electricien een extra groepenkastje (doorgelust vanuit de meterkast) in de schuur gemonteerd (voor laadpaal en pv). Nu had ik verwacht dat die afsluitbaar zou zijn, of van een stofkap voorzien. Maar het is gewoon zo'n zwarte ABB-kast geworden, zoals je in je eigen meterkast ook aantreft.

Is dat volgens de normen? Ivm zaagsel bijvoorbeeld dat in de schuur vrijkomt en dat je niet in dat kastje wil hebben? Of moet ik me daar geen zorgen over maken?

[Moons]

Moons schreef op zondag 28 juni 2020 @ 22:23:
Bij ons heeft de electricien een extra groepenkastje (doorgelust vanuit de meterkast) in de schuur gemonteerd (voor laadpaal en pv). Nu had ik verwacht dat die afsluitbaar zou zijn, of van een stofkap voorzien. Maar het is gewoon zo'n zwarte ABB-kast geworden, zoals je in je eigen meterkast ook aantreft.

Is dat volgens de normen? Ivm zaagsel bijvoorbeeld dat in de schuur vrijkomt en dat je niet in dat kastje wil hebben? Of moet ik me daar geen zorgen over maken?

Nog even verder gespeurd: die kast heeft een IP20-normering:
Eerste getal = 2 = beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm (aanrakingsveilig)
Tweede getal = 0 = niet beschermd tegen water.

Zou het niet logisch zijn om in de schuur minstens een IP4x of IP5x-kast te hangen? Net zoals je verlichting in de garage IP44 schijnt te moeten zijn?

[ Voor 3% gewijzigd door Moons op 30-06-2020 22:32 ]

[.NCK]

Mijn ouders hebben een woning uit 1998, een groepenkast ingedeeld volgens de normen uit die tijd (wel met automaten) en op dit moment een aantal zonnepanelen in bestelling staan. Aanvoer is 1 X 35A.

Het betreft een ABB groepenkast met 12 posities met 5 groepen (wasmachine, oven, de rest is verdeeld over de woning), 1 aardlekschakelaar en een beltrafo. Er zijn nog drie posities vrij.
Omdat er een geen mogelijkheid is tot het trekken van een nieuwe kabel voor de omvormer op zolder wordt er een PV verdeler geplaatst bij de wasmachine aansluiting. De wasmachine krijg dus een plekje op de nieuwe PV verdeler.

In de groepenkast dient vervolgens een hoofdschakelaar te worden aangebracht én dient de groep van de wasmachineaansluiting te worden vervangen door een alamat.

Kijkend naar mogelijke toekomstige ontwikkelingen is de verwachting dat binnen 2 tot 3 jaar er op inductie gekookt gaat worden en er verder geen uitbreidingen meer plaats zullen vinden.

Concreet is de vraag:

Gezien de leeftijd van de groepenkast, het feit dat er dus meer dan 4 groepen op een aardlekschakelaar zitten en er weinig uitbreidingsmogelijkheden zijn. Is het advies om nu de kast compleet te vervangen en de kast alvast 3-fase geschikt te maken?

Of ervoor te kiezen de huidige kast te upgraden met een hoofdschakelaar én ALAMAT voor de PV verdeler. En een complete vervanging uit te stellen.
In de toekomst dan mogelijk op 1 fase te blijven en alsnog een kookgroep toe te voegen, waarbij dan bijv. de beltrafo komt te vervallen.

[ Voor 10% gewijzigd door .NCK op 06-07-2020 20:10 ]

[kabeltjekabel]

Sjors81 schreef op zaterdag 11 juli 2020 @ 20:46:
@kabeltjekabel fijn deze opbouwende woorden..... ik vraag gewoon een stukje advies...

Gewoon observatie . Maar ik sta meer bekend om het sneller spotten van de minpunten ja

Sjors81 schreef op zaterdag 11 juli 2020 @ 20:46:
Tav de offerte: nee, op dit moment is dit het even. Hij is eergisteren langsgeweest en had nog geen tijd om het in een offerte uit te werken.

Als je niet weet wat hij gaat doen voor dat geld is het moeilijk te zeggen of het een redelijk bedrag is.

Sjors81 schreef op zaterdag 11 juli 2020 @ 20:46:
Tav: de hoofdschakelaar: ik ben zelf een leek en vorige installateur is hier nooit over begonnen. Er komt een nieuwe hoofschakelaar voor de 3fase.

In een nieuw kastje op de plek van de huidige hoofdschakelaar? Of kast naar beneden schuiven en alles verlengen?

Sjors81 schreef op zaterdag 11 juli 2020 @ 20:46:
Losse kabels: die zijn idd los maar ook spanningsloos. Optisch niet mooi, maar imo geen risico

Ah ok. Voor gebruik wel vastzetten natuurlijk.

Sjors81 schreef op zaterdag 11 juli 2020 @ 20:46:
Bushboard: verklaar je nader?

ABB heeft van die automaten ('flexomaten') die je zo erbij kunt prikken; in de kast zit een speciaal deel waar dat precies in past; dat heet het busboard. Dat busboard is er in verschillende versies. Jij hebt, afgaande op de bestickering, de versie waar het verdeeld is in twee stukken van zes modules breed. In Nederland mag je echter maar vier groepen per aardlekschakelaar plaatsen, dus is het 2x6 busboard eigenlijk nutteloos en heb je veel meer aan het 3x4 busboard. Maargoed, je kunt alsnog wel de busboard automaten naar links en rechts doen en daar tussenin gewone DIN-rail automaten kwijt, of beltrafo.. kwh meter, aparte aardlekautomaat.

Als je ruimte te kort hebt; gewoon eenzelfde soort kast (maar dan natuurlijk niet met 2x6 busboard) ernaast laten zetten; dat is het mooist.

Wat voor omvormer heb je nu? Ik zie een C25 automaat voor de PV. Dat is natuurlijk ook niet lekker bij 3x25 als hoofdaansluiting.

[Sjors81]

kabeltjekabel schreef op zaterdag 11 juli 2020 @ 20:55:
[...]


Gewoon observatie . Maar ik sta meer bekend om het sneller spotten van de minpunten ja

Ok
[...]


Als je niet weet wat hij gaat doen voor dat geld is het moeilijk te zeggen of het een redelijk bedrag is.

Ik weet alleen dat alle bekabeling, benodigde automaten, hoofdschakelaar incl het werkloon erbij in zit. De kruipruimte is prima toegankelijk en het gaat om circa 9 meter. Lader zal aan de buitenmuur komen direct aan het eind vd kruipruimte.

[...]


In een nieuw kastje op de plek van de huidige hoofdschakelaar? Of kast naar beneden schuiven en alles verlengen?

Ik ben een leek maar kan het zijn dat hij die op de meterkast prikt? Dat zou betekenen dat de kast naar beneden wordt geschoven.

[...]


Ah ok. Voor gebruik wel vastzetten natuurlijk.


[...]


ABB heeft van die automaten ('flexomaten') die je zo erbij kunt prikken; in de kast zit een speciaal deel waar dat precies in past; dat heet het busboard. Dat busboard is er in verschillende versies. Jij hebt, afgaande op de bestickering, de versie waar het verdeeld is in twee stukken van zes modules breed. In Nederland mag je echter maar vier groepen per aardlekschakelaar plaatsen, dus is het 2x6 busboard eigenlijk nutteloos en heb je veel meer aan het 3x4 busboard. Maargoed, je kunt alsnog wel de busboard automaten naar links en rechts doen en daar tussenin gewone DIN-rail automaten kwijt, of beltrafo.. kwh meter, aparte aardlekautomaat.

Als je ruimte te kort hebt; gewoon eenzelfde soort kast (maar dan natuurlijk niet met 2x6 busboard) ernaast laten zetten; dat is het mooist.

Wat voor omvormer heb je nu? Ik zie een C25 automaat voor de PV. Dat is natuurlijk ook niet lekker bij 3x25 als hoofdaansluiting.

