[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica

[Dest_]

tss68nl schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 11:23:
[...]


Onhandige interface, maar 1.1.2 is een vervangen tunnel adres (geen individueel) voor zover ik kan zien. Ik denk dus dat hij het verkeerde soort adres heeft aangepast.

Je probeert dus ook via 15.15.255 IP interface, adressen op 1.0.x en 1.1.x uit te geven.... dat zal waarschijnlijk het issue zijn. Zorg dat de IP interface op 1.1.255 terecht komt, en deel de andere adressen via de webinterface in, óf, neem gewoon 15.15.255 en deel je apparaten allemaal een 15.15.x adres uit?

Dat lijkt mij de makkelijkste optie eigenlijk Ik draai ook op 15.15.x met mijn belangrijkste lijn.

Held!

Ik heb alles terug gereset en deze keer geen adres ingevuld in de bus tabblad van ETS. Daarna heb ik ervoor gekozen om het individueel adres van de ip interface (15.15.255) te overschrijven met 1.0.2.

In de webinterface staat dit nu goed.

Echter blijven de rest van de problemen bij het downloaden (error on bus + trafiek >60%). Ik vermoed dat het probleem zit in de ip interface instellingen van ETS.

Ik vind niet onmiddellijk terug waarvoor deze "Individual Addresses" nodig is. Maar aangezien er 4 kunnen ingesteld worden in de ip interface en deze 4 connecties met de bus kan tewerkstellen vermoed ik dat elke ip connectie met de ip interface ook een bus adres nodig heeft. Dit is knx noob logica en kan dus volledig fout zijn.
Ik heb in ETS het "Individual Addresses" ingevuld met 1.0.4. Ik had verwacht om er meerdere de kunnen invullen aangezien er adresses (meervoud) staat. Maar dit lukt niet. Via de webinterface heb ik alle 4 de "Tunneling Addresses" aangemaakt.


In ETS krijg ik niets van foutmeldingen meer
Echter blijf ik op mijn voeding de bus error en trafic >60% melding krijgen bij het downloaden van de 2 applicaties voor de ip interface.

Als ik via ETS de bus wil monitoren en programma's downloaden krijg ik een foutmelding.

Wss moet ik met een pc monitoren en met een andere de downloads doorsturen.

Enig idee waarom ik een bus error zou krijgen? Ik vermoed dat de trafic >60% melding komt door de bus error.

[tss68nl]

Dest_ schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 12:26:
In ETS krijg ik niets van foutmeldingen meer
Echter blijf ik op mijn voeding de bus error en trafic >60% melding krijgen bij het downloaden van de 2 applicaties voor de ip interface.

Als ik via ETS de bus wil monitoren en programma's downloaden krijg ik een foutmelding.
[afbeelding]
Wss moet ik met een pc monitoren en met een andere de downloads doorsturen.

Enig idee waarom ik een bus error zou krijgen? Ik vermoed dat de trafic >60% melding komt door de bus error.

Traffic >60% is denk ik altijd als je gaat programmeren van een unit. Dan gaan er heel veel berichten over de lijn. Daarom gebruik ik ook geen diagnose functie op m'n voeding. Tenzij de voeding de PROG berichten buiten beschouwing laat?

Anyway...'bus monitoring' kan met bijna geen enkele interface. Gebruik groep monitoring, óf, gebruik het 'Diagnose' venster in het project.

Aanvullend, zou ik even letten op de connecties die je aanmaakt. Hoogstwaarschijnlijk wil je het IP kiezen van de IP interface zelf, maar de poort 3671 is waarschijnlijk je individual address, en 3672-3675 zijn je tunnels?

Ook kan je vaak de bus monitoren via IP 224.0.23.12. Dat is het multicast adres van alle KNX IP routers en is wat minder picky wat betreft allerlei connecties/poorten etc. Let wel op dat multicast altijd over UDP gaat, en dat dat op sommige systemen dus een lossy verbinding kan geven. Ligt aan je netwerk (bij mij werkt het niet betrouwbaar, maar goed genoeg om mee te kijken op de bus als het anders niet lukt).

Sowieso hebben de meeste Ip interfaces niet echt een ETS programma nodig. Ik gooi de Siemens interface altijd zo aan de bus, en het werkt out of the box. Geen ETS voor nodig. Programmeren van knoppen of andere units zou makkelijker moeten gaan

[HyperBart]

Grrrrrrrrr, soms bots je toch tegen wat "rigiditeit" van sommige actoren of KNX aan.

Kitlijst:
AMI schakelactoren
BEG PD11 KNX op hal en op overloop
Ekinex schakelaars
3 lichtkringen (hal, trap, overloop)

Basically

if pd11_overloop.movement detected then
light overloop ON
light trap ON
endif

if pd11_hal.movement detected then
light hal ON
light overloop ON
endif

Omdat die PD11's eigenlijk geen state uitlezen moet je ergens die twee gaan combineren. Tot nu toe niet in geslaagd met alleen PD11's of logical modules zonder dat logical modules helemaal de pan uitswingen.


Btw: ik zag dat de PD11's nu ook een soort V5 hebben. Kan je firmwares updaten van apparaten of is het gewoon een kwestie van de nieuwe applicatiedata gebruiken in ETS?

[tss68nl]

HyperBart schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 13:23:
Grrrrrrrrr, soms bots je toch tegen wat "rigiditeit" van sommige actoren of KNX aan.

Kitlijst:
AMI schakelactoren
BEG PD11 KNX op hal en op overloop
Ekinex schakelaars
3 lichtkringen (hal, trap, overloop)

Basically

if pd11_overloop.movement detected then
light overloop ON
light trap ON
endif

if pd11_hal.movement detected then
light hal ON
light overloop ON
endif

Omdat die PD11's eigenlijk geen state uitlezen moet je ergens die twee gaan combineren. Tot nu toe niet in geslaagd met alleen PD11's of logical modules zonder dat logical modules helemaal de pan uitswingen.


Btw: ik zag dat de PD11's nu ook een soort V5 hebben. Kan je firmwares updaten van apparaten of is het gewoon een kwestie van de nieuwe applicatiedata gebruiken in ETS?

Ben ik nou gek, of kan je gewoon de schakeloutput GA van de PD11Overloop koppelen op de schakelinput van AMI-Overloop + AMI-Trap.

En de PD11-Hal output koppelen op AMI-Hal + AMI-Overloop?


Staat niet in je bericht, maar als je de overlap tussen de twee geschakeld wil houden als één van de twee timers nog loopt, dan koppel je van beide PD11's ipv rechtstreeks op AMI-Overloop, op een logic-OR van Ekinex, óf van MDT-AMI.....en die output gooi je dan op AMI-Overloop.


En....ik denk dat je de trap wil schakelen met beide.....niet de overloop? Toch? In dat geval, laatste alinea overloop vervangen door trap

[ Voor 4% gewijzigd door tss68nl op 14-03-2017 14:35 ]

[teaser]

Kun je die PD11's niet met mekaar koppelen? De ene als master, de andere als slave.

[tss68nl]

teaser schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 15:30:
Kun je die PD11's niet met mekaar koppelen? De ene als master, de andere als slave.

Jawel, maar z'n issue is volgens mij dat de trap mee moet doen met beide zones. Dat heeft niet zo zeer met koppelen van de PD11 te maken, maar meer met de ontvangende kant.

Je kan het natuurlijk wel met de PD11's oplossen door op beide twee kanalen te gebruiken met exact dezelfde detectie instellingen...en dan tweede kanaal van beide voor de trap te gebruiken. Maar dat is een wat omslachtige manier in mijn ogen, omdat je dan de logica wegstopt in de sensors. Als ik vervolgens een knop wil maken waarmee ik de trapverlichting permanent aan zet, moet ik weer via de PD11's. Ik maak dan liever een Logic input op de MDT erbij, waarop de knop binnen komt.

[carlw]

Hey allen,

Dit weekend start ik aan het slijp en kapwerk en wou nog even enkele zaken aftoetsen met jullie.
Het concept dat ik voor ogen heb:

- Alle lichtpunten apart naar de verdeelkast met 3G1.5 of 3G2.5 (afhankelijk van afstand, stroom en voltage)
- Stopcontacten doorlussen per 3-4 (enkel of dubbel) met 5G2.5 kabel, hierdoor kan ik er 2 van iedere set schakelbaar maken

Selectie rijgklemmen:

- Lichtpunten: WAGO 2003-7646
- Stopcontacten: WAGO 2003-7646 + 2003-7642 (+gebruik maken van 2002-482 bruggetjes voor nul)
- In de stopcontact dozen voor doorverbinden: WAGO 2273-203 of 221-413

Lijkt dit iets? Maak ik fouten?

Als extra vraagje voor de PD11 gebruikers, steken jullie dit enkel in valse plafonds of ook in vol beton?

[tss68nl]

HyperBart schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 13:23:
Grrrrrrrrr, soms bots je toch tegen wat "rigiditeit" van sommige actoren of KNX aan.

Grrrrrrrr, omdat een plaatje meer zegt dan best veel woorden. Dit is de minimale setup die je nodig hebt:

Beetje uitleg:

• Groen zijn de groepadressen die voor switch commandos worden gebruikt
• Blauw zijn de GA's die als status output worden gebruikt
• Merk op dat de IR sensors direct de trap ook schakelen. Dit ligt het dichtste bij hoe je het normaal zou doen.

Als je het nog iets netter wilt doen:

Op deze manier:

• Gebruik de status-outputs van kanaal A en C als input voor de input voor de twee logic inputs van kanaal B. Zo zorg je er voor dat óók als je handmatig of vanaf een andere input kanaal A of C aan zet, dat de logica blijft werken.
• Ik heb bijvoorbeeld geforceerde verlichting toegevoegd met een Ekinex knop. Die koppelt enkel op de Logic1 input van kanaal C.
• Je zou de geforceerde functie ook aan de trap rechtstreeks kunnen toevoegen, door ook Logic2 aan te zetten op kanaal B.
• Groot voordeel is, dat óók als je geforceerd met de knop kanaal C aan zet, dat ook de trap verlichting gaat branden. Toekomstige integratie is dus veel makkelijker omdat kanaal B kijkt naar de status van andere kanalen, ipv dat de schakelende entititeit (in dit geval de sensor én de schakelaar) allebei dezelfde logica van de extra zone moeten toevoegen.
• Een nadeel van deze optie is dat er iets vertraging zit tussen de hoofdverlichting en de trap verlichting. Immers komt de status pas van kanaal A of C nadat die zijn aan gegaan. Dan moet de logic module nog processen, en B aanzetten.

Das wat duidelijker zo denk ik?

[ Voor 16% gewijzigd door tss68nl op 14-03-2017 18:56 ]

[teaser]

carlw schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 17:24:

Selectie rijgklemmen:

- Lichtpunten: WAGO 2003-7646
- Stopcontacten: WAGO 2003-7646 + 2003-7642 (+gebruik maken van 2002-482 bruggetjes voor nul)
- In de stopcontact dozen voor doorverbinden: WAGO 2273-203 of 221-413

Lijkt dit iets? Maak ik fouten?

Je vergeet de afsluitplaatjes. De rijgklemmen zijn langs 1 kant open, dus je moet minstens 1 afsluitplaatje hebben per 'blok'. Properder nog is per groep een afsluitplaatje te voorzien (maar dat heb ik zelf ook niet gedaan).

Welke wandcontactdozen plaats je? Die van Niko hebben 2 aansluitklemmen per pool (N/L/PE) dus je hebt geen aparte klemmen nodig om deze door te verbinden.

[carlw]

teaser schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 09:40:
[...]

Je vergeet de afsluitplaatjes. De rijgklemmen zijn langs 1 kant open, dus je moet minstens 1 afsluitplaatje hebben per 'blok'. Properder nog is per groep een afsluitplaatje te voorzien (maar dat heb ik zelf ook niet gedaan).

Welke wandcontactdozen plaats je? Die van Niko hebben 2 aansluitklemmen per pool (N/L/PE) dus je hebt geen aparte klemmen nodig om deze door te verbinden.

Thanks, correct, die ben ik nog vergeten

Ik plaats ook die van Niko, maar omdat ik 5G2.5 kabel gebruik, laat ik dus iedere maal 2 stuur/fasekabels achter het stopcontact doorlopen en hiervoor zal ik dan wel klemmetjes moeten gebruiken.

[bartvb]

Veel dank voor de plaatjes en uitgebreide uitleg, @tss68nl !

Heb hier nog geen KNX spul liggen maar heb me wel altijd al afgevraagd hoe zo'n KNX netwerk nou in de praktijk aan elkaar wordt geknoopt. Muchias gracias!

[HyperBart]

carlw schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 17:24:
- Alle lichtpunten apart naar de verdeelkast met 3G1.5 of 3G2.5 (afhankelijk van afstand, stroom en voltage)

Twee spots kan je natuurlijk wel doorlussen he, das een beetje de middenweg pakken daarin.

- Stopcontacten doorlussen per 3-4 (enkel of dubbel) met 5G2.5 kabel, hierdoor kan ik er 2 van iedere set schakelbaar maken

met dat idee kwam ik pas toen ik IN het huis trok. Had ik 5G getrokken dan had ik nu ten minste nog wat kunnen kiezen. Nu zit ik redelijk vast of ik moet een truc gaan uithalen met een een blauwe draad als schakeldraad te gaan gebruiken voor een tweede stopcontact ALS de stopcontacten dan ook nog eens op dezelfde automaat worden afgezekerd. Allemaal te doen, maar het is niet zo netjes om op de blauwe draad een fase te zetten.

Selectie rijgklemmen:

- Lichtpunten: WAGO 2003-7646
- Stopcontacten: WAGO 2003-7646 + 2003-7642 (+gebruik maken van 2002-482 bruggetjes voor nul)
- In de stopcontact dozen voor doorverbinden: WAGO 2273-203 of 221-413

Lijkt dit iets? Maak ik fouten?

Als extra vraagje voor de PD11 gebruikers, steken jullie dit enkel in valse plafonds of ook in vol beton?

