[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[Amphiebietje]

En als je toch nog twijfelt, kan je natuurlijk wat extra latjes (dunner dan het regelwerk) aanbrengen die het glaswol tegenhouden.

[Snowwie]

Vraag:

In mijn nieuw te bouwen hobby ruimte achter mijn huis wil ik een cv ketel (laten) plaatsen. Mijn neef is cv monteur. Hij zegt dat de gasleiding moet worden aangelegd vanaf de plek waar de gasmeter zit. Deze gasmeter zit in de kelder in mijn huis vrij ver naar voren. Dit terwijl de cv ketel van het huis relatief dichtbij de nieuw te bouwen hobbyruimte zit. Volgens hem kan ik daar niet gas gaan aftappen/splitsen omdat de ketel van het huis dan te weinig gasdruk krijgt. Hieronder een situatieschets: Rood = Gasmeter, Groen = Cv ketel huis in schuur, blauw = locatie waar de cv ketel in de hobbyruimte komt. Het probleem waar ik mee zit is kleigrond. Een gasleiding moet minstens 60 cm diep en ik kom al nauwelijks 20 cm diep in het grond dat rondom m'n huis ligt. Dat niet alleen, ik kan niet onder de vloer komen in de gang tussen de kelder en buiten. Dus hoe krijg ik dan een gasleiding vanuit de kelder naar buiten??? De afstand tussen de gasmeter in huis en de nieuwe ketel is ruim 10 meter, misschien 12, terwijl vanaf de huidige cv ketel naar de nieuwe ketel de afstand hooguit 5 meter bedraagt. Klopt zijn stelling?

[ Voor 6% gewijzigd door Snowwie op 07-01-2018 01:18 ]

[krvabo]

breinonline schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 10:42:
Als het goed is, is de hart op hart afstand van de balken gelijk aan de breedte van de steenwol. In feite klem je die dan ertussen en leunt deze nauwelijks op het regelwerk. Desondanks denk ik dat het regelwerk het prima aan kan.

Dat is niet vanzelfsprekend, zeker niet als je huis al ouder is. In mijn huis van 1960 zit er geen enkele balk op dezelfde afstand van elkaar. Het varieert van 35 tot 70 centimeter. (overigens moet je isolatie niet meer dan 'een beetje' klemmen, omdat anders de efficientie erg vermindert: een centimeter of 1-2 max breder dan de breedte tussen de balken)

Dat gezegd hebbende; nee, de isolatie aanbrengen zoals beschreven levert geen enkel probleem op; zo wordt het normaal ook juist aangelegd. Je kunt gaan hangen aan die dwarsbalkjes zonder dat het een probleem oplevert. Die gipsplaat van 10 kilo en die paar kilo isolatie zijn echt peanuts.

Waar je wel mee zit is het vocht. Als je zolder 'warm' is dan is het geen probleem, maar als er een significant temp-verschil in zit dan moet je het vochtdicht afwerken (aan de warme kant). En dat kan natuurlijk niet als je het langs boven isoleert (Afgezien van PURschuim oid)

Snowwie schreef op zondag 7 januari 2018 @ 01:17:
Vraag:

In mijn nieuw te bouwen hobby ruimte achter mijn huis wil ik een cv ketel (laten) plaatsen. Mijn neef is cv monteur.
[..]
Klopt zijn stelling?

.. Het is aannemelijk?

Leidingen worden aangelegd met een bepaalde capaciteit die nodig is.
Twee apparaten die tegelijk input pakken op een invoer berekend op 1 van die apparaten gaat een tekort opleveren. Er zal wat overschot zijn, maar genoeg voor 2 ketels tegelijk.. doubt it.

Je kunt die nieuwe leiding ook grotendeels door je huis laten lopen (tussen de balken, of in het beton ofzo), maar dan ligt ook je hele huis overhoop.

[ Voor 28% gewijzigd door krvabo op 07-01-2018 01:23 ]

[ThinkPad]

@Snowwie Waarom geen lucht/lucht-warmtepomp? Of simpeler gezegd: een airco die ook kan verwarmen.
Voordeel is dat je er in de zomer ook mee kunt koelen. Zie ook: Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp. Wat ik zo kan zien qua prijzen moet het vast lukken om voor <€1500 een warmtepomp hangend te hebben.

Gas zou ik tegenwoordig niet meer nieuw aanleggen.

[ Voor 113% gewijzigd door ThinkPad op 07-01-2018 01:31 ]

[Snowwie]

krvabo schreef op zondag 7 januari 2018 @ 01:18:
.. Het is aannemelijk?

Leidingen worden aangelegd met een bepaalde capaciteit die nodig is.
Twee apparaten die tegelijk input pakken op een invoer berekend op 1 van die apparaten gaat een tekort opleveren. Er zal wat overschot zijn, maar genoeg voor 2 ketels tegelijk.. doubt it.

Oke, dank je voor deze informatie.

Je kunt die nieuwe leiding ook grotendeels door je huis laten lopen (tussen de balken, of in het beton ofzo), maar dan ligt ook je hele huis overhoop.

Hmmm... lastig, ik kan wel een gat gaan boren vanuit de kelder richting de keuken, maar ik heb geen toegang tot onder de (betonnen) vloer in de keuken, dat wordt haast onmogelijk. Had de kelder rechtstreeks aan de zijkant van het huis gezeten dan kon ik zo een gat boren naar buiten toe en de leiding daar doorheen trekken. Maar er zit helaas een gangpad tussen waaronder ik niet kan komen. Ik heb nergens een luik. Ja enkel bij de watermeter, maar die zit in een afgesloten ruimte.

Hmm.. tja.....lastig

ThinkPadd schreef op zondag 7 januari 2018 @ 01:28:
@Snowwie Waarom geen lucht/lucht-warmtepomp? Of simpeler gezegd: een airco die ook kan verwarmen.
Voordeel is dat je er in de zomer ook mee kunt koelen.

Gas zou ik tegenwoordig niet meer nieuw aanleggen.

Zijn dat geen stroomvreters?
En erg duur in aanschaf?

Het is dat ik er veel elektronisch spul in dat hok wil zetten, dus het mag er absoluut niet te koud worden.

[ Voor 52% gewijzigd door Snowwie op 07-01-2018 01:36 ]

[CappieL]

Veel elektronisch spul kan ook veel warmte opleveren.
Als je bitcoins gaat minen heb je geen verwarming nodig.

Afhankelijk van de benodigde warmte-input zou je een airco kunnen ophangen die ook kan verwarmen.

[decipherer]

Snowwie schreef op zondag 7 januari 2018 @ 01:31:

Zijn dat geen stroomvreters?
En erg duur in aanschaf?

Het is dat ik er veel elektronisch spul in dat hok wil zetten, dus het mag er absoluut niet te koud worden.

Dat valt enorm mee, ik heb een garage van ca. 180 kuub die ik warm houd met een warmtepomp (warm als in, de kou eruit, ding staat een paar uurtjes per dag aan op 14 graden) en ik heb mijn stroomrekening niet merkbaar zien stijgen. Het apparaat kostte me ongeveer 900 euro inclusief leidingen etc. Mijn zwager heeft 'm afgeperst, dus dat kostte niets..
Als ik het warmer wil hebben voelt het binnen mum van tijd lekker warm aan daar.

Ik weet niet hoe warm je het wil hebben daar, maar let op dat bij veel airco's de temperatuur instelling niet lager dan 16 a 18 graden kan bij verwarmen. Ik heb gekozen voor een Daikin, die is instelbaar vanaf 10 graden voor verwarmen.

[ Voor 14% gewijzigd door decipherer op 07-01-2018 11:06 ]

[chrisborst]

Snowwie schreef op zondag 7 januari 2018 @ 01:31:

Zijn dat geen stroomvreters?
En erg duur in aanschaf?

Het is dat ik er veel elektronisch spul in dat hok wil zetten, dus het mag er absoluut niet te koud worden.

Als je dan toch bezig ben, leg dan meteen een paar zonnepanelen op dat dak. Dan kan je helemaal mooi elektrisch verwarmen.

[Ethnocentrix]

Iemand een idee welk merk dakraam dit is?




Helaas is er nergens een typeplaatje te vinden; alleen een logo dat ik niet ken Het huis is gebouwd in 1984, ik gok dat het raam net zo oud is.

[ Voor 4% gewijzigd door Ethnocentrix op 07-01-2018 12:09 ]

[Teijgetje]

thejoker80 schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 08:59:
Vraagje: }Ik heb 2 afgebroken schroeven in mijn tuindeuren zitten, op plekken waar nieuwe schroeven moeten komen. Weet iemand hoe ik deze er uit kan krijgen zonder het hout helemaal te vernaggelen? Of moet ik het hout wel vernaggelen, de schroeven eruit halen en vullen met (2 componenten)-houtvuller?

Als je helemaal geen grip meer hebt, dwz dat de schroefkop afgebroken is net onder het oppervlak :
Neem een diamantboor 8 mm voor tegels.
Die zijn hol van binnen.
Een 4 a 5 mm schroef past daar in, het diamant boort het schroefdraad wel weg. De spil is je geleider.
Je boort dus eigenlijk om de schroef heen tot hij los is of tot je hem wel kan losdraaien, al beschadig je met een tang vaker meer dan bij doorboren, maar soms zijn schroeven langer dan de boor.
Hoeft niet nat, je boortje slijt wel sneller. Koelen tussendoor en langzaam boren vanwege de stalen schroef verlengt dat weer.

In hout sla/lijm je een prop die waarschijnlijk wegvalt als je het opnieuw vastzet.
In steen zit dan meestal een plug 6 mm, een 8 mm nemen dus.

Je hebt dan eigenlijk geen schade.

---

Snowwie schreef op zondag 7 januari 2018 @ 01:17:
Vraag:

In mijn nieuw te bouwen hobby ruimte achter mijn huis wil ik een cv ketel (laten) plaatsen. Mijn neef is cv monteur. Hij zegt dat de gasleiding moet worden aangelegd vanaf de plek waar de gasmeter zit.
Klopt zijn stelling?

Ja, zijn stelling klopt grotendeels.
Het ligt aan je gasdruk(kan je meten) en aan de diameter, gerelateerd aan de afname.
15 mm hoef je niet over na te denken.
22 mm zou kunnen mits je al een energiezuinige ketel hebt en er verder weinig afname is, bv door vijf gaspitten en een gasoven.
In het slechtste geval zullen de twee ketels hun maximale vermogen niet kunnen halen als ze samen op één 22 mm zitten.
Dat gezegd hebben de meeste ketels een overcapaciteit die ze nooit nodig hebben en waarbij de brander moduleert.
Op 28mm gaan 2 ketels en een keuken prima.

Ik zou de gok nemen als het veel geld en toestanden scheelt bij 22 mm.
Er komt maar een klein keteltje bij neem ik aan.
Zoals ik begrijp schiet je daar heel makkelijk een kunststof of wicu leiding naar toe.
Toestanden uithalen kan altijd nog als het veel te weinig vermogen oplevert bij beide ketels.

Wil je zekerheid, eerst meten en uitrekenen hoeveel gas je daar maximaal krijgt en je kan natuurlijk ook een tijdelijke testaansluiting maken door open ramen en deuren. De installatie moet je toch aanleggen en dan kan je alles vol aan zetten. Een T stuk is zo aangelegd en weer afgedopt als blijkt dat je toch te weinig gas krijgt en the long way moet nemen, zoals geadviseerd.

En je moet het nog bouwen, dat zal niet voor de lente zijn.
Ga je veel apparatuur gebruiken die continu aanstaat, bv minen, dan levert dat genoeg warmte op en zal je ook moeten kunnen koelen. In de zomer zeker.
Probleem zal dan eerder genoeg stroom zijn.
Je kan alles aanzetten en kijken hoe warm het wordt.
En het verschil met buiten. Ga je 15 graden omhoog dan vriest het bij - 15 net.
Dan zet je tijdelijk een blazertje erbij, bv van TellSell. 😁

[ Voor 63% gewijzigd door Teijgetje op 07-01-2018 13:40 ]

[phYzar]

Ethnocentrix schreef op zondag 7 januari 2018 @ 12:08:
Iemand een idee welk merk dakraam dit is?

[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
Helaas is er nergens een typeplaatje te vinden; alleen een logo dat ik niet ken Het huis is gebouwd in 1984, ik gok dat het raam net zo oud is.

Puur op logo: Ubbink?

[G33st]

Reinier schreef op zondag 7 januari 2018 @ 13:55:
Kan het leidingwerk compleet anders? Mogen de binnenmuren echt allemaal weg?

Hebben ze mij wel wijs gemaakt.

[Joopieboy]

@G33st Ik zou idd de slaapkamer beneden maken, de muur iets naar links en boven zetten en een halletje maken (al is het met een glazendeur) vanwege tocht en warmte.

Badkamer iets andere indeling, wc beneden wat breder met de meterkast erboven, Ben je die ook mooi kwijt.



