[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[Joopieboy]

YinYang schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 14:29:
Hallo allemaal,

Hopelijk zijn er elektriciëns hier aanwezig of mensen met veel verstand van elektra

Ik heb een probleempje met het aansluiten van een WCD + wandlampjes bij de trap, zie ook afbeelding hieronder. Op andere plekken in huis zat er een WCD naast de schakelaar, welke ik kon gebruiken om nieuwe WCD's op aan te sluiten. Bij deze schakelaar ben ik vergeten dat er geen WCD naast zat.

De oude situatie was namelijk dat alleen de hotelschakeling er zat, welke je hieronder bovenin op de foto ziet. Hier komt in uit:
- schakeldraad (met witte streep)
- schakeldraad (met rode streep)
- nul
- fase


Nu was ik dus vanaf de schakelaar fijn aan het frezen en heb een verbinding gemaakt naar de dubbele WCD eronder + de wandlampjes boven de trap. Maar nu mis ik dus bijvoorbeeld een aarde draad, die ik er nu achteraf niet meer bij kan krijgen. Hoe groot probleem is dit?

En als ik de fase + nul alleen aan zou sluiten op de dubbele WCD + wandlampjes, dan werkt het volgens mij nog steeds niet, omdat het er dan vanaf hangt in welke stand de schakelaar staat?


[Afbeelding]

Als je een vaste fase (waar dus altijd spanning op staat) in je muur erbij hebt zitten, dan maakt het niet uit. Lijkt erop uit jouw verhaal dat de 2 schakeldraden vanaf de wisselschakelaar naar de 2e schakelaar behoren te gaan en deze gevoed wordt met een fase.

Een ontbrekende aarde is niet heel fijn, maar wat ga je erop aansluiten? Verlichting die niet aanrakingsgevaarlijk zijn?

[YinYang]

Joopieboy schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 16:43:
[...]

Als je een vaste fase (waar dus altijd spanning op staat) in je muur erbij hebt zitten, dan maakt het niet uit. Lijkt erop uit jouw verhaal dat de 2 schakeldraden vanaf de wisselschakelaar naar de 2e schakelaar behoren te gaan en deze gevoed wordt met een fase.

Een ontbrekende aarde is niet heel fijn, maar wat ga je erop aansluiten? Verlichting die niet aanrakingsgevaarlijk zijn?

Fase staat altijd spanning op toch lijkt me? Het zijn de schakeldraden die het circuit onderbreken. Kan het fout hebben, want ben verder ook totaal niet elektrotechnisch onderlegd haha. Maar denk dus gewoon lasklemmetje ertussen en dan 1 fase voor de wisselschakelaar blijven gebruiken en de de nieuwe fase richting de WCD/lampjes?

V.w.b. de wandlampjes boven de trap: bij de trap op de bgg heb ik ook geen aarde. Deze lampjes zijn verder ook maar 0,9 watt en zijn niet aanrakingsgevaarlijk (zit plastic omhulsel omheen).

Gaat me dus meer om de dubbele wcd die dan niet geaard is. Voor nu zou ik die alleen gebruiken voor de stofzuiger....

[habbekrats]

YinYang schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 18:18:
[...]


Fase staat altijd spanning op toch lijkt me? Het zijn de schakeldraden die het circuit onderbreken. Kan het fout hebben, want ben verder ook totaal niet elektrotechnisch onderlegd haha. Maar denk dus gewoon lasklemmetje ertussen en dan 1 fase voor de wisselschakelaar blijven gebruiken en de de nieuwe fase richting de WCD/lampjes?

V.w.b. de wandlampjes boven de trap: bij de trap op de bgg heb ik ook geen aarde. Deze lampjes zijn verder ook maar 0,9 watt en zijn niet aanrakingsgevaarlijk (zit plastic omhulsel omheen).

Gaat me dus meer om de dubbele wcd die dan niet geaard is. Voor nu zou ik die alleen gebruiken voor de stofzuiger....

Als je een wcd plaatst zonder aarde draad, zet er dan aub een wcd op zonder aardcontact. Dan is het later ook voor een eventuele andere bewoner enigzins duidelijk dat het een ongeaard stopcontact is.

Voor een wissel schakeling zijn meerdere mogelijkheden.

Om uit de draden ellende te worden
1 merken en uit meten
daarna op paier uittekenen.

Hier op Tweakers is ook een apart elektra topic Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Dirtbiter]

YinYang schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 18:18:
[...]


Fase staat altijd spanning op toch lijkt me? Het zijn de schakeldraden die het circuit onderbreken. Kan het fout hebben, want ben verder ook totaal niet elektrotechnisch onderlegd haha. Maar denk dus gewoon lasklemmetje ertussen en dan 1 fase voor de wisselschakelaar blijven gebruiken en de de nieuwe fase richting de WCD/lampjes?

V.w.b. de wandlampjes boven de trap: bij de trap op de bgg heb ik ook geen aarde. Deze lampjes zijn verder ook maar 0,9 watt en zijn niet aanrakingsgevaarlijk (zit plastic omhulsel omheen).

Gaat me dus meer om de dubbele wcd die dan niet geaard is. Voor nu zou ik die alleen gebruiken voor de stofzuiger....

Fase staat altijd spanning op. Je schakeldraad onderbreekt dat niet zozeer, je schakelaar zet wel of geen spanning op je schakeldraad, of in het geval van een wisselschakeling, wisselt je schakelaar de spanning van de ene schakeldraad naar de andere.

Voor die wisselschakelaar zul je dus de fase en de 2 schakeldraden nodig hebben. Die 2 schakeldraden gaan weer naar een andere wisselschakelaar, waar dan uiteindelijk je lamp op aangesloten zit.

Voor continu spanning op je WCD kun je gewoon de fase + nul doorleggen.
Het niet hebben van aarde zou ik zelf liever niet willen, maar als je het toch gaat doen, neem dan de tip van @habbekrats mee, en plaats een ongeaard stopcontact, zodat het in ieder geval duidelijk is!

Wil je altijd spanning op die trapverlichting?
Of moet die schakelen met die wisselschakelaar? En moet het dan een wisselschakeling blijven, of moet die schakelaar omgebouwd worden tot een eenvoudige enkele schakelaar?
Want zoals ik zeg: volgens mij zit je lamp van de wisselschakeling nu op de andere schakelaar aangesloten (bovenaan de trap?). En dan kun je niet vanaf hier ook die trapverlichting meeschakelen.

[dreamscape]

Dirtbiter schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 08:05:
Het niet hebben van aarde zou ik zelf liever niet willen, maar als je het toch gaat doen, neem dan de tip van @habbekrats mee, en plaats een ongeaard stopcontact, zodat het in ieder geval duidelijk is!

Met als aanvulling dat het niet echt een tip is maar een absolute vereiste.
Plaats NOOIT een WCD met randaarde zonder aangesloten PE-draad.

[Hopjesvla79]

DJT schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 16:41:
[...]


Ik vraag me af hoe jij bij brand en kortsluiting nog je huis uit kunt als het rolluik dicht is?

ervan uitgaande dat die brand/kortsluiting op die plek ontstaat is naar buiten gaan daar sowieso geen optie meer

Goed ik ga iets anders verzinnen, het was ook maar een idee om een kabel te verbinden (het ontgaat me imho waarom er in die situatie eerder kortsluiting/brand zou ontstaan dan wanneer ik de WCD doorlus naar een nieuwe WCD dan wanneer ik die zelfde draden naar buiten laat komen ) vandaar ook de vraag want ik had er zelf ook mij twijfels bij.
Ik vermoed dat we gewoon maar eens eerder met het verbouwen van de keuken moeten beginnen..dan kan dit meteen goed aangepakt gaan worden

[ Voor 22% gewijzigd door Hopjesvla79 op 18-10-2018 08:54 ]

[Pathogen]

Hopjesvla79 schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 08:51:
[...]

ervan uitgaande dat die brand/kortsluiting op die plek ontstaat is naar buiten gaan daar sowieso geen optie meer

Goed ik ga iets anders verzinnen, het was ook maar een idee om een kabel te verbinden (het ontgaat me imho waarom er in die situatie eerder kortsluiting/brand zou ontstaan dan wanneer ik de WCD doorlus naar een nieuwe WCD dan wanneer ik die zelfde draden naar buiten laat komen ) vandaar ook de vraag want ik had er zelf ook mij twijfels bij.
Ik vermoed dat we gewoon maar eens eerder met het verbouwen van de keuken moeten beginnen..dan kan dit meteen goed aangepakt gaan worden

Ik denk niet dat die vraag alleen om de aansluiting gaat... Serieus, mocht er iets gebeuren binnen en je rolluik kan niet meer elektrisch open, kun je dan je huis nog uit?

[Galaxis]

Geen paniek , als er brand en of kortsluiting is en je rolluiken gaan niet meer open en je wilt echt je huis graag uit dan loop je zo een rolluik er met gemak uit. Het is geen dikke stalen plaat van een bunker hé. Zo een rolluik zit slechts links en recht een aantal cm in een geleider , en de lamellen van zo een rolluik zijn van kunstof.

Geloof mij maar, in paniek loop je er gewoon doorheen.

[Hopjesvla79]

Pathogen schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 09:10:
[...]

Ik denk niet dat die vraag alleen om de aansluiting gaat... Serieus, mocht er iets gebeuren binnen en je rolluik kan niet meer elektrisch open, kun je dan je huis nog uit?

Goed punt, dat is ook iets wat door mijn hoofd speelt. Schijnt dat vorige bewoners die dingen hebben laten installeren vanwege wat inbraken. Ze zitten ook alleen aan de achterkant van het huis (gelukkig), maar het hang en sluitwerk wat er nu zit (keukendeur en openslaande deuren) is allemaal prima dus ik betwijfel nog of we die rolluiken op dagelijkse basis gaan gebruiken. Voor vakantie (dan zie ik het toch niet) kan het misschien nog wel handig zijn..

[Pathogen]

Brandtechnisch zou ik zoiets alleen dichtdoen als je zelf niet binnen bent. Vraag me ook af wat een verzekeraar daarvan zou zeggen.
Aan de andere kant is het dan ook wel erg zichtbaar dat je er niet bent... Ik zou het luik gewoon niet gebruiken/weghalen.

