[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica

[sebasmac]

Vraagje, hoeveel overlengte nemen jullie gemiddeld in de kast voor het draad af te monteren op de draadklem? Ik probeer een netjes lusje te maken, tot dusver niet heel netjes….

[Tomatoman]

Ik houd meestal de lengte van een lus aan, net zoals jij het doet . Mocht ik - als uitzondering op de regel - van tevoren weten dat ik in de toekomst extra lengte nodig ga hebben, dan houd ik wat extra overlengte in de kabelgoot boven de kast.

[Fabian]

@sebasmac ik duw de draad tot halverwege achter de dinrail en dan weer omhoog met een boogje over de rijgklem. Theoretisch hoeft er toch niets achter de rijgklemmen langs te lopen.

Eigenlijk zou overlengte niet nodig hoeven te zijn wanneer je de groepering van alle draden goed hebt (zodat je bruggen kunt gebruiken). Dan heb je alleen nog wijzigingen onder de rijgklem..

[Conrado]

sebasmac schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 19:51:
Ik probeer een netjes lusje te maken, tot dusver niet heel netjes….

Ik gebruik een kunststof kokertje voor een mooie krul

[deWit]

Ik maak geen krul maar vouw ze achter de rail. Volgens mij werden de krullen ook weer afgeraden, had dacht ik iets te maken met zelfinductie.

Overigens, net een volle rij klemmen word het toch wel een zooitje is mijn gevoel. Zorg wel dat je direct labels hebt want achteraf draden terug herleiden daar welke buis is echt een drama.

[gjvdh]

sebasmac schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 19:51:
Vraagje, hoeveel overlengte nemen jullie gemiddeld in de kast voor het draad af te monteren op de draadklem? Ik probeer een netjes lusje te maken, tot dusver niet heel netjes….

krulletje is genoeg. Het gaat erom dat je de bedrading zou kunnen verleggen of in kan korten. Hetzelfde bij inbouwdozen. Je hebt mooi de ruimte voor een krul, anders duw ik de draden inderdaad achter de blokken met een beetje reserve.

Om het netter te krijgen, dit zijn de tips die ik kan verzinnen:

Beeld je in waar de krul moet beginnen, zodat de krullen op dezelfde hoogte zitten. je kunt ook de draad naast een vorige krul houden, je vingers op die plek houden als referentie. Draai op het oog dezelfde diameter krul. Ik knip de draad meestel na het leggen van een krul. Ik gebruik geen hulpmiddelen om de krul te maken, maar het kan zijn dat het voor jou wel fijn werkt. Ieder zijn manier.


Voorbeeld op het net gevonden als inspiratie

Zo is het bij mij geworden

Deze detailfoto van mijn domoticakast vond ik nog

[ Voor 28% gewijzigd door gjvdh op 06-10-2021 10:41 ]

[gjvdh]

ndedecke schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 18:50:
Ik heb een aantal MDT schakelactoren (AKS-1616.03 onder andere) waarvan ik de applicatiesofware graag zou updaten naar de laatste versie.

Ik heb de nieuwe knxprod file ingeladen en hij is dus beschikbaar in mijn catalog, maar als ik op de bestaande actor naar properties => info => application ga, blijft de optie "change application program" uitegegrijsd staan.

[Afbeelding]

Het enige wat ik kan doen is een nieuw device toevoegen, de config overzetten en dan het individueel adres wijzigen, maar dat is een pak werk.

wat doe ik verkeerd?

gr,
Nick

Hier heb ik altijd ruzie mee. Je kunt "update catalog" in de algemene settings uitvoeren. Dan heb je in het project nog een catalog en daar kun je ook weer download op klikken. Doe dat voor de humor en je kunt thee of koffie zetten. Hele onduidelijke interface. Mij is het na veel dom geklik met de muis gelukt. Wel de upgrade knop gebruiken heb ik ergens gelezen. Ik heb dat gedaan bij mijn Gira knoppen, niet alles ging even soepel. Als in, settings, groep adressen onthouden / overzetten. Wel was er een probleempje dat ik had opgelost met de nieuwe versie. Ik heb ook een kopie van mijn project gemaakt in ETS, kan ik nog eens terug kijken als ik settings mis. Of als ik settings verprutst heb na wat experimenteren.

[brogel]

Als ik nu wat op lijst kom ik ongeveer uit op een kast van 200 modules. Is dit ook ongeveer wat andere hebben?

Ik had hier al eerder gelezen dat sommige aanbevelen om de lege groepenkast in Duitsland te kopen van het merk F-tronic. Persoonlijk raden mensen in mijn omgeven kasten en materiaal van vynckier aan.
Ook heb ik al eens gedacht om 2 'kleinere' kasten te kopen en die langs elkaar te hangen met een brede kabelgoot tussen beide in.

Welke winkels raden jullie aan voor de groepenkast en eventueel algemene elektriciteit. (ik ben van belgie, moest dat uitmaken)

[ Voor 12% gewijzigd door brogel op 06-10-2021 15:28 ]

[gjvdh]

brogel schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 15:24:
Als ik nu wat op lijst kom ik ongeveer uit op een kast van 200 modules. Is dit ook ongeveer wat andere hebben?

Ik had hier al eerder gelezen dat sommige aanbevelen om de lege groepenkast in Duitsland te kopen van het merk F-tronic. Persoonlijk raden mensen in mijn omgeven kasten en materiaal van vynckier aan.
Ook heb ik al eens gedacht om 2 'kleinere' kasten te kopen en die langs elkaar te hangen met een brede kabelgoot tussen beide in.

Welke winkels raden jullie aan voor de groepenkast en eventueel algemene elektriciteit. (ik ben van belgie, moest dat uitmaken)

Aantal modules:
Dat hangt wel een beetje af van de implementatie. Waarschijnlijk je de groepenindeling (groepen=kringen) / kast en domotica in 1 verdeelkast. Let wel dat de EIRA anders is dan de NEN1010.
In mijn kast ben ik per kant waar de buizen binnenkomen een dinrail kwijt aan rijklemmen. Ook had ik ruimte nodig om de bedrading überhaupt kwijt te kunnen. Maar goed, daar ga je weer, ik gebruik alleen stugge leidingen, met de hand gebogen. Geen flexibele leidingen. Bij de verdeler / domoticakast ben je daar weer in je voordeel, aangezien je mooi de flexleidingen op de positie die je wilt kunt laten uitkomen. Bij stugge leidingen hangt het meer af van de fysieke locatie.

Ik dacht dat vynckier behoorlijke kasten maakt, maar zelf geen ervaring. Ik ben het vaker tegengekomen bij bedrijven op internet.

Vaak kun je twee kasten strak naast elkaar monteren en dan openingen maken tussen de aangrenzende delen. Sommige kasten hebben daar zelfs voorzieningen voor. Zoals ABB kasten.

Ik heb zelf verdeelkasten van LeGrand voor domotica, van die metalen dingen. ABB kasten in de meterkast voor de groepen en ABB mistral ip65 in de garage. Zeer tevreden over. De LeGrand kasten zijn diep en heeft ruimte voor kabelgoten met wat creativiteit. Met creativiteit bedoel ik dat de kasten geen voorzieningen hebben en ik zelf constructies voor de bevestiging moest maken. Ik heb van die deuren erop, die gaan wel dicht, maar de aansluiting is wat gammel vind ik. Als de kast dicht is gedraaid met de hendel zit ie wel goed dicht. Ik heb de kasten bij electrobode.nl besteld. Ik ga vaak voor de goedkoopste aanbieder in het algemeen en zoek zelf uit wat ik wil. Dat vind ik prettiger.

[ndedecke]

gjvdh schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 10:51:
[...]


Hier heb ik altijd ruzie mee. Je kunt "update catalog" in de algemene settings uitvoeren. Dan heb je in het project nog een catalog en daar kun je ook weer download op klikken. Doe dat voor de humor en je kunt thee of koffie zetten. Hele onduidelijke interface. Mij is het na veel dom geklik met de muis gelukt. Wel de upgrade knop gebruiken heb ik ergens gelezen. Ik heb dat gedaan bij mijn Gira knoppen, niet alles ging even soepel. Als in, settings, groep adressen onthouden / overzetten. Wel was er een probleempje dat ik had opgelost met de nieuwe versie. Ik heb ook een kopie van mijn project gemaakt in ETS, kan ik nog eens terug kijken als ik settings mis. Of als ik settings verprutst heb na wat experimenteren.

Ondertussen zijn ze allemaal bijgewerkt, maar vlot liep het toch niet.
* in de dropdown kwam de nieuwe versie maar beschikbaar als ik eens een extra dummy device van dat nieuwe type had toegevoegd aan mijn project.
* bij het switchen naar de nieuwe versie waren al mijn parameters en gelinkte groepsadressen weg

ik heb dus eigenlijk alles opnieuw mogen instellen. maar goed, het is niet iets wat je elke dag doet.

[Conrado]

brogel schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 15:24:
Als ik nu wat op lijst kom ik ongeveer uit op een kast van 200 modules. Is dit ook ongeveer wat andere hebben?

200 eenheden vind ik niet zo groot, maar is lastig te vergelijken. Zo plan ik alles met DALI, waardoor in de kast alleen één of 2 twee DALI-gateways komen. Anderen plannen de kast vol dimmers. Los van de verschillen tussen EIRA en NEN1010, worden het aantal groepen bepaald door eigen wensen. Ik verdeel graag over veel groepen en aardlek's of single-point-of-failure 's te voorkomen.

Ik kies voor één grote kast omdat, het het eenvoudigste bedraad; een kabelgoot tussen twee kasten wordt straks toch een soort van flessenhals. Scheidt wel heel duidelijk sterk- en zwakstroom.

[Dennis]

Vraagje hier aan de Gira X1 bezitters:

Is het jullie gelukt om de X1 een GroupValueResponse te laten versturen voor bepaalde ga's? Ik heb een aantal groepsadressen waar de X1 de 'eigenaar' is. Het gaat o.a. om de automatische verlichting en de deurbel aan/uit.

Nu heb ik OpenHAB zo ingesteld dat bij het opstarten een GroupValueRead wordt gedaan, maar helaas stuurt de X1 geen response. Ik heb in de GPA 4.0 zowel bij 'Verzenden', 'Status/Terugkoppeling' én 'Horen' het betreffende groepsadres ingevuld maar zie geen reactie bij het monitoren van de bus.

[sebasmac]

Een kleine update vanuit mijn kant. Inmiddels is het gelukt om alles netjes in krulletjes te krijgen boven mijn rijgklemmen :)! Nogmaals bedankt voor alle feedback hier!

Uiteindelijk heb ik gekozen voor 2 Hager verdeelkasten, een grote van 144 modules voor de binnenkomende kabels en KNX modules en een kleinere van 96 modules als groepenkast. Ik heb lang niet alle 240 modules nodig, maar ik kan het kwijt en nu heb ik ruimte om alles netjes weg te werken.

Meeste van de groepen en kabels zijn nagemeten en getest en ik ben blij hoe het werkt tot nu toe. Ik heb nog een aantal schakelakotren voor de jaloezieën, dimaktoren voor de verlichting en aktoren voor de mechanische ventilatie in backorder staan, dus binnenkort volgt een foto van het uiteindelijke resultaat.





Alle feedback is welkom!

[Ethirty]

Oh, dat is eigenlijk best een slimme invulling voor de Hager kasten.

Ik zat nog een beetje te worstelen met de indeling van onze verbouwing, maar met 2 kasten kan ik wellicht een slimmere layout bedenken.

[Conrado]

@sebasmac mooi gedaan!

Kun je vertellen welke typenummers Hager-kasten je hier gebruikt hebt?
Wat me opvalt is dat er weinig N's naar boven lopen. Met NEN1010 - waarbij groepen ook de Nul schakelen - moet je die dus ook per groep de N naar buiten voeren. Hoe heb je dat opgelost?