[tss68nl]

carlw schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 17:24:
Hey allen,

Dit weekend start ik aan het slijp en kapwerk en wou nog even enkele zaken aftoetsen met jullie.
Het concept dat ik voor ogen heb:

- Alle lichtpunten apart naar de verdeelkast met 3G1.5 of 3G2.5 (afhankelijk van afstand, stroom en voltage)
- Stopcontacten doorlussen per 3-4 (enkel of dubbel) met 5G2.5 kabel, hierdoor kan ik er 2 van iedere set schakelbaar maken

Selectie rijgklemmen:

- Lichtpunten: WAGO 2003-7646
- Stopcontacten: WAGO 2003-7646 + 2003-7642 (+gebruik maken van 2002-482 bruggetjes voor nul)
- In de stopcontact dozen voor doorverbinden: WAGO 2273-203 of 221-413

Lijkt dit iets? Maak ik fouten?

Als extra vraagje voor de PD11 gebruikers, steken jullie dit enkel in valse plafonds of ook in vol beton?

Als je lichtpunten spots betreft....kan je dan de 5G1.5 of 5G2.5 doorlussen per 3 tot 6 spots? Veel led spots moeten in serie, en als je ze in de meterkast in serie moet zetten heb je uiteindelijk 3x2xkabellengte als weerstand. Dat kan flink oplopen.

Voor doorverbinden: meeste stopcontacten hebben insteekverbindingen. Let op: wel vaak 15 tot 20mm strippen, anders vallen de draden er uit. Die insteekverbindingen zijn de makkelijkste manier van doorverbinden. Wel heb je altijd nog wel iets aan lasklemmen nodig, maar daar zou ik echt de 221-413 voor gebruiken. Neemt wel iets meer plek in, maar komt zo veel makkelijker los....

Qua rijgklemmen:

• Let op dat die bruggen niet in hetzelfde gat kunnen. Je kan met die bruggen alleen om-en-om potentiaal verdelen door pootjes af te breken. Omdat de Wago klemmen voor potentiaal geen dubbele rij voor bruggen heeft, is het dus lastig om een 'rail' te maken.
• Kijk eens naar PHOENIX 3213950 PTI 2,5-PE/L/N en PHOENIX 3213953 PTI 2,5-L/L. Die hebben wel een dubbele rij, en kan je dus gemakkelijk een potentiaalverdeling op maken.

[tss68nl]

HyperBart schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 11:17:
Nu zit ik redelijk vast of ik moet een truc gaan uithalen met een een blauwe draad als schakeldraad te gaan gebruiken voor een tweede stopcontact ALS de stopcontacten dan ook nog eens op dezelfde automaat worden afgezekerd. Allemaal te doen, maar het is niet zo netjes om op de blauwe draad een fase te zetten.

"niet zo netjes" zegt ie

[teaser]

[b][message=50574085,noline]Nu zit ik redelijk vast of ik moet een truc gaan uithalen met een een blauwe draad als schakeldraad te gaan gebruiken voor een tweede stopcontact ALS de stopcontacten dan ook nog eens op dezelfde automaat worden afgezekerd. Allemaal te doen, maar het is niet zo netjes om op de blauwe draad een fase te zetten.

Als er een blauwe draad aanwezig is, MOET deze als neuter gebruikt worden. Volgens de Belgische regels althans.

[carlw]

tss68nl schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 13:21:
[...]


Als je lichtpunten spots betreft....kan je dan de 5G1.5 of 5G2.5 doorlussen per 3 tot 6 spots? Veel led spots moeten in serie, en als je ze in de meterkast in serie moet zetten heb je uiteindelijk 3x2xkabellengte als weerstand. Dat kan flink oplopen.

Voor doorverbinden: meeste stopcontacten hebben insteekverbindingen. Let op: wel vaak 15 tot 20mm strippen, anders vallen de draden er uit. Die insteekverbindingen zijn de makkelijkste manier van doorverbinden. Wel heb je altijd nog wel iets aan lasklemmen nodig, maar daar zou ik echt de 221-413 voor gebruiken. Neemt wel iets meer plek in, maar komt zo veel makkelijker los....

Qua rijgklemmen:

• Let op dat die bruggen niet in hetzelfde gat kunnen. Je kan met die bruggen alleen om-en-om potentiaal verdelen door pootjes af te breken. Omdat de Wago klemmen voor potentiaal geen dubbele rij voor bruggen heeft, is het dus lastig om een 'rail' te maken.
• Kijk eens naar PHOENIX 3213950 PTI 2,5-PE/L/N en PHOENIX 3213953 PTI 2,5-L/L. Die hebben wel een dubbele rij, en kan je dus gemakkelijk een potentiaalverdeling op maken.

Dju, dom van mij, totaal vergeten dat als je ze doorlust in de meterkast dat je natuurlijk nog stukken langer hebt.
Op zich bij 700mA valt het precies toch nog goed mee. Als ik er 3 doorlus (120m totaal worst case) dan heb ik slechts een kabel nodig van 0.75m2 volgens:
https://www.ledtuning.nl/nl/draadcalculator
Dus met 3G1.5 en 3G2.5 zal het wel ok zijn?

Het grote nadeel van die Eldoleds (bv solodrive560/S) vind ik wel dat die slechts 55V max aankunnen. 1 spot verbruikt al 18V, dusja...

Voor de klemmen zal ik dan de 221-413 gebruiken.
Bij de rijgklemmen dacht ik dat je die bruggetjes gewoon bovenop kon insteken om door te verbinden? Zie foto:

[tss68nl]

carlw schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 14:50:
Dju, dom van mij, totaal vergeten dat als je ze doorlust in de meterkast dat je natuurlijk nog stukken langer hebt.
Op zich bij 700mA valt het precies toch nog goed mee. Als ik er 3 doorlus (120m totaal worst case) dan heb ik slechts een kabel nodig van 0.75m2 volgens:
https://www.ledtuning.nl/nl/draadcalculator
Dus met 3G1.5 en 3G2.5 zal het wel ok zijn?

Het kan wel, maar alle weerstand die je hebt is zonde. Is uiteindelijk gewoon een aantal Watt vermogen weg. En inderdaad krapper met de drivers.
Er zijn ook EldoLED drivers met 63V. Moet je wel weten welke je nodig hebt

Voor de klemmen zal ik dan de 221-413 gebruiken.
Bij de rijgklemmen dacht ik dat je die bruggetjes gewoon bovenop kon insteken om door te verbinden? Zie foto:

[afbeelding]

Ja dat klopt...maar wat als je potentiaal wil verdelen, langer dan de langste brug? Waarschijnlijk heb je je L/L variant er ook nog om en om tussen zitten voor de geschakelde draden, dus ben je zeer snel door je lengte heen. Je krijgt dat twee klemmen naast elkaar die met draad verbonden zijn, en dus geen draad van een verbruiker aan kunnen nemen om de verschillende sets met bruggen te verbinden.

Overigens: gebruik dikke eindstops. Die klemmen zoals ze op de foto zitten is huilen met de pet op

[carlw]

tss68nl schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 16:12:
[...]


Ja dat klopt...maar wat als je potentiaal wil verdelen, langer dan de langste brug? Waarschijnlijk heb je je L/L variant er ook nog om en om tussen zitten voor de geschakelde draden, dus ben je zeer snel door je lengte heen. Je krijgt dat twee klemmen naast elkaar die met draad verbonden zijn, en dus geen draad van een verbruiker aan kunnen nemen om de verschillende sets met bruggen te verbinden.

Overigens: gebruik dikke eindstops. Die klemmen zoals ze op de foto zitten is huilen met de pet op

Ja correct, maar je zou alle N/L/PE binnen 1 kring naast elkaar kunnen plaatsen en ik ben ook van plan om iedere kamer apart af te zekeren, dus dan valt het opzich nog mee. (je hebt bruggetjes van 12 precies)

[HyperBart]

teaser schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 14:47:
[...]


Als er een blauwe draad aanwezig is, MOET deze als neuter gebruikt worden. Volgens de Belgische regels althans.

Laat mij dat dan maar eens zien in het AREI... Die discussie heb ik al met meerdere mensen gevoerd. In het AREI staat letterlijk:

Aardgeleiders, beschermingsgeleiders, equipotentiale geleiders dienen
geelgroen te zijn. Indien de stroombaan een nulgeleider bevat, dient deze blauw
te zijn.

Als ik 2 x 3G2.5 heb en ik gebruik van een van die twee kabels de blauwe ader is deze eis vervuld

57. Wanneer er een blauwe geleider is, moet deze voor de "Nulgeleider"
gereserveerd worden.

Ook deze eis is vervuld: er is een blauwe geleider en deze is voorzien voor NUL, dat er een tweede blauwe bij ligt wordt niet over gerept...


Heel kort door de bocht: zolang je draadsectie en automaat afgestemd zijn en je GEEL/GROEN altijd respecteert als PE kan je niet zo veel mis doen.

Ik weet wel dat we nu in grijs gebied zitten, maar het AREI spreekt nooit van een tweede blauwe draad en dat is hier dus wel het geval...

[tss68nl]

carlw schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 17:45:
Ja correct, maar je zou alle N/L/PE binnen 1 kring naast elkaar kunnen plaatsen en ik ben ook van plan om iedere kamer apart af te zekeren, dus dan valt het opzich nog mee. (je hebt bruggetjes van 12 precies)

Yep, maar als je 3 draden voor N/L/PE hebt, en daarbij twee schakeldraden, dan wil je die geschakelde draden toch direct op de klem ernaast zetten niet? Zeker met 5G2.5 wil je de buitenmantel geen tientallen centimeters strippen en alle draden kriskras door elkaar? Je bouwt het dan dus op in blokken van 11 (gemixt N/L/PE en L/L) , met ieder blok één klem extra als voeding?

Denk er dan aan dat je oranje en blauwe isolatieplaatjes hebt, die je om de voedende klem kan gebruiken als extra markering, én om de blokken visueel te scheiden van elkaar.

En al die voedingen dan weer op een aparte set met klemmen om te verdelen vanaf de groepen?

[tss68nl]

HyperBart schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 20:59:
57. Wanneer er een blauwe geleider is, moet deze voor de "Nulgeleider"
gereserveerd worden.

Ik ben het niet helemaal eens dat je met 2x 3G2.5 voldoet aan die eis door één geleider te gebruiken, en de ander dan als fase:

Als er een blauwe geleider is, moet deze voor nulgeleider gereserveerd worden. Kortom...als een draad blauw is, moet hij gereserveerd worden als nulgeleider. Dat is dus ook geldig voor de tweede kabel.

Maar, als je toch al 2x 3G2.5 hebt liggen, blijkbaar naar twee aangrenzende stopcontacten met een verbinding ertussen....dan kan je toch gewoon de beide stopcontacten op één kabel zetten, en de andere 3G2.5 gebruiken om te schakelen?

Ik weet wel dat we nu in grijs gebied zitten, maar ...

Was het maar grijs! Dan had je die draad direct mogen gebruiken als schakeldraad

[ Voor 9% gewijzigd door tss68nl op 15-03-2017 21:11 ]

[HyperBart]

tss68nl schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 21:09:
[...]


Ik ben het niet helemaal eens dat je met 2x 3G2.5 voldoet aan die eis door één geleider te gebruiken, en de ander dan als fase:

Als er een blauwe geleider is, moet deze voor nulgeleider gereserveerd worden. Kortom...als een draad blauw is, moet hij gereserveerd worden als nulgeleider. Dat is dus ook geldig voor de tweede kabel.

Dat is inderdaad de zwakte in mijn betoog, maar dan kom je uiteindelijk bij de praktijk ook nog eens en dan kwam ook de commentaar van een keurder hier: "zolang ge uw draadsecties + automaten honoreert en PE altijd groen/geel houdt en niet actief inschakelt is er eigenlijk niks aan de hand.

Maar, als je toch al 2x 3G2.5 hebt liggen, blijkbaar naar twee aangrenzende stopcontacten met een verbinding ertussen....dan kan je toch gewoon de beide stopcontacten op één kabel zetten, en de andere 3G2.5 gebruiken om te schakelen?

In casu ging het hier om 3 stopcontacten (1 geschakeld, 2 permanent gevoed) waar ik 2 x geschakeld en 1 perm. gevoed wou hebben.

[...]


Was het maar grijs! Dan had je die draad direct mogen gebruiken als schakeldraad

[tss68nl]

HyperBart schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 21:14:
"zolang ge uw draadsecties + automaten honoreert en PE altijd groen/geel houdt en niet actief inschakelt is er eigenlijk niks aan de hand.

Technisch gesproken inderdaad niet. Maar je zou je zeer lelijk kunnen vergissen als je een aanpassing wilt maken, de tweepolige spanningsmeter erbij pakt, en de spanning tussen bruin en blauw meet.
Bleek je net de geschakelde spanning-blauw te hebben, maar geeft je meter toch netjes 0V aan

Gelukkig hebben we tegenwoordig allemaal 30mA aardlek voor iedere groep zitten toch?

In casu ging het hier om 3 stopcontacten (1 geschakeld, 2 permanent gevoed) waar ik 2 x geschakeld en 1 perm. gevoed wou hebben.

Ja twee apart geschakeld wordt dan lastig ja. Kan je van die schakelrelais achter het stopcontact bouwen, en gebruik je de fase als puls. 1x drukken is SC1 aan, 2x drukken beide aan....3x.....naja

[HyperBart]

tss68nl schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 22:15:
[...]


Technisch gesproken inderdaad niet. Maar je zou je zeer lelijk kunnen vergissen als je een aanpassing wilt maken, de tweepolige spanningsmeter erbij pakt, en de spanning tussen bruin en blauw meet.
Bleek je net de geschakelde spanning-blauw te hebben, maar geeft je meter toch netjes 0V aan

Gelukkig hebben we tegenwoordig allemaal 30mA aardlek voor iedere groep zitten toch?


[...]


Ja twee apart geschakeld wordt dan lastig ja. Kan je van die schakelrelais achter het stopcontact bouwen, en gebruik je de fase als puls. 1x drukken is SC1 aan, 2x drukken beide aan....3x.....naja

Feit, nog gekker wordt het als je toevallig een dubbele fout maakt en die blauwe draad achter een andere automaat zit en die dus een andere fase heeft en je sluit dan ooit eens de blauwe bij aan bij je "rest".