Met dezelfde redenering hebben we toch maar geen parkeerplaats gemaakt in onze voortuin Als daar een paar dagen lang geen auto staat is het wel erg duidelijk dat we niet thuis zijn

[Tehh]

YinYang schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 18:18:
[...]

V.w.b. de wandlampjes boven de trap: bij de trap op de bgg heb ik ook geen aarde. Deze lampjes zijn verder ook maar 0,9 watt en zijn niet aanrakingsgevaarlijk (zit plastic omhulsel omheen).

Gaat me dus meer om de dubbele wcd die dan niet geaard is. Voor nu zou ik die alleen gebruiken voor de stofzuiger....

Er zijn genoeg huizen die amper geaarde stopcontacten hebben, zo'n ramp is dat ook weer niet.
Wij hebben alleen in de (bij)keuken, badkamer, schuur en cv-hok wcd met aarde. De overige ruimtes zijn zonder aarde.

Ik heb even wat motivatie / ervaringsverhalen nodig. Ik ben voornemens om mijn zolder zelf te gaan isoleren met dikke platen PIR (140 of 160mm tussen de gordingen klemmen). Het LIJKT mij niet zo'n moeilijke klus; zo'n pak op maat snijden/zagen en dan bevestigen en de kieren volsmeren met pur kan toch niet zo moeilijk zijn? Als ik vier dagen voor het aanbrengen van de PIR platen uit trek moet dat toch wel te realiseren zijn? Afwerking is een ander verhaal natuurlijk, maar dat heeft geen haast.
Tips & tricks zijn welkom overigens. Ik klus redelijk veel zelf maar heb nog nooit een dak geïsoleerd met PIR. Loze leidingen ga ik sowieso aanbrengen om de zolder toekomstbestendig te maken (zonnepanelen, netwerkkabels, electra, wat-dan-ook).

[jckw]

Ook hier is een apart topic voor! Zolder opnieuw isoleren, hoe PIR bevestigen?

Moet zelf ook binnenkort aan de slag maar dan met 100mm om een beetje ruimte op zolder te behouden...

Tehh schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 12:14:
[...]


Ik heb even wat motivatie / ervaringsverhalen nodig. Ik ben voornemens om mijn zolder zelf te gaan isoleren met dikke platen PIR (140 of 160mm tussen de gordingen klemmen). Het LIJKT mij niet zo'n moeilijke klus; zo'n pak op maat snijden/zagen en dan bevestigen en de kieren volsmeren met pur kan toch niet zo moeilijk zijn? Als ik vier dagen voor het aanbrengen van de PIR platen uit trek moet dat toch wel te realiseren zijn? Afwerking is een ander verhaal natuurlijk, maar dat heeft geen haast.
Tips & tricks zijn welkom overigens. Ik klus redelijk veel zelf maar heb nog nooit een dak geïsoleerd met PIR. Loze leidingen ga ik sowieso aanbrengen om de zolder toekomstbestendig te maken (zonnepanelen, netwerkkabels, electra, wat-dan-ook).

[ Voor 13% gewijzigd door jckw op 18-10-2018 12:37 ]

[Harrie_]

@YaaD We zijn inmiddels al weer even verder... Is de kist eraf? Hoe is het resultaat? Zijn de bladen inmiddels opgeschuurd en behandeld?

Foto's!

[vso]

Tehh schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 12:14:
Ik heb even wat motivatie / ervaringsverhalen nodig. Ik ben voornemens om mijn zolder zelf te gaan isoleren met dikke platen PIR (140 of 160mm tussen de gordingen klemmen). Het LIJKT mij niet zo'n moeilijke klus; zo'n pak op maat snijden/zagen en dan bevestigen en de kieren volsmeren met pur kan toch niet zo moeilijk zijn? Als ik vier dagen voor het aanbrengen van de PIR platen uit trek moet dat toch wel te realiseren zijn? Afwerking is een ander verhaal natuurlijk, maar dat heeft geen haast.
Tips & tricks zijn welkom overigens. Ik klus redelijk veel zelf maar heb nog nooit een dak geïsoleerd met PIR. Loze leidingen ga ik sowieso aanbrengen om de zolder toekomstbestendig te maken (zonnepanelen, netwerkkabels, electra, wat-dan-ook).

Tja ik ben een jaar bezig met de zolder isoleren en gips moet er nog op dus ... (glaswol) dus denk er niet te licht over zou ik zeggen.

Youtube --> zoek op zolder isoleren een vind de belgische diy show /toko heeft eps/pir platen met gips gebruikt. en kijk de andere filmpjes ook

Het probleem is ook eigenlijk niet isoleren zelf, als je rekening houd met dampopen,dampremmend of dampdicht.. enzo dan komt de isolatie wel goed.

Nee het probleem zit hem meer in je toekomst (afwerking) als afwerkt let op je HoH afstand (30cm) ..of ga je iets aan de muur hangen (en zit er isolatie) dan heb je andere uitdagingen.. isolatie en gips staan namelijk niet bekend om hun dragende capaciteit..
En laat je nu net over 5 jaar die zolder 2 slaapkamers of iets anders van willen maken

[vso]

jckw schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 12:36:
Moet zelf ook binnenkort aan de slag maar dan met 100mm om een beetje ruimte op zolder te behouden...
[...]

Zonde tenzij je R waarde 4 of meer neemt .. ik zat eerst ook aan +/- 10cm te denken uiteindelijk toch die extra centimeters gepakt. Het is geen primaire leefruimte en het is wel je grootste verlies plek van warmte. als je daar gaat slapen of werken in alle gevallen ben je blij het jaar rond.

Kijk eventueel of je tussen je dakpan en beschot nog ruimte kan winnen. (kans is klein)

[YaaD]

Harrie_ schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 13:17:
@YaaD We zijn inmiddels al weer even verder... Is de kist eraf? Hoe is het resultaat? Zijn de bladen inmiddels opgeschuurd en behandeld?

Foto's!

Haha, de zijkanten zijn er af. Ik vond het nog niet foto waardig maar omdat je zo aandringt

Vanavond komen de diamant schuurschijven binnen en dan ga ik eerst het geheel vlak maken. Hoop dan ook de eerste keer sealen aan te kunnen brengen.



Met hippe kookplaat Die kan er hopelijk aankomende week in.



Beetje slechte avond foto maar goed. De randen hebben gelukkig weinig lucht in zich dus daar hoef ik niet veel aan te doen. Was al wel langzaam begonnen aan het opschuren van de randen. Daar ga ik vanavond ook mee verder.



Ondertussen ook bezig met een schouw voor de open haard Leuk om een keer weer te tegelen.

Is de update zo naar tevredenheid? Hopelijk aankomende week meer en met betere foto's.

[Tehh]

vso schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 13:24:
[...]

Tja ik ben een jaar bezig met de zolder isoleren en gips moet er nog op dus ... (glaswol) dus denk er niet te licht over zou ik zeggen.

Youtube --> zoek op zolder isoleren een vind de belgische diy show /toko heeft eps/pir platen met gips gebruikt. en kijk de andere filmpjes ook

Het probleem is ook eigenlijk niet isoleren zelf, als je rekening houd met dampopen,dampremmend of dampdicht.. enzo dan komt de isolatie wel goed.

Nee het probleem zit hem meer in je toekomst (afwerking) als afwerkt let op je HoH afstand (30cm) ..of ga je iets aan de muur hangen (en zit er isolatie) dan heb je andere uitdagingen.. isolatie en gips staan namelijk niet bekend om hun dragende capaciteit..
En laat je nu net over 5 jaar die zolder 2 slaapkamers of iets anders van willen maken

Wow, al een jaar bezig? Toch niet elk weekend? Ik had gehoopt er met 8 dagen wel zo'n beetje klaar mee te zijn (excl gipsplaten). Waar gaat bij jou m.n. meer tijd in zitten?

[vso]

Tehh schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 13:55:
[...]
Wow, al een jaar bezig? Toch niet elk weekend? Ik had gehoopt er met 8 dagen wel zo'n beetje klaar mee te zijn (excl gipsplaten). Waar gaat bij jou m.n. meer tijd in zitten?

lang verhaal word het.. Ruw gezien ben ik max 3-5 weken bezig .. iets met kinderen & sociaal leven en ik doe het in de avond uren. (werk )

Totaal oppervlak = 8.5 m x 7m - raam en balkon (inpandig) zeg 50m² ofzo dat geisoleerd word
en ik had over de 7m 5x een dakdrager/blak ? met tussen elk 135cm, 16cm diep

dus 5 van die bruine krengen op de foto over 7m, (de liggers zijn gebruikt in de vliering

- planning
- hout en glaswol isolatie halen 1 dag kwijt (glaswol = goedkoopst zeker met korting v.d DIY toko)
- hout schroeven zodat je isolatie kan klemmen
- o ja aannemer komt velux raam plaatsen
-
- 1ste 2 banen isolatie gaat .. Kwalitatief Uitermate Teleurstellend, de rest "prop" je er zo in. 1 a 2 dagen werk.. helaas had ik de isolatie op 30cm breed gesneden ..
- naadjes en randjes opvullen
- bestellen folie (gezien ik aan de buiten kant al isolatie heb geen damp open folie) dus alleen dampremmend besteld
- dan moet je de glaswolisolatie tapen .. zodat het 1 geheel vormt (dus ook over het hout heen) met alutape en glaswol corrigeren waar nodig gaat ook wel wat tijd in zitten
- dan de dampremmende folie aanbrengen (nieten) gaat redelijk vlot .. maar dagje werk ..
- dan overlappende delen tapen + folie kitten .. paar uur .. totdat je de nietjes moet tapen ..ARG 2 dagen zoet
- omdat ik HoH afstand van het hout niet 30 heb moet ik mijn gips liggend bevestigen .. geen ramp MAAR
had ik maar even rekening gehouden met de oneffenheid van hout en dus moet ik nu nog 1 tot 4 mm voegplaatjes ertussen lijmen zodat mijn gips netjes strak komt

neem daarbij dat zolder niet "leeg" is (o.a een wasmachine & droger ) en andere meuk moet je veel verplaatsen .. o en de 2 apparaten waren ook nog door harry de beunhaas aangesloten dus de afvoer moest ik eerst aanpassen .. o en de nieuwe plek daar staat een expansievat in de weg .. maar wegens dikwandige CV buizen .. is dit een dure grap

