Het grote elektrische fietsen topic - deel 2

[Marzman]

Op mijn niet electrische fiets heb ik dit weekend de banden opgepompt en met dezelfde inspanning als waarmee ik eerst 19 reed rijd ik nu 24 (langs zo'n electronisch bord voor auto's). Op een electrische fiets zul je dat minder merken door de motor. Je hebt wel gelijk met de trillingen, het stuur trilt nu snel bij oneffenheden.

Op een electrische fiets ga je ook sneller natuurlijk en zal luchtweerstand wel belangrijker worden.

[ Voor 13% gewijzigd door Marzman op 20-12-2017 23:08 ]

[roffeltjes]

@ Marzman, dat is hoogst onwaarschijnlijk, juist omdat de luchtweerstand exponentieel zou toenemen bij zo'n sprong (m.a.w. zoveel verschil kan het eigenlijk niet maken). Allerlei tests o.a. van jan Heine, maar ook van het blad fiets geven aan dat hogere druk niet leidt tot meer snelheid.

https://janheine.wordpres.../tire-pressure-take-home/

https://drive.google.com/...yjXQRMGtSS1ZUVFZjTDg/view (BLZ 60, dan zie je direct dat hogere druk niet tot een significant verschil leidt, terwijl je uit ervaring nu al merkt dat het wel leidt tot een vermindering van comfort).

Het zou natuurlijk kunnen dat je banden veel te zacht waren opgepompt, maar eerlijk gezegd betwijfel ik dat. Als je snel trillingen voelt dan is het waarschijnlijk te hard en verlies je juist energie. De reden dat je harder gaat zal vooral tussen de oren zitten omdat het lekker trilt en zoeft en je uitnodigt tot doortrappen.

Eigenlijk is de beste test een vermogensmeter, of als je het een paar keer herhaalt zou een hartslagmeter ook wel wat data moeten geven die bruikbaar zou zijn (Zoek maar naar de "Chung Method")

[ Voor 12% gewijzigd door roffeltjes op 21-12-2017 11:24 ]

[Torched]

Zolang je fiets een rotatie sensor heeft of gashendel is het heel makkelijk om je input energie hetzelfde te houden.

En dan kan je inderdaad voor jezelf gaan experimenteren

[APBaguette]

@roffeltjes Dat zijn wel racefiets-banden, met een meetbereik van "hard" tot "eigenlijk massief wiel". Die test begint bij 72psi, dat is bij de meeste tourfietsbanden het maximum.

Het verschilt nogal per band hoeveel het uitmaakt, kijk bijvoorbeeld naar de tests van Wim Schermer:


Bij de Marathon Racer zit +/- 15% verschil in pendeltijd tussen 4 en 5 bar. Er is wel een punt waarbij het geen zin heeft om ze harder op te pompen. Bij bicyclerollingresistance halen ze grofweg dezelfde verschillen (wel andere maat banden).

Bijvoorbeeld de Marathon Plus vs de Marathon Racer:

https://www.bicyclerollin...walbe-marathon-racer-2015

Het verschil tussen 3 en 5 bar is wel merkbaar. Bij 3 bar voelt die band niet bijzonder zacht, daar kom je alleen met een manometer achter. Bij 7 bar is die Marathon Plus echt steenhard, dat fietst voor geen meter.

[roffeltjes]

Jan Heine test meer dan alleen smalle banden. Wim Schermer's tests zijn relevant, maar er is helaas wel wat op aan te merken:

1. Een vast gewicht, waardoor rolweerstand voor een lichter of zwaarder persoon anders uit zal vallen.
2. Vast loopvlak waarop de pendel rijdt.
3. Hij kan totaal niet inschatten wat de fysieke impact is van harde banden op efficientie van het lichaam.

Metingen met vermogensmeter zijn daarom zo anders dan die van Wim. Als je Wims advies opvolgt rammelen je kaken door je kop, wat niet raar is omdat hij vooral op een geveerde velomobiel rijdt.

Anders gesteld: er zijn voldoende tests die aanwijzen dat een lagere druk minstens zo goed is. Omdat dat aantoonbaar fijner fietst is de keuze eigenlijk niet zo lastig. Een zeker minder comfort voor een discutabele winst lijkt me in geen geval een juiste keuze

[doek55]

Als ik op de site van bicyclerollingresistance.com een aantal bekende banden vergelijk zijn de verschillen toch nihil. Het grootste verschil is een Energizer Plus op 6 bar (19,0W) en een Marathon Plus op 2 bar (36,6W). Dus 17,6W x 2 banden = 35,2W verschil bij 29km/u. Dat ga je in de praktijk echt niet merken.

Wat ze bij die testen alleen niet meenemen is het effect van oneffenheden in het wegdek op een harde band. Die duwt namelijk de fiets en fietser bij iedere oneffenheid omhoog, terwijl een zachtere band daar soepel overheen gaat en dus veel minder energie verliest. Aangezien mijn fietsroute voornamelijk bestaat uit klinkers, tegels en betonplaten kan dat een significant effect hebben.

[Opperpanter2]

Marzman schreef op woensdag 20 december 2017 @ 23:07:
Op mijn niet electrische fiets heb ik dit weekend de banden opgepompt en met dezelfde inspanning als waarmee ik eerst 19 reed rijd ik nu 24 (langs zo'n electronisch bord voor auto's). Op een electrische fiets zul je dat minder merken door de motor. Je hebt wel gelijk met de trillingen, het stuur trilt nu snel bij oneffenheden.

Op een electrische fiets ga je ook sneller natuurlijk en zal luchtweerstand wel belangrijker worden.

Hoe meet je dit? Hoe zorg je voor gelijke omstandigheden qua temperatuur, wind, luchtdruk?
Als je nu zou zeggen 19 en 20 dan zou ik het nog kunnen geloven.

[Marzman]

Op gevoel en dat bord. Het is dermate merkbaar dat ik geloof dat het klopt zonder ijken

[zonnefreak]

doek55 schreef op donderdag 21 december 2017 @ 16:03:
Als ik op de site van bicyclerollingresistance.com een aantal bekende banden vergelijk zijn de verschillen toch nihil. Het grootste verschil is een Energizer Plus op 6 bar (19,0W) en een Marathon Plus op 2 bar (36,6W). Dus 17,6W x 2 banden = 35,2W verschil bij 29km/u. Dat ga je in de praktijk echt niet merken.

Wat ze bij die testen alleen niet meenemen is het effect van oneffenheden in het wegdek op een harde band. Die duwt namelijk de fiets en fietser bij iedere oneffenheid omhoog, terwijl een zachtere band daar soepel overheen gaat en dus veel minder energie verliest. Aangezien mijn fietsroute voornamelijk bestaat uit klinkers, tegels en betonplaten kan dat een significant effect hebben.

Dank je wel voor de interessante link

[Pathogen]

Lichtelijk off-topic, maar zojuist eindelijk eens niet te lui geweest om de banden van de scooter op te pompen. Voor de achterband had ik de flat-tyre-stand nodig van de pomp...

Dat rijdt weer een héél stuk fijner!

[APBaguette]

doek55 schreef op donderdag 21 december 2017 @ 16:03:
Het grootste verschil is een Energizer Plus op 6 bar (19,0W) en een Marathon Plus op 2 bar (36,6W). Dus 17,6W x 2 banden = 35,2W verschil bij 29km/u. Dat ga je in de praktijk echt niet merken.

35W is een ruime stap bij een inspanningstest, als je dat niet merkt heb je iig een goede conditie. Op je ebike is dat een goede hap uit 't bereik, voor m'n Razer zou dat grofweg 10km minder bereik zijn.

Natuurlijk moet je ze niet steenhard oppompen, maar van bijv. 3 bar naar 5 bar krijg je gewoon een paar watt minder rolweerstand zonder in te leveren op comfort, waarom zou je dat niet doen? En over dat comfort, hoe relevant is dat nu werkelijk? Ik rij 50km per dag, waarvan misschien 2km totaal over slechte wegen. De rest is gewoon asfalt biljartlaken. Dat is ook nog eens door plaatsen die regelmatig in de top 10 van meest kansloze gemeentes vallen, hoe slecht is het dan in de rest van het land?

[jimh307]

Zelf pomp ik mijn banden eens per maand op. Als ik ze oppomp dan zet ik er achter 5 bar in en voor 3 bar. De eerste week voel je meer oneffenheden, maar daarna wordt het comfortabeler tot op een punt dat ze echt zacht worden. Ik heb geen tijd om elke dag mijn bandenspanning te meten. Ik ga er een beetje vanuit wat lekker fietst en ik kan alleen zeggen dat harde banden een strakker stuurgedrag hebben en zachtere banden meer absorberend vermogen. Het heeft beide een voordeel.

Bij mijn huidige banden (Schwalbe Energizer Plus) maakt het niet zo heel veel uit of ze wat harder staan of iets minder hard; de banden blijven soepel. Kijk ik naar onze Sparta met Schwalbe Marathon Plus banden dan zijn deze banden een heel stuk stugger. Misschien omdat ze al 8000 kilometer onder de noppen hebben zitten, maar ze zijn bijzonder stug. Als je met zachte Marathon Plus banden fietst of met hard opgepompte bandjes dan scheelt dat zomaar 15 kilometer in de actieradius.

Dan zegt @roffeltjes dat hardere banden een voordeel hebben op glad asfalt en zachtere banden een voordeel op oneffenheden. Klopt, maar hoeveel procent van jullie route is glad asfalt? Als dit meer dan 80% van de route is ben je beter af met hard opgepompte banden. Ze hoeven niet keihard te zijn want dan tril je van je fiets af, maar een mooie middenweg is beter.

Beter nog dan bandenspanning alleen is de souplesse van een band. Des te soepeler de band is des te meer spanning kan deze aan eer ze te hard zijn. Ook de breedte is van groot belang. Op bredere banden fiets je veel comfortabeler. De Sparta heeft 28 mm banden en de Qwic 40 mm. Het compound van de Qwic is hoogwaardiger en ze zijn soepeler. Beide beïnvloeden de actieradius en het comfort in positieve zin.
De Qwic rolt veel langer uit als je stopt met trappen, dat verschil is aanzienlijk. De smallere variant van de Marathon Plus is een stugge band. Als deze gaat inveren verlies je een hoop energie. Het enigste grote nadeel van de soepele banden is een iets mindere lekbestendigheid.

[roffeltjes]

APBaguette schreef op vrijdag 22 december 2017 @ 12:12:
[...]
35W is een ruime stap bij een inspanningstest, als je dat niet merkt heb je iig een goede conditie. Op je ebike is dat een goede hap uit 't bereik, voor m'n Razer zou dat grofweg 10km minder bereik zijn.

Dat was een worst case scenario met het optimum voor een snelle band en het slechtste van een trage band. Bij een Energizer win je (op een trommel!):

https://www.bicyclerollin...walbe-energizer-plus-2015

6 bar 19 watt
5 bar 19.9 watt
4 bar 21.5 watt
3 bar 24 watt

1 watt ga je inderdaad niet merken. Zelfs van 5 naar 3 watt kijk je naar 4 watt en nog steeds worden de trillingsverliezen genegeerd.

Natuurlijk moet je ze niet steenhard oppompen, maar van bijv. 3 bar naar 5 bar krijg je gewoon een paar watt minder rolweerstand zonder in te leveren op comfort, waarom zou je dat niet doen?

Afhangende van je gewicht ga je geen watts winnen en gaat je comfort merkbaar naar beneden. Waarom zou je dat in vredesnaam doen?

En over dat comfort, hoe relevant is dat nu werkelijk? Ik rij 50km per dag, waarvan misschien 2km totaal over slechte wegen. De rest is gewoon asfalt biljartlaken. Dat is ook nog eens door plaatsen die regelmatig in de top 10 van meest kansloze gemeentes vallen, hoe slecht is het dan in de rest van het land?