[ndedecke]

Hallo,

Ik ben destijds zelf voor een Hager FP94QS kast gegaan: 1400x1050x205mm die je dan zelf wat kan indelen.
Bij het trekken van de kabels heb ik er destijds voor gekozen om alles centraal naar mijn technische ruimte te brengen en heb ik misschien ook wat te veel kabels getrokken.

Ook heb ik er voor gekozen om met meerdere diffs en automaten te werken, wat op zich ook niet nodig was, maar ik heb er geen spijt van.

Zo zit de kast natuurlijk snel vol. Op zich verwacht ik nu ook geen echte uitbreidingen meer nodig te hebben in de kast zelf. Als dat wel het geval zou zijn vind ik er later wel iets op om bvb de DALI led controllers en hun voedingen ergens anders in onder te brengen.

Niet zo mooi bekabeld als sommige van jullie kasten, maar toch tevreden voor mijn eigen doeleinden: de kabelgoten zitten behoorlijk vol, maar ik kan overal vrij makkelijk aan.



De afdekplaten en labels zullen eens voor tussen kerst- en nieuw zijn :-)

Gr,
Nick

[sebasmac]

Conrado schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 18:14:
@sebasmac mooi gedaan!

Kun je vertellen welke typenummers Hager-kasten je hier gebruikt hebt?
Wat me opvalt is dat er weinig N's naar boven lopen. Met NEN1010 - waarbij groepen ook de Nul schakelen - moet je die dus ook per groep de N naar buiten voeren. Hoe heb je dat opgelost?

Thanks! De grote hager kast is een FWQ62P, de kleinere een FWQ42P1, deze passen mooi boven elkaar.

Het is misschien niet goed te zien, maar elke groep heeft ook ze eigen N naar boven toe. De verlichting heeft 1 aparte groep, de L gaat door de schakelaktor en de N direct naar de lamp.

Als de hele installatie hangt en operationeel is laat ik een complete NEN1010 keuring doen.

Eigenwijsheid aan de kant, en jezelf laten controleren kan nooit kwaad!

[sebasmac]

ndedecke schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 19:05:
Hallo,

Ik ben destijds zelf voor een Hager FP94QS kast gegaan: 1400x1050x205mm die je dan zelf wat kan indelen.
Bij het trekken van de kabels heb ik er destijds voor gekozen om alles centraal naar mijn technische ruimte te brengen en heb ik misschien ook wat te veel kabels getrokken.

Ook heb ik er voor gekozen om met meerdere diffs en automaten te werken, wat op zich ook niet nodig was, maar ik heb er geen spijt van.

Zo zit de kast natuurlijk snel vol. Op zich verwacht ik nu ook geen echte uitbreidingen meer nodig te hebben in de kast zelf. Als dat wel het geval zou zijn vind ik er later wel iets op om bvb de DALI led controllers en hun voedingen ergens anders in onder te brengen.

Niet zo mooi bekabeld als sommige van jullie kasten, maar toch tevreden voor mijn eigen doeleinden: de kabelgoten zitten behoorlijk vol, maar ik kan overal vrij makkelijk aan.

[Afbeelding]

De afdekplaten en labels zullen eens voor tussen kerst- en nieuw zijn :-)

Gr,
Nick

Kabelmanagement ziet er niet makkelijk uit! Mooie kast

[bbbrumbrum]

sebasmac schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 19:43:
[...]


Thanks! De grote hager kast is een FWQ62P, de kleinere een FWQ42P1, deze passen mooi boven elkaar.

Het is misschien niet goed te zien, maar elke groep heeft ook ze eigen N naar boven toe. De verlichting heeft 1 aparte groep, de L gaat door de schakelaktor en de N direct naar de lamp.

Als de hele installatie hangt en operationeel is laat ik een complete NEN1010 keuring doen.

Eigenwijsheid aan de kant, en jezelf laten controleren kan nooit kwaat!

Waar laat je zo een keuring uitvoeren?

[deWit]

Ik heb twee hager vega's van 72 modules naast elkaar hangen. Op de foto absoluut nog in aanbouw met wat geknutsel om dingen wel te laten werken... Op zich fijne kasten maar de ruimte voor het afmonteren is niet zo groot. Bij mij dus absoluut geen mooie krullen in deze kast ;-)

Tis niet dat ik van plan ben any time soon het nog een keer te doen maar dan zou ik een grotere kast nemen voor het KNX deel en de dimmers in een kast hangen (hangen nu vrij op een plaat waar nog een pmma-plaat op spacers voor komt.

[Conrado]

Mooi gedaan!

Ik volg een andere weg met de dimmers. Ik heb bewust plaatsen gecreëerd in mijn ontwerp waar ik lokaal dimmers kwijt kan. Zo is er bijvoorbeeld in de aftimmering van de keuken voldoende plek om alle dimmers kwijt te kunnen, de lichtgroene symbolen op de tekening. Ik wil voorkomen dat de meterkast volgestouwd wordt.

[Gwaihir]

Conrado schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 20:50:
Zo is er bijvoorbeeld in de aftimmering van de keuken voldoende plek om alle dimmers kwijt te kunnen, de lichtgroene symbolen op de tekening. Ik wil voorkomen dat de meterkast volgestouwd wordt.

En hoe werk je dat mooi, maar bereikbaar af?

Ik heb serieus véél* van dat soort loze ruimte in huis én de schrootjes mogen er best 'ns af voor vervanging door wat strakkers. Maar hoe maak ik het mooi en strak als ik op verschillende plekken toch nog toegang wil houden?

(* Boven het badkamerplafond zou zelfs met gemak voldoende ruimte moeten zitten (én één stevige muur) om de hele WTW-unit op te hangen. Maar ja.. halfjaarlijks er even bij voor filters?)

[Dennis]

Nog een punt @Conrado: ga je die dimmers ook afschakelen als de LED-lampen uit staan? Want je hebt best kans dat je anders behoorlijk wat slurpverbruik krijgt, o.a. afhankelijk van type dimmer uiteraard.

En als je afschakelt, zorg dan dat je dit wél vanuit de meterkast doet, anders krijg je allemaal relais-klikjes overal in je huis.

[Ethirty]

Gwaihir schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 09:38:
[...]

En hoe werk je dat mooi, maar bereikbaar af?

Ik heb serieus véél* van dat soort loze ruimte in huis én de schrootjes mogen er best 'ns af voor vervanging door wat strakkers. Maar hoe maak ik het mooi en strak als ik op verschillende plekken toch nog toegang wil houden?

(* Boven het badkamerplafond zou zelfs met gemak voldoende ruimte moeten zitten (én één stevige muur) om de hele WTW-unit op te hangen. Maar ja.. halfjaarlijks er even bij voor filters?)

Zit je al snel met een soort luikje met verborgen scharnieren. Er zullen vast wel constructie trucjes zijn om ook de naden te minimaliseren of verbergen. Als je dat niet zelf kan, heb je daar vast een dure timmerman voor nodig. Ik zie een "gewone" dat niet zo strak afwerken als hoe je dat zelf voor je ziet.

[deWit]

Ik heb een deel van de dimmers (met name bovenverdieping) op zolder hangen, inclusief de relais om ze af te schakelen. Ik kan erbij komen (via een vlizo-trap-luik zonder trap) en verder is de ruimte totaal loos (te klein om als bergzolder te gebruiken). Maar je huis moet zich daar maar net voor lenen. Op zich kan je voor ene huis met houten verdiepingsvloer natuurlijk al snel wat voor elkaar maken waardoor je er wel bij kan in iets als een knieschot. In nieuwbouw lijkt me dat lastiger te realiseren.

[Speeddragon]

@gjvdh Ik zie hier veel rijgklemmen voorbij komen. Het wil voor mij alleen nog niet echt leven waarvoor je ze gebruikt in een schakelkast. Ik ben zelf alleen de standaard groepenkast gewend, en heb een E-cursus KNX gedaan.

Gebruiken jullie deze om vanuit een schakelactor makkelijk te verdelen naar alle punten die die schakeld.
Of juist om inputs makkelijk te bedraden vanuit 1 groep?

[deWit]

Voordeel van de klemmen is dat je daar makkelijk aarde, fase en nul kunt verdelen en alleen met de schakeldraden naar de KNX actor moet. Als je dat rechtstreekts met de (stugge) VD draad moet doen is dat een gevecht, terwijl met de klem je dan ook nog eens van VD draad over kunt stappen op flexibele draad.

[Ethirty]

Het geeft je ook veel flexibiliteit als je alle inkomende leidingen afmonteert op klemmen en vervolgens in de kast bepaald wat je met die draad doet.

Dimmen, schakelen, permanent? Gewoon 1 kabeltje in de kast omleggen en de vaste bedrading in de muur hoef je nooit meer aan te zitten.

[Speeddragon]

Dat klinkt logisch inderdaad!

[Conrado]

Gwaihir schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 09:38:
[...]

En hoe werk je dat mooi, maar bereikbaar af?

Voorbeeld. De keukenwand op de tekening wordt afgetimmerd in een kader. Boven de kasten heb ik genoeg ruimte voor de dimmers, die ik kan bereiken via een 'servicegat' boven in een kastje.



@Dennis, goed punt, ik schakel elke groep dimmers vanuit de MK. Overigens - volgens andere bronnen - is de stand-by stroom te verwaarlozen...

[Tomatoman]

Zoiets wellicht?

Wellicht is de eenvoudigste oplossing dat in de omtimmering een rechthoek is uitgezaagd die aan de bovenkant (dus aan de binnenkant van de koof) voorzien is met een rand die overal een centimeter breder is dan het gat. Met die rand blijft hij op zijn plaats liggen. Als je er van onderen tegen duwt, licht je het complete luik uit het gat en schuif je hem de koof in. Hij ligt helemaal los in het gat. Voordeel van deze constructie is dat je aan de zichtzijde niets nodig hebt aan randen, scharnieren, handvatten of iets dergelijks.

[Gwaihir]

Tomatoman schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 18:11:
Zoiets wellicht?

Ik verwacht daar wel een mooie vochtdichte aansluiting van voor in de badkamer .

Wellicht is de eenvoudigste oplossing dat in de omtimmering een rechthoek is uitgezaagd die aan de bovenkant (dus aan de binnenkant van de koof) voorzien is met een rand die overal een centimeter breder is dan het gat. Met die rand blijft hij op zijn plaats liggen. Als je er van onderen tegen duwt, licht je het complete luik uit het gat en schuif je hem de koof in. Hij ligt helemaal los in het gat. Voordeel van deze constructie is dat je aan de zichtzijde niets nodig hebt aan randen, scharnieren, handvatten of iets dergelijks.

Behalve de randen van het luik(je) zelf.. Die wil ik eigenlijk (liefst) ook kwijt.

[Niek_]

Zoals al zovelen (als ik zoek in dit topic) loop ik tegen een aantal lampen met e27 fitting aan waarvoor ik naar een lichtbron op zoek moet. Of dit een led zonder driver is en ik de driver in de meterkast hang of dat het een led met ingebouwde driver is mij op zich om het even (al heb ik bij voorkeur alle drivers in de meterkast te hebben).

Waar ik eigenlijk naar op zoek ben en nog niet heb kunnen vinden is een led lichtbron die in de e27 fitting kan, de uitstraling van een gloeilamp heeft en die op een losse driver aangesloten kan worden. Iemand hier al wel eens tegenaan gelopen?

[Femme]

Niek_ schreef op donderdag 14 oktober 2021 @ 14:13:
Zoals al zovelen (als ik zoek in dit topic) loop ik tegen een aantal lampen met e27 fitting aan waarvoor ik naar een lichtbron op zoek moet. Of dit een led zonder driver is en ik de driver in de meterkast hang of dat het een led met ingebouwde driver is mij op zich om het even (al heb ik bij voorkeur alle drivers in de meterkast te hebben).