O ja en de vliering moet ook "aangepast worden" die was niet erg isolatie vriendelijk .. (lees onderkant moest opgedikt worden .. nu is glaswol erg verwerkingsvriendelijk maar je hebt je weinig zin elke dag (zomers) in volledige bepakking te hijsen. dus dan stel je het uit


kortom de beste tips die ik kan geven
- beknibbel niet op isolatie, vind je een R-waarde 4 a 5 product met gips en folie en gemakkelijke (tonggroef bevestiging) zeg ik DOEN ! maar het moet wel goed plaatsbaar zijn op je zolder

* vso zegt dat als je het op "mijn" methode doet:
- zorg dat glaswol geklemt word tussen 59cm (glaswol =60) en werk met banen van LANG !! hoe minder je snijd hoe beter. (doe de 1ste 2 banen opnieuw nadat je klaar bent)
- alutape het, dan (dampremmende)folie en aftapen /plakken/kitten
- raggels plaatsen (zorg dat ze niet golven maar "recht zijn" bv ijzeren hoekprofiel van 2m en tussen afstand 30 h.o,h voor je gips .. eventueel als je nog dingen wilt ophangen/bevestigen extra ragels / osb platen.
- met gips afwerken

[Hmmbob]

Volgende vraag: aan het geluid van de ketel te horen heb ik lucht ik mijn pomp zitten. Ontluchten ken ik, maar deze lucht komt blijkbaar niet bij de ontluchters uit. Het geluid lijkt ook erger te worden. Begrijp me goed: het klinkt niet mechanisch maar echt alsof er bubbels rondgepompt worden.

Iemand een idee hoe ik dit kan aanpakken zonder de storingsdienst te bellen?

[B-lex]

Hmmbob schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 16:39:
Volgende vraag: aan het geluid van de ketel te horen heb ik lucht ik mijn pomp zitten. Ontluchten ken ik, maar deze lucht komt blijkbaar niet bij de ontluchters uit. Het geluid lijkt ook erger te worden. Begrijp me goed: het klinkt niet mechanisch maar echt alsof er bubbels rondgepompt worden.

Iemand een idee hoe ik dit kan aanpakken zonder de storingsdienst te bellen?

Klinkt als cavitatie, zit er genoeg water (lees: druk) in je systeem?

Als je ketel zelf het hoogste punt is kan er best lucht in zitten als de automatische ontluchter van het toestel stuk is.

[ Voor 10% gewijzigd door B-lex op 18-10-2018 19:37 ]

[Hmmbob]

B-lex schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 19:36:
[...]


Klinkt als cavitatie, zit er genoeg water (lees: druk) in je systeem?

Als je ketel zelf het hoogste punt is kan er best lucht in zitten als de automatische ontluchter van het toestel stuk is.

1.8 aldus de ketel. Ketel is bijna het hoogste punt, de ontluchters op de buizen zitten een goede 80cm hoger.

Hoe check ik die ontluchter?

[vso]

Hmmbob schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 19:46:
[...]

1.8 aldus de ketel. Ketel is bijna het hoogste punt, de ontluchters op de buizen zitten een goede 80cm hoger.

Hoe check ik die ontluchter?

opendraaien voorzichtig als er een straal uitkomt is het goed .. moment dat het "sputtert" is er lucht in het systeem dan ga je zolang door totdat er een straal uit komt ..

overgens daarna vullen en repeat .

[B-lex]

Hmmbob schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 19:46:
[...]

1.8 aldus de ketel. Ketel is bijna het hoogste punt, de ontluchters op de buizen zitten een goede 80cm hoger.

Hoe check ik die ontluchter?

Google:

https://www.klusbeter.nl/...tomatische-ontluchter-cv/

[Hmmbob]

B-lex schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 20:20:
[...]
https://www.klusbeter.nl/...tomatische-ontluchter-cv/

Thanks, dat zocht ik maar niet gevondenop de een of andere manier!

[Tehh]

vso schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 15:05:
[...]

lang verhaal word het.. Ruw gezien ben ik max 3-5 weken bezig .. iets met kinderen & sociaal leven en ik doe het in de avond uren. (werk )

Totaal oppervlak = 8.5 m x 7m - raam en balkon (inpandig) zeg 50m² ofzo dat geisoleerd word
en ik had over de 7m 5x een dakdrager/blak ? met tussen elk 135cm, 16cm diep
[Afbeelding]
dus 5 van die bruine krengen op de foto over 7m, (de liggers zijn gebruikt in de vliering

- planning
- hout en glaswol isolatie halen 1 dag kwijt (glaswol = goedkoopst zeker met korting v.d DIY toko)
- hout schroeven zodat je isolatie kan klemmen
- o ja aannemer komt velux raam plaatsen
-
- 1ste 2 banen isolatie gaat .. Kwalitatief Uitermate Teleurstellend, de rest "prop" je er zo in. 1 a 2 dagen werk.. helaas had ik de isolatie op 30cm breed gesneden ..
- naadjes en randjes opvullen
- bestellen folie (gezien ik aan de buiten kant al isolatie heb geen damp open folie) dus alleen dampremmend besteld
- dan moet je de glaswolisolatie tapen .. zodat het 1 geheel vormt (dus ook over het hout heen) met alutape en glaswol corrigeren waar nodig gaat ook wel wat tijd in zitten
- dan de dampremmende folie aanbrengen (nieten) gaat redelijk vlot .. maar dagje werk ..
- dan overlappende delen tapen + folie kitten .. paar uur .. totdat je de nietjes moet tapen ..ARG 2 dagen zoet
- omdat ik HoH afstand van het hout niet 30 heb moet ik mijn gips liggend bevestigen .. geen ramp MAAR
had ik maar even rekening gehouden met de oneffenheid van hout en dus moet ik nu nog 1 tot 4 mm voegplaatjes ertussen lijmen zodat mijn gips netjes strak komt

neem daarbij dat zolder niet "leeg" is (o.a een wasmachine & droger ) en andere meuk moet je veel verplaatsen .. o en de 2 apparaten waren ook nog door harry de beunhaas aangesloten dus de afvoer moest ik eerst aanpassen .. o en de nieuwe plek daar staat een expansievat in de weg .. maar wegens dikwandige CV buizen .. is dit een dure grap

O ja en de vliering moet ook "aangepast worden" die was niet erg isolatie vriendelijk .. (lees onderkant moest opgedikt worden .. nu is glaswol erg verwerkingsvriendelijk maar je hebt je weinig zin elke dag (zomers) in volledige bepakking te hijsen. dus dan stel je het uit


kortom de beste tips die ik kan geven
- beknibbel niet op isolatie, vind je een R-waarde 4 a 5 product met gips en folie en gemakkelijke (tonggroef bevestiging) zeg ik DOEN ! maar het moet wel goed plaatsbaar zijn op je zolder

* vso zegt dat als je het op "mijn" methode doet:
- zorg dat glaswol geklemt word tussen 59cm (glaswol =60) en werk met banen van LANG !! hoe minder je snijd hoe beter. (doe de 1ste 2 banen opnieuw nadat je klaar bent)
- alutape het, dan (dampremmende)folie en aftapen /plakken/kitten
- raggels plaatsen (zorg dat ze niet golven maar "recht zijn" bv ijzeren hoekprofiel van 2m en tussen afstand 30 h.o,h voor je gips .. eventueel als je nog dingen wilt ophangen/bevestigen extra ragels / osb platen.
- met gips afwerken

Mooi verhaal! En het resultaat mag er ook zijn, ziet er strak uit zo'n zolder!
Ik heb geen zin om met glaswol te klooien, dus was al voornemens om met PIR te werken. Iets betere R waarde en alsnog goedkoper dan wanneer ik het laat door iemand anders isoleren met wol.

[Teijgetje]

Hmmbob schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 16:39:

Iemand een idee hoe ik dit kan aanpakken zonder de storingsdienst te bellen?

In het midden van de pomp zit een chromen schroef met zaagsnede.
Soms kan je de pomp ontluchten als je die iets losdraait. (niet er uit)
Neem hiervoor een munt of dikke plaatring met een bahco/engelse sleutel, zo`n grote platte schroevendraaier heeft niemand......

[vso]

Tehh schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 21:15:
[...]


Mooi verhaal! En het resultaat mag er ook zijn, ziet er strak uit zo'n zolder!
Ik heb geen zin om met glaswol te klooien, dus was al voornemens om met PIR te werken. Iets betere R waarde en alsnog goedkoper dan wanneer ik het laat door iemand anders isoleren met wol.

erhm dat was een random example van een vergelijkbare zolder de mijne is nog niet "af"

Dit is de mijne (aannemer die een gat zaagt voor velux dakraam .. het gat heb ik een onscherpe closeup..
https://imgur.com/a/9jKSXUE (random order maar jullie zijn slim zat)

FYI ja ik heb dus 2 aparte MV boxen

O en ik adviseer zeker geen glaswol na mijn avontuur .. ik zou achterafgezien beter voor alles behalve glas gaan. ik had in mijn optiek geen andere optie dan glas gezien het verlies van (of heel veel knip/plak werk met pir) maar achteraf misschien pir de moeite toch waard. we zullen het nooit weten.

[ Voor 17% gewijzigd door vso op 18-10-2018 22:28 ]

[Goudvis]

vso schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 22:24:
[...]
FYI ja ik heb dus 2 aparte MV boxen

Why, though?

[vso]

Goudvis schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 10:15:
[...]


Why, though?

redenen:
1) pijp liep over de nok en ik wou hem "weg hebben" dus ipv 1, ben ik naar 2 gegaan.
2) keuken afzuiger maakte erg veel herrie (afzuiging daar al op zolder)

Ik weet dat het anders gaat worden maar hoe/wat en waar weet ik nog niet en de keuken moet verplaatst worden (van midden v.h huis naarvoorkant) en de afzuiging komt ook in de keuken met uitblazing naar voorkant. Voor nu leek me dit de handigste oplossing .. wellicht niet de meest beste.. daar ben ik nu voor aan het kijken wat wellicht beter is.

[Jelte,89]

@vso

Ik lees dat je zelf een dampremmer hebt geplaatst, welk glaswol had je aangezien die wel een dampopen folie had, en geen dampremmer?