De keuken had ik wat groter moeten tekenen naar boven toe, maar zo heb je een idee. Ik zou er voor kiezen om even langs de badkamer tussen de keuken een meter breed een berging te maken. Kun je veel zooi en bv je afzuiging in kwijt.

Edit: zo dus:

[ Voor 9% gewijzigd door Joopieboy op 07-01-2018 15:29 ]

[maartend]

heya.

Wij gaan een grote verbouwing in en willen op de audiomeubel leisteen plaatsen 9is dan ook gelijk goed voor mijn platenspeler).
Maar nu zitten we er ook over te denken om de vensternak van leisteen te doen.
Maar ja, dat gaat krassen.
Is het mogelijk om dus op de opppervlaktes een dunnen doorzichtige beschermingslaag te doen? liefst dan met kwast of roller.

[KillaZ]

maartend schreef op zondag 7 januari 2018 @ 20:07:
heya.

Wij gaan een grote verbouwing in en willen op de audiomeubel leisteen plaatsen 9is dan ook gelijk goed voor mijn platenspeler).
Maar nu zitten we er ook over te denken om de vensternak van leisteen te doen.
Maar ja, dat gaat krassen.
Is het mogelijk om dus op de opppervlaktes een dunnen doorzichtige beschermingslaag te doen? liefst dan met kwast of roller.

Epoxy is een optie, paar posts terug heeft een tweaker epoxy op OSB gerold, die is goed geholpen bij de shop waar hij bestelde. Stel de vraag aan hen en je krijgt een epoxyproduct.

[hammy87]

Iemand tips voor antraciet of zwarte aansluitset voor radiator (badkamer)? Dus niet alleen de knop?

Het liefst haaks verkeerd, maar daar kan ik er totaal geen in vinden. Enige optie tot nu toe is gewoon haaks https://sanitairkamer.nl/...at-antraciet-41-3024.html

[mhr-zip]

Ik heb een paar planken gemaakt van een plaat multiplex die ik nog had liggen.

Toen had ik het goede idee om die even te gaan schilderen, maar de zijkanten doen nogal slurp qua verf. Iemand een idee hoe je die platen netjes krijgt?

[maartend]

KillaZ schreef op zondag 7 januari 2018 @ 20:28:
[...]


Epoxy is een optie, paar posts terug heeft een tweaker epoxy op OSB gerold, die is goed geholpen bij de shop waar hij bestelde. Stel de vraag aan hen en je krijgt een epoxyproduct.

Thnx, gezien. Maar maakt het erg glimmend. Zoek wel iets dat de matte uitstraling van Leisteen blijft.

[Kalevandaal]

mhr-zip schreef op zondag 7 januari 2018 @ 21:09:
Ik heb een paar planken gemaakt van een plaat multiplex die ik nog had liggen.

Toen had ik het goede idee om die even te gaan schilderen, maar de zijkanten doen nogal slurp qua verf. Iemand een idee hoe je die platen netjes krijgt?

De zijkanten ‘zuigen’. Is een speciale primer voor..

[vso]

pff glaswol geen pretje maar mijn zolder isoleren is wel werk waar je voldoening van krijgt
ja nu het plafond aan de buurt, allemaal kleine stukjes (bah) .. maar dit word net zo netjes als de wand.





de laatste foto is het nog te bouwen CV/was hok waarbij ik dikwandige CV leidingen om moet gaan bouwen tot dunwandige. en het expansiefat (nu achter de wasmachine) naast de CV ketel ga hangen.

[FabianGTI]

vso schreef op zondag 7 januari 2018 @ 22:36:
pff glaswol geen pretje maar mijn zolder isoleren is wel werk waar je voldoening van krijgt
ja nu het plafond aan de buurt, allemaal kleine stukjes (bah) .. maar dit word net zo netjes als de wand.
[afbeelding]


[afbeelding]

de laatste foto is het nog te bouwen CV/was hok waarbij ik dikwandige CV leidingen om moet gaan bouwen tot dunwandige. en het expansiefat (nu achter de wasmachine) naast de CV ketel ga hangen.
[afbeelding]

Ik ben blij dat ik er vanaf ben (rest van het huis is spouwmuur, enkel de bijkeuken nog)
Na 160 M² steenwol en 55 M² PIR (100mm) was ik het wel helemaal zat

Was hier ook weer een productief weekend, trapopgang en hal boven helemaal geschilderd, nu enkel de deuren + deurkozijnen lakken, vensterbanken erin, stopcontacten erop, en de vloer leggen, dan is de bovenverdieping eindelijk klaar

nokiaan958GB schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 23:27:
[...]

Ik denk dat het een beetje afhangt van het patroon van hoogteverschillen en de hoogte. Schuren is een tering klus.
Kun je niet een emmer Epoxy kopen? Een paar pagina's terug wordt epoxy voor een tafel gebruikt, klik maar eens op het gebruikte product voor de producteigenschappen.
Epoxy is helaas niet heel goedkoop.

Ik heb nog even gekeken, maar moet inderdaad echt opgevuld worden
Epoxy lijkt me niet nodig en onnodig duur, ik heb nog 2 zakken egaline staan, alleen even kijken naar een goede voorstrijk

[Jellabie]

Aghanim schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 10:15:
[...]

Ik bedoel dat ik het glaswol onder de houten planken ga plaatsen, dus echt tussen de dikke houten balken. Daardoor rust het glaswol op het regelwerk. Daar bovenop komen dan de houten planken weer terug te liggen en die rusten inderdaad op de dikke houten balken.

Ik veronderstel dat de zolder niet verwarmd is, dus er moet een dampscherm komen aan de warme zijde, waar dus je plafond zit. Dus wol daar steken is geen goed idee. (Lucht gaat condenseren midden in je glaswol, leefvocht kruipt in je wol, en nat wol isoleert niets. )

[Señor Sjon]

Posts gemoved naar: Indeling nieuwbouw appartement

[Paul Hewson]

mhr-zip schreef op zondag 7 januari 2018 @ 21:09:
Ik heb een paar planken gemaakt van een plaat multiplex die ik nog had liggen.

Toen had ik het goede idee om die even te gaan schilderen, maar de zijkanten doen nogal slurp qua verf. Iemand een idee hoe je die platen netjes krijgt?

Zijkanten voorzien van een dun laagje plamuur. Gebruik er zelf altijd polyester plamuur voor, droogt mooi snel.

[Aardappel]

maartend schreef op zondag 7 januari 2018 @ 21:22:
[...]

Thnx, gezien. Maar maakt het erg glimmend. Zoek wel iets dat de matte uitstraling van Leisteen blijft.

Je zou het kunnen schuren met een hele fijne korrel denk ik om het dof(fer) te maken.

[Pimmeh]

De deur van de gang naar de woonkamer kraakt en piept heel erg in de scharnieren. Gewoon een 'normale' binnendeur met dit soort scharnieren:



Ik heb nog een potje met vaseline, zou ik dit gewoon kunnen gebruiken (na de WD-40 om het schoon te maken) of is een ander soort lagervet o.i.d. beter om het piepen en kraken te fixen?

[Aghanim]

Jellabie schreef op maandag 8 januari 2018 @ 09:44:
[...]

Ik veronderstel dat de zolder niet verwarmd is, dus er moet een dampscherm komen aan de warme zijde, waar dus je plafond zit. Dus wol daar steken is geen goed idee. (Lucht gaat condenseren midden in je glaswol, leefvocht kruipt in je wol, en nat wol isoleert niets. )

De zolder is inderdaad niet verwarmd. Daarom wilde ik glaswol nemen waar al een dampremmende aluminium laag op zit die ik dan naar beneden/onder wilde leggen, dus richting het plafond. Ik dacht dat juist glaswol hiervoor geschikt was vanwege de aluminium laag?

[FabianGTI]

Iemand nog goede ervaringen met ondervloeren voor laminaat?
Ik zoek eigenlijk 10Db ondervloer, maar toch lijkt er onderling nogal veel verschil in te zitten

Sommige zijn van rubber(?), terwijl andere 2mm dik schuim is, en beide hebben ze wel die 10Db norm (zeggen ze), en zit er een mega verschil in prijs

Het betreft een houten verdiepingsvloer

[Johnny]

Pimmeh schreef op maandag 8 januari 2018 @ 12:31:
De deur van de gang naar de woonkamer kraakt en piept heel erg in de scharnieren. Gewoon een 'normale' binnendeur met dit soort scharnieren:

[afbeelding]

Ik heb nog een potje met vaseline, zou ik dit gewoon kunnen gebruiken (na de WD-40 om het schoon te maken) of is een ander soort lagervet o.i.d. beter om het piepen en kraken te fixen?

Mineraalolie. Onder andere te koop bij de Action en Gamma. Zoek naar "Kroon Handy Oil", geel flesje met een foto van een scharnier.



Vaseline is plakkerig en krijg je er niet tussen, WD40 spuit je overal waar je het niet wil, vervliegt en smeert niet zo goed.

[ Voor 3% gewijzigd door Johnny op 08-01-2018 13:21 ]

[danielkraak]

FabianGTI schreef op maandag 8 januari 2018 @ 13:15:
Iemand nog goede ervaringen met ondervloeren voor laminaat?
Ik zoek eigenlijk 10Db ondervloer, maar toch lijkt er onderling nogal veel verschil in te zitten

Sommige zijn van rubber(?), terwijl andere 2mm dik schuim is, en beide hebben ze wel die 10Db norm (zeggen ze), en zit er een mega verschil in prijs

Het betreft een houten verdiepingsvloer

Ik heb deze gebruikt. Ook op een houten verdiepingsvloer.

Ben er zelf tevreden mee. Uiteraard dempt het niet alles, maar de zeer luidruchtige vaatwasser een verdieping lager hoor ik bijvoorbeeld niet meer.

Ik zou zeggen, als je de ophoging je kunt verhogen, dan kun je het beste het dikkere materiaal pakken.

[ Voor 6% gewijzigd door danielkraak op 08-01-2018 13:22 ]

[PaT]

FabianGTI schreef op maandag 8 januari 2018 @ 13:15:
Iemand nog goede ervaringen met ondervloeren voor laminaat?
Ik zoek eigenlijk 10Db ondervloer, maar toch lijkt er onderling nogal veel verschil in te zitten

Sommige zijn van rubber(?), terwijl andere 2mm dik schuim is, en beide hebben ze wel die 10Db norm (zeggen ze), en zit er een mega verschil in prijs

Het betreft een houten verdiepingsvloer

Ik heb zo'n rubberen ondervloer, maar ben er niet tevreden mee. Het lijkt er op dat juist deze rubber vloer gevoelig is voor luchtvochtigheid (of in mijn geval, het gebrek daaraan). De vloer die er op ligt krijgt met enige regelmaat bewegingen te verwerken wat resulteert in kieren tussen de delen. Of dit nu echt komt door de luchtvochtigheid of bijvoorbeeld een groot verschil in temperatuur tussen de betonnen ondergrond en de kamerlucht is mij nog steeds niet duidelijk. In mijn vorige woning zat er "gewoon" een appartementen-ondervloer onder zonder rubber en dat werkte aanzienlijk minder.

[chrisborst]

FabianGTI schreef op maandag 8 januari 2018 @ 13:15:
Iemand nog goede ervaringen met ondervloeren voor laminaat?
Ik zoek eigenlijk 10Db ondervloer, maar toch lijkt er onderling nogal veel verschil in te zitten

Sommige zijn van rubber(?), terwijl andere 2mm dik schuim is, en beide hebben ze wel die 10Db norm (zeggen ze), en zit er een mega verschil in prijs

Het betreft een houten verdiepingsvloer

Los van de ondervloer is het wellicht verstandig om underlayment- of osb-platen op de houten vloer te schroeven. Vaak zijn houten vloeren gespijkerd en dit zorgt ervoor dat je meer geluid naar beneden krijgt.
Daarop kan je dan van die groene of grijze platen leggen.
Mocht je minder hoogte willen opofferen zou je ook dempende folie kunnen nemen, is maar iets van 2mm dik:
http://www.bouwcenterkool...m2_2280.html?sqr=ondervl&

[Exigence]

Pimmeh schreef op maandag 8 januari 2018 @ 12:31:
De deur van de gang naar de woonkamer kraakt en piept heel erg in de scharnieren. Gewoon een 'normale' binnendeur met dit soort scharnieren:

[afbeelding]

Ik heb nog een potje met vaseline, zou ik dit gewoon kunnen gebruiken (na de WD-40 om het schoon te maken) of is een ander soort lagervet o.i.d. beter om het piepen en kraken te fixen?

Deur er even uittillen en één drupje siliconenspray of teflonspray (ptfe-spray) in het scharnier.

[Martinusz]

Hier nog een deuren probleem, langs onze voordeur komt veel toch (lees kou).
Nu ben ik erachter dat het voornamelijk bovenin de hoek (niet kant van scharnieren) de deur als het waren niet lekker aansluit tegen het kozijn, het blijft een beetje openstaan.
Een workaround is de bovenste knip erop doen, je voelt de deur dan ook 'dicht'' trekken tegen het kozijn en de kou is dan een stuk minder. Alleen is dit niet altijd even handig, zeker niet als 1 persoon de deur uit is etc.

