[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica

[kevin0101]

Iemand tips voor knx temperatuur sensor (voor grage)

En lichtsterkte sensor voor buiten.

Of hoe zit dat met de visualisatie van gira

[Gwaihir]

Deleon78 schreef op woensdag 14 april 2021 @ 18:31:
Mijn klassieke elektricien had het over vervangen van de 230v voor busverbindingen etc, dat vond ik wat vreemd.

Dat hoeft niet voor wat je beschrijft, maar dankzij je rechtstreekse leidingen heb je die optie wel. Dan kun je, naar behoefte, bus kabel trekken naar de dozen waar nu je drukkers zitten en daar van alles ophangen. Bijv. knoppen met meerdere functies, meting van temperatuur, luchtvochtigheid e.d. Misschien bewegingsdetectie; kom je op 't toilet vaak wel mee weg, maar gaat verder niet zo fijn vanaf de muur.

(Of tree kabel, mocht 't Loxone worden, of ..)

[Deleon78]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 15:00 ]

[Gwaihir]

Deleon78 schreef op woensdag 14 april 2021 @ 18:54:
[...]

Ah zo, ik snap wat je bedoelt. Ik ben redelijk conservatief wat zulke besturing betreft (net als mn gf), dus dat blijven gewoon drukschakelaars. Geen sensors etc.

Komt nog wel . Ben jaloers dat je op dat moment (en plek voor plek) zo makkelijk over kunt .

Het kan idd goed door alle aanwezige pvc. De elektricien deed echter vermoeden dat de 230v er uit moest en bus er in, maar dat hoeft dus alleen als je de knx schakelaars met meerdere functies wil. Op zich weet hij dat we deze schakelaars willen houden, maar ik kan me voorstellen dat degene die hij om advies heeft gevraagd daar geen weet van had. Nou kan ik het iig plaatsen, dat is fijn!

Misschien wel wat zoeken naar digitale ingangen die 230V slikken. Anders heb je een relais tussen elke ingang nodig, of toch wat met bekabeling te doen. (Zwakstroom op sommige 230V kabels zetten, maar niet op heel veel andere.. dat is vragen om gedonderd. Mag ook hopen dat je installateur dan na waarschuwing wegloopt.)

[Fabian]

Simpele KNX "Pulsdrukkers" maken de regelkast ook een stuk minder complex.

[Deleon78]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 15:00 ]

[Deleon78]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 15:00 ]

[Fabian]

Deleon78 schreef op woensdag 14 april 2021 @ 19:06:
[...]

Daar moet ik even naar googlen dan, want mijn gevoel zegt me dat ik dan idd 230v bedrading die er al in zit, moet vervangen door data?

Het is een van de manieren om compleiteit uit je kast weg te halen. Dan moet er inderdaad een buskabel (4 aderig) naar iedere taster (schakelaar).

Een 230V binary input is bijvoorbeeld de hager TXA310

[Gwaihir]

Deleon78 schreef op woensdag 14 april 2021 @ 19:05:
Nu loop ik al vast. “Een digitale ingang die 230v slikt”. Die 2 zaken kan ik niet met elkaar matchen. Wordt dan bedoeld dat de input 230v aan/uit is, welke geinterpreteerd kan worden als shortpress/longpress/double press etc?

Zo'n laatste rijtje staat m.i. los van voltage

Wat ik bedoel is dat je kennelijk 230V bekabeling naar de schakelaars hebt liggen. Fase heen, schakeldraad terug? Wil je dat op domotica aansluiten, dan krijgt die dus 230V op z'n ingang. Terwijl dat vaak slechts laagspanning ((S)ELV tot pakweg 30V) wordt geacht te zijn.

Maar 't is er vast.. ik zie inmiddels al een suggestie gepost worden .

Dank trouwens, @Fabian en @Deleon78; ik had hier nog totaal niet aan gedacht, maar zoiets kan voor mij ook handig zijn, juist omdat ik de 230V niet uit die buizen krijg. (Ik heb er niet zo luxe veel.) Een schakeldraad ergens bij in echter.. (Al kom ik dan wel bij de verkeerde kast uit; de meterkast zit vol en de domoticakast met ruimte hangt elders.. oh well.. rustig verder broeden.)

[ Voor 21% gewijzigd door Gwaihir op 14-04-2021 19:13 ]

[Deleon78]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 15:00 ]

[tuuut]

Conrado schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 18:12:
[...]

Hoe ben/word je dan pro...?

Door je in te schrijven met BTW nummer, niet vanzelfsprekend dus.
Wat je wel kan doen is een mailtje naar Rexel sturen om te vragen of je ze goedkoper kan krijgen. ("offerte vragen")
In België hebben ze deze wel niet standaard op stock, het is iets dat zij op hun beurt ook bij de groothandel moeten bestellen, maar zo zie je maar hoeveel marge ze erop hebben.
Ze kunnen er heus wel wat af doen voor die ene keer, maar of ze het effectief gaan doen valt nog te zien.

[SteveH]

kevin0101 schreef op woensdag 14 april 2021 @ 18:46:
Iemand tips voor knx temperatuur sensor (voor grage)

En lichtsterkte sensor voor buiten.

Of hoe zit dat met de visualisatie van gira

Ik gebruik zelf deze van BEG Luxomat. Geven lichtniveau en temperatuur (en nog heel veel andere mogelijkheden)

[DiLDoG]

Die luxomat lijkt me niet zo geschikt voor buiten?
Dit doet wat meer dan alleen licht en temperatuur maar misschien wel een mooiste oplossing?
https://www.mdt.de/EN_Weather_Station.html

[Gwaihir]

tuuut schreef op donderdag 15 april 2021 @ 10:29:
[...]

Door je in te schrijven met BTW nummer, niet vanzelfsprekend dus.

Heeft in NL elke PV bezitter..

[aaahaaap]

Ik vroeg me af waarvoor men aarde gebruikt binnen een KNX systeem/kast?

Ik las hier bijvoorbeeld

De nul wordt verdeeld door deze klemmenstrook, de aarde wordt doorverbonden door koper-dinrail (let op, vervang ze: geen staal!), en alleen de fasen worden verder door de kast gelegd.

Is dit alleen relevant in geval van een combinatie groepen- en KNX/domotica kast?

Voor zover ik weet heeft alleen de KNX PSU een aardaansluting, of zijn er nog andere KNX componenten die een aardaansluiting (nodig) hebben?

[JMS 450]

aaahaaap schreef op dinsdag 20 april 2021 @ 13:49:
Ik vroeg me af waarvoor men aarde gebruikt binnen een KNX systeem/kast?

Is dit alleen relevant in geval van een combinatie groepen- en KNX/domotica kast?

Voor zover ik weet heeft alleen de KNX PSU een aardaansluting, of zijn er nog andere KNX componenten die een aardaansluiting (nodig) hebben?

Is idd als je in je kast actoren hebt die 230 schakelen.
Op je rijgklemmen krijg je je voeding binnen en vertrekken de geschakelde aderparen. De fase loopt door naar je actoren en de nul verbind je met een "kam" door, net als de aarde.

Overigens heb ik in mijn KNX Bus wel een overspanningsbeveiliging zitten die de spanning "loost" naar de aarde. Puur om de duurste delen te beschermen als ergens in een van mijn 3 kasten iets fout gaat.

[aaahaaap]

JMS 450 schreef op dinsdag 20 april 2021 @ 14:07:
[...]


Is idd als je in je kast actoren hebt die 230 schakelen.
Op je rijgklemmen krijg je je voeding binnen en vertrekken de geschakelde aderparen. De fase loopt door naar je actoren en de nul verbind je met een "kam" door, net als de aarde.

Overigens heb ik in mijn KNX Bus wel een overspanningsbeveiliging zitten die de spanning "loost" naar de aarde. Puur om de duurste delen te beschermen als ergens in een van mijn 3 kasten iets fout gaat.

Begrijp ik het goed dat er hierbij vanaf je rijgklemmen aarde, neutraal en schakeldraad de kast uit gaan naar de te schakelen apparaten?
En er binnen de kast zelf dus niks is wat op de aarde aangesloten is afgezien van de PSU en die overspanningsbeveiling?

[JMS 450]

aaahaaap schreef op dinsdag 20 april 2021 @ 14:20:
[...]

Begrijp ik het goed er hierbij vanaf je rijgklemmen aarde, neutraal en schakeldraad de kast uit gaan naar de te schakelen apparaten?
En er binnen de kast zelf dus niks is wat op de aarde aangesloten is afgezien van de PSU en die overspanningsbeveiling?

Klopt boven in de kast is het een wirwar van draden maar onder de rijg klemmen lopen enkel fase draden (en een enkele nul en aarde voor de voeding van KNX zelf en de klemmen die beneden zitten. (aansturing van pomp vv, wcd voor router, ed) anders loopt je kast snel vol.

[klaasopurk]

aaahaaap schreef op dinsdag 20 april 2021 @ 14:20:
[...]

Begrijp ik het goed er hierbij vanaf je rijgklemmen aarde, neutraal en schakeldraad de kast uit gaan naar de te schakelen apparaten?
En er binnen de kast zelf dus niks is wat op de aarde aangesloten is afgezien van de PSU en die overspanningsbeveiling?