Heb nu een 1fase 5.0 sma omvormer (overige reactiesin quote hierboven gezet)

[AUijtdehaag]

@Sjors81 Die 5040 Wp en 3500 Wp kijken dezelfde kant op?
5 kW omvormer + nog wat kW omvormer mag niet op 1 fase, je mag max 5 kW per fase terug leveren.

https://www.liander.nl/si...chtlijnenzonnepanelen.pdf

Dus stap je over naar 3-fase met de SMA 5.0 en de nieuwe omvormer
Ik ken de situatie met de panelen niet, maar anders zou je ook een 3-fase omvormer kunnen overwegen.

Wat betreft de groepenkast.
Daar komt een extra aardlekschakelaar in, een nieuwe bushboard voor 3-fase, de kookgroep eruit en een nieuwe 3-fase aardlekautomaat erin voor in de plaats, nog een extra aardlekautomaat voor de nieuwe pv, een aardlekautomaat (eventueel) voor de laadpaal.
Al met al, kun je overwegen vanwege plaatsgebrek, er nog een abb kast naast te hangen.
Of een uitbreidingskast eronder met nieuwe hoofdschakelaar
https://www.sandervunderi...ege-kasten-en-onderdelen/

Voor + Na


Edit: alweer oude foto met oude stikkers nog...

[Onno_Devine]

Ik ben mij aan het oriënteren voor een PV-verdeler, maar dan op 3 fase.
Deze zie je niet zo heel veel, al hoor ik van pv installateurs dat deze wel gebruikt worden in de praktijk.
Ik zie dat ABB een kant en klare aanbied (ABB HB-D13.C16). Echter bestaat een PV verdeler toch alleen maar uit 2 aardlekautomaten, 1 alamat voor de PV voedende kant en 1 alamat voor de gebruikende kant?

Ik zit de NEN 1010 door te bladeren, maar vind niet echt antwoord op de volgende setup waar ik aan zit te denken;
Een 3f automaat (geen alamat!) in de meterkast (dedicated voor de garage), 3f kabel loopt naar de garage in een eigen installatiekast. Hier sluit ik aan op de 3f PV-verdeler zoals hierboven beschreven. En aan de verbruikende kant hang ik de rest van de elektrische installatie van de garage (enkele WCD's).
Is dit conform de NEN 1010? Of weet iemand een hoofdstuk waar hier verder op in wordt gegaan? Want Deel 7:712 (Fotovoltaïsche systemen (PV-systemen)) gaat niet echt in op de PV-verdeler.

Laatste vraag de SMA Tripower omvormer is in te stellen op een begrenzing van 30mA aardlek. Echter lees je veelal dat men toch voor een alamat kiest van 100mA. Iemand die hier wat over kan zeggen?
Alvast bedankt!

[kabeltjekabel]

Onno_Devine schreef op dinsdag 28 juli 2020 @ 20:04:
Ik ben mij aan het oriënteren voor een PV-verdeler, maar dan op 3 fase.
Deze zie je niet zo heel veel, al hoor ik van pv installateurs dat deze wel gebruikt worden in de praktijk.
Ik zie dat ABB een kant en klare aanbied (ABB HB-D13.C16). Echter bestaat een PV verdeler toch alleen maar uit 2 aardlekautomaten, 1 alamat voor de PV voedende kant en 1 alamat voor de gebruikende kant?

Dat is dan ook geen "PV verdeler" maar meer een mooi kastje om er voor te zorgen dat je je 40A kast niet gaat overbelasten bij een 3x40 aansluiting icm PV.

Verder kun je ze ook gewoon zelf naar wens maken met losse onderdelen.

PV verdelers zijn er in soorten. Meestal zit in de aardlekbeveiliging gewoon in de hoofdkast, dan heb je alleen een hoofdschakelaar en normale installatieautomaten in de PV verdeler.

[ Voor 16% gewijzigd door kabeltjekabel op 28-07-2020 20:15 ]

[Recoil]

Recoil schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 00:22:
[...]


Yes, dat van de PV is een goede. Dat kan ik desnoods achteraf nog (laten) doen als het er bij oplevering niet in zit. Van de krachtgroepen is er één voor de warmtepomp en één voor de inductieplaat, na talloze keren de kookgroepdiscussie gezien te hebben leek me dat wel slim.

Ik hoop wel echt dat ze de kast een beetje overdimensioneren, extra zonnepanelen of een aansluiting voor een elektrische auto zou nu bij een kast met 36 eenheden geen optie zijn.

Inmiddels heb ik antwoord van de installateur gekregen. Het enige dat hij wil aanbieden is een vergrote installatiekast waarin nog ruimte is voor minimaal 10 modules “zo voorbereid dat de installatie eenvoudig kan worden uitgebreid met automaten, aardlekschakelingen en overige schakelingen” Het gaat dan in totaal om twee ABB HLD33B1/3D kasten van 24 modules.

Het eenvoudig uitbreiden lees ik als het installeren van busboard. Prima natuurlijk voor ABB spul, maar fungeert busboard tegelijkertijd ook als ‘domme’ dinrail waardoor er ook non-ABB materiaal op geïnstalleerd kan worden?

[roelbouwman]

--Erik-- schreef op donderdag 5 november 2020 @ 10:53:
[...]
Kan iemand me helpen bij deze vraag?

Er zijn heel veel wegen die naar Rome leiden.

Je komt uit op 16 1-fase groepen en 4 3-fase groepen. Van de 1-fase groepen zou ik er 2 afsplitsen op een eigen aardlekautomaat: de 1-fase PV omvormer en de buitenverlichting. Dan hou je er 14 over, waarvan 2 "reserve" zijn. Ik reken dus even met 12.

Dat kun je het heel mooi kwijt in 2 ABB kasten.

Kast 1 (boven de meter)
- bovenste rail: 3weg-split busboard met 12xflexomaat
- onderste rail: 3x2p aardlek + 4p hoofdschakelaar (2 vrije plekken)

Kast 2 (rechts aangebouwd)
- bovenste rail: 1x3-fase busboard met 12xflexomaat met 4x3-fase brug zodat het 4 3-fase groepen zijn.
- onderste rail: 1x4p aardlekschakelaar voor busboard + 2x2p aardlekautomaat (PV 1-fase + buitenverlichting) (4 vrije plekken).

Als het laadstation meer dan 3x16A is dan kan dat niet met deze constructie, voor het busboard systeem heeft ABB alleen 16A automaten. Dan moet je dus naar een losse 4p automaat toe, en in dat geval zou ik dat voor de andere 3 groepen ook doen en het 3-fase busboard weglaten. Kost je wel meer ruimte, je hebt dan 76mm per 3-fase groep nodig ipv 57mm.

Daarnaast wil je nog 6 groepen van kWh meters voorzien. Waarom wil je dit? Ik neem aan dat de PV omvormers die data ook zelf aanbieden? En dat ook het EV laadstation dat doet?

Die lucht-lucht warmtepomp, is dat een moderne Daikin? Daar kun je namelijk de verbruiksdata ook direct van uitlezen via IP, per uur en zelfs nog gesplitst naar verwarmen en koelen.

Als je de omvormers en het EV laadstation niet los gaat meten heb je dus maar 2 of 3 enkelfasige meters nodig. Daar is nog ruimte genoeg voor, bijvoorbeeld in kast 2 onderin. Mijn advies is om wel altijd meters te kopen met modbus interface, zodat je later altijd kunt koppelen aan domotica. De DDS353H-2 is een goedkope chinese 19mm brede tussenmeter die op zich prima werkt. Wordt onder verschillende merknamen verkocht voor rond de 35 euro.

Wil je toch ook die 3-fase groepen meten dan ga je ruimte tekort komen. Je zou dan kunnen overwegen om een "meetkast" bij te plaatsen. Als je gaat meten met CT klemmen dan hoef je vanuit die kast alleen met meetdraden naar je verdeler toe, maakt het ook wat netter. Er zijn zowel 1-fase als 3-fase DIN rail kWh meters met CT klemmen in de handel, zowel met output via puls, modbus als zelfs het P1 protocol.

Je zou, als je een domotica systeem overweegt en de te meten lasten ook wil kunnen schakelen, ook kunnen nadenken over een KNX schakelactor met stroommeting. Bijvoorbeeld de MDT AMS-0416.02, 4-voudige aktor met stroommeting op iedere uitgang, kost 160 euro. Je hebt wel een werkende KNX omgeving nodig hiervoor. In dat geval zou ik ook overwegen om direct een grotere verdeler te plaatsen. Voor de 3-fase groepen is er volgens mij weer geen oplossing op deze manier.