Waar zou dit nu voornamelijk aan kunnen liggen? Is zoeits af te stellen met scharnier? andere tips?

[FabianGTI]

Martinusz schreef op maandag 8 januari 2018 @ 14:15:
Hier nog een deuren probleem, langs onze voordeur komt veel toch (lees kou).
Nu ben ik erachter dat het voornamelijk bovenin de hoek (niet kant van scharnieren) de deur als het waren niet lekker aansluit tegen het kozijn, het blijft een beetje openstaan.
Een workaround is de bovenste knip erop doen, je voelt de deur dan ook 'dicht'' trekken tegen het kozijn en de kou is dan een stuk minder. Alleen is dit niet altijd even handig, zeker niet als 1 persoon de deur uit is etc.

Waar zou dit nu voornamelijk aan kunnen liggen? Is zoeits af te stellen met scharnier? andere tips?

Heb je er wel een tochtstrip tussen zitten?

chrisborst schreef op maandag 8 januari 2018 @ 13:40:
[...]

Los van de ondervloer is het wellicht verstandig om underlayment- of osb-platen op de houten vloer te schroeven. Vaak zijn houten vloeren gespijkerd en dit zorgt ervoor dat je meer geluid naar beneden krijgt.
Daarop kan je dan van die groene of grijze platen leggen.
Mocht je minder hoogte willen opofferen zou je ook dempende folie kunnen nemen, is maar iets van 2mm dik:
http://www.bouwcenterkool...m2_2280.html?sqr=ondervl&

Die osb platen hebben de vloer een stuk stabieler en stiller gemaakt, simpelweg omdat de vloer massiever is en minder veert (en dus kraakt)
Dikte maakt nog niet eens veel uit, de deuren moeten nog geschilderd worden dus kan ze nog aanpassen (zagen/schaven)

@PaT @danielkraak Dedankt voor de info, zit dus veel verschil in
Zo kwam ik nog deze ondervloer tegen , 4mm dik en TUV/TNO gekeurd

Maar diezelfde winkel heeft ook veel duurdere varianten:
https://www.kwaliteitpark...0rNgrvEAAYASAAEgLeUfD_BwE

[Martinusz]

FabianGTI schreef op maandag 8 januari 2018 @ 14:35:
[...]


Heb je er wel een tochtstrip tussen zitten?

Er zit wel een tochtstrip tussen, deze is wel aan vervanging toe, maar die is blijkbaar niet dik genoeg om de speling op te vangen. Ik zal eens proberen te meten/schatten hoeveel de deur naar binnen valt/ of hoever hij terug gaat als de bovenknip erop gaat. Het voelt als best wat speling, merk je goed als je de knip erop doet, je voelt de deur dan pas echt goed aansluiten tegen het kozijn.
Onderin de deur lijkt dit dus niet te zijn, wat ik vreemd vind, had het dan over de hele kant verwacht eigenlijk.

[FabianGTI]

@Martinusz , tochtstrips zijn in verschillende diktes te krijgen, alleen oppassen dat het niet te dik wordt en dat het onderin niet meer past, dat zou een oplossing kunnen zijn

Zit het scharnier nog wel goed vast? Zou een reden kunnen zijn dat de deur niet meer recht hangt
Anders kan een corrigerende klap met de hamer op het scharnier wonderen doen

[Rob-T6]

Pimmeh schreef op maandag 8 januari 2018 @ 12:31:
De deur van de gang naar de woonkamer kraakt en piept heel erg in de scharnieren. Gewoon een 'normale' binnendeur met dit soort scharnieren:

[afbeelding]

Ik heb nog een potje met vaseline, zou ik dit gewoon kunnen gebruiken (na de WD-40 om het schoon te maken) of is een ander soort lagervet o.i.d. beter om het piepen en kraken te fixen?

(vaak zit er bij dit soort scharnieren bovenop een klein gaatje, hier kan je de olie in laten lopen)

[Jellabie]

Aghanim schreef op maandag 8 januari 2018 @ 12:58:
[...]

De zolder is inderdaad niet verwarmd. Daarom wilde ik glaswol nemen waar al een dampremmende aluminium laag op zit die ik dan naar beneden/onder wilde leggen, dus richting het plafond. Ik dacht dat juist glaswol hiervoor geschikt was vanwege de aluminium laag?

Ja, maar die naden moet je dichttapen, er mag dus niets van lucht tussen geraken. Dat gaat je dus niet lukken.

[Aghanim]

Jellabie schreef op maandag 8 januari 2018 @ 15:51:
[...]

Ja, maar die naden moet je dichttapen, er mag dus niets van lucht tussen geraken. Dat gaat je dus niet lukken.

Ik had zelf het idee om 60cm breed glaswol te stoppen tussen de balken met een breedte van 55cm. Dat betekent dat aan alle randen het glaswol iets omhoog steekt en daardoor relatief eenvoudig af te tapen is. Maar dat lijkt dan geen goed idee te zijn? Gaat het eerst plaatsen van een folie en daar het glaswol bovenop leggen wel werken? Ik had zelf het beeld dat dit een gebruikelijke manier van zoldervloeren isoleren is.

Wat is volgens jou een goed alternatief om de zoldervloer te isoleren? Mijn voorkeur heeft het om iets tussen de balken op te nemen om daar vervolgens de houten latten die nu als zoldervloer dienen weer bovenop te plaatsen. Dan zie je het niet en is het er wel.

Andere optie is om platen bovenop de zoldervloer te leggen, dat is relatief eenvoudig maar dan moet er wel overheen te lopen zijn. Bovendien tocht het vrijwel niet op zolder maar voel ik zeer duidelijk tocht als ik planken van de zoldervloer los maak. De lucht die tussen het plafond van de 1e verdieping en de zoldervloer zit (daar waar het glaswol moet komen) is duidelijk kouder dan op de 1e verdieping en zolder. Daarom lijkt me het plaatsen van platen op de zoldervloer het probleem niet op te lossen?

[ Voor 3% gewijzigd door Aghanim op 08-01-2018 18:14 ]

[vso]

Aghanim schreef op maandag 8 januari 2018 @ 12:58:
[...]

De zolder is inderdaad niet verwarmd. Daarom wilde ik glaswol nemen waar al een dampremmende aluminium laag op zit die ik dan naar beneden/onder wilde leggen, dus richting het plafond. Ik dacht dat juist glaswol hiervoor geschikt was vanwege de aluminium laag?

De foto's van mij een paar posts terug, vso in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4" is glas wol op zolder .. wat een #@)&##!@$! spul om te gebruiken maar ik heb het juist gekozen vanwege de "vocht"

Nu heb ik het als volgt: (van buiten naar binnen)

1. dakpan
2. ragel
3. 3cm "schuimlaag"
4. "spaanplaat ofzo"
5. 16 cm glaswol (met aluminum laag naar binnen)
6. dampremmende folie (nog te installeren)
7. ragel
8. gipsplaat

De 16 cm is meer omdat ik de ruimte heb om het te doen, anders had ik dunner gekozen.
kijk zeker eens naar dit materiaal YouTube: Zolderisolatie dit zou als je dak het toelaat .. het is kant en klaar en scheelt je veel gescheld achter afgezien had ik het wellicht ook nog gebruikt

Je moet een bepaalde R-waarde halen voor zolder ik zit er wellicht overheen nooit slecht,

[Aghanim]

vso schreef op maandag 8 januari 2018 @ 18:47:
[...]

De foto's van mij een paar posts terug, vso in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4" is glas wol op zolder .. wat een #@)&##!@$! spul om te gebruiken maar ik heb het juist gekozen vanwege de "vocht"

Nu heb ik het als volgt: (van buiten naar binnen)

1. dakpan
2. ragel
3. 3cm "schuimlaag"
4. "spaanplaat ofzo"
5. 16 cm glaswol (met aluminum laag naar binnen)
6. dampremmende folie (nog te installeren)
7. ragel
8. gipsplaat

De 16 cm is meer omdat ik de ruimte heb om het te doen, anders had ik dunner gekozen.
kijk zeker eens naar dit materiaal YouTube: Zolderisolatie dit zou als je dak het toelaat .. het is kant en klaar en scheelt je veel gescheld achter afgezien had ik het wellicht ook nog gebruikt

Je moet een bepaalde R-waarde halen voor zolder ik zit er wellicht overheen nooit slecht,

Ziet er uit als een flinke klus bij jou. Bij mij gaat het echter om de zoldervloer ipv het dak. Ik wil dus glaswol aanbrengen tussen de zoldervloer en het plafond van de verdieping daaronder. We verwarmen de zolder niet, is puur opslag.

Onder andere hier lees ik dat glaswol voor de zoldervloer prima zou moeten kunnen?

[ Voor 10% gewijzigd door Aghanim op 08-01-2018 20:25 ]

[Gri77ie]

Exigence schreef op maandag 8 januari 2018 @ 14:04:
[...]

Deur er even uittillen en één drupje siliconenspray of teflonspray (ptfe-spray) in het scharnier.

Precies dit dus....
@Pimmeh

[Pimmeh]

Johnny schreef op maandag 8 januari 2018 @ 13:20:
[...]

Mineraalolie. Onder andere te koop bij de Action en Gamma. Zoek naar "Kroon Handy Oil", geel flesje met een foto van een scharnier.

[afbeelding]

Vaseline is plakkerig en krijg je er niet tussen, WD40 spuit je overal waar je het niet wil, vervliegt en smeert niet zo goed.

Nice, dat ziet er goed uit!

Rob-T6 schreef op maandag 8 januari 2018 @ 14:58:
[...]


(vaak zit er bij dit soort scharnieren bovenop een klein gaatje, hier kan je de olie in laten lopen)

Woa dát is handig! Dat wist ik niet!

[krvabo]

Aghanim schreef op maandag 8 januari 2018 @ 18:13:
[...]

Ik had zelf het idee om 60cm breed glaswol te stoppen tussen de balken met een breedte van 55cm. Dat betekent dat aan alle randen het glaswol iets omhoog steekt en daardoor relatief eenvoudig af te tapen is. Maar dat lijkt dan geen goed idee te zijn? Gaat het eerst plaatsen van een folie en daar het glaswol bovenop leggen wel werken? Ik had zelf het beeld dat dit een gebruikelijke manier van zoldervloeren isoleren is.

Als je de gehele plankvloer van de zolder loshaalt, en dan de vochtwerende folie (rockwoolfolie werkt prima) er (in 1 geheel!) over de balken legt, en dan daar weer de glaswol bovenop, dan gaat het werken. Je bent op deze manier wel meer folie kwijt dan als je het langs onderen zou doen, maar het is een goede manier. Zo zitten je balken dus "onder" de folie ipv er achter.

Let wel dat als je twee stukken plastic aan elkaar moet maken (het is 2 meter breed) dat je dan ook speciale kit nodig hebt, a 25 euro de kitspuit of iets dergelijks. En dit moet ook langs de randen van het plastic waar je de muur raakt.

Iets meer werk, maar wat je wil kan prima.

[Aghanim]

krvabo schreef op maandag 8 januari 2018 @ 20:48:
[...]

Als je de gehele plankvloer van de zolder loshaalt, en dan de vochtwerende folie (rockwoolfolie werkt prima) er (in 1 geheel!) over de balken legt, en dan daar weer de glaswol bovenop, dan gaat het werken. Je bent op deze manier wel meer folie kwijt dan als je het langs onderen zou doen, maar het is een goede manier. Zo zitten je balken dus "onder" de folie ipv er achter.

Let wel dat als je twee stukken plastic aan elkaar moet maken (het is 2 meter breed) dat je dan ook speciale kit nodig hebt, a 25 euro de kitspuit of iets dergelijks. En dit moet ook langs de randen van het plastic waar je de muur raakt.

Iets meer werk, maar wat je wil kan prima.

Duidelijk verhaal, bedankt. Mocht ik er voor willen kiezen om toch voor isolatieplaten (XPS, PIR of Rockfit Mono etc.) te gaan en die op de zoldervloer te plaatsen, moet ik deze dan ook kitten of kan ik ze met aluminium tape aan elkaar bevestigen?

Wat me overigens nog niet duidelijk is, is of het zinvol is om voor platen te kiezen in mijn geval. De ruimte tussen de zoldervloer en het plafond is namelijk kouder dan de zolder zelf en in dat geval 'sluit' ik de koude lucht juist op. Misschien raar, maar ik denk dat daar meer kou door de buitenmuur komt dan op zolder zelf.