Op een wielerbaan (glad hout) bleek extra pompen geen winst op te leveren (Blad fiets). Als dat al het geval is, wetende dat zelfs het mooiste Hollandse asfalt slechter is, dan kan je ervan uitgaan dat dit ook voor jouw route zal geleden.

Ik weet dat tests op trommels en met pendels hard pompen toejuichen, maar er is nu al best vaak onderzocht dat dit niet of nauwelijks werkt. Te zacht is uiteraard niet goed, maar een drop van een procent of 10 is prima.

Resumerend: Soepel bandje nemen en die gewoon niet te hard oppompen. Er zijn grafiekjes te vinden met een optimale druk bij een bepaald gewicht en bandbreedte, dat is een aardig beginpunt.

Hier is een oudje, uitgaande van een gewichtsverdeling van 60 achter, 40 voor:

http://www.biketinker.com/tire-pressure-calculator/

[Marzman]

jimh307 schreef op vrijdag 22 december 2017 @ 13:48:
Zelf pomp ik mijn banden eens per maand op. Als ik ze oppomp dan zet ik er achter 5 bar in en voor 3 bar.

Ik doe dat normaal ook een keer per maand, in mijn subjectieve waarneming zat er twee maanden tussen (door het slechte weer, ben een keer naar buiten gegaan voor wat dingen aan mijn fiets en had wat andere dingen gedaan en toen waren mijn handen zo koud dat de ventieldopjes niet meer los kon draaien ) en waren mijn banden vrij zacht. Dat scheelt echt veel na het oppompen. Op zich wel een goed idee de voorband wat minder hard op te pompen. Daar staat veel minder gewicht op en levert inderdaad vooral trillingen op. En behalve de banden had ik ook de ketting en tandwielen weer ingespoten met WD40. Dat doe ik ook altijd samen met het oppompen van de banden (open ketting).

[ Voor 15% gewijzigd door Marzman op 23-12-2017 08:52 ]

[charrel]

wd40 is niet perse goed voor een ketting, dat ontvet.

[roffeltjes]

Tsja, de praktijk leert dat WD40 prima is voor een fietsketting, vooral omdat het zowel schoonmaakt als zelf smerende werking heeft.

Eerlijk gezegd is het grootste gevaar voor een ketting roest, andere dingen worden gewoon door de rollertjes weggedrukt. Zo is een strandrace veel erger dan een rit door de veluwe, terwijl allebei zand bevatten. Het zout doet je ketting corroderen waar je bijstaat.

Zeker als je geen regen tegenkomt (spoelt vet weg) hoef je een ketting niet zo vaak te smeren, daarom is een kettingkast best praktisch

Het probleem is dat je in de winter wil schoonmaken (pekel) en dat je daarnaast wil smeren. Ontvetten en daarna uitkoken in vet is vast de beste methode, maar dusdanig arbeidsintensief dat niemand dat meer doet. WD40 is een prima compromis,

[charrel]

Het is heel dun, het ontvet en verwijderd roest en vocht. Als smeermiddel zijn er echt betere spullen te gebruiken. Omdat het zo dun is en snel weer vervliegt.
Heet niet voor niks Water displacement met de formule 40

[Torched]

En het smeert niets. En dat is net zo ernstig.

Prima voor schoonmaken, daarna smeren met iets anders

[ Voor 38% gewijzigd door Torched op 23-12-2017 16:15 ]

[roffeltjes]

Allereerst, jullie hebben gelijk dat WD40 niet het beste middel is en dat je beter meer tijd aan je ketting kan besteden

Maar dan zit je wel aan de cyclus ontvet/verwijder ontvetter/en vet. Er zijn niet veel mensen die daar aan beginnen (kijk maar om je heen^^) en dan is WD40 een redelijk compromis. Grootste nadeel van WD40 is dat je het te vaak moet vervangen.

De oplosser in WD 40 vervliegt waarna de olie bestand-delen blijven zitten. Is het de beste ketting smeerder?
Niet voor elk doel, maar het heeft wel degelijk een paar voordelen: Je ketting is niet plakkerig, wat absoluut een pre is voor vies werk. Daarnaast is het een goede water verdrijver. Vandaar dat het bij MTBen toch wel gebruikt wordt.

[ Voor 47% gewijzigd door roffeltjes op 23-12-2017 20:26 ]

[Metro2002]

roffeltjes schreef op zaterdag 23 december 2017 @ 20:15:
Allereerst, jullie hebben gelijk dat WD40 niet het beste middel is en dat je beter meer tijd aan je ketting kan besteden

Maar dan zit je wel aan de cyclus ontvet/verwijder ontvetter/en vet. Er zijn niet veel mensen die daar aan beginnen (kijk maar om je heen^^) en dan is WD40 een redelijk compromis. Grootste nadeel van WD40 is dat je het te vaak moet vervangen.

De oplosser in WD 40 vervliegt waarna de olie bestand-delen blijven zitten. Is het de beste ketting smeerder?
Niet voor elk doel, maar het heeft wel degelijk een paar voordelen: Je ketting is niet plakkerig, wat absoluut een pre is voor vies werk. Daarnaast is het een goede water verdrijver. Vandaar dat het bij MTBen toch wel gebruikt wordt.

WD40 is voor het grootste deel diesel / kerosine en dat smeert 0,0
Ontvetten moet je uberhaupt niet willen bij een ketting, gewoon met een droge doek de troep eraf (zand ed) en daarna met een goede kettingspray weer inspuiten. Meer onderhoud hoef je echt niet te doen aan een ketting. WD40 is funest voor de levensduur, kan je er net zo goed remmenreiniger op spuiten, wordt ie ook heel schoon van (en kan je de ketting daarna rechtop zetten omdat al het vet er tussenuit is)

[Opperpanter2]

Ik hoor dat de drylubes juist heel populair zijn in het wielrennen? Ik gebruik het ook en het is wel oke volgens mij. Ketting is minder vet en dus minder vies. Qua levensduur kan ik niet zo veel zeggen omdat ik relatief weinig rijdt.

[Torched]

dry lube is leuk als voor droog weer vooral. Bij regen en andere neerslag heb je iets nodig wat minder snel wegspoelt en dan kom je bij de zogenaamde wet lubes uit.

Anders moet je je dry lube elke rit vervangen. En zelfs tijdens de rit soms nog wat extra smeren.

[mrpink83]

Bestaat er geen ketting smeer systeem voor de fiets? Anders niet heel ingewikkeld om te maken.

Gebruikte ik op mijn motor. Is ideaal, nooit meer omkijken naar de ketting. En ik smeerde met kettingzaagolie.

Overigens, maakte ik nooit de ketting schoon. Allleen dus olie er op.
Vet en vuil zorgt voor bescherming naar mijn idee.

[Opperpanter2]

Torched schreef op zaterdag 23 december 2017 @ 23:57:
dry lube is leuk als voor droog weer vooral. Bij regen en andere neerslag heb je iets nodig wat minder snel wegspoelt en dan kom je bij de zogenaamde wet lubes uit.

Anders moet je je dry lube elke rit vervangen. En zelfs tijdens de rit soms nog wat extra smeren.

Ideaal dus voor een mooiweerfietser zoals ik

[jerry_a]

mrpink83 schreef op zondag 24 december 2017 @ 08:53:
Bestaat er geen ketting smeer systeem voor de fiets?

Ja hoor. Een oliebad kettingkast.

[mrpink83]

jerry_a schreef op zondag 24 december 2017 @ 10:29:
[...]


Ja hoor. Een oliebad kettingkast.

bedoel dus zoiets: http://www.osco-webshop.com/nl/osco-motor-nl.html

[OgWok]

mrpink83 schreef op zondag 24 december 2017 @ 10:55:
[...]


bedoel dus zoiets: http://www.osco-webshop.com/nl/osco-motor-nl.html

Doet me aan een druppelaar denken. Alles wordt dan wel erg vet, door het gespetter.

[mrpink83]

OgWok schreef op zondag 24 december 2017 @ 11:19:
[...]

Doet me aan een druppelaar denken. Alles wordt dan wel erg vet, door het gespetter.

En, is dat je ervaring of denk je dat?

Want dat klopt dus niet: spettert dus helemaal niet. Je doet olie op de ketting op de laatste 100 meter dat je rijdt. Dan is de ketting warm (tenminste, bij een motor) en kan de olie er in trekken en wordt er dan niet uit geslingerd.

Maar zag dat Osco ook al aan ons heeft gedacht: http://www.osco-webshop.c...r-bromfiets-en-fiets.html

[roffeltjes]

Onder zoveel expertise zwicht ik, ik ben duidelijk geen held over smering

[racinfo]

Ik gebruik al jaren, op al mijn (motor)fietsen S100 Weisses Ketten Spray, eens per maand de ketting draaiende inspuiten en het blijft feilloos werken. Schoonmaken doe ik nooit, maar ik ben net als @opperpanter2 een mooi weer fietser, hoogstens dat ik op een nat fietspad rijdt maar alleen in regen of sneeuw indien ik daarmee overvallen wordt.

http://www.wackchem.com

[Gert02]

Metro2002 schreef op zaterdag 23 december 2017 @ 20:38:
[...]WD40 is funest voor de levensduur, kan je er net zo goed remmenreiniger op spuiten, wordt ie ook heel schoon van (en kan je de ketting daarna rechtop zetten omdat al het vet er tussenuit is)

Kweenie wat de gemiddelde levensduur is van een ketting(set), maar ik heb inmiddels 8.000+ km met mijn eerste set en smeer uitsluitend met WD40. En als ik het zo zie, ga ik de 10.000 km ook wel halen.

Gewoon regelmatig goed inspuiten, met een oude doek weer wat afnemen en klaar.

[BertV]

jimh307 schreef op zondag 10 december 2017 @ 13:30:

Hoe doen jullie dat met jullie fiets bij zulk slecht weer. Maken jullie hem elk weekend weer spik en span of wacht je op betere tijden?

drama, dat is de ene dag schoonmaken, de andere dag weer onder de modder.
(landelijke route)

Ik moet het echt iedere week doen, ik heb nu al problemen met vastzittende remzuigers.

[Vlassie1980]

Gisteren moest ik even in de schuur zijn om wat te pakken, stond helemaal achterin dus moest even mijn Green Mover uit de schuur halen. Toen hij eenmaal buiten stond schrok ik me de pleuris. De hele ketting was bruin van de roest en ik kon hem ook niet achteruit draaien. Gelijk ingesprayed met WD40 en vanmorgen voor ik naar het werk ging de ketting schoongetrokken met een oude theedoek en daarna ingesprayed met kettingspray. Vanmorgen geen centje pijn onderweg naar het werk.

Verder is de fiets ontzettend ranzig, vanwege de hogere snelheden spat het vuil overal op en is hij altijd smerig. Moet het ook vaker bijhouden maar ja, druk gezinsleven met 3 kids dus weinig tijd om daar ook nog aan toe te komen

[zonnefreak]

Ja fiets onderhoud met dit weer is niet leuk. Wat ik meestal maar even doe zodra ik thuis gekomen ben is van een meter of 3 afstand met de tuinslang mijn fiets maar helemaal afspuiten. Daarna een paar keer laten stuiteren zodat het meeste water weer eraf is. Dan is de meeste modder en pekel er wel af. Daarna moet ik de fiets eigenlijk binnen zetten zodat hij wat beter kan drogen.