Als de ruimte het toe laat kun je ook gewoon een derde ABB kast links naastbouwen. Moet je wel wat herindelen met die PVC buizen, maar dan heb je opeens alle ruimte.

[--Erik--]

roelbouwman schreef op donderdag 5 november 2020 @ 21:32:
[...]


Er zijn heel veel wegen die naar Rome leiden.

Je komt uit op 16 1-fase groepen en 4 3-fase groepen. Van de 1-fase groepen zou ik er 2 afsplitsen op een eigen aardlekautomaat: de 1-fase PV omvormer en de buitenverlichting. Dan hou je er 14 over, waarvan 2 "reserve" zijn. Ik reken dus even met 12.

Dat kun je het heel mooi kwijt in 2 ABB kasten.

Kast 1 (boven de meter)
- bovenste rail: 3weg-split busboard met 12xflexomaat
- onderste rail: 3x2p aardlek + 4p hoofdschakelaar (2 vrije plekken)

Kast 2 (rechts aangebouwd)
- bovenste rail: 1x3-fase busboard met 12xflexomaat met 4x3-fase brug zodat het 4 3-fase groepen zijn.
- onderste rail: 1x4p aardlekschakelaar voor busboard + 2x2p aardlekautomaat (PV 1-fase + buitenverlichting) (4 vrije plekken).

Als het laadstation meer dan 3x16A is dan kan dat niet met deze constructie, voor het busboard systeem heeft ABB alleen 16A automaten. Dan moet je dus naar een losse 4p automaat toe, en in dat geval zou ik dat voor de andere 3 groepen ook doen en het 3-fase busboard weglaten. Kost je wel meer ruimte, je hebt dan 76mm per 3-fase groep nodig ipv 57mm.

Daarnaast wil je nog 6 groepen van kWh meters voorzien. Waarom wil je dit? Ik neem aan dat de PV omvormers die data ook zelf aanbieden? En dat ook het EV laadstation dat doet?

Die lucht-lucht warmtepomp, is dat een moderne Daikin? Daar kun je namelijk de verbruiksdata ook direct van uitlezen via IP, per uur en zelfs nog gesplitst naar verwarmen en koelen.

Als je de omvormers en het EV laadstation niet los gaat meten heb je dus maar 2 of 3 enkelfasige meters nodig. Daar is nog ruimte genoeg voor, bijvoorbeeld in kast 2 onderin. Mijn advies is om wel altijd meters te kopen met modbus interface, zodat je later altijd kunt koppelen aan domotica. De DDS353H-2 is een goedkope chinese 19mm brede tussenmeter die op zich prima werkt. Wordt onder verschillende merknamen verkocht voor rond de 35 euro.

Wil je toch ook die 3-fase groepen meten dan ga je ruimte tekort komen. Je zou dan kunnen overwegen om een "meetkast" bij te plaatsen. Als je gaat meten met CT klemmen dan hoef je vanuit die kast alleen met meetdraden naar je verdeler toe, maakt het ook wat netter. Er zijn zowel 1-fase als 3-fase DIN rail kWh meters met CT klemmen in de handel, zowel met output via puls, modbus als zelfs het P1 protocol.

Je zou, als je een domotica systeem overweegt en de te meten lasten ook wil kunnen schakelen, ook kunnen nadenken over een KNX schakelactor met stroommeting. Bijvoorbeeld de MDT AMS-0416.02, 4-voudige aktor met stroommeting op iedere uitgang, kost 160 euro. Je hebt wel een werkende KNX omgeving nodig hiervoor. In dat geval zou ik ook overwegen om direct een grotere verdeler te plaatsen. Voor de 3-fase groepen is er volgens mij weer geen oplossing op deze manier.

Als de ruimte het toe laat kun je ook gewoon een derde ABB kast links naastbouwen. Moet je wel wat herindelen met die PVC buizen, maar dan heb je opeens alle ruimte.

Dank je voor je uitgebreide antwoord. Ik ga eens een avondje googlen om je advies te snappen

[Freakie1NL]

Wie heeft er ervaring met het uitbreiden van de groepenkast? En dan bedoel ik een extra kast er naast plaatsen.

Omdat wij naar 3 fase gaan, ga ik een 2de ABB kast er naast plaatsen. Vraag mij af of iemand even wil dubbel checken of ik aan alles heb gedacht:

1) Ik koop een HLD33, die levert men inclusief frame en 5 aansluit blokjes (L1,L2,L3,PE,N). Voor deze nieuwe kast zal ik geen busboard kopen. Koop ook onder inzetstuk 170-00/02
2) Ik koop twee paar koppelstukken 2210.027.
3) Ik breek in de nieuwe HLD33 rechts ruimte uit (is hier een uitsparing voor?) en de al bestaande HLD33 links een uitsparing.
4) Ik koop 6mm draadbrug en sluit de aansluit blokjes van de orginele kast aan met aansluit blokjes nieuwe kast. Ik moet dan wel enkele blokjes in de nieuwe kast er bij kopen en tijdelijk onderling verbinden. Later (als 3 fase door net beheerder is gedaan) haal ik deze onderlinge verbinding weg.
5) Omdat nu een busboard systeem heb dien ik een nieuwe aan te schaffen. De zal worden de 120313. Hierdoor heb ik ook een extra 2 polige aardlekschakelaar nodig. Die koop ik ook direct. De aardlekschakelaars zijn nu nog verbonden met aansluit blokjes. Later pas ik dit dan aan naar de relevante aansluit blokjes (of direct achter hoofdschakelaar) met wederom 6mm.
6) Omdat ik groepen verplaatst naar de nieuwe kast (PV ALAMAT en overige ALAMATS) zal ik een nieuw huis invoer stuk voor de oude moeten kopen, zodat er geen onnodige onderbreking zijn. Of voer ik de oude bekabeling via de oude naar de nieuwe? Qua ruimte past dit.
7) Ik schaf alvast een aardlekschakelaar 4 polig en een krachtgroep aan voor inductie over 3 fases. Voor nu sluit ik alleen de aardlekschakelaar op de krachtgroep aan met 4mm of 6mm en de aardlekschakelaar zelf niet.
De verplaatste ALAMTS sluit ik aan op de verdeelblokjes in de nieuwe kast, daarbij plan ik alvast dat elk verdeel blokje straks een eigen fase is.
9) De aarde verbind ik door met aarderail 2742.184 .

Heb ik dan aan alles gedacht om aan NEN1010 te blijven voldoen en klaar te zijn voor 3 fase. De hoofdschakelaar zelf kom ik niet aan.

[mr_evil08]

Even een kort vraagje, ik heb sinds kort zonnepanelen en bij mij is de wasmachinegroep opgeoffert en daar een PV verdeler tussen gezet.

Wat ik dus niet begrijp is waarom in de pv verdeler(klein groepenkastje) ook een aardlekschakelaar zit terwijl de meterkast zelf ook een eigen 0.03-a aardlekautomaat heeft.

De PV verdeler heeft een ABB DS201 B16 0,03
In de meterkast zit ook nog een Eaton PFIM-40/2/003-A

Iemand een idee waarom er nu 2 aardlekschakelaars tussen horen te zitten?
Ik blijf het maar vreemd vinden mischien extra veiligheid?

De meterkast in huis is niet aangepast omdat ik er geen toegevoegde waarde in zag dat men er een 25B automaat in ging zetten, daar zit dus nog een 16B automaat in van de wasmachinegroep.

Er zit een PV installatie op van 7x 325wp niet zo spannend en het piekvermogen blijft dus ver onder die 3600watt.

[ Voor 22% gewijzigd door mr_evil08 op 02-01-2021 21:40 ]

[mr_evil08]

Het zat mij toch niet helemaal lekker en heb de PV verdeler maar even open gehaald want bij het neerhalen van de automaten bleef de wasdroger aan...

1. de PV installatie/omvormer heeft geen aardedraad aangesloten, is dit normaal?



Uitleg hoe ze het bij mij hebben aangesloten.

