[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[Aghanim]

vso schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 21:29:
[...]

Hmm ik dacht dus vanaf je gips ipv vanaf zolder en andere situatie .. dus ik pas hierbij mijn "opmerking wat aan"

Kan je wat meer planken weghalen (2de foto) of tussen plan en gips wat foto's van het binnen werk maken ? als het regelwelk waar je gipsplaten op zitten om de 30 cm (hart tot hart) zit dan zit je zeker veilig.

Dan zou ik je zolder leegruimen, planken eruit, (ff nummeren ofzo) glaswol erin, folie onder de planken en dicht.

Wat is de afstand tussen de (draag)balken ? is dat 55 tot 60 cm --> glaswol

Groter kan je ook nog kiezen voor tempex zie isolatie waarde 10cm + 5cm = 4.1 R waarde, (voor het snijden gebruik je weerstandsdraad en een dimmer oid .. (youtube video's zat over piepschuim snijden)
goedkope lijm (pe geschikt) bij de action en zelfde toko voor pur voor de kleine naadjes..

Trouwens die stenen muur is wel iets waar ik folie (radiator folie ???) op zou plakken radiator folie omdat het ook een zilveren laag heeft, en isolerende bubbelfolie is het handig ??? dunno)


[...]

als je het zonder "zichtbare" oplossing wil doen .. glaslatten weghalen, glas voorzien van u-profiel glasrubber en dan glaslatten zal je wel ff moeten aanpassen.

Dan is een foto toch nuttig, zo blijkt weer

Antwoord op je vragen:
Afstand tussen de dikke balken is 53cm. Heb het beeld dat dat met wat proppen wel moet lukken met glaswol van 60cm. Heb nog wel getwijfeld om er inderdaad isolatieplaten zoals tempex tussen te stoppen maar glaswol is goedkoper.

Regelwerk hart tot hart zit uit mijn hoofd inderdaad op 30cm maar kan ook 40cm zijn.

Aanpak was inderdaad om de planken te verwijderen en nummeren en dan glaswol ertussen. Had bedacht om, in verband met de belasting van het regelwerk, nog een ijzerdraad te spannen rondom de dikke balken waar het glaswol dan op rust, al twijfel ik of dat de aluminium laag niet door snijdt.

Bedankt voor al het advies, wordt zeer gewaardeerd

[vso]

Aghanim schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 21:56:
[...]

Dan is een foto toch nuttig, zo blijkt weer

Antwoord op je vragen:
Afstand tussen de dikke balken is 53cm. Heb het beeld dat dat met wat proppen wel moet lukken met glaswol van 60cm. Heb nog wel getwijfeld om er inderdaad isolatieplaten zoals tempex tussen te stoppen maar glaswol is goedkoper.

Regelwerk hart tot hart zit uit mijn hoofd inderdaad op 30cm maar kan ook 40cm zijn.

53cm, dan is piepschuim 2x 50 en dus 3cm speling nah dan kan je inderdaad beter glaswol kiezen.
zonder de rol open te snijden gelijk 5 cm eraf snijden, dan naar de plek vervoeren, verpakking opensnijden en ertussen proppen

30/40cm is zat als je vanaf zolder werkt niet te lang bij stilstaan

Aanpak was inderdaad om de planken te verwijderen en nummeren en dan glaswol ertussen. Had bedacht om, in verband met de belasting van het regelwerk, nog een ijzerdraad te spannen rondom de dikke balken waar het glaswol dan op rust, al twijfel ik of dat de aluminium laag niet door snijdt.

Bedankt voor al het advies, wordt zeer gewaardeerd

1) Eerst je elektra goed doen (eventuele extra loze leidingen ofzo voor netwerk scheelt in de muren "boren")
ook als je twist over elektrische rolluiken ofzo .. trek dan een buis naar het raam
2) vergeet niet ventilatie ! ik heb aluminum buis met losse rooster (1x in en 1x uit) in een hoek geplaatst zodat de vliering nog kan "luchten" maar de warmte/kou wel regelbaar is. (insecten werend gaas erbij)

3) ijzerdraad als je vanaf zolder werkt ?? met 30/40 cm tussel regelwerk ? nah .. de moeite niet waard. en aangezien je regelwerk haaks op je draagbalken zit heb je klemming tussen 53cm en om de 30/40 cm een ondersteuning.

4) na plaatsen glaswol voordat je het hout teruglegt zou ik toch nadenken over folie of misschien goedkoopste stuk zeil wat je kan vinden (schuift makkeler met dozen) en voorkomt dat stof /vocht op je isolatie komt en dus het "indrukt" en nu ik erover nadenk zou ik planken --> goedkoop zeil eroverheen doen. (let op je hout moet wel kunnen luchten .. dus iets v.d randen los houden ..

Zie mijn post van zolder 3m geklemd schuin van boven naar beneden (wel 30 tot 40cm) tussen balken van 3m.. het is dat glaswol soms te smal was waardoor het "loskomt" ... het plafond omdat het meer draagbalken bevat wegens de vliering (133cm) tussen balk A en werd ik gedwongen om de 40cm haaks extra balken voor de "vloer" te plaatsen. Hierdoor is glaswol verwerken voor mij gedwongen kleine stukken van 30x40cm

Maar stukken waar ik 50/60cm overbrug (test) gaat het eigenlijk vrij goed. Jou voordeel is dat je op zolder door kan stampen .. (beter te breed dan te small snijden) .. de restantjes glaswol btw kan je in een zak bewaren voor andere plekjes in huis (meterkast /kruipluik) of gaatjes op zolder..

[nokiaan958GB]

ruuds schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 20:52:
Vraagje. Boven mijn voordeur heb ik een 'bovenlicht'. Volgens mij wordt dit ook wel een valse/vaste vleugel genoemd omdat het een los raamdeel is wat niet open kan.

Dit raamdeel zit met een viertal spijkers bevestigd in het kozijn. Dit zit niet helemaal vast, waardoor het deel te bewegen is en het er langsop tocht. Nu wil ik dit opnieuw vastzetten. Ik vraag me alleen af wat hiervoor de beste/mooiste manier is.

Is het misschien zelfs een idee om het deel vast te lijmen en de naden aan de binnen en buitenzijde (zie laatste foto) dicht te maken met houtvuller en/of kit om zo één geheel te creëren?

[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]

Oei je kozijnstijl lijkt ook niet al te best.
Ik zou zetten dat als het raam er nooit uithoeft dan deze er even er uit halen, ontvetten en montagekit er op en weer er in zetten.
Anders kun je ook siliconenkit gebruiken. Dat kun je mooi afwerken als je teveel hebt gebruikt en kun je desnoods lossnijden het er er ooit weer uit moet.

Ik hoop dat het er uit halen een beetje gaat lukken. Ik zie aan de binnenzijde namelijk een "balk" tegen het raam.

[Annuk]

@Aghanim als je je spotjes evt vervangt voor led lampen scheelt je al flink in warmte van de lamp.
Dan zou je als 'beun' oplossing evt boter/margarine kuipjes oid of de goedkoopste passende bakjes eroverheen kunnen plaatsen van bovenaf.

Ten tweede LET OP JE EIGEN VEILIGHEID mbt het van bovenaf isoleren.
Hier in het dorp waren er ook een paar mannen bezig hun plafond van bovenaf te isoleren, 1 v/d 2 doet een misstap en donderd zo door het gipsplafond naar beneden. Resultaat: beide armen gebroken en één enkel gebroken, al met al dus redelijk afgelopen maar Let er op!

[FabianGTI]

Aghanim schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 20:50:
[...]

Dan ga ik inderdaad voor dikker materiaal. @FabianGTI en anderen, zo ziet het er overigens uit:

[afbeelding]

[afbeelding]

Het donkergrijze zijn de gipsplaten, de lat is het regelwerk.

De zolder planken zitten flink vastgespijkerd dus dat is nog wel even wat werk. Denk dat ik als begin het plafond boven 1 slaapkamer doe en dan eens ga toetsen of ik al effect merk.

Ook al gekeken naar Cellulose?
Die machines zijn ook zelf te huren, gaten boren, slang erin en volstorten
Moet je alleen er zeker van zijn dat je gipsplaten goed vast zitten

https://www.isolatie-info.nl/isolatiemateriaal/cellulose

[Aardappel]

Annuk schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 05:41:
@Aghanim als je je spotjes evt vervangt voor led lampen scheelt je al flink in warmte van de lamp.
Dan zou je als 'beun' oplossing evt boter/margarine kuipjes oid of de goedkoopste passende bakjes eroverheen kunnen plaatsen van bovenaf.

Ten tweede LET OP JE EIGEN VEILIGHEID

Boterkuipjes? Glas- en steenwol zijn onbrandbaar, boterkuipjes niet....

[ruuds]

vso schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 21:29:
als je het zonder "zichtbare" oplossing wil doen .. glaslatten weghalen, glas voorzien van u-profiel glasrubber en dan glaslatten zal je wel ff moeten aanpassen.

De 'look' wil ik graag wel hetzelfde houden omdat deze overeenkomt met de rest van het huis. Inschroeven onder de glaslatten zou misschien wel een idee zijn.

nokiaan958GB schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 23:24:
[...]

Oei je kozijnstijl lijkt ook niet al te best.
Ik zou zetten dat als het raam er nooit uithoeft dan deze er even er uit halen, ontvetten en montagekit er op en weer er in zetten.
Anders kun je ook siliconenkit gebruiken. Dat kun je mooi afwerken als je teveel hebt gebruikt en kun je desnoods lossnijden het er er ooit weer uit moet.

Ik hoop dat het er uit halen een beetje gaat lukken. Ik zie aan de binnenzijde namelijk een "balk" tegen het raam.