Had een tijdje terug een keer een nieuwe fietsketting er op gedaan. En deze toen behandeld met wax. Ten eerste trok dat spul bijna niet in de ketting. Moest het een paar keer herhalen en daarna zag het er wel goed uit. Echter het vroor die nacht en mijn ketting was dus helemaal bevroren. Ik kon er totaal niet meer mee fietsen. Liep continu vast in mijn derailleur. Heb toen snel de auto moeten pakken.
Daar ga ik dus niet meer mee verder met die wax. Naderhand zag ik dat deze op waterbasis is. Dat schiet niet op.
Ik gebruik teflonspray waarmee ik mijn ketting inspuit. Na een paar uur in laten trekken dan daarna proberen zo droog mogelijk te poetsen met een doek. Maar eigenlijk lijkt die spray wel te dun. Alles zit naderhand onder de spetters als ik er mee door de regen heb gefietst.
Kortom ben dus ook op zoek naar een wat beter smeermiddel voor in de regen. Als het droog weer is gebruik ik muc off c3 ceramic lube premium dry. Ik moet zeggen dat deze mij erg goed bevalt. Het plakt niet, en hecht goed aan de ketting.

Maar wat gebruiken jullie voor de natte omstandigheden voor jullie ketting?

[jimh307]

@BertV @Vlassie1980 @zonnefreak Dat is wel even schrikken. Als je toch ziet hoe vuil, roestig en zelfs een bevroren ketting zo moeilijk kan lopen mag ik helemaal niets zeggen over mijn (quasi) vieze fiets.
Ik heb een chainglider en ik heb toch wel het idee dat deze de ketting betrekkelijk schoon houdt. Onder de spatborden zit wel vuil en onder bij de motor veeg ik het ook regelmatig schoon. Nat afdoen laat ik voorlopig even achterwege. Als het vuil is opgedroogd haal je het zo van de fiets af. Het is niet zo dat mijn nieuwe fiets van alle kanten aan het piepen en kraken is en mijn remzuigers werken gelukkig prima.
Mijn fiets staat dan wel droog en ik fiets in principe niet als het regent. Wat druppels kun je niet altijd voorkomen, maar echte plensregen houdt mij thuis.

Ik heb de fiets dan ook niet nodig voor het werk en mijn fiets heeft een goed doel. Dat hij elektrisch is is heerlijk om er lang mee op pad te zijn. Ik zet de ondersteuning nooit op de hoogste stand omdat ik dit sportieve model gekocht heb als fitnessapparaat in de buitenlucht. Voor mijn ziekte is het een wondermiddel dat bewegen. Ik fiets 100 kilometer per week en soms ook een dag niet, maar die 100 kilometer is een eis en dat staat gelijk aan ruim 5 uur fietsen. Dat is bijna elke dag een uur bewegen. Zou ik het niet doen dan zou het niet goed met me gaan en zeker met deze feestdagen is het heerlijk om het eten te laten zakken door te fietsen. Het zet mijn darmen aan het werk en het bevorderd de bloeddoorstroming in erg positieve zin. Ik heb juist met opzet voor een middenmotor gekozen zodat er niet te cheaten valt met lui meetrappen. Daar trapt de MM niet in en zo wordt je ook verplicht zelf een deel van de input te geven. Een MM versterkt de trapbeweging.

Gisteren even een kilometertje gefietst zonder ondersteuning. Ik haalde een nette 16 km/h zonder al te veel moeite. In geval van nood valt er redelijk goed op te fietsen. Daarna heb ik even op de ECO stand 5 kilometer gereden en dat is alsof je licht wind mee hebt, maar je moet alsnog flink aan de bak. Met dezelfde inspanning als zonder ondersteuning fietsen ga je dan 22 km/h. De tour stand welke ik altijd gebruik zorgt voor 150% versterking. Ik moet dus minimaal 80 watt op de pedalen leveren wil ik aan de volle 125 watt komen (vermogen tour stand). Dat is redelijk relaxed en ben je toch goed bezig. Dan heb ik een stuk op de sport stand gefietst (de volle 250 watt) en dat is echt beestachtig. De ondersteuning is dan 300% aan versterking en dus veel te snel voor rustig rijden. Ga je dan aanpoten dan spuit het geheel als een raket vooruit (90Nm koppel icm NuVinci). Stand sport is niet zo heel leuk voor de ketting want zelfs standje tour vind ik al heel sterk. Flink wind tegen gewoon 27,2 km/h doorknallen. Het is leuk om even te proberen, maar echt nuttig lijkt het me niet. Dat is echt teveel van het goeie en het is goed voor mij als ik ook met de wind op de kop lekker zelf moet meewerken om de snelheid constant te houden. Stand sport is leuk als je de mount Ventoux moet beklimmen niet in het vlakke Nederland.

[BertV]

Eens met de sportieve insteek @jimh307
Ik moet echter toegeven dat ik meestal SPORT rij, en dan tegen de begrenzer van de Bosch.
Ik doe dan al een vol uur over de enkele reis woon-werk met 35km/u gemiddeld.

Af en toe heb ik thuis op de bank het goede voornemen om terug te gaan naar TOUR, maar eenmaal op de fiets denk ik er dan weer anders over.

[Torched]

Gewoon doen, het went vanzelf. En wat meer tijd nemen. Al is een uur voor mij ook wel de limiet.

Wie had er hier ook wel eens wat bij greenbikekit besteld?

Ik heb 20 dec wat besteld maar krijg geen emails of wat van verzending en of track en trace. Ik begrijp dat de feestdagen hier en daar wat roet in het eten gooien maar ik wil die nieuwe controller hebben en geen zin om bij fietsunie 2 keer zoveel te betalen

@doek55 Jij toch?

[doek55]

Klopt, ik heb daar in oktober een controller besteld. Het duurde wel een aantal dagen voordat die werd verzonden, maar de DHL had maar 3 dagen nodig.

[jimh307]

BertV schreef op woensdag 27 december 2017 @ 21:36:
Eens met de sportieve insteek @jimh307
Ik moet echter toegeven dat ik meestal SPORT rij, en dan tegen de begrenzer van de Bosch.
Ik doe dan al een vol uur over de enkele reis woon-werk met 35km/u gemiddeld.

Af en toe heb ik thuis op de bank het goede voornemen om terug te gaan naar TOUR, maar eenmaal op de fiets denk ik er dan weer anders over.

Kijk, als je elke dag dezelfde route aflegt en een heel stuk moet dan vind ik het zelf niet meer dan logisch dat je hem op de maximale stand zet. Laat me dan je goede voornemens in perspectief stellen: als je accu het op ten duur niet meer aan kan om een rit te halen op de hoogste stand dan heb je tenminste nog een goed appeltje tegen de dorst onderweg en dat is de tour stand. Het verschil tussen sport en tour zal in de realiteit zeker 40% zijn in actieradius en dat is best veel.
Ook kun je lekker in de tour stand fietsen op een mooie lentedag of als je zin hebt om eens te kijken hoeveel het werkelijk scheelt. 40% is een ruwe inschatting, maar het zal er niet heel ver vanaf liggen.

Mijn 735 Wh accu gebruik ik als soort van benzinetank want ik kan meerdere keren fietsen op een lading. Op en neer naar mijn ouders is 2x16km en kost maximaal 30% van de totale lading. Als ik meer dan 50% over heb laad ik hem niet bij voor mijn bezoek, hij haalt het toch wel. Verder houd ik altijd 20% als marge aan, dus als ik minder dan 50% over heb laad ik hem wel op vóórdat ik naar Oss op en neer koers. Op de twee kerstdagen ben ik 2 maal op en neer geweest op een lading (64 km totaal) en had ik nog genoeg over voor mijn beweegronde van 20 kilometer. Toen zat ik op 84 kilometer met nog 24% over in de accu. Dat is echt enorm te noemen. De Sparta laad ik wel op als ik ermee naar Oss fiets. Die accu haalt nu nog een goede 50-60 kilometer en dus te weinig om 2 maal op en neer te pendelen op 1 lading.

[thido]

Hier een Giant met Yamaha middenmotor.
Fiets bijna altijd tussen de 25.5-26.5km/h (tegen einde ondersteuning) in de sport stand. Haal hiermee dan iets meer dan 100km op een 500Wh accu. Veel hangt af van gebruik, wanneer je door dorpen of steden gaat fietsen dan zal het bereik wel aanzienlijk terug lopen denk ik.

[mrpink83]

Ik heb afgelopen week een dagje rond gereden op een huur fiets: batavus monaco. Een fiets met voorwielmotor. Als ik uit ga van de meeste reacties hier, dan is een voorwielmotor niet heel best.
De fiets is mij in ieder geval ontzettend meegevallen. Tsja, je voelt inderdaad dat het voorwiel 'trekt'. Dus een bocht in gaan en dan trappen zorgt (op stand 5/5) voor een behoorlijke duw op het voorwiel.

En je kan het systeem makkelijk voor de gek houden: een trappende beweging in een lichte versnelling zorgt er voor dat de motor draait waardoor je geen inspanning hoeft te leveren. Dat komt door de rotatiesensor, snap ik nu. Ik had zelfs dat de trappers ook uit zichzelf rond draaiden en met de gasschuif kan ik rondrijden met mijn benen van de trappers (puch style ).

Ik heb circa 40 km rond gereden, voornamelijk in stand 2/5. Kracht genoeg en je beweegt (een klein beetje). Met wat extra kracht op de trappers rijd je gemakkelijk 25 km/u. Het is dat de motor begrenst is, maar anders rijd je naar mijn idee in stand 5/5 zo maar 35 km/u.

Al met al, een leuke ervaring. En ook zonder ondersteuning rijdt de fiets prima.

Ik vond dit een openbaring, want als ik afga op internet ervaringen (wat ik soms toch teveel doe) dan doet dat beeld geen recht aan de werkelijkheid. Zelfde gevoel krijg ik bij bijvoorbeeld auto tests: de nieuwe auto is altijd beter, maar is dat verschil nou zo groot dat je het echt merkt? Of staren we ons teveel blind op specs en zijn we gewoon 'verslaafden' van consumptie maatschappij?

[doek55]

Twee weken geleden nog de 8.000km bereikt, maar nu is waarschijnlijk mijn tweede BBS02b controller ook kapot. Snelle (ongefundeerde) conclusie: waarschijnlijk zijn beide controllers kapot gegaan door een slechte verbinding in de fase connectors tussen de controller en motor. Daar zag je vonken in springen en twee van de drie zijn behoorlijk zwart.

Vorige week hield na 1km de PAS en throttle er mee op. Wel display, maar geen foutcodes en na opnieuw opstarten wilde de motor soms nog wel 1 sec draaien. ‘s Avonds weer geprobeerd en toen werkte alles weer, maar na 500m hield de ondersteuning er weer mee op. Toen ben ik gaan testen door zoveel mogelijk zaken uit te sluiten. Soms sprong de motor voor 1 sec aan, waardoor ik een kabelbreuk vermoedde. Uiteindelijk de controller los gemaakt en toen werkte het ineens weer, maar na wat testdraaien viel de ondersteuning weer volledig weg. De volgende dag weer exact hetzelfde verhaal, maar toen viel mij op dat de connector van de gele fase draad vonkte. Nu ik de connector goed bekeek zag ik dat de blauwe en gele behoorlijk zwart zijn (de groene blinkt nog). Daarom heb ik de connectors vervangen door 4mm bullit connectors, maar dat mag niet baten, de motor heeft nog een keer 1km gefunctioneerd, maar daarna weer exact hetzelfde probleem van volledige uitval met daarna af en toe 1sec vermogen en een paar uur later werkt het weer even.

Ik heb de volgende zaken uit kunnen sluiten, omdat deze niet nodig zijn voor het systeem om te functioneren:
- Remsensoren afgekoppeld
- Throttle afgekoppeld en trappers gebruikt
- Display afgekoppeld en vervangen door programmeerkabel
- Snelheidssensor afgekoppeld
- PAS sensor in controller afgekoppeld
- Zelfs met 1 losse fase draad werkt de motor nog (onbelast)
Dit heeft allemaal geen effect en het probleem kan dus alleen nog in de controller of motor zitten.