[teaser]

HyperBart schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 20:59:

Laat mij dat dan maar eens zien in het AREI... Die discussie heb ik al met meerdere mensen gevoerd. In het AREI staat letterlijk:

[...]

Heb jij een kopie van het AREI? Zelf discussieer ik gewoon met de kennis die ik heb, die komt van informatie die ik op andere fora heb gehaald en AREI-interpretaties zoals die van Vincotte. Maar het AREI zelf heb ik nooit (voor zover ik me herinner) bekeken.

tss68nl schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 22:15:

Technisch gesproken inderdaad niet. Maar je zou je zeer lelijk kunnen vergissen als je een aanpassing wilt maken, de tweepolige spanningsmeter erbij pakt, en de spanning tussen bruin en blauw meet.
Bleek je net de geschakelde spanning-blauw te hebben, maar geeft je meter toch netjes 0V aan

Gelukkig hebben we tegenwoordig allemaal 30mA aardlek voor iedere groep zitten toch?

Ik gebruik altijd een spanningszoeker ter controle voor ik een blanke ader vastpak. Daarmee heb je dat probleem niet

[tss68nl]

teaser schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 10:16:
Ik gebruik altijd een spanningszoeker ter controle voor ik een blanke ader vastpak. Daarmee heb je dat probleem niet

Spanningszoekers zijn zeer onbetrouwbaar, omdat ze werken op de geleiding van je lichaam, vloer, etc etc. Gaat vaak goed, maar soms ook niet.

Een multimeter/duspol is aan te raden, alleen moet je wel slim meten, en geen rare fratsen met kleurcoderingen uithalen

[Rafael]

Iemand ervaring met de BEG PD11 detector rechtstreeks in welfsels (ipv vals/verlaagd plafond)? Als ik het goed zie zijn de klemmen daar eigenlijk niet voor geschikt?

[tss68nl]

Rafael schreef op zondag 19 maart 2017 @ 20:45:
Iemand ervaring met de BEG PD11 detector rechtstreeks in welfsels (ipv vals/verlaagd plafond)? Als ik het goed zie zijn de klemmen daar eigenlijk niet voor geschikt?

Nee de klemmen niet. Die kan je alleen gebruiken als je een groter gat zou hebben met een gipsvezelplaatje erin.

Maar als je een rechtstreekse boring hebt in het plafond, dan pak je PVC buis (afvoerbuis vaak, in ringen van een paar cm breed) die in het gat past, net zo lang tot je ongeveer de gewenste diameter hebt. Dan draai je wat papiertape om de PD11, en dan klem je hem zo in de PVC ringen.

Fixeren van de PVC buis kan ook met papiertape, of iets permanenter, wat constructiekit er tussen.

[teaser]

Ik heb vorige week een Raspberry Pi 3 besteld en die is net voor het weekend toegekomen. Gisteren me er met nul Pi-ervaring en roestige Linuxkennis eens aan gezet en op een paar uur had ik alles draaiende. Image van OpenHABian erop, beetje configureren, config van lokale OpenHAB instantie er naartoe kopiëren en het werkte. Daarna nog de cloud connectie opgezet en nu kan ik van overal controleren of mijn vrouw niet vergeten is het licht uit te doen

Al bij al ben ik maar enkele dagen fulltime met heel die OpenHAB bezig geweest om de basis draaiende te krijgen. Ik had het eigenlijk veel moeilijker verwacht.
Natuurlijk is er nog veel om te doen: rules, persistence, mooie grafiekjes, backupstrategie etc... Maar alles op zijn tijd

[Rafael]

tss68nl schreef op zondag 19 maart 2017 @ 23:49:
[...]
Maar als je een rechtstreekse boring hebt in het plafond, dan pak je PVC buis (afvoerbuis vaak, in ringen van een paar cm breed) die in het gat past, net zo lang tot je ongeveer de gewenste diameter hebt. Dan draai je wat papiertape om de PD11, en dan klem je hem zo in de PVC ringen.

Fixeren van de PVC buis kan ook met papiertape, of iets permanenter, wat constructiekit er tussen.

Een ervaringsdeskundige, altijd handig! Ter vervollediging ook de feedback van BEG: hun oplossing is soortgelijk aan die van tss68nl, met het verschil dat zij in de pvc buis 2 rechthoeken zouden uitslijpen voor de klemmen. Of bij een bepleisterd plafond is het ook mogelijk de pleisterkit te gebruiken (Catalogus p9 voor de geïnteresseerden) Ik ga het aankijken hoe het boorgat uitkomt met de gaten in de welfsels, met wat geluk zit ik net in een holte en komen de veren uit (ijdele hoop waarschijnlijk), anders de pvc buis oplossing.

teaser schreef op maandag 20 maart 2017 @ 09:53:
Ik heb vorige week een Raspberry Pi 3 besteld en die is net voor het weekend toegekomen. Gisteren me er met nul Pi-ervaring en roestige Linuxkennis eens aan gezet en op een paar uur had ik alles draaiende. Image van OpenHABian erop, beetje configureren, config van lokale OpenHAB instantie er naartoe kopiëren en het werkte. Daarna nog de cloud connectie opgezet en nu kan ik van overal controleren of mijn vrouw niet vergeten is het licht uit te doen

Krijg je die visualisatie eenvoudig naar je hand gezet? Ik geraakte niet verder dan de standaard thema's (wel nog aan het knoeien op een vm, installatie moet nog beginnen binnen 1-2 maanden )

[ Voor 25% gewijzigd door Rafael op 20-03-2017 16:56 ]

[HyperBart]

teaser schreef op maandag 20 maart 2017 @ 09:53:
Ik heb vorige week een Raspberry Pi 3 besteld en die is net voor het weekend toegekomen. Gisteren me er met nul Pi-ervaring en roestige Linuxkennis eens aan gezet en op een paar uur had ik alles draaiende. Image van OpenHABian erop, beetje configureren, config van lokale OpenHAB instantie er naartoe kopiëren en het werkte. Daarna nog de cloud connectie opgezet en nu kan ik van overal controleren of mijn vrouw niet vergeten is het licht uit te doen

Al bij al ben ik maar enkele dagen fulltime met heel die OpenHAB bezig geweest om de basis draaiende te krijgen. Ik had het eigenlijk veel moeilijker verwacht.
Natuurlijk is er nog veel om te doen: rules, persistence, mooie grafiekjes, backupstrategie etc... Maar alles op zijn tijd

Oeh, wil je evt eens een howto schrijven?

[tss68nl]

Rafael schreef op maandag 20 maart 2017 @ 16:55:
Krijg je die visualisatie eenvoudig naar je hand gezet? Ik geraakte niet verder dan de standaard thema's (wel nog aan het knoeien op een vm, installatie moet nog beginnen binnen 1-2 maanden )

Dat is precies mijn ervaring. Ik heb zó veel tijd besteed aan OpenHAB om een beetje interface in de lucht te krijgen, dat ik m'n eigen interface maar heb geschreven Zelfs al heb je het thema systeem door...het is naar mijn mening allemaal heel omslachtig om dingen voor elkaar te krijgen. Waarschijnlijk omdat het voor van alles en nogwat moet werken.

[HyperBart]

Dat zou met V2 wel eens een pak beter kunnen zijn. Ik heb hier namelijk redelijk snel bv. de sonos luidspreker op openhab kunnen koppelen. Voor knx zijn ze bezig met een v2 binding die in de webif aan te passen is en voorlopg is het nog behelpen met de v1 binding en dat is idd niet zo simpel.

[tss68nl]

HyperBart schreef op maandag 20 maart 2017 @ 23:53:
Dat zou met V2 wel eens een pak beter kunnen zijn. Ik heb hier namelijk redelijk snel bv. de sonos luidspreker op openhab kunnen koppelen. Voor knx zijn ze bezig met een v2 binding die in de webif aan te passen is en voorlopg is het nog behelpen met de v1 binding en dat is idd niet zo simpel.

Het was met name de front-end waar ik helemaal moedeloos van werd om in elkaar te steken. KNX koppeling was op zich wel te doen.

Ik ben benieuwd, was inderdaad nog de oude versie...wist niet dat er weer wat nieuws was (Ik kom af en toe wel onder m'n steen vandaan hoor )

[teaser]

Rafael schreef op maandag 20 maart 2017 @ 16:55:
Krijg je die visualisatie eenvoudig naar je hand gezet? Ik geraakte niet verder dan de standaard thema's (wel nog aan het knoeien op een vm, installatie moet nog beginnen binnen 1-2 maanden )

Daar ben ik nog niet aan geweest, gewoon standaard visualisatie. Het werkt, dat is voorlopig voldoende

HyperBart schreef op maandag 20 maart 2017 @ 17:37:
Oeh, wil je evt eens een howto schrijven?
[...]

Voor knx zijn ze bezig met een v2 binding die in de webif aan te passen is en voorlopg is het nog behelpen met de v1 binding en dat is idd niet zo simpel.

http://docs.openhab.org/installation/openhabian.html


Nee echt, dit is voldoende voor de RPI aan de praat te krijgen. De configuratie van de items, groups, sitemap ed is nog een ander paar mouwen, maar ook dat is goed genoeg gedocumenteerd om aan de slag te geraken. De 1.8 binding is uiteindelijk toch niet zo moeilijk? Ok je moet handmatig tekstfiles editeren maar dat hoeft ons tweakers toch niet af te schrikken

[HyperBart]

OpenHAB heb ik inderdaad al draaiend, de binding en de controls zichtbaar krijgen waren we nog niet in geslaagd.

[teaser]

Om je op weg te helpen, wat stukjes uit mijn items file:

code:

Dimmer Light_BAD_Main               "Verlichting badkamer [%d %%]"  (gBAD, gVerl) { knx="8/1/5+<8/1/1, 8/1/2, 8/1/3+<8/1/4" }
Switch Light_BAD_LavaboLinks        "Lavabo links"                  (gBAD, gVerl) { knx="8/1/10+<8/1/11" }
Switch Light_BAD_LavaboRechts       "Lavabo rechts"                 (gBAD, gVerl) { knx="8/1/20+<8/1/21" }
Switch Light_BAD_Bad                "Bad"                           (gBAD, gVerl) { knx="8/1/30+<8/1/31" }

Rollershutter Shutter_BAD           "Screen badkamer [%d %%]"       (gBAD, gScreens) { knx="8/2/0, 8/2/1, +<8/2/4"}

Number LightValue                   "Hal 1.5 [%1.1f lux]"           (gH15)  { knx="<13/1/25" }

Beetje uitleg erbij:

Switch
Hier zie je het GA adres voor AAN/UIT en het status GA, gescheiden met een +. De < is om aan te geven dat het status GA de read flag heeft.

Dimmer
Hier heb ik 3 sets van groepadressen, gescheiden door komma's:
- GA voor AAN/UIT + status GA
- GA voor relatief dimmen
- GA voor absoluut dimmen + dimwaarde GA (%)

In de item beschrijving kun je %d invoegen om de actuele dimwaarde weer te geven. De dubbele percent (%%) resulteert gewoon in een enkel percentteken.

RollerShutter
Dit is voor mijn screens. Hier heb ik ook weer 3 sets van groepadressen:
- GA voor op/neer
- GA voor STOP
- status GA voor actuele positie. Hier heb ik geen GA om de shutter ineens naar een bepaalde positie te brengen, maar dat is ook mogelijk.

In de item beschrijving kun je %d invoegen om de actuele positie weer te geven.

Number
Dit item type kun je voor allerlei numerieke waardes gebruiken. In dit geval de lichtwaarde van een aanwezigheidssensor. Dit is een float waarde dus hier gebruik ik %f (met extra formattering) om de waarde in de beschrijving in te voegen.

Mijn groepen heb ik in een aparte items file geconfigureerd:

code:

Group All

Group gGLV      "gelijkvloers"      <groundfloor>       (All)
Group gVerd1    "1ste verdieping"   <firstfloor>        (All)
Group gVerd2    "2de verdieping"    <bedroom_orange>    (All)
Group gVerd3    "3de verdieping"    <bedroom_blue>      (All)

Group gKEU      "Keuken"            <kitchen>           (gGLV)
Group gBER      "Berging"           <pantry>            (gGLV)
Group gTOI      "Toilet"            <toilet>            (gGLV)
Group gLIV      "Living"            <sofa>              (gVerd1)
Group gSLK1     "Slaapkamer 1"      <bedroom>           (gVerd1)
Group gDRE      "Dressing"          <wardrobe>          (gVerd1)
Group gBAD      "Badkamer"          <bath>              (gVerd2)
Group gTEC      "Technische ruimte" <energy>            (gVerd2)
Group gBUR      "Bureau"            <office>            (gVerd2)
Group gSLK2     "Slaapkamer 2"      <boy_2>             (gVerd2)
Group gSLK3     "Slaapkamer 3"      <bedroom_blue>      (gVerd3)
Group gBIB      "Bibliotheek"       <attic>             (gVerd3)

Group gHal      "Inkom/traphal"     <group>             (All)
Group gH0       "Traphal glv"       <groundfloor>       (gHal)
Group gH1       "Traphal 1ste"      <firstfloor>        (gHal)
Group gH15      "Halletje 1.5"      <group>             (gHal)
Group gH2       "Traphal 2de"       <group>             (gHal)
Group gH3       "Traphal 3de"       <group>             (gHal)

Group gScreens  "Screens"           <blinds>            (All)

Group gErrors   "Errors"            <error>             (All)

Group:Switch:OR(ON, OFF)    gVerl           "Alle verlichting [(%d)]"               <light>     (All)
Group:Switch:OR(ON, OFF)    gVerlKEU        "Keuken verlichting [(%d)]"             <kitchen>
Group:Switch:OR(ON, OFF)    gVerlLIV        "Living verlichting [(%d)]"             <sofa>  
Group:Switch:OR(ON, OFF)    gVerlSLK        "Slaapkamers verlichting [(%d)]"        <bedroom>

De laatste 4 groepen zijn gecalculeerde groepen. Hier heb ik nog niet veel mee gedaan, maar in dit voorbeeld krijg je als resultaat hoeveel lichtpunten er aangeschakeld zijn per gedefinieerde groep.