Ja, die balk is onderdeel van het zwevende plafond, maar het lijkt er op dat ik het raam er onder uit kan kantelen.

Wat betreft het nooit meer uithoeven van het raam, dat lijkt me het geval, maar ik ben toch wat huiverig om dit 'definitief' vast te kitten. Als ik dat doe, dan moet ik aan de buitenkant denk ik de regendorpel ook met kit aansluitend maken omdat ik daar anders nooit meer fatsoenlijk met een kwast bij/tussen kan. Vandaar dat ik in dat geval die kieren rond die dorpel wellicht moet opvullen met houtvuller, zodat het één geheel wordt?

De kozijnstijl is inderdaad ook nog een aandachtspunt

[Martinusz]

Martinusz schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 16:31:
[...]
Ik ga er nog een paar uurtjes over nadenken

Uiteindelijk toch maar besteld, ik wil het gewoon proberen, is het niks gaat dat ding marktplaats op.
Afplakken wordt het key woord en zoveel mogelijk spullen weg/naar buiten.

[zonoskar]

nokiaan958GB schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 23:24:
Anders kun je ook siliconenkit gebruiken. Dat kun je mooi afwerken als je teveel hebt gebruikt en kun je desnoods lossnijden het er er ooit weer uit moet.

Siliconenkit kun je niet overschilderen (de meeste niet iig), dus dat zou ik bij een kozijn niet gebruiken.

[Jellabie]

zonoskar schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 09:43:
[...]

Siliconenkit kun je niet overschilderen (de meeste niet iig), dus dat zou ik bij een kozijn niet gebruiken.

Ik gebruik op het werk deze:

[ruuds]

Is het verstandiger om die overschilderbare siliconenkit ipv acrylaatkit (ook overschilderbaar) aan de buitenzijde te gebruiken? Is het voordeel alleen de elasticiteit?

[peligro2k]

Heeft iemand een idee of ik steigerbuis kan 'snijden' met een Fein multimaster?

[Anoniem: 100386]

Waarom niet gewoon beglazingskit inzetten? Dat is goed afdichtend en overschilderbaar.

[ Voor 34% gewijzigd door Anoniem: 100386 op 10-01-2018 11:27 ]

[ruuds]

Anoniem: 100386 schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 11:26:
Waarom niet gewoon beglazingskit inzetten? Dat is goed afdichtend en overschilderbaar.

Hm, dat leek mij niet de meest voor de hand liggende keuze voor een hout-op-hout aansluiting, maar lees net dat dat inderdaad ook kan.

[FabianGTI]

Ik heb deze kit gebruikt om de ramen af te kitten:



Smeert goed en inderdaad goed overschilderbaar

[vso]

ruuds schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 09:13:
[...]


De 'look' wil ik graag wel hetzelfde houden omdat deze overeenkomt met de rest van het huis. Inschroeven onder de glaslatten zou misschien wel een idee zijn.

Ik lees net kitten

[Johnny]

peligro2k schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 11:26:
Heeft iemand een idee of ik steigerbuis kan 'snijden' met een Fein multimaster?

Je hebt steigerbuizoen van aluminium en staal, de eerste is zachter en zal makkelijker zijn. De Fein Multimaster is een oscillerende multitool? Het lijkt me niet het beste stuk gereedschap hiervoor. Een simpele ijzerzaag, slijptol of decoupeerzaag al beter werken.

Op Conrad zie ik bij de Fein Multimaster wel deze foto waarin er er een schijf in het apparaat wordt gebruikt. Heb je zo'n schijf? Ik zou even de handleiding van Fein controleren of contact opnemen.

[Aghanim]

Vol enthousiasme begonnen met het verwijderen van de zoldervloer. Helaas zijn het kleine planken die nogal ruim vastgespijkerd zijn. Het kost me zo'n 10 minuten per plank waarvan 80% er onbeschadigd uit komt. In dit tempo ben ik al snel een uur of 10 bezig met de eerste slaapkamer.

Ga denk ik toch eens kijken naar het alternatief om op de zoldervloer isolatieplaten aan te brengen of een nieuw regelwerk te plaatsen en dat vervolgens te vullen met glaswol. In dat geval blijft de 16cm ruimte tussen de gipsplaten en de zoldervloer leeg/open. Is dat qua isolatie dan nog nadelig of maakt dat niet uit?

[Paul1987]

Aghanim schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 15:59:
Vol enthousiasme begonnen met het verwijderen van de zoldervloer. Helaas zijn het kleine planken die nogal ruim vastgespijkerd zijn. Het kost me zo'n 10 minuten per plank waarvan 80% er onbeschadigd uit komt. In dit tempo ben ik al snel een uur of 10 bezig met de eerste slaapkamer.

Ga denk ik toch eens kijken naar het alternatief om op de zoldervloer isolatieplaten aan te brengen of een nieuw regelwerk te plaatsen en dat vervolgens te vullen met glaswol. In dat geval blijft de 16cm ruimte tussen de gipsplaten en de zoldervloer leeg/open. Is dat qua isolatie dan nog nadelig of maakt dat niet uit?

Waarom niet kiezen voor de eerder genoemde oplossing van cellulose?

FabianGTI schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 08:13:
[...]


Ook al gekeken naar Cellulose?
Die machines zijn ook zelf te huren, gaten boren, slang erin en volstorten
Moet je alleen er zeker van zijn dat je gipsplaten goed vast zitten

https://www.isolatie-info.nl/isolatiemateriaal/cellulose

Scheelt je toch wat hoogte in je ruimtes. dit is IMHO op zolders best belangrijk.

[Anoniem: 93986]

Aghanim schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 15:59:
Vol enthousiasme begonnen met het verwijderen van de zoldervloer. Helaas zijn het kleine planken die nogal ruim vastgespijkerd zijn. Het kost me zo'n 10 minuten per plank waarvan 80% er onbeschadigd uit komt. In dit tempo ben ik al snel een uur of 10 bezig met de eerste slaapkamer.

Ga denk ik toch eens kijken naar het alternatief om op de zoldervloer isolatieplaten aan te brengen of een nieuw regelwerk te plaatsen en dat vervolgens te vullen met glaswol. In dat geval blijft de 16cm ruimte tussen de gipsplaten en de zoldervloer leeg/open. Is dat qua isolatie dan nog nadelig of maakt dat niet uit?

Die houten planken moet je niet terug willen plaatsen. Gewoon OSB platen of multiplex platen ervoor in de plaats en klaar.

[Aghanim]

Paul1987 schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 16:01:
[...]


Waarom niet kiezen voor de eerder genoemde oplossing van cellulose?

[...]


Scheelt je toch wat hoogte in je ruimtes. dit is IMHO op zolders best belangrijk.

Eens maar dat lijkt op basis van mijn eerste onderzoek toch wat bewerkelijk te zijn om zelf te doen. Bovendien moet de vloer dan alsnog open, weliswaar wat minder dan met glaswol. We gebruiken de zolder alleen voor opslag dus als er wat hoogte verdwijnt is dat niet zo'n probleem.

Anoniem: 93986 schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 16:04:
Die houten planken moet je niet terug willen plaatsen. Gewoon OSB platen of multiplex platen ervoor in de plaats en klaar.

Dat is ook nog een optie inderdaad. Dan kan ik met een breek ijzer aan de slag en gaat het een stuk sneller.
Stom dat ik daar niet aan gedacht heb

[ Voor 25% gewijzigd door Aghanim op 10-01-2018 16:07 ]

[FabianGTI]

Aghanim schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 16:05:
[...]

Eens maar dat lijkt op basis van mijn eerste onderzoek toch wat bewerkelijk te zijn om zelf te doen. Bovendien moet de vloer dan alsnog open, weliswaar wat minder dan met glaswol. We gebruiken de zolder alleen voor opslag dus als er wat hoogte verdwijnt is dat niet zo'n probleem.

Nee hoor, met een gatenzaag een gat boren (op verschillende plekken) en de slang erin, wanneer je klaar bent druk je er een kurk in
Je zou er ook (drukvaste) PIR platen op kunnen leggen inderdaad, maar neem dan wel PIR in verband met de hoge isolatiewaarde bij relatief dunnen platen

Aghanim schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 16:05:
[...]

Dat is ook nog een optie inderdaad. Dan kan ik met een breek ijzer aan de slag en gaat het een stuk sneller.
Stom dat ik daar niet aan gedacht heb

Kijk dan wel even naar de prijs van Underlayment en OSB, geen idee hoe groot de vloer precies is, maar kan ook nog prijzig zijn + op maat zagen + het sjouwen van de platen naar de zolder

[vso]

Aghanim schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 15:59:
Vol enthousiasme begonnen met het verwijderen van de zoldervloer. Helaas zijn het kleine planken die nogal ruim vastgespijkerd zijn. Het kost me zo'n 10 minuten per plank waarvan 80% er onbeschadigd uit komt. In dit tempo ben ik al snel een uur of 10 bezig met de eerste slaapkamer.

Breekijzer /koevoetje heb je voor 5 euro .. tussen plank en balk + erop staan ?
En je hoeft ze echt niet allemaal eruit te halen (werkt wel 20x prettiger als je het slim aanpakt)

Ga denk ik toch eens kijken naar het alternatief om op de zoldervloer isolatieplaten aan te brengen of een nieuw regelwerk te plaatsen en dat vervolgens te vullen met glaswol. In dat geval blijft de 16cm ruimte tussen de gipsplaten en de zoldervloer leeg/open. Is dat qua isolatie dan nog nadelig of maakt dat niet uit?