Ik heb vorige week ook snel een BBSHD bij Em3Ev besteld, zodat ik die op mijn woon-werk fiets kan gebruiken en de BBS02b kan inzetten op een MTB voor de hobby en als backup.

Deze week heb ik de BBSHD geïnstalleerd en getest en het werkt perfect met mijn huidige accu, kabels en sensoren, dus daar is niets mis mee.

De BBSHD is toch wel een verschil met de BBS02b, deze is nog degelijker gebouwd en zwaarder uitgevoerd. de afmetingen zijn niet veel groter, maar door de grote koelvinnen en zware motor komt deze erg robuust over.

Aan de zijde van het voorblad heb ik de metalen afdekkap er vanaf gehaald en direct het zwarte vet vervangen door Mobilgrease 28. Dit deel is veel beter afgedicht met lagers en een pakking en je pakt de secondary gear en koppeling er zo uit. Dus dat is erg makkelijk in onderhoud. De motorunit is breder waardoor de linker trapper iets meer naar buiten staat. Het lijkt er ook op dat het voorblad meer naar buiten staat, waardoor mijn kettinglijn niet perfect is met het originele 46T voorblad. Dat ga ik proberen op te lossen door mijn Nexus 8 aan de linkerzijde op te vullen met ringetjes (tips zijn welkom).

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

De enige tegenvaller is hoe deze BBSHD, net zoals mijn 2017 BBS02b controller, met throttle icm draaiende trappers omgaat. Alleen op 100% throttle wordt gereageerd wanneer de trappers rond gaan, anders is het gewoon de trapondersteuning. Zonder trappen kun je het motorvermogen perfect doseren met de throttle. Dit is dus een instelling die Bafang in alle nieuwe modellen heeft zitten. Ik denk dat ik op mijn MTB daarom de PAS sensor ga uitschakelen. Tenzij @bgttje mijn oude 2016 controller weer aan de praat krijgt , want die ging daar altijd perfect mee om.

De BBSHD ga ik nu begrenzen op 22A, net zoals ik vorig jaar met mijn BBS02b ben begonnen en dan zou er hopelijk nooit meer iets kapot moeten gaan.

[Torched]

doek55 schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 14:59:

De BBSHD ga ik nu begrenzen op 22A, net zoals ik vorig jaar met mijn BBS02b ben begonnen en dan zou er hopelijk nooit meer iets kapot moeten gaan.

[roffeltjes]

mrpink83 schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 13:42:
Ik heb afgelopen week een dagje rond gereden op een huur fiets: batavus monaco. Een fiets met voorwielmotor. Als ik uit ga van de meeste reacties hier, dan is een voorwielmotor niet heel best.

Nee hoor, weinig mis met een voorwielmotor. Maar een middenmotor is objectief gezien op alle punten behalve geluid en prijs beter.

Ik vond dit een openbaring, want als ik afga op internet ervaringen (wat ik soms toch teveel doe) dan doet dat beeld geen recht aan de werkelijkheid. Z

De rijervaring zal voor de meeste mensen prima zijn, maar een naaf motor is minder sterk (dat merk je in de heuvels)en is toch storing-gevoeliger (dat merk je als je heel veel gebruik maakt van je fiets). Als je als forens elke dag op en neer gaat is een voorwielmotor niet ideaal (zeker als het gladder wordt).

Maar dat een voorwielmotor onbruikbaar is of slecht fietst zal je mij niet horen zeggen. Ik vind zelfs een voorwielmotor met alleen rotatiesensor best bruikbaar (fiets in ieder geval hilarisch), maar dan mag het natuurlijk niet teveel kosten.

The perfect should never be the enemy of the good. Een auto minder op de weg is prima

[ Voor 16% gewijzigd door roffeltjes op 30-12-2017 17:44 ]

[Opperpanter2]

doek55 schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 14:59:
De BBSHD is toch wel een verschil met de BBS02b, deze is nog degelijker gebouwd en zwaarder uitgevoerd. de afmetingen zijn niet veel groter, maar door de grote koelvinnen en zware motor komt deze erg robuust over.

Draait de motor ook hetzelfde maximale toerental, dus qua cadans dezelfde ervaring als met de BBS02?

[Marzman]

thido schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 16:54:
Hier een Giant met Yamaha middenmotor.
Fiets bijna altijd tussen de 25.5-26.5km/h (tegen einde ondersteuning) in de sport stand. Haal hiermee dan iets meer dan 100km op een 500Wh accu. Veel hangt af van gebruik, wanneer je door dorpen of steden gaat fietsen dan zal het bereik wel aanzienlijk terug lopen denk ik.

Overweeg je niet om hem te tunen dat je net iets harder kan fietsen?

[thido]

Marzman schreef op zondag 31 december 2017 @ 12:30:
[...]

Overweeg je niet om hem te tunen dat je net iets harder kan fietsen?

Ik denk daar regelmatig aan maar iets houd me tegen 150-170 euro te betalen daarvoor.
Heb Bikespeed wel eens aangeschreven en nog een fabrikant (weet zo even niet meer welke).
Bikespeed geeft in ieder geval aan dat ze niet garanderen dat het werkt, en nog belangrijker, blijft werken.
Fiets heeft een Syncdrive life motor overigens.

[jimh307]

thido schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 16:54:
Hier een Giant met Yamaha middenmotor.
Fiets bijna altijd tussen de 25.5-26.5km/h (tegen einde ondersteuning) in de sport stand. Haal hiermee dan iets meer dan 100km op een 500Wh accu. Veel hangt af van gebruik, wanneer je door dorpen of steden gaat fietsen dan zal het bereik wel aanzienlijk terug lopen denk ik.

Dat is zeker geloofwaardig. Naast de 3 standen eco, tour en sport kun je ook het gedrag instellen van de motor. Hier staat deze op stand sportief en dat zal minder zuinig zijn dan een ander profiel. Dit vreet zeker meer stroom. Alsnog best netjes

[racinfo]

thido schreef op zondag 31 december 2017 @ 14:56:
[...]


Ik denk daar regelmatig aan maar iets houd me tegen 150-170 euro te betalen daarvoor.
Heb Bikespeed wel eens aangeschreven en nog een fabrikant (weet zo even niet meer welke).
Bikespeed geeft in ieder geval aan dat ze niet garanderen dat het werkt, en nog belangrijker, blijft werken.
Fiets heeft een Syncdrive life motor overigens.

De (gratis) truc met de sensor en magneet verplaatsen naar de pedalen al geprobeerd? Op Youtube staan diverse handleidingen.
YouTube: Ebike Tuning: speeding up your ebike easily.(does not work on all Eb...

[ Voor 16% gewijzigd door racinfo op 01-01-2018 08:31 ]

[thido]

Die heb ik inderdaad eens geprobeerd, hebben we het in het vorige deel nog over gehad ;-) werkt gewoon bij de nieuwste generatie Yamaha motoren.
Klopt dan niets meer van snelheden en afstanden uiteraard. Wellicht even afwachten tot de eerste beurt is gedaan bij de dealer.

[Drossie]

BartV schreef op vrijdag 15 december 2017 @ 10:03:
[...]


Ik heb dit achtertandwiel (16 tanden) erop zitten:
https://www.bikester.nl/solden/fietsonderdelen/374762.html
Tot op heden nog geen problemen mee ondervonden na een paar duidend kilometer.

Bedankt!
Toevallig ook een aanrader voor een nieuwe ketting?

[BartV]

Ik heb er een KMC X1 op liggen, volgens mij lag die er origineel ook op.

[MalleEppie71]

Voor de zelfbouwers / sleutelaars: ik heb een frame met verticale uitvaleinden en wil een Nexus 8 naaf gaan gebruiken. De traditionele kettingspanner waarmee je de as naar achteren trekt kan dus niet op dit frame. Het zal dus zo'n model worden wat ietwat op een derailleur lijkt. Welke kettingspanner gebruiken jullie? Ik zie varianten met en zonder veer, tips?

[doek55]

Opperpanter2 schreef op zondag 31 december 2017 @ 12:27:
[...]

Draait de motor ook hetzelfde maximale toerental, dus qua cadans dezelfde ervaring als met de BBS02?

Ik heb wel het idee dat deze hoger in de toeren nog vermogen levert, maar dat heb ik niet kunnen vergelijken. In de 1e versnelling van de Nexus 8 ga ik tot 30km/u met 46T en 18T tandwielen. De cadans zou volgens bikecalc.com dan zo'n 165 rpm moeten zijn.

[BertV]

Mijn fietsenmaker adviseerde een groter tandwiel voor.
De fiets zou dan (wat) harder gaan, maar belangrijker, minder snel "hakken" in de begrenzing en zo een wat natuurlijker maximumsnelheid behalen.

Maar maak ik nu een denkfout als ik beweer dat de Bosch zich helemaal niet laat foppen hierdoor?

[Torched]

BertV schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 12:42:
Mijn fietsenmaker adviseerde een groter tandwiel voor.
De fiets zou dan (wat) harder gaan, maar belangrijker, minder snel "hakken" in de begrenzing en zo een wat natuurlijker maximumsnelheid behalen.

Maar maak ik nu een denkfout als ik beweer dat de Bosch zich helemaal niet laat foppen hierdoor?

In geval van onbegrensd gaat hij harder. Begrenst zal hij sowieso op 27.5 hakken.
Met groter voortandwiel haal je je cadans omlaag.

De aanname is dat de meeste motoren zo zijn afgesteld zodat ze bij lage cadans meer vermogen leveren dan bij hoge cadans.

En dat de meeste mensen het prettiger vinden om bij een lagere rpm te fietsen op de maximum van het profiel dat geselecteerd is.

[jimh307]

https://imgur.com/a/Mv4cw

De door mij veelbesproken Qwic Premium MN330. Net terug van een beurtje en hij is helemaal schoongemaakt. Ketting is gespannen en alles is nagelopen. Hij fietst weer heerlijk, maar dat deed ie al. Met 97 kilometer op de dagteller is het weer tijd om hem op te laden. Ik had nog 16% over en dat is zo goed als leeg. Ik zal de accu nooit tot onder de 10% rijden want dat is zeer slecht en hij moet toch eerst een aantal uur op temperatuur komen. Vannacht gaat deze aan de prik en als ik wakker wordt zal ie nog steeds bezig zijn, maar wel bijna klaar. Het opladen van 16% naar een gebalanceerde 100% duurt 9 uur.

36v 20,4Ah = 735 wh accu opladen met 2A. Dat is heel langzaam, maar wel heel goed voor de cellen. Ontladen duurt op de tour stand ruim 5 uur.


https://imgur.com/a/guCBx
Met oud en nieuw zijn mijn vrouw en ik naar mijn ouders gefietst en hier staan ze gebroederlijk naast elkaar in een klein schuurtje, maar wel veilig voor al het vuurwerk. De Sparta en de Qwic

[Racing_Reporter]

jimh307 schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 16:19:
https://imgur.com/a/Mv4cw

De door mij veelbesproken Qwic Premium MN330. Net terug van een beurtje en hij is helemaal schoongemaakt. Ketting is gespannen en alles is nagelopen. Hij fietst weer heerlijk, maar dat deed ie al. Met 97 kilometer op de dagteller is het weer tijd om hem op te laden. Ik had nog 16% over en dat is zo goed als leeg. Ik zal de accu nooit tot onder de 10% rijden want dat is zeer slecht en hij moet toch eerst een aantal uur op temperatuur komen. Vannacht gaat deze aan de prik en als ik wakker wordt zal ie nog steeds bezig zijn, maar wel bijna klaar. Het opladen van 16% naar een gebalanceerde 100% duurt 9 uur.