Er zijn verschillende werkwijzes:
1. Je gebruikt 3 etageklemmen. Afhankelijk van merk etage heb je op de onderste de nul, midden fase en bovenste de aarde. Op de aarde sluit je alle aarde draden aan die bij je stopcontacten of andere punten vandaan komen. Deze aarde moet je dus onderling doorlussen met kammen. Deze etage sluit je tenslotte aan op de aarde van je huis.
2. Je gebruikt 2 etageklemmen. Onderin de nul en bovenin de fase. De aarde heb je op andere klemmen gemonteerd. Dit is de werkwijze van mijn kast. Ik heb dus deze klemmen bovenin voor de aarde.

Vanaf deze klemmen ga je naar de actoren toe in je kast.

oh ja en je zet vanaf de groep stroom op je rijgklemmen.

Is het zo duidelijker?

[Fabian]

Gebruikt iemand de Jung 2225 WS U of Gira KNX weerstation Plus 207400 (volgens mij hetzelfde apparaat) ?

Ik zoek een weerstation om net boven de nok van het huis uit te laten komen, maar daarvoor zal wat meer bevestigingsmateriaal nodig zijn dan de beugel die meegeleverd wordt. Heeft iemand hier voorbeelden van ?

[aaahaaap]

JMS 450 schreef op dinsdag 20 april 2021 @ 14:43:
Klopt boven in de kast is het een wirwar van draden maar onder de rijg klemmen lopen enkel fase draden (en een enkele nul en aarde voor de voeding van KNX zelf en de klemmen die beneden zitten. (aansturing van pomp vv, wcd voor router, ed) anders loopt je kast snel vol.

klaasopurk schreef op dinsdag 20 april 2021 @ 14:56:
Er zijn verschillende werkwijzes:
1. Je gebruikt 3 etageklemmen. Afhankelijk van merk etage heb je op de onderste de nul, midden fase en bovenste de aarde. Op de aarde sluit je alle aarde draden aan die bij je stopcontacten of andere punten vandaan komen. Deze aarde moet je dus onderling doorlussen met kammen. Deze etage sluit je tenslotte aan op de aarde van je huis.
2. Je gebruikt 2 etageklemmen. Onderin de nul en bovenin de fase. De aarde heb je op andere klemmen gemonteerd. Dit is de werkwijze van mijn kast. Ik heb dus deze klemmen bovenin voor de aarde.

Vanaf deze klemmen ga je naar de actoren toe in je kast.

oh ja en je zet vanaf de groep stroom op je rijgklemmen.

Is het zo duidelijker?

Dank voor de aanvullende uitleg.
Net een hoop zitten typen, maar het werd er niet duidelijker op
Ik herformuleer m'n vraag/vragen even.

Denk dat ik in de kern twee vragen heb, eerste vraag:
Als je een losse KNX kast hebt (dus niet gecombineerd met groepenkast) dan is er eigenlijk niks om binnen de kast op de aarde aan te sluiten (afgezien van PSU en eventuele overspanningsbeveiling), toch?

Tweede vraag:
Als je een losse KNX kast heb sluit je dan de aarde, neutraal en fase van de rest van het huis daarop aan of sluit je die direct aan op de groepenkast? Ik zie zelf niet echt reden om dat vanuit de KNX kast te doen.

[ Voor 3% gewijzigd door aaahaaap op 20-04-2021 15:54 ]

[JMS 450]

aaahaaap schreef op dinsdag 20 april 2021 @ 15:34:
Denk dat ik in de kern twee vragen heb, eerste vraag:
Als je een losse KNX kast hebt (dus niet gecombineerd met groepenkast) dan is er eigenlijk niks om binnen de kast op de aarde aan te sluiten (afgezien van PSU en eventuele overspanningsbeveiling), toch?
Anders geformuleerd: Hoeveel meter flexibele aardedraad heb ik nodig binnen een kast die alleen maar KNX componenten bevat?

correct.

aaahaaap schreef op dinsdag 20 april 2021 @ 15:34:
Tweede vraag:
Als je een losse KNX kast heb sluit je dan de aarde, neutraal en fase van de rest van het huis daarop aan of laat je die zitten op de groepenkast? Ik zie zelf niet echt reden om dat vanuit de KNX kast te doen.

Neem als voorbeeld een WCD (stopcontact) die krijgt een fase, nul, en aarde via een buis, die buis loopt van af je KNX kast (direct in een lijn, zonder las dozen) dan moet je in je KNX kast die fase, nul, en aarde voor je WCD beschikbaar hebben om daar in het buisje te leiden.
Anders moet je buiten je kast die aarde en nul beschikbaar maken maar dan ben je veel meer knooppunten aan het maken.

zie het zo.
groepenkast (groep 1 WCD beneden, groep 2 licht beneden) => voeding van KNS kast
Rijgklemmen voor groep 1 en rijgklemmen voor groep 2, per groep deel je de nul en over het geheel deel je de aarde.
Fase loopt door je kast in gaat langs een schakel actor of dimmer en komt weer terug op één enkele klem.
Op een zo'n klem sluit je weer je fase, nul, en aarde aan die naar je lamp/WCD/whatever gaan.

dit is een foto van de kast op zolder in aanbouw, rijgklemmen zitten hier aan de onderkant.
Je kan de 3 groepen herkennen aan de blauwe kammen die de nul door verbinden. De 230v dimmers hebben een nul nodig voor het dimmen dus die lopen ook door naar de actor. Links boven zie je de split van verschillende fases voor ze naar de verschillende actoren gaan.

Toevoeging,
ik gebruik dus 3 etage klemmen en mijn aarde wordt gedeeld door de DINRail waarop de klemmen/actoren zitten.

[ Voor 5% gewijzigd door JMS 450 op 20-04-2021 16:01 ]

[DiLDoG]

hm na eeuwig wachten eindelijk mijn powerDRIVE en linearDRIVE ontvangen, maar de spring terminals van de powerDRIVE zijn al helemaal lam vers uit de verpakking :(((

Ik heb voltus al een mailtje gestuurd. Heb ik een refurbished unit ontvangen? Hebben meer mensen hier last van?

[klaasopurk]

DiLDoG schreef op dinsdag 20 april 2021 @ 17:09:
hm na eeuwig wachten eindelijk mijn powerDRIVE en linearDRIVE ontvangen, maar de spring terminals van de powerDRIVE zijn al helemaal lam vers uit de verpakking :(((

Ik heb voltus al een mailtje gestuurd. Heb ik een refurbished unit ontvangen? Hebben meer mensen hier last van?


[Afbeelding]

Ik heb deze units niet, maar mijn ervaringen met Voltus zijn positief. Ik heb wel een keer iets verkeerd geleverd gekregen. Werd totaal niet moeilijk over gedaan en ik kreeg het juiste snel na geleverd.
Ik zou het contact even afwachten. Wat ook helpt is een neutrale toon aanslaan in je mail richting voltus. Gelijk conclusies trekken kan verkeerd vallen.

[Gwaihir]

Fabian schreef op dinsdag 20 april 2021 @ 15:04:
Gebruikt iemand de Jung 2225 WS U of Gira KNX weerstation Plus 207400 (volgens mij hetzelfde apparaat) ?

Ik zoek een weerstation om net boven de nok van het huis uit te laten komen, maar daarvoor zal wat meer bevestigingsmateriaal nodig zijn dan de beugel die meegeleverd wordt. Heeft iemand hier voorbeelden van ?

Muurbeugel / '-mast' voor een kleine schotelantenne?

Ik heb voor een vergelijkbaar weerstation zoiets op 'n gemetselde schoorsteen geschroefd (die helaas net niet boven de nok uit komt):

De muur-/mastbeugel die erbij komt schroef je hieraan.

[Fabian]

@Gwaihir Ik wil 'm aan de muur bevestigen, maar moet eerst een overstek overbruggen voordat ik omhoog kan. Twee beugels aan elkaar knutselen lijkt mij niet zo heel fraai. Het meest mooie zou zijn om een buis te hebben die exact het formaat heeft van de orginele beugel waarop het weerstation geklemd wordt.

[Gwaihir]

@Fabian Hmm.. als je vanaf de muur om die overstek gaat, dan wordt 't hoe dan ook fors. Fraai komt dan in mij niet op. Zou je niet liever een bescheiden beugel zoals van 't meegeleverde kaliber op de windveer schroeven?

(Is wellicht die originele beugel omhoog buigen al net hoog genoeg?)

[aaahaaap]

JMS 450 schreef op dinsdag 20 april 2021 @ 15:57:
dit is een foto van de kast op zolder in aanbouw, rijgklemmen zitten hier aan de onderkant.
Je kan de 3 groepen herkennen aan de blauwe kammen die de nul door verbinden. De 230v dimmers hebben een nul nodig voor het dimmen dus die lopen ook door naar de actor. Links boven zie je de split van verschillende fases voor ze naar de verschillende actoren gaan.

Toevoeging,
ik gebruik dus 3 etage klemmen en mijn aarde wordt gedeeld door de DINRail waarop de klemmen/actoren zitten.

[Afbeelding]

Dank, helemaal duidelijk nu!
Wat is de reden dat je een los verdeelblok voor de fases gebruikt ipv die ook te verdelen via de etageklemmen?

Ik wist trouwens niet dat er ook gekleurde bruggen zijn van Wago, heb nu alleen maar witte. Wel een goed idee

[JMS 450]

aaahaaap schreef op dinsdag 20 april 2021 @ 19:45:
[...]
Wat is de reden dat je een los verdeelblok voor de fases gebruikt ipv die ook te verdelen via de etageklemmen?

Als ik ze via de etageklemmen door lus heb ik meer klemmen nodig, immers een etageklem "verbind" binnen de kast met buiten. Plus als je dat doet heb een hoop punten voor nul en aarde over...