Waar ik eigenlijk naar op zoek ben en nog niet heb kunnen vinden is een led lichtbron die in de e27 fitting kan, de uitstraling van een gloeilamp heeft en die op een losse driver aangesloten kan worden. Iemand hier al wel eens tegenaan gelopen?

Een E27 naar MR16 fitting kan een oplossing voor je zijn:
https://www.direct-ledver...pOefO3MSV7NIaAmZWEALw_wcB



Ik heb dit gebruikt om 350mA MR16 lampen, aangestuurd door een LedoLed driver, in een normale hanglamp te kunnen gebruiken.

[Niek_]

Femme schreef op donderdag 14 oktober 2021 @ 14:45:
[...]


Een E27 naar MR16 fitting kan een oplossing voor je zijn:
https://www.direct-ledver...pOefO3MSV7NIaAmZWEALw_wcB

[Afbeelding]

Ik heb dit gebruikt om 350mA MR16 lampen, aangestuurd door een LedoLed driver, in een normale hanglamp te kunnen gebruiken.

Zie net dat ik m'n vraag onhandig verwoord heb: uitstraling van een gloeilamp. Ik bedoelde uiterlijk van een gloeilamp aangezien de fitting + lamp volledig zichtbaar zijn in de armaturen. Als voorbeeld dit armatuur:

Even snel rondgezocht: een MR16 lamp lijkt qua vorm op een soort halogeenspotje voor zover ik kan nagaan. Maar wellicht dat jij wel een andere vorm gevonden hebt? Hou mij aanbevolen!

[HiBe]

Niek_ schreef op donderdag 14 oktober 2021 @ 14:54:
[...]

Zie net dat ik m'n vraag onhandig verwoord heb: uitstraling van een gloeilamp. Ik bedoelde uiterlijk van een gloeilamp aangezien de fitting + lamp volledig zichtbaar zijn in de armaturen.

is zoiets een oplossing?

https://www.goedkopermetl...w-e27-dimtone-helder.html

[Zoefff]

Neem de term "filament" eens mee in je zoekopdracht? Als ik b.v. zoek naar led filament 24v e27 komen daar wel wat resultaten uit die lijken op wat je zoekt. Maar ik heb er geen persoonlijke ervaring mee en kan zo snel ook niet zien of er dan toch nog iets driver achtigs in de peertjes verstopt zit.

[Zoefff]

En dan kom je bijvoorbeeld op zoiets uit. Dat lijkt me volgens de specs toch echt een 24v peertje. Wonderlijk wel in de E27 form factor, dat zal vast een spetterend effect geven als je dit in een 230v fitting schroeft

HiBe schreef op donderdag 14 oktober 2021 @ 15:00:
[...]


is zoiets een oplossing?

https://www.goedkopermetl...w-e27-dimtone-helder.html

Dat is volgens de specificaties gewoon een 230v peer, (dus) met ingebouwde driver.

[Ethirty]

Is in dit geval een 230V LED dimmer geen betere veiligere oplossing?
E27 impliceert toch wel 230V, lijkt me niet handig als je daar andere dingen mee gaat doen.

[HiBe]

Ethirty schreef op donderdag 14 oktober 2021 @ 15:22:
Is in dit geval een 230V LED dimmer geen betere veiligere oplossing?
E27 impliceert toch wel 230V, lijkt me niet handig als je daar andere dingen mee gaat doen.

dat was ook mijn gedachte. Vandaar dat ik een 230V peertje voorstelde (dan heb je nl. ook wat meer keus).

[The Lord]

Niek_ schreef op donderdag 14 oktober 2021 @ 14:13:
Waar ik eigenlijk naar op zoek ben en nog niet heb kunnen vinden is een led lichtbron die in de e27 fitting kan, de uitstraling van een gloeilamp heeft en die op een losse driver aangesloten kan worden. Iemand hier al wel eens tegenaan gelopen?

Als het goed is ga je dat niet vinden; E27 is volgens de normering namelijk 230V.

Eigenlijk zoek je bi-pin GU5.3 voet in retro E27 ( ) uiterlijk. GU5.3 is dan het makkelijkst, want dat past qua diameter in een E27.

Denk alleen dat het dan op je DIY skills aan gaat komen. Bijvoorbeeld https://nl.farnell.com/jk...socket-g5-mr16/dp/2131138 in een E27 knutselen. Hot-glue zal het wel doen denk ik zo.

Denk dat het lampje nog een lastiger verhaal wordt; kan me niet herinneren ooit een 'bulb' te hebben gezien voor GU5.3 fitting.

Eigenlijk alle GU5.3 LED is zowat MR16. En alle LED 'bulbs' / bolletjes en filamenten zijn E14 / E27.

[Fabian]

Even een SMI update na Fabian in "[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica"

Zoals eigenlijk verwacht, maar wat tegengesproken werd door Becker, is de programmeerkabel niets meer dan drie analoge schakelaars.

Standaard PE, N, L

L met Grijs verbinden = UP
L met Zwart verbinden = DOWN
L met Grijs + Zwart verbinden = PRG

Omdat al m'n zonwering bekabeling direct naar de meterkast gaat heb ik een "programmeer WCD" gemaakt en die achter een schakelactor gehangen.

Standaard handelingen:
Eindpositie instellen
- Met UP/DOWN naar de gewenste eindpositie gaan. PRG indrukken. Motor bevestigd het opslaan door twee keer tik tik te doen. Vervolgens de andere kant op gaan en ook die eindpositie instellen met PRG.
Eindpositie verwijderen
- Met UP/DOWN naar de betreffende positie gaan. PRG indrukken en ingedrukt houden. DOWN indrukken en ingedrukt houden. PRG los laten, PRG opnieuw indrukken. Bij mijn KNX setup vertaalt dat naar: UP/DOWN aan zetten. UP uit zetten, UP aan zetten. Motor bevestigd de actie met een klik-klik. Met UP/DOWN naar de andere positie gaan en daar dezelfde actie uitvoeren.

Het verwijderen van de eindposities is o.a. nodig wanneer de bewegingsrichting verkeerd is en je deze wil omdraaien door een klein schakelaartje op de motor om te zetten.

De enige utidaging die ik nog heb is het aansturen van de lamellen (slats). Door 100% down gegaan en dan een paar procent up, gaat de slat wel in het midden staan, maar het hele idee van SMI motoren was juist om dat wat precieser te kunnen doen. De actor heeft een slat group object. 0 - 100%. De motor doet wel iets als ik daar een waarde tussen 1 en 100 naartoe stuur, maar zie de slats niet bewegen.

[DiLDoG]

Niek_ schreef op donderdag 14 oktober 2021 @ 14:54:
[...]

Zie net dat ik m'n vraag onhandig verwoord heb: uitstraling van een gloeilamp. Ik bedoelde uiterlijk van een gloeilamp aangezien de fitting + lamp volledig zichtbaar zijn in de armaturen. Als voorbeeld dit armatuur: [Afbeelding]

Even snel rondgezocht: een MR16 lamp lijkt qua vorm op een soort halogeenspotje voor zover ik kan nagaan. Maar wellicht dat jij wel een andere vorm gevonden hebt? Hou mij aanbevolen!

Ik zat precies met dezelfde vraag, daarnaast wil ik ook nog tunable white. Ik heb uiteindelijk besloten zelf peertjes te maken met bridgelux COBs en de fitting alleen als mechanische verbinding te gebruiken, maar goed vooralsnog is het alleen nog een plan

[The Lord]

Niek_ schreef op donderdag 14 oktober 2021 @ 14:54:
Even snel rondgezocht: een MR16 lamp lijkt qua vorm op een soort halogeenspotje voor zover ik kan nagaan.

MR16 start voor multi-faceted reflector.

Dat is de vorm die de halogeenspotjes inderdaad vaak hebben.

[Gwaihir]

Heb gedonder met lekstroom in de tuin. Hier zit een MDT AMI meet/schakelactor tussen. Het lijkt me dat die óók de lekstroom meet, toch? (De 30mA waarop een aardlek afslaat is ruim binnen z'n bereik..)

Wellicht helpt me dat me dat met troubleshooten, als ik niet verkeerd denk.. (Ik snap dat ik op deze manier legitiem gebruik niet van lekstroom kan onderscheiden.)

[klaasopurk]

Gwaihir schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 18:01:
Heb gedonder met lekstroom in de tuin. Hier zit een MDT AMI meet/schakelactor tussen. Het lijkt me dat die óók de lekstroom meet, toch? (De 30mA waarop een aardlek afslaat is ruim binnen z'n bereik..)

Wellicht helpt me dat me dat met troubleshooten, als ik niet verkeerd denk.. (Ik snap dat ik op deze manier legitiem gebruik niet van lekstroom kan onderscheiden.)

Ik zou verwachten dat de MDT ook de lekstroom mee meet. Als het goed wordt het wattage gemeten door de hoeveelheid mA te meten en dat maal het voltage te doen. Ik weet alleen niet of de MDT dat doet met de voltage voor de relais of na de relais. Dit zal invloed hebben om de meting indien er lekstroom is. (en dit laatste weet ik dus niet 100% zeker)

Echter als je 1 kanaal afschakelt dan loopt je lekspanning ook niet meer.
En als je dan de verbruiker zelf kan uitzetten en het kanaal niet uitzet, dan weet je niet zeker of de lekstroom nog loopt.
Ook ben je er niet zeker van dat het maar 1 plek is waar de lekstroom is.

Ik zou eerst beginnen om alle items achter de groep af te schakelen. Daarna 1 voor 1 aan te zetten en weer uit. Dit blijf je herhalen totdat de aardlek doorslaat. Dan weet je 1 ding: dit apparaat zorgt voor een lekstroom groter dan 30 mA. Mochten andere apparaten wel lekken, maar heel weinig. Dan vindt je die niet met deze methode.
Als het een combinatie van apparaten is dan, zul je allerlei combinaties moeten uitvogelen. Dat is een langdurig karwei.

[ Voor 8% gewijzigd door klaasopurk op 19-10-2021 18:26 ]

[Gwaihir]

@klaasopurk Bedankt voor het meedenken. Ik heb gewoon een stroommeting. (Ik meen dat je ergens een voltage in kunt stellen en dan Watts zien, maar dat is dan op basis van je invulwaarde, geen werkelijk voltage.)

Ik ben er al zeker van dat de lekstroom van tenminste twee bronnen komt: het aansluiten en inschakelen van de vijverpomp drukt 'm over de grens. Maar op een andere groep (met verlengsnoeren) doet die pomp het prima. Dus ik vermoed dat hij nog wel binnen de normen zit en het werkelijke probleem elders zit. Dus moet die pomp maar even met een snoer dwars door de tuin gevoed blijven.

En dan (momenteel) meet hij nog 0,025A en heb ik nog één kleine verbruiker eraf te halen. Inmiddels één stopcontact ontdekt waar de grondkabel niet goed in zit. Ik hoop maar dat die het is want.. speld in een hooiberg, anders. (Dit is allemaal aangelegd door de vorige eigenaar. Ik heb geen flauw benul waar de kabels lopen..)

[walletje-w]

Samen met mijn vriendin ben ik zelf een kleine vrijstaande woning aan het bouwen (92m GBO) en zijn we nu bij het topic elektra en domotica aanbeland en ik kan nog niet echt een keuze maken wat voor installatie ik wil en hoop dat jullie ons hier in kunnen bijstaan.
Ik heb geen ervaring met KNX, gisteren wel de ETS5-cursus gedaan en heb nu een beter beeld van de software setup. Ik heb wel ervaring met Home Assistant en Node red en oorspronkelijk was ik van plan de gehele domotica setup daar mee te doen. Maar omdat ik toch betoruwbare hardware nodig heb om de ventilatie goed te regelen dacht ik dat te gaan doen met KNX.