Neuh .. isolatie is isolatie,

* vso denkt alleen dat je het beter goed kan doen of niet, de tijd + diy en werk verdien je ruimschoots terug

nah stel dat je 50m² moet vullen (vergeet niet je tussenbalken eraf te trekken)
glaswol = 420 dit verdien je in 1 a max 2 jaar zeg maar terug ..

Voordeel nu is het "koud" dus oude trui met lange mouwen, en wat latex handschoentjes zweet je niet enorm. (goed ff mouw en latex wat tape omheen) en gas! (pak kan ook) .. maar nog steeds te doen.

zie het van de andere kant.
1) Isolatie platen zonder vloer eruit = opslagruimte verlies en minder isolatie (dunner of ga je voor 16-20cm?) kosten = duurder alleen minder tijd ..
2) per kamer / plafond werken = 20x meer werk (gips eruit, nieuw gips plafond verven .. niet te vergeten) en enorm veel "troep" en afgezien dat je helemaal in moet pakken of na glaswol direcht onder de douche kan hoppen .. en dat per kamer elke keer weer.

Vraag eens een offerte voor cellulose op .. ik schat 3.000,- inclusief materiaal https://www.wesselinkisol...ofloc-cellulose-isolatie/
= 440.- voor 16cm a 50m² en dan nog niet gesproken over YouTube: ff apeldoor bellen spuiten van cement. oftewel .. spotjes en gaatjes openen kan troep geven ..

kortom:
Je moet het helemaal zelf weten maaruh, ik zou in jou situatie kratje bier geven aan de vriend die ff meehelpt met de plankjes eruit sloopt.. (gezellig en werkt sneller) .. misschien 2 zondagen werk ..
omdat je vanaf bovenaf werkt, per rol ff op maat maken in de verpakking en 1ste paar ff aankijken trap je die zooi er in paar uur erin.

[Aghanim]

vso schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 19:44:
[...]

Breekijzer /koevoetje heb je voor 5 euro .. tussen plank en balk + erop staan ?
En je hoeft ze echt niet allemaal eruit te halen (werkt wel 20x prettiger als je het slim aanpakt)

kortom:
Je moet het helemaal zelf weten maaruh, ik zou in jou situatie kratje bier geven aan de vriend die ff meehelpt met de plankjes eruit sloopt.. (gezellig en werkt sneller) .. misschien 2 zondagen werk ..
omdat je vanaf bovenaf werkt, per rol ff op maat maken in de verpakking en 1ste paar ff aankijken trap je die zooi er in paar uur erin.

Ben het met je eens, is even werk maar als je het met meerderen doet dan schiet het best op. Denk dat ik dan underlayment of osb platen terug ga plaatsen, dat gaat een stuk sneller.

De planken die er nu in liggen schuiven in elkaar. Daardoor zit het mooi strak tegen elkaar maar dat betekent ook dat ze er eigenlijk allemaal uit moeten wil je het een beetje netjes oplossen daarna.

[vso]

Aghanim schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 19:55:
[...]

Ben het met je eens, is even werk maar als je het met meerderen doet dan schiet het best op. Denk dat ik dan underlayment of osb platen terug ga plaatsen, dat gaat een stuk sneller.

De planken die er nu in liggen schuiven in elkaar. Daardoor zit het mooi strak tegen elkaar maar dat betekent ook dat ze er eigenlijk allemaal uit moeten wil je het een beetje netjes oplossen daarna.

Tja .. let op osb is wel "splinter gevoelig", plankjes terug en goedkoopste zeil is wellicht nog handiger .. en zorgt dat je spullen kunnen glijden

[BCC]

Ja, underlayment is beter. #hebikzelfook sinds 2 jaar als zoldervloer De platen zijn wel een stuk groter en dus lastiger op zolder te krijgen. Gelukkig was de kraan er toch al om de dakkapel te plaatsen.

[ Voor 94% gewijzigd door BCC op 10-01-2018 20:19 ]

[Aghanim]

vso schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 20:06:
[...]

Tja .. let op osb is wel "splinter gevoelig", plankjes terug en goedkoopste zeil is wellicht nog handiger .. en zorgt dat je spullen kunnen glijden

Kan wellicht ook een aantal rijen met planken laten zitten en dan vervolgens met behulp van een zaag een aantal rijen loszagen en verwijderen. Dan heb ik steeds voldoende ruimte om het glaswol te plaatsen en dicht te tapen en hoef ik slechts de helft van de planken te vervangen.

[vso]

Aghanim schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 20:21:
[...]

Kan wellicht ook een aantal rijen met planken laten zitten en dan vervolgens met behulp van een zaag een aantal rijen loszagen en verwijderen. Dan heb ik steeds voldoende ruimte om het glaswol te plaatsen en dicht te tapen en hoef ik slechts de helft van de planken te vervangen.

zie FabianGTI in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4" voor het gifje

[Aghanim]

vso schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 20:23:
[...]

zie FabianGTI in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4" voor het gifje

Zal eens kijken of het lukt, het kan er dan altijd nog volledig uit.

Nog een andere vraag. De folie die je aangaf dat ik op het glaswol moet plaatsen, aan de zolder kant dus, is dat puur om te voorkomen dat het glaswol vochtig wordt vanuit eventuele lekkages afkomstig vanaf het dak? Of is die ook nodig om het totaal luchtdicht te maken?

[KillaZ]

Iemand hier die dat cellulose zelf heeft gedaan? @FabianGTI bijvoorbeeld? Ziet er interessant uit.

[vso]

Aghanim schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 21:02:
[...]

Zal eens kijken of het lukt, het kan er dan altijd nog volledig uit.

Nog een andere vraag. De folie die je aangaf dat ik op het glaswol moet plaatsen, aan de zolder kant dus, is dat puur om te voorkomen dat het glaswol vochtig wordt vanuit eventuele lekkages afkomstig vanaf het dak? Of is die ook nodig om het totaal luchtdicht te maken?

Folie was 2 ledig (wegens ruimte tussen planken) Als er vocht en/of stof op glaswol komt = gewicht = indrukken glaswol = verminderde isolerende werking. vocht verdampt. maar stof kan je makkelijker van folie halen dan tussen glaswol uit vissen
Vochtig hout gaat rotten .. nu kan je met dampremmend folie vast geniet de stof vermijden.. lekkend dak is niet super grote kans (2% oid ofzo) maar ja je hebt liever lekkage bij de wand dan dat je plafond naar beneden komt .. als je het kan vermijden .. kost je paar tientjes.


Aangezien een (gips)plafond vermoedelijk van latex laagje is voorzien en dat spul is redelijk lucht dicht (velletje van oude latex afhalen en beetje met water aanmengen en je kan het weer gebruiken .. tenzij het erg ingedikt is) .. dus hmm .. denk ik niet dat het erg ademt (ik kan het mis hebben???)

Je hout zal niet super vochtig zijn maar omdat je isoleert moet het condens wel kunnen ontsnappen ..
je dampwerende folie doe je meestal tussen zilveren laag en je "gips" terwijl de dampremmende folie tussen dakpan en isolatie gaat.

KillaZ schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 21:26:
Iemand hier die dat cellulose zelf heeft gedaan? @FabianGTI bijvoorbeeld? Ziet er interessant uit.

Lijkt me rot te verwerken .. niet te dun / dik + gewicht en als je "gaten" maakt komt het met een beetje pech eruit zetten glaswol is paar euro goedkoper + het heeft een alulaagje

in @Aghanim heeft glaswol meer zin dan onderstaande producten (vind ik)

Als je relatief grote oppervlakte hebt tussen je spanten zou ik tong/groef piepschuim met gips adviseren.
zou ik het overdoen zou ik toch 1 van de volgende 2 producten adviseren.

1) https://www.isolatiemater...20-18mm-t-g-rd545-144-m2/
2) https://www.isolatiemater...00x140-95mm-rd636-180-m2/

ik heb er echter bewust niet voor gekozen omdat ik optie (1) al heb en ik toch hier en daar moest laten luchten ..

[ Voor 25% gewijzigd door vso op 10-01-2018 21:44 ]

[breinonline]

BCC schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 20:16:
Ja, underlayment is beter. #hebikzelfook sinds 2 jaar als zoldervloer De platen zijn wel een stuk groter en dus lastiger op zolder te krijgen. Gelukkig was de kraan er toch al om de dakkapel te plaatsen.

underlayment heb je ook in halve platen. #hebikzelfook gehaald in de auto en naar boven gesjouwd om de zoldervloer te vervangen.

[FabianGTI]

KillaZ schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 21:26:
Iemand hier die dat cellulose zelf heeft gedaan? @FabianGTI bijvoorbeeld? Ziet er interessant uit.

Neuh, nog niet
Ik kijk nog even aan hoe de verdiepingsvloer nu is, anders knal ik er alsnog Cellulose bij in
Er waren nog wat pakken steenwol over, dus die maar op het plafond gelegd (the horror )

Wel helemaal uitgezocht inmiddels, machine is te huren bij Boels en Cellulose is particulier te koop bij de Bouwmaat, verder stelt het niet veel voor
Alleen wel een goed stofmasker opdoen, want het stuift als een gek

[Jannibal23]

Ik zit er aan te denken om zelf een gietvloer te maken in onze nieuwe badkamer. Nou kan ik daar genoeg tutorials over vinden maar ik zou eigenlijk ook graag een klein stukje verticaal willen 'gieten'. Onze betonnen badkamervloer is namelijk ooit gestort bovenop de houten balken en komt daardoor een behoorlijk stuk omhoog. Met als gevolg een opstaande rand van zo'n 10 cm als je de badkamer in komt.

Deze rand wil ik dus eigenlijk ook mee gieten, maar hoe doe je zoiets?