1. Hoofdschakelaar.
2. 16B automaat voor omvormer.
3. Aardlekautomaat? met B16 alleen specifiek voor de wasmachine(ABB aardlekautomaat ds201 b16).
4. O ja de kabel wat naar de wasdroger gaat zit voor de PV verdeler...

Brand zal er niet uitbreken want in de meterkast is de boel in takt gebleven en zit 16B en aardlekschakelaar in maar toch.

Iemand een idee hoe het aangesloten hoort te zijn want ik krijg het idee dat de installateur een potje van heeft gemaakt, overgens de meterkast wou ik bewust geen zwaardere automaat in hebben vanwege bekabeling, dat wisten ze al bij de offerte traject.

[ Voor 13% gewijzigd door mr_evil08 op 02-01-2021 22:23 ]

[roelbb]

mr_evil08 schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 22:18:
Het zat mij toch niet helemaal lekker en heb de PV verdeler maar even open gehaald want bij het neerhalen van de automaten bleef de wasdroger aan...

1. de PV installatie/omvormer heeft geen aardedraad aangesloten, is dit normaal?

[Afbeelding]

Uitleg hoe ze het bij mij hebben aangesloten.

1. Hoofdschakelaar.
2. 16B automaat voor omvormer.
3. Aardlekautomaat? met B16 alleen specifiek voor de wasmachine(ABB aardlekautomaat ds201 b16).
4. O ja de kabel wat naar de wasdroger gaat zit voor de PV verdeler...

Brand zal er niet uitbreken want in de meterkast is de boel in takt gebleven en zit 16B en aardlekschakelaar in maar toch.

Iemand een idee hoe het aangesloten hoort te zijn want ik krijg het idee dat de installateur een potje van heeft gemaakt, overgens de meterkast wou ik bewust geen zwaardere automaat in hebben vanwege bekabeling, dat wisten ze al bij de offerte traject.

weet je of er een aardpen is geslagen voor de pv installatie?

[Fairy]

Aiolos schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 14:23:
Je gaat dan dus een nul delen tussen 3 verschillende groepen? Dat is qua overbelasting ivm de fase-verschuiving geen probleem, maar wel potentieel gevaarlijk. Als 1 van de groepen uit is, is die fase weliswaar weg, maar de nul nog bij een andere groep in gebruik en niet onderbroken.

Ik heb zelf een 16A 3p+n automaat in de meterkast en in de schuur een onderverdeler met een 16A automaat voor de PV, een 3p+n automaat voor de krachtgroep en nog een automaat voor verlichting + WCD. Je kunt het overkill noemen, maar door de PV invoeding zou er meer dan 16A door 1 fase van de krachtgroep kunnen gaan. Ook vind ik het wel handig om een en ander in de schuur los te schakelen als ik er werkzaamheden aan heb.

Ik zie echter geen alternatieven voor in een ABB HAF kast met busbar.

Ik heb 3 automaten gekoppeld met het volgende koppelsetje:

https://www.sandervunderink.nl/abb-krachtbrug-3-fase.html


Dan zouden deze niet toegestaan moeten zijn.....? Zo'n zelfde koppeling gebruik ik ook voor mijn 3 fase inductiekookplaat.

Overigens heb ik voor werkzaamheden na de onderverdeler wel voorzien in een hoofdschakelaar die 4P is.



Plaatje zegt meer. Voor echte werkzaamheden zet ik overigens altijd ALLE schakelaars uit in de keten, dus vanaf de aanvoer al. Dan kan er in principe geen stroom bij de kast komen.

Dat bij uitval van 1 groep de Nul actief blijft snap ik wel. Dat is inderdaad wat gevaarlijker. Bij werkzaamheden niet zo'n punt maar bij aanraking wel, want dan ben je echt aan de ALS overgeleverd. Maar dat ben je sowieso toch al.....?

Als ik dat wil tackelen moet ik naar zoiets:

https://www.elektramat.nl...kar-30ma-2csr256140r1165/


Die zijn wel even 185 euro per stuk

Dat gaat dat PV setje op mijn schuur nooit meer opleveren.

[ Voor 35% gewijzigd door Fairy op 17-03-2021 14:39 ]

[Fairy]

Aiolos schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 14:39:
Die is dan ook bedoeld voor een fornuisgroep/kookgroep op 3 fasen.

Een 3p+n automaat voor busboard lijkt idd niet te bestaan, maar ik ken niet het volledige ABB assortiment uit m'n hoofd.

Ik heb mij laten vertellen dat met zo'n brug je gewoon helemaal voldoet. Maar dat klopt blijkbaar dus niet.

Qua veiligheid is het lastige gewoon, als in de meterkast de groep eruit knalt, kan de N in de schuur nog onder stroom staan. Knalt ie in de schuur uit de groep, dan is hij wel spanningsvrij.

Voor mijn PV installatie maak ik ook gebruik van zo'n brug, maar die is voor PV alleen en bevat geen stopcontacten.

Wil ik het echt goed doen, moet ik dus 2 van die automaten hebben. Dat gaat wel vrij ver.

Mijn groepenkast is nieuw, 2 units breed en met dit er bij in kan het wel eens te krap gaan worden, want er hangen ook nog 3 fase kWh meters in.

[ Voor 7% gewijzigd door Fairy op 17-03-2021 14:57 ]

[DoMoFo]

Allereerst hartelijk dank voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit topic, ben weer een stukje wijzer... Ook ik ga eea wijzigen in mijn groepenkast en ben zeer benieuwd naar jullie feedback & advies.


Huidige Situatie:

Op dit moment heb ik een 3x 25A aansluiting met twee ABB groepenkasten voorzien van 1-fase Busboards (3x4) in gebruik. Ik zal jullie de verdere details van mijn wijzigingen besparen, maar mijn uitgangs positie zijn twee gekoppelde Hafonorm kasten van 220x330mm, waarbij de linkerkast volledig vol zit met 12x enkelvoudige 16A flexomaten via de busboards op 3x 40A ALS naar een 4-polige hoofdschakelaar, precies "zoals het heurt" met ABB. De rechterkast is volledig leeg, mijn vragen gaan dan ook over de inrichting van deze rechterkast.


A - Fornuis / Kook

Om te koken gebruik ik zogenaamde domino elementen, twee hiervan zijn op gas, eentje is een inductieplaat recht-toe-recht-aan 1-fase 16A. Er loopt vanuit de meterkast een standaard fornuisgroep met Aarde, 2x Bruin en 2x Blauw 2,5mm2 draad in een enkelvoudige 19mm buis. Volgens Oud-Hollandsche traditie heb ik de Perilex aan de andere zijde (keuken) naar eigen inzicht verbonden met 1x Bruin en 1x Blauw om de 1-fase 16A inductie domino te voeden.

Deze fornuisgroep ontbreekt echter nog in de linkerkast dus wil ik deze in de rechterkast plaatsen inclusief een nieuwe 2P ALS. Mocht ik ooit een van de gas domino's vervangen voor een tweede 1-fase 16A inductie versie kan ik met de fornuisgroep deze twee inductie domino's voeden door vanuit de Perilex een Y-snoer te maken waarbij de domino's ieder apart een Blauw en een Bruine draad krijgen van de fornuisgroep. De fornuisgroep is conform de ABB standaard voorzien van "het palletje" zodat beide automaten uitschakelen mocht er ergens iets niet goed gaan.

Om helemaal toekomstvast te zijn zou ik het liefst ipv een nieuwe 2P ALS en de bovenstaande fornuisgroep een 3-fase ALAMAT plaatsen. Ik snap dat als ik naar _echt_ 3-fase koken ga ik mijn bekabeling moet gaan aanpassen, maar primaire vraag is of ik de twee bovenstaande scenario's met deze 3-fase ALAMAT ongestraft mag aansluiten, uitgaande van het feit dat ik verder zorg voor de gelijktijdigheid over alle drie de fasen in mijn groepenkast, dus:






Vraag A-1 - Een inductie domino:

Mag ik 1x 16A aansluiten op de 3-fase ALAMAT en L2 & L3 ongebruikt laten ?