36v 20,4Ah = 735 wh accu opladen met 2A. Dat is heel langzaam, maar wel heel goed voor de cellen. Ontladen duurt op de tour stand ruim 5 uur.


https://imgur.com/a/guCBx
Met oud en nieuw zijn mijn vrouw en ik naar mijn ouders gefietst en hier staan ze gebroederlijk naast elkaar in een klein schuurtje, maar wel veilig voor al het vuurwerk. De Sparta en de Qwic

Heb je een timer op de lader? Also: het laden zorgt natuurlijk ook dat het spul alvast opwarmt, dat zal zeker invloed hebben op je performance in het begin, lijkt me, als je hem gaat gebruiken direct van de lader af.

[jimh307]

Racing_Reporter schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 16:50:
[...]

Heb je een timer op de lader? Also: het laden zorgt natuurlijk ook dat het spul alvast opwarmt, dat zal zeker invloed hebben op je performance in het begin, lijkt me, als je hem gaat gebruiken direct van de lader af.

Hoi,

Het laden met zo'n kleine stroom op zo'n grote accu zal de cellen niet eens iets opwarmen. Dit gaat op bij snelladers. Er zit geen timer op want als ik om 23 uur ga slapen ben ik om 7 uur weer wakker en is het laden 8 uur verder. De lader heeft van 16% naar 100% een hele 9 uur nodig. Als het lampje groen gaat branden laat ik hem nog 2 uur zitten en dan weet ik ook dat ze helemaal vol zijn. In de bijsluiter staat dan het opladen van 0% naar 95% een hele 10,5 uur duurt. Neem daarin ook 2 uur marge voor het balanceren en de uitkomst klopt al niet helemaal. De 10,5 uur heb je nodig om van 0% naar 98% te komen en de rest is het balanceren.

Het klopt al aardig dat het opladen van 16% naar 100% zo'n 9 uur in beslag neemt. Dan daarbij nog 2 uur balanceren en het sommetje is kloppend. Ten eerste zal ik nooit de 0% halen want dan is de accu op slag dood en is het reëel om 10% aan te houden als allerlaagste stand eer deze aan de lader gaat. Zodra de accu na een rit onder de 20% komt zoals vandaag dan laat ik hem even lekker acclimatiseren om hem vanavond om 23 uur aan de lader te pluggen.

De accu wordt van zichzelf langzaam warm omdat deze in een ruimte ligt waar het ongeveer 18 graden is. De accu vanaf de fiets meteen opladen is ook niet echt heel gezond. Het opladen van een Lithiumaccu geschied het beste tussen de 8 en 30 graden Celsius. Kouder is slecht (Lithiumplating) en warmer is ook slecht (SEI grow). In mijn huis wil ik niet dat het op mijn accugroothandel gaat lijken want daar heb ik mijn zaak voor . Ik weet hoe om te gaan met de accu en handel daar ook naar.

Het opladen van een 20,4 Ah accu met 2A is wel zo langzaam laden dat de cellen nog geen honderdste graad warmer zullen worden. Het ontladen gaat ook relatief langzaam want ik kan theoretisch 6 uur fietsen met een volle lading als ik van 100% naar 0% zou gaan en dat is ook zo langzaam dat zelfs een matige SEI grow geen effect zal hebben. Als een accu ouder wordt merk je dit als allereerste in de toegenomen R_i (interne weerstand). Dit gaat snel parten spelen bij een snelle ontlading >0,33C en zeker boven de >0,5C. Als ik echt mijn best wil doen zet ik hem op de hoogste stand en trap hem helemaal leeg. Dan nog heb je daar minimaal 3 uur voor nodig en zelfs dan is het nog niet snel ontladen.
Het gaat je echt parten spelen als je de allerhoogste ondersteuning blijft gebruiken bij een kleine accu. Als je de standaard accu van 375 Wh neemt dan trek je op de hoogste stand wel een hoge C waarde en worden ze warm <-> slijtage

[Opperpanter2]

doek55 schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 09:31:
[...]


Ik heb wel het idee dat deze hoger in de toeren nog vermogen levert, maar dat heb ik niet kunnen vergelijken. In de 1e versnelling van de Nexus 8 ga ik tot 30km/u met 46T en 18T tandwielen. De cadans zou volgens bikecalc.com dan zo'n 165 rpm moeten zijn.

De BBS02 heeft zijn ideale RPM bij 110 ongeveer uit mijn hoofd. Dat is al vrij hoog om nog lekker mee te kunnen fietsen. 165 lijkt me niet kloppen, want daar kan je echt niet meer mee meetrappen.
Of rijdt je puut op de gashendel zoals ik?

[doek55]

Opperpanter2 schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 17:50:
[...]

De BBS02 heeft zijn ideale RPM bij 110 ongeveer uit mijn hoofd. Dat is al vrij hoog om nog lekker mee te kunnen fietsen. 165 lijkt me niet kloppen, want daar kan je echt niet meer mee meetrappen.
Of rijdt je puut op de gashendel zoals ik?

Dat is op de gashendel, want dat is echt niet bij te benen. Maar deze 165 is het maximale rpm. Het meest efficiënte weet ik niet waar dat ligt. Je hebt in ieder geval altijd voldoende vermogen.

YouTube: Bafang BBSHD 1000w mid-drive • Custom programming RPM test &#8...

[Torched]

Is het niet vooral een kwestie van niet teveel vermogen? Oftewel je kan prima klimmen op 60prm maar gebruik alseblieft niet de volle 25A terwijl je dat doet want dat fikt dus je motor af.

Ik denk dat doek55 gewoon te hoog in het vermogen zat continu gebruik. En als je dan echt op die snelheden wilt rijden moet je idd maar naar een bbshd. Zit ook te overwegen met een temp sensor hier. Zeker omdat de motor niet eigen gebruik wordt nu.

Ik heb iig mijn vervangende controller binnen. Ga ik eens in de komende dagen monteren.
Optisch gezien lijkt er een extra circuit in te zitten ivg met de vorige. Zal dan ook eens foto's posten.

[ Voor 8% gewijzigd door Torched op 02-01-2018 19:15 ]

[doek55]

Zo wat een rit deze ochtend! Hoosbuien, onweer, takken op de weg en dan nog die windvlagen. Van 25km/u op vol vermogen (1.200W) tot 50km/u zonder ondersteuning.

[BartV]

Stevig windje vandaag. De razer dus maar gebruikt waar (ik vind dat) hij voor bedoeld is. 19km in stand turbo, 26,1km/h gemiddeld, 9% accu over.

[BertV]

BartV schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 08:22:
Stevig windje vandaag. De razer dus maar gebruikt waar (ik vind dat) hij voor bedoeld is. 19km in stand turbo, 26,1km/h gemiddeld, 9% accu over.

Ik heb wat stukken op TOUR gereden omdat ik in het donker toch takken moest ontwijken.
Hierdoor evenveel verbruikt als normaal.

Het viel in het midden van het land wel mee. Tegen de 35km/u op TURBO en volledige beenkracht.
Inderdaad met windmee vlieg je zonder ondersteuning. Ik vind dit toch vreemd want op een gewone fiets rij ik dan nooit 43km/u?

[ Voor 22% gewijzigd door BertV op 03-01-2018 08:37 ]

[Drossie]

Ik moest om 6u beginnen werken.
Met de voorspelde storm hier in België heb ik het zekere voor het onzekere genomen en ben met de auto gekomen.
Achteraf gezien onnodig, want behalve wind, was er hier weinig van de storm te merken.

[cj1]

Heeft iemand ervaring met het aansluiten van andere stroomverbruikende apparatuur op een 36V Bosch Power Pack "oude stijl" (400Wh = 0275007503 Li-Ion 10INR18/65-4)?

Denk bijvoorbeeld aan een Bafang BBS(-01) naafaandrijving? De Bafang accu's hebben een 2-polige aansluiting, de Bosch een 5-polige.

Bij het indrukken van de capaciteitsindicator zie ik de volgende spanningen:
1-2: -3,3V (-17,1mV in rust)
1-3: -3,21V (-16,7mV in rust)
1-4: 38,0V (-4,1mV in rust)
1-5: -1,48V
2-3: 0
2-4: 41,3V (15mV in rust, dalend naar 0)
2-5: 1,80V (17,1mV in rust)
3-4: 40,5V (15mV in rust, dalend naar 0)
3-5: 1,76V (16,8mV in rust)
4-5: -39,5V

Hoe zou je op een Bosch Power pack een andere 36V verbruiker aan kunnen sluiten?

[ Voor 3% gewijzigd door cj1 op 03-01-2018 13:14 ]

[roffeltjes]

Ik neem code oranje met wind heel serieus. In Amsterdam is het dan toch wel vaak link met takken, dakpannen en rare dwarrelwind tussen de gebouwen.

[zonnefreak]

cj1 schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 13:00:
Heeft iemand ervaring met het aansluiten van andere stroomverbruikende apparatuur op een 36V Bosch Power Pack "oude stijl" (400Wh = 0275007503 Li-Ion 10INR18/65-4)?

Denk bijvoorbeeld aan een Bafang BBS(-01) naafaandrijving? De Bafang accu's hebben een 2-polige aansluiting, de Bosch een 5-polige.

Bij het indrukken van de capaciteitsindicator zie ik de volgende spanningen:
1-2: -3,3V (-17,1mV in rust)
1-3: -3,21V (-16,7mV in rust)
1-4: 38,0V (-4,1mV in rust)
1-5: -1,48V
2-3: 0
2-4: 41,3V (15mV in rust, dalend naar 0)
2-5: 1,80V (17,1mV in rust)
3-4: 40,5V (15mV in rust, dalend naar 0)
3-5: 1,76V (16,8mV in rust)
4-5: -39,5V

Hoe zou je op een Bosch Power pack een andere 36V verbruiker aan kunnen sluiten?

pfft dit is geen makkelijke opgave. De accu is zeer complex beveiligd. Wat ik wel ontdekt heb dat als je op pen 1 +5volt zet ten opzichte van de min aansluiting dat je dan de spanning van de accu eruit kunt krijgen. Maar deze is maar belastbaar tot ongeveer 1 ampere. Hier kun je dus eigenlijk vrij weinig mee. Tevens slaat hij dit op in het geheugen met de melding stroomrichting verkeerd.
Als je nu een complete bosch systeem hebt dan kun je wellicht wel een extra motor aansluiten als dat je bedoeling is. Maar dan moet je deze wel via de oplaadaansluitplug aansluiten.
En dan eerst je fiets aanzetten en dan kun je het waarschijnlijk wel voldoende belasten. Er zitten 2 databus ingangen op de accu die het gehele systeem moeten kunnen zien. Anders krijg je allerlei foutmeldingen en dan kun je nog niets. Kortom erg moeilijk te kraken

[Torched]

cj1 schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 13:00:
Heeft iemand ervaring met het aansluiten van andere stroomverbruikende apparatuur op een 36V Bosch Power Pack "oude stijl" (400Wh = 0275007503 Li-Ion 10INR18/65-4)?

Denk bijvoorbeeld aan een Bafang BBS(-01) naafaandrijving? De Bafang accu's hebben een 2-polige aansluiting, de Bosch een 5-polige.

Bij het indrukken van de capaciteitsindicator zie ik de volgende spanningen:
1-2: -3,3V (-17,1mV in rust)
1-3: -3,21V (-16,7mV in rust)
1-4: 38,0V (-4,1mV in rust)
1-5: -1,48V
2-3: 0
2-4: 41,3V (15mV in rust, dalend naar 0)
2-5: 1,80V (17,1mV in rust)
3-4: 40,5V (15mV in rust, dalend naar 0)
3-5: 1,76V (16,8mV in rust)
4-5: -39,5V

Hoe zou je op een Bosch Power pack een andere 36V verbruiker aan kunnen sluiten?

Het makkelijkst zou zijn de oude bms eruit slopen en er een nieuwe aan solderen.