[FabianGTI]

Jannibal23 schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 08:31:
Ik zit er aan te denken om zelf een gietvloer te maken in onze nieuwe badkamer. Nou kan ik daar genoeg tutorials over vinden maar ik zou eigenlijk ook graag een klein stukje verticaal willen 'gieten'. Onze betonnen badkamervloer is namelijk ooit gestort bovenop de houten balken en komt daardoor een behoorlijk stuk omhoog. Met als gevolg een opstaande rand van zo'n 10 cm als je de badkamer in komt.

Deze rand wil ik dus eigenlijk ook mee gieten, maar hoe doe je zoiets?

Wat voor gietvloer bedoel je? Doorgaans is gietvloer te dun om verticaal te gebruiken

Doorgaans plaats je een dorpel om het water IN de badkamer te houden, je wil immers geen water in de hal hebben

[KillaZ]

FabianGTI schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 08:16:
[...]


Neuh, nog niet
Ik kijk nog even aan hoe de verdiepingsvloer nu is, anders knal ik er alsnog Cellulose bij in
Er waren nog wat pakken steenwol over, dus die maar op het plafond gelegd (the horror )

Wel helemaal uitgezocht inmiddels, machine is te huren bij Boels en Cellulose is particulier te koop bij de Bouwmaat, verder stelt het niet veel voor
Alleen wel een goed stofmasker opdoen, want het stuift als een gek

Ja ik heb er nu glaswol ingeklemd, maar de isolatie qua geluid is beperkt. Vandaar dat cellulose wel interessant lijkt. Weet je toevallig ook het verbruikt? Ik zag de pakken ook al liggen bij de Bouwmaat inderdaad.

[Harrie_]

peligro2k schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 11:26:
Heeft iemand een idee of ik steigerbuis kan 'snijden' met een Fein multimaster?

Johnny schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 15:43:
[...]

Je hebt steigerbuizoen van aluminium en staal, de eerste is zachter en zal makkelijker zijn. De Fein Multimaster is een oscillerende multitool? Het lijkt me niet het beste stuk gereedschap hiervoor. Een simpele ijzerzaag, slijptol of decoupeerzaag al beter werken.

Op Conrad zie ik bij de Fein Multimaster wel deze foto waarin er er een schijf in het apparaat wordt gebruikt. Heb je zo'n schijf? Ik zou even de handleiding van Fein controleren of contact opnemen.

[afbeelding]

Op die afbeelding zie je ook dat ze in het plaatwerk van een auto 'snijden', dat is lekker dun. Zoals Johnny aangeeft heb je inderdaad steigerbuizen van staal en van aluminium (rolsteiger). Beide zijn dikwandig, dus dat is wel even andere koek dan zo'n dunne autocarosserie. Ik _weet zeker_ dat je met zo'n tool niet door een stalen steigerbuis heen komt en ik _denk_ dat het ook niet lukt met een aluminium steigerbuis...

[tijlemanz]

Aghanim schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 15:59:
Vol enthousiasme begonnen met het verwijderen van de zoldervloer. Helaas zijn het kleine planken die nogal ruim vastgespijkerd zijn. Het kost me zo'n 10 minuten per plank waarvan 80% er onbeschadigd uit komt. In dit tempo ben ik al snel een uur of 10 bezig met de eerste slaapkamer.

Ga denk ik toch eens kijken naar het alternatief om op de zoldervloer isolatieplaten aan te brengen of een nieuw regelwerk te plaatsen en dat vervolgens te vullen met glaswol. In dat geval blijft de 16cm ruimte tussen de gipsplaten en de zoldervloer leeg/open. Is dat qua isolatie dan nog nadelig of maakt dat niet uit?

Haal/huur een spijkertrekker ben je zo klaar!

[vso]

Harrie_ schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 11:03:

Op die afbeelding zie je ook dat ze in het plaatwerk van een auto 'snijden', dat is lekker dun. Zoals Johnny aangeeft heb je inderdaad steigerbuizen van staal en van aluminium (rolsteiger). Beide zijn dikwandig, dus dat is wel even andere koek dan zo'n dunne autocarosserie. Ik _weet zeker_ dat je met zo'n tool niet door een stalen steigerbuis heen komt en ik _denk_ dat het ook niet lukt met een aluminium steigerbuis...

het lijkt mij dat voor multitools maakt het uit of het materiaal vast zit .. hoe minder het materiaal meetrilt hoe makkelijker het snijd. Voor de rest is het juiste zaagblad kiezen.

Teminste dit ervaarde ik laatst met vast/lost hout snijden 1 ging als een speer(vast) de ander (los) ging het traag totdat ik het vasthield.

[FabianGTI]

KillaZ schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 09:28:
[...]


Ja ik heb er nu glaswol ingeklemd, maar de isolatie qua geluid is beperkt. Vandaar dat cellulose wel interessant lijkt. Weet je toevallig ook het verbruikt? Ik zag de pakken ook al liggen bij de Bouwmaat inderdaad.

Ik heb al wel het plafond met metalstud gemaakt waardoor het een zweven plafond is geworden

Hoeveelheid kan je hier berekenen:
https://www.easycell.nl/s...s/benodigdheden-berekenen

[Martinusz]

Wij zijn gecharmeerd van plafond sierlijsten, echter loop ik tegen een probleem aan. Wij hebben niet een rechthoekige kamer die overal vrij is aan de bovenrand.
Hoe zou je dit (zie onder) stukje oplossen?



Tot aan het kozijn, stoppen, en weer verder gaan aan de andere kant van het kozijn?
Iemand ideeën?

[Rukapul]

Je kunt lijst of kozijn toch inzagen/insnijden? (Of je verwijdert het hele bovenlicht.)

Zou je trouwens niet overwegen om eerst je plafond te stuccen voor je met sierlijsten aan de gang gaat? Die betonplaatplafonds matchen toch totaal niet met sierlijsten qua uitstraling?

[Martinusz]

Rukapul schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 12:31:
Je kunt lijst of kozijn toch inzagen/insnijden? (Of je verwijdert het hele bovenlicht.)

Lijst inzagen kan, maar het middelste deel ligt dieper, en dat bovenlicht verwijderen? Geen idee of dat kan zal dan ook weer opgevuld moeten worden.

Zou je trouwens niet overwegen om eerst je plafond te stuccen voor je met sierlijsten aan de gang gaat? Die betonplaatplafonds matchen toch totaal niet met sierlijsten qua uitstraling?

Boel wordt in het voorjaar strak getrokken

[Teijgetje]

Martinusz schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 11:00:
Iemand ervaring met bijv. Wagner verfspuitsysteem?
Ik heb een hekel aan schilderen en zeker alle muren en plafonds beneden, maakt zo'n systeem het makkelijker? Werkt het uberhaupt? Hoe zit dat met kleuren...moet je dat systeem telkens grondig schoonmaken? (is dat makkelijk te doen?)

[video]

Ik werk met de Flexio 990.
Superhandig, direct feed voor latex en watergedragen lak en beits, met de spuitbeker (ik heb er een paar) kun je alle verven spuiten, zowel op water, terpentine(met wasbenzine verdunnen) als op thinnerbasis.
Latex maakt zichzelf schoon, spuitpistool en beker zijn makkelijk te reinigen.
Iets meer bereik en handiger dan de 995.

Hornbach is de goedkoopste.

[ Voor 5% gewijzigd door Teijgetje op 11-01-2018 13:08 ]

[Martinusz]

Teijgetje schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 12:56:
[...]

Ik werk met de Flexio 990.
Superhandig, direct feed voor latex en watergedragen lak en beits, met de spuitbeker (ik heb er een paar) kun je alle verven spuiten, zowel op water, terpentine(met wasbenzine verdunnen) als op thinnerbasis.
Latex maakt zichzelf schoon, spuitpistool en beker zijn makkelijk te reinigen.
Iets meer bereik en handiger dan de 995.

Hornbach is de goedkoopste.

Heb de Flexio 995 besteld, deze was in de aanbieding voor 150,-

[The Eagle]

Martinusz schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 12:24:
Wij zijn gecharmeerd van plafond sierlijsten, echter loop ik tegen een probleem aan. Wij hebben niet een rechthoekige kamer die overal vrij is aan de bovenrand.
Hoe zou je dit (zie onder) stukje oplossen?

[afbeelding]

Tot aan het kozijn, stoppen, en weer verder gaan aan de andere kant van het kozijn?
Iemand ideeën?

Als de boel toch allemaal rechtgetrokken wordt, waarom zet je er dan niet een mooie nieuwe deur zondr bovenlicht in? Sure, is even wat duurder maar zo ontzettend veel mooier.

[Martinusz]

The Eagle schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 13:41:
[...]

Als de boel toch allemaal rechtgetrokken wordt, waarom zet je er dan niet een mooie nieuwe deur zondr bovenlicht in? Sure, is even wat duurder maar zo ontzettend veel mooier.

Overwegen waard het is alleen niet de enige deur met bovenlicht

[tijlemanz]

vso schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 19:44:
[...]

Breekijzer /koevoetje heb je voor 5 euro .. tussen plank en balk + erop staan ?
En je hoeft ze echt niet allemaal eruit te halen (werkt wel 20x prettiger als je het slim aanpakt)

Pas je wel een beetje op de mes en groef?

[Denman]

Een vraagje met betrekking tot bergruimte op zolder. Eigenlijk een second opinion

We hebben een nieuwbouwhuis, december 2016 opgeleverd. Het dak is een scharnierdak, en de knieschotten zijn afgewerkt met spaanplaten van circa 1cm dik. Nu wil ik, zoals zoveel mensen doen, deze ruimte achter de knieschotten gaan gebruiken als bergruimte.