Wat ik van plan ben om met KNX te doen.
Ventilatie

• Vasco DX6 is te regelen met een 0-10V signaal
• Ventilatie kleppen om de luchtstroom te sturen. Ook met 0-10V signaal
• Sensoren die temperatuur, activiteit en luchtkwaliteit meten
• Knoppen om in de keuken/badkamer de ventilatie handmatig bij te sturen

Vraag: Hoe ga ik dit inregelen, ik heb gezien dat je met parameters kunt gaan spelen in KNX maar in hoeverre bereik ik hier dezelfde functionaliteiten mee als met Node Red?

Temperatuur

• Warmtepomp - Nibe AM6
• Airco - Nog te bepalen
• Screens - Nog te bepalen
• Velux dakraam
• Sensoren die de lichtintensiteit en temperatuur meten in de verschillende ruimtes

Waarvan ik twijfel om met KNX te doen en dan vooral vanwege de prijs (en ook een beetje de complexiteit)
Verlichting
Idealiter zou ik de functionele verlichting (spots) in intensiteit en witbalans kunnen aansturen. Tegelijkertijd wil ik dat iedere gast intuïtief naar een lichtknop kan lopen om de verlichting uit te doen of aan te passen (dimmen). Daarnaast op bepaalde plekken bewegings sensoren om verlichting automatisch te sturen. Bijvoorbeeld 's avonds de verlichting in de hal heel zachtjes aandoen bij beweging.

Waarom ik twijfel om dit met KNX te doen. Het schakelmateriaal zou ik van Jung of Gira willen hebben en dan kom je met een draaiknop toch al snel op 200 euro per unit uit. Dan komt er nog een schakelunit in de meterkast bij. Wil ik de kleur temperatuur aanpassen dan heb je slimme verlichting nodig en denk ik een DALI bus nodig te hebben en dan zijn de prijzen van DALI armaturen, voedingen en dimmers ook substantieel.

Het alternatief is Zigbee of Zwave. Daar kan ik voor 50 euro een Zigbee draaidimmer kopen waarmee ik 'domme' verlichting aan kan sturen. Maar ik kan de waardes van de draaidimmer ook uitlezen en daarmee 'slimme' verlichting aansturen die niet direct bedraad is aan de dimmer en dus blijft een Philips Hue bulb altijd beschikbaar en via de app bereikbaar om de kleur temperatuur te veranderen. Met deze opstelling ben ik dan vele malen goedkoper uit maar heb ik dezelfde mate van flexibiliteit als de DALI optie. De grootste zorg is natuurlijk stabiliteit en wat als ik dit huis later wil verkopen. En dit is nu dan precies de afweging waar ik nu nog steeds niet uitkom en ik hoop dat jullie hier een goed idee over hebben, of wellicht nog een alternatief.

[Brains]

Vanmorgen had ik een mail in de bus dat ETS6 beschikbaar is:
https://my.knx.org/nl/shop/ets

Zie nu dat het alsnog alleen met dongle is een geen "cloud licentie" of iets.

[deWit]

walletje-w schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 11:08:

Het alternatief is Zigbee of Zwave. Daar kan ik voor 50 euro een Zigbee draaidimmer kopen waarmee ik 'domme' verlichting aan kan sturen. Maar ik kan de waardes van de draaidimmer ook uitlezen en daarmee 'slimme' verlichting aansturen die niet direct bedraad is aan de dimmer en dus blijft een Philips Hue bulb altijd beschikbaar en via de app bereikbaar om de kleur temperatuur te veranderen. Met deze opstelling ben ik dan vele malen goedkoper uit maar heb ik dezelfde mate van flexibiliteit als de DALI optie. De grootste zorg is natuurlijk stabiliteit en wat als ik dit huis later wil verkopen. En dit is nu dan precies de afweging waar ik nu nog steeds niet uitkom en ik hoop dat jullie hier een goed idee over hebben, of wellicht nog een alternatief.

Mijn overweging voor KNX voor de basis in combinatie met Home Assistant voor de extra's was heel simpel, ondanks dat er tegenwoordig een enorme keuze is aan 'slimme' producten werkt het vaak allemaal net niet, via de cloud, of afhankelijk van een device met een domoticasoftware naar keuze. Dat is leuk zodra zolang het werkt en zal ook, mits goed onderhouden, blijven werken maar is wel bijna een hobby op zich.

Mijn idee is dat de basis KNX is en daarmee altijd werkt (ok, tenzij de voeding stuk gaat maar ook dat kan evt nog redunant gedaan worden...) dimmen, bewegingsmelders, aansturing van de MV box, warmtepomp aan/uit, het werkt gewoon zonder al te veel moeite en blijft altijd werken, ook als er eens een krom bitje in een Rpi zit, de nieuwste update van Home Assistant toch eens een rare bug heeft of wat dan ook.

Alle extra's of dingen die handig zijn maar niet perse kritisch doe ik met Home Assistant, zoals het uitlezen van extra sensoren die leuk zijn maar niet strikt noodzakelijk (warmtepomp), de kerstverlichting op basis van zonsondergang e.d. Niet kritisch als het niet werkt, niet perse nodig. Overigens schakelt dat nog steeds via KNX maar geeft Home Assistant het commando.

Wbt verkoopbaarheid, KNX kan een installateur onderhouden, mits een beetje gedocumenteerd. Al het andere zou ik niet achter durven laten anders dan als 'domme' dimmer.

[ Voor 3% gewijzigd door deWit op 20-10-2021 12:21 ]

[Gwaihir]

@walletje-w Nieuwbouw is dé kans om gewoon bedraad te gaan, met KNX of anderszins. Daar zou ik niet over twijfelen.

Door met parameters te spelen, kun je niet geheel vrij logica creëren. Daarvoor moet je een losse component kopen (en je vervolgens afvragen in hoeverre die single point of failure mag worden).

[walletje-w]

Ik snap dat bekabeld een groot voordeel is, maar simpel bekabelen geeft mij niet de optie om kleurtemperatuur te veranderen (en heeft nog steeds dure KNX schakelaars nodig) en mocht ik bekabeld wel van kleurtemperatuur willen veranderen dan kost dat honderden euro’s meer per punt. Zoals ik aangaf het is een relatief kleine woning, onze eerste woning en met een beperkt budget. Maar er is wel budget, het gaat enkel om het juist te besteden.

[Conrado]

KNX is een netwerk en dat betekent dat de instap fors is, maar daarna de kosten veel minder stijgen in vergelijk met een lineaire conventionele bedrading. Je kunt dus pas écht vergelijken als je een volledige conventionele naast KNX installatie plaatst. Ja één KNX schakelaar is veel duurder dan een standaard schakelaar, maar je kunt er in de regel véél meer mee doen dan simpelweg een enkelvoudige aan/uit-functie. Je hebt er dus ook maar één nodig i.p.v. velen.
KNX is natuurlijk wat duurder dan conventioneel, maar het gaat niet direct volgas door het dak. Kijk verder eens naar prijzen in Duitsland - ik heb oa, goede ervaring met Voltus.de - waar de KNX-prijzen beduidend lager liggen.

Jung en Gira 55 kunt je weer combineren met schakelaars van MDT die prettigere geprijsd zijn.

Zigbee en Zwave is prima spul maar bedoeld voor consumenten. Je moet maar afwachten of het er over vijf jaar ook nog is, het zolang meegaat en de app het dan ook nog doet. De lifecycle van een huis is veel langer.

[DiLDoG]

walletje-w schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 11:08:
Waarom ik twijfel om dit met KNX te doen. Het schakelmateriaal zou ik van Jung of Gira willen hebben en dan kom je met een draaiknop toch al snel op 200 euro per unit uit. Dan komt er nog een schakelunit in de meterkast bij.

Misschien geen 50 euro, maar ook weer geen 200:
https://www.voltus.de/sch...092ts-knx-drehsensor.html

[klaasopurk]

Hi, ik heb een inloopdouche. Graag zou ik willen dat bij het naar binnenlopen in het douche gedeelte dat de lampen meer licht gaan geven en de afzuiging harder gaat. Echter als ik langs het douche gedeelte loopt, dan moet er niks gebeuren.
Nu heb ik nog een MDT 4 sensor presence detector liggen. Ik kan per sensor aangeven of deze moet detecteren of niet.
Nu heb ik het plan om het apparaat 75 cm vanaf de muur op het plafond te monteren. Het douche gedeelte is 120 cm diep. Bij het langslopen kan het zijn dat je arm oid iets in het douche gedeelte zwaait. Daarom reken ik zo dat als ik 75 cm vanaf de muur (= vanaf de kraan) sta, dan wil ik gaan douchen.

Als ik nu 2 sensoren uitzet, dan hoop ik dat het apparaat mij niet meer registreert als ik langs het douche gedeelte loop.
Loop ik het douchegedeelte in en ik kom voorbij de 75 cm vanaf de muur, dan moet het apparaat wel reageren.
Hierbij ga ik ervan uit dat bij het uitschakelen van 2 sensors dat de overige 2 dus 90 detectie gebied overhouden t.o.v. het dak. De detectie is wel 180 breed = van links naar rechts.
Ik kan nergens in documentatie vinden of dit ook zo is. Ik kan mij voorstellen dat elke sensor bijv. 110 graden gebied pakt. Elke sensor overlapt dan een beetje met een andere sensor om te voorkomen dat er blinde gebieden ontstaan.
Ik heb zojuist deze zin gevonden: Due to the lens optics, the individual areas of each sensor scatter. An overlap between sensors is therefore possible and thus no sharp separation between the areas.
Dus er is overlap. Alleen niet bekend hoeveel.

De vraag is: heeft iemand ervaring met het uitzetten van sensoren bij de MDT presence detector?

Ik zou dit proef ondervindelijk kunnen gaan testen, maar het is mij niet gelukt om het zuiver te kunnen testen.

[ Voor 7% gewijzigd door klaasopurk op 21-10-2021 08:39 ]

[Fabian]

Geen direct antwoord op je vraag, maar als je de mogelijkheid hebt dan zou ik eerder een sensor plaatsen op je warmwaterleiding of een combinatie van stroomverbruik boiler + beweging in de douche

[klaasopurk]

Fabian schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 08:31:
Geen direct antwoord op je vraag, maar als je de mogelijkheid hebt dan zou ik eerder een sensor plaatsen op je warmwaterleiding of een combinatie van stroomverbruik boiler + beweging in de douche

Ja, dat zou een goede mogelijkheid zijn, maar ik het een warmtepomp. Dus het vat loopt in eerste instantie gewoon leeg.
Verbruik detectie kan ook inhouden dat de verwarming aan staat of het vat wordt weer opgewarmd of de pomp voor de CV draait of de buitenunit wordt ontdooid.
Dit zit allemaal achter 1 stekker.

Ik kan helaas niet meer bij de leiding van de douche zelf. Alleen naar de leiding van de hele badkamer. Dus dat zou bij warm water pakken uit de kraan ook het licht feller gaan. Dit wil ik proberen te voorkomen.

[baxxie]

Ik wil graag eens polsen naar jullie ervaringen met dakramen en KNX.
De dakramen die het best voorhanden zijn, zijn deze van velux. Een dakraam met elektrische rolluik en elektrisch openen moet worden aangestuurd door KNX.
De elektrische rolluik kan volgens mij nog steeds worden aangestuurd met 24V door de polariteit om te wisselen, zolang de rolluik nooit werd aangesloten op een KUX110 voeding.
Vraag1: werkt deze methode ook met een KMG100 motor om de ruit te openen?
Liefst zou ik een opstelling met KUX110 en KLF200 vermijden aangezien een eenvoudige MDT jaloezie actor veel goedkoper is en perfect zijn job uitvoert.

Vraag2: indien voorgaande oplossing niet werkt, heeft iemand ervaring met KUX110+KLF200 en wat zijn je bevindingen?

Vraag3: is er een betere dakraam fabrikant die elektrische rolluiken en elektrisch openen met 24v/230v ondersteunt, zonder irritante draadloze protocollen?