Vziw hoef je alleen te solderen en niet aan de cellen zelf te zitten.

Maar dan kan je hem niet meer gebruiken icm Bosch systemen.

[ Voor 3% gewijzigd door Torched op 04-01-2018 11:48 ]

[jimh307]

Opperpanter2 schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 17:50:
[...]

De BBS02 heeft zijn ideale RPM bij 110 ongeveer uit mijn hoofd. Dat is al vrij hoog om nog lekker mee te kunnen fietsen. 165 lijkt me niet kloppen, want daar kan je echt niet meer mee meetrappen.
Of rijdt je puut op de gashendel zoals ik?

Dat is flink doortrappen. De Brose MM heeft een ideaal toerental van 60 rpm met de trappers. De Brose MM gaat juist gieren bij een te hoog toerental op de trappers. Iets opschakelen helpt dan ook direct.

Hoe kan het zo zijn dat het zoveel van elkaar scheelt? Ik weet dat de Brose ook een planetair tandwielstelsel gebruikt eer deze zijn interne riem aandrijft. Dat zal ook zorgen voor zijn enorme koppel.

[cj1]

Torched schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 11:47:
[...]
Maar dan kan je hem niet meer gebruiken icm Bosch systemen.

Het is juist wel de bedoeling om het Bosch Power pack op zowel de Bosch middenmotor als de Bafang motor aan te sluiten.

[doek55]

jimh307 schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 11:48:
[...]


Dat is flink doortrappen. De Brose MM heeft een ideaal toerental van 60 rpm met de trappers. De Brose MM gaat juist gieren bij een te hoog toerental op de trappers. Iets opschakelen helpt dan ook direct.

Hoe kan het zo zijn dat het zoveel van elkaar scheelt? Ik weet dat de Brose ook een planetair tandwielstelsel gebruikt eer deze zijn interne riem aandrijft. Dat zal ook zorgen voor zijn enorme koppel.

De discussie ging hier over het maximale toerental dat de motor kan draaien aan de trapas. Bij de BBSHD is dit hoger dan bij de BBS02. Wat het meest efficiënte toerental is weet ik niet, maar dat zou ik wel willen weten, zodat ik zo zuinig mogelijk kan fietsen.

Tot nu toe vind ik het hogere maximale toerental wel fijn, want nu kun je lekker ver doortrekken zonder te schakelen. Ik zou nu in de 2e versnelling kunnen vertrekken en dan doortrekken tot 35km/u en dan pas doorschakelen naar de 7e versnelling voor een aangename cadans.

[zonnefreak]

cj1 schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 13:07:
[...]


Het is juist wel de bedoeling om het Bosch Power pack op zowel de Bosch middenmotor als de Bafang motor aan te sluiten.

Kun je jou accu opladen als je hem op de fiets hebt zitten? Zo ja dan kun je het volgende proberen

Op de aansluiting waar normaal de stekker van je lader in je fiets word geplugd kun je bij de twee grootste openingen waarschijnlijk wel de accu spanning krijgen mits je de fiets aanzet. Als deze spanning erop staat dan zou je met 2 6,3mm stekkertjes kunnen aftappen. Hierop dan wat verschillende belastingen aansluiten en kijken wat hij dan doet. Hou er wel een beetje rekening mee dat als je de beide motors volledig gaat belasten dat dan de stroom misschien wel te hoog oploopt. Ik heb hier geen ervaring verder mee en doe dit wel met de nodige voorzichtigheid. Beetje lullig als je accu hierdoor defect zou raken. Maar nogmaals heb ik geen ervaring mee.

Ik zou voor mij zelf wel iets anders willen uitproberen
Namelijk een 2de accu via de zelfde manier aan sluiten als hierboven, om zo doende met weinig geld de capaciteit te verdubbelen. Gewoon met 3 12 volt 4Ah accu's in serie aansluiten. Moet volgens mij perfect kunnen.

[roffeltjes]

jimh307 schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 11:48:
[...]


Dat is flink doortrappen. De Brose MM heeft een ideaal toerental van 60 rpm met de trappers. De Brose MM gaat juist gieren bij een te hoog toerental op de trappers. Iets opschakelen helpt dan ook direct.

Cadans.... uit de losse pols:

1.10 slagen meer per minuut voel je als geoefend fietser. Ik kan aan mijn benen behoorlijk goed inschatten hoeveel toeren ik maak.
2.Hoe beter getraind je bent (dus hoe meer vermogen je kan leveren) hoe efficiënter een hoge cadans is. Dus een gemiddelde fietser moet niet met een Froome/Armstrong 110 rpm gaan rondrijden.
2. Vuistregel: 80-100 rpm is een goed streef getal voor een race fiets. Op een gewone fiets (of ebike)zit je ergens tussen de 70 en de 80 rpm.
3. De Yamaha geeft de meeste ondersteuning rond de 70 rpm en neemt dan redelijk snel af, maar op eco ga ik toch richting de 90 en dat klopt natuurlijk omdat ik dan meer vermogen ga leveren. Ik vind het wel wat hebben, een motor die minder gaat ondersteunen bij een hoge cadans omdat dat klopt met het vermogen dat ik dan zelf lever (sowieso wil ik dan ook ver komen en accu sparen, anders ga ik niet in eco lopen spinnen).
4. 60 rpm lijkt me te laag, ik kan dan zelf in ieder geval niet meer fijn fietsen, zelfs niet op een stadsfiets. Ik kan me niet goed voorstellen dat Brose een ideaal toerental heeft van 60. Ik zie in grafiekjes dat Brose inderdaad topt bij 60 rpm, maar dat tot 100rpm er eigenlijk geen verval optreed. Sterker nog, op 110 is hij ook nog prima.


Iets heel anders:

Bosch stapt af van de interne overbrenging en komt net als Ymaha met Direct drive motoren. Helaas weer met een nieuwe form factor, dus niet backwards compatibel. Volgens ingewijden:

- Stil(ste?)
- Net als Yamaha snel aansprekend
- Mogelijkheid tot voorderaileur

Het schijnt fantastisch te rijden, maar dat heb ik van horen zeggen. Maar Bosch heeft ervaring met mid motoren en ze hebben nog geen misser uitgebracht, dus ik ben hoopvol, al zit ik totaal niet in de markt voor een nieuwe fiets (wil nog jaren verder op deze fiets).

[ Voor 7% gewijzigd door roffeltjes op 04-01-2018 21:36 ]

[jimh307]

doek55 schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 20:44:
Voor zover ik weet is er maar 1 soort BBS02b controller en is het verschil tussen 500 en 750 watt een cijfertje in de instellingen. Wat betreft het nominaal vermogen is een nieuwe sticker met daarop 250W voldoende, niemand die weet wat het nominaal vermogen is. Een Stromer ST2 schijnt 1200W piekvermogen te leveren.

[afbeelding]
https://electricbikerevie...maha-shimano-brose.14085/

Je eigen vraag keurig beantwoord

Ik zei alleen dat de Brose MM het beste gedijd rond de 60 - 75 rpm. Laten we het duidelijk maken dat de Brose zeer goed is in de lagere trapomwentelingen en dat de Bosch hierin meer speling heeft door een ruimere overbrenging. Dat kan verklaren waarom de Bosch minder koppel heeft bij een lage cadans. De overbrenging is bij Brose een stuk meer verfijnt want in een hoger verzet ga je dan makkelijk sneller.

Ja, het heeft ook een nadeel en dat is dat de ketting meer op z'n donder krijgt dan bij Bosch (mits niet voorzien van een klein kettingblad voor). De Brose misstaat wel degelijk bij versnellingsnaven met tandwielen en is eigenlijk meer geschikt in combinatie met de NuVinci naaf. Ik denk dat ik met mijn Brose MM een Shimano naaf zo naar zijn grootje kan trappen. De kracht is enorm en dat met een normaal formaat kettingblad. Het voordeel van een klein kettingblad is meer koppel en als sommige Bosch motoren maar 48 Nm leveren is een klein kettingblad voor een betere uitkomst. Ga dit niet proberen bij een Brose MM. Het toerental van het kettingblad is laag en daarom volstaat een groter kettingblad voor beter.
Als ik de NuVinci helemaal open zet rijd ik 27,3 km/h met een cadans van 60 rpm.

@roffeltjes Ga je met een Brose MM een hogere cadans aanhouden dan verlies je dus veel koppel. De Brose MM doet hier tekort. Het is lonend (bij mijn fiets) om op te schakelen. Zelfs met deze wind trekt de Brose MM alsnog genoeg koppel om met 60 rpm een keurige 18,4 km/h aan te houden en dan heb ik geen enkel moment de behoefte gehad de ondersteuning vol open te gooien. Dit is bij een Brose MM niet snel nodig.

Het lijkt me dat iedere klasse middenmotor (MM) zijn eigen favoriete cadans erop na houdt. De Bosch is heer en meester bij een hoge cadans en hierin past hij beter bij de echt sportieve fietser en de Brose is weer heer en meester in zijn koppel bij een lagere cadans (rustiger fietsen).


Bij de FM was de ketting wel wat uitgerekt. De Brose MM rukt wel degelijk als een bezetene aan de ketting en als ik zo door ga mag er na 5000 km een nieuwe ketting op. Dan neem ik een KMC ketting. De FM zei dat bij de eerste kettingwissel er meteen een nieuw achterblad op komt en dat bij de 2e wissel beide kettingwielen worden vervangen.
Duur? Voor een paar tientjes sta ik weer buiten. Dat is het nadeel van een berg koppel op je ketting. Laat staan als ik in de sport stand zou rondkarren...na 1500 km al een nieuwe ketting??

En... geen roest te vinden op de ketting. Ik was erbij toen de FM de eerste gratis beurt uitvoerde. De ketting zag er heel gaaf en gesmeerd uit De chainglider doet goed zijn werk want de fiets heeft wel de nodige blubber te verwerken gehad. Smeren was niet nodig want dat zou alleen maar meer vuil aantrekken en in dit opzicht geloof ik de FM direct want hij zat prima in zijn vet.

[mrpink83]

Ik rij nu proef op E-bikez Next. Rijdt goed, stevige fiets, fijne versnellingen, grote accu van 600 wh en stevige ondersteuning. Rij gemakkelijk 30km/u. Alleen heb ik het idee dat de ondersteuning is gekoppeld aan de versnelling?
Daarnaast valt het mij op dat de ondersteuning erg wisselvallig. Zie het filmpje hieronder: het aantal A (neem aan ampere) wisselt sterk naar mijn idee, terwijl ik gewoon blijf trappen. En op andere momenten blijft de fiets vrij gemiddeld 8 ampere leveren, zonder sterk te wisselen. Dat laatste fietst dan ook het fijnst.

https://drive.google.com/...Qy7otCmG/view?usp=sharing

Ik wil toch een proefrit gaan maken op een Batavus Dinsdag. Volgens mij zelfde motor als de Razer, waar veel mensen enthousiast over zijn. Ik lees ervaringen dat met gemak snelheden van 35 km/u en meer worden gehaald. Iets wat met de Next toch wel aardig aanpoten is. Wat is dan de actieradius van de Batavus met die snelheden? Mijn woon/werk wordt 20 km enkele reis.
Met proefrijden rijdt de fiets natuurlijk tot 25 km/u.

Edit: ik probeer een test rit te maken op de Dinsdag via Fietsenwinkel.nl. Dat is schier onmogelijk! Wat een maffe winkel! Eerst bevestigd dat het kon in Utrecht. Toen een mail dat ik kon proefrijden in Amsterdam. Net even gebeld om te vragen waarom ik naar Amsterdam moet komen. Blijkt dat geen 1 winkel van hen de fiets heeft staan en proefrijden dus onmogelijk is. Wel kon ik volgens de medewerker de fiets gewoon bestellen, aangeven dat je afrekent in de winkel, proeffietsen en dan vervolgens aangeven dat je de fiets niet wilt.
Oke, laat maar....