(normaal is het andersom namelijk, die alu laag is je dampremmer)

[vso]

Jelte,89 schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 10:25:
@vso

Ik lees dat je zelf een dampremmer hebt geplaatst, welk glaswol had je aangezien die wel een dampopen folie had, en geen dampremmer?

(normaal is het andersom namelijk, die alu laag is je dampremmer)

dit dacht ik ook maar toch zag ik op een filmpje dat men na de alufolie afgetaped te hebben toch alsnog folie eroverheen te mikken. na wat onderzoek is het dus erg product afhankelijk .. maar aluminium is meer hitte werend dan vocht regulerend

In de praktijk merk ik dit ook, en ik moet eerlijk zeggen ben best wel huiverig. nu is de alluminium niet sluitend (wel zo goed mogelijk afgetaped) op zolder geplaatst en toen wegens sociale en werk verplichtingen hebben we het folie niet geplaatst. nu dat we het folie geplaatst hebben en overgestapt zijn naar afwerking merk je enorme verschillen. zonder folie konden we nog redelijk "werken" nu met folie sta je snel in het zweet. nu kan dit ook met de warmte te maken hebben

Op dit moment vraag ik me af wat wijsheid is .. heb ik de juiste folie verkeerd geinstalleerd ? het is geen blauwe/rode folie met --> warme zijde erop ..(40 euro warmte service)

Het is ook (nog) niet zo dat de folie nat is zoals je bv in een plastic tent mag verwachten. maar dit kan ook komen omdat het nog niet rondom hermetisch afgesloten is. en ik heb geen vochtigheids meter om dit te controleren.

Dus ik wacht nu op een vochtiigheids meter (china) en ik ga verder als ik de kamer fatsoenlijk kan afkoelen/luchten (wel een thermo meter) en dan eens verder kijken ..

[ Voor 4% gewijzigd door vso op 19-10-2018 11:09 ]

[Jelte,89]

vso schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 11:08:
[...]
dit dacht ik ook maar toch zag ik op een filmpje dat men na de alufolie afgetaped te hebben toch alsnog folie eroverheen te mikken. na wat onderzoek is het dus erg product afhankelijk .. maar aluminium is meer hitte werend dan vocht regulerend

In de praktijk merk ik dit ook, en ik moet eerlijk zeggen ben best wel huiverig. nu is de alluminium niet sluitend (wel zo goed mogelijk afgetaped) op zolder geplaatst en toen wegens sociale en werk verplichtingen hebben we het folie niet geplaatst. nu dat we het folie geplaatst hebben en overgestapt zijn naar afwerking merk je enorme verschillen. zonder folie konden we nog redelijk "werken" nu met folie sta je snel in het zweet. nu kan dit ook met de warmte te maken hebben

Op dit moment vraag ik me af wat wijsheid is .. heb ik de juiste folie verkeerd geinstalleerd ? het is geen blauwe/rode folie met --> warme zijde erop ..(40 euro warmte service)

Het is ook (nog) niet zo dat de folie nat is zoals je bv in een plastic tent mag verwachten. maar dit kan ook komen omdat het nog niet rondom hermetisch afgesloten is. en ik heb geen vochtigheids meter om dit te controleren.

Dus ik wacht nu op een vochtiigheids meter (china) en ik ga verder als ik de kamer fatsoenlijk kan afkoelen/luchten (wel een thermo meter) en dan eens verder kijken ..

Ik denk niet dat het kwaad kan om dubbelop te doen, je hebt namelijk 2 scenario's:

Scenario 1, de alu folie is niet voldoende dampremmend, dan is het dus goed dat je dampremmer toepast, de damp blijft dus op de zolder hangen,

Scenario 2, de alu folie is wel voldoende dampremmend, dan zou je dus tussen de 2 lagen condensatie kunnen krijgen, maar dat kan niet, want een dampscherm werkt altijd te kanten op, dus vocht in de buitenschil kan gewoon ademen, en vocht op zolder verdrijf je door ventilatie.

Overigens kun je een dampremmer niet verkeerd monteren (dampopen folie wel) een LDPE folie (wat de meeste dampremmers zijn) heeft een dichtheid van 0.92 (vandaar ook dampremmend, en niet dampdicht, de enige 2 dampdichte materialen zijn staal en glas) de dikte van de folie bepaald de dampweerstand (sd/Ud waarde) Dit is een dimensieloos getal dat de verhouding weergeeft van de dampweerstand van het materiaal ten opzichte van de dampweerstand van een laag lucht van dezelfde dikte: TLDR: Hoeveel keer groter de dampdiffusieweerstand (ud waarde) van de folie is ten opzichte van een luchtlaag met dezelf dikte

Folie van 150mµ dik (0.15mm) heeft een sd waarde van +- 85

Vocht verdrijf je uiteindelijk door ventilatie, maar dat wist je vast

Dat je eerder zweet zou heel goed kunnen, dat is ook vaak met regenpakken zo, die plakken ook heel snel aan je huid puur omdat je huid niet meer kunt ademen.

Ander verhaaltje waar een ander misschien wat aan heeft; ik zorg dat mijn badkamer ook altijd verwarmd is, op deze manier heb je ook geen/minimaal last van condensatie, immers... warme lucht kan meer vocht bevatten, na het douchen het raampje een uurtje open en het is weg... Is je douche koud zal het vocht dus overal op neerslaan.

[Andyk125]

YaaD schreef op zaterdag 13 oktober 2018 @ 20:20:
Poging 2

We hadden afgelopen week een poging gedaan om het betonblad ondersteboven te storten, echter blak de opgedikte rand te dun en brak af toen we eenmaal de mal verwijdert hadden.

We hebben nu een 2e poging gedaan door de bladen op de plek zelf te storten en dat ging een stuk beter

[Afbeelding]

Hier was het blad net gestort en klaar voor de eerste keer "vlinderen". dit hebben we met de hand gedaan totdat er geen beweging meer in te krijgen was.

[Afbeelding]

Dit is het deel inclusief kookplaat na een dag uitharden.

[Afbeelding]

Het kookeiland na een dag drogen. We hebben 2 poten gemaakt van kokerprofiel om het gewicht (want 130kg) op te kunnen vangen. De dikte van het blad is nu ca 4cm.

Vervolgstappen zijn nu het schuren van de bladen en dan vervolgens goed impregneren en waterafstotend maken.

Al met al een leuk leerproces en achteraf altijd nog goedkoper dan een granieten blad.

Volgende klusje wordt het tegelen achter de open haard

@Harrie_ Aankomende week de randen eraf en dan heb je een globaal idee van het blad

Ziet er goed uit, knap dat je blijft volhouden

Was na poging 1 misschien toch voor mijn vorige idee gegaan, maar het ziet er goed uit. Al ben je er natuurlijk nog niet.

[vso]

Jelte,89 schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 11:58:
Dat je eerder zweet zou heel goed kunnen, dat is ook vaak met regenpakken zo, die plakken ook heel snel aan je huid puur omdat je huid niet meer kunt ademen.

tja scenario 1 + 2 was ook mijn gedachte echter "regenpak" verhaal brengt wel twijfel erdoor .. nu heb ik geen last van vocht (teminste condensatie nog niet opgemerkt maar beter veilig dan niet ) omdat zoals ik zei nog niks kan meten.

Enige waar ik echt "bang" voor ben is dat verkeerd materiaal c.q werk opnieuw gedaan moet worden (schade) maar goed soms moet je gewoon doorzetten en de (dure) gok nemen.

thx voor je verhaal

[omnom]

Het kriebelt al een tijdje om zelf een (redelijk simpel) meubel te maken en ik wil er binnenkort eindelijk eens aan gaan beginnen. Het idee is om zoiets te gaan maken maar dan zonder de lades, dat lijkt me nog wat lastig.

https://tylko.com/r_stati...2.9997610006199978100.jpg

Nou zoek ik me al een tijdje suf naar wat de meest gebruikelijke (en enigszins makkelijke) manier is om de 12 verticale delen te bevestigen aan de 3 horizontale delen maar ik kan er weinig over vinden en ik heb geen idee hoe je een dergelijke (T?) verbinding noemt. Ik denk dat er gebruik wordt gemaakt van deuvels of evt. lamellen maar dat is een gokje. In de middelste horizontale plaat moeten dan van boven en onder deuvels komen en daar lijkt me de plaat niet dik genoeg voor?

Het is de bedoeling om 18mm betonplex te gebruiken met een zwarte melamine film. Het hout wordt op maat geleverd dus ik hoef niet te zagen. Iemand die me in de juiste richting kan duwen?

Mocht het me nou allemaal redelijk goed afgaan dan wil ik wellicht 2 lades erin gaan maken en daar zoek ik dan nog een goede laderails voor, zijn er absolute go's of no-go's in 'laderailsland'?

[Orion84]

omnom schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 13:11:
Ik denk dat er gebruik wordt gemaakt van deuvels of evt. lamellen maar dat is een gokje.

Dat lijkt me een redelijk veilige aanname ja, dat daar dergelijke technieken voor worden gebruikt.

In de middelste horizontale plaat moeten dan van boven en onder deuvels komen en daar lijkt me de plaat niet dik genoeg voor?

Kwestie van de deuvels boven en onder niet exact tegenover elkaar zetten?

[omnom]

Orion84 schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 13:29:
[...]
Dat lijkt me een redelijk veilige aanname ja, dat daar dergelijke technieken voor worden gebruikt.

Haha, ja dat lag redelijk voor de hand maar ik kon gewoon geen enkele beschrijving of DIY vinden van een dergelijke kast.

[...]
Kwestie van de deuvels boven en onder niet exact tegenover elkaar zetten?

Duh

Een (simpele) deuvelmal aanschaffen dus en gaan. Bedankt in ieder geval

[Firestorm]

omnom schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 13:39:
[...]

Haha, ja dat lag redelijk voor de hand maar ik kon gewoon geen enkele beschrijving of DIY vinden van een dergelijke kast.

[...]

Duh

Een (simpele) deuvelmal aanschaffen dus en gaan. Bedankt in ieder geval

kijk hier eens voor een beschrijving: klik
cheap ass deuvels (ook lange) kan je bij de grote blauw/gele doos uit de koopjeshoek vissen of met lief vragen bij de klantenservice krijgen, in sommige vestigingen hebben ze ook graaibakjes staan met losse ijzerwaren.