De kleurtjes gebruik ik om verschillende fases binnen de kast uit elkaar te houden.

[DiLDoG]

klaasopurk schreef op dinsdag 20 april 2021 @ 17:34:
[...]
Ik heb deze units niet, maar mijn ervaringen met Voltus zijn positief. Ik heb wel een keer iets verkeerd geleverd gekregen. Werd totaal niet moeilijk over gedaan en ik kreeg het juiste snel na geleverd.
Ik zou het contact even afwachten. Wat ook helpt is een neutrale toon aanslaan in je mail richting voltus. Gelijk conclusies trekken kan verkeerd vallen.

Ja ik heb een overwegend neutraal mailtje gestuurd. Ik ben benieuwd. Wel erg jammer want ik had gehoopt eindelijk wat verder te kunnen pielen.

De linearDRIVE was gelukkig wel bruikbaar. Waar ik wel tegenaan loop is dat ze geen DT8 lijken de ondersteunen? Ik heb CCWW geselecteed op de linearDRIVE, maar als ik dan commissioning -> New Installation doe op de MDT Gateway via ETS->DCA herkent hij de kanalen als DT-6.

Weet iemand hoe ik 2 losse DT-6 kanalen kan combineren tot 1 group met brightness en color temperature?

[DiLDoG]

Hmm.. om mijn eigen vraag te beantwoorden, het lijkt erop dat de DALI gateway van MDT dit niet ondersteund. Die van Lunatone blijkbaar wel (Datasheet).

Ik ben ook een beetje afgeknapt op de eldoLED. de powerDRIVE is met 175 euro/4 kanalen toch erg duur (wel 100W maar dat heb ik niet nodig), en geen DT8 ondersteuning. Dimmen naar 0.1% is wel echt een grote meerwaard.

Dat de Meanwell LCM-40 direct op KNX geconfigureerd kan worden was wel handig, maar die minimale 6% dim waarde is toch behoorlijk jammer.

Ik ga me eens verdiepen in de Lunatone Tunable White drivers. Het lijkt erop dat ze een 48V DC en 230V serie hebben. Heeft iemand ervaring met de na- en voordelen van een 48V systeem?

Ik was oorspronkelijk van plan zoveel mogelijk centraal in/naast de meterkast te plaatsen, maar als het toch 2-kanaals units zijn moet ik misschien toch maar overwegen ze lokaal bij elk lichtpunt in te bouwen.

[seak1]

Fabian schreef op dinsdag 20 april 2021 @ 18:14:
@Gwaihir Ik wil 'm aan de muur bevestigen, maar moet eerst een overstek overbruggen voordat ik omhoog kan. Twee beugels aan elkaar knutselen lijkt mij niet zo heel fraai. Het meest mooie zou zijn om een buis te hebben die exact het formaat heeft van de orginele beugel waarop het weerstation geklemd wordt.

Bij mijn pa liepen we tegen hetzelfde probleem aan, ik heb uiteindelijk deze beugel gemaakt... Mooi? smaken verschillen maar ik vind het er keurig uit zien en dat terwijl hij al 10 jaar buiten hangt.
Het originele weerstation was iets anders en had een andere regenmeter, het nieuwe station hebben we gewoon tegen de andere aangeklemd vandaar buis op buis.

[TimoDimo]

DennisF schreef op zaterdag 23 september 2017 @ 18:56:
Na een aantal maanden mee te hebben gekeken in dit fantastische topic heb ik de eerste 50 pagina's samengevat in een word document omdat het toch een beetje veel was om in 1x te onthouden

Het is uiteraard niet volledig, maar wellicht helpt het een aantal andere nieuwkomers in dit vrij informatie dichte topic heel wat uurtjes leeswerk te besparen. Credits uiteraard aan alle posters!

@tss68nl, wellicht is hier iets van bruikbaar voor de update van van de start post?

Ik kwam deze post tegen. Hebben we dit Word-documentje nog ergens of is het eigenlijk niet meer zo actueel na meer dan drie jaar? Of was dat juist de informatie die al in de startpost zit?

Ik zit dit topic te lezen, maar het is gigantisch. Ik kom elke keer weer nieuwe dingen tegen. De +1'tjes lezen kan ook, maar dan mis je de conversatie, dus moet je toch weer de rest ook lezen. Een soort samenvatting zou dan wel handig zijn.

[DennisF]

Hey, ja die heb ik nog wel. http://www.dennisfleurbaa...weakers%20KNX%20topic.pdf

[Gwaihir]

seak1 schreef op maandag 26 april 2021 @ 11:22:
Bij mijn pa liepen we tegen hetzelfde probleem aan, ik heb uiteindelijk deze beugel gemaakt... Mooi? smaken verschillen maar ik vind het er keurig uit zien en dat terwijl hij al 10 jaar buiten hangt.
Het originele weerstation was iets anders en had een andere regenmeter, het nieuwe station hebben we gewoon tegen de andere aangeklemd vandaar buis op buis.

[Afbeelding]

Gaaf! Zo simpel. Welk materiaal is dat?

Vrij vertaald naar @Fabian's situatie: een buis van de dikte waarop het weerstation kan staan buigt (voor een pro met 't juiste gereedschap) zelf prima als voldoende stevige beugel en zal ook best verkrijgbaar zijn.

(Zou dan persoonlijk nog steeds voor iets korts aan de windveer gaan, i.p.v. er helemaal omheen. Je hangt er immers niet de (wind)belasting van een flinke schotel of mast aan.)

[Fabian]

bartvb schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 14:08:
Buiten worden het jaloezieën van Roma met een Geiger SMI motor. Bij jaloezieën is het over het algemeen zo dat je maar 1 motor nodig hebt met 4 draden: aarde/nul/omhoog/omlaag. Verstellen van de jaloezieën doe je door de richting om te keren. Dus naar beneden, daarna klein stukje omhoog om de jaloezieën te kantelen.

Levert Roma de jaloezieën met Geiger motoren of bestelt de dealer jaloezieën zonder motor en bouwt deze de Geigers in ?

[bartvb]

@Fabian Roma levert de jaloezieën met de Geiger SMI motoren. Onze leverancier dacht in eerste instantie dat we de Loxone Tree Air versie van de Geiger motoren nodig hadden en kwam met een nogal erg forse meerprijs. Toen het om SMI bleek te gaan kon het (op het totaalbedrag) zonder meerkosten worden meegenomen. Ze lijken er niet echt veel ervaring mee te hebben, ben dus benieuwd hoe het gaat met de installatie. Als het goed is laatste week van mei meer nieuws, dan komen ze monteren.

En over dat monteren gesproken... Op dit moment lopen er 5 aderige kabels naar alle ramen toe, die hangen nu in een rolletje buiten te bungelen en komen allemaal uit in een schakelkast.

Bij SMI heb je:
- Aarde
- Nul
- Fase
- Data1 (230V)
- Data2 (230V)

Is allemaal een bus, alle draden van dezelfde soort kunnen dus worden doorverbonden. Gaat in ons geval over zo'n 20 kabels verdeeld over 2 SMI masters. Ik zit nu te kijken hoe ik dat het netst aan kan sluiten in de schakelkast maar daar kom ik niet echt uit. Alle installatie-/rijgklemmen zijn vooral 'verticaal' georiënteerd. Je kan wel een dwarsverbinding maken met een brug maar dat is eigenlijk een beetje bijzaak, belangrijkste doel is toch de aansluiting van boven naar beneden (kabel naar actoren/verdeelkast).

In mijn geval gaat het vooral over de dwarsverbindingen. Ideaal zou een klem zijn met aarde, nul en drie fases die alleen via een brug worden doorverbonden. Bestaat er zoiets? Op dit moment gebruik ik Phoenix Connect, ik kan daar zo niet echt iets vinden behalve potentiaalverdeler blokjes, maar dan heb je niet netjes 1 blokje per kabel maar 1 blokje per soort draad.

[Fabian]

@bartvb Dank voor de extra toelichting. Om verwarring te voorkomen, bij mij gaat 't om screens in plaats van jaloezieën. De installateur heeft een voorstel gemaakt voor Renson screens en voor Suncircle. Renson wil de 'Renson detecto' motor toepassen en Suncircle de Somfy LT motor. Beide geen SMI motoren. Omdat ik een persbericht heb gezien over de samenwerking tussen Roma en Geiger (niet geheel toevallig voor Loxone installaties) heb ik zelf Roma nederland gebeld. Installateur kan ook Roma leveren. Aan de telefoon werd gezegd dat ze geen Geiger (SMI) motoren toepassen....

Om de DALI drivers te voeden heb ik alle drivers voorzien van een 5 polide wieland stekker en heb ik Attema lasdozen met AK2 (AT6199) deksels die voorzien zijn van 5 polige wieland aansluitingen. Deze zijn in de lasdoos allemaal doorverbonden en er gaat één 5 aderige kabel naar de groepnkast om daar via een rijgklem aangesloten te worden op de DALI actor.

Hetzelfde wil ik ook gaan doen voor de SMI motoren. Hiermee zijn alle apparaten (drivers, motoren) die via flexibele kabels zijn aangesloten ook meteen "stekkerbaar" en blijft de groepenkast vrij van een grote tros kabels.

Het enige scenario dat ik kan bedenken met phoenix rijgklemmen is een
PE/L/N - 3213950 en een L/L - 3213953 naast elkaar en dan draadbruggen gebruiken want als je steekbruggen gberuikt dan moet je 5 rijen aan bruggaten onder elkaar hebben en je hebt er maar 2.