[krvabo]

Het kan zijn dat er wat 'gaten' naast de balken zitten in de muur waarop de balken steunen waardoor koude lucht uit de spouw in de ruimte kan komen. Je zolder zal nog iets verwarmd zijn door de CV / CV-buizen e.d. Of door warmte die door het trapgat naar boven gaat. Zodra je de planken er uit hebt kun je gaten dichten met PUR-schuim.
Het kan natuurlijk ook gewoon gevoelsmatig zijn

Of je voor platen gaat of glaswol is puur voorkeur. Je balken zullen 10 of 12 centimeter ruimte hebben. Glaswol is met zo'n grote hoeveelheid ruimte vaak het kosteneffectiefst met gewoon een goede isolatie. Over het algemeen zal de isolatie onder de zolder minder effectief zijn dan de isolatie tegen je dak. Isoleren van de zoldervloer doe je over het algemeen zodat de warmte langer blijft hangen in de ruimtes die je verwarmt, zodat je de zolder niet mee hoeft te verwarmen. Het heeft zeker nut, maar ik zou persoonlijk de duurdere isolatiematerialen bewaren voor je dak.

Met platen XPS en PIR is het natuurlijk makkelijker werken dan met glaswol, maar het komt wel nauwer met opmeten en op maat maken. Met glaswol kun je nog wel een beetje sjoemelen. Als de platen strak tegen elkaar aanzitten dan volstaat aluminium tape. Bij kieren en naden (ook langs de balken): pur. Met mijn beperkte kennis:
- TESA aluminiumtape is goed, stevig en dik. Wel erg duur.
- Hornbach KIP: rotzooi
- Hornbach ROXOLID: prima
- Action: twijfel ik nog over. Niet extreem slecht in ieder geval.

- Pur-schuim maakt niet uit welk merk, bij Hornbach zijn ze goedkoop.

Ik zou overigens over de randen waar je de PE-folie overlapt (en kit) ook nog wat alu tape doen zodat het minder kans heeft te gaan verschuiven. Maar dat is puur mijn mening

[ThinkPad]

Action heeft ook goedkope PUR

Isolatiemateriaal kun je beter op internet aanschaffen trouwens, in de bouwmarkt is het een stuk duurder. Gewoon een pallet vol laten bezorgen aan huis, scheelt een hoop gesjouw

En isolatieplaten heb je ook met mes en groef, dan is purren/tapen van de naden tussen de platen ook amper nog nodig.

[ Voor 95% gewijzigd door ThinkPad op 08-01-2018 21:49 ]

[vso]

ThinkPadd schreef op maandag 8 januari 2018 @ 21:40:
Action heeft ook goedkope PUR

Isolatiemateriaal kun je beter op internet aanschaffen trouwens, in de bouwmarkt is het een stuk duurder. Gewoon een pallet vol laten bezorgen aan huis, scheelt een hoop gesjouw

En isolatieplaten heb je ook met mes en groef, dan is purren/tapen van de naden tussen de platen ook amper nog nodig.

goedkope pur = 20 busjes a 2,50 per stuk oid en losse "spuitjes" , veel troep , weegt dit op met kitspuit en bussen van 10,- ? het kan ..

Isolatie platen zeker via internet, of lokale "boer" ik heb tempex besteld a 1000,- voor 100m² ofzo

Aghanim schreef op maandag 8 januari 2018 @ 19:02:Ziet er uit als een flinke klus bij jou.

Het is werk maar voor 1000,- DIY is het exact zoals ik wil en bespaar ruim 4 voudige aan "laten doen"
Maar voordeel is geen haast en dit verdien ik redelijk snel weer terug

Bij mij gaat het echter om de zoldervloer ipv het dak. Ik wil dus glaswol aanbrengen tussen de zoldervloer en het plafond van de verdieping daaronder. We verwarmen de zolder niet, is puur opslag.

Onder andere hier lees ik dat glaswol voor de zoldervloer prima zou moeten kunnen?

Tja als je zolder niet tot een leefbare ruimte omgetoverd kan worden is het inderdaad handige zet. Let op je spullen hebben nu wel meer last van weers invloeden (immers warmte komt er ook niet meer bij)

Zorg wel voor ventilatie naar de ruimte toe die regelbaar is.. paar euro voor wat buis en roosters (met insecten gaas)
O ja .. hout moet wel kunnen "luchten" dus het totaal inpakken in folie en kit is wellicht niet optimaal. ik zou het met glaswol doen.. folie kan je wel doen,maar hooguit vastnieten en geen tape/kit oid .. het is meer om stof van zolder niet op je isolatie te laten vallen ..of "vocht" mocht je dak lekken gewoon lekker tussen de draagbalken. dan lekt het in het ergste geval wel op je plafond maar de kans dat het geheel naar beneden komt is veel kleiner. Glaswol is minder gevoelig voor vocht maar het word nog steeds zwaar .. en met bv gips plafond "krak"

Je doet er zoiezo wel wijs aan om je zolder opslag ruimte "insecten" vrij te houden dus pur en isoleer wat dunner eerst je opslagruimte het hoeft niet strak en netjes maar je wilt niet dat je spullen die je opslaat (en dus ook waarde heeft) bloot stellen aan vocht enzv.. (muffe geur etc) ventilatie is daarom wel belangrijk

Trouwens denk je ook na over elektra leidingen en bv loze leiding voor netwerk kabel ? voordat je gaat isoleren

Als je met glaswol aan de slag gaat zou ik liever het glaswol onder me lichaam houden dan bovenaf, puur omdat dat spul irriteert als de ziekte ! Daarnaast is van bovenaf makkelijker te verwerken. dan van onderen.
Als je toch je plafond openbreekt. doe dan met bv ijzerdraad voor de tuin (dun groen gecoat) om de 30 cm een "draaglijntje" zodat het niet naar beneden valt

Met rollen isolatie snijd ik het in de verpakking op de gewenste breedte, langste broodmes (action?) en gelijk setje stanley messen gaat het me goed af. een plaatje hout als "ondergrond" op een tafel vastgetaped

Je Alu zijde (naar beneden gericht) wil je eigenlijk niet onderbroken hebben tussen de balken, hiervoor heb je alutape nodig, ik gebruik goedkope doorzichtige tape tijdens installatie en als ik klaar ben ga ik met paar rollen alu tape (duurder) alles langs, het doorzichtige tape is wat vergevings gezinder.

* vso zit er over te denken (als brainfart) om gewoon alufolie met lijm-contact-spray) aan de slag te gaan .. volgens mij way cheaper dan die stomme tape.

[FabianGTI]

vso schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 00:07:
* vso zit er over te denken (als brainfart) om gewoon alufolie met lijm-contact-spray) aan de slag te gaan .. volgens mij way cheaper dan die stomme tape.

Ik heb deze tape gebruikt in het huis:
https://www.isolatiemater...tape/aluminium-tape-72mm/

Niet al te duur, en tot nu toe 'by far' de best plakkende alu tape

[KillaZ]

FabianGTI schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 08:25:
[...]


[afbeelding]

Ik heb deze tape gebruikt in het huis:
https://www.isolatiemater...tape/aluminium-tape-72mm/

Niet al te duur, en tot nu toe 'by far' de best plakkende alu tape

Lol, ik vond die van de bouwmaat ook prima plakken trouwens

[FabianGTI]

KillaZ schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 08:28:
[...]


Lol, ik vond die van de bouwmaat ook prima plakken trouwens

Oh zou kunnen, die van bijvoorbeeld de Warmteservice plakt een stuk minder
Wat ik zelf ook wel makkelijk vind is dat het een brede rol tape is, vooral met lange lengtes kom je nog wel eens scheef uit

Zou inmiddels het assortiment van de Bouwmaat wel uit m'n hoofd moeten kennen


Nog een foto van de lege bijkeuken (voorheen badkamer)


Wat een fratsen toch weer
Plafond waren gipsplaten met behang, naden waren niet eens dicht gesmeerd
Gelukkig heeft het dak er niet erg onder te lijden gehad

Wastafel gaat ook nog naar de eeuwige jachtvelden, maar die had ik nog even nodig om de latex rollers uit te spoelen
Eerst maar eens het leidingwerk aanpakken, ook dat is, hoe kan het ook anders, een grote t*ringbende

[tijlemanz]

FabianGTI schreef op maandag 8 januari 2018 @ 13:15:
Iemand nog goede ervaringen met ondervloeren voor laminaat?
Ik zoek eigenlijk 10Db ondervloer, maar toch lijkt er onderling nogal veel verschil in te zitten

Sommige zijn van rubber(?), terwijl andere 2mm dik schuim is, en beide hebben ze wel die 10Db norm (zeggen ze), en zit er een mega verschil in prijs

Het betreft een houten verdiepingsvloer

Ik heb hier Redupax +, vind ik super. Deze voer heeft een zachtere onderkant op kleine hoogte verschillen te overkomen en een harde toplaag, waar je laminaat op komt te liggen.

Wat betreft de ondervloeren met glimmende folie erop, die ondervloeren verpesten (killen) je wifi signaal als een malle.

https://www.onlineparkets...er-redupax-10-db-346.html

[ Voor 13% gewijzigd door tijlemanz op 09-01-2018 09:25 ]

[Aghanim]

krvabo schreef op maandag 8 januari 2018 @ 21:35:

Of je voor platen gaat of glaswol is puur voorkeur. Je balken zullen 10 of 12 centimeter ruimte hebben. Glaswol is met zo'n grote hoeveelheid ruimte vaak het kosteneffectiefst met gewoon een goede isolatie. Over het algemeen zal de isolatie onder de zolder minder effectief zijn dan de isolatie tegen je dak. Isoleren van de zoldervloer doe je over het algemeen zodat de warmte langer blijft hangen in de ruimtes die je verwarmt, zodat je de zolder niet mee hoeft te verwarmen. Het heeft zeker nut, maar ik zou persoonlijk de duurdere isolatiematerialen bewaren voor je dak.

Ik zou overigens over de randen waar je de PE-folie overlapt (en kit) ook nog wat alu tape doen zodat het minder kans heeft te gaan verschuiven. Maar dat is puur mijn mening

Bedankt voor jullie adviezen, dat helpt enorm

Ik heb 16cm ruimte, zo dik zijn de dwarsbalken waar de zoldervloer op rust. In dat geval ga ik al snel naar RD 4 qua isolatie en dat is misschien iets te veel van het goede. Daarom zat ik er zelf over te denken rond de 12cm glaswol te plaatsen, al maakt het qua kosten ook niet echt verschil.

Wat me nog een beetje tegenhoudt is dat we de bovenverdieping niet vaak of veelvuldig verwarmen. Het warmteverlies is daarom sowieso beperkt en dus is de winst van de isolatie relatief laag. Momenteel is het zo'n beetje 21C beneden, 13C op de 1e verdieping en 8C op de zolder. De badkamer en slaapkamer van de kinderen verwarmen we alleen als er gebruik van gemaakt wordt. Op termijn, als de kinderen ouder zijn, zal er natuurlijk wel langer per dag verwarmd worden. Anderzijds gaat het om 60m2 wat qua kosten zo'n 400 euro zal zijn om te isoleren met DIY, dat is ook de kostenpost niet.

@vso geeft aan dat een folie niet per se nodig is, dat zou het totale project wel een stuk eenvoudiger maken omdat ik dan het glaswol bijna letterlijk tussen de balken kan proppen en klaar ben. Ik heb op diverse websites gelezen dat folie niet nodig is als de bovenkant ademend is, dat zou bij mijn houten balken vloer het geval zijn. Op andere websites lees ik weer dat er altijd folie moet komen. Lastig.

Waar ik me dan wel zorgen om maak is dat glaswol inderdaad wat weegt. In mijn geval rust het glaswol direct op het regelwerk van houten latten waar ook het gipsplaten plafond aan bevestigd is. Dat zit zeer stevig vast maar ik wil niet het risico lopen dat het totale plafond incl. glaswol naar beneden komt.

Verder zitten in alle slaapkamers halogeen spotjes gemonteerd welke in de gipsplaten zijn bevestigd. Daar zal ik nog iets voor moeten bedenken want als ik het glaswol er bovenop leg zit er maar 2cm ruimte tussen het spotje en het glaswol, namelijk de dikte van de latten van het regelwerk.

Vragen zijn dus eigenlijk:
- is het plaatsen van glaswol qua gewicht op het regelwerk en aanwezigheid van spotjes verstandig?
- kan ik in mijn geval zonder folie werken en wat heeft dat voor impact?

[bbbrumbrum]

Aghanim schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 09:28:
[...]


Wat me nog een beetje tegenhoudt is dat we de bovenverdieping niet vaak of veelvuldig verwarmen. Het warmteverlies is daarom sowieso beperkt en dus is de winst van de isolatie relatief laag. Momenteel is het zo'n beetje 21C beneden, 13C op de 1e verdieping en 8C op de zolder.

Maar is het daar niet juist zo koud omdat het zo slecht geisoleerd is?

[Jelte,89]

Ik zal niet alles quoten maar een paar gouden regels!

*Isoleren is ventileren!
*Warmte trekt naar buiten/koude zone, niet andersom... Het klinkt raar maar als er in de winter een deur open staat, voel je niet de kou van buiten, maar voel je dat de warmte wegvloeit.