Vraag A-2 - Twee inductie domino's:

Mag ik 2x 16A (L1 + L2) aansluiten op de 3-fase ALAMAT en L3 ongebruikt laten ? Er zouden in deze situatie, in tegenstelling tot de fornuisgroep, twee verschillende fasen door dezelfde buis naar de Perilex gaan. Ik zie met deze oplossing ook het voordeel dat ik de twee inductie platen dan ieder een andere fase laat belasten, in tegenstelling tot de fornuisgroep waar beide domino's 1-fase belasten.

Aangezien de schakelaars op de 3-fase ALAMAT onderling verbonden zijn a-la het ABB palletje op de fornuisgroep vind ik dit hetzelfde (Maar de NEN1010 waarschijnlijk niet ;-))

Zie ik hier iets cruciaals over het hoofd ? Of is het gewoon niet volgens de norm, maar kan het technisch zonder gevaar ?


B - PV Installatie

Binnenkort wordt er een 3-fase pv installatie geplaatst, deze wil ik op een 3-fase ALAMAT aansluiten. De monitoring van het PV systeem gaat over de fase draden, het 3-fase relay wat bij de PV installatie hoort bevat een fase koppelaar, dus data van de verschillende fasen is op alle fasen beschikbaar.
Een WCD in een groepenkast is normaliter geen mooie oplossing, in mijn situatie is het echter ideaal. Ik heb echter 1 vraag over deze WCD:




Vraag B-1: WCD voor PV

Mag ik de WCD op een van de fase en de nul van de ALAMAT aansluiten, of moet ik perse een losse 4P ALS met een losse 3-fase automaat voor de PV en een losse 1-fase automaat voor de WCD ?

De WCD wordt direct gekoppeld met het monitoring apparaat (wit kastje op plaatje) 10cm van de groepenkast er zit verder geen andere apparaten aan deze WCD verbonden.


C - Bedrading algemeen

In de groepenkast wordt alles met 6mm2 VD draad aangesloten, aangezien ik twee extra ALS ga aansluiten bovenop de bestaande drie heb ik nog een paar vragen"



Vraag C-1: Bedrading ALS vanaf hoofdschakelaar

Ik ben van plan om vanaf de hoofdschakelaar een Twin aderhuls te bevestigen met 3xL en 1xN, een tak gaat naar de 3x ALS in de linkerkast de andere tak gaat naar de ALAMAT van de PV installatie. Afhankelijk van mijn keuze voor een vierde 2P ALS of een ALAMAT voor mijn fornuis-/kookgroep (Zie vragen A) wil ik deze aansluiten vanaf de ALAMAT van de PV installatie. Zowel de ALS als ALAMAT van ABB bieden mogelijkheid om aan de onderzijde twee verbindingen aan te sluiten, dus in principe hoef ik dan verder geen twin aderhulzen te gebruiken.


Vraag C-2: Kleur bedrading ALS vanaf hoofdschakelaar

De bedrading van de drie verschillende fasen vanaf de hoofdschakelaar zijn in principe zwart 6mm2. Aangezien ik gek ben op kleurtjes, mag ik vanaf de hoofdschakelaar naar de onderzijde van de diverse ALS & ALAMAT's ook al 6mm2 zwart, bruin en grijs gebruiken zoals in de tekening, of moet dit voor alle fasen zwart zijn ???

[DoMoFo]

Change of plan ;-)

@timovd

Dit zou dus een correcte oplossing zijn:




- Een 4p ALS
- Groep 13 - 2 fase kookgroep met gekoppelde automaten (mogelijkheid tot upgrade 3-fase)
- Groep 14 - 3 fase PV groep met gekoppelde automaten
- Groep 15 - 1 fase groep voor de WCD tbv PV installatie monitoring

Dit moet dan met een 3fase busboard, die kan ik vervangen. Wat ik alleen nog niet helemaal door heb is waarom ik voor de 3fase pv groep (14) koppeling de nullen met een draadje zou moeten doorverbinden. Aangezien dat standaard toch via het busboard gaat !?!? Het enkelvoudige 3fase busboard (wat ik nodig heb voor de config in de rechterkast) is simpelweg L1-L2-L3-L1-L2-L3-L1-L2-L3-L1-L2-L3, in tegenstelling tot het busboard van de linkerkast, dat is L1-L1-L1-L1-L2-L2-L2-L2-L3-L3-L3-L3

https://www.sandervunderink.nl/abb-krachtbrug-3-fase.html

https://www.sandervunderi...laars-4-polig-105251.html

[ Voor 5% gewijzigd door DoMoFo op 24-05-2021 08:57 ]

[lredev]

Xander schreef op zondag 27 juni 2021 @ 09:03:
[...]


Dat is wel correct toch?


[...]


Die "op voorwaarde dat geen verwarring mogelijk is" hebben ze mij nog nooit uit kunnen leggen maar een 3-fasen toestel wat geen nul nodig heeft wordt vaak zo aangesloten.


[...]


En dan? De huidige aardlekautomaten weg doen, over stappen naar losse aardlekschakelaars en automaten en dan zo'n gammele oplossing van 3 gekoppelde flexomaten? Dat zou ik niet doen.

Als je het netter wilt maken zou je kunnen kijken naar kamrails.

Op zoiets kun je de 3x 4-polige aardlekautomaat kwijt, mits je ze inderdaad vervangt door identieke exemplaren: https://www.sandervunderi...m-pen-3-fase-4-polig.html (de variant met 12 pennetjes)

Met zoiets kun je in één keer de nul van de 3x 2-polige aardlekschakelaars aansluiten:
https://www.sandervunderi...kam-pen-steek-35-6mm.html (de 3-voudige variant).

Dat scheelt al heel veel interne kastbedrading. Dit zijn even willekeurige voorbeelden. ABB verkoopt ook zelf kamrails waar je naar kunt kijken.

Wat hangt daar voor een mysterieus blokje aan de blanke aarddraad rechts buiten de kast?

Die contactdoos zou op een montageplaat gemonteerd moeten worden en niet rechtstreeks op een brandbare ondergrond. Of is dit model dicht van achteren?

Zit er wel een inzetplaat links onder in die kast om de onderkant dicht te maken?

Wist ik niet, maar mooi.

Wandcontactdoor ga ik voorzien van een montage plaat, want meen dat hij niet dicht is.

Dat blokje is waar de aardedraad doorgelust wordt naar berging / badkamer of bijkeuken (?) iets om uit te zoeken.

Inzetplaat was ik vergeten mee te bestellen bij de losse kast. Die moet er nog komen.

Septillion schreef op zondag 27 juni 2021 @ 12:51:
@lredev PV op 3-fase, kookgroep op 3-fase, netjes!

Maar als je dan toch al twijfelt over de Chint, zet er dan ook gewoon netjes een 16A in. Ga er niet vanuit dat je meer dan 11kW aan PV hebt. Dan is de maximale stroom door de installatie 25A (net) + 16A (PV) = 41A. Dat is al 1A meer dan je aardlekautomaten aan mogen maar meer in de marge dan nu.

De PV zit nu aangesloten na de hoofdschakelaar en parallel aan alle aardleks / alamats. Dat is toch de juiste manier? Of moet die eigenlijk voor de hoofdschakelaar?

De installatie is 13140 Wp maar, hoogste wat ik heb gezien heb is al wel (iets) meer dan 11 kW:

[virtualJac]

Mijn huis uit 1990 heeft een iets verouderde installatie in de meterkast. Sinds ik dit huis gekocht heb, hebben we zonnepanelen laten installeren en binnenkort komt hier ook airco. Met mijn civieltechnische achtergrond heb ik maar beperkte kennis van elektra, dus ik wilde een expert de extra groep voor de airco laten installeren. Alleen twijfel of ik niet direct meer aan moet pakken.

Wat mij opvalt:
- 1 fase
- 3 groepen zitten achter een aparte aardlek
- 4 groepen onderling verbonden direct vanaf de hoofdschakelaar (waarvan 1 = zonnepanelen).
- 3 groepen onderling verbonden direct vanaf de hoofdschakelaar
- Alles is ABB HAF behalve een emat automaat voor de pv.


Volgens mij horen alle groepen tegenwoordig achter een aardlek te zitten? Zeker nu de airco erbij komt (16A afgezekerd) krijg ik 2x 4 groepen die direct op de hoofdschakelaar zitten. Ook komen zowel de zonnepanelen als de airco met een YMVK uit de kruipruimte. Er zijn geen 'officiele' invoeren meer beschikbaar, dus degene van de zonnepanelen is aan de zijkant naar binnen gestoken.