[Ethirty]

Was ik ook al naar op zoek, maar Velux zet in op zijn eigen draadloze oplossing en lijken alle bedrade oplossingen niet meer aan te bieden (of in ieder geval enorm te verstoppen).

Je kan inderdaad een soort bridge kopen, maar vrij prijzig voor 1 of 2 raampjes.

[gjvdh]

walletje-w schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 11:08:
Samen met mijn vriendin ben ik zelf een kleine vrijstaande woning aan het bouwen (92m GBO) en zijn we nu bij het topic elektra en domotica aanbeland en ik kan nog niet echt een keuze maken wat voor installatie ik wil en hoop dat jullie ons hier in kunnen bijstaan.
Ik heb geen ervaring met KNX, gisteren wel de ETS5-cursus gedaan en heb nu een beter beeld van de software setup. Ik heb wel ervaring met Home Assistant en Node red en oorspronkelijk was ik van plan de gehele domotica setup daar mee te doen. Maar omdat ik toch betoruwbare hardware nodig heb om de ventilatie goed te regelen dacht ik dat te gaan doen met KNX.

Wat ik van plan ben om met KNX te doen.
Ventilatie

• Vasco DX6 is te regelen met een 0-10V signaal
• Ventilatie kleppen om de luchtstroom te sturen. Ook met 0-10V signaal
• Sensoren die temperatuur, activiteit en luchtkwaliteit meten
• Knoppen om in de keuken/badkamer de ventilatie handmatig bij te sturen

Vraag: Hoe ga ik dit inregelen, ik heb gezien dat je met parameters kunt gaan spelen in KNX maar in hoeverre bereik ik hier dezelfde functionaliteiten mee als met Node Red?

Ik heb speciaal voor de knx mogelijkheid gekozen voor een Stork Zehnder WTW unit. Ik heb géén knop in de badkamer of keuken voor de handmatige ventilatie. De Zehnder unit heeft mogelijkheid om op auto stand te werken of handmatig. Je kunt CO2 metingen en luchtvochtigheid metingen naar de KNX/WTW unit sturen, dan kan ie op AUTO. Dat gebruik ik niet. Ik gebruik een sensor in de badkamer die bij een bep. luchtvochtigheid de boost (stand 3) aanzet. Gaat na 30 min weer uit.

Node Red is een andere tak. KNX is duurder, maar ook stabieler, bedraad, geïntegreerd met de elektrische installatie. Niet echt te vergelijken. Je hebt logical units in KNX en de componenten hebben losse functionaliteit. Ik heb geen logical unit, komt nog, wat aangeeft het kan ook zonder. Dus bij KNX zijn het voornamelijk de losse componenten die ervoor zorgen dat het werkt. Bij mij kan het internet eruit liggen, het netwerk plat gaan, KNX hobbelt door. Geen servertjes die updates nodig hebben om het systeem te laten draaien. Wel heb ik een kleine Java app geschreven om de installatie met homekit te integreren. Reden voor een Java app is domweg omdat het voor mij makkelijker is en het lean en mean is.

walletje-w schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 11:08:
Temperatuur

• Warmtepomp - Nibe AM6
• Airco - Nog te bepalen
• Screens - Nog te bepalen
• Velux dakraam
• Sensoren die de lichtintensiteit en temperatuur meten in de verschillende ruimtes

Ja, hier kom je op het punt dat KNX veel beter is na mijn mening.
Geen knx: Je kunt allemaal losse systemen kopen voor deze doelen, maar het zijn dan ook losse systemen. Ik zou er knetter gek van worden. Hoe integreer je dit in 1 bediening? Hoe bedien je de screens met een knop aan de muur? Kan allemaal, maar dat wordt houtjes touwtjes. Bovendien wil je dit echt niet meer draadloos, met name de warmtepomp en temperatuur regeling.
Wel knx:
De keuze met welke knoppen aan de muur of scènes je dit regelt (user interface). Naast de knx installatie kun je een homekit of google dinges erop zetten, zodat alles met de telefoon te regelen is. Of je breid het uit met een scherm aan de muur.

[quote]walletje-w schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 11:08:
Waarvan ik twijfel om met KNX te doen en dan vooral vanwege de prijs (en ook een beetje de complexiteit)
Verlichting
Idealiter zou ik de functionele verlichting (spots) in intensiteit en witbalans kunnen aansturen. Tegelijkertijd wil ik dat iedere gast intuïtief naar een lichtknop kan lopen om de verlichting uit te doen of aan te passen (dimmen). Daarnaast op bepaalde plekken bewegings sensoren om verlichting automatisch te sturen. Bijvoorbeeld 's avonds de verlichting in de hal heel zachtjes aandoen bij beweging.

walletje-w schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 11:08:
Waarom ik twijfel om dit met KNX te doen. Het schakelmateriaal zou ik van Jung of Gira willen hebben en dan kom je met een draaiknop toch al snel op 200 euro per unit uit. Dan komt er nog een schakelunit in de meterkast bij. Wil ik de kleur temperatuur aanpassen dan heb je slimme verlichting nodig en denk ik een DALI bus nodig te hebben en dan zijn de prijzen van DALI armaturen, voedingen en dimmers ook substantieel.

Het alternatief is Zigbee of Zwave. Daar kan ik voor 50 euro een Zigbee draaidimmer kopen waarmee ik 'domme' verlichting aan kan sturen. Maar ik kan de waardes van de draaidimmer ook uitlezen en daarmee 'slimme' verlichting aansturen die niet direct bedraad is aan de dimmer en dus blijft een Philips Hue bulb altijd beschikbaar en via de app bereikbaar om de kleur temperatuur te veranderen. Met deze opstelling ben ik dan vele malen goedkoper uit maar heb ik dezelfde mate van flexibiliteit als de DALI optie. De grootste zorg is natuurlijk stabiliteit en wat als ik dit huis later wil verkopen. En dit is nu dan precies de afweging waar ik nu nog steeds niet uitkom en ik hoop dat jullie hier een goed idee over hebben, of wellicht nog een alternatief.

Mijn overweging was destijds meer: KNX of traditionele installatie. Middenweg zag ik niet zitten. Bedenk dat KNX geen losse draaidimmers heeft. Ooit eens opgeteld hoeveel dimmers je nodig hebt? Die dingen tikken ook nog best aan. Ik denk wel als je aan de gang gaat met KNX / DALI (meer wel of geen KNX), dat je duurder uit bent.
Ik heb de hele installatie zelf gedaan van top tot teen, iets van 16k was ik kwijt. Dat is met wcd's, Gira tastsensors 4, EldoLed drivers, LED spots, ABB groepenkasten, grote domoticakasten, geen flexibele buizen, maar 19mm (trekveer gleed er doorheen als...), wtw aansturing, warmtepomp aansturing, zone regeling, screens, netwerk. Maar goed, dat is dus zonder uurloon of een bedrijf dat de garantie levert op de installatie.
Een ander alternatief op KNX is Loxone.

Bedenk wel dat je de beslissing niet lang voor de bouwplannen kan uitstellen. Je gaat gek worden als je dit tijdens de bouw wilt doen (niet doen!) en een bedraad domotica systeem verreist een hele andere elektrische installatie. Tip is ook om een lichtplan op te laten stellen. Heb ik niet gedaan, ik heb nu geen klachten meer, maar het heeft de beslissingen vertraagd.

Scan het topic door. Het is veel, maar als je dit zelf wilt doen...

[gjvdh]

baxxie schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 09:19:
Vraag3: is er een betere dakraam fabrikant die elektrische rolluiken en elektrisch openen met 24v/230v ondersteunt, zonder irritante draadloze protocollen?

Amen. Ik heb Fakro dakramen, ook veel gebruikt in nl, maar hetzelfde gezeik. Wel een kabel trekken voor de voeding, maar voor de rest draadloos . Dan kun je een kastje kopen, lijp duur, en daar moet je weer een aktor aan knopen. Niet dat je daar een jaloezie-aktor aan kunt knopen, want die contacten werken niet zoals normaal... Moet je weer kloten met een schakelactor. Man.

[Conrado]

baxxie schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 09:19:
Vraag2: indien voorgaande oplossing niet werkt, heeft iemand ervaring met KUX110+KLF200 en wat zijn je bevindingen?

De KLF200 kun je via Node Red of IObroker (beiden op een Raspberry PI) aan KNX knopen. Dan kun je meerdere ramen aansturen. Dan heb je geen KUX110 nodig.

[Zoefff]

baxxie schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 09:19:
Ik wil graag eens polsen naar jullie ervaringen met dakramen en KNX.
De dakramen die het best voorhanden zijn, zijn deze van velux. Een dakraam met elektrische rolluik en elektrisch openen moet worden aangestuurd door KNX.
De elektrische rolluik kan volgens mij nog steeds worden aangestuurd met 24V door de polariteit om te wisselen, zolang de rolluik nooit werd aangesloten op een KUX110 voeding.
Vraag1: werkt deze methode ook met een KMG100 motor om de ruit te openen?
Liefst zou ik een opstelling met KUX110 en KLF200 vermijden aangezien een eenvoudige MDT jaloezie actor veel goedkoper is en perfect zijn job uitvoert.

Vraag2: indien voorgaande oplossing niet werkt, heeft iemand ervaring met KUX110+KLF200 en wat zijn je bevindingen?

Vraag3: is er een betere dakraam fabrikant die elektrische rolluiken en elektrisch openen met 24v/230v ondersteunt, zonder irritante draadloze protocollen?

Qua bouw en afwerking ben ik zeer tevreden over onze Velux producten. We hebben 4 dakramen met daarin aan de binnenkant een verduisterende plissé en in de planning aan de buitenkant nog zonnewering. Aansturing gebeurt via de KLF200 in combinatie met een (normale) schakelaktor van MDT.

De KUX110 heb je niet nodig; de KLF200 heeft een x aantal contacten die je kan 'maken' om een individueel product of groep van producten te besturen; kort (< 300ms oid) opent of sluit een product helemaal en lang beweegt totdat je het contact weer verbreekt. Hier ligt ook meteen de moeilijkheid van het bedienen, deze werkwijze is er niet een die 1:1 werkt met een jalouzieactor of iets dergelijks.

Ik heb de KLF200 dus aan een schakelactor hangen. Per product(groep) kost dat 4 uitgangen van de KLF200 en 2 ingangen op de actor (ingang 1 maakt uitgang 1 en 2 en ingang 2 maakt 3 en 4). De gekoppelde knoppen sturen een groepsobject (schakelen) op het moment dat je indrukt en wanneer je weer los laat. Op die manier verzorg je zelf dus eigenlijk de timing en de gewenste actie (helemaal open of bewegen totdat je de knop los laat).

Bovenstaande werkwijze is feitelijk gelijk aan hoe dit vaak in een conventionele setup werkt, maar het heeft wel nadelen. Je kan de producten op deze manier lastig opnemen in scenes of andere automatiseringen. Voor volledig openen / sluiten zou je dan een puls van 300ms moeten simuleren of anders juist een langere puls. Either way niet helemaal ideaal, maar het werkt op deze manier wel prima hier.

Wat ik nog moet uitzoeken is hoe ik dit werkend krijg met een jalouzieactor. Volgens mij moet dat op zich ook wel te doen zijn door de timing zelf eens te meten en dan geen gebruik te maken van de 'korte puls' mogelijkheid maar gewoon altijd een puls die qua lengte past bij het aantal % dat je een product wil laten bewegen. Dan kan je gewoon een % groepsadres gebruiken en ook eenvoudiger in automatiseringen en scenes opnemen.

Terugkoppeling is overigens ook een ding. Op de KLF200 zitten ook poorten die bij openen / sluiten een signaal geven ter terugkoppeling maar dat zal je dan weer via een ingang uit moeten lezen om het op de KNX bus te krijgen.