[HyperBart]

@teaser

Ok, mondjesmaat wordt er wat duidelijk.

Ik heb OpenHAB in een VM op ESXi draaien, wel zo makkelijk om wat te stoeien.

Voorlopig heb ik volgende stappen gevolgd:
Installatie OpenHAB
Installatie Binding
Gekozen voor PaperUI.

Het rare is nu wel dat wanneer ik herstart (service openhab2 restart) dat hij telkens opnieuw de UI's moet installeren? Hij onthoudt niets?

Om toch al eens aan de slag te gaan met één lampje (je moet ergens beginnen), het volgende gedefinieerd:

root@OpenHAB:/etc/openhab2/sitemaps# cat ../items/knx.items
Group   LIGHT   (All)

Switch          Licht_Bureau                    "Licht"                 <light>         (LIGHT)         { knx="1/0/13+1/1/13" }

Maar dat sitemap verhaal vind ik maar iets wazig:

root@OpenHAB:/etc/openhab2/sitemaps# cat /etc/openhab2/sitemaps/test.sitemap
sitemap demo label="My home automation" {
    Frame label="Date" {
        Text item=Date
    }
    Frame label="Demo" {
        Switch item=Licht_Bureau icon="big_bulb" mappings=Licht_Bureau
        }
    }
}

Ik krijg nu wel een lampje met een schakelaar te zien maar ik heb totaal geen benul welke value bij welke parameter moet om een icoontje daar te linken aan een entry in die knx.items... Het lampje hierboven werkt dan ook bv nog niet, ik zie niets voorbij komen op de bus.

[ Voor 3% gewijzigd door HyperBart op 25-03-2017 17:35 ]

[teaser]

@HyperBart
Je mappings zijn niet juist, maar ik denk dat deze optioneel zijn dus als je ze weglaat lukt het misschien. De key om items te linken aan een gui element is de naam van de item, dat is bij jou wel juist.

Probeer eens met een groep erin te steken? Dat is makkelijker, en zo kun je vanzelf ook door de subgroepen navigeren.

Hieronder mijn sitemap:

code:

sitemap default label="Huisje"
{
    Frame label="Gebouw" icon="house"
    {
        Group item=gGLV label="Gelijkvloers"    
        Group item=gVerd1 label="1ste verdieping" 
        Group item=gVerd2 label="2de verdieping"
        Group item=gVerd3 label="3de verdieping"
        Group item=gHal label="Inkom/traphal" 
    }
    
    Frame label="Verlichting" icon="light"
    {
        Group item=gVerl 
        Group item=gVerlKEU 
        Group item=gVerlLIV 
        Group item=gVerlSLK 
        Switch item=Scene_KEU mappings=[ 0="Leven", 1="Eten", 2="Koken", 3="Alles aan", 4="Gedimd" ]
    }
    
    Frame label="Zonwering" icon="sunrise"
    {
        Switch item=Shutter_LIV_Zithoek     icon="sofa"     mappings=[DOWN="Sluit", STOP="Stop", UP="Open"]
        Switch item=Shutter_LIV_Bar         icon="party"    mappings=[DOWN="Sluit", STOP="Stop", UP="Open"]
        Switch item=Shutter_BAD             icon="bath"     mappings=[DOWN="Sluit", STOP="Stop", UP="Open"]
        Switch item=Shutter_BUR             icon="office"   mappings=[DOWN="Sluit", STOP="Stop", UP="Open"]
    }
    
    Frame label="Errors"
    {
        Text item=Error_Device_DA1_1_9      visibility=[Error_Device_DA1_1_9==ON]
        Text item=Error_Device_DA1_1_10     visibility=[Error_Device_DA1_1_10==ON]
    }   
}

[teaser]

Iets anders, heeft er iemand ook de MDT SCN-IP000.02 interface? Ik heb deze gisteren in gebruik proberen nemen, maar ik krijg een foutmelding dat de interface in gebruik is en geen nieuwe connecties accepteert.

Ik had hem initieel geprogrammeerd met een bepaald fysiek adres en een static IP configuratie, so far so good. Inloggen op de webinterface lukte wel nog niet. Ik probeerde als wachtwoord de default 'admin' maar dit accepteerde hij niet.
Vervolgens wou ik de 'email applicatie' programmeren, hierin zit oa ook het wachtwoord om in te loggen dus ik dacht dat mijn inlogprobleem wel zou oplossen. Helaas lukte het niet om deze applicatie te programmeren. Na de initiele reboot kreeg ik altijd foutmelding in ETS dat de interface niet meer bereikbaar was. Na enkele pogingen heb ik dit opgegeven.
Echter hierna bleek dat ik helemaal niet meer kon programmeren via de interface. Bij de interface configuratie in ETS kreeg ik dus de fout die ik in het begin van deze post vermeldde. Het toestel resetten naar factory defaults lukt ook niet: hij lijkt wel te resetten, maar na reboot blijft het toestel het ip adres en fysiek adres behouden dat ik initieel erin had geprogrammeerd.

[HyperBart]

Ik heb dezelfde IP interface. Speciaal dingetje... Ik moet me ook nog eens helemaal inlezen maar dat ding ondersteunt 4 connecties. Die wachtwoorden is voor je emailconfig maar ik dacht niet dat je via ETS het pwd kon wijzigen.

In ieder geval: je moet eens in de manual nalezen, die MDT heeft nogal een speciale manier om te adresseren. Ik dacht dat je een 'hoofdadres' kreeg en dat alle participanten op de bus (zoals je openhab of homebridge) de subsequent GA's kregen. Raar want hier flats ik gewoon altijd zelf een adres in knxd zonder rekening te houden met die MDT.

Trouwens, wat is je kitlist voor screens te bedienen? Die positiebepaling, hoe werkt dat? Welke actors en motors heb je?

[ Voor 9% gewijzigd door HyperBart op 26-03-2017 15:15 ]

[teaser]

Ondertussen heb ik de MDT aan de praat gekregen. Vraag me niet precies hoe
Ik heb alles nog eens opnieuw gedaan qua fysieke adressen, beide applicaties opnieuw geprogrammeerd (via mijn ABB interface weliswaar), en achteraf werkte hij en kon ik ook via de MDT programmeren.
De documentatie vond ik niet erg duidelijk rond die tunneling adressen. Ik heb nog wat op het Duitse KNX forum gelezen en in de help van ETS zelf om effe meer duidelijkheid te krijgen hoe dat nu precies allemaal in mekaar zit met die 'host individual address' en 'individual address' in de interface configuratie. Ik moet toch even het licht gezien hebben want daarna heb ik het in orde gekregen

Mijn screens hebben gewoon een 230V motor met 3 draadjes (N, op, neer). Die zorgt er zelf voor dat hij stopt als hij volledig open of dicht is. Aansturen doe ik met mijn Zennio actoren (eentje via een gewone Maxinbox en 4 stuks via een Maxinbox shutter). Veel is daar niet aan: configureren hoe lang het duurt om ze op/af te laten en that's it. Aangezien de motor zelf stopt komt dat niet echt nauw, is vooral om de feedback van positiebepaling te laten kloppen.

Dit weekend mijn nieuwe apparatuur ingebouwd en (deels) aangesloten.

Hier de hoofdverdeelkast met de nieuwe 12-voudige MDT actor met stroommeting (bovenaan). Hierlangs de voeding voor de buitenlijn en een lijnkoppelaar van ABB. De tweede voeding is wat overgedimensioneerd (320mA) voor hetgeen er zal aan komen hangen, maar in geval de hoofdvoeding het ooit zou begeven kan ik deze als tijdelijke backup gebruiken.




De tweede kast bevat nu 2 extra 8v actoren met stroommeting. Op de tweede rij rechts zie je de RPI in zijn DIN behuizing. Daarnaast een compacte 4v actor voor de ventilatie aan te sturen. (daarboven de 4-voudige schakelaar van de ventilatie, die heb ik voorlopig maar even ingebouwd mbv een oude Niko opbouwbehuizing)

[HyperBart]

Tipje: waarom de ventilatie niet via KNX? Ook een Belg dus ik VERMOED dat je Vasco ventilatie hebt (aangezien dat redelijk vaak voorkomt, puur een gok) dus die kan je net zoals ik prima aansturen met 0-10V. Vandaag heb ik mijn actor aangesloten op het stuurbordje in de Vasco unit en het werkte onmiddellijk (ik had alle config en zelfs Homebridge al geconfigged voor de actor en het voltage nagemeten).

Dat werkt hier echt subliem, leuk detail: met de RF schakelaar die bij mijn Vasco unit zat zit ik met volgende meetwaarden:

RF schakelaar
Stand 1 = 85mA
Stand 2 = 158mA
Stand 3 = 809 à 840mA

als ik de ventilatie omzet naar domotica sturing (0-10V) dan verbruikt hij als ik 10V instuur *tromgeroffel*:

1460mA

Dan is het hier wel alsof er een tornado door het huis waait en volgens mij zuig ik het toilet dan helemaal vacuum maar het is wel tof om te zien dat het kan

[tss68nl]

HyperBart schreef op maandag 27 maart 2017 @ 00:12:
RF schakelaar
Stand 1 = 85mA
Stand 2 = 158mA
Stand 3 = 809 à 840mA

als ik de ventilatie omzet naar domotica sturing (0-10V) dan verbruikt hij als ik 10V instuur *tromgeroffel*:

1460mA

Dan is het hier wel alsof er een tornado door het huis waait en volgens mij zuig ik het toilet dan helemaal vacuum maar het is wel tof om te zien dat het kan

Dat klopt wel. Stand 3 is doorgaans op ventilatie-units ingesteld op 70% (kan je wijzigen in de settings). Vaak is er ook nog een 'boost' functie en die draait dan wel op 100%.

De motoren op 100% draaien voor langere tijd is niet bevorderlijk voor de levensduur van het apparaat, dus je moet wel wat voorzichtig zijn met de 0-10V sturing. Naast het feit dat je voor een beetje meer luchtverplaatsing 2x zoveel energie verbruikt

Overigens kan een toilet vacuum zuigen erg apart aflopen...

[HyperBart]

@tss68nl
Dat idee had ik inderdaad ook en de handleiding bevestigde dat ook. Ik heb een Vasco D400 en de ingestelde luchthoeveelheid (ik ga er dan van uit dat dat de maximum luchthoeveelheid is) is out of the box 300m³/h icm de RF schakelaar. Deze unit geeft maximaal 400m³/h. Klopt helemaal dus!

[teaser]

HyperBart schreef op maandag 27 maart 2017 @ 00:12:
Tipje: waarom de ventilatie niet via KNX? Ook een Belg dus ik VERMOED dat je Vasco ventilatie hebt (aangezien dat redelijk vaak voorkomt, puur een gok) dus die kan je net zoals ik prima aansturen met 0-10V.

Neen, die andere veel voorkomende: Renson - de Healthbox II. De vierstandenschakelaar kun je vervangen door/parallel gebruiken met aansturing met een 4-voudige actor. 0-10V sturing is niet mogelijk, maar dat is eigenlijk ook niet nodig. Wat ik wel graag had kunnen doen is de stand van de kleppen regelen zodat ik per ruimte het afvoerdebiet kan aanpassen, maar daar is helemaal geen mogelijkheid toe.

[HyperBart]

@teaser Hola, 4 standen nog wel . Hier waren het er 3 dus dat was nog redelijk goed te doen om een logica uit te denken want als je bij mij via bv. een gewone actor het contact voor stand 1 en 2 en 3 dicht zette da ging de unit gewoon naar stand 3 zonder naar die twee andere contacten te kijken, met andere woorden "highest value is set value" maar dan moet je nog wel wat logica bedenken natuurlijk voor die standen of je doet het makkelijk en gebruikt er maar 2 ofzo. Tot ik er op uit kwam dat ik dat netjes via 10V kon aansturen, nog makkelijker, alleen weer wat extra kosten voor de actor.

[ Voor 11% gewijzigd door HyperBart op 27-03-2017 09:03 ]

[ThinkPad]

HyperBart schreef op maandag 27 maart 2017 @ 00:12:
[...]
RF schakelaar
Stand 1 = 85mA
Stand 2 = 158mA
Stand 3 = 809 à 840mA
[...]

Dat is de opgenomen stroom bij 230V neem ik aan?
Is ook geen heel zuinige unit dan, als hij op de laagste stand al 19,6W (230V*0,085A) doet.
Heb onlangs een nieuwe Itho unit opgehangen in huis en die is een stuk zuiniger dan wat jij laat zien, op de hoogste stand doet hij minder dan bij jou op de laagste stand: ThinkPadd in "Serieus elektriciteit besparen"

Debiet per stand is 75 m³u / 150 m³u / 225 m³u waarbij die laatste op te schroeven is naar 325m³u indien nodig.

Ik stuur hem aan met een zelfgebouwde 868Mhz transmitter. 0-10V is volgens mij geen printje voor, PWM wel.

[ Voor 19% gewijzigd door ThinkPad op 27-03-2017 09:12 ]

[HyperBart]

ThinkPadd schreef op maandag 27 maart 2017 @ 09:09:
[...]

Dat is de opgenomen stroom bij 230V neem ik aan?

Correct, netspanning hier ligt zelfs doorgaans hier iets hoger (paar V)

Is ook geen heel zuinige unit dan, als hij op de laagste stand al 19,6W (230V*0,085A) doet.
Heb onlangs een nieuwe Itho unit opgehangen in huis en die is een stuk zuiniger dan wat jij laat zien, op de hoogste stand doet hij minder dan bij jou op de laagste stand: ThinkPadd in "Serieus elektriciteit besparen"

Weeral een teleurstelling met die technieken hier.
Dat is bij jou toch wel HEEL laag, niet?
Niet dus, een verschil in ventilatie C en D verklaart al veel

Debiet per stand is 75 m³u / 150 m³u / 225 m³u waarbij die laatste op te schroeven is naar 325m³u indien nodig.