Nu weet ik dat de knieschotten (uiteraard?) dragend zijn, en mijn plan was om de spaanplaten te verwijderen en er schuifdeuren voor te maken. Wat zoekwerk op internet leerde mij dat deze spaanplaten ook (kunnen) bijdragen aan de constructie, en dat zomaar weghalen niet aan de orde is.
Aangezien de aannemer met een ander project bezig is tegenover ons, ben ik even naar de voorman gelopen. Hij geeft aan dat het inderdaad beter is van niet, maar dat er in ieder geval een luik in zou moeten zitten (vastgemaakt met schroeven ipv genageld). Die zou je kunnen vervangen door een deurtje, en wat hem betreft zou het geen probleem moeten zijn als je aan de andere kant ook zo'n luik zou maken.

Nu het volgende:

Dat luik zit er niet (ook niet aan de andere zijde van de woning), de spaanplaten zijn over de hele breedte vastgespijkerd.
Ik wil er geen halszaak van maken, aangezien de aannemer mij tot nu toe met de meeste dingen (ook garantiewerkzaamheden) keurig heeft geholpen, maar is een dergelijk luik verplicht bij oplevering?

En hoe kan ik dit aanpakken? Kan ik zelf een luik (geheel links en geheel rechts) eruit zagen, of zijn er nog bepaalde dingen waar ik op moet letten, buiten vanzelfsprekende zaken als de knieschotten zelf met rust laten

[leecher]

@Denman

Ah de knieschotten, vonden wij nogal een teleurstelling omdat deze niet op de tekeningen stonden. Dat is hier 20m2 waar we je nu geen kut mee kan, ruim 20% van het woonoppervlak. Ook bij ons is duidelijk aangegeven dat het geheel onderdeel is van de constructie en je dat niet zomaar mag wijzigen. Wij waren van plan dat op den duur voor te leggen aan een constructeur omdat we ze weg (of eigenlijk: open) willen hebben en daar moet dan een alternatieve constructie voor in de plaats.

[zonoskar]

Als je een luik maakt, met aan weerszijde een balk die de dakconstructie ondersteund moet dat toch geen probleem zijn?

[datadevil]

Bij ons zat er inderdaad een luik in, met schroeven vastgezet en met balken (vurenhout) er achter. Ik heb de schroeven er uit gehaald en magneetjes op het luik aangebracht. Daarna stucloop (had ik nog) als vloerbedekking aangebracht en klaar.
In ons huidige huis (1989) standaard geen knieschoten, maar het zal wel een andere dakconstructie zijn.

[Martinusz]

Denman schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 15:12:
Een vraagje met betrekking tot bergruimte op zolder. Eigenlijk een second opinion

We hebben een nieuwbouwhuis, december 2016 opgeleverd. Het dak is een scharnierdak, en de knieschotten zijn afgewerkt met spaanplaten van circa 1cm dik. Nu wil ik, zoals zoveel mensen doen, deze ruimte achter de knieschotten gaan gebruiken als bergruimte.

Nu weet ik dat de knieschotten (uiteraard?) dragend zijn, en mijn plan was om de spaanplaten te verwijderen en er schuifdeuren voor te maken. Wat zoekwerk op internet leerde mij dat deze spaanplaten ook (kunnen) bijdragen aan de constructie, en dat zomaar weghalen niet aan de orde is.
Aangezien de aannemer met een ander project bezig is tegenover ons, ben ik even naar de voorman gelopen. Hij geeft aan dat het inderdaad beter is van niet, maar dat er in ieder geval een luik in zou moeten zitten (vastgemaakt met schroeven ipv genageld). Die zou je kunnen vervangen door een deurtje, en wat hem betreft zou het geen probleem moeten zijn als je aan de andere kant ook zo'n luik zou maken.

Nu het volgende:

Dat luik zit er niet (ook niet aan de andere zijde van de woning), de spaanplaten zijn over de hele breedte vastgespijkerd.
Ik wil er geen halszaak van maken, aangezien de aannemer mij tot nu toe met de meeste dingen (ook garantiewerkzaamheden) keurig heeft geholpen, maar is een dergelijk luik verplicht bij oplevering?

En hoe kan ik dit aanpakken? Kan ik zelf een luik (geheel links en geheel rechts) eruit zagen, of zijn er nog bepaalde dingen waar ik op moet letten, buiten vanzelfsprekende zaken als de knieschotten zelf met rust laten

Heb je niet een plaatje van de situatie?
Ik neem toch aan dat er een raamwerk met balken achter die platen zitten, snap niet zo goed hoe die spaanplaat platen dragend kunnen zijn?

[datadevil]

overigens verlies je geen m2:

Niet tot de gebruiksoppervlakte wordt gerekend:
- De oppervlakte met een netto hoogte die lager is dan 1,50m, met uitzondering van de
oppervlakte onder een trap;

https://www.nvm.nl/hulpbij/taxeren/meetinstructie

[Harrie_]

vso schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 11:22:
[...]

het lijkt mij dat voor multitools maakt het uit of het materiaal vast zit .. hoe minder het materiaal meetrilt hoe makkelijker het snijd. Voor de rest is het juiste zaagblad kiezen.

Teminste dit ervaarde ik laatst met vast/lost hout snijden 1 ging als een speer(vast) de ander (los) ging het traag totdat ik het vasthield.

Het lijkt mij vanzelfsprekend dat je je werkstuk voldoende vastzet voordat je met wat voor tool dan ook eraan gaat werken. En je kunt het ding nog zo vastzetten, een dikwandig stalen steigerbuis is toch even iets anders dan een stuk hout; daar kom je met een multitooltje niet doorheen.

[PaT]

Zoals de afbeelding laat zien hierboven heb je het dragende gedeelte. De knieschotten zijn tegen het knikken van je klapdak. Daar draagt je spaanplaat bijzonder weinig aan bij (spaanplaat draagt niets). Hooguit zorgt het spaanplaat voor iets meer stabiliteit.

Ik heb ook een luik in mijn knieschot. Die zit gewoon tussen twee balkjes en zit alleen ingeklemd aan de boven en onderzijde. Ik zal kijken of ik het kan fotograferen voor je.

[Harrie_]

Even een opvolgpost op mijn vorige post:


deze post dus


Na een aantal maanden bijna niets thuis gedaan te hebben werd het tijd om toch maar weer eens verder te werken aan de inloopkast zodat we toch een keer kunnen intrekken in de master bedroom. De kast is eindelijk af! We zijn nu bezig met gronden, daarna nog even afkitten en aflakken en we kunnen onze kleding erin gaan leggen.

Ik moet nog een aantal stangen maken in het 'hanggedeelte' zodat mijn wederhelft haar jurkjes op kan hangen en ik mijn overhemden , daarna de wand aan de buitenkant behangen met glasvezelbehang en dan kan ik beginnen aan een 'zwevend bed', ik hou jullie op de hoogte

[CappieL]

@Harrie_ Ziet er erg netjes uit...

[Denman]

Martinusz schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 15:40:
[...]

Heb je niet een plaatje van de situatie?
Ik neem toch aan dat er een raamwerk met balken achter die platen zitten, snap niet zo goed hoe die spaanplaat platen dragend kunnen zijn?

[afbeelding]

Ik zou graag een foto maken, maar aangezien we de zolder dit weekend gaan opruimen staat er nu nogal wat "zooi" voor. Ik zal eens kijken of ik eea opzij kan schuiven zodat ik een foto kan maken. Maar het is zoals je foto, alleen dan compleet afgetimmerd met spaanplaat. Zowel de knieschotten als de sporenkap.

Volgens mij zijn de spaanplaten inderdaad ook niet dragend, maar zorgen ze vooral voor zijwaartse stabiliteit.

PaT schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 15:48:
Zoals de afbeelding laat zien hierboven heb je het dragende gedeelte. De knieschotten zijn tegen het knikken van je klapdak. Daar draagt je spaanplaat bijzonder weinig aan bij (spaanplaat draagt niets). Hooguit zorgt het spaanplaat voor iets meer stabiliteit.

Ik heb ook een luik in mijn knieschot. Die zit gewoon tussen twee balkjes en zit alleen ingeklemd aan de boven en onderzijde. Ik zal kijken of ik het kan fotograferen voor je.

Ja dat was ook mijn eerste gedachte, dat de knieschotten tegen het knikken zijn en dat de spaanplaten alleen een afwerkende functie hadden. Maar je leest her en der dat ze wel bijdragen aan de constructie, voor zijwaartse stabiliteit.

Kijk, het mooiste vind ik gewoon schuifdeuren over de hele breedte, dat bergt ook veel makkelijker spullen op dan wanneer je maar 2 deurtjes hebt en moet kruipen. Maar als ik een gedeelte van die platen moet laten zitten dan is dat vermoedelijk mijn enige optie.

[Jannibal23]

FabianGTI schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 08:42:
[...]


Wat voor gietvloer bedoel je? Doorgaans is gietvloer te dun om verticaal te gebruiken

Doorgaans plaats je een dorpel om het water IN de badkamer te houden, je wil immers geen water in de hal hebben

Een PU vloer. Ja het lijkt mij ook te dun, maar ik kom her en der wel verticale toepassingen van gietvloeren tegen. Althans plaatjes van gietbedrijven, geen tutorials .

De huidige badkamervloer is betegeld (prachtig jaren 70 bruin met her en der een hertenmotief ). Op de plek waar je normaal een dorpel verwacht is er een extra tegelrij bovenop geplakt. Maar vanuit de gang kijk ik tegen de 'zijkant' van de betonvloer aan, de opstap die je maakt als je onze badkamer in komt. Deze is nu ook met bruine tegels afgewerkt en dit wil ik straks graag net zo afwerken als de rest van de nieuwe vloer.

Eventueel kan ik vanavond wel even een foto plaatsen ter verduidelijking?