En om nog op je eerste vraag in te gaan; het schijnt inderdaad ook mogelijk te zijn om de motoren direct met 24v aan te sturen. Ik ben daar nooit helemaal ingedoken omdat ik er licht angstig voor ben. Er zitten namelijk allerlei beveiligingen in de ramen (automatisch dicht / niet open bij regen via regensensor, rolluiken buiten niet dicht of maar 50% als raam open staat, etc) die ik niet zou willen omzeilen door de motor direct aan te sturen. Misschien werkt het dan alsnog wel goed hoor, maar dat experiment laat ik liever aan iemand anders over.

TL;DR: in principe werkt de KLF200 prima. Het is helaas wel een vrij 'domme' koppeling waardoor er wat kunst en vliegwerk nodig is om het geheel een beetje lekker te integreren. Maar de basis is wel gewoon met native KNX producten (en dan dus de KLF200) te doen.

[Zoefff]

Dan iets anders, is er iemand die tunable white (CW+WW) LED strips aanstuurt via DALI? Volgens mij heb ik namelijk iets verkeerds bedacht en besteld (gelukkig maar 1 driver ter test).

In m'n zoektocht kwam ik op de eldoLED LINEARdrive 720d uit. Een constant voltage driver met 4 kanalen, leek me prima te gebruiken om met 2 kanalen een CW+WW strip aan te sturen. Maar wat ik ook doe, ik krijg het niet voor elkaar om die 2 kanalen met één adres aan te spreken. Ik kan dus wel losse waardes naar die kanalen sturen (b.v. 80% / 40%) om zo een bepaalde kleur te mixen maar dat is eigenlijk niet wat ik wil. Ik wil gewoon een kleurwaarde (b.v. 2300k) versturen en daarmee de gewenste mix krijgen.

Ik vrees dat ik me in de aansluitvoorbeelden heb laten misleiden door de CCWW voorbeelden waarbij 2 adressen worden gebruikt om 4 kanalen aan te sturen. Dat leek me precies bedoeld voor wat ik wil, maar dat is dus alleen maar letterlijk wat het is; 2 adressen om 4 kanalen te sturen. Geen onderlinge verhoudingen of mix oid

In het eldoLED assortiment kom ik op de SOLO- en DUALdrive uit die blijkbaar wel kunnen wat ik wil, maar dat zijn alleen constant current varianten; geen constant voltage. Bij de concurrent Lunatone hebben ze wel een constant voltage CW/WW dimmer die lijkt te kunnen wat ik wil.

Ben ik nou zo veeleisend of zie ik in de eldoLED setup nu iets heel doms over het hoofd waardoor ik wel kan wat ik wil?

[Ethirty]

Zoefff schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 20:32:
[...]

TL;DR: in principe werkt de KLF200 prima. Het is helaas wel een vrij 'domme' koppeling waardoor er wat kunst en vliegwerk nodig is om het geheel een beetje lekker te integreren. Maar de basis is wel gewoon met native KNX producten (en dan dus de KLF200) te doen.

Alles net een beetje "meh" dus. Nou hebben wij er maar 1 gepland staan, dus dat is nog wel te doen.

[DiLDoG]

Zoefff schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 20:56:
Dan iets anders, is er iemand die tunable white (CW+WW) LED strips aanstuurt via DALI? Volgens mij heb ik namelijk iets verkeerds bedacht en besteld (gelukkig maar 1 driver ter test).

….

Ben ik nou zo veeleisend of zie ik in de eldoLED setup nu iets heel doms over het hoofd waardoor ik wel kan wat ik wil?

Ha… ik heb precies hetzelfde traject doorlopen (inclusief de teleurstelling van het los aansturen van CW/WW).

EldoLed heeft dus wel een DT8 dualdrive (CC) en een DT8 lineardrive (CV - 12/24V). Het hangt een beetje af van je kieskeurigheid maar ik vind EldoLed by far het mooiste dimmen.

Data hier:

DiLDoG in "[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica"

[gjvdh]

DiLDoG schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 01:25:
[...]

Data hier:

DiLDoG in "[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica"

Geweldig dat je dit opgenomen hebt. Met een KeySight nog wel, drup drup drup.

Voor de pwm affectionados:

Ik vermoed dat je ook Dave van eevblog op youtube volgt. Geweldig kanaal, omdat hij zo enthousiast is, blijven de video's om aan te gluren. Alle copy-kanalen begrijpen dat nog niet zo. Ik blijf een fan.

[Zoefff]

Ethirty schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 16:19:
[...]

Alles net een beetje "meh" dus. Nou hebben wij er maar 1 gepland staan, dus dat is nog wel te doen.

Het zal ook wel een kwestie van referentiekader zijn natuurlijk. In dit topic zijn we (om maar even voor anderen te spreken ) enorm vewend met alles tot in de details zelf regelen. Zodra iets niet 100% aan te sturen is voelt dat als een teruggang. Maar dat het überhaupt mogelijk is om de Velux spullen aan te sturen is natuurlijk al wel mooi, laten we dat niet vergeten

[Zoefff]

DiLDoG schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 01:25:
[...]


Ha… ik heb precies hetzelfde traject doorlopen (inclusief de teleurstelling van het los aansturen van CW/WW).

EldoLed heeft dus wel een DT8 dualdrive (CC) en een DT8 lineardrive (CV - 12/24V). Het hangt een beetje af van je kieskeurigheid maar ik vind EldoLed by far het mooiste dimmen.

Data hier:

DiLDoG in "[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica"

Oh verdomd, daar heb ik helemaal overheen gekeken. Ik heb je eerdere bericht wel gelezen, maar had niet begrepen dat er van de LINEARdrive dus een speciale variant is die wel DT8 doet. Dat is dan dus de 200D-D2Z2C.

Heb jij een idee hoe het werkt met de "order number configurator" waarbij je specifiek kan aangeven wat het bereik in Kelvin etc moet zijn? Of is dat iets wat je met een generieke variant ook achteraf kan programmeren via de FluxTool (en bijbehorende TOOLbox hardware)?

De nieuwe eldoLED website is vind ik trouwens echt gruwelijk onoverzichtelijk vergeleken met de vorige variant. Mgoed, dat is aardig offtopic.

[DiLDoG]

Ik heb zelf weinig vertrouwen in voorgeprogrammeerde units. Klinkt als veel gedoe en lange levertijd. De FluxTool was ik vergeten mee te bestellen, die zit in mijn mandje voor de volgende order dus daar heb ik nog geen ervaring mee. Ik heb deze 2 modellen bij Voltus besteld:
ELDOLED DL0562/U2 DUALdrive 50W DALI DT8 constant current
ELDOLED LN200D-D2Z2C LINEARdrive 8A LED Driver 224 W 12-24V

[Zoefff]

Check. Die TOOLbox bestel ik dan ook maar meteen mee, valt met een paar tientjes nog wel mee. Jammer wel dat die config niet gewoon via de DALI bus of iets dergelijks te programmeren is. De converter zal ook niet veel meer zijn dan een weerstandje en wat draadjes aan elkaar geknoopt naar een USB interface vrees ik

[Ethirty]

Zoefff schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 22:12:
[...]

Het zal ook wel een kwestie van referentiekader zijn natuurlijk. In dit topic zijn we (om maar even voor anderen te spreken ) enorm vewend met alles tot in de details zelf regelen. Zodra iets niet 100% aan te sturen is voelt dat als een teruggang. Maar dat het überhaupt mogelijk is om de Velux spullen aan te sturen is natuurlijk al wel mooi, laten we dat niet vergeten

Uiteraard, maar van wat ik begreep had Velux voorheen wel een systeem waarbij je de motoren gewoon rechtstreeks kon bedienen, alleen hebben ze die uitgefaseerd in ruil voor hun eigen "standaard".

[Zoefff]

Ethirty schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 11:50:
[...]

Uiteraard, maar van wat ik begreep had Velux voorheen wel een systeem waarbij je de motoren gewoon rechtstreeks kon bedienen, alleen hebben ze die uitgefaseerd in ruil voor hun eigen "standaard".

Ah dat wist ik dan weer niet. Maar, advocaat van de duivel, dat systeem zal dan weer geen feedback hebben gegeven over de staat, bijvoorbeeld als regensensoren de ramen autonoom sluiten. Dat kan met de KLF200 nu wel. Dus ondanks dat je geen procentuele staat uitgelezen krijgt kan je het wel een verbetering noemen

[sebasmac]

Vraagje vanuit hier, kom er niet helemaal uit en ben zeker dat ik iets over het hoofd zie.

ik heb in mijn Dali gateway een spotje toegewezen aan een KNX groepsadres, dit groepsadres is vervolgens gekoppeld aan een schakelaar. Tot dusver werkt alles zoals verwacht, de schakelaar zet het spotje aan en ook weer uit en bij langer ingedrukt houden word het spotje gedimd.

Het probleem is vervolgens dat als ik het spotje uitzet, en vervolgens weer aan... de brightness naar 100% gaat. Is er een mogelijkheid om de brightness % voor het uitzetten te bewaren en deze toe te passen de volgende keer als het spotje aangezet word?

[bomberboy]

Ja, in de veronderstelling dat de verschillende componenten die je gebruikt dat ook ondersteunen. En dan in het bijzonder de Dali gateway. Sommigen zetten "aan" equivalent met 100% (en omgekeerd) anderen niet. Soms is het ook instelbaar.
Dus de vraag is of het met jouw Dali gateway kan.

[sebasmac]

bomberboy schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 13:55:
Ja, in de veronderstelling dat de verschillende componenten die je gebruikt dat ook ondersteunen. En dan in het bijzonder de Dali gateway. Sommigen zetten "aan" equivalent met 100% (en omgekeerd) anderen niet. Soms is het ook instelbaar.
Dus de vraag is of het met jouw Dali gateway kan.

Sorry, dat is handig om te vermelden

Ik heb de Gira tunable white plus gateway (https://katalog.gira.de/nl_NL/datenblatt.html?id=685081)

[vanpeers]

In mijn zoektoch naar een visualisatie kwam ik nog 2 opties tegen die ik hier nog niet eerder gezien had.

https://hochgatterer.me/hkknx/
Is een homekit bridge voor KNX, draait op een RPI en aankoop van een license kost €299.

Ook kwam ik https://freedompro.eu/products/easykon-for-knx tegen.
Is een DIN module met ondersteuning voor Apple HomeKit, Google Assistant, Alexa, IFTTT and Home Assistant, is ook een IP gateway dus nog goed van prijs denk ik. (€349)
Ook een License te koop voor een RPI.

De easykon lijkt me wel een goede prijs met ook een zeer duidelijke interface.

[bomberboy]

sebasmac schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 14:04:
[...]
Ik heb de Gira tunable white plus gateway (https://katalog.gira.de/nl_NL/datenblatt.html?id=685081)

Met deze heb ik geen ervaring en zal ik je zelf niet direct verder kunnen helpen, maar misschien zijn er wel anderen die deze wel in gebruik hebben.

[walletje-w]

naar aanleiding van de feedback of ik KNX nou wel of niet ga gebruiken voor de verlichting ben ik overtuigd en besloten er verder in te duiken, en dat is toch wel een behoorlijke duik in het diepe.

Geen ervaring met elektra aanleggen (wel met laagvoltage prototypes/arduino/pcb's maar dat is toch een compleet andere tak en andere termen). Dus vele onderwerpen die verder uitgezocht moesten worden. Nog contact gezocht met een installateur maar iedereen is zo druk dat het onbegonnen werk is om in de komende twee weken daar meer gedegen input van te krijgen, naast dat ik het ook zelf gewoon goed wil begrijpen zodat ik weloverwogen een keus kan maken.