Vandaar dat het raadzaam is om te Isoleren @Aghanim, ook is het maar met glaswol met een wat lagere RC waarde,

Daarnaast pas je bij glaswol isolatie altijd een (dampdichte) folie aan de warme zijde, en een (dampopen) folie buiten. De dampremmer voorkomt vocht in de isolatie waardoor je dakbeschot kan gaan schimmelen en je isolatie dus geen niet meer heeft. Deze damp verdrijf je door te ventileren. Je isoleert daarom ook normaliter alleen de buitenschil van de woning en geen tussenlagen, Om het voorbeeld van @Aghanim te gebruiken, zal het boven wel kouder blijven omdat je daar niet verwarmd, maar de warmte blijft gewoon beter hangen, immers... de warmte trekt minder snel weg omdat het boven minder koud is. Dit is dan in je voordeel voor je gasrekening omdat je ketel minder vaak aanslaat. (uitgaande van een c.v. installatie)

De dampopen folie (deze folie is waterkerend en dampopen) pas je aan de buitenzijde toe zodat je isolatie wel kan ademen maar aan de andere kant waterkerend is. Het komt hier volgens mij amper voor maar stuifsneeuw zou eventueel onder de pannen kunnen waaien en daar ontdooien, deze folie leg je daarom dakpansgewijs (van beneden naar boven) zodat het eventuele ontdooide water van het dak loopt.

Ik heb een aantal jaar geleden een woning uit '23 gekocht en daarvan was de kap niet geïsoleerd, na de eerste winter hebben we dit aangepakt en voor 500-600 euro aan glaswol aangebracht, dit resulteerde in een wat lager gasgebruik maar vooral een aangenamer/meer comfortabel gevoel boven.

*edit: die alulaag (wat overigens geen alu is, maar gewoon opgedampt op LDPE folie) wat aan het glaswol zit, is een dampremmende folie, niet dubbelop doen dus

[ Voor 4% gewijzigd door Jelte,89 op 09-01-2018 10:55 ]

[Martinusz]

Iemand ervaring met bijv. Wagner verfspuitsysteem?
Ik heb een hekel aan schilderen en zeker alle muren en plafonds beneden, maakt zo'n systeem het makkelijker? Werkt het uberhaupt? Hoe zit dat met kleuren...moet je dat systeem telkens grondig schoonmaken? (is dat makkelijk te doen?)

[ Voor 12% gewijzigd door Martinusz op 09-01-2018 11:04 ]

[Rob-T6]

Ik heb een airless spuit van Wagner.

Werkt super snel, en een mooi resultaat.
Wel een aantal dingen om rekening mee te houden:

- veel afplakwerk
- nevel = stof in de rest van de woning als het niet is afgeplakt
- goed schoonmaken!!!
- verf moet je verdunnen, dus let op dat de verf daar geschikt voor is.
- Goed schoonmaken!!
- best veel verf nodig in verband met reservoir waar je de verf uit zuig
- verbruik verder viel me erg mee


o ja...

GOED de spuit schoonmaken / doorspoelen na gebruik!

Voor ons huis werkte het super snel, met een mooi egaal resultaat.
Zeker omdat we de wanden meerdere keren achter elkaar gespoten hebben is het voor ons sneller gegaan als met roller en kwast, en over het geheel vond ik het minder zwaar werk

[Hmmbob]

Mijn pa viel vooral over het vele afplakken. Spuit en spuiten zelf beviel hem prima.

[Aghanim]

Jelte,89 schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 10:53:
Ik zal niet alles quoten maar een paar gouden regels!

*Isoleren is ventileren!
*Warmte trekt naar buiten/koude zone, niet andersom... Het klinkt raar maar als er in de winter een deur open staat, voel je niet de kou van buiten, maar voel je dat de warmte wegvloeit.

Vandaar dat het raadzaam is om te Isoleren @Aghanim, ook is het maar met glaswol met een wat lagere RC waarde,

Daarnaast pas je bij glaswol isolatie altijd een (dampdichte) folie aan de warme zijde, en een (dampopen) folie buiten. De dampremmer voorkomt vocht in de isolatie waardoor je dakbeschot kan gaan schimmelen en je isolatie dus geen niet meer heeft. Deze damp verdrijf je door te ventileren. Je isoleert daarom ook normaliter alleen de buitenschil van de woning en geen tussenlagen, Om het voorbeeld van @Aghanim te gebruiken, zal het boven wel kouder blijven omdat je daar niet verwarmd, maar de warmte blijft gewoon beter hangen, immers... de warmte trekt minder snel weg omdat het boven minder koud is. Dit is dan in je voordeel voor je gasrekening omdat je ketel minder vaak aanslaat. (uitgaande van een c.v. installatie)

De dampopen folie (deze folie is waterkerend en dampopen) pas je aan de buitenzijde toe zodat je isolatie wel kan ademen maar aan de andere kant waterkerend is. Het komt hier volgens mij amper voor maar stuifsneeuw zou eventueel onder de pannen kunnen waaien en daar ontdooien, deze folie leg je daarom dakpansgewijs (van beneden naar boven) zodat het eventuele ontdooide water van het dak loopt.

Ik heb een aantal jaar geleden een woning uit '23 gekocht en daarvan was de kap niet geïsoleerd, na de eerste winter hebben we dit aangepakt en voor 500-600 euro aan glaswol aangebracht, dit resulteerde in een wat lager gasgebruik maar vooral een aangenamer/meer comfortabel gevoel boven.

*edit: die alulaag (wat overigens geen alu is, maar gewoon opgedampt op LDPE folie) wat aan het glaswol zit, is een dampremmende folie, niet dubbelop doen dus

Even een dubbelcheck, bij de GAMMA staat bij het glaswol:

De flexibele glaswoldeken is aan één zijde voorzien van dampremmende, aluminium bekleding. Dit voorkomt vochtproblemen.

Moet ik dan toch nog een folie er onder plaatsen of volstaat dit glaswol met deze laag? Ik wil de randen van de glaswol dekens dan wel nog vasttapen aan de balken zodat er geen lucht doorheen gaat.

[KillaZ]

Nee, de alu laag is je dampremmende folie. Zorg er wel voor dat je alles goed taped. De naden plak je af met alu tape.

[Jelte,89]

Aghanim schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 11:45:
[...]

Even een dubbelcheck, bij de GAMMA staat bij het glaswol:

De flexibele glaswoldeken is aan één zijde voorzien van dampremmende, aluminium bekleding. Dit voorkomt vochtproblemen.

Moet ik dan toch nog een folie er onder plaatsen of volstaat dit glaswol met deze laag? Ik wil de randen van de glaswol dekens dan wel nog vasttapen aan de balken zodat er geen lucht doorheen gaat.

Sommige mensen

Jelte,89 schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 10:53:

*edit: die alulaag (wat overigens geen alu is, maar gewoon opgedampt op LDPE folie) wat aan het glaswol zit, is een dampremmende folie, niet dubbelop doen dus

[simon]

Martinusz schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 11:00:
Iemand ervaring met bijv. Wagner verfspuitsysteem?
Ik heb een hekel aan schilderen en zeker alle muren en plafonds beneden, maakt zo'n systeem het makkelijker? Werkt het uberhaupt? Hoe zit dat met kleuren...moet je dat systeem telkens grondig schoonmaken? (is dat makkelijk te doen?)

[video]

Ik heb erg veel moeite gehad met de juiste verdunning, of vooral de machine, raakte vol, begon te stotteren, klodders. En dan, plots ging het weer erg goed. Heeft me veel tijd gescheeld, heel huis (nieuwbouw) in paar weekenden kunnen doen, uiteindelijk wel delen met de roller gedaan.

De nevel is erg onhandig, het is vele malen rommeliger dan rollen. Ik weet niet of ik nog een keer zou spuiten, als het spuiten goed gaat is het fijn, maar zoveel werk in gezeten in afplakken en verf op juiste dikte krijgen.

[Martinusz]

Rob-T6 schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 11:17:
Ik heb een airless spuit van Wagner.

Werkt super snel, en een mooi resultaat.
Wel een aantal dingen om rekening mee te houden:

- veel afplakwerk

Dat is niet erg, moet toch gebeuren tape met folie werkt op zich prima.

- nevel = stof in de rest van de woning als het niet is afgeplakt

Hoe erg is dit?
We moeten namelijk de hele woonkamer doen (11x5 meter + alle plafonds), idee was om spullen eerst naar de ene kant te zetten (aanbouw) en daarna de andere kant. Maar is er dan nog gevaar voor verf op je spullen?

- goed schoonmaken!!!

Ja dat is een goed punt, al laat het filmpje voor deze versie wel zien dat het systeem zelf ook al goed reinigt. maar het is meer werk dan je roller wegmikken

- verf moet je verdunnen, dus let op dat de verf daar geschikt voor is.

Dat advies zag ik ook inderdaad 10% verdunnen, volgens de product expert (ibood ) zou het niet altijd nodig zijn, maar als het kan doen denk ik dan.

- Goed schoonmaken!!
- best veel verf nodig in verband met reservoir waar je de verf uit zuig

Deze pakt het direct uit de emmer en naderhand kun je het systeem de spuit laten legen terug in de emmer, dus dat klinkt op zich prima.

Voor ons huis werkte het super snel, met een mooi egaal resultaat.
Zeker omdat we de wanden meerdere keren achter elkaar gespoten hebben is het voor ons sneller gegaan als met roller en kwast, en over het geheel vond ik het minder zwaar werk

Wij moeten echt grote vlakken gaan doen, grote lange muren, ik vind roller met stok te doen voor een slaapkamer, maar nu ook de plafonds mee moeten zie ik erg op tegen die zware roller en stok (heb ook snel last van schouders). Deze spuit heeft de motor op de grond, dus je hebt alleen de spuitlans vast, lijkt mij ideaal.
Maarja geen ervaring mee, dusja dan ga je toch denken zou het werken? (ik ken ook niemand die het gebruikt)

Hmmbob schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 11:21:
Mijn pa viel vooral over het vele afplakken. Spuit en spuiten zelf beviel hem prima.

Resultaat is het belangrijkste, afplakken moet ik bij roller ook erg goed doen (aangezien het geen lege woning is).

simon schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 12:05:
[...]

Ik heb erg veel moeite gehad met de juiste verdunning, of vooral de machine, raakte vol, begon te stotteren, klodders. En dan, plots ging het weer erg goed. Heeft me veel tijd gescheeld, heel huis (nieuwbouw) in paar weekenden kunnen doen, uiteindelijk wel delen met de roller gedaan.

De nevel is erg onhandig, het is vele malen rommeliger dan rollen. Ik weet niet of ik nog een keer zou spuiten, als het spuiten goed gaat is het fijn, maar zoveel werk in gezeten in afplakken en verf op juiste dikte krijgen.

Welk systeem had jij?
Ik heb inderdaad gelezen dat je erg goed moet mixen van te voren, sommige deden de verf zelfs door een zeef voor gebruik.

Die nevel baart mij nu wel zorgen, aangezien het geen leeg huis is, maar een woonkamer met spullen (al dan niet aan de andere kant van de kamer, maar toch). Het filmpje laat niet veel nevel zien, daarom ben ik ook benieuwd welk type jij had?

[Aardappel]

Martinusz schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 12:10:

Welk systeem had jij?
Ik heb inderdaad gelezen dat je erg goed moet mixen van te voren, sommige deden de verf zelfs door een zeef voor gebruik.

Die nevel baart mij nu wel zorgen, aangezien het geen leeg huis is, maar een woonkamer met spullen (al dan niet aan de andere kant van de kamer, maar toch). Het filmpje laat niet veel nevel zien, daarom ben ik ook benieuwd welk type jij had?

Ik vraag me af of je achteraf echt sneller bent met zo'n apparaat, er gaat erg veel tijd in de voorbereiding in afhandeling (schoonmaak) zitten denk ik. En als ik het filmpje zie gaat het spuiten zelf ook niet echt heel snel, dat had ik sneller verwacht.

Mijn pa (schilder) gooit de verf altijd door een (oude) panty om te zeven.

[FabianGTI]

Martinusz schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 12:10:
[...]

Resultaat is het belangrijkste, afplakken moet ik bij roller ook erg goed doen (aangezien het geen lege woning is).

Even hierop ingezoomd, je hebt dus meubels in huis die blijven staan, dan zou ik het niet met zo'n verfspuit aandurven, het stuift echt heel erg ?!

[KillaZ]

Zo'n apparaat is bij een casco huis heel snel. Als je een leefbare ruimte moet schilderen zou ik echt wel met een roller aan de slag gaan.

[Martinusz]

Oke het geeft dus echt veel nevel? (het filmpje (I Know product filmpje) laat weinig nevel zien, ook niet als die vent het plafond doet)
Dan is het een no-go, geen zin om weer nieuwe meubels aan te schaffen

[ Voor 32% gewijzigd door Martinusz op 09-01-2018 12:24 ]

[Jellabie]

Martinusz schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 11:00:
Iemand ervaring met bijv. Wagner verfspuitsysteem?
Ik heb een hekel aan schilderen en zeker alle muren en plafonds beneden, maakt zo'n systeem het makkelijker? Werkt het uberhaupt? Hoe zit dat met kleuren...moet je dat systeem telkens grondig schoonmaken? (is dat makkelijk te doen?)