[Orion84]

En de truc die ze daar dus toepassen is om die deuvels door de liggende plank heen te boren en een langere deuvel te gebruiken die aan beide kanten uitsteekt en dus voor zowel de verbinding naar boven als naar onder gebruikt wordt.

[YinYang]

Dirtbiter schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 08:05:
[...]

Fase staat altijd spanning op. Je schakeldraad onderbreekt dat niet zozeer, je schakelaar zet wel of geen spanning op je schakeldraad, of in het geval van een wisselschakeling, wisselt je schakelaar de spanning van de ene schakeldraad naar de andere.

Voor die wisselschakelaar zul je dus de fase en de 2 schakeldraden nodig hebben. Die 2 schakeldraden gaan weer naar een andere wisselschakelaar, waar dan uiteindelijk je lamp op aangesloten zit.

Voor continu spanning op je WCD kun je gewoon de fase + nul doorleggen.
Het niet hebben van aarde zou ik zelf liever niet willen, maar als je het toch gaat doen, neem dan de tip van @habbekrats mee, en plaats een ongeaard stopcontact, zodat het in ieder geval duidelijk is!

Wil je altijd spanning op die trapverlichting?
Of moet die schakelen met die wisselschakelaar? En moet het dan een wisselschakeling blijven, of moet die schakelaar omgebouwd worden tot een eenvoudige enkele schakelaar?
Want zoals ik zeg: volgens mij zit je lamp van de wisselschakeling nu op de andere schakelaar aangesloten (bovenaan de trap?). En dan kun je niet vanaf hier ook die trapverlichting meeschakelen.

Ik wil inderdaad altijd spanning op de trapverlichting, die ga ik met Fibaro aansturen, dus heb ik verder ook geen schakelaar voor nodig.

De functie van de schakelaar kan dus gewoon hetzelfde blijven (wisselschakeling voor lamp in de hal op zolder). Bij de 2e schakelaar (op zolder) heb je dan ook 3 zwarte draden (2 naar de 1e schakelaar, 1 naar de lamp), dus dat blijft allemaal hetzelfde.

Ik wil dus continue spanning hebben op de WCD + wandlampjes en dat wil ik bij de schakelaar "aftappen".

[Jelte,89]

vso schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 12:14:
[...]

tja scenario 1 + 2 was ook mijn gedachte echter "regenpak" verhaal brengt wel twijfel erdoor .. nu heb ik geen last van vocht (teminste condensatie nog niet opgemerkt maar beter veilig dan niet ) omdat zoals ik zei nog niks kan meten.

Enige waar ik echt "bang" voor ben is dat verkeerd materiaal c.q werk opnieuw gedaan moet worden (schade) maar goed soms moet je gewoon doorzetten en de (dure) gok nemen.

thx voor je verhaal

Niet bang zijn

Dat is toch ook juist wat je wilt? Condens moet op zolder blijven hangen, want die ruimte ventileer je...
condens in de isolatie wil je voorkomen, want dan ben je gelijk je rc kwijt, en als deze slecht kan ventileren tast het zelfs je balklaag/sporen aan.

[omnom]

Firestorm schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 14:10:
[...]


kijk hier eens voor een beschrijving: klik
cheap ass deuvels (ook lange) kan je bij de grote blauw/gele doos uit de koopjeshoek vissen of met lief vragen bij de klantenservice krijgen, in sommige vestigingen hebben ze ook graaibakjes staan met losse ijzerwaren.

Thanks, dat lijkt er inderdaad wel op ja

Orion84 schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 14:13:
En de truc die ze daar dus toepassen is om die deuvels door de liggende plank heen te boren en een langere deuvel te gebruiken die aan beide kanten uitsteekt en dus voor zowel de verbinding naar boven als naar onder gebruikt wordt.

Die had ik zelf inmiddels ook al bedacht Lijkt me ook iets makkelijker omdat je dan alle gaten op dezelfde plek kunt boren.

Ben benieuwd...

[Uberprutser]

Vandaag eindelijk de isolatiebroodjes en netten geleverd gekregen dus we konden verder!
5 November komen ze het beton storten en vlinderen ipv de week erna (kon gelukkig eerder).

[HyperTrophy]

Ps renovatie vloer (VBI ?)

[D.deJong]

Ziet er netjes uit, die metalen liggers zijn vast beter te verwerken dan de betonnen liggers waar ik al km’s van in mijn handen heb gehad.

[Anoniem: 1129243]

Wij hebben laatst ook verbouwd en vonden het eigenlijk te duur om een stortkoker aan te schaffen. Moet helemaal bezorgd worden en kost toch al gauw 150€. Na een paar keer met emmers te lopen zijn we toch maar op zoek gegaan naar een stortkoker, onze rug was meer waard dan 150€. Maar via via zijn we bij een <spam> uitgekomen. Dit was voor ons een gele goede oplossing want het bespaart geld en onze rug. Het is een nieuw product wat ik ervan begreep. Voor een gewone stortkoker Anders even kijken bij Boels, die zijn wel redelijk goedkoop.

[ Voor 4% gewijzigd door Ardana op 20-10-2018 23:04 . Reden: Spam ]

[Jellabie]

Het moeten niet altijd grote of indrukwekkende projecten zijn, toch?

Van een kinderkast een terrarium gemaakt:



De slang blij, maar vooral de vriending blij

[Vliegvlug]

Maar ehh ‘vriending’
freudiaanse verspreking?

[hajee999]

Hopjesvla79 schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 15:44:
[...]


zekers, maar op dit moment is een extra WCD laten plaatsen even geen optie ivm met stucwerk etc. En de keuken stata toch op het plan om vervangen te worden (dan gaat dit meteen aangepakt worden) Ik zal eens even kijken of een splitter anders niet een optie is. zoiets als dit:

[Afbeelding]

Ik heb daar gewoon 3 stopcontacten nodig, maar elke aansluiting zal nooit tegelijkertijd gebruikt worden. (maar heb wel een hekel aan continue de stekkers te wisselen)

Wel eens aan Y-voedings kabels gedacht?

[ixl85]

Zit net in ons nieuwe (1979) huis. We hebben veel verbouwd en laten verbouwen. Nu wilde ik even een spot vervangen in de WC. Er zit een Luxalon plafond in (aluminium). De spots zijn 12volt, wat me na de ontdekking hiervan ook logisch lijkt.
De spots die ik heb zijn 230v.
Kan het nergens direct vinden (geen wifi of computer op dit moment dus alles via telefoon), maar je mag zeker geen 230v spots op een aluminium plafond plaatsen 😅😄

[Kclemens]

orf schreef op zaterdag 13 oktober 2018 @ 19:17:
Zo ik ben met een lekker klusje bezig. Ik heb een oud huis gekocht met ook een oude wc. De pot stond los en het stonk omdat het riool niet luchtdicht op de pot zat. De wc is erg klein en daarom gekozen voor een kort hangtoilet en een ruimtebesparend inbouwreservoir.

Ik heb het reservoir helemaal in de muur gehakt en het riool in de muur door de verdiepingsvloer geboord. Het reservoir valt daardoor helemaal weg. Met een plaatje fermacell erop in de wc kan ik de originele tegels weer op precies dezelfde plek terug lijmen. Ik heb de tegels heel voorzichtig losgebikt en kon op een andere plek in het huis ook nog wat tegels losbikken voor die paar die gebroken zijn.

Ik vind het wel cool dat de wc dan nog redelijk origineel oogt. Maar het is wel een flinke klus voor zo'n kleine ruimte.

Ben zeer benieuwd naar de vorderingen. Zelf ook dergelijk werk op de planning staan.

[Teijgetje]

ixl85 schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 13:06:
je mag zeker geen 230v spots op een aluminium plafond plaatsen 😅😄

Zou niet weten waarom niet. Hittebestendig en onbrandbaar.
Wel even aarden.

Ik neem aan dat je ze er in plaatst....niet er boven op.

[ Voor 12% gewijzigd door Teijgetje op 21-10-2018 20:59 ]

[orf]

Kclemens schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 20:24:
[...]


Ben zeer benieuwd naar de vorderingen. Zelf ook dergelijk werk op de planning staan.

Ik heb een tussenstandje. De vloer wordt 1 tegel van 100x100 die ik op maat slijp. De tegels zitten weer net zo in wildverband als ze zaten.

[MartijnAbel]

orf schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 21:13:
[...]


Ik heb een tussenstandje. De vloer wordt 1 tegel van 100x100 die ik op maat slijp. De tegels zitten weer net zo in wildverband als ze zaten.

[Afbeelding]

Tegels geen voeg? Is het lichtinval trouwens dat niet alle tegels helemaal vlak zitten, of gezichtsbedrog?

[orf]

MartijnAbel schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 22:28:
[...]


Tegels geen voeg? Is het lichtinval trouwens dat niet alle tegels helemaal vlak zitten, of gezichtsbedrog?

Origineel zijn het gezette tegels. Die zitten scheef en zonder voeg in de cement gedrukt. Datzelfde heb ik nu weer nagemaakt met gewone tegellijm. Op de foto is het niet zo goed te zien, maar de tegels op de andere wanden zitten net zo wild. Die zijn in 1918 geplakt. Overigens ga ik nog wel alle voegjes een beetje uithalen en alsnog wit voegen. De hoek moet ik nog kitten, net als de toiletpot zelf. Maar dat doe ik pas als de vloer er in zit en daar zit helaas wat levertijd op.

Ik wilde het juist zo authentiek mogelijk houden als het was.

[ Voor 15% gewijzigd door orf op 21-10-2018 22:31 ]

[Felyrion]

Ik heb ook weer een klus afgerond, al was het ook een beetje een hobby projectje. Ik had aangeboden als verrassing voor mijn neefje (5) een bed te maken.

Nog niet eerder zoiets gedaan, maar het leek me wel leuk om te doen en ik heb toch ruimte zat om dit een tijd te kunnen hebben staan zonder in de weg te staan.

Gisteren eindelijk het bed op zijn plek kunnen zetten

De tactiek was een bestaande hoogslaper om te bouwen om zo niet een hele lattenbodem etc. te hoeven bouwen. Hiervoor gekozen voor een tweedehands Ikea Kura frame.

Dit was voor:
(klikbaar)

Vervolgens een aantal geschaafde steigerplanken en wat regelwerk gekocht.