[ Voor 20% gewijzigd door mrpink83 op 05-01-2018 11:37 ]

[vverbeke]

Collega e-bike rijders, momenteel rij ik met de Conti winterbanden. Ik heb hier nog een bon voor Rose bikes liggen die in de loop van de maand vervalt en zou daar mijn zomerbanden mee willen bestellen. Ik reed met Schwalbe Energizer plus banden, die zijn intussen versleten en aan vervanging toe.

De Energizer plus banden zijn ok, ze zijn snel, licht, en de lekbestendigheid zit goed. Alleen de grip bij nat weer en vuiligheid op de weg is wat minder en mogelijk kan ik mij hier verbeteren. Zijn er banden die op dat vlak beter presteren, zonder (veel) in te boeten aan snelheid en lekbestendigheid? De Marathon banden zijn een optie, maar daar lijkt het vooral een keuze tussen een snelle band of een band met meer grip maar die veel zwaarder trapt. Ik hoor graag wat jullie ervaringen zijn.

[jimh307]

@vverbeke Hoeveel kilometer heb je uiteindelijk kunnen rijden op de Energizer plus banden? Ik heb ze namelijk ook onder mijn elektrische fiets liggen. Verder vind ik deze banden lekker soepel rijden.

[vverbeke]

@jimh307 Zo'n 7000 kilometer.

[Torched]

Die van mij waren na zo'n 10.000 achter redelijk glad maar nog lang niet op. En voor zag er eigenlijk prima uit. En dat was met een voorwiel motor op 500w.

[roffeltjes]

jimh307 schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 21:52:
[...]

@roffeltjes Ga je met een Brose MM een hogere cadans aanhouden dan verlies je dus veel koppel. De Brose MM doet hier tekort. Het is lonend (bij mijn fiets) om op te schakelen. Zelfs met deze wind trekt de Brose MM alsnog genoeg koppel om met 60 rpm een keurige 18,4 km/h aan te houden en dan heb ik geen enkel moment de behoefte gehad de ondersteuning vol open te gooien. Dit is bij een Brose MM niet snel nodig.

Volgens deze grafiek is de ondersteuning van een Brose tussen de 60 en 100 RPM nagenoeg constant. Op 110 rpm treed een paar procent verval in.

vverbeke schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 14:35:
Collega e-bike rijders, momenteel rij ik met de Conti winterbanden. Ik heb hier nog een bon voor Rose bikes liggen die in de loop van de maand vervalt en zou daar mijn zomerbanden mee willen bestellen.

Schwalbe Marathon Supreme (liefst de vouwband versie!)of de standaard Marathon GreenGuard.

https://www.bicyclerollin...lbe-marathon-supreme-2016
https://www.bicyclerollin...ws/schwalbe-marathon-2015

[ Voor 26% gewijzigd door roffeltjes op 05-01-2018 18:44 ]

[mrpink83]

mrpink83 schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 11:06:
Ik rij nu proef op E-bikez Next. Rijdt goed, stevige fiets, fijne versnellingen, grote accu van 600 wh en stevige ondersteuning. Rij gemakkelijk 30km/u. Alleen heb ik het idee dat de ondersteuning is gekoppeld aan de versnelling?
Daarnaast valt het mij op dat de ondersteuning erg wisselvallig. Zie het filmpje hieronder: het aantal A (neem aan ampere) wisselt sterk naar mijn idee, terwijl ik gewoon blijf trappen. En op andere momenten blijft de fiets vrij gemiddeld 8 ampere leveren, zonder sterk te wisselen. Dat laatste fietst dan ook het fijnst.

https://drive.google.com/...Qy7otCmG/view?usp=sharing

Ik wil toch een proefrit gaan maken op een Batavus Dinsdag. Volgens mij zelfde motor als de Razer, waar veel mensen enthousiast over zijn. Ik lees ervaringen dat met gemak snelheden van 35 km/u en meer worden gehaald. Iets wat met de Next toch wel aardig aanpoten is. Wat is dan de actieradius van de Batavus met die snelheden? Mijn woon/werk wordt 20 km enkele reis.
Met proefrijden rijdt de fiets natuurlijk tot 25 km/u.

Edit: ik probeer een test rit te maken op de Dinsdag via Fietsenwinkel.nl. Dat is schier onmogelijk! Wat een maffe winkel! Eerst bevestigd dat het kon in Utrecht. Toen een mail dat ik kon proefrijden in Amsterdam. Net even gebeld om te vragen waarom ik naar Amsterdam moet komen. Blijkt dat geen 1 winkel van hen de fiets heeft staan en proefrijden dus onmogelijk is. Wel kon ik volgens de medewerker de fiets gewoon bestellen, aangeven dat je afrekent in de winkel, proeffietsen en dan vervolgens aangeven dat je de fiets niet wilt.
Oke, laat maar....

Niemand die een antwoord weet waarom die ondersteuning zo wisselt? Het lijkt wel alsof die motor dan alleen op de krachtsensor werkt. Alleen met versnellen zie ik het aantal A omhoog gaan en als ik dan bijvoorbeeld een vaste snelheid rij van 25 kmu, dan zakt het aantal A weer en schommelt het tussen 2, 3 en 4.

[zonnefreak]

mrpink83 schreef op zondag 7 januari 2018 @ 21:08:
[...]


Niemand die een antwoord weet waarom die ondersteuning zo wisselt? Het lijkt wel alsof die motor dan alleen op de krachtsensor werkt. Alleen met versnellen zie ik het aantal A omhoog gaan en als ik dan bijvoorbeeld een vaste snelheid rij van 25 kmu, dan zakt het aantal A weer en schommelt het tussen 2, 3 en 4.

Volgens mij is dat normaal hoor. In je filmpje zie je ook dat je snelheid ook langzaam toeneemt. De electronica neemt dit veel gevoeliger waar dan dat jij merkt.

Of heb je het idee dat het hortend en stotend werkt als je op de fiets zit.

[mrpink83]

zonnefreak schreef op maandag 8 januari 2018 @ 08:00:
[...]


Volgens mij is dat normaal hoor. In je filmpje zie je ook dat je snelheid ook langzaam toeneemt. De electronica neemt dit veel gevoeliger waar dan dat jij merkt.

Of heb je het idee dat het hortend en stotend werkt als je op de fiets zit.

Ja, precies dat laatste. Vanochtend weer: eerst een heel stuk rond de 31 kmu gereden en zie ik de ondersteuning op 12 a staan. Na het stoplicht was het lastig om boven de 28 kmu te komen en fluctueert die van 3 t/m 10.

[vverbeke]

roffeltjes schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 18:36:

[...]

Schwalbe Marathon Supreme (liefst de vouwband versie!)of de standaard Marathon GreenGuard.

https://www.bicyclerollin...lbe-marathon-supreme-2016
https://www.bicyclerollin...ws/schwalbe-marathon-2015

Hebben die Marathon Supreme banden niet net minder grip op natte of vuile wegen? De gewone Marathon banden lijken mij vergelijkbaar met de Energizer plus maar wel wat duurzamer en lekbestendiger (en momenteel iets goedkoper!). Iemand die weet of ze qua omtrek vergelijkbaar met de Energizer pro? Dat durft soms nogal verschillen en ik heb weinig speling onder mijn spatbord.

[Vlassie1980]

Vanmorgen met windkracht vier in de zij en bij een gevoelstemperatuur van -6 de 26 km lange tocht naar het werk ondernomen. Zoals wellicht bekend gebruik ik een Bulls Green Mover E45 speed pedelec.

Bij aankomst op het werk na 26 km fietsen had ik dit op mijn display staan:


Dus nog 13% over op een traject van 26 km! En daarbij ook aangetekend dat ik alleen maar in de stand Climb heb gereden die maar tot 35 km/u ondersteuning geeft. De Sport stand ondersteunt tot 45 km/u. Voor een speed pedelec met een accucapaciteit van 700Wh vind ik dit toch wel erg magertjes. Wat zijn jullie speed pedelec ervaringen met deze temperaturen? Ik ben bang dat ik binnenkort zelfs in de zomer alleen nog maar zo naar het werk kan fietsen omdat mijn accu dusdanig in capaciteit achteruit lijkt te gaan

[BertV]

Dat ziet er inderdaad niet goed uit voor 700Wh. Dat zijn magere 400Wh prestaties.

Mijn ochtend met 500Wh;
Zijwind; 34km @ SPORT (op 1 na hoogste ondersteuning) kruissnelheid zo'n 40km/u, nog zo'n kleine 10km actieradius over.

[Ko de Boswachter]

Ik had vanochtend op mijn traject van toevallig ook 26 kilometer nog ongeveer 25 procent (van de 511 Wh) over op de Stromer. Had de wind wel schuin van achter dus dat zal behoorlijk gescheeld hebben. Gemiddelde snelheid lag op bijna 36 km/h... De temperatuur drukt de prestatie van de accu natuurlijk wel flink.

[Vlassie1980]

BertV schreef op maandag 8 januari 2018 @ 14:53:
Dat ziet er inderdaad niet goed uit voor 700Wh. Dat zijn magere 400Wh prestaties.

Mijn ochtend met 500Wh;
Zijwind; 34km @ SPORT (op 1 na hoogste ondersteuning) kruissnelheid zo'n 40km/u, nog zo'n kleine 10km actieradius over.

Moet er wel bij zeggen dat ik een 500W motor heb met 80 Nm. Hij is zeer krachtig maar daardoor is de actieradius beperkt. De Green Mover heeft 2 jaar terug een andere motor gekregen. Voorheen maakten ze gebruik van GoSwiss en die had minder koppel maar een veel hogere actieradius. Dat was een 36 volt systeem en de mijne een 48 volt.

In de zomer ging het nog wel en had ik met Sport soms nog wel 30% over maar dit gaat niet echt de goede kant op zo

[Racing_Reporter]

Vlassie1980 schreef op maandag 8 januari 2018 @ 14:42:
Vanmorgen met windkracht vier in de zij en bij een gevoelstemperatuur van -6 de 26 km lange tocht naar het werk ondernomen. Zoals wellicht bekend gebruik ik een Bulls Green Mover E45 speed pedelec.

Bij aankomst op het werk na 26 km fietsen had ik dit op mijn display staan:
[afbeelding]

Dus nog 13% over op een traject van 26 km! En daarbij ook aangetekend dat ik alleen maar in de stand Climb heb gereden die maar tot 35 km/u ondersteuning geeft. De Sport stand ondersteunt tot 45 km/u. Voor een speed pedelec met een accucapaciteit van 700Wh vind ik dit toch wel erg magertjes. Wat zijn jullie speed pedelec ervaringen met deze temperaturen? Ik ben bang dat ik binnenkort zelfs in de zomer alleen nog maar zo naar het werk kan fietsen omdat mijn accu dusdanig in capaciteit achteruit lijkt te gaan

Speelt de kou hier niet gewoon een enorme factor? Het is nu eenmaal erg fris, en de performance van accu's en motoren gaan dan achteruit. Ik denk dat dat hier ook zeker meespeelt.

[Vlassie1980]

Racing_Reporter schreef op maandag 8 januari 2018 @ 16:24:
[...]

Speelt de kou hier niet gewoon een enorme factor? Het is nu eenmaal erg fris, en de performance van accu's en motoren gaan dan achteruit. Ik denk dat dat hier ook zeker meespeelt.

Ongetwijfeld, maar de Bulls slurpt sowieso een enorme hoeveelheid stroom.
Heb vandaag welgeteld 587Wh versnoept op mijn ochtendrit. Kom ik uit op een totaal van 22,5Wh per kilometer en dat is gewoon heel erg veel.