[ Voor 44% gewijzigd door Fabian op 02-05-2021 11:09 ]

[Conrado]

bartvb schreef op zondag 2 mei 2021 @ 10:45:
En over dat monteren gesproken... Op dit moment lopen er 5 aderige kabels naar alle ramen toe, die hangen nu in een rolletje buiten te bungelen en komen allemaal uit in een schakelkast.

Ook ik plan SMI, met 10 motoren, maar ga het als bus gebruiken die van raam naar raam doorloopt, met een begin- en eindpijp naar de MK. De bedoeling is om de draden dan paarsgewijs in een Geiger contrastekker te krimpen, dan is het bij montage nog enkel de stekkers in elkaar drukken.

@Fabian Heeft Roma wel screens met Geiger SMI?

[Fabian]

Conrado schreef op zondag 2 mei 2021 @ 11:19:
[...]
@Fabian Heeft Roma wel screens met Geiger SMI?

Ik zal mezelf even quoten

Omdat ik een persbericht heb gezien over de samenwerking tussen Roma en Geiger (niet geheel toevallig voor Loxone installaties) heb ik zelf Roma nederland gebeld. Installateur kan ook Roma leveren. Aan de telefoon werd gezegd dat ze geen Geiger (SMI) motoren toepassen....

[Conrado]

Ik ben niet doof
Ter verduidelijking:

1. Aan de telefoon was de installateur die vertelde geen SMI toe te passen, als geen ervaring er mee?
2. Aan de telefoon was ROMA NL die vertelde bij screens geen SMI toe te passen, als niet leverbaar?
3. Aan de telefoon was de installateur die vertelde dat ROMA geen SMI op screens toepast en andere motoren met SMI niet gebruikt, als geen ervaring met alternatief?

[Fabian]

@Conrado haha oke oke. Telefonisch vertelde Roma NL dat ze geen Geiger motoren toepassen. Dit is tijdens het gesprek nog overlegd met een collega.

Erg vreemd dat er dan wel persberichten zijn over de samenwerking tussen Roma en Geiger en dat @bartvb wel Roma geleverd krijgt met Geiger motoren.

De installateur gaat nu kijken of zij screens gaan inkopen zonder motoren en er zelf Geiger of Becker in kunnen zetten.

[bartvb]

Ik heb van onze leverancier dit formulier van Roma ontvangen:
https://www.dropbox.com/s...%20GJ56%20SMI_NL.pdf?dl=0

Staat ook gewoon in de prijslijsten, maar ik weet niet hoe dat zit met screens. Overigens lees ik op de Duitse domoticaforums dat de meerwaarde van SMI vrij beperkt is. Kan me voorstellen dat dit bij screens nog wat minder is omdat je hier geen fijnafstelling ivm rotatie van de lamellen hebt? Prijsverschil in KNX actoren is er ook vrijwel niet, je kan wel wat makkelijker bedraden (bus ipv ster).

BTW wat de klemmen betreft zie ik net deze voorbij komen in de PDF catalogus (toch een heel stuk overzichtelijker dan de site in veel gevallen):
https://www.phoenixcontac...oc-itemdetail:pid=3244471
Gisteren 2 uur zitten zoeken naar zoiets. Deze lijken (bijna) perfect

[Fabian]

Naast de screens buiten neem ik binnen lamellen. Het lijkt mij wel mooi om alles op dezelfde manier te kunnen aansturen. Daarom alles SMI.

Mooie klem!

[Conrado]

@Fabian, waarom neem je dan geen buitenlamellen? Wij willen juist van die 'stofnesten' binnen af

[Fabian]

@Conrado Ik heb een erker op het zuiden en als ik daar buitenlamellen zou nemen dan denk ik dat de verhouding glas/lamel een beetje zoek raakt. Het kan hier flink waaien en dank wil ik ze toch volledig opgetrokken hebben. Dan krijg je een flink pakket voor het glas langs.

[Conrado]

Roma heeft allerlei mogelijkheden om dat in te bouwen. Wij krijgen een gestücte gevel, en daar komen ze in cassettes te hangen. Als je de hoogte weet kun je eenvoudig bepalen ho groot het pakker boven je raam wordt. Er zijn ook oplossingen om bij een erker om de hoek te gaan.

Overigens lopen buitenjaloezieën in een soort van rails en kunnen ze wel wat wind hebben.

[bartvb]

Zeker de niet ronde lamellen kunnen ook bij behoorlijk wat wind naar beneden blijven. En als het flink waait is de kans bijzonder groot dat het ook bewolkt is Hier komt het Modulo systeem te hangen, zit niet achter de gevel (dat is bij metselwerk nogal ingewikkeld/duur/onhandig) maar wel vlak met de gevel.

Anyway, allemaal best wat off-topic

Hier trouwens aan het spelen met een Steinel TruePresence Multisensor aanwezigheidsmelder en dat lijkt best een leuk ding. Vooral fijn dat er een fatsoenlijke CO2 melder in zit. Ik gebruik tot nu toe de Gira CO2 melders maar die zitten in de muur (lelijk) en zijn enorm onbetrouwbaar lijkt het.

[Fabian]

Een goede CO2 meter is een grote plus, maar wil je zo'n grote accesspoint aan het plafond in verblijfruimtes ?

[bbbrumbrum]

Fabian schreef op zondag 2 mei 2021 @ 23:25:
Een goede CO2 meter is een grote plus, maar wil je zo'n grote accesspoint aan het plafond in verblijfruimtes ?

Hij is best subtiel, viel mij allessinds mee iig. En hij is wel een beeeeetje duur om in meerdere verblijfsruimtes toe te passen.

[Fabian]

@bbbrumbrum een goede Co2 meter kost los 200 euro. Losse Co2 meter + een BEG aanwezigheidssensor samen zijn flink duurder dan deze Steinel

[HiBe]

bbbrumbrum schreef op maandag 3 mei 2021 @ 07:40:
[...]

Hij is best subtiel, viel mij allessinds mee iig. En hij is wel een beeeeetje duur om in meerdere verblijfsruimtes toe te passen.

zou je een keer wat foto's willen plaatsen> ben wel benieuwd hoe ze er in het echt uitzien...

[bartvb]

Nadeel is inderdaad dat hij wat groter is. Hier bungelt hij nog aan een draadje uit het plafond O:) Nadeel is dat hij een inbouwdoos nodig heeft in het plafond, ik heb hier nu vooral gaten van ø45mm zitten. Eerst testen, als dat allemaal goed gaat dan maak ik wat meer ruimte in het plafond

Op veel plaatsen is een standaard aanwezigheidsmelder prima, maar de aanwezigheidsmelders die ik tot nu toe heb getest (kleine PIR melders van Gira, MDT en Zennio) zijn belabberd in het detecteren van mij als ik zit te werken Nu kijken of dat beter gaat met de Steinel.

Als het bevalt komt hij hier alleen in het kantoor, de woonkeuken en de TV-hoek van de woonkamer te hangen. Op de andere plaatsen zit je niet zo vaak lang achter elkaar stil en dan is een standaard PIR melder prima.

Ze zijn idd niet goedkoop maar idd wat @Fabian zegt; een CO2 meter met losse PIR melder is duurder, zeker als je beide in KNX uitvoering doet.

[rev]

bartvb schreef op maandag 3 mei 2021 @ 13:42:

Ze zijn idd niet goedkoop maar idd wat @Fabian zegt; een CO2 meter met losse PIR melder is duurder, zeker als je beide in KNX uitvoering doet.

De reden dat ze altijd los zijn is omdat de ideale fysieke plaatsing voor beide anders is. Althans, dat vertelde mijn installateur. Dus CO2 meting zo dicht mogelijk bij de grond omdat CO2 zwaarder is dan zuurstof, en een pir met zo veel mogelijk zicht dus (vaak) hoog.

[sebasmac]

Hi mede Tweakers,

Ik heb recent een appartement gekocht, nu het tijd is voor de verbouwing komt de vraag op welke vorm van domotica we implementeren.

Met alle smaken die er zijn op de markt is het niet zo simpel om een keuze te maken, ik wil er zeker van zijn dat de setup lokaal draait en dat er geen dependencies zijn met een cloud platform. (We hebben verschillende voorbeelden gezien waar een supplier de stekker uit hun platform trekt )

Na het nodige onderzoek is mijn oog gevallen op KNX, de buskabel spreekt mij aan, ik weet dat protocollen als Z wave stabiel zijn, maar nu ik de kans heb om het bedraad te doen, gaat mijn voorkeur daar naar uit.

Er blijft weinig over van het appartement in de huidige staat en dit geeft mij de kans om alle leidingen te vervangen en alles centraal in de meterkast op te hangen.

Ik heb een aantal eisen / doelen opgesteld, die ik geïmplementeerd wil hebben:

• Vloerverwarming sturing per kamer.
• Verlichting sturing
• Gordijn sturing
• Temperatuur monitoring per kamer
• Beweging sensoren in de centrale hal, WC en badkamer
• Visualisatie scherm in de woonkamer
• Lucht Kwalitieit
• Sturing mechanische ventilatie
• Sturing van de airco units

Nu ben ik momenteel bezig om de vereiste voor de verlichting duidelijk te hebben, en hier heb ik een aantal vragen over.