[Martinusz]

Denman schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 16:08:
[...]


Ik zou graag een foto maken, maar aangezien we de zolder dit weekend gaan opruimen staat er nu nogal wat "zooi" voor. Ik zal eens kijken of ik eea opzij kan schuiven zodat ik een foto kan maken. Maar het is zoals je foto, alleen dan compleet afgetimmerd met spaanplaat. Zowel de knieschotten als de sporenkap.

Volgens mij zijn de spaanplaten inderdaad ook niet dragend, maar zorgen ze vooral voor zijwaartse stabiliteit.


[...]


Ja dat was ook mijn eerste gedachte, dat de knieschotten tegen het knikken zijn en dat de spaanplaten alleen een afwerkende functie hadden. Maar je leest her en der dat ze wel bijdragen aan de constructie, voor zijwaartse stabiliteit.

Kijk, het mooiste vind ik gewoon schuifdeuren over de hele breedte, dat bergt ook veel makkelijker spullen op dan wanneer je maar 2 deurtjes hebt en moet kruipen. Maar als ik een gedeelte van die platen moet laten zitten dan is dat vermoedelijk mijn enige optie.

Dan zou je dus ook nooit een dakkapel kunnen plaatsen als je die spaanplaten niet weg kan halen?

Hier onze zolder wanneer de dakkapel geplaatst werd:



Beetje zoals de eerdere foto een raamwerk waar de schuifdeurtjes inzitten.

[IceM]

Ik denk dat de knieschotten er meer uit zien zoals in dit topic op Klusidee . Daar staat ook wat info over waarom je die platen soms niet weg mag halen.

[vso]

Harrie_ schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 15:46:
[...]
Het lijkt mij vanzelfsprekend dat je je werkstuk voldoende vastzet voordat je met wat voor tool dan ook eraan gaat werken. En je kunt het ding nog zo vastzetten, een dikwandig stalen steigerbuis is toch even iets anders dan een stuk hout; daar kom je met een multitooltje niet doorheen.

"Assumption makes an ass out of u and me" zeggen de engelsen .. dus zomaar aannemen lijkt me niet handig.
Want tussen hout en hout zit ook nog verschil.

Afgezien van de 2 opmerkingen, met het juiste hulpstuk en geduld kom je er wel doorheen, de vraag is of het optimaal is ... .. weet ik niet.

* vso had in de tijd van post tot nu een ijzerzaag gepakt en "klaar"

datadevil schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 15:43:
overigens verlies je geen m2:

Niet tot de gebruiksoppervlakte wordt gerekend:
- De oppervlakte met een netto hoogte die lager is dan 1,50m, met uitzondering van de
oppervlakte onder een trap;

https://www.nvm.nl/hulpbij/taxeren/meetinstructie

* vso slaat datadevil met een boek genaamd "en toen werd je wakker" (nofi)

Mijn huis stond als +20 vierkante metertjes in de brochure uiterraad heb je regeltjes zoals "dit zijn niet exacte waardes en kunnen afwijken" bla bla blah .. dan nog kan je over de grote van de afwijking OH-en ..
maar eindsaldo = Je wilt een huis of je wilt het niet

Dit soort regels zijn eigenlijk alleen nuttig als je een geschil hebt over een huur/verhuur prijs en de verhuurder berekend "foutief".

[ Voor 0% gewijzigd door vso op 11-01-2018 19:19 . Reden: no offence to daredevil ]

[ChillPascal]

Hey mannen,

De verbouwing van ons huis staat gepland vanaf maart. In de afgelopen maanden heb ik al eens vragen gesteld in dit topic waar uitstekende antwoorden op kwamen, waarvoor dank.

Nu zit ik met de volgende situatie. In de garage zal een betonvloer gestort worden. Hiervoor zullen eerst de stoeptegels en (zand)ondergrond verwijderd worden. Vervolgens zal de fundering opnieuw worden aangebracht volgens de onderstaande opbouw:

• Ca. 300 mm verdicht zandbed
• 100 mm isolatiemateriaal
• Ca 160 mm betonverharding (ruwe vloer)
• Vloerverwarming
• Dekvloer van ca 70 mm

Zie onderstaande afbeelding als visualisatie:



De garage heeft een afmeting van ca. 2.7 x 7 meter. Een standaard wapeningsnet bij een materialenhandel in de buurt is2 x 3 meter.
Na de afwerkvloer zal er één tegelvloer door de gehele begane grond gelegd worden, inclusief op de vloer van de garage. De vloertegels zijn flinke jongens, namelijk 60x120 cm. Kleine zettingsverschillen zouden dus kunnen leiden tot gebroken tegels.

1. Voldoen twee wapeningsnetten van 2 x 3 m voor een ruimte van 2.7 x 7 m?
2. Moeten de netten nog in elkaar 'gevlochten' worden of kunnen deze los van elkaar liggen?
3. Is het verstandig om de ankers in de muurfunderingen te boren en deze aan de wapeningsnetten te vlechten? hier hoor ik verschillende verhalen over. Enerzijds zal dit eventuele zetting van de grond tegen gaan. Echter heeft het beton dan minder ruimte om te werken. Mogelijk levert dit ook problemen op. Een aannemer adviseerde zelfs om tegen de muur een doek te te passen en hier tegenaan het beton te storten.
4. Is het te adviseren om een dilatatievoeg toe te passen tussen de tegelverhardingen van de bestaande vloeren naar de nieuwe vloeren om eventuele verzakkingen en werkingen van het (nieuwe) beton op te vangen?

Ter info: ik woon in het oosten van het land. Alles is en wordt simpelweg op staal gefundeerd

[ Voor 5% gewijzigd door ChillPascal op 11-01-2018 21:00 ]

[Aardappel]

ChillPascal schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 20:48:


[list=1]
• Voldoen twee wapeningsnetten van 2 x 3 m voor een ruimte van 2.7 x 7 m?

hangt ook een beetje af van het type wapeningsnet FeB500 rond 8, maar welke maasgrootte?

• Moeten de netten nog in elkaar 'gevlochten' worden of kunnen deze los van elkaar liggen?

Wapening altijd vlechten, overlap 40 x diameter. (tenzij het bijv. is om zettingsscheuren te voorkomen in een breedplaatvloer, maar dan is rond 4 ook al goed).

• Is het verstandig om de ankers in de muurfunderingen te boren en deze aan de wapeningsnetten te vlechten? hier hoor ik verschillende verhalen over. Enerzijds zal dit eventuele zetting van de grond tegen gaan. Echter heeft het beton dan minder ruimte om te werken. Mogelijk levert dit ook problemen op. Een aannemer adviseerde zelfs om tegen de muur een doek te te passen en hier tegenaan het beton te storten.

Ik zou het niet doen en inderdaad, rondom de vloer randisolatie toepassen (meestal 1 cm dik, en blauw of witte schuimband)

• Is het te adviseren om een dilatatievoeg toe te passen tussen de tegelverhardingen van de bestaande vloeren naar de nieuwe vloeren om eventuele verzakkingen en werkingen van het (nieuwe) beton op te vangen?

Ik dacht dat je 1 nieuwe vloer ging leggen?

Ter info: ik woon in het oosten van het land. Alles is en wordt simpelweg op staal gefundeerd

Dat was uit de tekening al op te maken. Maar ga je een vrachtwagen in je huis parkeren? Waarom zo'n dikke betonvloer?

[Jellabie]

Nooit je beton tot tegen de muur storten. Je beton gaat uitzetten maar hij kan nergens naartoe, dus iets gaat er dan begeven.

Zoals hierboven wordt gezegd, uitzettingsband gebruiken, deze is idd 1cm dik. Als de beton uitgehard is kan je deze netjes afsnijden langs de bovenkant van het beton.

Edit: wat ook hierboven wordt gezegd, wat hebben Nederlanders toch met beton?

Gewoon 10cm isolatie op de "grond", vloerverwarming, dan minstens 7cm zandcement (chape hier genoemd) met netten en vezels en daar bovenop je afgewerkte vloer.

Edit2: zoals ik gedaan heb, maar dan zonder vloerverwarming:

[ Voor 47% gewijzigd door Jellabie op 11-01-2018 23:11 ]

[vso]

Jellabie schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 22:59:

Edit: wat ook hierboven wordt gezegd, wat hebben Nederlanders toch met beton?

Wij nederlanders bouwen het goed of niet uitzonderingen daar gelaten.

Waar ik woon is 90% van de huizen van een vorm van beton, met een stenen buitenkant .. ik vermoed dat als er een dijk doorbreekt / bom valt .. dat de met een beetje werk de huizen weer snel bewoonbaar zijn

[PaT]

Beton is een makkelijk, relatief goedkoop en snel te verwerken materiaal. Zeker in prefab uitvoering. De grondstoffen hebben we ruimschoots op voorraad dus daarom wordt het veel gebruikt.

Oh en 'toevallig' is het ook nog eens heel sterk, zeker met een beetje ijzer er in. Maar dat wisten de Romeinen al.

vso schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 19:15:
[...]

"Assumption makes an ass out of u and me" zeggen de engelsen .. dus zomaar aannemen lijkt me niet handig.
Want tussen hout en hout zit ook nog verschil.

Afgezien van de 2 opmerkingen, met het juiste hulpstuk en geduld kom je er wel doorheen, de vraag is of het optimaal is ... .. weet ik niet.

* vso had in de tijd van post tot nu een ijzerzaag gepakt en "klaar"


[...]

* vso slaat datadevil met een boek genaamd "en toen werd je wakker" (nofi)

Mijn huis stond als +20 vierkante metertjes in de brochure uiterraad heb je regeltjes zoals "dit zijn niet exacte waardes en kunnen afwijken" bla bla blah .. dan nog kan je over de grote van de afwijking OH-en ..
maar eindsaldo = Je wilt een huis of je wilt het niet

Dit soort regels zijn eigenlijk alleen nuttig als je een geschil hebt over een huur/verhuur prijs en de verhuurder berekend "foutief".