Op het Stromer forum ligt het verbruik gemiddeld op 13 tot 16 Wh/km, Stromer heeft dus een veel hogere actieradius.

[oNo]

...

Dus nog 13% over op een traject van 26 km! En daarbij ook aangetekend dat ik alleen maar in de stand Climb heb gereden die maar tot 35 km/u ondersteuning geeft. De Sport stand ondersteunt tot 45 km/u. Voor een speed pedelec met een accucapaciteit van 700Wh vind ik dit toch wel erg magertjes. Wat zijn jullie speed pedelec ervaringen met deze temperaturen? Ik ben bang dat ik binnenkort zelfs in de zomer alleen nog maar zo naar het werk kan fietsen omdat mijn accu dusdanig in capaciteit achteruit lijkt te gaan

Is het nog steeds 13% als je de fiets een uurtje op kamertemperatuur hebt gezet?

[doek55]

Vlassie1980 schreef op maandag 8 januari 2018 @ 14:42:
Vanmorgen met windkracht vier in de zij en bij een gevoelstemperatuur van -6 de 26 km lange tocht naar het werk ondernomen. Zoals wellicht bekend gebruik ik een Bulls Green Mover E45 speed pedelec.

Bij aankomst op het werk na 26 km fietsen had ik dit op mijn display staan:
[afbeelding]

Dus nog 13% over op een traject van 26 km! En daarbij ook aangetekend dat ik alleen maar in de stand Climb heb gereden die maar tot 35 km/u ondersteuning geeft. De Sport stand ondersteunt tot 45 km/u. Voor een speed pedelec met een accucapaciteit van 700Wh vind ik dit toch wel erg magertjes. Wat zijn jullie speed pedelec ervaringen met deze temperaturen? Ik ben bang dat ik binnenkort zelfs in de zomer alleen nog maar zo naar het werk kan fietsen omdat mijn accu dusdanig in capaciteit achteruit lijkt te gaan

Mijn accu was vanmorgen ook behoorlijk leeg dankzij een koude zijwind van 4Bft. Vertrokken met 90%
(53,3V) en na 30km tikte de accu in de voltage drop soms de 40V aan, maar zonder belasting was het 43V aan het einde van de rit. Gemiddelde snelheid was 37km/u met een kruissnelheid van 40-45km/u. Zojuist tot 100% geladen met 550Wh, zodat we de elementen beter kunnen trotseren . Dus na compensatie van die 10% zo'n 16,5Wh/km (inclusief laadverliezen). Vorige week haalde ik nog 14Wh/km.

[wwiilleemm]

Fiets is nu 20 maanden oud, ongeveer 12000 mee gereden.

In het begin actieradius 85 km. Afgelopen zomer ongeveer 75 km
Vorige winter gemiddeld 65 km. Afgelopen week 50 km bij temperatuur rondom vriespunt.

Verwachting voor komende zomer: actieradius door veroudering ongeveer 70 km.
Temperatuur van rond 0 graden heeft dus een (tijdelijke impact van) 20-25 %.

Sparta M8i Ion, 500 accu, bij geen gebruik constant aan de lader.

[Racing_Reporter]

Op dit moment zit ik nog heel erg te twijfelen of ik een speed pedelec ga halen, of een goede basisfiets ga proberen te kopen met een bijbehorende set elektra. Mijn budget is beperkt, maar hebben jullie nog aanraders waarmee ik zo goedkoop mogelijk uit ben? Ik zal zéker niet bezuinigen op de kwaliteit vd cellen vd accu, dat is de helft van het werk, anders ben je na een jaar verder van huis. 250w schijnt de max te zijn op de weg, maar iets kopen en de begrenzer eraf halen zorgt wel dat je onverzekerd rond rijdt en de vinger krijgt met ongelukken, aangezien er aan gemorreld is. Een gewone elektrische fiets, mwa, ik rijd zelf ook al iets van 23 gemiddeld. Deze twee opties vallen voor mij dus echt af!

[Torched]

Vlassie1980 schreef op maandag 8 januari 2018 @ 16:39:
[...]

Ongetwijfeld, maar de Bulls slurpt sowieso een enorme hoeveelheid stroom.
Heb vandaag welgeteld 587Wh versnoept op mijn ochtendrit. Kom ik uit op een totaal van 22,5Wh per kilometer en dat is gewoon heel erg veel.

Op het Stromer forum ligt het verbruik gemiddeld op 13 tot 16 Wh/km, Stromer heeft dus een veel hogere actieradius.

Maar is die stromer dat ook onder dezelfde omstandigheden Ik kan me niet voorstellen datj e met deze temperaturen zo'n 43 rijdt en zo'n laag verbruik hebt. Ik rij nu zelf ook zo'n 16 w/h per km maar dat is met 37km/u als top.
En ja ik merk ook het verschil in de kou. Voltage duikt hardt onder belasting en optrekken is gewoon langzamer.

Gewoon de accu, motor zou niet veel verschil moeten maken na opwarm momentje. (je gaat me niet overtuigen dat een motor waar je ruim 400w inpompt niet warm is na een kwartiertje)

[jossie67]

Ik heb een Puch Imagine 2017 om lekker door Amsterdam te fietsen,
vandaag door een gat in het fietspad gefiets. In een was de ondersteuning weg.
Ik heb een een simpel bediening van ledjes op het stuur. nu knippert alleen de 2de led.
Alle connectors heb ik al gecontroleerd, maar wat het knipperde ledje mij wil vertellen heb ik nog niet kunnen ontdekken. Ook al 2 uur gezocht, maar kan alleen maar vinden dat ik de leverancier moet bellen.
Maar dan moet weer ergens langs gaan, dat vind ik toch weer zo'n gedoe.

[zonnefreak]

Vlassie1980 schreef op maandag 8 januari 2018 @ 16:39:
[...]

Ongetwijfeld, maar de Bulls slurpt sowieso een enorme hoeveelheid stroom.
Heb vandaag welgeteld 587Wh versnoept op mijn ochtendrit. Kom ik uit op een totaal van 22,5Wh per kilometer en dat is gewoon heel erg veel.

Op het Stromer forum ligt het verbruik gemiddeld op 13 tot 16 Wh/km, Stromer heeft dus een veel hogere actieradius.

Dat is inderdaad wel aan de erg hoge kant. Je weet zeker dat je schijfremmen goed vrijlopen? Misschien vragen aan je fietsenmaker of je de accu kunt laten resetten of updaten. Voor het zelfde geld zit er iets van foute geheugen standen in. Als je fietsaccu inderdaad 48 volt afgeeft dan betekend dit dat wel dat er een behoorlijke rij cellen in serie geschakeld staan. Er hoeft er maar eentje een beetje niet goed te werken en je kunt dan toch best al wel een serieuze terugval in capaciteit krijgen. Als het mogelijk is zou je kunnen proberen de accu op celniveau uit te laten lezen door de fietsenmaker. Maar goed. Als een auto motor ook -6 graden is en je gaat hem starten dan kost dit ook wel aanzienlijk meer vermogen terwijl de accu dan ook nog slechter zijn energie kan afgeven door de lage temperatuur.

Maar wat was het koud op de fiets zeg. Had mijn regenbroek ook maar aangedaan maar zat de eerste 10 minuten echt wel te klappertanden zeg. Brrr.

[jimh307]

Jaja, voor deze verhalen was ik wel een beetje bang dit soort geluiden te gaan horen van medefietsers.

De middenmotor is het zuinigst en de achtermotor het minst zuinig.

Voor ik ga beginnen met wat uitleg en tips kijk ik ook even naar mijn fiets en fietsgewoontes. Bij mijzelf merk ik dat ik toch steeds meer verzet zelf ga leveren. In het begin vond ik 17-20 km/h wel lekker omdat ik de Sparta gewend was. Nu fiets ik met wind tegen al 20-22 km/h en met de wind mee met gemak 25-27 km/h. Dit heeft naast de koude wel zijn impact op de totale actieradius. Ik doe nu dus wel degelijk 7 Wh per kilometer en loopt het percentage van de indicatie analoog aan het aantal kilometers. Ik kan met mijn manier van fietsen dus maximaal 100 kilometer halen op 1 lading als ik tot 0% zou gaan. Dan nog deze koude erbij en dan besef ik dat er niets te klagen valt. Ik kaggel ook stevig door.
Goed, de Brose motor is dan ook zeer zuinig en toch beresterk. Vooral in hoog verzet is de motor erg krachtig. Het is niet de eerste keer dat ik verder wilde draaien dan de NuVinci naaf het toelaat Het is een heel andere manier van fietsen. Lekkerder, meer sportief en nodigt uit om hard te gaan. Alles blijft soepel draaien en nu 'achteraf' vind ik de Sparta qua prestaties iets voor oudere mensen (laat mijn vrouw het maar niet horen).
Ik heb NCA cellen en die kunnen redelijk goed tegen koude en daarbij dat ik een vrij laag vermogen trek uit de cellen. Op piek zal het inclusief verlies van de controller zo'n 140 watt zijn. Voor een 735 Wh accu is dat slechts 0,18C. Dat hakt er dan ook niet zo hard in.


@Vlassie1980

Aan de capaciteit van je accu ligt het niet. Het klinkt vreemd, maar waar jij last van hebt zijn de NMC cellen die een steeds hogere interne weerstand aan het ontwikkelen zijn. Tel je daar het vermogen dan nog bij op en je gaat inderdaad vlug te kort komen. Precies waar ik al bang voor was en wat ook benoemd is in mijn werkstuk over de speed pedelec. In het begin kunnen de cellen nog goed mee komen, maar langzaam gaat de rekening zich presenteren. Het kan zomaar zijn dat je met 25 km/h meer dan 50% over gaat houden omdat je dan minder continue vermogen vraagt.
Wat er bij jou aan de hand is zijn een combinatie van 2 factoren. En je vraagt continu hoog vermogen en de cellen koelen door het rijden nog verder af. Zoals 1+1=2 is hakken deze 2 factoren er in als een bom. De cellen kunnen het gevraagde vermogen eigenlijk niet meer goed leveren en als het wat minder koud is kunnen de cellen wat warmte opbouwen want je cellen zullen opwarmen bij zulke vermogens. Dat is niet zo erg, maar als het zo koud is en de wind staat vol op je accupack dan krijg je last van de man met de hamer als uitkomst. De cellen koelen harder af dan ze warmte ontwikkelen en tel je daar nog de extra interne weerstand bij op waar koude cellen last van hebben en je krijgt de uitkomst op je display.
Ik vind het niet leuk voor je en zo gaat de lol er ook wel vanaf. Helaas heb ik gelijk en nu ben ik daar even niet blij mee. Het kan lonen om de accu toch in te pakken in een laagje neopreen (dat isoleert).

Besef wel dat je met zo'n 550 watt uit de accu (controller heeft ook verliezen (10%)) je een enorme stroom trekt wat bij een 700 Wh accu uitkomt op 0,78C. Die stroomvraag kunnen door en door koude cellen echt niet aan en daarom stort het voltage in en krijg jij zo'n beroerde uitslag op je display. Dit heeft niets te maken met de opmerking dat het gelijk zou staan aan een magere 400 Wh accu want dat staat er helemaal los van. Het gaat om het type cellen (NMC in jouw accu), de temperatuur en de stroomvraag. Zou het minder hard waaien dan kom je zomaar een stuk verder op dezelfde ondersteuning bij een gelijke temperatuur. Niet dat je de wind tegen zou moeten hebben, maar wind in de flank kaatst ook direct tegen de accubehuizing aan.

Jouw accu is nog niet op! De combinatie van factoren is ongunstig en ik vind het helemaal niet leuk om het te zeggen, maar matig bij deze koude toch maar iets je snelheid.

Kop op, in de lente gaan jullie fietsen het allemaal beter doen.