Nu ja, alles tesamen genomen, ik MOEST omwille van EPB verslaggeving een unit hebben die aan een bepaalde eis voldoet (namelijk automatische regeling), zoek maar even op "epbd ventilatie pdf" en in het kolommetje "automatische regeling" moet JA staan. Dan worden de keuzes redelijk beperkt en ik ben toen voor Vasco gegaan. Dat levert me een E-punt op waardoor ik net in een maatregel val met mijn E-peil waardoor ik geen hernieuwbare energie voorziening moest treffen in mijn bouw. Met de zogenaamde Turteltaks en alle onzin die ze hier hebben verzonnen geen slechte beslissing en later kan het nog altijd.

[ Voor 30% gewijzigd door HyperBart op 28-03-2017 10:47 ]

[ThinkPad]

HyperBart schreef op maandag 27 maart 2017 @ 09:15:
[...]

Weeral een teleurstelling met die technieken hier.
Dat is bij jou toch wel HEEL laag, niet?
[...]

De Itho Ecofan gebruikt een gelijkstroom motor en is daardoor stukken zuiniger. De oude unit (uit 1998) heb ik ook gemeten, dat is die Stork die ik in dat tabelletje in m'n link noem. Scheelt bakken met stroom als je de verbruiken vergelijkt. Heb de boel nu op CO₂-niveau gestuurd en dan zie ik toch dat de unit al gauw naar stand 2 (uit 3) schakelt een kwartier - halfuur nadat er iemand in de woonkamer komt.

[teaser]

We zijn hier wel appelen met peren aan het vergelijken: die Vasco van HyperBart is een D-systeem met aan-en afvoer en WTW. Mijn Renson en die Ecofan zijn vraaggestuurde C-systemen. Uiteraard zijn die een heel stuk zuiniger. Maar met een C-systeem heb je energieverlies op een ander niveau - nl ongecontroleerde aanvoer van koude buitenlucht in de winter.

Nu, die vierstandenschakelaar op mijn unit is niet gewoon een keuzeschakelaar om tussen verschillende motorvermogens te schakelen, maar een schakelaar om tussen verschillende werkingsmodes te schakelen. Doorgaans draait de 'eco-mode' - de basis zuinige vraaggestuurde werking. Als ik nu ga douchen duw ik op de 'boost'-knop zodat hij een halfuur op max vermogen gaat afzuigen. Dit ga ik dus bv integreren in een douche-scene. Er is ook nog een 'empty house' modus, een nog zuinigere werkingsmodus zonder vraagsturing. Die gebruik ik nu niet omdat ik niet elke dag manueel op dat knopje ga duwen, maar door deze automatisch te activeren als er niemand in huis is kan ik al dagelijks besparen.

[HyperBart]

Aaaaaaaaah, ok nu valt mijn nikkel.

Hier net hetzelfde trouwens, maar ik ga het niet op basis van scenes doen (denk ik). Ik ga op basis van stroommeting bepalen of een lampje aan is of niet in de douches en daarop beslissen of de ventilatie een standje hoger mag ja dan neen. Net hetzelfde voor de dampkap

Voor "slapen gaan" en "afwezig" zoek ik wel met een globale huis-status te werken waar ook nog wat andere prul op moet.

[ Voor 4% gewijzigd door HyperBart op 27-03-2017 09:53 ]

[bartvb]

Toffe plaatjes, @teaser ! Dat is een serieuze hoeveelheid knutselwerk geweest

Nog hints en tips mbt het opzetten/installeren van zo'n schakelkast? Dingen die je, met de kennis die je nu hebt, anders zou doen? Zaken die super werken?

Heb hier even snel op onze (nieuwbouw) plattegrond wat zitten schetsen voor de E-installatie en ik kom al snel op 150 buizen die richting schakelkast moeten/kunnen Schakelaars, stroompunten, speakers, PIRs, brandmelders, netwerkaanslutingen, etc. En dan heb ik nog geen rekening gehouden met deur- en raamcontacten

Plan is om alles centraal aan elkaar te hangen, dan kan ik altijd nog wisselen tussen alles ook echt centraal sturen of toch een bus gebruiken (of een mix van beide). Maar benieuwd naar tips dus

[ThinkPad]

@teaser Excuses, ik had niet door dat het om een WTW systeem ging. Dan scheelt het niet enorm veel met een Itho, al is die nog steeds ietsje zuiniger volgens de datasheet (blz 6/12).

Schakelkast ziet er goed uit trouwens, krijg spontaan trek in sperziebonen

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 27-03-2017 10:09 ]

[HyperBart]

@teaser welk type USB power supply heb je daar zitten? Linkje? Ik vermoed aan het rood van MW te zien zoiets?
http://www.conrad.be/ce/n...12-W-1-x?ref=searchDetail

[ Voor 56% gewijzigd door HyperBart op 27-03-2017 10:40 ]

[teaser]

bartvb schreef op maandag 27 maart 2017 @ 09:54:
Toffe plaatjes, @teaser ! Dat is een serieuze hoeveelheid knutselwerk geweest

Nog hints en tips mbt het opzetten/installeren van zo'n schakelkast? Dingen die je, met de kennis die je nu hebt, anders zou doen? Zaken die super werken?

Heb hier even snel op onze (nieuwbouw) plattegrond wat zitten schetsen voor de E-installatie en ik kom al snel op 150 buizen die richting schakelkast moeten/kunnen Schakelaars, stroompunten, speakers, PIRs, brandmelders, netwerkaanslutingen, etc. En dan heb ik nog geen rekening gehouden met deur- en raamcontacten

Plan is om alles centraal aan elkaar te hangen, dan kan ik altijd nog wisselen tussen alles ook echt centraal sturen of toch een bus gebruiken (of een mix van beide). Maar benieuwd naar tips dus

Voor je begint: denk goed na over wat je allemaal nodig hebt van modules in je kast en bereken hoeveel plaats je daarvoor nodig hebt.
Per schakelrelais heb je doorgaans 1 TE nodig, maar er zijn actoren die meer plaats innemen dan 1 TE/kanaal (maar bv MDT heeft ook compacte actoren: 0,5 TE/uitgang). Voor een dimmer reken je 1 tot 1,5 TE per uitgang. Een voeding is 4-6 TE, interfaces (IP/lijnkoppelaar..) meestal 2 TE enzovoort enzoverder. Vergeet ook de automaten niet
En uiteraard de railklemmen: werk je met meerlagige klemmen, dan kun je het compacter houden maar dan is het moeilijker om alle toekomende buizen netjes aan te sluiten. Gebruik je aparte klemmen voor elke fase/N/PE, dan heb je meer ruimte nodig - de kans is groot dat je dan 2 rails moet voorzien voor de klemmen. Verder heb je ook railklemmen nodig om de stroom van de verschillende groepen te verdelen naar de verschillende ingangen op de actoren. Meestal kun je niet doorlussen van ingang naar ingang omdat er maar plaats is om 1 draad proper vast te schroeven. Zoals je misschien kunt zien staan deze klemmen bij mij verspreid - dit heb ik gedaan om wat plaats te besparen. Tussen dimactoren moet je ruimte open laten om de koeling te verbeteren. Deze openingen heb ik gebruikt om de klemmen te plaatsen.

Als je dan hebt berekend hoeveel plaats je nodig hebt, tel daar dan 20-25% bij op als reserve voor uitbreiding

Voorzie een kast met genoeg plaats tussen de rails. Bij mijn kasten had ik tussen de rails nog plaats voor kabelgoten van een 5-tal cm breed. Maar deze zitten in de praktijk nu te dicht op mijn automaten en modules, waardoor het moeilijker is om de draden aan te sluiten en het een uitdaging is geworden om de deksel nog op de kabelgoot te krijgen.

Let ook op de scheiding tussen laagspanning (230V) en zeer lage spanning (buskabels, signaalkabels, cat5,...). Deze mogen absoluut niet met mekaar in contact komen. Op plaatsen waar dat onvermijdelijk is (ik heb bv binaire ingangen op mijn dimmers, die signaalkabel moet dus samen met de stroomdraden in de goot) moet je ervoor zorgen dat de zls-draden/kabels zeker dubbel geisoleerd zijn tegen de hoogste spanning, bv door ze in een extra buis te steken. De groene mantel rond de eib kabel is bv bestand tegen 230V (als ik me niet vergis toch ) dus dit is op zich wel voldoende, maar dan moet je wel opletten dat de gestripte uiteinden kort gehouden worden.

Zorg ook dat je alles goed documenteert en/of markeert!! Bij mij zijn enkel mijn railklemmen gemarkeerd, de draden niet. Samen met de documentatie die ik zeer minutieus bijhou is dat voldoende om probleemloos uit te vinden hoe alles in mekaar zit.

Audio zou ik trouwens niet naar de centrale verdeelkast laten gaan, maar naar een centrale locatie in de leefruimte waar je audio/video apparatuur komt te staan.

HyperBart schreef op maandag 27 maart 2017 @ 10:37:
@teaser welk type USB power supply heb je daar zitten? Linkje? Ik vermoed aan het rood van MW te zien zoiets?
http://www.conrad.be/ce/n...12-W-1-x?ref=searchDetail

Exact die voeding is het, en eveneens bij Conrad besteld

[tss68nl]

ThinkPadd schreef op maandag 27 maart 2017 @ 09:37:
[...]

De Itho Ecofan gebruikt een gelijkstroom motor en is daardoor stukken zuiniger. De oude unit (uit 1998) heb ik ook gemeten, dat is die Stork die ik in dat tabelletje in m'n link noem. Scheelt bakken met stroom als je de verbruiken vergelijkt. Heb de boel nu op CO₂-niveau gestuurd en dan zie ik toch dat de unit al gauw naar stand 2 (uit 3) schakelt een kwartier - halfuur nadat er iemand in de woonkamer komt.

Dat is zeker zeer zuinig, en een groot verschil met de oude mechanische ventilatie.
Je moet wel opletten geen appels met peren te vergelijken. Een mechanische ventilatie is doorgaans een stuk zuiniger dan een WTW unit (die Bart volgens mij heeft hangen). Dat komt hoofdzakelijk door:

• Een WTW heeft zowel een motor voor aanvoer als afvoer. Dus sowieso tweemaal het vermogen
• De druk is veel hoger, omdat je huis volledig gesloten is. De weerstand van zowel de aanvoer als afvoer buizen moet overwonnen worden. Een mechanische ventilatie heeft praktisch geen weerstand aan de inlaat kant van het huis door voldoende roosters, kieren etc. Bij een WTW is het een volledig gesloten systeem en moet je zowel aanvoer als afvoer door relatief smalle buizen en beperkte ventielen persen. Dat kost veel vermogen.

Mijn 600m3/u unit pakt op vol vermogen:

35%	65W
50%	97W
70%	215W
100%	450W

De prijs die je betaalt voor een WTW systeem

[teaser]

Gisteren eens wat met een van de MDT actoren met stroommeting geprutst. Tot nu toe heb ik maar de tijd gehad om er 5 toestellen aan te hangen: vaatwas, 2 ovens, wasmachine en droogkast. Direct de grootverbruikers

Na het programmeren direct eens uit nieuwsgierigheid uitgelezen wat die dingen verbruiken.
In standby verbruiken mijn ovens bv 170/130 mA De oven waar het digitaal klokje is ingeschakeld verbruikt 170, de andere waar dit klokje is uitgeschakeld 130. Dat komt overeen met 40 en 30 Watt!

Dat vond ik er toch een beetje over, en toen ben ik wat beginnen googlen. De cos phi was iets waar ik al aan gedacht had, maar zó slecht kan die nu ook niet zijn aangezien een oven toch een resistieve belasting is? In mijn zoektocht kwam ik dus tegen dat het voor de standby-elektronica niet abnormaal is dat de arbeidsfactor enorm laag is tegenover normaal bedrijf. Ergens kwam ik een cijfer tegen van 0,02. Hiermee zou het standbyverbruik dus nog maar op 0.170*230*0.02 = 0.44 W liggen, een veel aanvaardbaarder cijfer.

Nu, hoe kom ik de effectieve arbeidsfactor te weten? EDIT: stomme vraag, met een true rms meter natuurlijk.
En als ik die weet, hoe kan ik daar dan rekening mee houden, want die factor wil ik natuurlijk niet in rekening nemen bij normale belasting want dan zou ik opeens een wel heel zuinige oven hebben
Of negeer ik dat standbygebruik beter en hou ik alleen rekening met verbruik >200mA? Maar hoe doe je dat praktisch? De MDT heeft ingebouwde tellers om het verbruik bij te houden, wat wel praktisch is (hoe minder ik in een bovenliggende laag - OpenHAB - moet doen, hoe beter).

[ThinkPad]

Niet KNX-relevant, maar toch een kleine tip:

Als ik het verbruik van een apparaat wil meten (waarvan ik weet dat het verbruik erg laag zal zijn) sluit ik vaak even een 40W gloeilamp (cos φ = 1,00) parallel aan op de meter. Eerst even de lamp afzonderlijk meten en daarna je verbruiker erbij. Totale verbruik trek je dan die van de gloeilamp vanaf = verbruik apparaat.

Voordeel is ook dat je op die manier in een meetbereik uitkomt waarin de meter vaak een stuk nauwkeuriger is.

[tss68nl]

teaser schreef op donderdag 30 maart 2017 @ 15:05:
Na het programmeren direct eens uit nieuwsgierigheid uitgelezen wat die dingen verbruiken.
In standby verbruiken mijn ovens bv 170/130 mA De oven waar het digitaal klokje is ingeschakeld verbruikt 170, de andere waar dit klokje is uitgeschakeld 130. Dat komt overeen met 40 en 30 Watt!

Ja maar toch is dat niet altijd zo dat je met een arbeidsfactor van 0,02 kan rekenen. Ik heb een Siemens oven, en de voeding gebruikt écht 48.4W om het klokje te laten draaien.

Eén manier om het te meten is met een goede multimeter.

Afhankelijk van de uitvoering van MDT, zijn het overigens True RMS metingen die het apparaat uitvoert. Mijn MDT, Fluke 289 én 179 geven allemaal dezelfde waarde aan. Waardeloos dus. Siemens zelf wil al jaren niet komen "want wat u zegt is gewoon onzin". De laatste keer belde ik en gaf men aan "Ja, nu is de garantie verlopen. Dus we willen wel een monteur langs sturen hoor!"