Ook als ik 2 aardlekschakelaars wil toevoegen, dan is mijn behuizing te klein.

Is het dan verstandig om gelijk de hele bak te upgraden? Of er een bij te plaatsen? Of kan dit gewoon op deze manier blijven?

edit: Ook is er een keer een losse groep bijgebeund tbv een traplift. Deze zit met een oudewetse 'stop' in een apart kastje naast de meterkast. Deze wordt nu alleen gebruikt als stopcontact voor de stekker apparatuur in meterkast (modem, router, Hue, NAS etc).

Fotootje van huidige situatie, hoe ik het overgenomen heb:

[ Voor 22% gewijzigd door virtualJac op 28-06-2021 16:05 ]

[Septillion]

[b]blauwe eend in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"blauwe eend schreef op maandag 28 juni 2021 @
1. Klopt het dat ik eigenlijk de twee aardlekschakelaars moet vervangen voor iets anders als ik ook mijn PV groep toevoeg na de hoofdschakelaar?

Of de twee aardlekschakelaars vervangen door 63A varianten of er een 40A C-kar voor plaatsen. Zie whitepaper ABB

Aangezien er in theorie meer dan 40A door de aardlek lijkt te kunnen lopen. Maar aan de andere kant kan dat nu ook al met 3x 16A of denk ik nou gek ...

Ja Nu is je hoofdzekering namelijk de enige voeding en die is afgezekerd op 35A/40A. Deze zorgt er dus voor dat er nooit meer dan 40A kan aan lopen in je kast / door de aardleks. Voeg je 16A PV toe heb je deze zekerheid niet meer.

2. Dan over de PV, ik heb aan een B16 aardlekautomaat genoeg qua vermogen, maar op het moment is er alleen een B25 beschikbaar bij de webshop waar ik de rest ook haal. B25 is overkill. Kan eigenlijk net niet, omdat de laatste paar meter naar het paneel 2.5mm^2 is. Gewoon B16 aardlekautomaat doen?
Andere optie is aardlekschakelaar + B16 installatieautomaat, waar wel plek voor is, maar dan leek me een alamat overzichtelijker.

Zou zelf inderdaad voor een 16A alamat gaan. Heb je de boel mooi afgezekerd en inderdaad overzichtelijk. Niet eventueel van ander merk als ABB beschikbaar ofzo?

[lredev]

Septillion schreef op maandag 28 juni 2021 @ 10:21:
[...]

Ah, echt >11kW komt niet zo vaak voor. Qua aansluiting zit het wel goed, moet niet voor de hoofdschakelaar. Maar nu heb je last van het standaard "te veel stroom" probleem. Meestal is dat op 3-fase niet zo'n issue. Maar met 25A (net) + 20A (PV) = 45A door je kast. Maar je hebt maar aardlekschakelaars die een max rating hebben van 40A, die zijn dus niet correct beveiligd en dus geen deugdelijke installatie. Immers moet er voor geen enkel component overbelasting kunnen ontstaan.

Je had eigenlijk voor 63A aardlekschakelaars moeten gaan. Of, als alternatief, voor je aardlekschakelaars een een 40A C-kar automaat plaatsen. Wat je nu hebt is hetzelfde als een standaard groep met 25A afzekeren ipv 16A.

Daarnaast lijkt me PV ook gewoon op 2,5qmm te zitten, dit houdt dan ook niet over

Ok, dus ik voeg dan bijv. deze: https://www.sandervunderink.nl/abb-automaat-3p-n.html (C40) toe op onderstaande wijze:


Dit lijkt me goedkoper dan alle ALS'en vervangen. Jammer van de ruimte.

[Ronald]

lredev schreef op maandag 28 juni 2021 @ 17:05:
[...]


Ok, dus ik voeg dan bijv. deze: https://www.sandervunderink.nl/abb-automaat-3p-n.html (C40) toe op onderstaande wijze:
[Afbeelding]

Dit lijkt me goedkoper dan alle ALS'en vervangen. Jammer van de ruimte.

Dit doet niks zo ;-)


De hoofdaansluiting moet parallel aan je PV invoeden op de 40A automaat.
Dus in de tekening van links tussen de 20A alamat en de 40A C-kar.

(en dan snap ik dat dit een wel erg simpele voorstelling is van een 3 fase kast - het idee is wel duidelijk denk ik)

[ Voor 8% gewijzigd door Ronald op 28-06-2021 17:13 ]

[leonbong]

lredev schreef op maandag 28 juni 2021 @ 17:05:
[...]


Ok, dus ik voeg dan bijv. deze: https://www.sandervunderink.nl/abb-automaat-3p-n.html (C40) toe op onderstaande wijze:
[Afbeelding]

Dit lijkt me goedkoper dan alle ALS'en vervangen. Jammer van de ruimte.

Dit werkt niet dan moet je het zo doen.
Op deze manier bescherm je de ALS tegen een stroom groter dan >40A tgv invoeding van je PV.

[blauwe eend]

Septillion schreef op maandag 28 juni 2021 @ 14:59:
[...]

Of de twee aardlekschakelaars vervangen door 63A varianten of er een 40A C-kar voor plaatsen. Zie whitepaper ABB

Helemaal super, zo een reactie had ik nodig. 40A C-kar installatieautomaat lijkt me dan het makkelijkst en meest economisch omdat er ook ruimte voor is. Bedankt ook voor de link naar de whitepaper, dat kan weer in het archief ter referentie .

[...]

Ja Nu is je hoofdzekering namelijk de enige voeding en die is afgezekerd op 35A/40A. Deze zorgt er dus voor dat er nooit meer dan 40A kan aan lopen in je kast / door de aardleks. Voeg je 16A PV toe heb je deze zekerheid niet meer.

[...]

Zou zelf inderdaad voor een 16A alamat gaan. Heb je de boel mooi afgezekerd en inderdaad overzichtelijk. Niet eventueel van ander merk als ABB beschikbaar ofzo?

Ik had inderdaad alleen even voor EATON gekeken, maar ik zie dat van ABB er wel een van type B16 heeft op sandervunderink. Klopt dan ook mooi met de voorgestelde installatie automaat van C40, dus dat wordt hem dan .

[leonbong]

habbekrats schreef op maandag 28 juni 2021 @ 19:27:
@leonbong ik denk dat het niet veel helpt als je max 16A PV invoed, dan is de imax 41A en gaat die 40A automaat er pas na uren uit en is de zon allang weer onder.

Tuurlijk wel de stroom door de 40A ALS kan nooit groter worden dan 40A want de stroom richting de ALS is beveiligd met 40A automaat.

Mijn oplossing is gelijk aan de Whitepaper van ABB.

PS1 Ik heb niet zelf verzonnen, maar ooit gezien in de papieren van ABB.
PS2 Een 40A ALS gaat niet stuk van 41A er is bij het ontwerp rekening gehouden met dat deze beveiligd zijn met automaat C.

[ Voor 23% gewijzigd door leonbong op 28-06-2021 20:02 ]

[virtualJac]

virtualJac schreef op maandag 28 juni 2021 @ 10:18:
Mijn huis uit 1990 heeft een iets verouderde installatie in de meterkast. Sinds ik dit huis gekocht heb, hebben we zonnepanelen laten installeren en binnenkort komt hier ook airco. Met mijn civieltechnische achtergrond heb ik maar beperkte kennis van elektra, dus ik wilde een expert de extra groep voor de airco laten installeren. Alleen twijfel of ik niet direct meer aan moet pakken.

Wat mij opvalt:
- 1 fase
- 3 groepen zitten achter een aparte aardlek
- 4 groepen onderling verbonden direct vanaf de hoofdschakelaar (waarvan 1 = zonnepanelen).
- 3 groepen onderling verbonden direct vanaf de hoofdschakelaar
- Alles is ABB HAF behalve een emat automaat voor de pv.