[video]

Ik

Ik heb er ook heel mijn huisje mee gespoten, ging erg goed, behalve dat je echt enorm veel nevel hebt. Echt alles hangt vol. Wat bij mij geen ramp was omdat er helemaal niets binnen stond.

Na uw spuitwerk moet je het toestel helemaal uit elkaar halen en echt alles goed afwassen met warm water.

Edit:

Tijdens de schilderwerken van mijn huisje:





Edit2: al is de mijne wel met lucht, geen idee of het scheelt.

[ Voor 9% gewijzigd door Jellabie op 09-01-2018 12:37 ]

[Aardappel]

Ik zou de volgende keer wel iets aan adembescherming doen

[Martinusz]

Toch nog een vraag over die nevel, hebben we het dan over nevel in een omtrek van een meter? Of gaat het heel je huis door?

Met afplakken met folie kun je natuurlijk best behoorlijk stuk afdekken (meter, 1,5 meter vanaf je muur de kamer in), maar als het echt het huis doorgaat kun je er niet tegen afplakken.
Ook het gebruik van een stofdoek (heet dat zo?) kan natuurlijk helpen, meubels afgedekt in de aanbouw en de aanbouw afsluiten met een stofdoek.

Een roller zal toch gebruikt worden, zeker in stukje keuken, maar we hebben echt grote recht-toe-recht-aan stukken muur en plafond die gewit moeten worden, ook daarvoor moet er goed afgeplakt worden uiteraard.

Edit:

als het mogelijk is, zoveel mogelijk kleinere meubels verplaatsen. Een zware kast kan je bv. wel in het midden plaatsen met een afdekfolie erover. Je kan dan rond dit object werken. Wel goed afdekken! Bij het plafond … ook de vloer afdekken.

Tip:

De W 995 is een nevelarm toestel (niet nevelloos … die hebben we enkel nog in de prof range). Alles valt of staat met een paar zaken.

A. Je verf eventueel 10% verdunnen met warm (geen heet) water en zéér goed opmixen met boormachine + mixer. Verschillende minuten. Goed gemixt verf werkt tig keer beter. Enkel met een houten roerstaafje in een 10L emmer wat roeren is echt niet genoeg. Je haalt de vast stoffen, die vaak onder in de emmer zitten, dan niet boven. (sowieso de emmers op kamertemperatuur laten komen. Laat ze een paar dagen vooraf aan de klus in de kamer staan. Koude is dodelijk voor verf en je verf gaat totaal anders verwerken … ook met een rol trouwens.

B. Spuittechniek. Zwenken moet je zoveel mogelijk vermijden. Hou de lans zoveel mogelijk loodrecht t.o.v. het oppervlak. Als je gaat zwenken gaat de luchtkegel zijn kracht verliezen.

C. Spuitafstand. Maximaal 20 cm. Als je meer afstand hebt, dan heeft de luchtkegel die rond verfstraal zit veel minder kracht en krijg je overspray. De luchtkegel gaat de verf binnen houden tot 20 cm. Maakt nu niet uit als dit 22 cm is … maar geen 50 cm.

D. Oefen vooraf 5 min of een stuk karton zodat je het juiste gevoel krijgt bij de machine. Hoe snel gaat het ,wat is ideaal voor mij, spuitafstand, etc. Er zit trouwen in elke doos een probeerposter met tips&tricks

Hmm, nevelloos zal het niet zijn, daar ga ik ook niet vanuit. Aantal meubels kunnen naar buiten, vloer + rest meubels moeten toch afgedekt worden (al dan niet nog met een doek voor die ruimte waar ze staan). Ik ben nog niet overtuigd, maar het is ook nog geen 100% no-go.

[ Voor 62% gewijzigd door Martinusz op 09-01-2018 13:37 ]

[Teijgetje]

mhr-zip schreef op zondag 7 januari 2018 @ 21:09:
Ik heb een paar planken gemaakt van een plaat multiplex die ik nog had liggen.

Toen had ik het goede idee om die even te gaan schilderen, maar de zijkanten doen nogal slurp qua verf. Iemand een idee hoe je die platen netjes krijgt?

Na gronden en drogen zouden ze niet meer moeten zuigen.
Je kan de zijkant even rollen met latex, dat vult. Dan gladschuren en gronden.

---

Jellabie schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 12:27:
[...]

Ik

[video]

Ik heb er ook heel mijn huisje mee gespoten, ging erg goed, behalve dat je echt enorm veel nevel hebt. Echt alles hangt vol. Wat bij mij geen ramp was omdat er helemaal niets binnen stond.

Na uw spuitwerk moet je het toestel helemaal uit elkaar halen en echt alles goed afwassen met warm water.

Edit:

Tijdens de schilderwerken van mijn huisje:

[afbeelding]



Edit2: al is de mijne wel met lucht, geen idee of het scheelt.

Jaren zulke gebruikt, tegenwoordig de W990, die heeft niet de vervelende stofzuigerslang en kan ook direct uit de emmer latexen.
Spuitnevel is beperkt tot overspray , dus als je niet je materiaal raakt maar er langs.
Net zoals bij de 550.

[ Voor 48% gewijzigd door Teijgetje op 09-01-2018 13:44 ]

[simon]

Martinusz schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 12:22:
Oke het geeft dus echt veel nevel? (het filmpje (I Know product filmpje) laat weinig nevel zien, ook niet als die vent het plafond doet)
Dan is het een no-go, geen zin om weer nieuwe meubels aan te schaffen

Het geeft echt veel nevel, komt overal.

Bij een casco huis, zoals het onze, was het niet echt een enorme issue. Plafonds was gedoe omdat die al gedaan waren.

Deze https://www.verfspuit.net...w-950-hvlp-verfspuit.html heb ik. En ik heb het gevoel dat lak beter gaat dan latex, het mechanisme om de verf aan te voeren is erg gevoelig voor de dikte van de verf, en dat heeft veel effect op de verneveling. Ik heb er 2-3x lak mee gespoten en kreeg na wat klooien een beter resultaat dan wat klooien met latex.

Ik ben er minder onder de indruk van dan ik dacht te zijn. Het is niet de holy grail die je er van wil, en komt niet in de buurt van hoe Wagner het in de reclame laat zien. Maar als je veel moet sauzen vind ik het wel prettiger. Fysiek gewoon relaxter.

[Martinusz]

simon schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 13:37:
[...]

Het geeft echt veel nevel, komt overal.

Bij een casco huis, zoals het onze, was het niet echt een enorme issue. Plafonds was gedoe omdat die al gedaan waren.

Deze https://www.verfspuit.net...w-950-hvlp-verfspuit.html heb ik. En ik heb het gevoel dat lak beter gaat dan latex, het mechanisme om de verf aan te voeren is erg gevoelig voor de dikte van de verf, en dat heeft veel effect op de verneveling. Ik heb er 2-3x lak mee gespoten en kreeg na wat klooien een beter resultaat dan wat klooien met latex.

Ik ben er minder onder de indruk van dan ik dacht te zijn. Het is niet de holy grail die je er van wil, en komt niet in de buurt van hoe Wagner het in de reclame laat zien. Maar als je veel moet sauzen vind ik het wel prettiger. Fysiek gewoon relaxter.

Oke dat is de nieuwere versie van de aanbieding, als je dan nog zoveel nevel hebt, dan wordt het gewoon een no-go, thanks voor delen van je ervaring!!

Had nog vraag uitstaan bij een verspuit specialist, die antwoord:

De HVLP systemen geven niet veel spuitnevel. Dit fenomeen komt voornamelijk voor bij Airless verfspuiten, omdat die onder hele hoge druk, verf vernevelen. Bij HVLP heb je daar niet zo heel veel last van. Jouw methode is daarom goed te doen.

Maar ik ga liever voor de praktijkervaring zoals hierboven.

[ Voor 15% gewijzigd door Martinusz op 09-01-2018 13:59 ]

[KillaZ]

Martinusz schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 13:21:
Toch nog een vraag over die nevel, hebben we het dan over nevel in een omtrek van een meter? Of gaat het heel je huis door?

Met afplakken met folie kun je natuurlijk best behoorlijk stuk afdekken (meter, 1,5 meter vanaf je muur de kamer in), maar als het echt het huis doorgaat kun je er niet tegen afplakken.
Ook het gebruik van een stofdoek (heet dat zo?) kan natuurlijk helpen, meubels afgedekt in de aanbouw en de aanbouw afsluiten met een stofdoek.

Een roller zal toch gebruikt worden, zeker in stukje keuken, maar we hebben echt grote recht-toe-recht-aan stukken muur en plafond die gewit moeten worden, ook daarvoor moet er goed afgeplakt worden uiteraard.

Edit:

[...]

Hmm, nevelloos zal het niet zijn, daar ga ik ook niet vanuit. Aantal meubels kunnen naar buiten, vloer + rest meubels moeten toch afgedekt worden (al dan niet nog met een doek voor die ruimte waar ze staan). Ik ben nog niet overtuigd, maar het is ook nog geen 100% no-go.

Mijn buurman heeft zijn zolder gedaan, alles afgeplakt inclusief trapgat en guess what? De nevel zat zelfs beneden in de gang op de wc deur

Dag erop stond de Bosch spuit langs het grofvuil

[Opperhoof]

Ik heb dezelfde Wagner verfspuit en ben er in bepaalde situaties er enthousiast over.

- Plafonds blijven vervelend. Rollen is vrij zwaar en duurt lang. Met de verfspuit is het makkelijker en lichter, maar moet je ook rechter onder het plafond staan waardoor je eerder last krijgt van je nek. Ook heb je erg last van nevel waar je zelf onder staat.
- Wit over wit is ook lastig. Ik heb recent geen ervaring met rollen, maar een witte muur of plafond opnieuw wit spuiten is het moeilijkst. Je kan op den duur slecht zien of je een goed dekkende en aansluitende laag gespoten hebt. Je wil natuurlijk geen stukjes overslaan. Een kleur op een witte muur spuiten is het mooist. Dat gaat super snel en je kan heel goed zien wat je gehad hebt en of je het dik genoeg doet.
- Als je hele ruimtes moet doen is afplakken zo gedaan. De raamkozijnen en deuren afplakken en klaar. Ik heb dat met afplakband met folie van 2.60m gedaan. Je plakt het van boven vast en je vouwt het folie uit en klaar.
- De nevel die ontstaat blijft gewoon in de ruimte en gaat niet je hele huis door. Je klopt en wast het ook heel makkelijk schoon. het lijkt een beetje stoffig.
- Ik heb tot nu toe alles gedaan zonder de muren / plafonds goed schoon te maken. Alles zit er nog steeds prima op.
- Bobbelige muren duur spack of andere structueren gaat veeeel beter dan rollen. De verf gaan veel beter tussen de bobbeltjes en oneffenheden e.d.
- Schoonmaken van het apparaat is vrij makkelijk vind ik. Ik gebruik 2 emmers van 20 liter. 1 met heet water, en de andere om het op te vangen. Het apparaat zuigt het schone water aan, gaat door de machine en in de lege emmer. Dit herhaal ik 2x en hij is echt prima schoon. Er zit een automatische stand op zodat je hem aan kan zetten en een 10 minuten later terug kan komen om het water te wisselen. In de tussentijd was ik met de hand even de spuitmond onder de kraan. Die heb je zo uit elkaar en in elkaar. Ik denk dat het al met al 20 minuten kost, maar in die tijd kun je ook andere dingen opruimen. Kwasten en rollers schoonmaken kost ook tijd.
- Als je 1 muurtje moet doen, of bijvoorbeeld een klein halletje of een trapgat, dan is de spuit niet handig. Dat kun je veel sneller met een kwast en een roller doen. (woon) Kamers en zolders is echt perfect met de spuit.
- Ik doe altijd een stofbril, stofkap en oorkappen op. Die machine maakt best een lawaai.
- Verder gebruik ik altijd de standaard flexa extra dekkende latex die altijd in de aanbieding is. 33 euro voor 10 liter ofzo. Deze verdun ik met water, ongeveer 1.5L op 10 liter. Past ook precies in de emmer, dus dat is makkelijk. Wel even zo'n verfmenger halen voor op de boormachine, dat mengt echt veel beter dan met een houtje.
- Ik verbruik ongeveer 1.5-2x zoveel verf als op de emmer staat. Maar ik doe er bewust een dikke laag op zodat ik zeker weten niet 2x moet en het in 1x dekt. Met rollen krijgt je vaak niet netjes een dikkere laag erop waardoor je 2x moet. Heb je dus 2x zoveel werk en als nog even veel verf....
- Met histor heb ik slechte ervaringen, maar kan ook pech geweest zijn dat ik hem niet dun genoeg gemaakt heb.
- De nevel slaat vrij goed neer, en waait niet heel je huis door. Behalve als alles open staat en het enorm toch/waait.