Dat betekend concreet dat ik nu duidelijk moet hebben hoe we de kabels en leidingen gaan plaatsen zodat we door kunnen met bouwen. En daar heb ik nu het volgende plan voor gemaakt:

Tekeningen

1. Meterkast.

Er staan een aantal goede tips in dit topic qua groepenkast maar welke het specifiek gaat worden kan later beslist worden. Wat wel belangrijk is, is dat er genoeg ruimte is en hoe de kabels naar de meterkast gelegd worden. Als ik alle groepen bij elkaar optel kom ik rond de 90 leidingen uit voor de gehele woning. Met een dubbele rij bovenin zou het qua plek uit moeten komen en is een kast van 80cm meer dan breed genoeg. Dan weet ik alleen nog niet wat een slimme verdeling is van links naar rechts. Volgens mij maakt het niet heel veel uit zolang ik iedere buis/kabel maar goed documenteer en bovenin gelijk op klemmen kan bevestigen. Vandaar kan ik dan met flexibele draad de rest van de groepenkast in.

Daarnaast heb ik de tip voorbij zien komen om een aanvraag te doen om het meterbord lager dan normaal te plaatsen zodat er meer ruimte is in de meterkast. Dank daarvoor!

2. Bekabeling/leidingen

Voor de flexibiliteit wil ik alle verlichtingsgroepen met 5G 2.5 verbinden. Zo kan ik er simpel 230V op zetten als ik ergens toch met Zigbee GU10 spots wil spelen maar kan ik ze ook aansluiten op een LED driver in de meterkast, of 2 draden gebruiken voor een DALI bus mocht ik ergens een DALI armatuur plaatsen met ingebouwde driver.

Of ik XMVK kabel, schuif buis of voorbedrade flexibele buis ga gebruiken was en is een lastig punt. Na dit topic doorspitten is de algemene voorkeur voor 19mm pvc schuif buis wel duidelijk vooral met het argument dat draden trekken later veel makkelijker is. Maar onze woning is niet heel flexibel qua opzet en ook relatief klein voor een vrijstaande woning (92m2 GBO) waardoor ik denk dat dit argument minder relevant is.

Ik neig er dan toch naar om te werken met XMVK naar alle lichtpunten en WCD’s. We hebben overal namelijk te maken met voorzetwanden en verlaagde plafonds waardoor we inbouwdozen niet makkelijk van te voren kunnen plaatsen (spouw is 6 tot 9cm), dan kan ik de leidingen deels wel van harde pvc maken en dan het uiteinde iedere keer flexibel maar dan moet de toegevoegde waarde van deze extra complexiteit wel hoog genoeg zijn en dat betwijfel ik, daarnaast is XMVK bijna een halvering van de kosten in bekabeling en die compenseert mooi de extra kosten voor verlichting met DALI.

Ik ga nog wel een aantal loze leidingen leggen naar plaatsen die ik later misschien wil voorzien van een stroompunt, POE camera, of screens.

Verlichting

Mijn voornaamste bezwaar voor verlichting aansturen met KNX was de prijs. Nu na verder uitzoeken is het minder duur dan initieel gedacht. Met de Eldoled drivers kan ik meerdere spots aansturen. Het grote probleem is nog wel om goede betaalbare spots te vinden. Idealiter in tunable white. Die heb ik nog niet kunnen vinden maar ben wel op de COB versies gestuit. Zelf loop ik regelmatig te solderen voor van alles en nog wat dus armaturen zelf maken is te doen. Ik denk dat ik een goedkope CRI90 spot ga vergelijken met een CRI 95-98 COB en dan of het de moeite waard is om hier verder meer tijd in te steken.

Deze post en het plan is verre van compleet, ik heb nog een heel document waarin ik alle relevante kennis die ik ben tegen gekomen bij het doorzoeken van dit topic probeer samen te vatten om zo een steeds beter plan te maken, maar het is zo ontzettend veel dat ik nu eerst maar verder ga met de kabels en leidingen. Ik begrijp volgens mij nu goed genoeg de basis van KNX om er wel vertrouwen in te hebben dat dit een goede beslissing is, dan kan ik later de specifieke groepenkast indeling uitzoeken. Ondanks dat ik nog niet klaar ben al wel een bedankje aan iedereen die zoveel kennis bijdraagt aan dit topic!

[Tekupdate]

Hi Walletje, ik hoop dat je je toekomstige plannen en beslissingen blijft delen hier. Thanks in ieder geval voor het begin.

Met welk programma heb je de tekeningen gemaakt en heb je ook een legenda met de symbolen?

[walletje-w]

Tekupdate schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 21:56:
Hi Walletje, ik hoop dat je je toekomstige plannen en beslissingen blijft delen hier. Thanks in ieder geval voor het begin.

Met welk programma heb je de tekeningen gemaakt en heb je ook een legenda met de symbolen?

De tekening komt van de architect. De iconen heb ik vervolgens zelf gemaakt en getekend. De legenda is op iedere afbeelding aan de rechterkant te vinden. Ik heb een combinatie van gestandaardiseerde iconen en zelfbedachte vormen gepakt die me het meest logisch leken. De KNX iconen waren erg groot en niet heel duidelijk.

[Conrado]

walletje-w schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 20:28:
Als ik alle groepen bij elkaar optel kom ik rond de 90 leidingen uit voor de gehele woning.
Dan weet ik alleen nog niet wat een slimme verdeling is van links naar rechts. Volgens mij maakt het niet heel veel uit zolang ik iedere buis/kabel maar goed documenteer en bovenin gelijk op klemmen kan bevestigen. Vandaar kan ik dan met flexibele draad de rest van de groepenkast in.

Complimenten, je bent al goed op weg!

Je kunt je afvragen of je alles naar de meterkast gaat brengen. KNX mag je bijvoorbeeld ook doorlussen.

Wat belangrijk is om in je verdeelkast onderscheidt te maken tussen 230V~ en al het andere. Dat moet altijd dubbel geïsoleerd zijn (=kabel + nog iets). Dat kan bijvoorbeeld door in de kast een schot te plaatsen, dat vormt dan de tweede isolatie. Aan die zijde komt KNX, Data, Signalen, 24 Volt, enzovoort. Je zorgt dan dat bijvoorbeeld alle 230/400V pijpen vanaf links worden geplaatst, en de rest vanaf rechts.

Over loze leidingen, neem in ieder geval een paar loze leidingen op tussen de meterkast en en de techniek. Altijd handig voor later

[nonesuch]

@walletje-w; vragen om een lager geplaatst meterbord is vragen om langdurige discussie met de monteur.
Er zijn hard voorgeschreven regels, waar zij niet van af willen/kunnen/mogen wijken.
Mijn advies: zorg dat de achterwand van de meterkast niet te veel is vastgeschroefd aan de achterwand. Alles wordt op standaard hoogte geplaatst, en als de monteur weg is, schroef dan de houder van de watermeter los (als die tenminste onderop de achterplaat is geplaatst). De verzegeling van de watermeter haalde ik er af, de watermensen zijn niet zo paranoia als de elektra-gasmensen.
Vervolgens met de multitool de achterplaat horizontaal doorzagen op de gewenste hoogte (20-30 cm of wat je nodig hebt). Dit onderste afgezaagde deel achterplaat uitnemen, dan de overblijvende achterplaat met meterbord laten zakken.
Vanwege de aanvoerkabel van de elektra kan dit een klus zijn. Als dit gelukt is, het afgezaagde deel bovenop de achterplaat vastzetten, watermeter weer vastzetten.
Zo heb ik het gedaan, en de (erg forse) verdeelkast past nu makkelijk bovenop het meterbord. Succes !

[ Voor 8% gewijzigd door nonesuch op 30-10-2021 19:43 ]

[Fabian]

@nonesuch meterbord lager plaatsen is geen enkel probleem. Je moet dit alleen niet aan de monteur vragen. Dat doe je aan de Netbeheerder.

Fabian in "[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica"

Reactie van de Uitvoerder van Enexis netbeheer was

De vraag is of de meteropstelling 240mm mag zakken.
Gezien er geen gasaansluiting komt, zie ik geen probleem om de opstelling 240mm te laten zakken.

Met de juiste onderbouwing is lager misschien ook wel toegestaan mits vooraf overlegd.

[kevin0101]

Hallo,

Zijn hier leden die veel verstand hebben van de OT-Box van Theben?

Hij krijgt nu een vraag van 17%

Maar de modulatiegraad naar de ketel evenals de vlamstatus veranderd niet.

Waar kan dit in zitten?

[Gwaihir]

kevin0101 schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 10:18:
Hallo,

Zijn hier leden die veel verstand hebben van de OT-Box van Theben?

Ik niet, maar..

Hij krijgt nu een vraag van 17%

Maar de modulatiegraad naar de ketel evenals de vlamstatus veranderd niet.

Waar kan dit in zitten?

als je het hebt over het aansturen van een modulerende gasketel die bij 17% nog niet aan gaat: het lijkt me dat er een onder drempel is, want een ketel kan niet op bijv. 5% branden. Een drempel die 'm pas laat aanspringen vanaf pakweg 30% vraag lijkt mij heel normaal.

[bbbrumbrum]

nonesuch schreef op zaterdag 30 oktober 2021 @ 19:36:
@walletje-w; vragen om een lager geplaatst meterbord is vragen om langdurige discussie met de monteur.
Er zijn hard voorgeschreven regels, waar zij niet van af willen/kunnen/mogen wijken.
Mijn advies: zorg dat de achterwand van de meterkast niet te veel is vastgeschroefd aan de achterwand. Alles wordt op standaard hoogte geplaatst, en als de monteur weg is, schroef dan de houder van de watermeter los (als die tenminste onderop de achterplaat is geplaatst). De verzegeling van de watermeter haalde ik er af, de watermensen zijn niet zo paranoia als de elektra-gasmensen.
Vervolgens met de multitool de achterplaat horizontaal doorzagen op de gewenste hoogte (20-30 cm of wat je nodig hebt). Dit onderste afgezaagde deel achterplaat uitnemen, dan de overblijvende achterplaat met meterbord laten zakken.
Vanwege de aanvoerkabel van de elektra kan dit een klus zijn. Als dit gelukt is, het afgezaagde deel bovenop de achterplaat vastzetten, watermeter weer vastzetten.
Zo heb ik het gedaan, en de (erg forse) verdeelkast past nu makkelijk bovenop het meterbord. Succes !

Of gewoon je eigen verdeelkast op je eigen gewenste hoogte hangen, die monteur die vraagt: "is dit de gespecificeerde hoogte vanuit ons?" Je antwoord met je droge ogen "ja, ongeveer wel" (niet dus) en vervolgens niets nameet en het er zo in monteert.
Ze hebben het zelfs uit het midden gehangen omdat dat beter aansloot op m'n hoofdschakelaar. Dat had van mij niet gehoeven, maar is wel fijn dat je nu aan 1 zijde naast het meterbord wat meer nuttige ruimte hebt.

Als je toch voor jouw taktiek gaat omdat de netbeheerder te stug is, zou ik gewoon het te verwjideren gedeelte van te voren al verwijderbaar monteren.

Watermeter zat hier op de grond, dus was sowieso geen probleem.
Detail is wel dat er nog ~15cm dekvloer in moest komen, dus op het oog leek het allemaal wat ruimer qua afstand vanaf de grond.

En een chicane in die 4x6mm2 grondkabel vouwen kan idd wel eens een uitdaging zijn...

[ Voor 13% gewijzigd door bbbrumbrum op 31-10-2021 22:29 ]

[Kjus]

@walletje-w als ik naar jouw tekeningen kijk (mooi uitgewerkt) dan zie ik relatief veel knx draaischakelaars. Heb je er een reden voor hier geen meervoudige tasters te gebruiken? Ik vroeg me ook af of je al weet hoe je dat gaat realiseren?