Work in progress:
(klikbaar)

Het geheel is vrij modulair opgebouwd omdat ik wist dat het op een bepaald moment nog vervoerd moest worden.

Uiteindelijk is dit het geworden:
(klikbaar)

Het trapje is ook een Ikea onderdeel, dat is zo'n kastje waar bakken voor bijvoorbeeld speelgoed ingeschoven kunnen worden. Dit bedekt met steigerhout en een armleuning gemaakt.

Leuk project om toe doen, en ik ben wel tevreden met het resultaat En belangrijker, mijn neefje was er erg blij mee

[Reinier]

Mooi, dat zal Jort, Troy of Tjor wel tof vinden ja!

[ixl85]

Teijgetje schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 20:47:
[...]


Zou niet weten waarom niet. Hittebestendig en onbrandbaar.
Wel even aarden.

Ik neem aan dat je ze er in plaatst....niet er boven op.

Aluminium geleid. Neem aan dat ze daarom 12volt hebben gebruikt. Mocht er ooit iets onder spanning staan, dan lijkt me 12v minder erg dan 230v.
Er is geen aardedraad aanwezig. Sowieso heeft de spot dat zelf ook niet..

edit:
Ja er in, anders zie ik niet hoe ik moet doorspoelen

[ Voor 33% gewijzigd door ixl85 op 22-10-2018 08:06 ]

[Reinier]

Reinier schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 06:46:
Mooi, dat zal Jort, Troy of Tjor wel tof vinden ja!

Of Rotjoch?

[YaaD]

Afgelopen weekend het betonblad geïmpregneerd.



Dit proces bestond uit 2 stappen:

primer aanbrengen
sealer toepassen

We hebben gebruik gemaakt van "Buddy Rhodes" polyurethaan sealer.
Dutch design beton

Dit bestaat uit 3 componenten welke je samenbrengt en zo een substantie oplevert.
Het primen bestond uit 3 lagen waarbij je deel A en B met water vermengt
Het sealen is eigenlijk identiek maar dan zonder water.

Van beide breng je 3 lagen aan, waarbij je de primer opvolgend binnen een kwartier aanbrengt.
De sealer duurt wat langer en heeft een uur droogtijd tussen de lagen. Tijdens het aanbrengen moet je er vooral op letten dat je geen "schuim banen" achterlaat. Je brengt het aan met een foam roller. Goed uitsmeren en zie het resultaat

Vanmorgen het eindresultaat mogen aanschouwen en moet zeggen dat ik erg tevreden ben op de manier waarop het product is uitgewerkt op het beton. Het beton is er wel iets donkerder van geworden maar dat was van te voren bekend.

[RZor]

Ik ben gefascineerd geraakt door YouTubers die tools restoren en weer mooi maken. Leuk om lekker mee bezig te zijn. Naast de achterdeur een (niet werkende) waterpomp hangen die er echt niet meer uitzag, dus die maar eens onder handen genomen.

Eerst volledig geborsteld, verfafbijt, borstelen met staalborstel op de schoefmachine, primer en spuiten maar.
De letters heb ik met een zilverstift gedaan, nieuwe bouten gemonteerd. Alleen de bovenste moet ik de goede maat nog even voor halen.

Leuk projectje, ga ik wel meer mee doen!

Voor en na:

[Kaasplank]

Oma bood aan op de kinderen te passen dus ik kon eindelijk weer een paar uurtjes doorbrengen in de garage. Laatste beetje isolatie geplaatst en Cellenbeton gelijmd. Later op de dag kon ik het achterdeurkozijn uit zijn tijdelijke locatie halen en terugplaatsen op de correcte plaats. Maat van het stelkozijn was exact goed dus ik kon hem er zo tussenschuiven en vastschroeven. Nu alleen een paar meter koudebrug onderbreken en de isolatie + bitumen plaatsen en dan is alles dicht en geïsoleerd. Het dak moet ik even goed gaan timen want er moet wat gesloopt gaan worden maar het dak kan natuurlijk niet te lang los blijven liggen. Tot die datum bekend is ga ik verder met wat basis elektra om de lamp weer wat makkelijker te gebruiken en maar eens nadenken over de vloerverwarming en dit bestellen

[Teijgetje]

ixl85 schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 07:59:
[...]


Aluminium geleid. Neem aan dat ze daarom 12volt hebben gebruikt. Mocht er ooit iets onder spanning staan, dan lijkt me 12v minder erg dan 230v.
Er is geen aardedraad aanwezig. Sowieso heeft de spot dat zelf ook niet..

edit:
Ja er in, anders zie ik niet hoe ik moet doorspoelen

Ik heb diverse alu plafonds gestript waar gewoon 230V verlichting in zat.
De lampaansluiting zit doorgaans een stuk hoger in een lasdoosje met kroonsteen.
Om dat te laten lekken moet je toch wel je best doen.
Daarbij heeft de lampgroep een aardlekschakelaar die de boel afschakelt bij stroomlekkage.

Maar voel je je er niet goed bij. gewoon 12 volt halen met een trafootje (die natuurlijk wel 230V heeft en vaak gewoon bovenop ligt, en dus ook kan lekken als je je best doet. Net als led-inbouwspotjes een driver hebben die gewoon met 230V aangesloten wordt. )

[ Voor 4% gewijzigd door Teijgetje op 22-10-2018 17:02 ]

[Notna]

We zitten inmiddels op 9966 posts en naderen dus de grens van 10k. @McGryphon; moet er een nieuw deel komen?

Zoja; dan zal ik die binnenkort aanmaken. Als er nog gegadigden zijn voor mede-ts: let me know

[McGryphon]

Nieuw topic na 10k, ik zeg doen

[Kclemens]

orf schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 21:13:
[...]


Ik heb een tussenstandje. De vloer wordt 1 tegel van 100x100 die ik op maat slijp. De tegels zitten weer net zo in wildverband als ze zaten.

[Afbeelding]

Heb je mooi gedaan!

[Teijgetje]

orf schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 21:13:
[...]


Ik heb een tussenstandje. De vloer wordt 1 tegel van 100x100 die ik op maat slijp. De tegels zitten weer net zo in wildverband als ze zaten.

[Afbeelding]

Ziet er weer klassiek uit.

Als tip, neem een stuk stucloper, ca 2,5 cm kleiner rondom dan je vloer en tape dan met duct-tape rondom (half op de stucloper/half op de vloer) zodat je net een 2 mm voegje open laat. Zorg dat eerst je granito stofvrij is.
Als je deze mal er af haalt kan je hem zo op je tegel plakken en past je gezaagde/geslepen tegel altijd exact.

En vergeet niet eerst een hechtprimer op de granito aan te brengen.

[ChillPascal]

Dag klussers. Wij willen ons plat dak isoleren, maar ik zit er niet op te wachten om de dakrand te (laten) verhogen. Allereerst is de dakrand nu al relatief hoog, te weten ca. 35 cm. Daarnaast is een 6 meter brede overkapping van polycarbonaatplaten gemonteerd aan deze dakrand.

Toevallig las ik vandaag dit artikel. Hierin wordt gesproken over het toepassen afschotplaten, zodat de bestaande dakrand intact kon blijven. Nu vroeg ik mij af of er Tweakers zijn die ervaring hebben met dit type isolatie op een bestaand (ongeïsoleerd) plat dak.

[ Voor 32% gewijzigd door ChillPascal op 23-10-2018 21:44 ]

[Cheesy]

Komt je zoveel hoger uit na isoleren? Je zou ook 'gewoon' kunnen kiezen voor een verborgen goot.


(Willekeurig plaatje van internet)

[Raymond]

Iemand hier met ervaring met platenliften om gipsplaten mee aan het plafond te kunnen monteren?

Zit er veel kwaliteitsverschil tussen de lift van de Boels die je kan huren (100 euro p/w) en een lift zoals die bij de hornbach oid te koop is voor 125-150 euro?

Ik overweeg een simpele te kopen en die na afronden van de klus op marktplaats te dumpen. Dan ben ik voordeliger uit dan met huren (ik moet twee plafonds doen, maar er zit een paar weken tussen die klussen. Dus huren is snel duurder dan kopen).

Maar als die cheapo liftjes niet echt bruikbaar zijn, kan ik toch maar beter ff huren lijkt me? (voor 700 euro zo'n betere lift kopen zie ik niet echt zitten )

[zonoskar]

@Raymond Ik heb in mijn eentje het plafond van de badkamer gedaan zonder lift. Als je plafond niet te hoog is (<2.7m), dan zou ik gewoon met 2 man dat klusje doen en een bak bier er voor aanbieden. Met een bezem of trekker kun je die platen heel goed omhoogduwen.

[ThinkPad]

Je zou ook van houten balken een 'stempel' kunnen maken (T-vorm) om de platen vast te houden.
Met twee man moet het dan prima lukken lijkt mij.

[YaaD]

Raymond schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 11:38:
Iemand hier met ervaring met platenliften om gipsplaten mee aan het plafond te kunnen monteren?

Zit er veel kwaliteitsverschil tussen de lift van de Boels die je kan huren (100 euro p/w) en een lift zoals die bij de hornbach oid te koop is voor 125-150 euro?

Ik overweeg een simpele te kopen en die na afronden van de klus op marktplaats te dumpen. Dan ben ik voordeliger uit dan met huren (ik moet twee plafonds doen, maar er zit een paar weken tussen die klussen. Dus huren is snel duurder dan kopen).

Maar als die cheapo liftjes niet echt bruikbaar zijn, kan ik toch maar beter ff huren lijkt me? (voor 700 euro zo'n betere lift kopen zie ik niet echt zitten )

Ligt er denk ik ook aan welke platen je gebruikt. Neem je de 1.20 meter varianten dan is met een bezem omhoog houden nog wel een uitdaging (vind ik dan) want die zijn natuurlijk 2x zo zwaar.

Ik heb me toen de ellende bespaard (want 80m2 plafondoppervlakte) en voor een dag een lift gehuurd. Kost 60 piek maar het zat er dan ook met een dag in.

[Jellabie]

ThinkPadd schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 12:07:
Je zou ook van houten balken een 'stempel' kunnen maken (T-vorm) om de platen vast te houden.
Met twee man moet het dan prima lukken lijkt mij.

Zo heb ik het gedaan met platen van 1.2m x 2.6m en 12mm dik.