Het is allemaal niet perfect en het kost nog steeds tijd en energie, maar het is veel leuker en minder kut dan rollen.

Als ik er nu weer een zou kopen zou ik de W990 doen.

[Aghanim]

KillaZ schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 11:56:
Nee, de alu laag is je dampremmende folie. Zorg er wel voor dat je alles goed taped. De naden plak je af met alu tape.

Die tape blijkt ook nog een 'verrassing' te zijn. Betaal je voor 21m2 aan glaswol slechts 105 euro, blijkt de tape vervolgens bijna 50 euro te kosten. Stiekem toch al ruim 12 meter tape nodig voor 1 rol glaswol van 6 meter lang.

Moet ik overigens nog iets doen rondom de spotjes, bijvoorbeeld een deel glaswol wegsnijden of een 'bloempot' plaatsen zodat de warmte van de spotjes wat meer weg kan of is die warmte ontwikkeling te verwaarlozen? Er is zo'n 2 cm ruimte tussen het spotje en de glaswol.

[KillaZ]

Aghanim schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 14:11:
[...]

Die tape blijkt ook nog een 'verrassing' te zijn. Betaal je voor 21m2 aan glaswol slechts 105 euro, blijkt de tape vervolgens bijna 50 euro te kosten. Stiekem toch al ruim 12 meter tape nodig voor 1 rol glaswol van 6 meter lang.

Moet ik overigens nog iets doen rondom de spotjes, bijvoorbeeld een deel glaswol wegsnijden of een 'bloempot' plaatsen zodat de warmte van de spotjes wat meer weg kan of is die warmte ontwikkeling te verwaarlozen? Er is zo'n 2 cm ruimte tussen het spotje en de glaswol.

Haal je elfjes tape?

https://www.warmteservice...-50-mtr-x50-mm/p/80851505

Bij de bouwmaat was het iets van 7 euro voor 25 meter uit mijn hoofd.

Voor je spotjes: Haal gewoon ledspotjes, hoeven ook niet de wereld te kosten en schelen een pak warmte. Dan zou ik over 2 cm mij niet druk maken.

[ Voor 8% gewijzigd door KillaZ op 09-01-2018 14:17 ]

[zonoskar]

Opperhoof schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 14:04:
I
- Wit over wit is ook lastig. Ik heb recent geen ervaring met rollen, maar een witte muur of plafond opnieuw wit spuiten is het moeilijkst. Je kan op den duur slecht zien of je een goed dekkende en aansluitende laag gespoten hebt.

Er is toch van die roze verf/latex die wit opdroogt?

[Paul1987]

zonoskar schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 14:25:
[...]

Er is toch van die roze verf/latex die wit opdroogt?

Flexa Magic Dry, Maar of je Flexa wilt smeren is een tweede. Maar die keuze ben je natuurlijk vrij in.

[FabianGTI]

KillaZ schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 14:16:
[...]


Haal je elfjes tape?

https://www.warmteservice...-50-mtr-x50-mm/p/80851505

Bij de bouwmaat was het iets van 7 euro voor 25 meter uit mijn hoofd.

Die van de warmteservice is dus waardeloos

Aghanim schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 14:11:
[...]

Moet ik overigens nog iets doen rondom de spotjes, bijvoorbeeld een deel glaswol wegsnijden of een 'bloempot' plaatsen zodat de warmte van de spotjes wat meer weg kan of is die warmte ontwikkeling te verwaarlozen? Er is zo'n 2 cm ruimte tussen het spotje en de glaswol.

Gewoon eromheen wegsnijden, die kapjes zijn ook belachelijk duur
Indien het LED spots zijn hoef je ook minder weg te snijden als met halogeen spotjes

Maak anders eens foto's om welke ruimtes het nou allemaal gaat (van onder en boven), dan is het makkelijker te oordelen dan op heel veel geschreven tekst inmiddels

[Aardappel]

KillaZ schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 14:16:
[...]


Haal je elfjes tape?

https://www.warmteservice...-50-mtr-x50-mm/p/80851505

Bij de bouwmaat was het iets van 7 euro voor 25 meter uit mijn hoofd.

Voor je spotjes: Haal gewoon ledspotjes, hoeven ook niet de wereld te kosten en schelen een pak warmte. Dan zou ik over 2 cm mij niet druk maken.

Kun je beter een merk als 3M Scotch kopen voor het zelfde geld

https://www.toolstation.nl/shop/p34409?table=no

[Aghanim]

FabianGTI schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 14:47:
Maak anders eens foto's om welke ruimtes het nou allemaal gaat (van onder en boven), dan is het makkelijker te oordelen dan op heel veel geschreven tekst inmiddels

Ik ga deze week de zoldervloer deels verwijderen en dan zal ik ook wat foto's maken. Dat maakt het geheel inderdaad een stuk meer inzichtelijk.

[Martinusz]

Opperhoof schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 14:04:
Ik heb dezelfde Wagner verfspuit en ben er in bepaalde situaties er enthousiast over.

- Plafonds blijven vervelend. Rollen is vrij zwaar en duurt lang. Met de verfspuit is het makkelijker en lichter, maar moet je ook rechter onder het plafond staan waardoor je eerder last krijgt van je nek. Ook heb je erg last van nevel waar je zelf onder staat.
- Wit over wit is ook lastig. Ik heb recent geen ervaring met rollen, maar een witte muur of plafond opnieuw wit spuiten is het moeilijkst. Je kan op den duur slecht zien of je een goed dekkende en aansluitende laag gespoten hebt. Je wil natuurlijk geen stukjes overslaan. Een kleur op een witte muur spuiten is het mooist. Dat gaat super snel en je kan heel goed zien wat je gehad hebt en of je het dik genoeg doet.
- Als je hele ruimtes moet doen is afplakken zo gedaan. De raamkozijnen en deuren afplakken en klaar. Ik heb dat met afplakband met folie van 2.60m gedaan. Je plakt het van boven vast en je vouwt het folie uit en klaar.
- De nevel die ontstaat blijft gewoon in de ruimte en gaat niet je hele huis door. Je klopt en wast het ook heel makkelijk schoon. het lijkt een beetje stoffig.
- Ik heb tot nu toe alles gedaan zonder de muren / plafonds goed schoon te maken. Alles zit er nog steeds prima op.
- Bobbelige muren duur spack of andere structueren gaat veeeel beter dan rollen. De verf gaan veel beter tussen de bobbeltjes en oneffenheden e.d.
- Schoonmaken van het apparaat is vrij makkelijk vind ik. Ik gebruik 2 emmers van 20 liter. 1 met heet water, en de andere om het op te vangen. Het apparaat zuigt het schone water aan, gaat door de machine en in de lege emmer. Dit herhaal ik 2x en hij is echt prima schoon. Er zit een automatische stand op zodat je hem aan kan zetten en een 10 minuten later terug kan komen om het water te wisselen. In de tussentijd was ik met de hand even de spuitmond onder de kraan. Die heb je zo uit elkaar en in elkaar. Ik denk dat het al met al 20 minuten kost, maar in die tijd kun je ook andere dingen opruimen. Kwasten en rollers schoonmaken kost ook tijd.
- Als je 1 muurtje moet doen, of bijvoorbeeld een klein halletje of een trapgat, dan is de spuit niet handig. Dat kun je veel sneller met een kwast en een roller doen. (woon) Kamers en zolders is echt perfect met de spuit.
- Ik doe altijd een stofbril, stofkap en oorkappen op. Die machine maakt best een lawaai.
- Verder gebruik ik altijd de standaard flexa extra dekkende latex die altijd in de aanbieding is. 33 euro voor 10 liter ofzo. Deze verdun ik met water, ongeveer 1.5L op 10 liter. Past ook precies in de emmer, dus dat is makkelijk. Wel even zo'n verfmenger halen voor op de boormachine, dat mengt echt veel beter dan met een houtje.
- Ik verbruik ongeveer 1.5-2x zoveel verf als op de emmer staat. Maar ik doe er bewust een dikke laag op zodat ik zeker weten niet 2x moet en het in 1x dekt. Met rollen krijgt je vaak niet netjes een dikkere laag erop waardoor je 2x moet. Heb je dus 2x zoveel werk en als nog even veel verf....
- Met histor heb ik slechte ervaringen, maar kan ook pech geweest zijn dat ik hem niet dun genoeg gemaakt heb.
- De nevel slaat vrij goed neer, en waait niet heel je huis door. Behalve als alles open staat en het enorm toch/waait.

Het is allemaal niet perfect en het kost nog steeds tijd en energie, maar het is veel leuker en minder kut dan rollen.

Als ik er nu weer een zou kopen zou ik de W990 doen.

ja nu raak ik dus weer aan het twijfelen haha...man man man....keuzes...

[The Eagle]

OK, even wat input nodig

Ik heb een raamuitzetter van Axa:


Nou is dat oogje om je vinger doorheen te steken gebroken en heeft Axa me twee nieuw gestuurd. Maar dat zit dus vast met dat pennetje. Lijkt een soort van klinknagel / popnagel te zijn, geen idee eigenlijk.
- Hoe krijg ik dat los
- hoe krijg ik dat weer vast

* The Eagle heeft alvast geen popnagelspul in huis.

[Aardappel]

The Eagle schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 15:41:
OK, even wat input nodig

Ik heb een raamuitzetter van Axa:
[afbeelding]

Nou is dat oogje om je vinger doorheen te steken gebroken en heeft Axa me twee nieuw gestuurd. Maar dat zit dus vast met dat pennetje. Lijkt een soort van klinknagel / popnagel te zijn, geen idee eigenlijk.
- Hoe krijg ik dat los
- hoe krijg ik dat weer vast

* The Eagle heeft alvast geen popnagelspul in huis.

uitboren
klinken

of even vragen aan AXA

popnageltang en wat popnagels kost een tientje...

[ Voor 4% gewijzigd door Aardappel op 09-01-2018 15:42 ]

[_JGC_]

wat betreft alutape, action heeft dat spul ook voor een habbekrats. Vond het niet onder doen voor de veel duurdere tape bij Karwei.

[Exigence]

Martinusz schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 15:32:
[...]

ja nu raak ik dus weer aan het twijfelen haha...man man man....keuzes...

Zal ik ook nog een duit in het zakje doen voor wat betreft de Wagner discussie?

Heb zelf een W500 (met potje onder de spuit) en ik vond het eigenlijk niet veel soeps. Heel veel afplakken, heel veel nevel, plafonds zijn lastig doseren, regelmatig sputteren, relatief traag en dat potje wordt op een gegeven moment echt zwaar. Heb hem aangeschaft om een bijkeuken te spuiten omdat ik schijtziek was van rollen (slecht dekken, traag).

Achteraf bleek dat ik schijtziek was van rollen omdat ik gewoon niet de juiste spullen gebruikte (rollers die slecht verf opnemen, goedkope latex, geen voorstrijk). Laatst een hele woonkamer en keuken (alle wanden en plafonds) gerold met juiste spullen (Progold rollers en Sigma Wallprim en Sigmapearl latex) en dat was echt verademend en een stuk sneller en zelfs strakker dan spuiten. Had met deze spuit echt niet zo snel gekund denk ik.

Goede vriend van mij heeft dan wel weer goede ervaring met de W995 (zonder potje en met fatsoenlijke lans) en het spuiten vanuit de emmer. Dat lijkt me dan wel weer een stuk beter dan gekut met zo'n potje. Daarnaast had hij gespackte wanden dus dat spreekt ook in het voordeel van een spuit

Vergeet dit plaatje, zo mooi is het niet:

[ Voor 4% gewijzigd door Exigence op 09-01-2018 16:14 ]

[0xygen500]

@Exigence Geen voorstrijk, hoe vaak moest je opnieuw verven voordat het eindelijk bleef zitten ?

[Exigence]

0xygen500 schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 16:15:
@Exigence Geen voorstrijk, hoe vaak moest je opnieuw verven voordat het eindelijk bleef zitten ?

Afhankelijk van de ondergrond werkt verdunde latex als eerste laag best wel, maar niet altijd. Mij eerste ervaring met voorstrijk was verademend Dat werkt gewoon altijd

[FabianGTI]

Martinusz schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 15:32:
[...]

ja nu raak ik dus weer aan het twijfelen haha...man man man....keuzes...

Ik ben er ook niet kapot van
We hebben op het werk een paar verschillende versies staan, maar elke keer is het net een mistbank als je ermee aan de gang gaat

[Jannibal23]

The Eagle schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 15:41:
OK, even wat input nodig

Ik heb een raamuitzetter van Axa:
[afbeelding]

Nou is dat oogje om je vinger doorheen te steken gebroken en heeft Axa me twee nieuw gestuurd. Maar dat zit dus vast met dat pennetje. Lijkt een soort van klinknagel / popnagel te zijn, geen idee eigenlijk.
- Hoe krijg ik dat los
- hoe krijg ik dat weer vast

* The Eagle heeft alvast geen popnagelspul in huis.