[walletje-w]

Kjus schreef op woensdag 3 november 2021 @ 12:39:
@walletje-w als ik naar jouw tekeningen kijk (mooi uitgewerkt) dan zie ik relatief veel knx draaischakelaars. Heb je er een reden voor hier geen meervoudige tasters te gebruiken? Ik vroeg me ook af of je al weet hoe je dat gaat realiseren?

Draai schakelaars hebben naar mijn mening een zeer goede interactie. Duidelijke feedforward naar mensen die ‘nieuw’ zijn in je woning. Directe feedback door middel van het draaien. Ik vind het oncomfortabel om de basis interactie van een knop het laten wachten van de gebruiker te laten zijn. (Long press) vandaar geen normale platte schakelaar.
Deze knoppen ga ik voornamelijk gebruiken om dus de verlichting in te stellen. Op bepaalde punten komt er dan ook een touchscreen of een meervoudige taster om scenes te kunnen activeren.

Ik was van plan deze draai schakelaars te gebruiken: https://www.voltus.de/sch...092ts-knx-drehsensor.html

[JMS 450]

walletje-w schreef op woensdag 3 november 2021 @ 21:47:
Draai schakelaars hebben naar mijn mening een zeer goede interactie. Duidelijke feedforward naar mensen die ‘nieuw’ zijn in je woning. Directe feedback door middel van het draaien.

....

Deze knoppen ga ik voornamelijk gebruiken om dus de verlichting in te stellen. Op bepaalde punten komt er dan ook een touchscreen of een meervoudige taster om scenes te kunnen activeren.

Ik heb ongeveer dezelfde filosofie aangehouden, zij het dan met tasttoetsen ipv touchscreen.
Met de toetsen kan je lampen/groepen aan zetten of een bepaalde scene kiezen en met de 2 draai knoppen (grote wens van de vrouw des huizes) kan je al het licht aan de voorkant (zithoek) of de achterkant (eethoek + keuken) van de woonkamer dimmen. De druk functie van de draaiknoppen is al het licht in die zone uit.

Bonus is het graveren van de gira jung knoppen.

edit @Dennis foutje moet idd jung zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door JMS 450 op 04-11-2021 13:09 ]

[Dennis]

JMS 450 schreef op donderdag 4 november 2021 @ 07:27:
Bonus is het graveren van de gira knoppen.

Omdat alleen Jung een KNX dimmer heeft en jij Gira schakelmateriaal hebt? Of begrijp ik het niet?

[brogel]

Ik heb eindelijk mijn eerste KNX modules aangekregen:

1. MDT glastaster smart 2 (BE-G2TW.02)
2. MDT 24 kanaals relais aktor (AKS2416.03)
3. MDT binaire inbouw module (BE-04001.02)
4. Meanwell 640mA voeding
5. MDT IP interface

Nu komt dus logischerwijs ook de eerste vraag:
De taster is met ingebouwde temperatuur sensor, nu had ik gehoopt dat ik met de combinatie die ik nu heb een simpele thermostaat kon maken: als de temperatuur onder een set waarde komt moet een relais uitgang aan gaan.
Maar dit krijg ik dus niet in orde. In de taster zit functionaliteit voor setpunt waarde in te geven, maar de relais module is 'te dom' om dit te interpreteren.
Of mis ik nog ergens iets?

Dit zijn mijn eerste stapjes in de KNX wereld dus misschien mis ik echt wel iets dom. Verder denk ik wel dat ik het ongeveer begin te begrijpen wat er gebeurd.
De meeste dingen krijg ik wel aan de praat en vallen me redelijk mee.

[gerre22]

brogel schreef op zondag 14 november 2021 @ 22:50:
Ik heb eindelijk mijn eerste KNX modules aangekregen:

1. MDT glastaster smart 2 (BE-G2TW.02)
2. MDT 24 kanaals relais aktor (AKS2416.03)
3. MDT binaire inbouw module (BE-04001.02)
4. Meanwell 640mA voeding
5. MDT IP interface

Nu komt dus logischerwijs ook de eerste vraag:
De taster is met ingebouwde temperatuur sensor, nu had ik gehoopt dat ik met de combinatie die ik nu heb een simpele thermostaat kon maken: als de temperatuur onder een set waarde komt moet een relais uitgang aan gaan.
Maar dit krijg ik dus niet in orde. In de taster zit functionaliteit voor setpunt waarde in te geven, maar de relais module is 'te dom' om dit te interpreteren.
Of mis ik nog ergens iets?

Dit zijn mijn eerste stapjes in de KNX wereld dus misschien mis ik echt wel iets dom. Verder denk ik wel dat ik het ongeveer begin te begrijpen wat er gebeurd.
De meeste dingen krijg ik wel aan de praat en vallen me redelijk mee.

Normaal gezien kan deze module reageren op een "threshold input". P29 op de volgende link staat hoe je deze module moet configureren hiervoor.
https://www.mdt.de/download/MDT_TM_Switch_Actuator_03.pdf

Hierna zou het moeten werken, indien het goed in het groepsadres staat.

[brogel]

gerre22 schreef op maandag 15 november 2021 @ 07:46:
[...]


Normaal gezien kan deze module reageren op een "threshold input". P29 op de volgende link staat hoe je deze module moet configureren hiervoor.
https://www.mdt.de/download/MDT_TM_Switch_Actuator_03.pdf

Hierna zou het moeten werken, indien het goed in het groepsadres staat.

Dat was inderdaad ook de enige optie die ik als mogelijkheid zie en waarmee ik gespeeld heb.
Hier in zijn een paar mogelijkheden:

• Ik verbind de waarde van de temperatuur sensor met deze 'threshold switch ', dit zal waarschijnlijk werken, maar je kan de waarde van de threshold niet aanpassen buiten de ETS-software . Dus kun je hier geen tijdelijke aanpassing van de temperatuur doen.
  Je moet dan bijvoorbeeld 21graden hardcoden in ETS en dat is je vaste temperatuur
• Je kan ook de threshold op 0*c zetten en dan werken met + en - 0.5graden om de gewenste temperatuur in te stellen op het display. Maar in de relais (of in het display) vindt ik geen logica welke dan de gewenste temperatuur vergelijkt met de huidige en de relais afschakelt als de temperatuur 0.5graden gestegen is.
• Nog wat varianten op dit laatste

Wat achtergrond info:
Wij gaan vloerverwarming hebben in onze toekomstige woning dus veel regeling moet daar niet aan gebeuren, enkel het sturen van de pomp. Toekomstig kan ik natuurlijk aparte kringen gaan schakelen en dergelijke en dan zou een verwarmingsaktor misschien wel nut hebben. Maar nu is een simpele relais voldoende, daarom dat ik hier nu achter opzoek ben.

[gerre22]

brogel schreef op maandag 15 november 2021 @ 08:16:
[...]


Dat was inderdaad ook de enige optie die ik als mogelijkheid zie en waarmee ik gespeeld heb.
Hier in zijn een paar mogelijkheden:

• Ik verbind de waarde van de temperatuur sensor met deze 'threshold switch ', dit zal waarschijnlijk werken, maar je kan de waarde van de threshold niet aanpassen buiten de ETS-software . Dus kun je hier geen tijdelijke aanpassing van de temperatuur doen.
  Je moet dan bijvoorbeeld 21graden hardcoden in ETS en dat is je vaste temperatuur
• Je kan ook de threshold op 0*c zetten en dan werken met + en - 0.5graden om de gewenste temperatuur in te stellen op het display. Maar in de relais (of in het display) vindt ik geen logica welke dan de gewenste temperatuur vergelijkt met de huidige en de relais afschakelt als de temperatuur 0.5graden gestegen is.
• Nog wat varianten op dit laatste

Wat achtergrond info:
Wij gaan vloerverwarming hebben in onze toekomstige woning dus veel regeling moet daar niet aan gebeuren, enkel het sturen van de pomp. Toekomstig kan ik natuurlijk aparte kringen gaan schakelen en dergelijke en dan zou een verwarmingsaktor misschien wel nut hebben. Maar nu is een simpele relais voldoende, daarom dat ik hier nu achter opzoek ben.

Als je werkt met vloerverwarming dan kan het goed zijn dat threshold bereiken genoeg is om de temperatuur te laten overshooten door het doorwarmen van de dekvloer. Anderzijds kan het ook zijn dat je direct je verwarmingssysteem via KNX kan aansturen of via een tussenmodule, waarbij dit waarschijnlijk de zuiverste oplossing is.

[Drosera]

Korte vraag over al die rijgklemmen, passen deze eigenlijk in een 'klassieke' kast zoals deze:
https://www.dmlights.be/a..._o_rail_72mod_4x18_~19QT7

Of steken die eigenlijk te ver uit en ga je dus ze een niveau lager moeten monteren dan de zekeringen?
Maw, kan een klassike kast voor rijgklemmen worden gebruikt?

[brogel]

gerre22 schreef op maandag 15 november 2021 @ 08:38:
[...]


Als je werkt met vloerverwarming dan kan het goed zijn dat threshold bereiken genoeg is om de temperatuur te laten overshooten door het doorwarmen van de dekvloer. Anderzijds kan het ook zijn dat je direct je verwarmingssysteem via KNX kan aansturen of via een tussenmodule, waarbij dit waarschijnlijk de zuiverste oplossing is.

Dat doorverwarmen en overshoot is inderdaad wel een goed punt. Heb je enig idee of dit regel mechanisme in een verwarmingsaktor van MDT zit?
Mijn verwarmingssyteem is maar een vrij simpele warmte pomp welke niet veel externe (slimme) sturing heeft. en er staat ook nog een extra buffer vat tussen dus heeft de warmte pomp sturen toch niet veel direct nut.

[bbbrumbrum]

brogel schreef op maandag 15 november 2021 @ 10:55:
[...]


Dat doorverwarmen en overshoot is inderdaad wel een goed punt. Heb je enig idee of dit regel mechanisme in een verwarmingsaktor van MDT zit?
Mijn verwarmingssyteem is maar een vrij simpele warmte pomp welke niet veel externe (slimme) sturing heeft. en er staat ook nog een extra buffer vat tussen dus heeft de warmte pomp sturen toch niet veel direct nut.

Belangrijkste is stooklijn goed hebben staan tbv WAR. Legio tweakers die geen (na-)regeling in de vorm van een thermostaat hebben draaien.

[brogel]

bbbrumbrum schreef op maandag 15 november 2021 @ 11:05:
[...]

Belangrijkste is stooklijn goed hebben staan tbv WAR. Legio tweakers die geen (na-)regeling in de vorm van een thermostaat hebben draaien.

WAR?
Kun je dit iets verduidelijken?
Is het mogelijk dit in te stellen op bijvoorbeeld de MDT aktor?

[gerre22]

brogel schreef op maandag 15 november 2021 @ 10:55:
[...]


Dat doorverwarmen en overshoot is inderdaad wel een goed punt. Heb je enig idee of dit regel mechanisme in een verwarmingsaktor van MDT zit?
Mijn verwarmingssyteem is maar een vrij simpele warmte pomp welke niet veel externe (slimme) sturing heeft. en er staat ook nog een extra buffer vat tussen dus heeft de warmte pomp sturen toch niet veel direct nut.

Goh, hier moet ik bbbrumbrum volgen. Indien de stooklijn goed staat (regel gedeelte van verwarming in warmtepomp zelf) dan maakt de naregeling, zeker icm trage vloerverwarming, veel minder uit. Welk type warmtepomp heb je juist of is het echt een aparte pomp die je zelf aanstuurt?

Je kan evt ook omgekeerd denken en de te regelen en gemeten temperatuur zelf maar om het half uur of het uur doorsturen, hierdoor bouw je zelf ook vertraging in. Maar dan los je nog altijd niet op dat je met een vaste temperatuur in je KNX systeem zit.

WAR = weersafhankelijke regeling, deze kijkt naar buitentemperatuur en gaat dan adhv de stooklijn bepalen welke watertemperatuur doorheen de (vloer)verwarming moet. Standaard zit dit in de verwarmingsunit afaik.