De verlichting kan door KNX beheerd worden, een simpele tastsensor met een dim of schakel actor zou voldoende moeten zijn om een lamp aan of uit te zetten. Nu heb ik begrepen dat er verschillende smaken zijn, je kunt dit door KNX laten doen, maar je kunt ook DALI drivers kopen en die vervolgens koppelen aan een DALI KNX Gateway.

Wat zouden jullie aanraden?

De verbouwing begint volgende week, ik volg dit topic met veel interesse en houd jullie op de hoogte over de voortgang aan mijn kant!

[Gwaihir]

sebasmac schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 14:06:
nu ik de kans heb om het bedraad te doen, gaat mijn voorkeur daar naar uit.

Doen! Draadloos blijft nog altijd vooral voor wie niet (makkelijk genoeg) draden kan trekken.

De verlichting kan door KNX beheerd worden, een simpele tastsensor met een dim of schakel actor zou voldoende moeten zijn om een lamp aan of uit te zetten.

Denk nog iets verder! Met die lijst van daarboven mag m.i. aanwezigheidsdetectie niet ontbreken. En dan heb je ook voor het bedienen van het licht niet veel 'schakelaars' meer nodig.

[DiLDoG]

Mijn (tot zover beperkte) ervaring is, alles via KNX is een stuk minder complex. DALI maakt het configureren van de installatie toch een stukje complexer. Daarnaast is the DALI gateway een single point of failure.

Voor mij is de enige reden om DALI te gebruiken de beschikbaarheid van (Constant Current) LED drivers. Op de Meanwell LCM-40KN na is er praktisch niets beschikbaar, en deze viel voor mij af doordat hij maar tot 6% kan dimmen.

Ik heb net een eldoLED powerdrive geprobeerd en die dimt tot donker. Met name als je verlichting automatisch aan en uit schakelt is voor mij een must om netjes aan en uit te kunnen faden. Ik wacht momenteel op een Lunatone CC en CV driver om die met de eldoLED te vergelijken.

Als de Lunatone binnen is zal ik ze alle drie eens aan een oscilloscoop hangen om het PWM gedrag te vergelijken.

[Conrado]

Druk bezig om hiervoor Tunable White CC LED's op te bouwen. Het eerste protype - met Bridgelux 9W TW COB - werkt op de voeding. Van de week een EldoLED DUAKdrive bestellen.

[Zoefff]

De (vloer)verwarming in huis ga ik per zone sturen omdat er veel variatie in de warmtevraag zal zitten. Hoe de aansturing precies gaat ben ik nog aan het uitvogelen, maar het zal iets van een combinatie van de Ekinex thermostaten zijn die een MDT AKH aansturen voor de kleppen en waarschijnlijk een Theben KNX-OT box voor sturing van de CV zelf.

Waar ik echter lastig een vinger achter kan krijgen is of ik voor de zoneregeling NO of NC ventielen moet gebruiken. Op basis van welke parameters wordt zoiets bepaald? Gevoelsmatig zou ik voor NC kiezen met de gedachte dat er over het algemeen minder (tijd) verwarmd wordt dan dat er niet verwarmd wordt. Maar aan de andere kant, als er geen warmtevraag is staat de CV ook uit dus maakt het ook niet uit als er een NO ventiel in zit. Aan de andere kant is het ook wel weer stom dat het vaak een paar minuten duurt voordat een ventiel van staat is veranderd. Dus op het moment dat er uit een bepaalde zone warmtevraag is, komt er stiekem gedurende een paar minuten ook warmte in de zones die géén vraag hebben.

Concreet is mijn vraag; zijn er doorslaggevende argumenten om voor NO of NC te kiezen? Of zou je zoiets zelfs per ruimte moeten bepalen, dus b.v. badkamer NO (relatief veel warmtevraag) en slaapkamers NC (grote kans dat die geen vraag hebben)?

[Zoefff]

En nog heel praktisch; stel het zijn allemaal NC ventielen (waar ik wel naar neig) en er is een warmtevraag. Dan mag de CV direct aan gaan, maar moet er eigenlijk een vertraging zitten in het inschakelen van de pomp op de verdeler. Anders staat er nog geen enkel kanaal open en lijkt me dat de pomp dat niet heel prettig zal vinden?

[Ethirty]

Misschien 1 NO en de rest NC? In traditionele systemen wil je ook altijd minimaal 1 radiator open laten.

[Gwaihir]

Zoefff schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 21:23:
Waar ik echter lastig een vinger achter kan krijgen is of ik voor de zoneregeling NO of NC ventielen moet gebruiken. Op basis van welke parameters wordt zoiets bepaald? Gevoelsmatig zou ik voor NC kiezen met de gedachte dat er over het algemeen minder (tijd) verwarmd wordt dan dat er niet verwarmd wordt. Maar aan de andere kant, als er geen warmtevraag is staat de CV ook uit dus maakt het ook niet uit als er een NO ventiel in zit. Aan de andere kant is het ook wel weer stom dat het vaak een paar minuten duurt voordat een ventiel van staat is veranderd. Dus op het moment dat er uit een bepaalde zone warmtevraag is, komt er stiekem gedurende een paar minuten ook warmte in de zones die géén vraag hebben.

Concreet is mijn vraag; zijn er doorslaggevende argumenten om voor NO of NC te kiezen? Of zou je zoiets zelfs per ruimte moeten bepalen, dus b.v. badkamer NO (relatief veel warmtevraag) en slaapkamers NC (grote kans dat die geen vraag hebben)?

Ja, daar zijn zeker argumenten voor. Liefst per kamer bepalen.

Want de voordelige motoren zijn allemaal thermische. Die gebruiken in hun actieve stand 1 tot 3W. (1W het jaar rond kost ongeveer twee euro.) Let er dus allereerst op of je ze 1W kunt kopen en zeker geen 3W. Vervolgens kies je ze inderdaad naar hun 'default' positie per kamer. (En daarbij doet 't er inderdaad niet toe dat een NO open staat terwijl er toch geen flow is. Dat maakt alleen het opstarten maar makkelijker.) Dus voor woonkamer doorgaans NO en voor slaapkamer NC. Badkamer is een twijfelgeval indien er ook koeling in het spel is, want dan is hij 's winters doorgaans open en 's zomers doorgaans dicht.

Daarnaast heb je de trage reactietijd van die dingen, inderdaad. En je kunt ze wel 'PWM' openen en sluiten om te moduleren, maar dan moet je inderdaad wel borgen dat er altijd voldoende open staat voor je CV-ketel (pomp en brander) en de pomp van je VVW.

Ik wilde dat allemaal niet (en dus ook trapsgewijs regelen). Dus ik betaalde dan maar voor servomotoren (in mijn geval van Loxone). Je zou trouwens ook dat per kamer / groep kunnen kiezen: NO danwel NC voor degenen die nauwelijks dicht of nauwelijks open gaan, en servomotor voor de meest actief te regelen groepen.

[Lol.. ik onderschrijf geloof ik heel erg wat je inderdaad allemaal al half en half ontdekt had. ]

[robertkraal]

Ik ben helemaal nieuw met knx, maar er zit een knx systeem in mijn huis dat ik twee jaar geleden heb gekocht. Tot nu toe is eigenlijk alles zonder problemen verlopen maar sinds gisteren werkt er een licht unit niet meer. Het zijn enkele halogeen lampen die normaal gedimt kunnen worden, maar nu zie je bij gebruik van de dimmer even wat knipperen, maar vervolgens blijft het licht uit. Ik heb niet recent een lamp vervangen oid.

Omdat de lampen ‘even knipperen’ denk ik dat de (dim)schakelaar het gewoon doet , ook andere lampunits via dezelfde schakelaar doen het gewoon.

Zou de knx dimunit kaput zijn? Kan ik dan gewoon een nieuwe unit plaatsen, of moet deze dan ook geprogrammeerd worden?

Alvast bedankt!

[Conrado]

Een goed antwoord geven is lastig, want je weet niet hoe het systeem opgebouwd is. Het kan zo zijn dat er in je meterkast een dimactor zit, die aan KNX hangt, het kan zijn dat je verlichting via DALI (een andere bus dan KNX) gestuurd wordt en dan zit en in je meterkast een KNX-DALI gateway.

Weet jij verder of je lampen 220V of laagspanning zijn? Er kan namelijk van alles aan de hand zijn, en je kunt wel zomaar units verwisselen, maar dat wil nog niet zeggen dat je daarmee het probleem hebt opgelost.

Op voorhand: Zowel KNX als DALI hebben een zogenaamd adres nodig, en moeten dus geprogrammeerd worden.

[Fabian]

@robertkraal een foto van de hele installatie zou enorm helpen. Het kan ook zijn dat een van de lampen stuk is en sluiting veroorzaakt waardoor de dimactor overbelast wordt en weer uit gaat ?

[Tomatoman]

Dat is wel waardeloos, @robertkraal . Heb je van de vorige bewoner wat aan documentatie gekregen, liefst inclusief een ETS projectbestand? Zo niet, kun je die alsnog opvragen? Dat zou je flink wat ergernis kunnen schelen.

Mocht die informatie er niet zijn, dan zou je eventueel met de goedkoopste ETS-licentie kunnen proberen het dataverkeer over de KNX-bus te volgen. Wellicht kan dat zelfs met de gratis demo-versie. Wat je wilt achterhalen is welke telegrammen (berichten) er op de bus verschijnen zodra je een van de bewuste lampen probeert te bedienen (aan, uit, dimmen).