Ik heb gezocht en blijkt dat Siemens berucht is om het vreselijke sluipverbruik. Schijnt opgelost te zijn in nieuwere modellen om aan de wetgeving te voldoen.

[teaser]

@tss68nl nu hoop ik toch echt dat je ongelijk hebt. 2x30W, dat moet toch serieuze warmte genereren, er is mij nog niets opgevallen dat warm is (al is dat moeilijk natuurlijk met inbouwovens).
Ik heb de CM633GBS1 combi microgolf en de HS636GDS1 combi stoomoven, eind vorig jaar geplaatst. Zijn dat geen nieuwere modellen?

Straks eens zien wat mijn multimeter kan qua stroommeting, ik heb die daar eigenlijk nog nooit voor gebruikt.

[tss68nl]

teaser schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 08:09:
@tss68nl nu hoop ik toch echt dat je ongelijk hebt. 2x30W, dat moet toch serieuze warmte genereren, er is mij nog niets opgevallen dat warm is (al is dat moeilijk natuurlijk met inbouwovens).
Ik heb de CM633GBS1 combi microgolf en de HS636GDS1 combi stoomoven, eind vorig jaar geplaatst. Zijn dat geen nieuwere modellen?

Straks eens zien wat mijn multimeter kan qua stroommeting, ik heb die daar eigenlijk nog nooit voor gebruikt.

Dat zijn inderdaad nieuwe modellen

Wat ik heb gedaan is simpel: uiteindelijk gaat het om wat je meter afrekent. Dus zet gewoon alle groepen uit voor een hele nacht, behalve de twee ovens. (bewaartijd van een dichte koelkast/vriezer is vaak wel langer).

Als ze echt 60W verbruiken samen, zou je dat moeten kunnen zien aan de meter?

[teaser]

Ok, na nog wat meer opzoekingswerk is het me allemaal wat duidelijker geworden nu.

De MDT AMI/AMS meet true RMS, maar enkel de stroom. Daarom dat je de factor (V x cos phi) kunt instellen, zodat hij het werkelijk vermogen (P) kan berekenen, hetzelfde vermogen dat gemeten wordt door de ferrarismeter in de meterkast. Ga je uit van een cos phi van 1 dan zal hetgeen de MDT rapporteert enkel juist zijn voor resistieve belastingen. Het verbruik van standby elektronica heeft typisch een redelijke capacitieve component dus een lagere cos phi, en dus lager werkelijk vermogen. Enkel zul je hier het schijnbaar vermogen (S) gerapporteerd krijgen omdat je ingestelde cos phi 1 is.

@tss68nl Jouw Fluke's meten volgens mij net hetzelfde als de MDT: true RMS stroom. Zonder gelijktijdige spanningsmeting kun je de faseverschuiving tussen spanning en stroom niet meten (= cos phi) en heb je dus ook geen zicht op wat het werkelijk vermogen nu eigenlijk is. De MDT AZI zou dat wel meten, maar die zijn ineens een pak duurder: ongeveer 255 euro voor een 6-voudige. Een tang zoals deze kan dit ook.

De goedkoopste manier om er snel achter te komen wat de cos phi van mijn ovens nu eigenlijk is, is die van @ThinkPad. Door het parallel schakelen van een resistieve belasting zal enkel de werkelijke component van het vermogen stijgen. De stijging van het schijnbaar vermogen zal lager zijn dan de 30W die toegevoegd is. Aangezien de spanning gelijk blijft gebeurt met de stroom - hetgeen ik meet dus - hetzelfde als met het vermogen.

Rekenvoorbeeldje (achtergrondinfo):
Stel dat het werkelijk verbruik van de oven in standby 5W is. Ik meet 30VA, cos phi is dus 5/30 = 0,17. De reactieve component is de vierkantswortel van 30² - 5² = 29,5W.
Met een gloeilamp van 30W erbij stijgt het werkelijk vermogen tot 35W, echter de reactieve component blijft gelijk. Het verwachte schijnbaar vermogen krijg je dan door de vierkantswortel te nemen van 30² + 29,5² = 42,1VA. De cos phi is nu gestegen tot 35/42,1 = 0,83.
Als het werkelijk opgenomen vermogen van de oven 30W zou zijn, dan zou de meting na aansluiten van de gloeilamp gewoon evenredig stijgen tot 60W. Dus hoe lager de stijging in gemeten vermogen (stroom), hoe slechter de cos phi origineel was.

[ Voor 4% gewijzigd door teaser op 31-03-2017 13:10 ]

[bartvb]

En het lastige is dat de cos φ in een situatie als dit niet constant is. De cos φ van alleen het standby deel (elektronica) is bij b.v. een heteluchtoven een heel stuk lager dan wanneer hij je pizza staat op te warmen. Daardoor heeft het invullen van de cos φ in de MDT ook weinig nut als ik het goed begrijp?

AMS vs AZI lijkt iets van 10% verschil?
https://www.eibhandel.de/...rd-140lF-mit-Strommessung
https://www.eibhandel.de/...00lF-Wirkleistungszaehler

Ongeveer 5 euro extra per uitgang.

[tss68nl]

Klopt dat cos phi niet constant is, maar hij doelt voornamelijk op het standby verbruik wat achterlijk hoog lijkt.

[HyperBart]

teaser schreef op zondag 26 maart 2017 @ 10:53:
@HyperBart
Je mappings zijn niet juist, maar ik denk dat deze optioneel zijn dus als je ze weglaat lukt het misschien. De key om items te linken aan een gui element is de naam van de item, dat is bij jou wel juist.

Wat is er niet juist aan mijn sitemap dan? Weglaten kan toch niet want hoe weet die website dan wat hij moet displayen op welke manier in welke vorm?
[/quote]


Ik heb nu het volgende van de sitemap gemaakt:

root@OpenHAB:~# cat /etc/openhab2/sitemaps/test.sitemap
sitemap demo label="My home automation" {
    Frame label="Date" {
        Text item=Date
    }
    Frame label="Demo" {
        Switch item=Licht_Bureau icon="big_bulb" mappings=Licht_Bureau
        }
    }
    Frame label="Verlichting" icon="light"
    {
        Group item=gVerl
        Group item=gVerlKEU
        Group item=gVerlLIV
        Group item=gVerlSLK
        Switch item=Scene_KEU mappings=[ 0="Leven", 1="Eten", 2="Koken", 3="Alles aan", 4="Gedimd" ]
    }
}

Maar er komt niks bij. Ik ben nog niet helemaal mee hoor hoe die relatie van item vs mappings ligt...?

[teaser]

bartvb schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 13:53:
En het lastige is dat de cos φ in een situatie als dit niet constant is. De cos φ van alleen het standby deel (elektronica) is bij b.v. een heteluchtoven een heel stuk lager dan wanneer hij je pizza staat op te warmen. Daardoor heeft het invullen van de cos φ in de MDT ook weinig nut als ik het goed begrijp?

Zoals @tss68nl zegt, het gaat me nu inderdaad over dat (al dan niet) belachelijke standbyverbruik. Als dat echt 30W blijkt te zijn moet ik toch eens Test Aankoop contacteren ofzo

AMS vs AZI lijkt iets van 10% verschil?
https://www.eibhandel.de/...rd-140lF-mit-Strommessung
https://www.eibhandel.de/...00lF-Wirkleistungszaehler

Ongeveer 5 euro extra per uitgang.

15 euro extra in dit geval - de AMS is een 8-voudige actor -> 30 euro/uitgang, de AZI een 6-voudige -> 45 euro/uitgang. Maar eigenlijk moet je vergelijken met de AMI, dan zal het verschil iets kleiner zijn.

HyperBart schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 14:54:
Ik ben nog niet helemaal mee hoor hoe die relatie van item vs mappings ligt...?

Zie http://docs.openhab.org/c....html#element-type-switch:

code:

Switch item=<itemname> [label="<labelname>"] [icon="<iconname>"] [mappings="<mapping definition>"]

Het "mappings" attribuut is optioneel, dat dient enkel om waardes te mappen op weer te geven labels.
De relatie item <-> sitemap-element zit em in de "item" attribuut. Probeer eens met enkel dit:

code:

Switch item=Licht_Bureau

Dit zal normaal wel werken.

[HyperBart]

Oef, net werkend gekregen maar ik moest wel ff in de log duiken om dan uit te vinden dat de connectie met KNX niet goed is.

@teaser hoe heb jij je knxd config staan? Ik heb namelijk dit moeten instellen:

# KNX gateway IP address
# (optional, if serialPort or connection type 'ROUTER' is specified)
ip=192.168.4.122

# Local KNX Binding bus address.
# Use it, when two or more openHAB Instances are connected to the same KNX bus.
# (optional, defaults to 0.0.0)
busaddr=15.3.2

# Ignore local KNX Events, prevents internal events coming from
# 'openHAB event bus' a second time to be sent back to the 'openHAB event bus'.
# Note: To send back events second time is a Bug, but for backward compatibility, the behavior is not changed.
# For new installations, its recommend to set "ignorelocalevents=true"
# (optional, defaults to false)
ignorelocalevents=true

# KNX IP connection type. Could be either TUNNEL or ROUTER (optional, defaults to TUNNEL)
# Note: If you cannot get the ROUTER mode working (even if it claims it is connected),
# use TUNNEL mode instead with setting both the ip of the KNX gateway and the localIp.
type=TUNNEL

# KNX gateway port (optional, defaults to 3671)
# Note: If you use eibd, setting to 6720
port=3671

# Local endpoint to specify the multicast interface, no port is used (optional)
localIp=192.168.4.135

Maw: tunnel ipv router en local IP opgeven (het ip van de machine waar OpenHAB op draait)

[bartvb]

Klopt, gaat hier vooral over standby-gebruik. Maar die instelling bij de AMS/AMI kan je dus niet gebruiken om de stroommeting voor een apparaat te 'kalibreren' met het daadwerkelijke (of door de netbeheerder gemeten) stroom. In die gevallen zal je altijd over moeten naar de AZI.

Maar scherp punt, @teaser; had 6 vs 8 outputs gemist AZI vs AMI scheelt 13 euro per uitgang. En je bent dus wat meer ruimte kwijt in je kast.

[teaser]

HyperBart schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 17:00:

@teaser hoe heb jij je knxd config staan? Ik heb namelijk dit moeten instellen:

[...]

Maw: tunnel ipv router en local IP opgeven (het ip van de machine waar OpenHAB op draait)

Klopt, heb ik ook gedaan. Mijn bus adres heb ik wel niet ingesteld.

code:

# KNX gateway IP address 
# (optional, if serialPort or connection type 'ROUTER' is specified)
ip=192.168.0.187

# Local KNX Binding bus address.
# Use it, when two or more openHAB Instances are connected to the same KNX bus.
# (optional, defaults to 0.0.0)
#busaddr=

# Ignore local KNX Events, prevents internal events coming from
# 'openHAB event bus' a second time to be sent back to the 'openHAB event bus'.
# Note: To send back events second time is a Bug, but for backward compatibility, the behavior is not changed.
# For new installations, its recommend to set "ignorelocalevents=true"
# (optional, defaults to false)
ignorelocalevents=true

# KNX IP connection type. Could be either TUNNEL or ROUTER (optional, defaults to TUNNEL)
# Note: If you cannot get the ROUTER mode working (even if it claims it is connected), 
# use TUNNEL mode instead with setting both the ip of the KNX gateway and the localIp.
type=TUNNEL

# KNX gateway port (optional, defaults to 3671)
# Note: If you use eibd, setting to 6720
#port=

# Local endpoint to specify the multicast interface, no port is used (optional)
localIp=192.168.0.180

[teaser]

teaser schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 13:05:

De goedkoopste manier om er snel achter te komen wat de cos phi van mijn ovens nu eigenlijk is, is die van @ThinkPad. Door het parallel schakelen van een resistieve belasting zal enkel de werkelijke component van het vermogen stijgen. De stijging van het schijnbaar vermogen zal lager zijn dan de 30W die toegevoegd is. Aangezien de spanning gelijk blijft gebeurt met de stroom - hetgeen ik meet dus - hetzelfde als met het vermogen.

Daarstraks eens de metingen gedaan.
Schijnbaar vermogen oven = S(o) = 40,7 W
Schijnbaar vermogen oven+gloeilamp = S(o+l) = 53,6 W
Vermogen gloeilamp = S(l) = P(l) = 36,8 W

Dit kun je dan uitzetten op een driekhoek (ik heb deze site gebruikt):


Hier is:
zijde a = S(o+l)
zijde b = S(o)
zijde c = P(l)
het stukje tussen de loodrechte as en c = P(o)

Echter, als je mijn waardes uitzet op zo'n driehoek, is hoek A kleiner dan 90° en bijgevolg zou P(o) negatief zijn... Ik kan alleen maar concluderen dat de MDT de lage stromen niet correct meet. De meting zonder last was trouwens al 56mA (12,8 W). Ik vermoed dat hoe hoger de belasting, hoe correcter de meting.

Met mijn multimeter (geen true rms) meet ik hele andere waarden, nl:
S(o) = 200 mA * 230V
S(o+l) = 330 mA * 230V
P(l) = 250 mA * 230V
Deze resulteren wel in een correcte driehoek, en de resulterende P(o) is een kleine 3 W. Ik hou het erop dat de ovens een aanvaardbaar standbyverbruik hebben en dat ik mijn MDT's niet moet gebruiken om metingen bij te houden van kleine stromen.

Edit: vergeten te vermelden dat de metingen met de MDT helemaal niet relevant zijn. Ik heb een aparte voedingskabel van de verdeelkast naar elke oven. Via de railklemmen zijn deze elk met een aparte uitgang van de MDT verbonden. Echter, na maken van de verbindingen tussen actor en railklemmen, was ik vergeten het brugje tussen de 2 klemmen weg te halen De 200 mA (S(o)) die ik met mijn multimeter gemeten heb komt wel redelijk overeen met de 210 mA die ik nu meet via de MDT na het verwijderen van het brugje.