T tegen de muur gezet, plaat er schuin tegen gezet, aan de andere kant optillen en er dan een hulphand onder gezet. (Zo een ding dat werkt als een spanschroef, je knijpt in de hendel en het hand gaat naar boven en ondersteunt de plaat)

Alleen, het was zweten maar het werkte

[Haroddin]

Hier zo'n el cheapo platenlift gekocht, die al goed dienst gedaan heeft (al iets van een 100m² gedaan, op 2m80 en hoger, gefaseerd, plus ook al bij ouders gebruikt). Platen van 1m20 breed. Krijg je er net in je eentje op.

Het vergt wat finesse om er mee te werken, vermoedelijk is zo'n gehuurde lift meer hufterproof, maar heeft hier al meer dan zijn geld opgebracht.

[M4uSzi]

ChillPascal schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 21:39:
Dag klussers. Wij willen ons plat dak isoleren, maar ik zit er niet op te wachten om de dakrand te (laten) verhogen. Allereerst is de dakrand nu al relatief hoog, te weten ca. 35 cm. Daarnaast is een 6 meter brede overkapping van polycarbonaatplaten gemonteerd aan deze dakrand.

Toevallig las ik vandaag dit artikel. Hierin wordt gesproken over het toepassen afschotplaten, zodat de bestaande dakrand intact kon blijven. Nu vroeg ik mij af of er Tweakers zijn die ervaring hebben met dit type isolatie op een bestaand (ongeïsoleerd) plat dak.

[Afbeelding]

Ik. Werkt mooi. Maar het dunste stukje is alsnog 3 cm hoog dacht ik. Weet niet hoeveel ruimte je hebt. Maar je zou ook zoals al benoemd onder je post een gootje kunnen creëren. Zonder isolatie. En anders met isolatie gebruik je langs de kant de eerst 30 cm een 3 cm dikke pot plaat. En de rest dikker.

[Jelte]

ThinkPadd schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 12:07:
Je zou ook van houten balken een 'stempel' kunnen maken (T-vorm) om de platen vast te houden.
Met twee man moet het dan prima lukken lijkt mij.

Dit. Zo heb ik hier het hele huis gedaan (beneden 3m, boven 2,75m). Één iemand die op de ladder staat, gips plaat aanpakt van #2 op de grond. Duwt plaat tegen plafond. #2 zet stempel klem waarna #1 de pos plaat vast zet met 3/4 schroeven. Stempel weg en de rest van de schroeven.

[Raymond]

Bedankt voor de antwoorden!
Er even niet bij gemeld, maar ik wil het dus in mijn eentje gaan doen Vandaar de platenlift.
Ik weet niet hoe lang ik hem nodig ga hebben, want het is alweer ff geleden dat ik gipsplaten heb gemonteerd Maar twee keer een dag zo'n lift huren is al iets van 8 tientjes. Dan klinkt kopen-verkopen voordeliger en wat relaxter

Ik zal eens ff navragen welke platen wij gaan krijgen. Ik was in de veronderstelling dat alles 60cm zou zijn, maar blijkbaar is er dus ook 1m20.

[GrooV]

Tja 120cm platen scheelt je stucadoor weer gaasband Maar 60cm werkt het makkelijkst, prijsverschil is er amper

[ Voor 13% gewijzigd door GrooV op 24-10-2018 13:46 ]

[Yellowneck]

Yellowneck schreef op maandag 17 september 2018 @ 23:55:
Binnenkort is de oplevering van de woning. Voor de keukenkastwand wil ik een minimalistische ombouw maken, deze komt dan ook niet tot aan het plafond. Aangezien ik ook tussenwanden e.d. ga maken heb ik genoeg metalstuds en gipsplaten liggen. Gezien de gemakkelijke verwerking hiervan was ik van plan om deze ombouw ook van metalstuds te maken icm gipsplaten (wordt daarna met de gehele woning meegestuct)

Loop echter al een tijdje te dubben over het horizontale gedeelte: het (half)vrijhangend plafond van de ombouw zegmaar. Aangezien deze niet tot aan de plafond komt, heeft\is deze alleen maar ondersteuning\verankerd aan de achterwand. Nu was mijn idee om deze ook te laten ondersteunen door de twee (verticale) zijmuren van de ombouw kast. Maar aangezien het gaat om een ombouwkast van 2,40 m breed, ben ik toch huiverig voor wat doorzakking in het midden. Wat denken jullie?

[Afbeelding]

Inmiddels is het huis opgeleverd (volledig casco) en heb ik al weer heel wat uren slaap ingewisseld voor het klussen. Het scheelt als de directe buren er allemaal nog niet wonen (losstaand blok van 4 woningen), dan kan je gewoon de hele nacht doorbikkelen. Afgelopen maandag is de stucadoor begonnen en zondagnacht de hele nacht doorgehaald om alles af te krijgen zodat de stucadoor alles in een keer kon meenemen.

Ombouw keukenkast
Voor	Na
Koof keuken
Voor	Na
Tussenwand zolder
Voor	"Na"(wordt nog gestuct)
Ombouw toilet
Voor	"Na"(wordt nog gestuct)

Al met al het werk wel een beetje onderschat. Toch meer tijd in gaan zitten dan ik dacht, maar liep ook veelal in mijn eentje te klussen. Ook allemaal voor t eerst zelf gedaan, wel eens iemand het zien doen, maar metalstuds en gipsplaten zijn erg makkelijk verwerkbaar . Geeft alleen zoveel rotzooi en afval.
Kwam ook net een paar platen tekort, maar gelukkig moesten de stukken niet langer dan 130cm zijn, dus gewoon in de bouwmarkt zelf de platen door midden gesneden , dan past het wel in de auto.

[ Voor 6% gewijzigd door Yellowneck op 24-10-2018 15:02 ]

[Raymond]

Raymond schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 13:25:
Ik zal eens ff navragen welke platen wij gaan krijgen. Ik was in de veronderstelling dat alles 60cm zou zijn, maar blijkbaar is er dus ook 1m20.

Blijkbaar kunnen we kiezen. Is het ene nog te verkiezen boven het andere?

[GrooV]

Raymond schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 14:55:
[...]


Blijkbaar kunnen we kiezen. Is het ene nog te verkiezen boven het andere?

Zoals ik zei, 60cm is veel makkelijker aanbrengen (kan zelfs makkelijk alleen) maar op iedere naad moet een gaasband aangebracht worden door de stucadoor.

Sjouwen, snijden, gaten maken gaat allemaal makkelijker met 60cm platen

[ Voor 12% gewijzigd door GrooV op 24-10-2018 15:43 ]

[zonoskar]

Als je ermee naar boven moet, zou ik zeker voor 60cm gaan.

[Raymond]

Dat gevoel had ik ook al Ik dacht nog even dat 120cm andere voordelen zou kunnen hebben (misschien mooier eindresultaat oid)
Maar dan kies ik lekker voor 60cm, wel zo makkelijk

[JT]

Ik heb een dikke 20w led lamp voor in de schuur maar doordat die zo dik is en ook langer dan een normaal peertje past die niet in van die normale bollampjes voor in de schuur. Bij de lokale bouwmarkt kon ik eigenlijk niks voor aan het plafond vinden anders dan een plafonniere kopen en daarvan niet de glazen afdekking gebruiken. Is dit onverantwoord bijvoorbeeld met betrekking tot vocht ofzo?

[President]

Vraagje. Ik wil graag een schoenenkast maken. Nu bedacht ik mij dat er een lege ruimte moest zitten naast de meterkast, dus heb vandaag de plaat er vanaf geschroefd. Ik kwam inderdaad een lege ruimte tegen (zit wel een buis in), waarin ik toch wel een aardige schoenenkast zou kunnen maken.

Nu is de omhulsing van de meterkast van 'Jonka'. Voor de ruimte zat dus een grote plaat (2,60 meter hoog, 63cm breed. Aan deze plaat zat een convectorradiator bevestigd in het halletje welke nooit aan staat.

Nu zit ik dus met 3 mogelijkheden:
1. de plaat geheel terugzetten en de ruimte niet gebruiken
2. de plaat in twee (of drie) stukken zagen. Onderste stuk weer vast zagen, andere stuk een kastdeur van maken met handgreep en magneet
3. de radiator weghalen en van de gehele plaat (eventueel in tweeën zagen om een bovenkant en onderkant te hebben net zoals link) een deur maken. Wel zal ik rechtsonder een stuk moeten uitzagen en vast moeten zetten, in verband met de buizen die dan nog enkele centimeters uitsteken.


Nu lijkt het mij dat ik de radiator gewoon kan weg halen toch als ik deze niet gebruik? Dan zou het denk ik het netst staan als ik rechts hetzelfde maak als links? Het hout heb ik er al voor? Dan moet ik nog een nette bevestigingsmanier vinden om het als deur te laten fungeren?



Kan ik dit makkelijk zelf? Ik had online al even opgezocht hoe ik een radiator moet verwijderen, maar moet dan even kijken hoe dat zit als convectorput laagste is.

[ Voor 4% gewijzigd door President op 24-10-2018 19:59 ]

[Teijgetje]

Raymond schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 11:38:
Iemand hier met ervaring met platenliften om gipsplaten mee aan het plafond te kunnen monteren?

Zit er veel kwaliteitsverschil tussen de lift van de Boels die je kan huren (100 euro p/w) en een lift zoals die bij de hornbach oid te koop is voor 125-150 euro?

Ik overweeg een simpele te kopen en die na afronden van de klus op marktplaats te dumpen. Dan ben ik voordeliger uit dan met huren (ik moet twee plafonds doen, maar er zit een paar weken tussen die klussen. Dus huren is snel duurder dan kopen).

Maar als die cheapo liftjes niet echt bruikbaar zijn, kan ik toch maar beter ff huren lijkt me? (voor 700 euro zo'n betere lift kopen zie ik niet echt zitten )

Die van de Hornbach is prima.
Hier gebruikt voor Eurothane G 60+12 1200x2600 bij de kapconstructie.
Voor schuin en lager de leggers verlengd met houten poten en voor smalle/kleine platen een opzet-rek gemaakt.
Wordt voorlopig niet gebruikt, evt compleet te huur. PM maar als Vinkeveen niet te ver is.