Daarna zou je willen achterhalen wat het adres is van die dimmer en welk apparaat het precies is. Weet je hoeveel verschillende groepen lampen haperen?

Met die informatie zou het mogelijk moeten zijn om een vervangende dimactor te kopen (mocht die het probleem veroorzaken) en die door iemand met kennis van zaken te laten herprogrammeren. Dan reageert hij op de oorspronkelijke commando’s en merk je in het beste geval niets van de vervanging.

Let wel: veel mitsen en maren in wat ik je nu vertel. Maar met wat hulp van anderen en wat technische interesse van jezelf kun je vast een heel eind komen

[Tomatoman]

Fabian schreef op zondag 9 mei 2021 @ 19:11:
@robertkraal een foto van de hele installatie zou enorm helpen. Het kan ook zijn dat een van de lampen stuk is en sluiting veroorzaakt waardoor de dimactor overbelast wordt en weer uit gaat ?

In aanvulling hierop: verwijder eens systematisch alle lampen die moeilijk doen. Plaats één lamp terug en kijk of die naar behoren kan worden bediend. Zo ja, tweede lamp erbij en kijken of het dan nog steeds goed werkt. Zo kun je stap voor stap proberen het probleem te lokaliseren.

Mocht het bij lamp 1 al mis zijn, is het dan nog steeds zo als je met een andere lamp begint? Dit helpt om uit te vinden of het aan de aansturing/voeding van de lamp ligt of aan iets anders.

[robertkraal]

Dank voor alle hulp al gelijk!
ik heb een voor een alle lampen uit hun huis gehaald om te kijken of er 1 kapot is of een kortsluiting veroorzaakt. dit lijkt niet het geval.

Ik heb van de vorige bewoner een USB stick met 'het schema' gekregen, het programma om te openen zit er helaas niet bij.

Wel ben ik er achter gekomen dat de dimmer in de stand 'maximaal licht' stond. Ik heb na de lampen gecontroleerd te hebben de dimmer op de een of andere manier op 'zachter licht' weten te krijgen, dan doen alle lampen het wel (maar ze knipperen wel meer dan voorheen). Hiermee is het probleem een beetje opgelost, de lichten doen het weer, maar de dimmer functie niet meer, deze werk alleen in de stand 'weinig licht' en de lampen knipperen. Ik weet zeker dat dit voorheen niet zo was.

Het zou misschien nog steeds kunnen dat een lamp kapot is en bij stand 'veel licht' sluiting veroorzaakt (omdat de lamp dan warmer wordt?), maar bij 'weinig licht' niet, of zeg ik nu iets vreemds. Ik zal nieuwe lampen kopen en ze allemaal vervangen, of heeft iemand nog andere iedeeen die ik beter eerst kan proberen

[Zoefff]

Gwaihir schreef op zondag 9 mei 2021 @ 13:51:
[...]

Ja, daar zijn zeker argumenten voor. Liefst per kamer bepalen.

Want de voordelige motoren zijn allemaal thermische. Die gebruiken in hun actieve stand 1 tot 3W. (1W het jaar rond kost ongeveer twee euro.) Let er dus allereerst op of je ze 1W kunt kopen en zeker geen 3W. Vervolgens kies je ze inderdaad naar hun 'default' positie per kamer. (En daarbij doet 't er inderdaad niet toe dat een NO open staat terwijl er toch geen flow is. Dat maakt alleen het opstarten maar makkelijker.) Dus voor woonkamer doorgaans NO en voor slaapkamer NC. Badkamer is een twijfelgeval indien er ook koeling in het spel is, want dan is hij 's winters doorgaans open en 's zomers doorgaans dicht.

Check, goed om te lezen. Ik heb inderdaad 1W varianten op het oog, bijvoorbeeld deze, deze of deze. Waar het prijsverschil dan weer vandaan komt geen idee.

Moet ik alleen nog even in de software checken hoe het precies werkt met warmtevraag als een NC groep warmte vraagt, CV aansteekt, en hoe een NO groep dan reageert (moet op dat moment dan pas gaan sluiten). Maar dat zal vast wel goed te regelen zijn.

Daarnaast heb je de trage reactietijd van die dingen, inderdaad. En je kunt ze wel 'PWM' openen en sluiten om te moduleren, maar dan moet je inderdaad wel borgen dat er altijd voldoende open staat voor je CV-ketel (pomp en brander) en de pomp van je VVW.

Ah, de PWM opties ben ik inderdaad tegen gekomen. Voelt wel een beetje als gokwerk omdat de meeste thermische motoren alleen maar een range (b.v. tussen 3 tot 5 minuten) definieren voor de looptijd.

Ik wilde dat allemaal niet (en dus ook trapsgewijs regelen). Dus ik betaalde dan maar voor servomotoren (in mijn geval van Loxone). Je zou trouwens ook dat per kamer / groep kunnen kiezen: NO danwel NC voor degenen die nauwelijks dicht of nauwelijks open gaan, en servomotor voor de meest actief te regelen groepen.

Echte servomotoren is wel een ultieme oplossing ja. Maar €100,- in plaats van €20,- per motor gaat wel aardig in de papieren lopen. Zeker omdat er in totaal zo'n 25 groepen (verdeeld over verdiepingen) zijn. Ik denk dat het dan een combi van NO en NC gaat worden.

[Lol.. ik onderschrijf geloof ik heel erg wat je inderdaad allemaal al half en half ontdekt had. ]

Toch vind ik het erg leuk om je antwoord te lezen. Het is altijd erg prettig om ervaringen en keuzes van anderen te kennen. Temeer omdat ik vaak het gevoel heb dat er 100 wegen naar Rome zijn maar nergens echt eenduidig staat beschreven wat de beste is

[Deleon78]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 14:45 ]

[Tomatoman]

@robertkraal: ik ga ervan uit dat je niet alle 4600 (!) reacties in dit topic hebt doorgelezen. Daarom wat snelle basisinformatie. Een KNX domoticasysteem is een systeem waarbij alle systeemcomponenten aan een datakabel hangen. Over die kabel worden zogeheten telegrammen gestuurd: commando’s en statusberichten met een adres. Alle systeemcomponenten houden dit dataverkeer in de gaten en reageren alleen op de telegrammen met adressen die voor hen interessant zijn.

Stel dat de telegrammen voor het in- en uitschakelen van de lampen die nu moeilijk doen het adres 1.2.3 hebben. Als jij op de knop ‘licht aan’ drukt, wordt er een telegram met het adres 1.2.3 verstuurd met als inhoud ‘aan’. In de meterkast hangt een dimmer die in de gaten houdt of er telegrammen met adres 1.2.3 voorbijkomen. Zodra dat het geval is, kijkt hij wat de inhoud van het telegram is: ‘aan’ of ‘uit’. In dit geval ziet hij het telegram ‘aan’ voorbijkomen en schakelt de dimmer het licht aan.

Wat jij als ‘schema’ van de vorige bewoner hebt meegekregen, is waarschijnlijk het projectbestand van de KNX-installatie in jouw woning. Daarin is onder andere voor iedere busdeelnemer gedefineerd welke telegrammen hij verstuurt/ontvangt. Dit projectbestand is bedoeld voor een heel specifiek programma: ETS. De meest recente versie van deze software is 5. Een installateur gebruikt deze software om alle KNX-componenten die aan de communicatiebus te hangen eenmalig te programmeren. Daarna is de software niet meer nodig.

In jouw geval heb je een storing en moet er misschien wel iets worden vervangen in de installatie. Daarvoor is wederom die ETS-software nodig, ofwel voor foutdiagnose ofwel om een vervangende component te programmeren met de gegeven van de oude component die is stukgegaan. ETS is vooral bedoeld voor professionele installateurs. In dit topic vind je mensen die er zelf mee aan de slag gaan (en dat ook leuk vinden , maar in feite doen ze daarmee het werk dat normaliter alleen door die zeer specialistische installateur zou worden uitgevoerd. De software heeft ook een prijs die op professionals is gericht: één licentie zonder kunstmatige beperkingen kost € 1000 exclusief BTW. De software, die alleen op Windows draait, is ook niet bijster gebruikersvriendelijk, mede omdat verondersteld wordt dat de gebruikers een cursus hebben gevolgd. Dat de vorige bewoner het ETS-pakket niet heeft meegeleverd is niet zo vreemd. Zonder die dure licentie kun/mag je er namelijk niets mee. Er zijn wel goedkopere varianten, maar dat voert te ver voor deze reactie.

Ik hoop dat deze achtergrondinformatie je een beetje op weg helpt . Voel je vooral niet onwetend of dom, want je bent ongewild in behoorlijk specialistische materie beland. Je hoeft echt geen raketgeleerde te zijn om met ETS aan de slag te gaan, maar de instapdrempel is vrij hoog.

[DiLDoG]

Conrado schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 14:47:
Druk bezig om hiervoor Tunable White CC LED's op te bouwen. Het eerste protype - met Bridgelux 9W TW COB - werkt op de voeding. Van de week een EldoLED DUAKdrive bestellen.

[Afbeelding]

Super cool!, ik ben met iets vergelijkbaars bezig. Welke COB's heb je precies? Ik gebruik de BXRV-TR-2750S-10A0-B-23 (bji Farnell besteld).





Ik heb hier nu een powerDRIVE, maar ben er achter gekomen dat gebrek aan DT8 wel vervelend is met de aansturing. Brightness + Color Temperature is een stuk praktischer dan 2 individuele lampen.