[ Voor 12% gewijzigd door teaser op 01-04-2017 13:58 ]

[klaasopurk]

Graag zou ik willen weten of jullie een handige oplossing hebben voor het detecteren of de deur op nachtslot zit. Ik heb een deur met een driespunt-sluiting. Mijn eerste gedachte was kijken of de bovenste/onderste sluitpen in het gat zit. Echter deze kunnen in het slotgat zitten zonder dat de deur op nachtslot zit.
Daarna gekeken of een elektrisch slot mij verder kan hebben. Ik krijg toch een nieuwe deur dus dan kan ik het slot uitzoeken. Echter het gevoel van veiligheid is nog niet zo hoog bij mij voor dit type sloten.
Heeft iemand tips om voor detectie of voor een elektronisch slot? Graag wel te koppelen aan een knx-systeem.

[HyperBart]

klaasopurk schreef op zaterdag 1 april 2017 @ 20:02:
Graag zou ik willen weten of jullie een handige oplossing hebben voor het detecteren of de deur op nachtslot zit. Ik heb een deur met een driespunt-sluiting. Mijn eerste gedachte was kijken of de bovenste/onderste sluitpen in het gat zit. Echter deze kunnen in het slotgat zitten zonder dat de deur op nachtslot zit.
Daarna gekeken of een elektrisch slot mij verder kan hebben. Ik krijg toch een nieuwe deur dus dan kan ik het slot uitzoeken. Echter het gevoel van veiligheid is nog niet zo hoog bij mij voor dit type sloten.
Heeft iemand tips om voor detectie of voor een elektronisch slot? Graag wel te koppelen aan een knx-systeem.

Wat je nodig hebt is een nachtschootcontact. Dit kan je onder andere bij maaslandgroep aanschaffen en ism je deuren-man bekijken welk contact je nodig hebt. Ik zit namelijk met hetzelfde probleem maar heb nog geen juist contacr gevonden.

[tss68nl]

klaasopurk schreef op zaterdag 1 april 2017 @ 20:02:
Graag zou ik willen weten of jullie een handige oplossing hebben voor het detecteren of de deur op nachtslot zit. Ik heb een deur met een driespunt-sluiting. Mijn eerste gedachte was kijken of de bovenste/onderste sluitpen in het gat zit. Echter deze kunnen in het slotgat zitten zonder dat de deur op nachtslot zit.
Daarna gekeken of een elektrisch slot mij verder kan hebben. Ik krijg toch een nieuwe deur dus dan kan ik het slot uitzoeken. Echter het gevoel van veiligheid is nog niet zo hoog bij mij voor dit type sloten.
Heeft iemand tips om voor detectie of voor een elektronisch slot? Graag wel te koppelen aan een knx-systeem.

Een directe integratie ga je hoogstwaarschijnlijk niet vinden. Zoek het gewoon in de nachtschootcontacten die je kan inbouwen in het statische gedeelte van het kozijn. Dat zijn simpele maak-contacten die je vervolgens met een binaire input (waar je ook reedcontacten op aansluit) op KNX koppelt.

Heb je dubbele deuren, dan wordt het al een heel stuk lastiger. Er zijn EnOcean contacten die je in de deur kan plaatsen. Maar dan moeten het wel houten/plastic deuren zijn. Alu gaat uiteraard niet met een draadloos protocol. EnOcean is wel weer duur bovenop KNX nog een keer, en niet het betrouwbaarste protocol.

Een andere optie is de ENTR van Nemef. Maar dat is nogal een unit aan je deur, én, het werkt alleen met bluetooth wat een goed mesh-netwerk vereist in je huis. Dat is nogal lastig, en mijn ervaring is dat alles op BT4 in theorie wel goed en betrouwbaar zou moeten werken, maar dat het in de praktijk nogal tegenvalt.

En iets als slot erop/eraf vind ik nogal een belangrijk iets.... dat laat ik liever niet over aan een of ander BT4 berichtje wat toevallig door een mesh-lid even niet doorgegeven is omdat hij er ff geen zin in had

[klaasopurk]

tss68nl schreef op zondag 2 april 2017 @ 10:44:
[...]


Een directe integratie ga je hoogstwaarschijnlijk niet vinden. Zoek het gewoon in de nachtschootcontacten die je kan inbouwen in het statische gedeelte van het kozijn. Dat zijn simpele maak-contacten die je vervolgens met een binaire input (waar je ook reedcontacten op aansluit) op KNX koppelt.

En iets als slot erop/eraf vind ik nogal een belangrijk iets.... dat laat ik liever niet over aan een of ander BT4 berichtje wat toevallig door een mesh-lid even niet doorgegeven is omdat hij er ff geen zin in had

Dit is voor mij 1 van redenen om een slot gewoon handmatig te laten. Ik wil alleen als ik naar bed ga weten dat alles dicht is of als ik wegga, zonder dat ik alle deuren langs moet.

[teaser]

Mee eens. Hier blijft het ook sowieso een handmatig slot.

Ik ben gisteren naar aanleiding van vorige posts ook eens op zoek gegaan naar een nachtschootcontact. Ik heb hiervoor de fabrikant van de deur gemaild (Schüco) omdat de communicatie met de plaatser destijds nogal stroef verliep (om het met een understatement te zeggen). Hopelijk kunnen ze me helpen.

[Dennis]

Er zijn ook microcontrollersloten die in ieder geval op een alarminstallatie aangesloten kunnen worden. Afhankelijk van het type, kun je je alarminstallatie dan aan KNX koppelen. Bijvoorbeeld met Satel Integra.

[HyperBart]

teaser schreef op maandag 3 april 2017 @ 09:33:
Mee eens. Hier blijft het ook sowieso een handmatig slot.

Ik ben gisteren naar aanleiding van vorige posts ook eens op zoek gegaan naar een nachtschootcontact. Ik heb hiervoor de fabrikant van de deur gemaild (Schüco) omdat de communicatie met de plaatser destijds nogal stroef verliep (om het met een understatement te zeggen). Hopelijk kunnen ze me helpen.

Succes, niet altijd gemakkelijk en blijkbaar bij ons in België ook helemaal niet courant. Ik heb zelf Reynaers profielen en heb al eens een setje van 2 contacten mogen terugsturen.

Oh ja, en val gerust even samen met mij achterover van de prijs . 60 à 90 EUR is geen zeldzaamheid...

[tss68nl]

HyperBart schreef op maandag 3 april 2017 @ 16:45:
Oh ja, en val gerust even samen met mij achterover van de prijs . 60 à 90 EUR is geen zeldzaamheid...

Allez, das toch een kleine prijs om uw spullen binnen de deur te houden nie?

[teaser]

HyperBart schreef op maandag 3 april 2017 @ 16:45:
[...]
Oh ja, en val gerust even samen met mij achterover van de prijs . 60 à 90 EUR is geen zeldzaamheid...

Het eerste wat ik tegenkwam waren prijzen van over de 100 EUR. Achterover vallen doe ik niet meer rap, ben al wel wat gewend van de KNX wereld hoor

[HyperBart]

tss68nl schreef op maandag 3 april 2017 @ 21:02:
[...]


Allez, das toch een kleine prijs om uw spullen binnen de deur te houden nie?

Pseudo-Belg

Voor een dom contactje in de vorm van een schakelaartje vind ik dat absurd veel geld.

Ik ga weer eens meten vanavond en bij maasland het volgende contact bestellen. Dat moet dan ook weer allemaal passen achter de sluitplaat etc dus we blijven wel weer even bezig

[tss68nl]

HyperBart schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 09:19:
Pseudo-Belg

Voor een dom contactje in de vorm van een schakelaartje vind ik dat absurd veel geld.

Ik ga weer eens meten vanavond en bij maasland het volgende contact bestellen. Dat moet dan ook weer allemaal passen achter de sluitplaat etc dus we blijven wel weer even bezig

Ik pas me aan he

Ja klopt wel dat het veel geld is. Maar dergelijke contacten zijn gewoon niet heel doorsnee, dus worden maar in hele kleine oplagen gemaakt. Dat zal wellicht de prijs opdrijven. Gelukkig heb je er ook niet heel veel van nodig...

[bartvb]

Bij dit soort zaken ook erg handig om bij de oosterburen te kijken:
https://www.idealo.de/pre...chaltkontakt-wrk-abb.html

(of algemener; zoeken op Riegelschaltkontakt)

Je hebt er idd nog wel een binaire ingang voor nodig om dit aan je KNX installatie te koppelen.

Maar uiteindelijk is het gewoon een simpele schakelaar. Grootste probleem is zorgen dat deze netjes in je kozijn wordt ingebouwd...

[ Voor 17% gewijzigd door bartvb op 04-04-2017 16:05 ]

[carlw]

Hey allen,

Ik was even aan het zoeken naar een mogelijke intercom voor onze woning en kwam op doorbird uit.
Iemand enige ervaring?

Mijn requirements:
- PoE (dus aansluiten met ethernet kabel, wel niet scheutig op het vrijgeven van intern netwerk hierop...)
- Connectie met mobiele telefoon
- Taster moet rechtstreeks koppelbaar zijn aan binaire input zodat ik via KNX dit kan doorlinken naar bel

Andere voorstellen?

[tss68nl]

carlw schreef op vrijdag 7 april 2017 @ 17:36:
Hey allen,

Ik was even aan het zoeken naar een mogelijke intercom voor onze woning en kwam op doorbird uit.
Iemand enige ervaring?

Mijn requirements:
- PoE (dus aansluiten met ethernet kabel, wel niet scheutig op het vrijgeven van intern netwerk hierop...)
- Connectie met mobiele telefoon
- Taster moet rechtstreeks koppelbaar zijn aan binaire input zodat ik via KNX dit kan doorlinken naar bel

Andere voorstellen?

Nee geen ervaring anders dan gezien op de beurs. Ik moet zeggen dat ik zelf ook neig naar dit systeempje. Er zitten wat relaisuitgangen op waarmee je ook signalen naar KNX kan krijgen (of deuren kan openen, daar zijn ze eigenlijk voor bedoeld natuurlijk). Werkt direct met je telefoon, zonder veel gedoe....ja, waarom niet.

Alternatieve deurunits van Gira bijvoorbeeld kosten echt een godsvermogen.

[Dennis]

Mooie van de Doorbird is dat ze sinds deze maand SIP aanbieden, waardoor je hem aan Asterisk kunt hangen.

Als je dat thuis als telefooncentrale gebruikt zou je kunnen maken dat als er wordt aangebeld je huistelefoon overgaat. Kan zelfs met video! .

En dan Asterisk met OpenHAB koppelen en met Z-Wave je automatische deur openen.

[tss68nl]

Dennis schreef op dinsdag 11 april 2017 @ 12:35:
Mooie van de Doorbird is dat ze sinds deze maand SIP aanbieden, waardoor je hem aan Asterisk kunt hangen.

Als je dat thuis als telefooncentrale gebruikt zou je kunnen maken dat als er wordt aangebeld je huistelefoon overgaat. Kan zelfs met video! .

En dan Asterisk met OpenHAB koppelen en met Z-Wave je automatische deur openen.

Dus Doorbird -> SIP -> Asterisk -> OpenHAB -> Z-Wave -> Deur.... Ja je zit wel op het goede forum, maar ik zou dat toch iets te veel lagen vinden. Ik baal al als ik 1 extra protocol moet gebruiken naast KNX.

[niekhessel]

Enige tijd geleden heb ik al een vraag gesteld betreft led spotjes. Ik ben mij aan het oriënteren welke componenten ik ongeveer nodig ga hebben voor een volledige KNX installatie.

Echter loop ik tegen de verlichting aan. Dit zou ik graag led willen maar wat is de ideale setup met maximale dim range? Daarnaast moet het warm licht zijn (CRI >= 90).

Het worden kringen van drie inbouw spots dimmer zou in de kast gemonteerd kunnen worden.
bijvoorbeeld: https://www.voltus.de/bel...e=search&searchparam=mr16

[tss68nl]

niekhessel schreef op donderdag 13 april 2017 @ 13:27:
Echter loop ik tegen de verlichting aan. Dit zou ik graag led willen maar wat is de ideale setup met maximale dim range? Daarnaast moet het warm licht zijn (CRI >= 90).

Het worden kringen van drie inbouw spots dimmer zou in de kast gemonteerd kunnen worden.
bijvoorbeeld: https://www.voltus.de/bel...e=search&searchparam=mr16

Hoi Niek,

LED spot systemen zijn als leek niet heel makkelijk samen te stellen, omdat er nogal een hoop zeer specifieke dingen in zitten waar je rekening mee moet houden.

Warm licht
Je geeft aan CRI >=90, maar dat heeft weinig met de lichtkleur te maken. CRI is de kleurweergave. Komen we zo op.
Lichtkleur of kleurtemperatuur drukken we uit in Kelvin (K) en 2800 tot 3200K wordt gezien als warm wit licht. Kleurtemperatuur is eigenlijk gewoon het gewogen gemiddelde tussen geel/blauw, en zegt dus *enkel* iets over de balans tussen die twee.
De andere as is de balans tussen magenta en groen, daar wordt vaak niets over gezegd maar is minstens zo belangrijk. Let maar eens op in grote gebouwen. Veel led's geven verschillend licht....als je een rij lampen naast elkaar hebt, is de een groen, de ander paars. Voornamelijk zichtbaar als er meerdere op dezelfde muur schijnen.

Die magenta/groen balans wordt eigenlijk nooit in een getal uitgedrukt, maar sommige fabrikanten garanderen dat hun product binnen 1 of 2 zones (McAdams Ellips) van de black body locus blijft. Ook wel afgekort BBL. Producten die op/rond de BBL zitten zijn doorgaans een stuk prijziger (en hebben vaak óók een hoge CRI).


CRI / kleurweergave
CRI is een maatstaf voor het weergeven hoe compleet het spectrum is wat een lamp afgeeft. Als je veel heel rood licht hebt, en veel blauw licht, maar niets er tussen in...dan zie je de kleur van het licht nog steeds als bijvoorbeeld 3200K. De kleurtemperatuur is namelijk het gemiddelde van de frequenties die je binnen krijgt, dus je kan prima 3200K of 2800K (warm licht) hebben met alleen rood en blauw.

Maar wat gebeurt er nu als je een groene paprika op je bord hebt liggen? Een groen object is groen, omdat het voornamelijk het groene spectrum reflecteert, en de andere frequenties absorbeert. Maar je lamp heeft alleen rood en blauw?!
Juist, je paprika ziet er vies grauw/grijs/bruin uit terwijl hij vers groen zou moeten zijn. En dit gebeurt bij alle objecten.