Volgens mij horen alle groepen tegenwoordig achter een aardlek te zitten? Zeker nu de airco erbij komt (16A afgezekerd) krijg ik 2x 4 groepen die direct op de hoofdschakelaar zitten. Ook komen zowel de zonnepanelen als de airco met een YMVK uit de kruipruimte. Er zijn geen 'officiele' invoeren meer beschikbaar, dus degene van de zonnepanelen is aan de zijkant naar binnen gestoken.

Ook als ik 2 aardlekschakelaars wil toevoegen, dan is mijn behuizing te klein.

Is het dan verstandig om gelijk de hele bak te upgraden? Of er een bij te plaatsen? Of kan dit gewoon op deze manier blijven?

edit: Ook is er een keer een losse groep bijgebeund tbv een traplift. Deze zit met een oudewetse 'stop' in een apart kastje naast de meterkast. Deze wordt nu alleen gebruikt als stopcontact voor de stekker apparatuur in meterkast (modem, router, Hue, NAS etc).

Fotootje van huidige situatie, hoe ik het overgenomen heb:

[Afbeelding]

Ok, aangezien ik ongeduldig ben en niemand in de omgeving tijd heeft om überhaupt nog maar langs te komen, ga ik het maar zelf doen.

Ik zit er aan te denken om zo'n zelfde kast naast deze te plaatsen en dan 3x 4 groepen te bundelen en hier 2x een aardlekschakelaar bij te plaatsen.

Linker kast dan de 3x aardlek + beltrafo onderin en bovenin 4x automaat. De rechterkast 2x 4 automaten. Een van de spare wil ik dan meteen gebruiken voor een stopcontact in de meterkast. Dan kan ik dat ding met de 'stop' verwijderen. En daarmee los ik ook het probleem op van openingen voor de ymvk-kabels.

Ik ben de white paper die een paar pagina's terug gelinked is over HAF en PV-installaties door aan het nemen, alleen ik kom daar nog niet helemaal uit. Ik heb 12x 320Wp op mijn dak liggen. Voor de eenheid wilde ik in ieder geval de Emat vervangen voor een ABB C20 (artikel nr. ABB: 2CSS255101R0204).

[virtualJac]

@Septillion Ik kan me hier wel in vinden. Ik ga de aansluiting aan laten passen naar 2x 25A en komende dagen op zoek naar een 3 fase meterkast voor mijn situatie. Dit zal waarschijnlijk een ABB 2 lagen kast + een 2 lagen uitbreidingskast ernaast worden. Aangezien ik in de hoogte niet meer ruimte heb dan dit. Tenzij ik de losse hoofdschakelaar mee vervang en een 3 lagen kast ervoor terugplaats.

Met in ieder geval 3x 12 groepen. 1 Alamat voor de PV en 1 Alamat voor de airco en een krachtgroep voor de kookplaat. Dan heb ik direct wat spare groepen en hopelijk nog wat ruimte voor een meter. Volgens mij heeft de extra installatieautomaat voor de PV Alamat in mijn geval niet zoveel zin. Tenzij ik nog uit ga breiden met meer panelen en een extra omvormer.

[virtualJac]

virtualJac schreef op maandag 28 juni 2021 @ 10:18:
Mijn huis uit 1990 heeft een iets verouderde installatie in de meterkast. Sinds ik dit huis gekocht heb, hebben we zonnepanelen laten installeren en binnenkort komt hier ook airco. Met mijn civieltechnische achtergrond heb ik maar beperkte kennis van elektra, dus ik wilde een expert de extra groep voor de airco laten installeren. Alleen twijfel of ik niet direct meer aan moet pakken.

Wat mij opvalt:
- 1 fase
- 3 groepen zitten achter een aparte aardlek
- 4 groepen onderling verbonden direct vanaf de hoofdschakelaar (waarvan 1 = zonnepanelen).
- 3 groepen onderling verbonden direct vanaf de hoofdschakelaar
- Alles is ABB HAF behalve een emat automaat voor de pv.


Volgens mij horen alle groepen tegenwoordig achter een aardlek te zitten? Zeker nu de airco erbij komt (16A afgezekerd) krijg ik 2x 4 groepen die direct op de hoofdschakelaar zitten. Ook komen zowel de zonnepanelen als de airco met een YMVK uit de kruipruimte. Er zijn geen 'officiele' invoeren meer beschikbaar, dus degene van de zonnepanelen is aan de zijkant naar binnen gestoken.

Ook als ik 2 aardlekschakelaars wil toevoegen, dan is mijn behuizing te klein.

Is het dan verstandig om gelijk de hele bak te upgraden? Of er een bij te plaatsen? Of kan dit gewoon op deze manier blijven?

edit: Ook is er een keer een losse groep bijgebeund tbv een traplift. Deze zit met een oudewetse 'stop' in een apart kastje naast de meterkast. Deze wordt nu alleen gebruikt als stopcontact voor de stekker apparatuur in meterkast (modem, router, Hue, NAS etc).

Fotootje van huidige situatie, hoe ik het overgenomen heb:

[Afbeelding]

Na alle zeer behulpzame tips, gisteren de boel gewisseld. Nieuwe hoofdschakelaar en de ene kast vervangen voor twee nieuwe. Tijdelijk even de twee automaten voor de kookgroep teruggeplaatst. Als ik omgezet wordt naar 3x 25A dan wordt mijn nieuwe kookplaat ook geleverd en trek ik nieuwe kabels voor de krachtgroep. Dan verwijder ik deze twee automaten weer. Verder nog even wat kabelmanagement (de beltrafo draadjes en de aarde).

Fotootje van het eindresultaat gisteren einde dag. Vanavond maar wat stickers plakken.

[Xander]

GeeMoney schreef op maandag 26 juli 2021 @ 16:49:

Buiten moet wel een krachtgroep komen maar die is alleen maar 3x16A dus selectiviteit is dan (begrijp ik) geen optie meer.

Hoe bedoel je dit? Er zijn ook 10A krachtgroepen of aardlekautomaten hoor.

In de huidige meterkast is nog een lege krachtgroep zonder aardlek maar die kan ik laten vervangen door een 3-fase aardlekautomaat ?

Maar waarom? Als je een TN-stelsel hebt is het hoogstwaarschijnlijk niet nodig om de kabel naar buiten met een aardlekschakelaar te beveiligen. Je hebt nu ook genoeg groepen zonder aardlekbeveiliging (hebben we het daar ook niet al eens over gehad? )

Alleen in de onderverdeler aardlekschakelaars plaatsen voorkomt in ieder geval dat je ook nog eens over de selectiviteit van de aardlekbeveiligingen moet nadenken.

En als ik de huidige PV laat vervangen door een 63A 3-fase aardlekautomaat, kan ik dan alles aan laten sluiten wat ik wil?

Nee, de automaat van de PV is het probleem niet.

Het probleem is dat de rest van de kast overbelast kan worden door 3 parallelle voedingsbronnen.

ABB heeft hier wel een mooi informatief document over: https://library.e.abb.com...CeJvR1Q169zRvR13k3GOuI7ls

Dus buiten wil ik:
3x een 10A groep voor tuin verlichting en stopcontacten. (Mag ook 2 worden als 3 niet haalbaar is)
1 keer een krachtgroep voorbereid voor een L/L warmtepomp
1x een 10A groep voor de PV van de overkapping.
1x hoofdschakelaar om buiten dus stroomloos te zetten

Het liefst zo min mogelijk ruimte innemen dus ik neem dan aan buiten alles aardlekautomaten? En dan hoeveel mA voor elk type heb ik dan nodig?

Alles gewoon 30mA. Behalve misschien voor de PV, mocht de installatiehandleiding van de omvormer bijvoorbeeld 300mA voorschrijven. Maar dat zal niet zijn met zo'n relatief kleine set PV.

[habbekrats]

Navi schreef op zondag 29 augustus 2021 @ 10:13:
Wat zou er mis zijn dan met een 1 unit brede alamat van bv abb?

In een gewone huisinstallatie is extra compact toch alleen maar handig?

Op zich niet, maar dan moet je wel goed kijken naar de belasting van deze groepen indien naast elkaar geplaatst en flink belast zijn, PV,wasmachine,oven.
De meeste merken vermelden de vul factor netjes in de documentatie. Een 1 unit breed word bij volle belasting waarschijnlijk warmer dan een 2 unit brede.