Ik heb nu een Lunatone DC-CC driver besteld voor de vergelijking. Iets in me zegt ook dat centrale AC/DC conversie een nettere oplossing is dan voor elk lampje een eigen 240V interface.

Ik ben er ook nog niet helemaal uit wat ik ga doen in ruimtes met meerdere spotjes. Een aparte driver per spotje is wel prijzig, maar er lijkt niet echt aan te ontkomen...

Overigens zijn er ook een aantal E27 LED housings onderweg. Verzendkosten vanuit China vielen een beetje tegen, dus als iemand interesse heeft heb ik er nog wel paar over.

[Gwaihir]

Zoefff schreef op zondag 9 mei 2021 @ 21:50:
Ah, de PWM opties ben ik inderdaad tegen gekomen. Voelt wel een beetje als gokwerk omdat de meeste thermische motoren alleen maar een range (b.v. tussen 3 tot 5 minuten) definieren voor de looptijd.

Gokwerk valt wel mee. Het is vooral een hele langzame PWM. (Moest er aan wennen dat 't ook zo heet.) Bijv: half open = 10 minuten open, 10 minuten dicht, etc.

Maar dat heeft dus 't nare risico dat soms zomaar alles dicht komt te staan terwijl er wel verwarmingsvraag is en dus verwarmingsbronnen / pompen draaien. De gebruiksaanwijzing van mijn warmtepomp waarschuwt daar expliciet voor.

Echte servomotoren is wel een ultieme oplossing ja. Maar €100,- in plaats van €20,- per motor gaat wel aardig in de papieren lopen. Zeker omdat er in totaal zo'n 25 groepen (verdeeld over verdiepingen) zijn. Ik denk dat het dan een combi van NO en NC gaat worden.

Hier 22 stuks en toch geen spijt. Ik gebruik dit tevens om (dynamisch) waterzijdig in te regelen. Goede waterzijdige inregeling is altijd een pre maar helemaal met een warmtecollector en warmtepomp: bij beide zakt het rendement rap in op een (nodeloos) hoge retourtemperatuur.

Ik las overigens elders in dit topic van een KNX gestuurde vloerverwarmingsverdeler die dit volledig ingebouwd heeft.

Toch vind ik het erg leuk om je antwoord te lezen. Het is altijd erg prettig om ervaringen en keuzes van anderen te kennen.

Fijn dat je er wat aan hebt en dat hoopte ik ook al. Ik las m'n (vorige) post nog snel door en spotte wel een keer of tien inderdaad. Daar doelde ik op .

[Zoefff]

Haha, was me niet eens opgevallen. Inderdaad

Wat ik met PWM onzekerheid bedoel is dat als een ventiel er 3 tot 5 minuten over doet om open te gaan en je wil hem op 50% hebben, wat doe je dan? Je kan hem dan wel 2,5 minuten aan zetten, maar dan weet je alsnog niet of het ventiel op 50% of minder (of meer) staat.

Ik zal het topic nog eens goed nazoeken op tips. Waterzijdig inregelen moet ik inderdaad (hihi) ook nog uitzoeken. Mijn idee was om dit met de flowmeters eenmalig goed te doen maar dynamisch is natuurlijk ook vet. Je knijpt dan de ventielen op basis van de retourtemperatuur wanneer het verschil met de aanvoer te klein is?

Waarschijnlijk besluit ik nu om voor de eerste verdeler een combinatie van NC en NO ventielen te gebruiken en te kijken hoe ik dat goed werkend krijg en of het aan de wensen voldoet

[Gwaihir]

Zoefff schreef op maandag 10 mei 2021 @ 13:16:
Wat ik met PWM onzekerheid bedoel is dat als een ventiel er 3 tot 5 minuten over doet om open te gaan en je wil hem op 50% hebben, wat doe je dan? Je kan hem dan wel 2,5 minuten aan zetten, maar dan weet je alsnog niet of het ventiel op 50% of minder (of meer) staat.

Voel de kriebel wel met je, geloof ik, maar het is niet bijster relevant: je regelaar zet 'm immers altijd op basis van de vraag wat verder open of dicht; het exacte percentage waarop hij op enig moment staat doet er niet zoveel toe. En het is de vraag of wat je stelt waar is, want gaat hij door traagheid in feite later open, dan gaat hij ook door diezelfde traagheid ook weer later dicht. Zo lang je maar een draaggolflengte aanhoudt (van bijv. 20 minuten) die duidelijk boven je schakeltijd zit, maakt het dus niet echt uit. (D.w.z. je schakelt per 20 minuten (maximaal) 1x in en 1x uit. Voor VVW is dat prima.)

Je knijpt dan de ventielen op basis van de retourtemperatuur wanneer het verschil met de aanvoer te klein is?

Ja, zoiets*. En die "kneep" houdt ik dan vast wanneer de gevraagde opening onder de 100% zakt. (Anders zou ik immers de dalende vraag per ongeluk compenseren.)

*Preciezer: wanneer de berekende retourtemperatuur door de groep wordt overschreden. Het kan zijn dat de aanvoertemperatuur nog oploopt (naar de op basis van stooklijn gewenste) en dat wil je niet in de wielen rijden.

Het heeft trouwens als neveneffect dat de vloer sneller opwarmt dan met een 'statische' inregeling.

[Conrado]

DiLDoG schreef op zondag 9 mei 2021 @ 23:09:
[...]
Super cool!, ik ben met iets vergelijkbaars bezig. Welke COB's heb je precies? Ik gebruik de BXRV-TR-2750S-10A0-B-23 (bji Farnell besteld).

Ik gebruik de BXRV-TR-2765G-10A0-A-23, die heeft een werkspanning van 18V zodat je er dus meer in serie kunt zetten

[DiLDoG]

Conrado schreef op maandag 10 mei 2021 @ 16:51:
[...]

Ik gebruik de BXRV-TR-2765G-10A0-A-23, die heeft een werkspanning van 18V zodat je er dus meer in serie kunt zetten

Ahhhh dat is wel een goeie.... Ik had niet door dat ze er ook in 18V zijn! Met de eldoLED drivers zou je er dan inderdaad net 3 in serie kunnen zetten (55V Max), met de Lunatone 2 (48V max). Bedankt voor de tip!

Zelf heb ik dan wel weer specifiek voor de 2765S gekozen omdat die een hogere CRI heeft.

[Conrado]

Precies, nu kan ik er drie aansturen
Deze heeft een CRI van 92, jouw versie heeft 95. Ik vind alles boven de 90 eigenlijk goed genoeg, toch?

[-SimJoc-]

DiLDoG schreef op dinsdag 20 april 2021 @ 17:09:
hm na eeuwig wachten eindelijk mijn powerDRIVE en linearDRIVE ontvangen, maar de spring terminals van de powerDRIVE zijn al helemaal lam vers uit de verpakking :(((

Ik heb voltus al een mailtje gestuurd. Heb ik een refurbished unit ontvangen? Hebben meer mensen hier last van?


[Afbeelding]

Ik had ook een (nieuwe) powedrive die dit had. Even flink pielen en ze schoten bij mij weer op zijn plek. Daarna meerdere keren los gehad, maar het probleem heeft zich niet meer voor gedaan

[Not Applicable]

Ik zit wat verveeld met die Eldoled Powerdrive drivers. Ik heb ondertussen al contact gehad met Lumotronic (importeur voor Eldoled België), maar dat heeft bij mij enkel maar voor meer vragen gezorgd.

Ik ging er van uit dat je bij een powerdrive met 4 uitgangen ze alle 4 apart aan te sturen zijn via DALI en je dus 4 Dali adressen nodig hebt. Ook raden zij af om powerdrives te gebruiken voor serie geschakelde led lampen, hiervoor zijn de SOLOdrives beter geschikt. Voor LEDstrips raden ze dan weer LINdrives aan.

Het antwoord die zij geven:

Ik had uw vraag i.v.m. De POWERdrive al doorgespeeld aan eldoLED en ik heb reeds antwoord ontvangen.
Uw vraag :
Op een POWERdrive de uitgangen verdelen over meerdere groepen/ruimtes ?
Antwoord :
Het is op de driver wel instelbaar door de instelling van de "LED Groups"
Daar zijn een paar mogelijkheden.
Er zijn evenwel een aantal beperkingen. Je kan :
Alle uitgangen hetzelfde laten doen (1 group)
2 + 2 uitgangen hetzelfde laten doen (Tunable white instelling)
En nog een paar andere.
Het is wel zo dat de DALI adres commissioning wel mogelijk moet zijn om dat op een fysieke knop of sensor te linken. Hier kan het schoentje dan wel wringen.

Hetzelfde geldt voor de LINEARdrive voor LEDstrips.

-----

Om praktische redenen vind ik dat het beter is om met SOLOdrive te werken.
Uw spots 18V – 700mA = 12,6W
Beter op 650mA werken : 18V – 650mA = 11,70W

SOLOdrive 50 Watt met 2 uitgangen in dezelfde groep : SOLOdrive 560A
2x 2 spots in serie

SOLOdrive 30 Watt met 1 uitgang : SOLOdrive 360A
2 spots in serie

SOLOdrive 20 Watt met 1 uitgang : SOLOdrive 240A
1 spot

-----

Voor de LEDstrips adviseer ik de LIN720D.
Door programmatie bruikbaar voor single color, Tunable white, RGB en RGBW.
Voor de RGBW toespassing adviseer ik met een RGB LEDstrip + een single color LEDstrip te werken naast elkaar.