CRI test met een aantal kleurstalen hoe goed het licht reflecteert/ kleuren weergeeft na reflectie. Echter, CRI is zeer beperkt! Het zijn een beperkt aantal zeer fletse kleuren, waarop je prima kan scoren, en tóch slecht licht kan geven. Het grootste gemis is dat R9 (de kleurstaal voor rood) niet verplicht is om mee te nemen in de CRI score. Dit is waar bijna alle leds slecht in zijn, en het is de belangrijkste kleur voor het weergeven van huidtinten. Daarom zie je er onder de meeste led verlichting altijd zo slecht/ziek/grauw uit.

CRI is dus wel een indicatie omdat als je op CRI hoog scoort, dan zal het spectrum doorgaans niet heel slecht zijn. Maar CRI 90 is doorgaans zeer makkelijk haalbaar en geeft vaak slecht licht. Mijn ervaring is dat ongeveer 1 op de 25 leds met CRI 90 goed licht geeft, en vaak fluctueert dat ook nog eens met batches.

CRI 95+ is waar je naar zou moeten kijken om de betere leds te vinden zonder tientallen modellen te moeten testen. Let op, bestel nooit een hele bak met leds op de gok/ van specificatie: bestel al je opties 1 of 2, en test ze gedurende langere periode als het je hoofdverlichting moet gaan worden.


Dimmen
Als je voor losse led spots en losse drivers gaat, dan heb je het dimmen doorgaans wel goed opgelost. Bijna alle losse drivers voor in de meterkast kunnen wel dimmen tot 1-10% ofzo. Echter, dat gebeurt met een bepaalde frequentie waarin je led op vol vermogen knippert. Die frequentie (PWM) is meestal 600 tot 1000Hz (voor de betere drivers). Dim je nu de lamp tot 5%, dan heb je een frequentie van 50Hz in het beste geval, en dat is zichtbaar of je kan er hoofdpijn van krijgen.

Je zou zeggen: 10% en 5% zijn geen niveau's die ik gebruik, maar daar kan je je in vergissen. Technisch 10% licht, nemen onze hersenen waar als ongeveer 22 a 23% licht zo uit m'n hoofd. Dus je moet veel dieper dimmen (technisch) dan je denkt.

Er zijn ook dimmers die met een hogere frequentie dimmen (19kHz bijvoorbeeld), maar die zijn een stukje duurder. EldoLED is een voorbeeld daarvan.


Led spots Voltus
Let op dat die LED spot van Voltus nog in een MR16 behuizing moet. Daarnaast adviseren ze constant voltage voeding/driver vanuit Voltus, die inderdaad veel goedkoper zijn, maar een zeer gevaarlijke manier is van je spots aansluiten.

Een led verlaagt namelijk zijn weerstand als hij warm wordt, waardoor er meer stroom gaat lopen, waardoor hij nog warmer wordt, waardoor....etc etc. Dat noemen ze thermal runaway. Met een constante spanning merkt je driver hier niets van en blaas je ze makkelijk op of oververhit je ze (brandgevaar).

Ik heb ze getest en vond de lichtkleur niet om over naar huis te schrijven, maar dat kan beter zijn in een nieuwe batch? Ik ken andere fabrikanten waar veel betere led chips te bestellen zijn met een reflector, voor hetzelfde geld. (Dan moet je ook nog een armatuur hebben natuurlijk....voor de echte doe het zelver)


Anyway.....led's, je kan er boeken over vol schrijven.

[HyperBart]

tss68nl schreef op donderdag 13 april 2017 @ 17:21:
[...]

Dankzij tss68nl kan ik wel met een aantal dingen rekening houden maar bij het samenstellen van je kit of hele oplossing merk je toch dat er veel meer bij komt kijken dan je eerst denkt. Als ik dan in de buurt hier een paar huizen zie die van dat echt WIT KOUD STERIEL licht hebben in hun woonkamer, dan krijg ik er al hoofdpijn van als ik het nog maar gewoon van buitenaf zie, laat staan dat ik daar 's avonds laat moet in zitten, dat lijkt me ook niet bevorderlijk voor de slaap.

En wat betreft die dim-niveau's daar viel ik ook van achterover: ik heb overal in mijn gaten voor de spots nog 60W halogeen peertjes zitten, kan een bak licht uit en is heel onzuinig. It works for now tot ik het ineens deftig kan doen met spots + drivers. Als we hier TV kijken gaan die lampen via een MDT dimmer naar 1% en dan krijg je een aangename oranje/vuurachtige gloed van die lampjes, dat is magnifiek om TV te kijken vind ik.

Ik heb hier toevallig (nog altijd) een EldoLED + 2 spots liggen van tss68nl en daar kan je HEEL diep mee gaan maar nog net niet zo diep als met bv. die warme gloed die mijn halogeen lampen nu leveren. Daar moet je dan ook nog eens bij bedenken dat je eigenlijk al met zeer goed materiaal bezig bent, wat een prut moeten die andere 95% van de LED spots/verlichting dan wel niet zijn.

FYI: ik dacht ook dat ik dit soort dingen wel even op een weekje zou kunnen kiezen als ik me wat inlas, maar die markt van verlichting is ZO groot en ZO gevarieerd, daar is niet aan te beginnen zonder een pak productkennis en die bouw je niet zo maar 1 2 3 op.

Oh ja, en nu zijn we wel leuk bezig over de elektronica en licht-parameters, maar denken we dan ook nog even aan het opkoppelen op KNX (DALI/DMX)? Daar heeft @tss68nl volgens mij ook nog wat updates over, of is het daar stil rond geweest?

[ Voor 87% gewijzigd door HyperBart op 14-04-2017 09:30 ]

[tss68nl]

HyperBart schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 09:19:
En wat betreft die dim-niveau's daar viel ik ook van achterover: ik heb overal in mijn gaten voor de spots nog 60W halogeen peertjes zitten, kan een bak licht uit en is heel onzuinig. It works for now tot ik het ineens deftig kan doen met spots + drivers. Als we hier TV kijken gaan die lampen via een MDT dimmer naar 1% en dan krijg je een aangename oranje/vuurachtige gloed van die lampjes, dat is magnifiek om TV te kijken vind ik.

Het verschil tussen LED en gloeilamp/halogeen/etc, is dat een LED altijd ongeveer dezelfde kleur houdt, ook bij het dimmen. Een halogeen kan dan wel 2700K licht geven, maar dat is op vol vermogen. Als je hem dimt dan gaat hij naar 1800K.

Dat is iets wat een LED niet kan, en dus een inherent probleem met gedimde LED verlichting. Je hebt wel led armaturen die warmer worden bij het dimmen. Daar zitten gewoon twee led chips in, en een stukje elektronica die de balans bepaalt tussen de twee. Dat heeft echter een aantal issues:

• Door de extra elektronica, zijn de spots niet makkelijk te dimmen met een externe dimmer
• De kleur is uiteindelijk nog steeds niet goed, vanwege de magenta/groen verschuiving. Ik zal trachten uit te leggen waarom.

Wat je hierboven ziet is een weergave van de kleurruimte, met daarop een lange gekromde cuve (de black body locus, of BBL). Dit is het pad wat natuurlijke verlichting volgt als het gedimd wordt. Feller licht verwachten we blauwer, en gedimd licht verwachten we roder.
De kleurtemperatuur zijn punten op de BBL, maar de andere as (magenta/groen balans) is weergegeven in de haakse strepen. Als het punt op die lijn ligt, noemen we het nog steeds 6000K, maar is het dus groener of paarser naar gelang waar je op de streep zit.
Daglicht is ongeveer 5000 tot 5300K, en is de lichtkleur die je overdag verwacht als je ergens een lamp aan zet. Al het andere doet zeer geel aan.
Sterk gedimd licht 's avonds verwachten we rond de 1500K.

De meeste warm-on-dim, softdim (of hoe je het ook wil noemen) LED producten combineren een 5000K (voor overdag) en een 1500K LED, die gecombineerd worden om de gewenste lichtkleur te bepalen. Echter, zelfs al zouden beide LEDs op de BBL liggen (wat vaak ook nog niet eens zo is), dan krijg je qua lichtkleur bij dimmen te maken met een zeer onnatuurlijke paarse gloed.

Dus dan ben je bezig om je licht op de blauw/oranje as goed te krijgen, maar ondertussen verpest je de magenta/groen as. Van de regen in de drup dus....

Er is geen perfecte oplossing eigenlijk, maar gloeilampen en halogeen zijn binnenkort geen optie meer. Ik zelf vind het belangrijk om vooral de paars/groen shift goed te controleren omdat een groen/paars shift echt heel onnatuurlijk is. Dus adviseer vaak om lampen zo warm mogelijk te nemen, van een dusdanige kwaliteit dat de kleur in ieder geval wel dicht bij de BBL blijft. Dan maar iets minder warm gedimd, maar wel natuurlijk.

Door ze bij installatie al zo warm mogelijk te nemen, zien ze er alleen 's avonds natuurlijk uit. Maar goed, dan heb je de verlichting ook nodig. Het kan alleen zijn dat ze begin van de avond iets te geel aan doen voor je gevoel.

Nog een koekje?

[HyperBart]

tss68nl schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 10:44:
Nog een koekje?

Een half want nu weten we nog niet hoe we die dimmers het beste aansturen. Heeft die Spaanse fabrikant zijn producten nog wat op orde gekregen voor wat was het alweer? DALI/DMX?

[niekhessel]

Hartelijk bedankt tss68nl en Bart! Ik denk dat ik dan ook moet kiezen voor de ouderwetse halogeen spotjes i.c.m. een MDT dimmer in de kast.

Indien er een goede vervanger is voor halogeen kan ik het dan uitwisselen.

[tss68nl]

niekhessel schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 11:11:
Hartelijk bedankt tss68nl en Bart! Ik denk dat ik dan ook moet kiezen voor de ouderwetse halogeen spotjes i.c.m. een MDT dimmer in de kast.

Indien er een goede vervanger is voor halogeen kan ik het dan uitwisselen.

Het is inherent aan LED dat deze issues er zijn, en de oplossing om het licht helemaal de BBL te laten volgens is met 3 LEDS, en een continue spectrum meting om de menging van die 3 te sturen. Dat gaat niet gebeuren voor een redelijke prijs.

Het probleem is, we zijn gewend geraakt aan halogeen (weet je nog dat we persé niet van de gloeilamp af wilden, omdat halogeen slechter licht zou zijn voor echte sfeer in huis?). We moeten gewoon wennen aan LED, en over een paar jaar weten we niet beter en nemen we het blauw/geel issue voor lief.

Ja de spaanse fabrikant heeft een nieuwe module die het een stuk beter doet. Ik ben wel met een logicmachine bezig om een eigen DMX interface te bouwen. Die gaat alle opties krijgen die je je maar kan wensen

[PAL86]

Ik heb hier in huis alles met draadloze KNX actoren van Hager (TRB210) met bijbehorende knoppen (15/20 stuks). Deze zijn destijds (4 jr geleden) geprogrammeerd door een installateur. In de meterkast heb ik voor de rest niets van KNX, het zijn echt losse actoren die gekoppeld zijn aan draadloze knoppen.

Nu vroeg ik mij af of ik het e.e.a. kan automatiseren, is er een soort bridge beschikbaar van KNX om deze punten vanaf een webinterface aan te sturen.., het gaat tenslotte al draadloos (via 868 mhz) of had ik dan een ander type KNX moeten gebruiken?

[ Voor 34% gewijzigd door PAL86 op 16-04-2017 16:22 ]

[Dennis]

Er is geen standaard webinterface. Als je zoiets wilt, moet je kiezen voor een product als de Gira homeserver of iets vergelijkbaars.

Een andere keuze is om OpenHAB te gebruiken. Daarmee kun je ook een webinterface ontwerpen.

KNX is universeel, dus sowieso is het te koppelen aan jouw systeem.

[PAL86]

Dennis schreef op zondag 16 april 2017 @ 14:53:
Er is geen standaard webinterface. Als je zoiets wilt, moet je kiezen voor een product als de Gira homeserver of iets vergelijkbaars.

Een andere keuze is om OpenHAB te gebruiken. Daarmee kun je ook een webinterface ontwerpen.

KNX is universeel, dus sowieso is het te koppelen aan jouw systeem.

Ik heb dus geen systeem.. Wat ik overal lees is dat KNX via een netwerk interface verbonden is, dit heb ik niet. Mijn actoren zijn alleen gekoppeld via een 868mhz verbinding naar de knop. Is er "iets" te koop dat mij via een interface laat praten naar de actoren.

[Dennis]

Ik veronderstel dat je dan zoiets kunt kopen: https://knxgroothandel.nl/draadloos/gateways.html

Een van de bovenste drie artikelen van die pagina kun je vervolgens weer met een IP-interface aan je netwerk koppelen via de KNX-bus. Bijvoorbeeld met deze https://knxgroothandel.nl...face-met-mailfunctie.html

[ Voor 3% gewijzigd door Dennis op 16-04-2017 16:49 ]

[teaser]

Dennis schreef op zondag 16 april 2017 @ 16:48:
Ik veronderstel dat je dan zoiets kunt kopen: https://knxgroothandel.nl/draadloos/gateways.html

Dan zou ik toch een Duitse webshop aanraden, spaar je je 100 euro uit. Bv https://www.voltus.de/hau...ienkoppler-unterputz.html

Dit toestel plaats je in een inbouwdoosje in de buurt van 1 van de actoren of de knoppen. Buskabel eraan die je naar de verdeelkast laat lopen. In de verdeelkast plaats je dan een IP interface, bv: https://www.voltus.de/hau...ip-interface-2te-reg.html

[tss68nl]

Gira Homeserver is wel heel prijzig. Vraag me ook af wat je bedoelt met 'automatiseren'? Dat kan heel wat betekenen

@teaser : Vergeet niet dat hij ook nog een busvoeding nodig heeft voor de bedrade apparaten Al met al best prijzig KNX-RF interface, KNX-IP interface en busvoeding.