Inderdaad neem je een maat die makkelijk omhoog kan als je door een trappenhuis moet, maar als je in één keer de kamerbreedte kan overspannen is wel zo fijn qua lengte=minder kans op scheuren
Kleine plaatjes gaat ook alleen met twee oude wijven (stempels) maar is wat meer gedoe dan met een lift, dat positioneert wat makkelijker.

Laat in ieder geval 2,5 tot 5 mm ruimte tussen platen en tussen de wand. Dat werkt makkelijker en de voegvuller (uniflott) grijpt dan om de plaatranden ipv alleen de onderkant. Je hebt dan, samen met gaasband, een verbinding die eigenlijk nooit meer kan barsten omdat het één plaat wordt.
De stukadoor wil ze liever tegen elkaar, da`s minder werk (niet ertussen persen) en minder materiaal. Maar dus minder sterk.

[ Voor 25% gewijzigd door Teijgetje op 24-10-2018 21:07 ]

[Kalevandaal]

Raymond schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 16:05:
Dat gevoel had ik ook al Ik dacht nog even dat 120cm andere voordelen zou kunnen hebben (misschien mooier eindresultaat oid)
Maar dan kies ik lekker voor 60cm, wel zo makkelijk

Of je gaat voor stucplaten. Die zijn 40x200 of 60x200 cm en voorzien van bruine karton. Zijn allebei 9,5 mm dik ipv 12 mm. Wel voorzien van ronde kanten.
Voordeel van stucplaten is formaat ivm aanbrengen, en stucadoor hoeft niet te primeren (voorstrijken)

[TheGhostInc]

JT schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 17:48:
Ik heb een dikke 20w led lamp voor in de schuur maar doordat die zo dik is en ook langer dan een normaal peertje past die niet in van die normale bollampjes voor in de schuur. Bij de lokale bouwmarkt kon ik eigenlijk niks voor aan het plafond vinden anders dan een plafonniere kopen en daarvan niet de glazen afdekking gebruiken. Is dit onverantwoord bijvoorbeeld met betrekking tot vocht ofzo?

Kan prima, zolang je er niet de tuinslang op zit is het allemaal niet zo spannend. Zorg er wel voor dat je het ding niet van het dak/muur af ramt met een ladder of balk oid.
Ben je wel bang voor waterproblemen, dan pak je een waterdichte fitting. Moet je alleen even zoeken naar een model dat handig is.
Eventueel een opbouwfitting is ook ideaal voor een grote lamp, dan zit er geen glaasje voor:

President schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 19:32:
Kan ik dit makkelijk zelf? Ik had online al even opgezocht hoe ik een radiator moet verwijderen, maar moet dan even kijken hoe dat zit als convectorput laagste is.

Ja. Die convectorput maakt verder niet uit, zolang je die niet afkoppelt blijft het water erin. Gewoon de buisjes netjes afdoppen en klaar.
Wat soms ook handig kan zijn is even kijken naar een kastje wat de juiste 'onderdelen' al heeft voor jouw toepassing. Zelf deuren maken is niet heel makkelijk, dan is gewoon een donorkast (bijvoorbeeld 2de hands shop) soms een mooie tussenoplossing.

[JT]

TheGhostInc schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 22:33:
[...]

Kan prima, zolang je er niet de tuinslang op zit is het allemaal niet zo spannend. Zorg er wel voor dat je het ding niet van het dak/muur af ramt met een ladder of balk oid.
Ben je wel bang voor waterproblemen, dan pak je een waterdichte fitting. Moet je alleen even zoeken naar een model dat handig is.
Eventueel een opbouwfitting is ook ideaal voor een grote lamp, dan zit er geen glaasje voor:
[Afbeelding]

Dank! De plaat van de plafonierre biedt nog enige bescherming tegen van het dak lekkend water ofzo. Dan ga ik gewoon dat doen.

[Jelte,89]

Raymond schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 13:25:
Bedankt voor de antwoorden!
Er even niet bij gemeld, maar ik wil het dus in mijn eentje gaan doen Vandaar de platenlift.
Ik weet niet hoe lang ik hem nodig ga hebben, want het is alweer ff geleden dat ik gipsplaten heb gemonteerd Maar twee keer een dag zo'n lift huren is al iets van 8 tientjes. Dan klinkt kopen-verkopen voordeliger en wat relaxter

Ik zal eens ff navragen welke platen wij gaan krijgen. Ik was in de veronderstelling dat alles 60cm zou zijn, maar blijkbaar is er dus ook 1m20.

Allicht dat ik te laat ben, maar ik heb van een bevriende buurman een kanaalplaatlift kunnen krijgen voor de douglas balken voor mijn schuur, hij bouwt ook douglas schuurtjes maar zit op veelal op zand te werken dus kon niet met het ding uit de voeten, hoefde dan ook niks voor de huur en liet iets vallen, zie maar dat je em verpatst na de tijd,

Is een genie nogwattes.. kan tot 250kg en 260cm hoog ofzo, maar de hoogte is natuurlijk met een bokje zo verholpen (sowieso moet je er toch iets van regels opmaken omdat de lepels vrij kort op elkaar staan dus dan kun je dat bokje ook wel 40cm hoog maken )

Raymond schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 16:05:
Dat gevoel had ik ook al Ik dacht nog even dat 120cm andere voordelen zou kunnen hebben (misschien mooier eindresultaat oid)
Maar dan kies ik lekker voor 60cm, wel zo makkelijk

Ik heb destijds wel voor 120cm gekozen (was ook met 4 man, en beneden, dus trap op, beuren was niet zo'n probleem. mijn kamer is iets van 8/9 meter lang en met 120cm had ik minder naden en dus minder kans op zichtbare naden/scheuren tussen de platen... Uiteraard zegt meer over de afwerking dan over de eigenschappen, maar ik heb een heel oud huis met veel hout, dus ik dacht met het oog op werking van het hout/gips/scheuren dan maar minder naden. Hangt inmiddels als 6 jaar keurig en vermoedelijk was het met 60cm ook wel goed gegaan, maar ach...

[ Voor 25% gewijzigd door Jelte,89 op 25-10-2018 00:19 ]

[Andyk125]

Yellowneck schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 14:43:
[...]

Inmiddels is het huis opgeleverd (volledig casco) en heb ik al weer heel wat uren slaap ingewisseld voor het klussen. Het scheelt als de directe buren er allemaal nog niet wonen (losstaand blok van 4 woningen), dan kan je gewoon de hele nacht doorbikkelen. Afgelopen maandag is de stucadoor begonnen en zondagnacht de hele nacht doorgehaald om alles af te krijgen zodat de stucadoor alles in een keer kon meenemen.

Al met al het werk wel een beetje onderschat. Toch meer tijd in gaan zitten dan ik dacht, maar liep ook veelal in mijn eentje te klussen. Ook allemaal voor t eerst zelf gedaan, wel eens iemand het zien doen, maar metalstuds en gipsplaten zijn erg makkelijk verwerkbaar . Geeft alleen zoveel rotzooi en afval.
Kwam ook net een paar platen tekort, maar gelukkig moesten de stukken niet langer dan 130cm zijn, dus gewoon in de bouwmarkt zelf de platen door midden gesneden , dan past het wel in de auto.

Ziet er strak uit, ik zie dat je werkt met metal stud profielen werkt vindt je dit makkelijker en sneller werken?

Tot nu toe altijd alles met hout gedaan, maar moet in de toekomst nog wat voorzetwanden plaatsen en twijfel wat makkelijker is om te gebruiken. Het ziet er altijd zo snel en eenvoudig uit met metal stud profielen maar vraag mij af of dat ook echt zo is.

[KillaZ]

Andyk125 schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 11:22:
[...]


Ziet er strak uit, ik zie dat je werkt met metal stud profielen werkt vindt je dit makkelijker en sneller werken?

Tot nu toe altijd alles met hout gedaan, maar moet in de toekomst nog wat voorzetwanden plaatsen en twijfel wat makkelijker is om te gebruiken. Het ziet er altijd zo snel en eenvoudig uit met metal stud profielen maar vraag mij af of dat ook echt zo is.

@Jellabie @FabianGTI Kom er maar in!

[Jelte]

Het is zo. Wandje zetten is zo gepiept. Metal stud op de grond en op het plafond. Profielen ertussen, gips aan één kant, isolatie ertussen en gips aan de andere kant.

[Yellowneck]

Andyk125 schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 11:22:
[...]


Ziet er strak uit, ik zie dat je werkt met metal stud profielen werkt vindt je dit makkelijker en sneller werken?

Tot nu toe altijd alles met hout gedaan, maar moet in de toekomst nog wat voorzetwanden plaatsen en twijfel wat makkelijker is om te gebruiken. Het ziet er altijd zo snel en eenvoudig uit met metal stud profielen maar vraag mij af of dat ook echt zo is.

Klopt, het is echt veel gemakkelijker. Zeker voor een beginneling. Met een goede knipschaar en eventueel een fixeertang is het echt heel erg makkelijk. Op maat snijden van zo'n metalstud is gewoon veel makkelijker. Lichte constructies, geen zwaar gereedschap voor nodig en altijd rechte balken (zelfs als je scheef knipt ). Ook elektra leggen in de muren zo was zo gedaan

Heb wel wat houten balken gebruikt (in de metalstud geschoven) om het hier en daar te verstevigen, maar toen merkte ik al de nadelen.
Op maat zagen moest weer met een decoupeerzaag op een werkbankje. Het was een stuk zwaarder (minimaal twee handen nodig). Daarnaast waren lang niet alle balken recht; ja ze kwamen van een bouwmarkt (Hornbach), maar als je snel een paar balken nodig hebt, is dat toch wel handig. Ook het schroeven ging een stuk zwaarder.

Hout heeft vast veel voordelen. Maar ik werk liever met MS.

[Jellabie]

KillaZ schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 11:36:
[...]


@Jellabie @FabianGTI Kom er maar in!

Metal stud for president!

Gaat zoveel sneller, is altijd recht en leeft een stuk minder dus minder kans op scheuren.

[Remy!!!!]

En qua kosten dan? Zit er dan nog veel verschil tussen hout en metal stud?

[Jellabie]

Remy!!!! schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 12:18:
En qua kosten dan? Zit er dan nog veel verschil tussen hout en metal stud?

Ik dacht ongeveer ~1€/meter.

[Notna]

Hier verder:

[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5

@McGryphon slotje erop

[McGryphon]