Kan je niet de complete raamuitzetter vervangen? 4 8 schroeven losmaken en weer vastzetten?

[0xygen500]

Exigence schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 16:21:
[...]

Afhankelijk van de ondergrond werkt verdunde latex als eerste laag best wel, maar niet altijd. Mij eerste ervaring met voorstrijk was verademend Dat werkt gewoon altijd

Haha, jij maar smeren op een zuigende muur. Inderdaad gewoon voorstrijk gebruiken

[Martinusz]

Exigence schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 16:11:
[...]

Zal ik ook nog een duit in het zakje doen voor wat betreft de Wagner discussie?

Heb zelf een W500 (met potje onder de spuit) en ik vond het eigenlijk niet veel soeps. Heel veel afplakken, heel veel nevel, plafonds zijn lastig doseren, regelmatig sputteren, relatief traag en dat potje wordt op een gegeven moment echt zwaar. Heb hem aangeschaft om een bijkeuken te spuiten omdat ik schijtziek was van rollen (slecht dekken, traag).

Achteraf bleek dat ik schijtziek was van rollen omdat ik gewoon niet de juiste spullen gebruikte (rollers die slecht verf opnemen, goedkope latex, geen voorstrijk). Laatst een hele woonkamer en keuken (alle wanden en plafonds) gerold met juiste spullen (Progold rollers en Sigma Wallprim en Sigmapearl latex) en dat was echt verademend en een stuk sneller en zelfs strakker dan spuiten. Had met deze spuit echt niet zo snel gekund denk ik.

Goede vriend van mij heeft dan wel weer goede ervaring met de W995 (zonder potje en met fatsoenlijke lans) en het spuiten vanuit de emmer. Dat lijkt me dan wel weer een stuk beter dan gekut met zo'n potje. Daarnaast had hij gespackte wanden dus dat spreekt ook in het voordeel van een spuit

Vergeet dit plaatje, zo mooi is het niet:
[afbeelding]

Dat potje lijkt mij ook niks, maar op ibood is de W995 in de aanbieding met spuitlans, dat lijkt mij een stuk prettigeren werken.

Maar wat je zegt is ook waar, goede spullen scheelt ook een hoop, alleen tegen fysieke ongemakken helpt niet zoveel (schouders). We moeten echt iets van 60 vierkante meter plafond doen, en nog meer muuroppervlak, ik zie daar echt tegenop om te rollen. Ik ga er nog een paar uurtjes over nadenken

Hier overigens ook structuurverf op de muren, waarbij je vind ik tenminste altijd minimaal 2x overeen moet wil het dekkend zijn, daarom lijkt mij het spuiten ook sneller/makkelijker.

[zonoskar]

Martinusz schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 16:31:
Ik ga er nog een paar uurtjes over nadenken

In die uurtjes kun je natuurlijk wel heel veel muur sauzen

[vso]

Aghanim schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 09:28:
[...]
Bedankt voor jullie adviezen, dat helpt enorm
Ik heb 16cm ruimte, zo dik zijn de dwarsbalken waar de zoldervloer op rust. In dat geval ga ik al snel naar RD 4 qua isolatie en dat is misschien iets te veel van het goede. Daarom zat ik er zelf over te denken rond de 12cm glaswol te plaatsen, al maakt het qua kosten ook niet echt verschil.

Ga voor 16cm ook al is dat net overkill je kan nooit genoeg isoleren
4cm ga je niet merken in het meer/minder werk dus ...

Je kan voor isolatie rekenen dat elke (extra) cm een expentionele factor heeft kwa isolerende werking dus kan je kiezen tussen 12cm en 16cm zou ik hierom ook voor dikker gaan.

Wat me nog een beetje tegenhoudt is dat we de bovenverdieping niet vaak of veelvuldig verwarmen. Het warmteverlies is daarom sowieso beperkt en dus is de winst van de isolatie relatief laag. Momenteel is het zo'n beetje 21C beneden, 13C op de 1e verdieping en 8C op de zolder.

je zal merken dat zolder zakt naar buiten temp (gevoelsmatig) terwijl je eerste verdieping en beneden gelijk worden betreft temperatuur. Je stook kosten dalen .. (let op zomers is er minder koeling nodig) dus wederom meer isolatie is beter. die kosten verdien je dubbel en dwars terug.

@vso geeft aan dat een folie niet per se nodig is, dat zou het totale project wel een stuk eenvoudiger maken omdat ik dan het glaswol bijna letterlijk tussen de balken kan proppen en klaar ben. Ik heb op diverse websites gelezen dat folie niet nodig is als de bovenkant ademend is, dat zou bij mijn houten balken vloer het geval zijn. Op andere websites lees ik weer dat er altijd folie moet komen. Lastig.

Je hebt 2 soorten folie dampremmend en dampwerend, ik heb niet gezegd "GEEN" folie.
Ik zou bv dampremmende folie nemen (zodat het kan ademen) bouw het als volgt:
---------------------------------- zolder vloer -------------------------
|draagbalk|---------dampremmende folie----|draagbalk| (gewoon vast nieten en klaar) nietpistool in de 5,- bak)
|draagbalk|-------------------glaswol------------|draagbalk|
|draagbalk|---zilverenlaag v.h glaswol-------|draagbalk|(tap dit wel aan elkaar vast met alu tape)
|draagbalk|--ragels of gecoat--ijzerdraad-- |draagbalk|
------------------- plafond 1ste verdieping------------------------

De kans dat je dak lekt, of water op je zolder komt is klein, dus folie en ijzerdraad / ragels is misschien niet nodig. maar als je ooit lekkage zou hebben en je plafond is van gipsplaat dan is een gips plafond alleen makkelijker te vervangen en minder ellende dan "zware isolatie" van 1x1m

Folie gebruiken ze voornamelijk aan buiten muren/dak etc .. met hout wil je "ademend" (dampwerend) hebben zodat vocht kans krijgt om te verdampen. maar je wil geen vocht vanuit huis (dampremmendde werking) in de isolatie gaat.

Waar ik me dan wel zorgen om maak is dat glaswol inderdaad wat weegt. In mijn geval rust het glaswol direct op het regelwerk van houten latten waar ook het gipsplaten plafond aan bevestigd is. Dat zit zeer stevig vast maar ik wil niet het risico lopen dat het totale plafond incl. glaswol naar beneden komt.

Zo'n vaart zal het niet lopen, als je isolatie neemt wat vocht vasthoud dan is het risico groter, met folie en wat strategische nietjes in het midden zal water naar de balk lopen en niet blijven liggen op het glaswol.

Verder zitten in alle slaapkamers halogeen spotjes gemonteerd welke in de gipsplaten zijn bevestigd. Daar zal ik nog iets voor moeten bedenken want als ik het glaswol er bovenop leg zit er maar 2cm ruimte tussen het spotje en het glaswol, namelijk de dikte van de latten van het regelwerk.

Vervang halogeen door LED zoiezo zuiniger en minder hitte productie wat lucht eromheen is wel handig maar de reflecterende laag van je isolatie zal ook wat weren. hoeveel ruimte er tussen handig is ?? dat weet ik niet maar iemand anders vast wel.

[vso]

Betreft rollen/kwasten vs spuiten. (Voorstrijk middel daar gelaten.)

Ik denk dat je voor spuiten je verf goed moet verdunnen en goed mengen, maar per spuit(systeem) en optimale verhouding zal je enorm verschil hebben (viscossitie meter?) en dan nog niet gesproken over de kwaliteit v.d verf zelf.

Als je in een leeghuis komt die klaar is voor bewoning, (en geen klussen meer nodig zijn) dan kan je wellicht relatief simpel kamer voor kamer spuiten. (afgezien dat je 20x de "verftank" moet vullen per kamer ofzo.

Vroeger plakte ik alles af en ging ik als een beest te keer, gevolg "nog ellende". Tegenwoordig plak ik zelden af, doe eerst een kwast en daarna 2x tot 3x met de roller. Zelfs ferrari rood of paarse muren zijn in 2 lagen vaak wit met "cheap latex". Sterker nog ik verdun vaak de verf, boor met verfmenger en daarna rollen
(1 a 2 bekers water max) dan goed laten drogen voordat de 2de laag erop gaat.


Spuiten lijkt me eerder voor meubels / deuren dingen die je echt super strak wilt hebben, en met gelamineerder, fineer of geplastificeerde opties is dat denk ik niet eens meer een optie. ik "hack" liever ikea kasten. Daarvoor koop en bewerk ik het niet eens vanuit de DHZ zaak. (alleen speciale vormen / dingen..

_JGC_ schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 15:50:
wat betreft alutape, action heeft dat spul ook voor een habbekrats. Vond het niet onder doen voor de veel duurdere tape bij Karwei.

ik heb het ook gebruikt, doet inderdaad niet zeer veel onder voor duurdere gamma meuk, vandaar mijn eerdere opmerking wellicht is contactspray en alufolie net zo handig

[Aghanim]

vso schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 19:08:
[...]

Ga voor 16cm ook al is dat net overkill je kan nooit genoeg isoleren
4cm ga je niet merken in het meer/minder werk dus ...

Je kan voor isolatie rekenen dat elke (extra) cm een expentionele factor heeft kwa isolerende werking dus kan je kiezen tussen 12cm en 16cm zou ik hierom ook voor dikker gaan.

Dan ga ik inderdaad voor dikker materiaal. @FabianGTI en anderen, zo ziet het er overigens uit:





Het donkergrijze zijn de gipsplaten, de lat is het regelwerk.

De zolder planken zitten flink vastgespijkerd dus dat is nog wel even wat werk. Denk dat ik als begin het plafond boven 1 slaapkamer doe en dan eens ga toetsen of ik al effect merk.

[ Voor 3% gewijzigd door Aghanim op 09-01-2018 21:02 ]

[ruuds]

Vraagje. Boven mijn voordeur heb ik een 'bovenlicht'. Volgens mij wordt dit ook wel een valse/vaste vleugel genoemd omdat het een los raamdeel is wat niet open kan.

Dit raamdeel zit met een viertal spijkers bevestigd in het kozijn. Dit zit niet helemaal vast, waardoor het deel te bewegen is en het er langsop tocht. Nu wil ik dit opnieuw vastzetten. Ik vraag me alleen af wat hiervoor de beste/mooiste manier is.

Is het misschien zelfs een idee om het deel vast te lijmen en de naden aan de binnen en buitenzijde (zie laatste foto) dicht te maken met houtvuller en/of kit om zo één geheel te creëren?

[vso]

Aghanim schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 20:50:
[...]

Dan ga ik inderdaad voor dikker materiaal. @FabianGTI Zo ziet het er overigens uit:

Het donkergrijze zijn de gipsplaten, de lat is het regelwerk.

De zolder planken zitten flink vastgespijkerd dus dat is nog wel even wat werk. Denk dat ik als begin het plafond boven 1 slaapkamer doe en dan eens ga toetsen of ik al effect merk.

Hmm ik dacht dus vanaf je gips ipv vanaf zolder en andere situatie .. dus ik pas hierbij mijn "opmerking wat aan"

Kan je wat meer planken weghalen (2de foto) of tussen plan en gips wat foto's van het binnen werk maken ? als het regelwelk waar je gipsplaten op zitten om de 30 cm (hart tot hart) zit dan zit je zeker veilig.

Dan zou ik je zolder leegruimen, planken eruit, (ff nummeren ofzo) glaswol erin, folie onder de planken en dicht.

Wat is de afstand tussen de (draag)balken ? is dat 55 tot 60 cm --> glaswol

Groter kan je ook nog kiezen voor tempex zie isolatie waarde 10cm + 5cm = 4.1 R waarde, (voor het snijden gebruik je weerstandsdraad en een dimmer oid .. (youtube video's zat over piepschuim snijden)
goedkope lijm (pe geschikt) bij de action en zelfde toko voor pur voor de kleine naadjes..

Trouwens die stenen muur is wel iets waar ik folie (radiator folie ???) op zou plakken radiator folie omdat het ook een zilveren laag heeft, en isolerende bubbelfolie is het handig ??? dunno)

ruuds schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 20:52:
Vraagje. Boven mijn voordeur heb ik een 'bovenlicht'. Volgens mij wordt dit ook wel een valse/vaste vleugel genoemd omdat het een los raamdeel is wat niet open kan.

Dit raamdeel zit met een viertal spijkers bevestigd in het kozijn. Dit zit niet helemaal vast, waardoor het deel te bewegen is en het er langsop tocht. Nu wil ik dit opnieuw vastzetten. Ik vraag me alleen af wat hiervoor de beste/mooiste manier is.

als je het zonder "zichtbare" oplossing wil doen .. glaslatten weghalen, glas voorzien van u-profiel glasrubber en dan glaslatten zal je wel ff moeten aanpassen.