Hij raad mij sowieso aan om de LED's op een lagere stroom te laten werken zoals je hierboven leest, hij is wel gemist in de stroom van mijn LED's (is maar 350mA ipv 700). Dus de drivers voor mijn LED lampen (absinth) van 350mA zou ik moeten instellen op een stroom van +/- 325mA en 18V = 5,85W

Nu mijn vraag... want dat is mij niet duidelijk (noch uit zijn uitleg, noch uit wat ik hier gevonden heb): waarom zou ik kiezen voor powerdrive of solodrive? In beide gevallen kan ik maximum 3 LED's per uitgang aansluiten (beide zijn +/- 55V DC uitgang), alleen zijn die SOLOdrives wel een pak goedkoper (neem nu de SOLOdrive 560A (2 uitgangen) = +/- 50 euro <---> POWERdrive 106/S (4 uitgangen) = +/- 150 euro.
Dit is 3 keer zo duur voor maar 2keer zoveel uitgangen. Ook zijn die solodrives specifiek gemaakt voor LED lampen te schakelen in serie volgens Lumotronic waar dit met de powerdrives niet het geval is.
Of sla ik nu de bal ergens totaal fout?

[Fabian]

Ik begrijp het probleem met het aantal uitgangen niet helemaal. Wanneer je de driver instelt als 4-4L dan krijg je gewoon 4 lose dali adressen die wel weer te groeperen zijn tijdens het comissionen, maar ook als 4 afzonderlijke knx adressen kunt gebruiken.

[Not Applicable]

Fabian schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 13:09:
Ik begrijp het probleem met het aantal uitgangen niet helemaal. Wanneer je de driver instelt als 4-4L dan krijg je gewoon 4 lose dali adressen die wel weer te groeperen zijn tijdens het comissionen, maar ook als 4 afzonderlijke knx adressen kunt gebruiken.

Ok, dit is mij al duidelijk dat dit inderdaad kan, maar waarom voor powerdrive kiezen en niet voor solodriver zoals de importeur aanraad en wat ook nog eens 30% goedkoper is. Wat zijn de voordelen van die powerdrive dan tov de solodrive?

[Conrado]

@DiLDoG waar heb jij je reflector en koeler vandaan?

[Fabian]

Not Applicable schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 13:18:
[...]


Ok, dit is mij al duidelijk dat dit inderdaad kan, maar waarom voor powerdrive kiezen en niet voor solodriver zoals de importeur aanraad en wat ook nog eens 30% goedkoper is. Wat zijn de voordelen van die powerdrive dan tov de solodrive?

Op een eerste gezicht zijn de grootste verschillen dat de solodrive 2 kanaals is en de powerdrive 4 kanaals. Daarnaast heb je voor de solodrive een aparte programmer nodig. De powerdrive is te programmeren via het led (7segment) display.

[DiLDoG]

Conrado schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 19:11:
@DiLDoG waar heb jij je reflector en koeler vandaan?

Ik had deze toevallig liggen: AB 38007-350-HW

Bleek verbazingwekkend makkelijk uit elkaar te gaan. De witte ring zorgt ervoor dat de LED tegen het koellichaam wordt gedrukt, en die past alleen net niet, dus die heb ik voor de test even weggelaten.

Er is ook een 9W en 8W model, misschien hebben die een grotere COB en is de retrofit wat makkelijker.

Als jij nog een mooie behuizing tegen komt hoor ik het graag.

[ Voor 15% gewijzigd door DiLDoG op 11-05-2021 22:17 ]

[Conrado]

Top!
Ik had een mooie behuizing liggen, maar die sneuvelde bij het open maken

[Not Applicable]

Fabian schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 21:37:
[...]


Op een eerste gezicht zijn de grootste verschillen dat de solodrive 2 kanaals is en de powerdrive 4 kanaals. Daarnaast heb je voor de solodrive een aparte programmer nodig. De powerdrive is te programmeren via het led (7segment) display.

maar die tool is gratis en zoals ik zei kost de powerdrive 30% meer (50euro) dus dat weegt wel door. Zijn er nog voordelen voor de powerdrive tov solodrive behalve het programmeren?

[DiLDoG]

Ik heb van Voltus een prijzen ontvangen (ex btw.):
- ELDOLED DL0262U DUALdrive 20W DALI DT8 constant current: 49,02
- ELDOLED DL0562/U2 DUALdrive 50W DALI DT8 constant current: 50,22
- ELDOLED LN200D-D2Z2C LINEARdrive 8A LED Driver 224 W 12-24V: 59,66

Wel weer een beetje jammer/vreemd dat er geen LINEARdrive met DT8 op AC is.

[deWit]

Vandaag eindelijk eens de hoeveelheid buis wat terug gesnoeid en afgemonteerd.

Heb de hoeveelheid buis toch wel een beetje onderschat... Vrees dat er maar een derde kast bij moet gaan komen.

[Gwaihir]

deWit schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 20:32:
Heb de hoeveelheid buis toch wel een beetje onderschat... Vrees dat er maar een derde kast bij moet gaan komen.

Waar knelt 't?

(Buizen zelf lijk je nog ruim meer die kasten in te kunnen voeren. Bijv. nog bijna nergens twee laags.)

[Conrado]

Zo, dat zijn er een paar @deWit

Heb je dan geen tekening gemaakt?

[Fabian]

Mag toch geen probleem zijn ?

Fabian in "[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica"

[deWit]

Geen tekening, alleen in het hoofd (en wel gelabeld) maar ik hoop voor m'n vrouw dat ik morgen niet onder de tram kom want ik denk niet dat iemand er snel wijs uit is ;-)

Ik renoveer in fases en heb nu denk ik 1/3 van het huis gehad, dus ook qua buis nu op 1/3 denk ik. De linker kast is de normale meterkast, die is vol en hoeven geen extra buizen heen. De rechter is alleen geschakelde knx pruttel, zal met klemmen krap worden vrees ik, dan moet ik een extra rail opofferen en dat wil ik liever niet want dan past er bijna geen actor meer in. Moeten nog sowieso twee dimactoren en een schakelaktor bij.

[DiLDoG]

Ik heb zojuist de Lunatone 86458911-350DE DALI DT8 CW-WW LED Dimmer CC opgehangen naast de eldoLED powerDRIVE, en ik moet zeggen dat eldoLED toch een stukje mooier dimt, vooral bij lage waardes. Bij lunatone zie je duidelijk een stapje tussen 1% en 2%, en van tussen 0% en 1% zit geen overgang, waar de eldoLED toch nog een stukje verder dimt voor hij helemaal uitgaat.


Voor de pwm affectionados:

Lunatone	eldoLED

Overlay:


Als ik ze open maak ziet het er op zich keurig uit, maar de drive elektronica ziet er niet heel indrukwekkend uit:


Gezien de prijs ongeveer hetzelfde is ga ik dan denk ik toch maar voor de ELDOLED DL0562/U2 DUALdrive 50W DALI DT8 (50,22 ex btw). DT8 is wel echt een must voor CW/WW.

[Fabian]

@DiLDoG Dank voor het delen! Heb je de eldoled ingesteld om linair of logaritmisch te dimmen ?

[robertkraal]

Deleon78 schreef op zondag 9 mei 2021 @ 22:09:
[...]

Bij mijn dimmers (niet knx trouwens) kan het voorkomen dat je de dimmer moet resetten. Je kan eens kijken of dat bij jou een optie is. Dan reset ie zn dimrange. Geloof alles uit en resetknop indrukken.

Dank, dit was de oplossing. Ik kan niet echt een reset knop vinden op de ABB dim-unit. In eerste instantie heb ik de betreffende groep uitgezet, dit werkte niet, blijkbaar onthoudt het systeem/de andere groepen nog steeds de dimrange als je deze groep weer aan zet. Uiteindelijk heb ik de hoofdschakelaar uitgezet (dus alles in huis uit) en na 30 seconden weer aangezet. Hierna werkte de dimunit weer als vanouds.


Enige probleem is dat mijn coax signaal op de TV nu is verdwenen next puzzle :-)

[DiLDoG]

Bij nader bedacht ik me dat spanning eigenlijk niets zegt, dus ik heb voor de volledigheid ook nog even plotjes met stroom genomen (over een 1R weerstand in serie met de LED):

	eldoLED	Lunatone
100%
90%
50%
1%
100%>0%
100%>0%

[DiLDoG]

@Conrado Ik was nog op zoek naar een manier om de LEDs te bevestigen en kwam deze tegen:
https://www.bjb.com/en/co...=1&o=9&n=12&f=1589%7C1712
Het lijkt erop dat deze compatibel zijn en leverbaar via mouser. Had jij al een andere oplossing?

[Conrado]

Ja, ik gebruik het spul van LEDil,die geven namelijk preciese informatie welk type voor welke COB bedoeld is. Ook via Mouser beschikbaar.
LEDil

[ Voor 12% gewijzigd door Conrado op 18-05-2021 18:56 ]

[DiLDoG]

Hm, ziet er inderdaad wel mooi uit, alleen kan ik geen leverancier vinden voor de LED holder zelf:
http://bender-wirth.com/k...g.php?lan=1&DATASHEET=545
Waar heb je die vandaan?

De BJB unit lijkt overigens ook compatible met de Bridelux TW 9mm:


Hier is mijn voorlopige Mouser mandje:
https://nl.mouser.com/Pro....aspx?AccessID=e4c6d4be61

[ Voor 58% gewijzigd door DiLDoG op 25-05-2021 10:12 ]