Niet helemaal. Je hebt namelijk ook nog 'zo'n regeltje' dat 55% van dat GO verblijfsgebied moet zijn met (o.a.) een vrije hoogte van 2,6 meter.

[ Voor 65% gewijzigd door PaT op 12-01-2018 07:32 ]

[PaT]

kan weg

[ Voor 98% gewijzigd door PaT op 12-01-2018 07:32 ]

[breinonline]

Jellabie schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 22:59:
Edit: wat ook hierboven wordt gezegd, wat hebben Nederlanders toch met beton?

Gewoon 10cm isolatie op de “grond”

Misschien omdat dit in een groot deel van Nederland niet kan? Alle polders hebben kleigrond en dan kan je niet betrouwbaar direct op de ondergrond gaan werken maar moet je eerst hijen.

[T i M]

ChillPascal schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 20:48:
Hey mannen,

De verbouwing van ons huis staat gepland vanaf maart. In de afgelopen maanden heb ik al eens vragen gesteld in dit topic waar uitstekende antwoorden op kwamen, waarvoor dank.

Nu zit ik met de volgende situatie. In de garage zal een betonvloer gestort worden. Hiervoor zullen eerst de stoeptegels en (zand)ondergrond verwijderd worden. Vervolgens zal de fundering opnieuw worden aangebracht volgens de onderstaande opbouw:

• Ca. 300 mm verdicht zandbed
• 100 mm isolatiemateriaal
• Ca 160 mm betonverharding (ruwe vloer)
• Vloerverwarming
• Dekvloer van ca 70 mm

Zie onderstaande afbeelding als visualisatie:
[afbeelding]


De garage heeft een afmeting van ca. 2.7 x 7 meter. Een standaard wapeningsnet bij een materialenhandel in de buurt is2 x 3 meter.
Na de afwerkvloer zal er één tegelvloer door de gehele begane grond gelegd worden, inclusief op de vloer van de garage. De vloertegels zijn flinke jongens, namelijk 60x120 cm. Kleine zettingsverschillen zouden dus kunnen leiden tot gebroken tegels.

1. Voldoen twee wapeningsnetten van 2 x 3 m voor een ruimte van 2.7 x 7 m?
2. Moeten de netten nog in elkaar 'gevlochten' worden of kunnen deze los van elkaar liggen?
3. Is het verstandig om de ankers in de muurfunderingen te boren en deze aan de wapeningsnetten te vlechten? hier hoor ik verschillende verhalen over. Enerzijds zal dit eventuele zetting van de grond tegen gaan. Echter heeft het beton dan minder ruimte om te werken. Mogelijk levert dit ook problemen op. Een aannemer adviseerde zelfs om tegen de muur een doek te te passen en hier tegenaan het beton te storten.
4. Is het te adviseren om een dilatatievoeg toe te passen tussen de tegelverhardingen van de bestaande vloeren naar de nieuwe vloeren om eventuele verzakkingen en werkingen van het (nieuwe) beton op te vangen?

Ter info: ik woon in het oosten van het land. Alles is en wordt simpelweg op staal gefundeerd

Wapening vlechten lijkt wat overbodig. Overlap is wel verstandig om te doen, 2 mazen zou voldoende moeten zijn. Zelf heb ik bij mijn verbouwing aan de kant waar de fundering vroeger erg hoog was gestort een paar ankers geplaatst om te voorkomen dat het daar zou gaan scheuren (beton was daar wat dunner). Normaal gesproken is dat overbodig.

In het geval van vloerverwarming zou ik bovenop je ruwe betonvloer altijd isolatie aanbrengen. Zelf heb ik 4cm pir gebruikt (2e keus platen) en daarop de netten & vloerverwarming gemaakt. Waarom zou je je ruwe betonvloer warm stoken?

[leecher]

vso schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 23:58:
[...]


Wij nederlanders bouwen het goed of niet

Wij bouwen vooral niet, zie woningmarkt

[Paragon93]

leecher schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 09:19:
[...]


Wij bouwen vooral niet, zie woningmarkt

Wij bouwen vooral zo hard als dat we kunnen op het moment. Heb je de krantenberichten over tekorten aan personeel in de bouw, tekorten aan funderingspalen en metselaars niet gelezen?

[leecher]

@Paragon93
jawel hoor maar dit soort berichten zijn afgelopen jaren wel vaker voorbij gekomen. Dat de bouwsector een volle agenda heeft betekend niet dat er genoeg gebouwd wordt. Verder blijft er niet zoveel geld over om te bouwen als de grond meer kost dan de hut die erop staat.

[ Voor 15% gewijzigd door leecher op 12-01-2018 09:48 ]

[Anoniem: 36835]

Er is bij mij nu een stukadoor aan het stukken, alleen geeft hij aan dat hij mijn kleine koofje niet mee kan nemen omdat deze van multiplex is. Hij geeft aan dat als ik het bekleed met gipsplaten, hij het wel kan doen.

Dit wil ik dus gaan doen. Ik heb echter nog nooit met gipsplaten gewerkt. Maar volgens mij is het een kwestie van die platen op maat snijden en vervolgens met gipsplaatschroeven in het multiplex boren.

Klopt dit? En zijn er nog zaken waar ik absoluut aan moet denken? Zoals waar ik de afgesneden kant plaats en waar niet. Of maakt dit niet zoveel uit?

Foto van de situatie:

[Anoniem: 93986]

Nope, het is zo simpel als je zelf zegt. De stucadoor werkt die naden wel weg.

[FabianGTI]

Anoniem: 36835 schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 09:49:
Klopt dit? En zijn er nog zaken waar ik absoluut aan moet denken? Zoals waar ik de afgesneden kant plaats en waar niet. Of maakt dit niet zoveel uit?

Klopt, stucwerk breek weer van het hout af
Neem platen met een afgeschuinde kant, die je op de randen zet
Dan kan de stukadoor een hoekprofiel plaatsen

Verder precies zoals je zelf al zegt

[decipherer]

Wat belangrijk is, en wat de stukadoor hopelijk doet (maar ze doen het niet allemaal), is om wat gaas op de (binnen- en eventueel buiten)hoeken te gebruiken. Dus op de gipsplaten, voor het stucen. Dat zorgt ervoor dat de kans dat het later gaat scheuren veel kleiner is.

[ Voor 6% gewijzigd door decipherer op 12-01-2018 10:16 ]

[Jelte]

FabianGTI schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 09:53:
[...]


Klopt, stucwerk breek weer van het hout af
Neem platen met een afgeschuinde kant, die je op de randen zet
Dan kan de stukadoor een hoekprofiel plaatsen

Verder precies zoals je zelf al zegt

Hoef geen afgeschuinde kant hoor. Ook over de niet afgeschuinde kant zet de stukadoor een hoekprofiel.

Top tip: Overleg met je stukadoor hoe hij het wil hebben!

[ChillPascal]

Aardappel schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 22:42:
hangt ook een beetje af van het type wapeningsnet FeB500 rond 8, maar welke maasgrootte?

Het betreft inderdaad een wapeningsnet rond 8, maasgrootte 150x150 mm. De staalsterkteklasse staat niet op de offerte, maar kan ik even navragen.

Wapening altijd vlechten, overlap 40 x diameter. (tenzij het bijv. is om zettingsscheuren te voorkomen in een breedplaatvloer, maar dan is rond 4 ook al goed).

Correct.

Ik zou het niet doen en inderdaad, rondom de vloer randisolatie toepassen (meestal 1 cm dik, en blauw of witte schuimband)

Juist, dat woord zocht ik. Een schuimband werd ook geadviseerd door een lokale aannemer. Echter vraag ik mij dan af of je deze alleen gebruikt voor de ruwe betonvloer? Of gebruik je de schuimband ook als scheiding tussen de muur en de afdekvloer?

Ik dacht dat je 1 nieuwe vloer ging leggen?

Klopt, echter gaat de garage ongetwijfeld iets zakken. Enkele millimeters zijn al genoeg om een tegel van formaat 60x120 cm te laten scheuren. Ik was dus van plan om een dilatatievoeg toe te passen op de scheiding tussen de bestaande en nieuwe betonvloer

Dat was uit de tekening al op te maken. Maar ga je een vrachtwagen in je huis parkeren? Waarom zo'n dikke betonvloer?

Nee zeker niet, echter is de prijs van beton laag. Daarnaast zullen er diverse leidingen door het beton lopen. Deze zal ik op de isolatieplaten leggen. De wapeningsnetten zal ik op gebroken trottoirtegels leggen en daarbij vind ik 45 mm (1 tegeldikte) erg dun voor de kabels. Liever zie ik hier 90 mm. Daarboven komt dus de wapening van 8 mm met daarboven weer zeker 40 mm dekking. Dit levert al snel een dikte van ca. 160 mm.

T i M schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 08:30:
Wapening vlechten lijkt wat overbodig. Overlap is wel verstandig om te doen, 2 mazen zou voldoende moeten zijn. Zelf heb ik bij mijn verbouwing aan de kant waar de fundering vroeger erg hoog was gestort een paar ankers geplaatst om te voorkomen dat het daar zou gaan scheuren (beton was daar wat dunner). Normaal gesproken is dat overbodig.

Hoe plaats je dan de ankers i.c.m. een schuimrand? Dat zal betekenen dat de ankers geen dekking hebben en dus mogelijk verrotten? Of zie ik dit verkeerd?