[Blihi]

Ronald schreef op maandag 13 september 2021 @ 17:24:
25A net + alleen volgens de PV automaat 16A is redelijk nutteloos om te beveiligen met een ruimtevretende 40A krachtautomaat; die gaat dagenlang 41A doorlaten... of eigenlijk... decennia...

Maar het hoort wel (Lees bijvoorbeeld dit document van ABB).

Het inruilen van Eaton voor Emat is ook weer zoiets....

Dat vraag ik me af. Ik geloof niet zo in de merk-gebondenheid van installateurs. Volgens mij is het vooral een kwestie van 'wat de boer niet kent dat vreet ie niet'. Die Emat dingen zijn aanzienlijk goedkoper, zelfs als ze minder lang mee gaan (en dat vraag ik me af)

Misschien beter om de hoofdschakelaar te vervangen, Aardlekautomaten te verdelen over de fasen, stopcontact extern brengen en van daar verder?

Vergeet de kookgroep niet....

[Japie.G]

jongetje schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 13:41:
@Japie.G Waarom geen pv verdeler bij de veranda. Dan hoef je geen kabel te trekken en kun je dat g relais er ook direct in kwijt.

Ik heb ook een pv verdeler maar dan op zolder. Deze in de meterkast op een 300mA alamat gezet. En de zoldergroep zit in de pv verdeler weer op een 30mA alamat en de pv installatie op een 16A automaat.

Ja ik denk inderdaad dat dat een mooie nette oplossing is. Dus als ik het goed begrijp:

Meterkast
- Aardlek
- 4 16a automaten waarvan er 1 op de YMVK naar veranda zit

Veranda
- PV verdeler waar de pv op eigen systeempje komt en ook de envoy
- De al bestaande bekabeling voor licht/wcd's etc in de veranda sluit ik ook daar op aan waardoor slechts de bestaande YMVK tussen meterkast en veranda in gebruik blijft.

En dan hebben we het over iets zoals dit:
https://www.sandervunderink.nl/abb-pv-verdeler-zv16.html

Welk type kan ik dan het beste nemen?

[Annuk]

Japie.G schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 14:18:
[...]


Ja ik denk inderdaad dat dat een mooie nette oplossing is. Dus als ik het goed begrijp:

Meterkast
- Aardlek
- 4 16a automaten waarvan er 1 op de YMVK naar veranda zit

Veranda
- PV verdeler waar de pv op eigen systeempje komt en ook de envoy
- De al bestaande bekabeling voor licht/wcd's etc in de veranda sluit ik ook daar op aan waardoor slechts de bestaande YMVK tussen meterkast en veranda in gebruik blijft.

En dan hebben we het over iets zoals dit:
https://www.sandervunderink.nl/abb-pv-verdeler-zv16.html

Welk type kan ik dan het beste nemen?

Als je wel een PV-verdeler gaat gebruiken zou ik de kabel naar de veranda op een eigen Alamat zetten, dit is een 300ma model.

In de schuur/veranda dan inderdaad een PV-verdeler met een HS, de Envoy, en 2 alamats.
1 voor de PV, en 1 voor de tuinverlichting etc.
Dit kan je natuurlijk ook even zelf bij elkaar klikken en aan elkaar monteren (de inhoud v/d PV-verdeler in de kast).

[Japie.G]

Mwoah, 1 iemand die roept dat het prutsspul is is voor mij genoeg. Ga ik niet gebruiken.. Ik heb alles nu van eaton.

Als een PV verdeler zou gaan opbouwen met een eaton kastje kom ik hier op uit:

- Eaton 12 modules kast
- Kapje boven en Kapje onder
- Eaton hoofdschakelaar
- B16 groep voor PV
- ALAMAT voor rest tuinhuis
- DINrail WCD voor de envoy

Best prijzig! Hoe verhoudt ABB zich tegenover Eaton? Dat is toch geen prutsspul? ABB verkoopt namelijk ook deze unit:

- ABB ZV16 in configuratie met 1xhoofd 1xB16, 1xALAMAT en 2xWCD voor 99 euro
Ik heb slechts 1wcd nodig dus er kan er eentje uit, en daar wil ik dan de YMVK op aansluiten die de rest van de veranda in gaat. ECHTER. Ik kan nergens een plaatje of spec vinden waarop staat of ik ook een extra kabel kan invoeren op deze unit. Ik ga ervan uit dat er een mogelijkheid is om een aanvoerende YMVK in te voeren, en een mogelijkheid om een 2e YMVK van de Solar in te voeren, maar ik wil er daarna ook weer UIT met een YMVK voor de rest van de reeds bestaande veranda. Ik wil daar geen stekker verbinding van maken maar gewoon een vaste aansluiting. Iemand die ervaring heeft met deze ZV16 en een foto van de boven of onderkant heeft?

[Xander]

Blihi schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 10:15:
Deze heeft een werkspanning van 40V nodig. Dat is dan weer voldoende als ik het goed begrijp, want de NEN1010 schrijft 50V voor als grens voor 'veilig'.

Echter met een onderbroken nul doet het nog steeds niets, ondanks dat de fasegeleider dan nog steeds een gevaarlijke spanning ten opzichte van aarde voert.

Een onderbroken nul lijkt mij een meer voorkomend scenario dan een spontaan lage netspanning < 90V.

Ik zou het wel aandurven om deze te gebruiken in de PV verdeler voor het beveiligen van de wandcontactdoos. Zeker omdat je in de hoofdgroepenkast ook nog een aardlekbeveiliging hebt.

Ja, ik dus ook vanwege dat laatste.

leonbong schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 11:38:
Als je dan perse een één module breede alamat wil koop ze dan minstens van knap merk.
ABB, ISKRA en GE/AEG-merlin hebben ze ook.

Of haal ze van het enige merk wat een normale elektromechanische aardlekautomaat in één module weet te proppen: Siemens.

[Japie.G]

Vraag, bij deze ABB aardlekautomaat zitten 2 klemmen per pool (zit wel bij meer automaten). Mag ik daar allebei een draad in afklemmen? (1 naar dinrail-wcd en ander naar een ymvk) Of is de een voor draad en de ander voor bv een aansluitrail?



En verder, maakt de aansluitrichting uit? Boven of onder in of uitvoeren? Deze vraag in het algemeen bij dit soort automaten? Het lijkt me van niet, maar wellicht zit ik compleet fout. En als je pv invoert, maakt de aansluitkant dan nog wat uit?

[ Voor 10% gewijzigd door Japie.G op 21-10-2021 21:10 ]

[Teaubiasch]

Japie.G schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 20:57:
Vraag, bij deze ABB aardlekautomaat zitten 2 klemmen per pool (zit wel bij meer automaten). Mag ik daar allebei een draad in afklemmen? (1 naar dinrail-wcd en ander naar een ymvk) Of is de een voor draad en de ander voor bv een aansluitrail?

[Afbeelding]

En verder, maakt de aansluitrichting uit? Boven of onder in of uitvoeren? Deze vraag in het algemeen bij dit soort automaten? Het lijkt me van niet, maar wellicht zit ik compleet fout. En als je pv invoert, maakt de aansluitkant dan nog wat uit?

De onderste is voor een kamrail: (verkeerde plaatje, maar het idee is hetzelfde)
https://www.elektramat.nl...ju1_QgP-IBnBoCU10QAvD_BwE

En de bovenste is voor een draad.

Richting maakt niet uit nee.

[Xander]

Japie.G schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 20:57:
Vraag, bij deze ABB aardlekautomaat zitten 2 klemmen per pool (zit wel bij meer automaten). Mag ik daar allebei een draad in afklemmen?

Ja, daar mag draad in.

En verder, maakt de aansluitrichting uit? Boven of onder in of uitvoeren? Deze vraag in het algemeen bij dit soort automaten? Het lijkt me van niet, maar wellicht zit ik compleet fout. En als je pv invoert, maakt de aansluitkant dan nog wat uit?

Bij deze automaat maakt dat niet uit.

Bij sommige automaten wel, bijvoorbeeld spanningsafhankelijke aardlekautomaten of type B aardlekschakelaars. Maar dan staat het doorgaans ook wel goed aangegeven.