In het geval van vloerverwarming zou ik bovenop je ruwe betonvloer altijd isolatie aanbrengen. Zelf heb ik 4cm pir gebruikt (2e keus platen) en daarop de netten & vloerverwarming gemaakt. Waarom zou je je ruwe betonvloer warm stoken?

Bovenop de ruwe betonvloer komt een net van vloerverwarming. Ik geloof dat hier standaard isolatie onder zit. Ik zal hier in ieder geval even goed op letten, want zoals je al zegt is het onzin om je ruwe betonvloer warm te stoken.

Bedankt voor jullie antwoorden!

[Denman]

Martinusz schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 15:40:
[...]

Heb je niet een plaatje van de situatie?
Ik neem toch aan dat er een raamwerk met balken achter die platen zitten, snap niet zo goed hoe die spaanplaat platen dragend kunnen zijn?

[afbeelding]

Ineens had ik een ingeving met betrekking tot foto's van de situatie . Ik had foto's gemaakt van het leidingwerk, voordat de dekvloer erin ging (voor oplevering dus).
Zie onder. Bij de dakkapel zijn de panelen aan de zijkant inmiddels ook afgetimmerd, maar als ik de foto's zo bekijk dan hebben die sowieso geen enkele dragende of constructieve functie.

[zonoskar]

@ChillPascal Als je isolatie op de betonvloer gaat leggen, onder de dekvloer (en vvw), waarom dan nog isolatie onder de betonvloer? Als je die isolatie op de betonvloer legt, kun je ook je leidingen in het zand ingraven (en een dunnere laag beton). Wel plastic onder het beton leggen.

[ Voor 5% gewijzigd door zonoskar op 12-01-2018 11:44 ]

[DopdeDouwer]

Als je laat stucen vraag dan of ze MP75 diamant kunnen gebruiken. Veel steviger dan standaard mp75 stuc. Daar buts je zo deukjes is. Als ik dat van tevoren wist had ik t gelijk gedaan, zo zonde.

[ Voor 4% gewijzigd door DopdeDouwer op 12-01-2018 11:59 ]

[FabianGTI]

DopdeDouwer schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 11:57:
Als je laat stucen vraag dan of ze MP75 diamant kunnen gebruiken. Veel steviger dan standaard mp75 stuc. Daar buts je zo deukjes is. Als ik dat van tevoren wist had ik t gelijk gedaan, zo zonde.

Hoezo dat?

Die Gipsplaatjes zijn makkelijk te stuccen met Roodband of Goudband, daar hoeft totaal geen dikke laag op
Alleen de gipsplaten wel voorstrijken

[DopdeDouwer]

Als het alleen om het koofje gaat niet boeiend nee.

[Aardappel]

T i M schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 08:30:
[...]


Wapening vlechten lijkt wat overbodig.

Wut? Dan heb je toch totaal geen controle of je wapening gaat zweven in je betonvloer?
Altijd even vlechten, is zo gebeurd en je staal blijft waar je het neer hebt gelegd.

[loeberce]

[...]

Hoe plaats je dan de ankers i.c.m. een schuimrand? Dat zal betekenen dat de ankers geen dekking hebben en dus mogelijk verrotten? Of zie ik dit verkeerd?

Als je met ankers het wapeningsnet bedoeld, dat leg je nooit tot de rand van het beton. Als je dekking aanhoudt, dan geldt dit rondom. Dus ook min 40 mm uit de rand.

[ChillPascal]

@loeberce Nee ik bedoel niet het wapeningsnet. Ik kreeg ooit eens de tip om ankerstangen in de bestaande (muur)fundering te boren en hierop je wapeningsnet vast te vlechten. Zo voorkom je eventuele zakkingen. Maar ik vroeg mij af hoe dit werkte met een schuimband/schuimrand.

Tevens de vraag of 35 cm wapening uit de rand niet te veel is. De standaard breedte van zo'n net is 2 meter, terwijl mijn garage een breedte heeft van 2.7 meter.

[loeberce]

ChillPascal schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 13:17:
@loeberce Nee ik bedoel niet het wapeningsnet. Ik kreeg ooit eens de tip om ankerstangen in de bestaande (muur)fundering te boren en hierop je wapeningsnet vast te vlechten. Zo voorkom je eventuele zakkingen. Maar ik vroeg mij af hoe dit werkte met een schuimband/schuimrand.

Tevens de vraag of 35 cm wapening uit de rand niet te veel is. De standaard breedte van zo'n net is 2 meter, terwijl mijn garage een breedte heeft van 2.7 meter.

Verankering werd al eerder afgeraden, vandaar mijn opmerking. De bestaande muren zijn vaak niet berekend op de extra belasting van de betonvloer.

Blootliggende wapening/verankering is vragen om corrosie en daarbij horende problemen.

Zie ook hier.

[PoweRoy]

DopdeDouwer schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 11:57:
Als je laat stucen vraag dan of ze MP75 diamant kunnen gebruiken. Veel steviger dan standaard mp75 stuc. Daar buts je zo deukjes is. Als ik dat van tevoren wist had ik t gelijk gedaan, zo zonde.

Bedankt voor de tip. Hier ook gewoon MP75, Na 2 dagen al een puntje van stoel in de muur :x Terwijl stucwerk van vorige bewoners nog prima is. Die kan tegen een stootje. Is er zoveel verschil tussen stuc en stuc?

Beneden maar gelijk alles laten spachtelputzen.

[ Voor 11% gewijzigd door PoweRoy op 12-01-2018 13:29 ]

[Aardappel]

ChillPascal schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 13:17:
@loeberce Nee ik bedoel niet het wapeningsnet. Ik kreeg ooit eens de tip om ankerstangen in de bestaande (muur)fundering te boren en hierop je wapeningsnet vast te vlechten. Zo voorkom je eventuele zakkingen. Maar ik vroeg mij af hoe dit werkte met een schuimband/schuimrand.

Tevens de vraag of 35 cm wapening uit de rand niet te veel is. De standaard breedte van zo'n net is 2 meter, terwijl mijn garage een breedte heeft van 2.7 meter.

Tot ong 30 -40 mm uit de rand leggen, 350 mm is echt te veel.
Dus je moet aan het knippen komen, krijg je grote neusgaten van Al valt het met rond 8 nog mee

[loeberce]

Aardappel schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 14:40:
[...]


Tot ong 30 -40 mm uit de rand leggen, 350 mm is echt te veel.
Dus je moet aan het knippen komen, krijg je grote neusgaten van Al valt het met rond 8 nog mee

Je kan ook overwegen de netten kwartslag te draaien. Lange zijde van 3m kort je dan in naar 2,62 m (breedte vloer - 2x40mm). Met een overlap van 40 keer diameter = 320 mm heb je in de lengterichting dan vier netten nodig, waarbij het laatste net max 1,88 m breed is.

[gekke-gerrit]

Ik ben inmiddels al erg lang met de badkamer bezig, zit nu echt in de afrondende fase, en het wordt steeds leuker!

Nu de boel nog automatiseren, zodat de verlichting automatisch aan gaat, en op basis van tijd de helderheid en kleur aanpast.

[leecher]

@gekke-gerrit
welke ledstrips zijn dat?

[gekke-gerrit]

leecher schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 15:46:
@gekke-gerrit
welke ledstrips zijn dat?

deze met 4in1 5050 smd leds, uiteraard warmwit

[Laank]

Ik heb een vraag waarmee jullie me hier wellicht wat verder mee kunnen helpen. Ik wil onze zolder gaan isoleren (wordt een "kantoor" ruimte).

Het gaat om een jaren '70, 2 onder 1 kap woning met asbest dakbeschot;





Het mooiste zou natuurlijk zijn om er een nieuw dak incl. modern dakbeschot op te leggen maar dit heeft niet onze voorkeur aangezien we in de nabije toekomst graag wat groter zouden gaan wonen.

Vanwege het risico op vocht problemen wil ik het isoleren wel goed aanpakken maar het is me niet helemaal duidelijk wat de goede manier is.

Op dit moment is onderstaande de samenvatting van wat ik heb gevonden;

Van buiten naar binnen;

Asbest dakbeschot
Luchtlaag
Damp doorlatende folie
Isolatie
Damp remmende folie
Raamwerk + gipsplaten

Aangezien de huidige kepers maar een cm of 8 hoog zijn is er niet genoeg ruimte om fatsoenlijke isolatie te plaatsen zonder dat deze tegen de asbestplaten komen.

Ik ben aan het denken om over de huidige kepers de damp doorlatende folie te plaatsen,vervolgens de kepers op te hogen en dan tussen deze kepers de isolatie te plaatsen en dit dan afdekken met de dampremmende folie.

Het geheel zal dan waarschijnlijk afgewerkt worden met gipsplaten of iets soortgelijks.

Kunnen jullie me wellicht vertellen of ik met deze aanpak in de goede richting zit?

[Jellabie]

Waarom geen pur/pir platen van 8cm tussen je balken? Zit je ook niet met folies te vechten.

[Laank]

Jellabie schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 19:24:
Waarom geen pur/pir platen van 8cm tussen je balken? Zit je ook niet met folies te vechten.

Kan het bij deze platen dan geen kwaad dat ze tegen het dakbeschot aan komen? Ik dacht dat er dan ook gewoon een luchtlaag en folie nodig waren.

[Damic]

@Jellabie NL beton kwestie: die wonen blijkbaar graag in bunkers

[max]

@Damic
Als ik de ravage zie die de afgelopen dagen in Los Angeles is aangericht door die modderstroom, allemaal die houten "huizen" volledig tot op de niet-bestaande fundering weg....

Laat mij dan maar lekker in mijn betonnen kippenhok wonen. Blijft tenminste staan wanneer Moeder Natuur een keer stevig niest.